Основа стиля - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Рыбаков Артём Олегович (самиздат)

Основы стиля.

На вопрос «Стиль или мода?» мой ответ всегда – «стиль». И дело здесь исключительно в целеполагании. Мода – это, в первую очередь, манифестация её создателей, дизайнеров и менеджеров соответствующих компаний. То есть у модной одежды внутри скрыт посыл – «человек для одежды». На это направлено около 90 % связанной рекламы, которую можно свести к лозунгу «Ведь вы этого достойны!». И не важно, что качество пошива и материалов у «Gucci» или «Armani», не говоря уже о подражателях из дивизиона «быстрой моды» (Dutti, Zara, H&M etc.) в лучшем случае среднее. Зато ценник… Зато логотипы во всю спину…

Первое, о чём хочется сказать, это точное определение слова «костюм». В рамках разговора о классическом мужском стиле, это – всегда комплект из двух (или трёх, если мы говорим о костюме-«тройке») предметов, пошитых из одной и той же ткани. Во всех других случаях лучше употреблять слово «ансамбль».

Мне, и вам, я надеюсь, важна одежда для вас. Одежда, как это не банально, не меняет человека, однако она может подчеркнуть ваши индивидуальные черты, немного изменить впечатление, которое вы производите на других, и скрыть отдельные телесные недостатки, которые есть у каждого из нас (ну или те, которые мы сами себе выдумали). Для выполнения этих задач у одежды есть два основных свойства: форма и цвет. Про колористику мы поговорим в одном из следующих материалов, а о форме – сейчас.

Что требуется от мужской одежды? Подчеркнуть исконно мужские или как сейчас модно говорить – «маскулинные» качества. Надежность, уверенность и агрессивность. И тут возникает то самое скрытое противостояние с модой. Взгляните на картинку ниже. Есть у этого ансамбля перечисленные качества?

А здесь?

Мужчина на первом фото ничуть не менее атлетичный и мускулистый, чем мужчина на второй картинке, но насколько разное впечатление!

Вообще, вопросы пропорций и цвета весьма доступно разобраны в отличной книге Аллана Флассера «Одевая мужчину» (Allan Flusser Dressing a man. Mastering the art of permanent Fashion), но попавшийся мне русский перевод, к сожалению, сделан человеком слабо знакомым не только с портновским делом и модой, но и с английским языком, так что рекомендовать к прочтению это нельзя. И, если «плющевую лигу» вместо «Лиги плюща» ещё можно пропустить, то «белый квадратик кармана» вместо «белый носовой платок в кармане» - уже нельзя.

Базой для мужского костюма являются его пропорции, а не материал, расцветка или производитель!

В качестве иллюстрации приведу недавний случай. В метро рядом со мной ехал мужчина, одетый в дорогое и модное пальто. Правда скроено оно было в ультра-современном стиле «полперденчик», то есть его полы едва прикрывали ягодицы, оно было сильно приталено, а человек, порекомендовавший его, скорее всего выполнял задачу по дискредитации моего случайного попутчика. Дело в том, что имярек обладал коренастой фигурой с широкими плечами, так, что, застегнувшись на все пуговицы (зима же на дворе) он максимально натянул дорогую кашемировую ткань, да так, что фалды пальто торчали почти горизонтально. Образ получился почти клоунский. Добавив к ансамблю цветастый шарф, завязанный поверх пальто модным узлом-удавкой, мужчина смелым штрихом «отделил» голову от плеч, да ещё и визуально подпёр свои мощные щёки эти узлом, превратив свой образ в гротеск.

В принципе, если не заморачиваться, можно пойти «беспроигрышным путём вечной классики» – купить чёрный костюм, в который вы влезаете, надеть белую рубашку и строгий однотонный галстук, положить в карман белый платочек… Но понравитесь ли вы себе в этом «похоронном наряде»?

Портные для создания «баланса» фигуры используют 5 основных горизонталей: воротник (горло), линия плеча, талия, бёдра и лодыжки (на рисунке выше не показана). Именно правильная отработка этих линий позволяет создать гармоничный костюм или ансамбль.

Но начну я, вопреки традиции, не с пиджаков, а с брюк. На это есть несколько причин. Во-первых, для большинства читающих меня необходимо познакомиться с натуральными материалами, а делать это собственным седалищем удобнее, как мне кажется. Во-вторых, я предпочитаю начинать восхождение по шкале формальности снизу, а не опускаться вниз от фрачного ансамбля, как делает большинство зарубежных авторов. Хорошие же брюки легко и непринуждённо сочетаются как с пиджаком, так и с кардиганом или джемпером.

При подборе брюк, основное правило - носить их так высоко на талии, как это удобно. Если брюки сидят на бедрах, промежность будет висеть слишком низко и выглядеть неряшливо. Более того, изгиб ткани на бедрах приводит к оттопыриванию карманов и расправлению складок брюк. Как и пройма рукавов пиджака, промежность брюк должна находиться максимально высоко, но при этом не стеснять движения.

Теперь про «стрелки», складки и посадку.

Я предпочитаю брюки со «стрелками», но и гладить их я умею сам. «Стрелка» визуально облегчает силуэт ноги, делает его более «точёным и стремительным». В то же время существует немало типов брюк для которых наличие «стрелок» необязательно, как на тех же чинос.

Защипы или складки (pleats) очень помогают в случае если вы, скажем так, «широки в кости ниже талии». Вертикальные складки визуально дробят силуэт, делая филейную часть менее массивной.

Вдобавок запас ткани на бёдрах и нижней части живота делает такие брюки более комфортными в носке – складки расправляются, когда мы садимся. На брюках со складками бедра должны быть скроены достаточно объемными, так чтобы складки лежали плоско и не расправлялись, когда мужчина стоит. Из недостатков можно упомянуть редкость таких моделей в наши дни и большую мешкотность в процессе глажки.

Если вы не готовы носить брюки с более благородным передом, выбирайте брюки с плоским передом. Когда человек стоит, передняя складка брючины должна делить пополам коленную чашечку и заканчиваться посередине туфли. Складки на брюках должны отклоняться внутрь на колене, те, которые отклоняются наружу, создают иллюзию ширины, чего большинство мужчин предпочитают избегать.

Если брюки планируется время от времени носить с подтяжками, убедитесь, что они подходят друг другу, так как брюки с подтяжками могут изменять линию талии, посадку сзади и длину внутреннего шва. Во время примерки недостаточно только «прикинуть» их стоя. Сядьте, заложите ногу на ногу. Я, ещё и на корточки присаживаюсь. Брюки, которые предназначено носить только с подтяжками, должны иметь больше пространства на талии, так чтобы они могли "свисать" с плеч.

Сразу оговорюсь, по моему мнению, брюки всегда должны доходить до ботинок!

(Исключение можно сделать только для «летних» ансамблей с лоферами, мокасинами или топсайдерами.) Несмотря на то, что такое заявление находится в прямом противоречии с современными модными тенденциями, для «подрощенных мальчуганов сорока лет» это именно так.

И на то есть много причин, основной из которых можно считать нарушение гармоничного деления силуэта горизонталями и того, что при слишком коротких брюках у меня лично возникает ощущение, что предо мной восьмиклассник, который донашивает штаны, оставшиеся с прошлого года. Впрочем, вид волосатых мужских лодыжек эстетичным назвать тоже нельзя.

Но и собираться пузырем штанины внизу не должны во избежание возникновения эффекта «донашиваю за старшим братом».

Наличие или отсутствие залома внизу брюк определяется исходя из личных предпочтений. Мне нравится.

Существуют три основных типа отделки низа штанин, причем отворот (Cuff в Америке и Turn-up В Англии), совсем не является прерогативой хипстеров и их странно подвернутых джинсов. У меня примерно половина из имеющихся брюк отделаны таким образом, при том, что практически все я отдавал портному укорачивать. У отворота на штанине есть и весьма полезное свойство – вес, который они добавляют к самому низу штанины, хорошо натягивает ткань и позволяет брюкам сохранять форму при движении.

Сильно зауженные внизу брюки (16-17 сантиметров) слишком рано касаются ботинка отчего залом появляется сантиметра на 3-4 выше, чем при нормальной ширине штанин.

А вот с посадкой есть много нюансов. Повторюсь, классические брюки должны сидеть на талии, а не на бёдрах! Пояс брюк визуально делит вашу фигуру примерно пополам и, если он окажется лишь чуть выше линии бёдер, то пропорции фигуры нарушатся довольно противоестественным образом – ноги станут значительно короче туловища. А если брюки по современной моде ещё и укорочены и заужены внизу, то в итоге мы получим массивное тело на коротких ножках.

Основы. Часть вторая

Переходим от брюк к пиджаку.

Видов и типов пиджаков существует несколько десятков. Но, стилистически можно поделить их на основные группы: британский стиль, итальянский стиль, американский и немецкий. Первые два сейчас, пожалуй, основные. Подробней о разнице я напишу в другой статье, а сейчас расскажу о пиджаках вообще.

Конструктивно пиджак – это самый сложный элемент мужского гардероба. Например, только в пиджаках используется бортовка (canvas) – слой ткани между основной тканью и подкладкой, предназначенный для создания структуры изделия. Бывают пиджаки с полной бортовкой (full canvas), половинной (half-canvas) и частичной. В дорогих пиджаках бортовку вшивают, причём часто - вручную, в изделиях масс-маркета бортовку вклеивают, и такие пиджаки называют fused.

Подбор пиджака требует особого внимания из-за того, что в создании «образа пиджака» используется множество элементов: длина самого пиджака; форма плеча и плечевого шва; рукава и их посадка в проймы; лацканы; количество и расположение пуговиц; карманы и их тип; отделка и её тип.

На фото слева – Дуглас Фэрбэнкс-младший, справа – Гэри Купер. Оба вот уже 80 лет по праву считаются образцами стиля. Почему по праву? Дело в том, что в те времена, когда оба блистали на киноэкранах, актерам почти всегда (понятно, что речь идет не про исторические и костюмные постановки) снимались в своей собственной одежде. И оба этих актёра сами подбирали себе гардероб.

Обратите внимание на разницу в выразительности плеч пиджаков. Плечи пиджака Фэрбенкса скроены так, чтобы скомпенсировать его более широкую голову, в то время как у Купера они сделаны более узкими и более покатые, чтобы гармонично смотреться с его более тонким лицом и более высоким ростом.

Длина пиджака

Основной критерий, руководящий длиной пиджака, - тот, что пиджак должен быть достаточно длинным, чтобы покрыть изгибы ягодиц, одновременно открывая линию ноги как можно больше.

Несмотря на то, что идеальные промеры мужского пиджака могут варьироваться в пределах до 0,5 дюйма (1,25 см), любая большая вариация может сыграть злую шутку с бедренными карманами, разрушая их правильный баланс с остальным целым костюма. Для пиджака совершенно нормально, если он немного длиннее спереди, чем сзади, чтобы хорошо сидеть.

1980-е годы, во время так называемой «эры Армани», большинство мужчин носили пиджаки и рукава пиджаков слишком длинные, что визуально укорачивало как ноги, так и руки.

В попытке «смягчить» классический «структурированый» пиджак костюма, Джорджио Армани не только максимально убрал бортовку, но и занизил талию и увеличил его длину. И, хотя на выходе получился более плавный на вид пиджак с абсолютно другим ощущением, он обрек свои ранние пиджаки с заниженной талией, наряду с продукцией многочисленных подражателей, на жизнь спокойного устаревания в гардеробах их владельцев.

Эта тенденция особенно заметна на Дальнем Востоке, где торс среднего человека длиннее по отношению к его ногам, по сравнению со строением среднего человека на Западе. Такому человеку необходимо уделять особое внимание длине пиджака, чтобы восстановить пропорции его более длинного туловища и укороченной линии ног.

В начале 20-го века в США, в результате бурного развития индустрии массового производства одежды были выработаны две основных из применяемых сегодня метода определения оптимальной длины пиджака.

Первый использует руку как ориентир, когда она свободно опущена сбоку, низ пиджака должен, как предполагается, касаться вытянутого большого пальца. И хотя эта формула, в общем, вполне надежна, она имеет один недостаток: длина руки варьируется у разных людей.

Второй способ состоит в следующем: измеряем расстояние по спинке от воротника пиджака до пола, затем делим его пополам. Это та процедура, которой обучают в большинстве школ портных.

На каждый из этих 2 подходов могут повлиять промеры, уникальные для человека, опытный портной как правило, не будет использовать эти упрощённые подходы, для определения идеальной длины пиджака, а, скорее, довериться своему натренированному глазу и будет рассматривать композицию ансамбля как единое целое.

Периодически, в блогах, посвящённых мужской одежде, мне попадаются утверждения, что длина пиджака определяется количеством пуговиц на нём, однако мне встречались пиджаки с двумя пуговицами, которые были ничуть не короче трёхпуговичных.

Пуговица на талии для пиджака - то же самое, что и точка опоры для качелей. Собственно горизонтальная линия, на которой расположена эта пуговица, является «мнимой талией» и плоскостью балансировки всего ансамбля или костюма. Слишком сильно поднимите ее - и туловище будет укорочено; слишком сильно занизите - и туловище будет удлинено за счет длины ног.

Когда пуговица на талии застегнута, она должна делить тело так, чтобы туловище и ноги казались максимальной длины.

Правильное положение этой критической детали - на 0,5 дюйма (1,25 см) ниже естественной линии талии. Чтобы найти естественную талию, положите руки вокруг самой узкой части вашего торса и затем давите вниз на бока в выемку над бедренной костью. Так как эта важная пуговица работает как центральная точка пиджака, хороший портной, займется ей лишь на последней примерке и будет передвигать ее из стороны в сторону, чтобы убедиться, что у пиджака достаточно места, чтобы изящно драпировать тело при движениях.

Поскольку одним из скрытых предназначений пиджака является привлечение чужих взглядов и перенаправление их к лицу владельца, верхняя часть пиджака и лацканы являются весьма важной частью этого предмета гардероба.

Шов лацкана - та часть, где сходятся воротник и лацкан, образуя или «зубчик» (notched lapel) или заостренный "пик" (peaked lapel). Кроме этих двух основных типов есть ещё закруглённый лацкан (rounded lapel), но он встречается в наши дни почти исключительно на смокингах

Положение шва лацкана на груди должно определяться телосложением человека, а не модой. Опустите его слишком низко, и укороченная линия лацкана укоротит невысокого мужчину и добавит полноты полному. Если человек невысок, шов лацкана должен располагаться выше на груди, более длинная линия лацкана визуально добавит ему роста.

Чтобы V-образная горловина застегнутого пиджака мягко выводила взгляд наблюдателя вверх к лицу, ширина лацканов пиджака и галстука должны быть гармоничными. Так как ширина плеча пиджака определяет ширину его лацкана, широкоплечему мужчине обычно для соблюдения надлежащего баланса требуется лацкан более широкий.

Так же, как и на представленной фотографии Гари Купера, где зубчатые лацканы его однобортного костюма с 3 пуговицами, лацканы однобортного пиджака должны быть 2/5 или 3/5 расстояния между линиями груди и плеча пиджака, что обычно составляет в среднем лацкане от 8,5 до 11 сантиметров ширину.

Заостренные лацканы требуют больше пространства, и они почти автоматически визуально увеличивают ширину торса. В случае щегольского мистера Фэрбанкcа его лацканы своими размерами больше соответствуют моде того периода, а не классическому стилю.

Поскольку ранее я описывал какие изменения может и не может внести портной в ваш пиджак, напоследок я дам несколько иллюстраций как по складкам на надетом вами пиджаке можно определить, какие изменения будет необходимо внести.

Складки показывают, что пиджак слишком широк в груди. Портному будет необходимо ушить его.

Пиджак слишком узок. Портному необходимо будет его расставить по боковым швам и пройме. К сожалению, производители, как правило оставляют небольшие припуски, так что от покупки такого пиджака лучше сразу отказаться.

Вертикальные складки показывают, что пиджак слишком велик в области пояса. Легко ушивается портным.

Складки типа «УСЫ КОТА». Пиджак слишком тесен в талии. Можно расставить, но проблемы те же.

Вертикальные складки между лацканом и боковой линией – пиджак слишком широк в плечах. Легко прибирается портным по пройме.

Здесь складок нет, но то, что вы в пиджак не влезаете в плечах, вы поймёте сразу, как наденете и застегнёте. «Вылечить» очень сложно.

Если у вас покатые плечи, а пиджак скроен в расчёте на «нормальные», ткань соберётся в характерные «брыли» в районе пройм. Хороший портной может это исправить, поработав с набивкой плеч и плечевыми швами.

Если у вас «квадратные» плечи, а пиджак скроен на «нормальные», в районе загривка появятся характерные дуговые складки. Портной может «вылечить» это, поработав с набивкой плеч или переделав шов воротника.

У многих людей одно плечо ниже другого, в этом случае симметрично скроенный пиджак начинает сборить по одной из сторон. Портной может прибрать избыточную ткань в одном из плечевых швов, чтобы вылечить эту проблему.