Под знаком Южного Креста

Надо мной снова теплое африканское небо, за окнами уже знакомый пустынный пейзаж, и автомобиль резво мчит нас навстречу с Лимпопо. Перелет прошел без приключений, оформленная заранее в прокате машина терпеливо дожидалась нас в аэропорту Йоханнесбурга, и как только рассвело, мы смело рванули вглубь ЮАР, пытаясь отыскать дорогу до границы с Ботсваной. До Претории, впрочем, добрались быстро и без проблем, а далее пришлось поплутать с довольно большими временными потерями, пока, наконец, мы не встали на нужную трассу N1 Претория-Мокопане. Взятый из Москвы навигатор показал нам фигу и многозначительно отключился, поэтому ориентироваться приходилось по картам, солнцу, чутью и указаниям местных жителей.

На таких вот железных конях бороздят саванну любители сафари. Этот транспорт не боится ни бездорожья, ни воды, ни песков. Просто зверь.

Первые впечатления о ЮАР довольно-таки оправдались. Много белокожего населения, все очень цивильно, тепло и сухо. Дороги, конечно, поразили воображение - безупречно ровные, прямые, пустынные – раздолье для мощных двигателей и любителей быстрой езды. Все трассы огорожены от саванны проволочным забором, чтобы живность не выбегала на проезжую часть. Впрочем, наши с «живностью» желания увидеть друг друга в этот день шли вразрез друг другу. Я только отыскала одиноко копошащегося в траве бородавочника и несколько раз видела антилоп. Коровы и козы не в счет.

Зато радовали глаза пейзажи саванны – с подсушенной травой (сейчас здесь осень), зелено-желтыми кронами невысоких и довольно редких деревьев с широкими раскидистыми ветвями, розетками гигантских алоэ и прочими суккулентами, к числу коих принадлежит, кстати, и всем известный баобаб. Это никакое не дерево, а почти кактус… чудны дела твои, Господи… а я бы вот так всю жизнь прожила и думала, что баобаб - дерево.


Причудливые строения термитов то и дело попадались по обеим сторонам дороги.

Поражала пустынность территории – несясь на приличной скорости, мы подолгу никого не видели ни впереди, ни позади себя. Вот сломается у тебя, допустим, автомобиль, и что делать? Впрочем, машины все-таки попадались, поэтому так или иначе спасение рано или поздно бы подошло.

Моя почетная должность штурмана сведена практические к нулю, поэтому я могу смело вертеть головой по сторонам , предаваться мечтам либо дремать, что особенно актуально после совершенно бессонной ночи в самолете. Впрочем, мечтам предаваться не выходит, равно как и дремать – мужа прорвало на разговоры. За день я, наверное, пыталась заснуть раз пятьдесят. И каждый раз видела какой-то сон. Один раз приснились Петька с Василием Ивановичем, а еще был сон про одного из начальников с предыдущей работы. Но каждый раз сны длились считанные секунды, потому как их прерывали очередные высказывания супруга, требующие немедленной реакции в виде ответа с моей стороны. В общем, это не жизнь, а какое-то мучение, решила я, и поэтому пришлось достать соленые тиксы, прихваченные из Москвы, и, грызя их, рассматривать обе стороны дороги.
За окном проплывают то ли высокие холмы, то ли низкие горы. Каждый раз разные по форме – то как слоеные пироги – иссеченные ветрами пласты выступают причудливыми очертаниями, громоздясь друг над другом, ну чем не торт «Наполеон»? Красные и коричневые породы камней блестят в лучах солнца, красиво оттеняя живописную зелень, там и сям разбросанную по откосам возвышенности. А есть заросшие короткими и кудрявыми деревьями горбатые горки, совсем как овечки, прилегшие отдохнуть в поле. Или холмы с острыми башенками с высокими шпилями, как средневековые замки, только построенные самим мирозданием. Но особенно впечатлили меня горные холмы в районе Мокопане – лысые, огромные округлые валуны были нагромождены друг на друга, образуя гору из камней. Порой казалось, что валуны почти не держаться на поверхности и вот-вот покатятся на дорогу вниз. Блестя гладкими отполированными поверхностями, камни имеют глубокие округлые впадины, напоминающие пустые глазницы, смотрящие вверх. Такое впечатление, что холмы – это сложенные гигантские пирамиды из черепов великанов, которые окаменели с веками и теперь своими крутыми лбами упираются в самое небо, пугая грозным видом проезжающих мимо людей. Мне жаль, что мы не остановились сфотографировать «пирамиду из черепов», но мы торопимся к Лимпопо, на границу с Ботсваной, чтобы успеть затемно перебраться через нее и найти место для ночлега, что довольно непросто, учитывая дороговизну этой страны и ее малонаселенность.

…Где гуляет Гиппо-по по широкой Лимпопо…

Что бы я ответила, если лет так 35-40 назад мне бы кто-нибудь сказал, что я увижу эту самую Лимпопо? Что для меня тогда было это название? Сказка, мечта, недосягаемая цель или иллюзия, чудо из детства или, может, вера в волшебство? Дальше Лимопопо, насколько я себя помню, мое воображение не забредало, куда же дальше… там и звери разговаривают, и Бармалей, опять же, там где-то ошивался, злодей.

Наверное, если бы я в детстве увидела Лимпопо, то меня бы постигло большое разочарование – обезьян не видать, даже «Гиппо-по» куда-то запропастился, не говоря уж о Бармалее. Довольно живописная, неширокая, с водой изумрудного цвета, извилистая речка с заросшими берегами, ставшая естественной границей между двумя странами – ЮАР и Ботсваной. Как раз мост через нее – самая и есть граница. Остановиться и сделать фото нельзя, что ж… придется полагаться на память. Надеюсь, я запомнила Лимпопо хорошо.

Вот и еще одна мечта из детства исполнилась, с грустью думаю я. Быстро и довольно буднично. Наверное, именно для этого и существуют мечты - чтобы в своем воображении мы могли украсить и облагородить реальность. По берегам наших желаний бредут не только гиппо, но и давно пропавшие динозавры, говорящие животные и сказочные единороги, растут прекрасные деревья и цветы… Обязательно надо мечтать о таких местах…

А иногда я мечтаю о таких магазинчиках с сувенирами - здесь можно купить симпатичные фигурки животных и людей, предметы быта, текстиль и прочие сказочные богатства, выбор большой, и самое сложное - это отыскать нужную тебе вещь.

Куда мечта даже не забредала

Переход границу занял минимум времени и потребовал малую толику формальностей, все общительны, вежливы и дружелюбны. И вот, отмотав 500 километров, мы уже в другой стране Африки – Ботсване. Дороги малость похуже, народу поменьше, и впереди у нас быстро надвигающийся вечер, а за ним – ночь, которую негде провести. Надо признать, что несмотря на край света, Ботсвана на редкость недешевая страна. Пожалуй, самая дорогая из тех, что мне пришлось побывать. Скажем, номер в лодже, причем ничем не примечательном, может обойтись в тысячу евро за ночь, и больше. Однако, нам довольно быстро попался приличный отель «всего» за 200 с небольшим долларов, чему мы обрадовались весьма. Потому как предыдущий абсолютно пятизвездочный отель был забит под завязку и нас там не приняли.

Мясо импалы, поданное на ужин, было вкусным, а местное вино – прекрасным, но глаза слипались от усталости. К тому же у мужа козел оказался все-таки вкуснее, чем моя антилопа, но тут уж ничего не поделаешь. Я уже давно смирилась с обстоятельством, что еда соседа по ужину всегда вкуснее моей… Десерт я ела уже автоматически, и, даже ни разу не подняв глаза к небу, не походив по городку, который нас приютил, мы вяло прочапали мимо садика с маленьким бассейном прямо в номер. В эту ночь ни один сон не потревожил мой покой.

Ботсвана – это вовсе не дыра на окраинах цивилизации, как я думала раньше. Что я представляла пару лет назад, думая об этих краях? Кучки дикарей с ножами, ну в крайнем случае, какие-то партизаны, кочующие по лесам и пугающие миротворцев и «врачей без границ»… сельское хозяйство, пустыня, слоны и полный отстой во всем остальном. Ошибаетесь, граждане, думающие таким образом! Совсем не так. При маленьком населении всего в полтора миллиона человек и с большой территорией примерно с Францию, страна эта вполне современна. Приличные дороги, спокойные и улыбчивые люди, хорошие машины, все знают английский язык, вкусная еда, устойчивая местная валюта (никаких долларов, иди меняй) – при всем при этом еще и неплохой сервис. Конечно, видели мы и бедные деревеньки, почти развалюшки-дома, кривенькие заборы и все такое. Но при этом на дворах стоят машины, народ бодро копошится по своим делам, жизнь идет. Местная денежка – пула. За один доллар дают примерно 6-6,5 ботсванских денег. К примеру, ЮАРовские ранды – дешевле, за доллар дают семь рандов. На территории Ботсваны принимают кредитные карты, довльно часто - ранды, но в основном надо деньги менять на местную валюту.

Вот так выглядят отели в основном - под огромными соломенными крышами толщиной сантиметров в тридцать располагаются все помещения, а крыши защищают от жары и, кстати, от холода.

Сегодня за ужином мы потратили 100 долларов, это с одной бутылкой пива и одним бокалом вина. Не слабо. В супермаркете тоже оставили примерно столько же, купив себе воды, сока, местного бекона, хлеба, молока и всякой мелочи, чтобы жевать по дороге. Я, конечно же, купила три огромных манго примерно по 60 руб за килограмм – боже, как они вкусны, не описать словами. Обязательно прихватили с собой битлонги – сушеное говяжье и куриное мясо. Выглядит подозрительно, но оторваться невозможно. А потом хочется пить, естественно. Невероятно вкусный в Африке бекон – слабо соленый, практически без жира, тонко, почти прозрачно нарезанный, розовый, мягкий, ароматный и сочный. Положите его, не жалея, между двумя кусочками хлеба, и вместе с кофе – это волшебный завтрак/обед/ужин/и пр. И конечно же, молоко… Свежее, со сливочным вкусом, ласковое и прохладное, пьешь и чувствуешь, как в тебя вливается энергия с каждым выпитым глотком. В общем, я всю дорогу что-то ем, как хомяк, копошусь в пакетах, роюсь в коробках, шуршу пленкой, салфетками, оберточной бумагой или фольгой, а потом постоянно пью. А уж потом… не то, что вы подумали, нет…. Все время хочу спать! Всю дорогу борюсь со сном, вечером падаю замертво, не доползя до компьютера всего пару шагов. Но я работаю над собой, стремясь продлить свой активный день хоть пару часиков, чтобы посвятить их записям и наблюдениям. Посмотрим, что победит – желание отдохнуть или тяга к литературному поприщу :)