Солнце в бокале. Италия - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Игорь Кручко (самиздат)

Солнце в бокале. Италия

О жизни серьезно и… с юмором.

Итак, уважаемый читатель, усаживайся удобнее, начнем наше повествование. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Я о минусах говорить сегодня не буду – их и так хватает в нашей повседневной жизни. В этой статье я хотел бы поделиться своими впечатлениями об этой стране со знаком «+».

Южное солнце… Теплое море… Вкусная еда… «Италия – красивая страна! Если бы здесь еще не было итальянцев…». Так кратко охарактеризовал свою родину мой приятель Донато – коренной житель Апеннинского полуострова.

При слове «Италия» у многих в голове сразу появляется нескончаемый ассоциативный ряд: пицца, спагетти, Колизей, Андриано Челентано, «Ювентус», Феррари, высокие кожаные сапожки (мне тетя привезла прямо оттудова!), Венеция… Впрочем, так можно продолжать до бесконечности…

«L’Italia è unPaese dimille contrasti.» (Италия – страна тысячи контрастов.)

Страна условно делится на «Север» и «Юг». Невидимая граница проходит сразу за Римом. Север – это более промышленно развитая часть страны. Например, там, в городе Torino, находятся заводы всемирно известного концерта Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Юг – более аграрный. В долинах – теплицы и фруктовые деревья. Гористая местность засажена сладким каштаном, орешником и оливковыми деревьями…

– Ты про виноград забыл? – слышу упрёк где-то сзади.

– Нет, не забыл. Тут он растёт везде!

О диалектах

«In Italia ogni villaggio ha la sua lingua, e ogni lingua ha il suo orgoglio.» (В Италии у каждой деревни – свой язык, и у каждого языка – своя гордость.)

Итальянцы в большинстве своём говорят на диалектах. Доходит до смешного: если, к примеру, свести неаполитанца с выходцем из Калабрии, то разговор между ними получится всё равно, что между глухим и слепым. Ну и я – третий, с круглыми глазами, смотря на весь этот ужас. Вот учишь, учишь итальянский… Наконец, выучил с горем пополам два слова: sopra(верх) и sotto (низ). Идешь такой, расслабленной походкой, и, встречая первого местного, тыкаешь пальцем вверх (знаю, что так некрасиво делать) и с таким важным видом, чтобы показать знание языка говоришь: – «Там sopra, понял!»

Он такой очумело крутит головой, повторяет за мной некрасивый жест и отвечает: – «Не-а! Там ngopp!»

– А я говорю, что там sopra!

– Ngopp!

– Я sopra в учебнике видел. А «ngopp» и в помине там не было!

– Мне пофиг твой учебник. Я здесь живу, поэтому знаю лучше тебя!

Мой палец вместе с рукой делает круговое движение вниз. – «Ладно. Там точно sotto! Я это знаю. Даже не начинай спорить со мной».

– «Аbasc там, неуч».

И тут, наконец, до меня доходит: действительно неуч. Столько времени потрачено (где-то два с половиной дня), и все коту под хвост! Махнул на все это дело рукой и направился в ближайший бар.

Сидя за столиком и попивая легкое вино, поднял фужер к солнечному лучу. Язык – это солнце в бокале… Учебник – лишь тень на стене. Солнце в бокале… Италия…

О сладостях и кофе

«Il caffè è un rito, non una bevanda.» (Кофе – это ритуал, а не напиток.)

Ранним утром в бары слетаются стайки работяг. Здоровенные (и не очень) небритые мужики заказывают корнеты с разнообразной начинкой (или другие сладкие прибамбасы) и обсуждают последние новости. Обычно, в разговоре затрагивают политические и футбольные темы. «Ты слышал, что вчера сказал такой-то (депутат, сенатор, премьер и т.п.)? Нет? Этот (дальше следует непереводимая игра слов с местным уклоном) stronzo, idiota, inbecille, figlio di puttana…» В общем, ругают, на чем свет стоит (по личным наблюдениям в основном правительство и депутатов) за высокие налоги (и это правда) да и за другие проделки, народных избранников. Сенаторов не трогают вообще: что толку их гнобить, если они избираются в Италии пожизненно. Не хило, да? Что-то я отвлекся. Итак, съев вместе с правительством сладкое, переходят к обязательному кофе. Если вы, вдруг, подумали, что симпатичная бариста, никого не спрашивая, начнет делать бодрящий напиток и на этом, как говориться: «giocoe`finitо», то вы глубоко заблуждаетесь. Можно даже сказать: «Ага, сейчас»! На самом деле, она обязательно спросит каждого, какой приготовить кофе: «длинный» или «короткий», с граппой, байлисом или с анисовым ликером, с кремом или пенкой и т.п. Или просто нальет виноградной водки без кофе. Вот такой кофе в этой стране.

Еще немного о сладком. Вспомнилась цитата из одного известного фильма: «…бабе цветы, дЕтям мороженое…». Кстати, о мороженом. В зуб даю, что самое вкусное в Италии. Даже не спорьте со мной. Я самый лучший дегустатор виски, scusa, мороженого в мире. Наверное, все-таки, я немного погорячился – совсем не лучший. Думаю, что меня, мой далекий и уважаемый читатель, простишь. Сам понимаешь: теплое море, яркое южное солнце… Даже у гениев пера и топора, иногда, бывает перегрев мозжечка. Хватит шуток, переходим к разговору о мороженом. Если будете в Италии, не покупайте мороженое вовсевозможных барах и магазинах, хотя оно неплохое. Ищите «Gelateria Artigianale». В этих местах приготавливают волшебный сладкий холод. Именно здесь, а не на какой то бездушной фабрике. Выбор огромный. Можно сказать, на все вкусы. Как изысканные, так и не очень. Просто глаза разбегаются. Может взять вот это, потом, вот то и с боку прилепить со вкусом дыни? Я все перепробовал и остался консерватором. «Скажи, а ты из принципа игнорируешь здравый смысл, или у тебя к нему личная неприязнь?», – спрашивает меня мое второе «Я», когда я, в очередной раз, заказал клубничное с лимоном. «Ладно, нужно что-то поменять в этой жизни!» – согласился с собой и поправил заказ. – Извините, клубничное с черным шоколадом. Потом не выдержал и добавил: – И лимонного немножко. Самую капелюсечку. После этого, мой внутренний мир перестал общаться со мной. Он просто молча, с завистью наблюдал, как я расправляюсь с десертом. Кстати, а вы не запиваете мороженое холодной водой? Нет? Попробуйте, вдруг понравится.

Также итальянцы любят себя (и меня, в том числе) побаловать всяким там печенками, тортиками и другой вкуснятиной.

В печали и радости. Похороны и свадьбы.

«La vita e la morte sono sorelle.» (Жизнь и смерть – сестры.)

Как по мне, между ними не такая уж и большая разница. Вы спросите, что их может объединять? Объясняю. И в первом, и во втором случае присутствуют: церковь, разляпистая карета, запряжённая лошадьми, цветы, музыка, слёзы, напутственные слова… Всегда рядом с молодожёнами или гробом – самые близкие родственники, друзья, священники. Если (ненадолго) спуститься с небес на землю, то и потраченные средства – на запланированные и, как гром среди дня, незапланированные мероприятия. Различия, конечно, есть, но довольно незначительные. Просто сначала носишь чёрные туфли (кроссовки, ласты, подковы…), а затем переобуваешься в белые тапочки… Единственное, что костюм один и тот же – всегда праздничный.

Стоимость капеллы – от 35 плюс ежемесячный взнос. Склеп подземный на шестерых с отодвигаемой мраморной плитой – от 15. Вот горе-то какое: думал, что там будет сухо и тепло, а оказалось – влажно и как-то неуютно. Вложил тридцатник, а туда вода проникает! Это всё вина этих засранцев-строителей.

Доктор на пенсии беседует с зятем: – «Мне вот капелла из одного белого мрамора как-то не очень. Лука, как ты смотришь на то, чтобы его разбавить коричневыми вставками?»

– «Если хотите, можем разбавить!»

– «М-да… Дилемма… Оставить белой её, что ли?»

– «Если не хотите, можем не разбавлять и оставить так, как есть».

Место для урны. Муниципальные места, естественно, без лишнего выпендрёжа и предназначены для особой категории населения.:)

Как по мне, умирать намного дороже, чем жить. Так что живите и наслаждайтесь каждой минутой.

Азарт и табакино

«La speranza è l’ultima a morire.» (Надежда умирает последней.)

Итальянцы очень азартные. Я не имею в виду футбол и другие виды спорта – это всё присутствует. Вот ходят они спокойно, ходят… Как только начинается зуд (не скажу в каком месте), сразу мчатся в Табакино. Табакино – это такой специализированный магазин, где продают сигареты, прессу, комиксы и другие ненужные никому вещи. Достают кошелёк, покупают лотереи, трут их монетами в надежде выиграть хотя бы миллион. Или больше. Или даже ещё больше, чем просто больше.

С каждой новой покупкой разноцветных бумажек до этого яркая надежда на выигрыш начинает тускнеть. С последним проигранным евро она тухнет, но не совсем. Всего лишь до первой пенсии. Всего лишь до первого аванса. Всего лишь до первой, подаренной в воскресенье любимой бабушкой, мелочёвки.

И вот, они закрывают опустевшее портмоне и с грустью в глазах начинают смотреть в мою сторону. Я, привыкший к этой картине, пожимаю плечами и отвечаю не менее жалостливым взглядом. Мол, я такой же, как и ты. Я тоже всё проиграл. Хотя, если по правде, никогда даже не пробовал и поэтому не страдаю от зуда. Чего и вам желаю. Как говорится: «Берегите деньги смолоду». На старости лет хоть мороженого поедите. Ну, которое клубничное с… лимоном :)

Ещё в Табакино можно пополнить счёт на телефон, оплатить коммунальные квитанции, купить билет на автобус, подводную лодку или просто потарахтеть с продавцом о погоде или о… Поверьте мне на слово, тема всегда найдётся.

Кстати, самая дешёвая отрава за ваши деньги для вашего организма – пачка сигарет –стоит 5,50 евро.

Грембиуле – великая итальянская школьная драма

«In Italia perfino i fiocchi sanno in che classe sei.» (В Италии даже бантики знают, в каком ты классе)

В Италии школьной формы нет. И правильно: зачем лишать ребёнка свободы самовыражения, если он уже умеет спорить с мамой о том, какая паста лучше – penne или spaghetti? Но есть одно исключение: детские сады и начальная школа. Там малышей облачают в grembiule – халатики, которые больше похожи на костюмы для лаборатории по выживанию, чем на школьную форму.

Белые, розовые или синие – эти халаты надеваются прямо поверх одежды, словно щит против коварных пятен от томатного соуса и акварели.

Для мальчиков – синий, чтобы сразу было видно, кто будущий фанат «Интера».

Для девочек – белый или розовый, чтобы подчеркнуть нежность, пока они не начнут требовать новый айфон.

Главная интрига – бантик на воротнике. Его цвет – тайный код, который понимают только посвящённые.

Красный – первый класс, дети ещё верят, что учитель добрый.

Розовый – второй класс, вера исчезает, но остаётся надежда на каникулы.

Синий – третий класс, философский возраст: «А зачем вообще учиться?»

Зелёный – четвёртый класс, дети начинают подозревать, что школа – это заговор взрослых против детей.

Бело-зелено-красная лента – пятый класс, маленький патриотизм в действии: ребёнок уже готов спорить о политике, но всё ещё не умеет завязывать шнурки.

И тут начинается настоящий карнавал: на халатах появляются вышивки. У девочек – «Hello Kitty», у мальчиков – эмблемы любимых футбольных клубов. Иногда, кажется, что это не школа, а ярмарка тщеславия, где каждый демонстрирует свой вкус и мировоззрение.

Каждый сентябрь семьи совершают паломничество в магазины за новыми халатиками. Это почти как рождественская ярмарка, только вместо гирлянд – ряды синих и розовых «грембиуле». Без них ребёнок в итальянской начальной школе чувствует себя так же странно, как турист без мороженого в Риме.

Итальянский grembiule – это не просто одежда. Это символ детства, где пятна от пасты и акварели важнее любых оценок. А бантик – маленький знак отличия, который превращает обычный урок математики в парад национальной идентичности.

В Италии дети идут в школу не первого сентября – всё зависит от региона. Примерный разброс: с 6 по 15 сентября.

Школьных линеек нет. Народ собирается перед школой, звучит короткое напутственное слово, и – «досвидос». Цветы учителям не дарят: они и без них обязаны быть счастливыми.

Взрослых внутрь не пускают. Детей организованно заводят «вечно счастливые» учителя – эти бодрые проводники в мир дисциплины. Там малышей распределяют по классам, где им предстоит привыкать к школьной муштре.

Перемен нет. Маленькие бедолаги сидят по 5 – 6 часов в одном классе. Разрешается быстрый перекус – и снова вперёд с песней.

В туалет можно выйти, но строго по одному и под зорким оком Императора коридоров, Повелителя звонков и Хранителя потерянных шарфов – bidello (или, если совсем официально, collaboratore scolastico).

Прозвенел последний звонок. Дети, словно маленький парад дисциплины, организованно выходят из классов, держась за руки, и чинно выстраиваются у выхода.

Маэстро торжественно открывает дверь и начинает церемонию передачи: ребёнок – маме или папе. Всё строго по протоколу: «Вот ваш ребёнок, примите, распишитесь в получении».

Сцена напоминает не столько школу, сколько пункт выдачи заказов: товар доставлен, упаковка цела, гарантия действует. Родители принимают «посылку» с благодарностью, а дети – с облегчением, будто только что прошли таможенный контроль.

Напоследок хочу сказать несколько слов о детях. И неважно, что речь идёт об Италии или другой стране – все мамы и папы, тёти и дяди, бабушки и дедушки вне зависимости от национальности и вероисповедания, любят до беспамятства своих сыновей и дочерей, внуков и правнуков.

Главная обязанность родителей – помогать ребёнку и заботиться о нём. Всё это необходимо для того, чтобы ребёнок вырос Человеком.

Итальянские праздники: культ еды и карнавал обещаний

«Il Natale è la tavola di famiglia, il Capodanno è il rumore pubblico. E entrambi parlano di sazietà e speranza». (Рождество – это семейный стол, Новый год – общественный шум. И оба – про сытость и надежду).

В Италии Рождество – это не просто праздник, а священный семейный ритуал. 24 и 25 декабря вся страна превращается в гигантскую кухню: бабушки вооружаются половниками, дедушки – воспоминаниями, а мамы и папы – бесконечными кастрюлями пасты. Дети же получают роль главных дегустаторов, которым положено есть до тех пор, пока пуговицы на рубашках не начинают протестовать.

Рождество – это когда вся семья собирается за столом, чтобы дружно спорить о том, кто готовит лучше, и единогласно соглашаться, что диета начнётся «после праздников». Подарки, конечно, тоже есть, но они тонут в море лазаньи, каннеллони и панеттоне.

А вот Новый год – совсем другое дело. Это праздник улиц, площадей и шумных компаний. Если Рождество – семейный монастырь, то Новый год – карнавал на свободе. Толпы людей выходят на площади, запускают фейерверки, кричат «Buon anno!» и обещают себе начать новую жизнь. Правда, уже 2 января всё возвращается на круги своя: та же паста, та же работа, те же обещания «в следующий раз».

Итак, в Италии всё просто: Рождество – это семейный культ еды и традиций, а Новый год – массовый эксперимент по коллективному веселью. И оба праздника объединяет одно: никто не уходит голодным, а обещания «начать сначала» всегда остаются в запасе до следующего декабря.

Венеция: сказка, отражённая в каналах

Венеция – город, где звёзды падают в каналы, а каждый шаг превращается в желание.

Из Неаполя самолет вылетел с небольшой задержкой. Меня это немного расстроило, ведь я направлялся в один из самых необычных, красивейших городов Италии. Наконец, самолет разбежался по взлетной полосе и «нырнул» в небо. Час полета и я уже в аэропорту имени Марко Поло.

Выйдя из современного пассажирского терминала, сразу попал на стоянку такси. До Венеции – около двадцати километров. Поинтересовался у водителя белого лимузина расценками. Оказалось, чтобы попасть в город, нужно заплатить сорок пять евриков. Покрутив головой по сторонам, увидел невдалеке такую любимую, такую родную автобусную остановку. Естественно, ноги сами утянули мое тело в ее сторону. Приобретя билет за восемь евро у служителя автобусной компании, забрался в подошедшее транспортное средство №5, закомпостировал билет и уселся у окна.

Через двадцать минут автобус остановился на Пяцалле Рома – это привокзальная площадь, конечная всего транспорта Венеции. Дальше, только лодки и собственные ноги.

Моя гостиница находилась в южной части города – Дорсодуро. Сделав звонок ее хозяину и, договорившись о встрече, включил Google Maps. Уцепившись за телефон, словно утопающий за соломинку, и обминая толпы людей, направился в нужную мне сторону.

Покончив с формальностями, я растянулся на кровати, осматривая жилище, в котором должен буду провести четыре дня и пять ночей. Все небольшое, включая и эту самую «семи звездоносную» гостиницу типа Bed &Breakfast. Так… Потолок белый. Стены, тоже. Следов от отправленных на тот свет полотенцем комаров не наблюдается. Это уже хорошо. Стул, столик с телевизором. Рядом, торшер. Напротив кровати – шкаф, слева и справа которого картины. На одной, карандашный набросок набережной, на другой – обнаженная оранжевая женщина. Над входной дверью, кондиционер. Включил его ради проверки. Судя по гудению и появившемуся прохладному воздуху, он проверку прошел. Заглянул в ванную комнату. Душ, умывальник, биде, унитаз. Вернулся в комнату и открыл окно. Взгляд уперся в стенку соседнего дома, находящегося всего лишь в метре от меня. Впрочем, совершенно не огорчился: во-первых, я здесь только переночевать, во-вторых, через минуту меня ждала встреча с этим необычным городом!

Закинув рюкзак за плечи и, нацепив солнцезащитные очки, решительным шагом направился к двери – я себя в этот момент ощущал настоящим охотником за эмоциями…

Первые впечатления

У меня не было определенной цели что-то там увидеть первым делом, поэтому шагал, куда глядят глаза, делая по пути фото.

Местные жители практически не жестикулируют в отличие от южан. Речь протяжная. Венецианцы вежливы и сдержаны. Они все делают неспешно, не торопясь. Нельзя назвать жизнь местных жителей спокойной: толпы туристов, разноязычный гомон с утра до вечера… Но, с другой стороны, городская казна получает неплохие деньги от таких, как я, ротозеев.

Главная площадь Венеции носит имя покровителя города – Святого Марка. На ней расположен Дворец дожей – историческая резиденция правителей Венеции, выполненная в готическом стиле.

И тут начинает звучать эта песня. Не поленитесь, найдите ее в интернете. Тем более, что речь в ней идет как раз об этой площади. Annalisa - Piazza San Marco feat. Marco Mengoni (Official Video)

Также на площади возвышается высокая башня: она является колокольней собора Святого Марка, её высота составляет 98,6 метра. В прежние времена башня служила маяком и смотровой площадкой.

К жизни в Венеции нужно привыкнуть. И это неудивительно: вместо заасфальтированных улиц – каналы, вместо машин – катера и лодки. Город живёт по своим законам, как театральная сцена, где каждый – немного актёр...

Я не стану перечислять наименования мостов – не из вредности, а из уважения к тайне. Ведь за каждым скрыта своя история, и если начать её раскрывать, то заметка превратится не в рассказ, а в многотомный роман неизвестного писателя, который так и не дописал свою первую страницу.

Когда устанете ходить, то можно покататься на гондоле. Гондолой управляет гондольер – представитель древней венецианской профессии. Раньше ремесло почти всегда передавалось по наследству от отца к сыну, но сегодня, чтобы стать гондольером, нужно пройти обучение и сдать экзамены; ежегодно выдаётся всего несколько новых лицензий. Гондольеры – это не только гребцы, но и своеобразные актёры: они поют баркаролы, рассказывают истории и создают атмосферу романтики для туристов. Одежда гондольеров – полосатые рубашки и соломенные шляпы – стала символом Венеции. Полоски изначально имели практическое значение: они помогали выделить гондольера на фоне воды и тумана. Сегодня это часть традиции и туристического образа.

Теперь о приятном. И чего только не сделаешь, чтобы дать отдых своим бедным ногам. :)

Хочу привести подробные расценки (2025 год):

– Стандартная дневная поездка: около 80 € за 30 минут.

– Вечерняя прогулка (после 19:00): около 100–120 € за 30 минут.

– Продление времени: каждые дополнительные 20 минут стоят примерно 40 €.

– Индивидуальные экскурсии с гидом: от 100 € до 140 € за час (например, по Гранд‑каналу).

– Групповые туры или онлайн‑бронирование: можно найти варианты от 26 € за место, если вы присоединяетесь к группе.

– Особые маршруты (с посещением островов): могут стоить от 140 € до 380 €, в зависимости от продолжительности и программы.

Важные нюансы.

– Цена фиксирована муниципалитетом Венеции, поэтому у всех гондольеров она примерно одинакова. Так что просьба в духе: «Эй, дружище, подкинь меня за пятёрку – тут недалеко, сразу за углом канала» не прокатит. Ни в прямом, ни в переносном смысле слова.

– Оплата идёт за лодку целиком, поэтому выгодно кататься компанией.

– Можно торговаться. Вспомните свой недавний поход на базар – этот навык может пригодиться. Да… о чём это я? Ах да, о торге. Торговаться вам придётся только за маршрут или за время, но уж никак не за базовую цену.

– Онлайн‑бронирование иногда дешевле, особенно в групповых турах.

Теперь просто неспешно прогуляемся по городу и понаблюдаем за ее жизнью.

"Дама с собачкой". Я насчитал одиннадцать, не считая меня, симпатичных песиков.

Мальчик и дикие утки. Главное – что никто из них не боится друг друга.

Лодка на... пенсии. Устала, бедолага.

Мини базар. Без комментариев.

А вы думали, что здесь все так просто? Доставка товара в магазин.

Строители тоже вынуждены перемещаться по городу вот на таком транспортном средстве.

Полиция

Очень скорая помощь.

А на этой фотографии хорошо видно уровень подъема воды в каналах.

Стоимость скромного легкого завтрака в баре.

За два евро в "небаре" можно разве что вдохнуть аромат чужой пасты.

– Сколько стоит ужин?
– Два евро.
– Но ведь тарелка пустая!
– Скромно же, как вы и просили.

Вот на таких деревянных балках держится этажи зданий.

Зеленые "вкрапления" на зданиях города.

Ночная Венеция – это зеркало, в котором отражаются не только дома, но и души... Город дышит туманом и водой. Каналы шепчут свои тайные истории, а дворцы, словно старые актёры, спрятали лица под масками теней. Лёгкая грусть витает в воздухе, как запах свечного воска, и кажется, что каждый шаг по мостовой открывает дверь в прошлое....

– Ты ищешь ужин или тайну? – спросила Венеция, склонившись надо мной с балкона.

– Я ищу покой, – ответил я.

– Покой здесь не живёт. Здесь живут отражения, маски и забытые обещания.

– Тогда зачем мне твои улицы и каналы?

– Чтобы вспомнить, что грусть может быть прекрасной, а тайна – единственной правдой...

– Я хочу познать твою тайну – ответил я, не поднимая глаз.

– Тогда иди за мной, – сказала Венеция, и её голос зазвучал, как плеск воды под гондолой.

Она появилась передо мной и тут же исчезла в арке, оставив за собой аромат старого воска и шелеста страниц. Я шагнул в переулок, где стены были ближе друг к другу, чем мысли в голове.

– Здесь не кормят, – прошептала она, появившись вновь, – но здесь можно насытиться воспоминаниями.

Я шел за ней, и каждый шаг отзывался эхом в прошлом. – А если я заблужусь?

– Значит, ты нашёл то, что искал...

В одном из потаённых уголков Венеции я наткнулся на художников, продающих свои работы. Её я заметил сразу – и моё бедное сердце учащённо забилось. Речь идёт вовсе не о прекрасной незнакомке, хотя сердце в таких случаях бьётся точно так же, а о небольшой картине размером 18 на 25 сантиметров. Акварель.

Я словно прирос к земле, не в силах отвести взгляд от этой прелестной штучки. А всё почему? Потому что на ней была изображена ночная Венеция. Положа руку на сердце, эта акварель мало походила на традиционные работы венецианских мастеров, но… она пронзила меня прямо в душу.

Немного поторговавшись для приличия, я её купил – и, словно ребёнок, вышел из лавки с сокровищем в руках, готовый показывать его всему миру и одновременно прятать от всех, чтобы никто не отнял мою маленькую Венецию.

Punta della Dogana ( Мыс «Остриё Таможни»)

Я опустился на нагретые днём камни и стал наблюдать с мыса Punta della Dogana за вечерней Венецией. За этой магией… Звёзды отражаются в воде… Вода тихо набегает и бьётся о каменную стенку канала после того, как мимо проплыл очередной маленький кораблик… Боже, как же хорошо… Я решил закрыть глаза и загадать желание.

Послышались чьи-то шаги. Я отложил загадывание на потом и посмотрел на нарушителя моего уединения. Им оказался мужчина неопределённого возраста. Он уселся в двух метрах от меня, хотя свободного места тут было навалом. Видимо, романтика требует тесноты. Я обратил внимание на необычный блеск его глаз: «Вот ещё один неисправимый романтик… Такой же, как и я».

Парень некоторое время смотрел на воду, на отражённые огни прекрасного города. Затем достал папироску и начал ею дымить. До меня донёсся запах марихуаны… «Таким образом он решил усилить свои эмоции от увиденного в это ночное время», – подумал я.

Вы можете меня спросить: «Откуда тебе знаком этот запах? Ты, это, что, тоже?» Нет и ещё раз нет! Просто я очень наблюдательный, смотрю приключенческие фильмы и много читаю.

Так вот, сидели мы, сидели; смотрели мы, смотрели… пока до меня не донёсся издалека набат. Это означало, что наступила полночь. Мужчина уже не сидел, а лежал на земле и любовался звёздами.

Что ж, не буду ему мешать. Пора возвращаться в ночлежку. Переступив через неисправимого романтика, я неспешно направился к своей «берлоге»...

Последний день в Венеции. Яркий во всех смыслах остров Burano (Бурано)