Стройка дома

Дневник начинающего строителя.

Дипломированным архитекторам, маститым строителям, возводившим замки от Калининграда до Владивостока, просьба не читать. Топ менеджерам крупных компаний тем более.

Для офисных работников, которым вдруг захотелось построить нечто...

Быль.

В уже далеком 2000 году у нас в городе прошёл капитальный ремонт здания филармонии. Обновили фасад здания, внутри сделали красивый ремонт, заменили кресла в зале и т. п. Зал перестал звучать. Совсем. Пригласили старичка инженера строителя, по возрасту далеко за 60+, «акустика». Старичок осмотрел помещения:

— Хороший ремонт, качественный, наверно и на чердаке прибрались?

— Конечно! Машин несколько битого стекла вывезли, весь пол чердака усыпан битым стеклом был!

— Везите обратно, неучи…

***

Cтройка начинается с выбора и покупки земельного участка, на что смотрим:

Возможность подачи на стройку строительной техники, — как минимум ЗИЛ-130. В СНТ улочки узкие, а на тачке много не на возить. Наличие (возможность подачи электричества на участок). Держим в уме: каждый бетонный столб, это 40 тыс. рублей, -«под ключ», соответственно, если линия электропередачи в километре, а столбы нужно ставить через 50 метров (максимум), то достаточно большие деньги. Плюс СИП кабель и т.д. Вода, — скважина или колодец, возможно установка бака и подвоз воды, но без воды стройку начинать нельзя.

Сам участок, — нужно знать геологию, заказать дорого. Проще вызвать установку и пробурить несколько скважин глубиной 4 метра, диаметром 40 см. Вот и вся геология.

Данные нужны для выбора (расчета фундамента будущего дома). Желательно это выполнить ранней весной, если в пробуренных ямах будет вода, — то грунтовые воды очень близко. О подвале в доме проще забыть сразу.

Принимаем решение, где будет скважина, — вдоме или рядом с домом. Если рядом с домом, то нужно копать кессон, бетонировать, утеплять. Прокладывать трубу к дому и т.д. + 150 тыс. (примерно). Если в подвале под домом, - здесь минус, это дополнительная, не желательная влага. Чернозем враг дома номер один. Удаляем по максимуму под домом, не забываем про отмостку вокруг дома, 80 см. минимум .

Про ремонтопригодность/ не ремонтопригодность скважины тут решает каждый сам, есть много случаев, выхода из строя скважин, расположенных на участке (не под домом). Приходилось тупо бурить новую. Как вариант предусмотреть в доме два ввода труб, — один естественно водоотведение (канализация), второй на аварийный случай. Бурим скважину. Как правило воду берут с 36 метров (длина кабеля, идущего в комплекте к погружным насосам). С чем связано это сакральное число не знаю. Т.е. если вода появилась в скважине на 15-24 метрах, то как правило бурят до 40 метров, и погружают насос на 36 метров. Обязательно предусмотреть выход на улицу (окно), для вытаскивания насоса и шланга погружного насоса. Процедура ремонта насоса такая, — снимается оголовок скважины и вытаскивается трос, шланг (36 метров!) и сам насос, желательно вытащить всё это хозяйство на улицу. А дальше замена насоса.

Дальше, — проект дома наше всё! Чем подробнее и качественнее проект дома, тем меньше переделывать готовые конструкции в доме. Для справки: частный дом как правило имеет два входа/выхода.

Как пример лист из проекта:

Смотрим строительные нормы, проект должен соответствовать им. Дом признают жилым при высоте потолков не менее 2,7 метра, уровень пола первого этажа от земли не менее 40 см.

Нормы выработки каменщика в СССР, — (что бы было понятно почему все кирпичные стены в домах возведенных во время СССР так не аккуратно сложены).

Т.е. за 2.6 часа каменщик выкладывал (должен был выложить!!!) 1 куб кирпича и получал в З.П. 1 рубль 90 копеек.

Фундамент, основа дома, если участок не большой, то естественно желание сделать дом в 2 этажа. Если площадь позволяет, то рассматриваем одноэтажный дом,— проще в строительстве, (можно обойтись без покупки строительных лесов), не нужны лестницы на второй этаж, (от 250 тыс., и не забываем, лестница кушает жилую площадь дома), легче фундамент (куб бетона от 3,5 тыс. + доставка +работа!). Арматура для свай фундамента, - только металл 14мм.

Как пример: запросил у ИП стоимость 6 метров перил, для меж этажной лестницы (изготовление + монтаж только перил). От 285 до 710 тыс. руб. В объявлении на Авито, ИП выставил цену - 5 тыс. рублей, и очень красивые фотографии, хотел уточнить, за погонный метр или за квадратный метр кованые перила, повелся :(. Естественно, сказал спасибо.

С большим трудом, но нашел исполнителей. Мебельные щиты покупал отдельно, столбы и балясины в Кастораме, - хорошего качества.

Дополнение: у одноэтажного дома, толщина несущих стен может быть 25 см, и соответственно можно увеличить толщину утеплителя до 10-12 см, дальше облицовочный кирпич, т.е. общая толщина стен не превысит 50 см, при очень серьезном утеплении. При возведении двух этажного дома, придётся чем то жертвовать, что бы толщина стен не превысила 500 мм. И не маловажно: с годами подыматься на второй этаж становится все труднее. По материалам фундамента, если дом два этажа, 9×11 метров, примерно 36 кубов бетона, 800 кг стальной арматуры диаметром 12, далее 700 метров стеклопластиковой арматуры диаметром 10 мм. Бетононасос нам в помощь!

Если грунт позволяет, то нужен подвал, но не во весь дом! Но нужен, — консервы, варенье, овощи.

Перекрытия в доме или бетонные плиты (если техника сможет их завести и установить плиты перекрытия), или деревянные балки (как вариант 20 см х 15 см сечением). Если финансы и возможности позволяют (бригады), — разборная опалубка и заливка бетонных перекрытий.

Дерево всем хорошо, но каждую лагу нужно пропитать и прокрасить (краска почему-то с 2019 года подорожала в три раза) у меня ушло около 15 литров на окрашивание лаг и досок пола первого этажа. Лаги сечением 20 см х 15 см — первый этаж, 20 см х 10 см второй. По деревянном лагам стелют доски (40 мм), которые то же пропитывают и прокрашивают, потом фанеру (10 мм, я положил в один слой, ни где, ни чего не скрипит, ), естественно, то же пропитывают и прокрашивают. Потом укладка финишного покрытия.

Еще неприятная особенность досок, — они коробятся. Желательно доски выбирать толщиной не менее 40 мм, шириной 15 см, и длиной 4 метра. Фанеру нужно класть после того, как доски пола высохнут (доски продают естественной влажности) и пол будет ошкурен от всех неровностей. Стыки фанеры то же нужно заделывать. Т.е. по трудоемкости выигрывает бетонный пол с утеплением, — долговечнее, ровнее, и т.д. Учитываем, что черные, каленые саморезы по дереву ломаются, — при высыхании досок пола (половой доски).

Утепление: если пол по деревянным лагам, то между лаг укладываем каменную вату, завернутую в укрывной материал. Намокла, — высохла. Нет проблем, лаги не гниют. Это первый этаж. Межу лагами первого и второго этажа, и соответственно второго и чердака, утеплитель пенопласт 25 плотности (ГОСТ).

Отражающая изоляция по всему потолку второго, (может у кого и третьего) этажа. Под натяжным потолком не видно, но результат пусть и не большой, но есть, реально трогал рукой изоляцию, — теплая .

При оштукатуривании стен, как правило строители ухитряются залить водой все, что можно и нельзя, причем при ручном способе нанесения штукатурки, при нанесении машинным способом воды в разы больше, соответственно если полы деревянные, то связываться не стоит, — сохнуть будут больше месяца.

Стены, — сколько людей столько и мнений. Видел дом построенный из прессованной соломы. И это на Урале.

Идеал не достижим, но те здания, которым более 150 лет в нашем городе строились так: каменный фундамент, кирпичный первый этаж, деревянный второй.

Выбрал такой пирог: кирпич, — крупноформатные керамические блоки, утеплитель пенопласт, воздушный зазор, облицовочный кирпич (перевязка гибкие связи, — короткие штыри из композитного материала обсыпанные песком). Минус кирпича: требует внутри дома облицовки, как правило штукатуркой (можно каркас + ГКЛ листы + шпаклевка и т. д.) Штукатурка: если дом площадью от 120 кв. метров уйдет в пределах 5 тонн (!!!) завозят газелью, — один рейс 1,5 тонны (больше не берут водители), и килограмм 250 шпаклевки. Воды 10 кубов, которая будет испаряться 2-3 месяца, в зависимости от температуры в помещении…

Лицевой кирпич, — основная функция защита и придания красоты фасаду, — надеяться, что добавит утепления дому, не стоит. Поэтому выбрал формат кирпича Евро. Размеры 65×65×250 см. Ушло 16 поддонов в каждом 780 шт. Утепление дает пенопласт, толщина минимум 5 см, плотность 25. Швы пенопласта запенил клей пена Титан (Польша, с минимальным коэффициентом расширения).

Почему не каменная вата? Потому, что для фасада нужно брать каменную вату плотностью от 100 кг/м³, а лучше 140 кг/м³, (плотностью меньше, осыпается со временем), — соответственно изоляционные свойства так себе, а цена космос. Про несущие стены, — по нормам 2-х этажный дом не может иметь стены меньше 380 см. Поэтому, выбор пал на Керамо Блоки.

Не стоит так утеплять, видно на фото, что плотность ваты низкая, и мостики холода из - за направляющих:

Советчиков в интернете много, но жить в доме вам.

Полнотелый кирпич марки М200, - выложил цоколь три ряда, между первым и вторым этажом три ряда и верх стен второго этажа. Это т.н. АРМ пояс, кладка перевязана композитной арматурой, так же как и блоки несущих стен. Гибкие связи так же из композитного материала связывают лицевой кирпич с кирпичами несущей стены.

Считаем, грубо прикидываем, количество облицовочного кирпича, — Ш х В х Д здания получаем площадь фасада. Умножаем на 0,8 (вычитаем окна, двери). Полученную величину умножаем на 51 (количество кирпича в кв. метре кладки). Делим на 420 — количество кирпича на поддоне. Получаем количество поддонов, с кирпичом. Можно выгадать, использовав кирпич 250×65×65 — фундамент уже, доставка на строй площадку в 2 раза дешевле. В поддоне 780 шт. Аналогично считаем полнотелый кирпич для цоколя, (320 шт. на поддоне) и количество крупноформатных блоков. Где складировать стройматериалы и как подвозить? Вопрос, который нужно продумать до начала стройки. Прикиньте площадь занимаемую 24 поддонами кирпича (как минимум), выделите ровную площадку. В длинномер входит 24 поддона, проблема, что длинномер не всегда может подъехать к участку. Тогда нужен манипулятор — погрузчик, короткий, как правило «японец». С длинномера поддоны выгрузили на площадку, не далеко от стройки, и дальше манипулятор возит на стройплощадку.

Рядом место под песок, и под мешки с цементом. Цемент закупать по 1,5 тонны и возить «газелью» (30 мешков, полный поддон). Т.к. цемент может быть разный по качеству, брать желательно марки 500, с минимальным количеством шлака, или без шлака.

Не забываем обработать фундамент битумной пропиткой для защиты от влаги, и утеплить - не менее 50 мм. Утеплил фундамент не только с наружи, но и изнутри (пеноплекс).

Стройка дома подготовлена к зиме, — окна затянул толстой пелёнкой.

Весной стройка продолжилась...

Септик 2×4 х 2 метра. Из 2-х емкостей.

Септик с одной емкость, — без бетонного основания (дна), — т.е. выгребная яма, не 19 век все-таки. Три емкости с переливом, — перебор. Все виды т. н. автономных канализаций, — развод на деньги. Две емкости на водоотведение, разумный минимум. Первая, с бетонным основанием, основной накопитель отходов жизнедеятельности, вторая емкость без дна, на практике, аварийная, при заполнении первой идет перелив в неё. Не стоит долго не откачивать из основной емкости, — аварийная может заилиться, и перестать «работать».

Молнии отвод, если крыша метал черепица, то можно установить на крыше дома, если гибкая черепица, то при ударе молнии, по стальной полосе пойдет разряд, — полоса раскалится и крыша загорится. Т.е. ставить Молнии отвод на столбе рядом с домом.

Крыша — кровля. Неприятная особенность металлочерепицы — через 4-5 лет начинают бежать отверстия крепления листов (не все, но 1-4 точно. Что крайне неприятно). И шумная, при дожде. И снег скатывается огромными пластами. Гибкая черепица типа Шинглас, по ней обожают скакать/ скатываться на попе сороки, вороны. Ощущение, что кто — то ходит по чердаку...

НО снег зимой, сдувается ветром, пластами не сваливается с крыши.

Вентиляция, очень важно! Если дом кирпичный, стоит делать вытяжку в стене и трубу из кирпича. Колпак на кирпичной трубе, желательно оклеить по низу резиной, — при дожде, звук капель не раздражает конечно, но может создать дискомфорт.

Свесы с крыши, — не то место, где нужно экономить, 80 см, это кажется, что много. Водосток с крыши, чем толще трубы, тем проблем меньше. Не перемерзают ранней весной.

Выбор формы крыши, я выбрал такую:

Четырехскатная вальмовая крыша предназначается для создания жилой и нежилой мансарды. Это достаточно распространенный вид крыш в регионах с обильными осадками и сильными ветрами. Особенности конструкции: Классический вариант состоит из 4 скатов. 2 из них имеют форму треугольника, 2 других — трапеции. Располагаясь под наклоном, в верхней точке они образуют конек. Сбоку они формируют наклонные ребра — они и называются вальмами. Сверху классическая система чем-то напоминает конверт.

Мауэрлат, — у меня брус сечением 200 мм х 150 мм, крепление к АРМ поясу болтовыми анкерами 300 мм х16 мм.

Вентиляция чердака, т.н. чердачное окно. Вентиляция чердака вещь необходимая. Но само чердачное окно? Т.н. скворечников в проекте было 4 шт. В 2019 собрать его на крыше стоило 150 тысяч за один. Я обошелся пластиковыми "ушами". На зиму затыкаю эти отверстия на чердаке.

Этапы стройки:

Желательно после заливки фундамента дать ему схватиться 20 дней, — почему не 40? — т.к. пока будут выкладывать цоколь из полнотелого кирпича, и начнут возводить стены, пройдет несколько недель и бетон фундамента наберет расчетную прочность. И начав возводить стены дома, желательно подвести их под крышу. Окна можно затянуть толстой пленкой, на зиму, это когда вдруг кончатся деньги, и на окна их не будет.

Про деньги. Их, денег, никогда не хватит. Но прикинуть можно. Ту сумму, что получилась у вас на бумаге, где были с плюсованы как вам кажется все расходы плоть до полиэтиленовой пленки, которой вы защитите доски опалубки от бетона, смело умножайте на 1,25. В хорошем, дорогом проекте все материалы будут сосчитаны (учтены) но. Перед тем как заказывать проект, сосчитайте сами, во что влезете. Работа в различных регионах стоит по-разному, и часто сильно зависит от жадности бригадира.

Бригады из Узбекистана зарекомендовали себя очень достойно.

Площадь участка, — можно и гектар прикупить, но меньше 6 соток и больше 20 смысла нет.

Обрабатывать самим и при этом содержать дом, — реально 5 соток, все остальные сотки или закатывать в дорожки (газон с травкой) или будут заброшены. Вариант приходящий садовник отметается.

Площадь дома, — меньше 120 метров, не стоит «заморачиваться» больше 220 не потянуть простому челу (отопление зимой будет очень накладно).

Если планируется отопление газом, — труба проходит в шаговой доступности, то стоит делать, во всех остальных случаях, — не реальные деньги (прокладка метра трубы — 4 тыс. руб.). Оборудование,— газовый котел, батареи, трубы, монтаж, в сегодняшних ценах больше 300 тысяч. У меня вышло суммарно газифицировать дом больше 400 тысяч, соответственно окупаемость более 10 лет. Да и проект дома нужно заказывать с учетом газификации (там очень много нюансов).

Соседи: — нет соседей плохо, есть еще хуже.

Выбирая (по возможности) место жительства стоит подумать, а что будет после постройки, зимой. Участок 20-30 соток, свой забор, рядом соседский глухой забор в 3 метра высотой, до остановки транспорта 2 км (как пример), магазинов рядом нет. Приедет ли скорая помощь? Если возникнет такая ситуация.

Забор с южной стороны желательно делать из секций 3D, - и продувается, и освещается Солнцем, после зимы участок от снега быстрее освобождается.

***

Лестница на чердак. Не плохо бы иметь винтовую кованую лестницу, но в реальности ставят лестницы от фирмы FAKRO, — очень качественно выполнены, но из очень тонких дощечек, при монтаже проблема ее закрепить в проеме, — короб лестницы изгибается, и выставить углы 90 градусов на весу сложно. Перед монтажом продумать, как усилить конструкцию.

Отопление дома электричеством.

Очень грубо, — количество тепла, требуемое на 1 кубический метр воздуха, составляет не менее 41 Вт (для 20 градусов С в доме)....

Для примера дом: 200 кубов х 0, 041 кВт х 24 часа х 30 дней = 5904 кВт х 2,73 рублей (цены весны 2024 года), имеем 16 тыс. Но не стоит греть весь дом равномерно, - кладовка, вполне достаточно 15-16 градусов. Лестничный марш и прихожую аналогично, вторая спальня для гостей, включать отопление при необходимости. Если так сделать, то за зимний месяц, при не сильно низкой температуре на улице, - до минус 20 градусов, можно уложиться в 3000-3300 кВт.

Отопление брикетами и дровами, брикетов нужно на зиму кубов 15 −16 минимум, и машину березовых дров.

Т.е. растапливаем брикетами, докидываем поленья (как правило сырые). Килограмм брикетов зимой стоит от 6 руб.

Как вариант: готовить на привозном газе 2 больших баллона хватит на 3 месяца. Но возить таскать по участку...Есть фирмы, можно заключить договор.

ВАЖНО:

Ввод кабеля СИП 2Х16 (или 4х16 при 3-х фазном подключении к сетям ) в дом не допустимо! ОН горючий!!!

Делайте переход на медный кабель 2х 4 мм (4х4 мм) как пример Кабель TDM ВВГнгА-LS 4х4 окN, PE-0,66 ГОСТ 100м SQ0117-0141 на входе в дом.

Итог грустный.

Стройка дома (бани, гаража) выжимает всю энергию, и затягивать больше чем на 5 лет нельзя. Будите ненавидеть, — себя, стройку и т.д. Тем более в нашей стране. Две семьи, из моих знакомых, не выдержали и развелись.

При −28C на улице, в большей части поселков (СНТ) напряжение в сети не 220 вольт, а 170. Электроприборы не включаются. В тех СНТ или поселках где есть газ, неожиданно давление в трубах падает, вроде труба газовая есть, а газа в ней почти нет, — очень большой разбор.

Кварцевый обогреватель (повелся на рекламу бородатого всезнайки). Опыт использования, — тяжелый 12 кг, +95С поверхность, обжечься серьезно можно. На стену вешать, только на капитальную. Нет терморегулятора, купил внешний, пытался «приколхозить» к стене, — не отключает обогреватель. Как приделать, что бы отключался и через 10-15 мин включался, не знаю, отключил терморегулятор, в общем красиво у меня не вышло :-(. Направил на пластину обогревателя вентилятор, получилось если не отлично, то хорошо, но выглядит "колхозно". Убрал. Не во всех помещениях это подойдет, не красиво, но хоть как то оправдано.

У меня отопление, — теплый плинтус (с терморегулятором) + обогреватели Теплофон -IR. Кабель от датчика к терморегулятору и сетевой кабель (220вольт), проложены в стене под штукатуркой. Проводку делать медью (сечение кабеля 2,5 мм, для освещения 1,5 мм), если по стенам комнат (не по потолку), то необходимо отступить от края балок на 15 см, как минимум. Это для крепления профилей натяжного потолка, — что бы монтажники не зацепили проводку, как правило они отступают на 7-10 см от потолка.

За шкафами на стенах (в помещении кухни, спальни) закреплены электрические маты, так же через терморегулятор.

Окна в доме: южная сторона максимальное остекление, соответственно северная, — минимум. У меня на утепление всего дома ушло 30 кубов пенопласта, 36 рулонов каменной ваты, 10 упаковок ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ, шесть рулонов отражающей изоляции толщиной 3 мм (2 мм тонкая, — не понравилась, брать не стоит). Вдоль всей южной стены дома остекленная веранда. В середине марта отключил отопление в доме,— просто открываю дверь из гостиной на веранду ( там +22С в тени, и +32С при ярком солнце).

Внутренние перегородки, — профиль 75 мм и 100 мм, стены, — листы ГВЛ 12,5 мм. Внутри стен каменная вата.

Цоколь и отмостку дома крайне желательно защитить. Я использовал "сырой камень" толщиной 1 см. Отмостка толщина слоя 10 см бетона, а наклоном 5-10 градусов, поверх подушки из щебня, армирована композитной арматурой.

Веранда в доме, крайне важна, пол желательно бетон + керамогранит.

Чем больше площадь остекленей веранды, тем лучше, - зимой всегда положительная температура. Можно сушить постиранные вещи, осенью складировать ящики с помидорами, да и просто сидеть в кресле качалке с чашечкой кофе.

Примечание: на 14 свай веранды ушло 126 метров арматуры, диаметром 14 мм.

Потребление в зимние месяцы у меня получилось 133 кВт в сутки, -соответственно умножив на количество дней и тариф, получим стоимость отопления, освещения и т.д., в месяц и за сезон. Площадь дома: веранда 22 кв. метра (не отапливается, но температура выше нуля ночью и около +18 днем в солнечный день), подвал 9 кв. метров (не отапливается, - овоще и варенье хранилище температура примерно +4 градуса всю зиму), чердак полезной площадью 73 кв. метра (в лучших традициях российской деревни, для хранения старой мебели и т.п. хлама) и сам дом 133 кв. метра.

Водопровод в доме. Итоги стройки. Первого сантехника по рекомендовали родственники, — пришел,

— Водопровод, это очень просто, это как конструктор Лего, купите, это, это и вот столько этого.

Приходил три раза, я докупал, трубы, краны, вентили, гидроаккумулятор и т. д. В четвертый раз не пришел, на телефон перестал отвечать… Бля.

Нашел другую бригаду, из того, что купил собрали водопровод, половина труб, фитингов осталось не востребовано. Бля.

Через пол года вода в кране кончилась: (, бригада приехала, разобрала / собрала реле давления резюме: «нет воды в скважине» и удалилась. Бля.

Нашел другого, из той бригады, что бурила скважину, — починил, соскочила труба с насоса в скважине, сам соединял (!), вытащили насос одели трубу (через месяц опять слетела). Опять вызвал, опять одел трубу. Бля.

Через год опять нет воды в кране, вызвал очередного специалиста: «упало давление в гидроаккумуляторе».

— Как, вы не знали, что каждые пол года нужно проверять давление? И при необходимости компрессором поднимать? Бля.

Через день, насос опять отключился...Бля. По телефону получил консультацию, проверить напряжение подаваемое на насос. Бля, 245 вольт!!! (Скачки до 258 вольт на одной из фаз). Неожиданно, всю зиму напряжение в сети было 220-206 вольт, ну ни как не 245...258. Насос тупо перегревался, при работе стиральной машины. Пошел покупать стабилизатор :-).

Качество воды в скважине, — самый больной вопрос. Если в воде радон, не помогут ни какие фильтры, только отстаивать, 2-3 дня в накопительной ёмкости, не отстаивать, — рак пищевода обеспечен. А так обязательно ставить магистральные фильтры (10 дюймовые), первый веревочный грубой очистки, затем угольный, третий по желанию. Менять картриджи не реже чем раз в 6 месяцев.

Бассейн, ванна или душевая кабина? Если бассейн, то не в доме, соседи сделали внутри теплицы, во дворе дома, пользуются им несколько раз в году. Душевая кабина на ежедневное пользование. Большая ванная комната с окном, на лето.

Интернет, TV. От оператора связи, — оптический роутер, TV по кабелю, стационарные ПК через MERCUSYS по WI-FI, работает все идеально, spidtest подтверждает заявленную и оплаченную мной скорость. Не пришлось штробить стены, прокладывать кабель UTP по лоткам или кабель каналам.

Инструменты, было задействовано на стройке: шуруповерты 2 шт, циркулярная пила, дрель/перфоратор, лобзик, шлиф машина "болгарка"(125 мм), сварочный аппарат, цепная пила, шлифовальная машина. AEG, Макита, Ресанта, фирмы достойные.

Благоустройство участка, — строители выровняли площадку,— сняв 5-6 см грунта, засыпали дресвой 1-2 см, дальше геотекстиль, уложили сырой камень (типа плитняк 2см), промежутки между камнями засыпали песком. Дождь уплотнил песок, (один раз подмести и всё!), теперь камни выше уровня грунта (песка), грязи нет, дешево и очень красиво. Не нужно бетонировать площадки, не нужно промежутки между камнями дорожки засыпать цементно/песчаной смесью.

Электрика в доме:

Розеток много не бывает, но, во всем нужно знать меру. У меня на комнату 8 сдвоенных розеток. Автоматы, -два автомата на комнату, на чердак и подвал, отдельные автоматы (С4) . На освещение 1-го и 2-го этажа отдельные автоматы С6. Отдельный автомат С16 с прямым проводом 2,5 мм сечение от щитка для питания инструмента. Кухни, — на сегодня очень энергоемкие, — 4 автомата на С16 поставил. Индукционная печь, - 4 конфорки, на каждую половину (2 конфорки) свой кабель сечением 2,5 мм и естественно свой автомат.

Уличное освещение: солнечная панель + аккумулятор + датчик движения. Четыре шт. Самые простые купленные за 350 руб. Работают второй год, в двух пришлось поменять аккумуляторы.

Итоги по оплате за эл. энергию: зимой ноябрь-февраль 4 месяца, 9 тысяч рублей в месяц, — не комфортно по температуре при −28С на улице температура опускалась до +17С градусов в доме. Были ограничения по мощности, −7,5 кВт/ч, (32 А автомат на вводе, 2 фазы), что мало для такого дома, Нужно (желательно продавить, добиться получения 15 кВт/ч). Лето 500 рублей, - это 4 месяца, май - июль.

Главный враг дома весной и осенью, - влага. Удаляйте чернозем максимально от дома. Дом на берегу это красиво, в Турции, - песок, пальмы, море... У нас, холод с реки (озера), комары и главное влага!!!

Зимой естественно отрицательные температуры.

Итог по деньгам, 2019 год кв метр в среднем (новостройка, не элитное жилье естественно), квартиры / дома стоил у нас в городе 25-35 тысяч, сейчас - осенью 2023 года от 80 (если повезет) до 100 тысяч. Поэтому повторюсь, - затягивать стройку крайне не рекомендую. Естественно, не все могут за сезон возвести дом "под ключ". Как пример, -клей пена Титан (Польша), ушло больше 30 баллонов, (швы между листами пенопласта см. фото), в начале стройки покупал по 380 рублей, в 2022 году один баллон стоил уже 1180 руб.

При таких "диких" скачках цен на материалы и стоимость работ, основные работы по дому нужно уложить в 2 сезона, и дальше не доделки устранять, уже живя в доме.

Стройка дома приближается к финалу. Но она не закончилась :-), следующие фото и описания будут касаться благоустройства придомовой территории, и строительства хозяйственных построек.

Некоторые размышления о способах отопления.

Эволюция электрических обогревателей: от масленых, — копирующих формой старые чугунные батареи к инфракрасным. Сторонники электрических котлов с разводкой труб и развешиванием батарей на стенах приводят довод, — что батареи быстро нагреваются и медленно остывают. Не спорю, возможно. Но задача батарей, как раз в максимально полной отдаче тепла окружающему воздуху.

Т.е. система при которой эл. энергия (для простоты от розетки) нагревает ТЭН, ТЭН греет воду, насос (правильнее его иметь), гонит воду по трубам проложенным по дому до батарей, которые нагревают воздух.

Еще раз ТЭН -- вода в котле/насос-- трубы-- батарея -- воздух имеет КПД выше, чем:

инфракрасный обогреватель -- воздух. Что правда???

***

Посёлок решили газифицировать, прикинул стоимость газификации своего дома.

Приблизительные расходы на газификацию дома: дом 2 этажный, 10 окон. Батареи биметалл (10 -12 штук), — 50 тыс., трубы стеклопластиковые 5 тыс., монтаж 45 тыс.; итого 100. Котёл из недорогих, но хороший, — 80 тыс., труба сэндвич из нержавейки 80 тыс., монтаж минимум 20 тыс. Уже 230 тыс. ТУ на ввод в дом было много лет назад 80 тыс., сейчас не знаю. Работа: ввод трубы в дом, — минимум 20 тыс., — нужно аккуратно сверлить отверстия в фасаде дома, стена 50+ см. Итого 300 тыс. как говорят в "лёгкую". Если дом 2 этажа, — труба выше крыши на несколько метров, у меня будет 11 метров сэндвич трубы, еще крепление к фасаду, разводка по дому сложнее. Если в доме внутри ремонт уже выполнен, то перепланировка под газовое отопление и на кухне газовая плита, то ещё от 50 до 100 тыс. Т.е. до 400 тыс. Это если газовая труба проходит рядом с участком.

Притом, газ не раздают даром, он имеет свойство дорожать год от года. Сейчас вынуждают заключать договор на обслуживание газового оборудования, несколько тысяч в год. Самое не приятное, — газовое оборудование имеет свойство ломаться, редко, у кого более четырех лет работает и ни одной поломки. У кого в доме котел начнет протекать, у родственника выключили подачу электрической энергии, «пропал свет» (в отсутствии хозяев), а котел не включился, это при наличие UPS подключённого конкретно для питания блока управления котлом, — трубы в доме замерзли и лопнули. У знакомого замерз счетчик газовый, — попал в сильные морозы на замену "старого" счетчика, на счетчик более современный.

***

Дорожки около дома. Снял чернозем, выложил кусками раствора, битого кирпича, засыпал слоем крупного песка, утрамбовал, обозначил бордюры распиленным кирпичом. Засыпал дресвой утрамбовал. Уложил сырой камень, -плитняк, щели засыпал желтым песком. Пролил водой утрамбовал. После зимы камни "вросли" в дорожку, нет такого, что качаются под ногами. Дорожку сделал выпуклую по центру.

Бордюр из распиленных кирпичей (пилил болгаркой, диск по керамике).

Полосами от профнастила (куски остались при монтаже забора), укрепил края грядок и дорожек.

***

Забор.

В современных реалиях, материалы (!) на забор из профнастила с откатными воротами механика (ручной привод :-)), обошлись в 4 тысячи, за погонный метр. Подошва под швеллер механизма откатных ворот (бетон 1,2 метра в глубину, армированный арматурой 10 мм) :

Листы профнастила каждый год становятся всё тоньше, выпускаются не по ГОСТу, а по ТУ. Найти в сезон листы нормальной толщины, -0,45 мм не смог. Вынужден был усилить (упрочнить) забор в местах стыка листов. Применил профиль для ГКЛ Кнауф толщиной 0,6 мм.

Вентиляция в доме, — проложил пластиковыми трубами 110×55 мм. Из помещений воздуховоды заходят в канал в кирпичной стене и далее в трубу на крышу.

Альтернативные источники электрической энергии. Очень хочется быть независимым ни от кого, — а точнее от ежегодного повышения тарифов, ограничения мощности и т. д.

Ветра генераторы, — если дом с вышкой стоит на горе, — постоянные сильные ветра, и есть от 1 млн рублей, на энергетику, то можно рассмотреть вариант.

Солнечные панели, на данный момент только как аварийное освещение. Всё упирается в дороговизну и малый срок службы аккумуляторных батарей. Несколько дней считал, разбирался, пытался собрать не дорогую систему из СБ - гибридный инвертор - аккумуляторы. Получилось, для выработки 2 кВт нужно 180 тысяч рублей (цены 2024 года), т.к. фаз три, то за 180х3 = 540 тысяч имеем гарантированные 6 кВт, которых зимой, для нормального функционирования дома всё равно не хватит нужно минимум 10 кВт. Но это зимой, а летом куда девать избыток энергии? Продавать? Ну - ну. Панировал вводить мощности постепенно подключая по одной фазе. Надежность системы выше, - гибридных инверторов три.

Фрагмент разводки по дому.

16 амперный автомат, -> UPS -> переходная коробка -->ПК, аварийное освещение на 1 и 2-м этажах.

Питание холодильника от отдельной розетки (без переходных колодок, скруток, и т.п.) через стабилизатор. Добиться, что бы устранили перекос фаз не получается :(. На одной фазе 206 вольт, на второй 257 вольт.

Из забавного: Строители оставили кетмень производства Узбекистан, вчера первый раз взял в руки. Инструмент идеально подходит, для углубления ям, траншей и т. п. Ей можно черпать землю с глубины как ковшом экскаватора :).

О пользе больших окон с южной стороны, — в солнечный день измерил температуру спинки черного офисного кресла у окна: 53,8С градуса, т. е. обогреватель отключил в комнате.

Итоги проживания в частном доме, три зимы.

Повторюсь, если есть возможность, — участок позволяет, строить одноэтажный дом. Материал стен, — КерамоБлок, по факту развод на деньги, «теплая керамика». Идея взята в домах Европы, исполнение отечественное. В теории каждый блок кирпича должен заходить один в другой, с минимальным зазором, а возможно без зазора. По факту имеем зазор 3-4 мм. Какой нахрен теплый кирпич? Если стены дырявые? Естественно без пенопласта, — как основной утеплитель и облицовочного кирпича, — закрыть утеплитель, не стоит и начинать строить из этих блоков. Второй момент: блоки требуют, — тонны штукатурки и шпаклевки по маякам, и тонны воды. Грязно и дорого в работе.

Идеальный вариант, (мое сугубо личное мнение), — пирог стен такой, облицовочный кирпич, - утеплитель пенопласт 10-12 см, газоблок (D500 прочности) 30 см толщиной, по верху АРМ пояс из полнотелого кирпича. Но стену из газоблока, усилить колоннами из облицовочного кирпича. Минимум штукатурки и шпаклевки, колонны кирпича оставить как есть, выложенные красиво, они не нуждаются в оштукатуривании. Выбор облицовочного кирпича формат: 65х65х250 мм был обусловлен дешевизной кирпича данного размера, - в четыре раза дешевле, партия не пользовалась популярностью у строителей, разбирали неохотно. Проблема в его укладке, - требует перевязку с несущей стеной гибкими связями. Гибкие связи это куски композитной арматуры обсыпанные крошкой.

Теперь по площади дома. Что нужно, о чем не вспоминают, — сени. Да они самые, в многоэтажках их заменяют лестничные площадки. Кладовка / чулан, — можно назвать по разному, кухня+ гостиная (горница), спальня одна или две, рабочий кабинет, душевая кабина, ванная комната (на любителя), прихожая, - желательно иметь два входа в дом, т. е. две прихожие, далее постирочная. И лестничный марш — если 2-х этажный дом. Если одноэтажный дом, то лестница на чердак или мансарду (что очень желательно), она то же «кушает» площадь. При толщине стен 50 см, — вычитаем по 1 метру с периметра дома, — это «черновая» площадь дома, из неё еще нужно вычесть толщину перегородок меж комнатных. К периметру дома, добавляем по метру с каждой стороны, — отмостка. Получается что одноэтажный дом жилой площадью 130-150 кв. метра, с трудом можно разместить на 8 сотках, — нужно еще отступить от забора соседа…

Ещё запланировать площадку для машины и мангала, (зоны релаксации) за домом.

Дом из дерева.

На строительной выставке, у нас в городе стоит как образец. На четвертый год первые четыре венца почернели, - не смертельно, но не красиво. Сосед построил дом из мини бруса, пока строил, красивое свежее дерево. По окончании строительства покрасил серой краской. Вид стал, как дом обшитый сайдингом. Видимо покрыть дорогим лаком, не позволил бюджет. Коллега построил дом большой, 10х15 метров, второй этаж, - обтесанные бревна. Т.к. размеры стен большие, лес искал долго, привез из соседней области. С бригадой не повезло, если смотреть от отмостки дома, - видно что бревна положили криво/косо, пусть 3-4 см, но кривизна в глаза бросается. Мое мнение, только оцилиндрованное бревно, или профилированный брус. Да, очень дорого. Но хотите жить в красивом доме, - платите. Про экологичность деревянного дома. Пропитанное на 2-3 раза очень агрессивной химией, каждое бревно дома (так, что ни один жук короед не подойдёт, ни подлезет) экологично? Что правда? Не испаряется, в легкие не попадает химия? И повторюсь, -красиво деревянный дом смотрится, естественного цвета дерева. Красить, - значит "убить" всю красоту стен дома. Т.е. пропитка, затем лак фирменный. Лак (не паленый) Тиккурила, да, стоит очень дорого, но всё остальные не прослужат и 5 лет, - облезут.

Камин в доме. Настоящий, стоженный из печного кирпича, очень красиво смотрится на картинке, или в кино. Два примера, — у коллеги сосед в сильный ветер разжег камин. Итог печальный, — разлетелись искры, коттедж сгорел. Можно рассуждать, возможно не было каминной решетки, или не правильно сложен камин. Пойди еще найди, кто правильно его сложит. Второй случай рассказал родственник, его приятель перед гостями решил разжечь камин, камин «пыхнул» засыпав комнату и нарядно одетых гостей золой. Разжигать камин дальше хозяину резко расхотелось.

Беседка на участке.

Прикинули со строителями стоимость беседки в ценах 2025 года. Ну что сказать, не так сильно я и устал, что бы 5-8 раз посидеть в ней летом. Совсем простая из металлического профиля с крышей из поликарбоната получилось 150 тысяч, по красивее от 250 тысяч.

Поставил раскладной зонтик.

А вот к чему могут привести грунтовые воды расположенные не глубоко.

Очень аккуратно нужно выбирать участок под застройку. Приехали работать утром, а за ночь вода на площадке.

Летний водопровод на участке.

Очень просто собирается из ПНД труб и фитингов. Но только синие трубы!!! Не покупать черные, — несколько производителей, отличить можно:

по голубой, или по синей полосе вдоль черной трубы. Одни трубы не лезут в фитинги при сборке. вторые отлично собираются, но отличить в магазине почти не возможно. Поэтому только синий ПНД!

Кот в доме.

Дом без кота, не дом.