Территория "Т" (короткие заметки несолидного туриста)

Побывал с супругой на территории, которая в свое время была органичной частью Древней Греции. Именно на этой территории находился город Троя.

Здесь родился, жил и создал свою школу мыслитель, считающийся первым документально зафиксированным европейским философом — Фалес. В античной традиции он неизменно значился в списке «семи мудрецов», заложивших основы Древней Греции как цивилизационного феномена.

Знаменитый Диоген — также с этой территории, из города Синопа.

Первый европейский автор эротических (порнографических, собственно говоря) произведений, Аристид — из того же города, что и Фалес, из Милета. И шесть его книг называются "Милетские рассказы".

И целый ряд других ярких древних греков — уроженцы этой территории.

Аспазия (470-400 до Р.Х.)

Вот, например, Аспазия — гетера, а потом законная супруга Перикла. Считается, что именно она подсказала отцу-основателю афинской демократии все его государственно-политические идеи.

Потом Территория естественным образом вошла в Римскую Империю, потом стала главной ее частью, потом — "Вторым Римом".

Именно здесь по-настоящему сформировалась христианская доктрина (или в огромной степени — здесь). "Послание к Галатам", "Послание к Ефесянам», "Послание к Колоссянам" — их апостол Павел адресовал жителям Территории, уроженцем каковой сам и был. Учение о Святой Троице также придумали здесь — в Каппадокии. Да и сам термин «христиане» появился, как принято считать, здесь. У протестантов есть гимн со словами:

«В городе Антиохии, как гласит о том рассказ

Христианами святые назвалися в первый раз»

А уж православный вариант христианства вообще вырос целиком на Территории: Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов...

Но потом — вот ведь как бывает в истории! — пришел на Территорию ислам (не одномоментно, а поэтапно) — и всё, Европа и Евразия кончились, будто и не было их долгих столетий. Только Азия осталась.

Мечеть в г. Сиде. Новая, в ХХ веке построена

От "Второго Рима" в современной Турции не сохранилось почти ничего — везде религия Мухаммеда и соответствующие культура и быт. Хотя архитектурные памятники, конечно, остались: и византийские, и древнеримские.

В городе Сиде, недалеко от которого живём, имеются, в частности, остатки храма Аполлона.

Сохранился древнеримский амфитеатр ("младший брат Колизея", на 17 тыс. зрителей).

Дорога в старую часть Сиде проходит через древние "ворота Веспасиана" (который "деньги не пахнут"). В течение столетий был там и памятник Веспасиану, но в ХХ веке продали его в какой-то берлинский музей.

А вот этот (фото ниже) памятник не продали . Впрочем, кому Ататюрк нужен кроме турок?

Памятник Мустафе Кемалю Ататюрку (1881-1938) в г. Сиде. Вид сзади.

Античные памятники смотрятся в Турции неорганично, что называется, "не вписываются". Это примерно так же, как во всяких лас-вегасах строят египетские пирамиды, или вон в Токио поставили Эйфелеву башню.

Но приезжают обычные люди в Турцию, понятно, не остатки античных достопримечательностей смотреть.

После того, как прошел ковидный ажиотаж, Турция быстро восстанавливает титул "всероссийской здравницы". В Сочи-то ведь, если все честно-скрупулёзно подсчитать (как любит делать моя благоверная), отдых получается процентов на 15-20 дороже Турции. Если, конечно, пользоваться услугами одного уровня.

В отеле, где мы жили, процентов 40 россиян, процентов 30 турок. Среди остальных большинство — поляки. На пляже среди читателей бумажных книг поляков больше всех. А ещё они играют в привезенные из дома деревянные шахматы, и кто-то из смартфонного поколения удивленно смотрит: а это что такое? Хотя польские игроки в шахматы, врать не буду — возрастнЫе.

В новостях было известие о том, что в каком-то турецком отеле поляки привязались к русскому туристу по поводу Украины и дошло до драки, причем наш получил. По этому поводу консульство России сделало заявление. Но в нашей гостинице поляки ничего в этом духе делать не рискуют, ведут себя спокойно, ani mru-mru.

Кроме поляков из граждан "стран Варшавского договора" в отеле живут также "чехословаки" и румыны. Не молдаване — молдаванам я бы подарил мой "Тараф" https://author.today/work/109830, а постсоциалистические румыны русский уже не знают.

Из «СССР" в отеле отдыхают белорусы, казахстанцы, армяне, азербайджанцы. Гид сказал, что есть литовцы.

До ковида в гостинице около половины насельников составляли немцы. Но сейчас их и ещё каких-то скандинавов мало — только отдельные пары и тройки.

Недавно среди постояльцев появилось немного каких-то арабов, явно видно, что это не турки. Девушки у них все ходят в хиджабах. Среди турчанок хиджабы тоже попадаются, но у этих он особого фасона: одновременно и платок, и длинный шарф (но не никаб как у саудиток), смотрится даже элегантно. А у арабских мужиков, при которых эти дамы, растительность на лице оформлена так, как любят исламские фундаменталисты: усы сбриты, а борода длинная. У Мухаммеда усы плохо росли, а эти подражают своему Пророку.

К моему удивлению, присутствовали в гостинице также негры и украинцы. В лифте в первый день попутчик ответил на вопрос на украинском. И в отельном телевизоре украинских каналов столько же, сколько русских. Долго показывают заставку "Скануй QR-код. Підтримай інформаційний фронт".

Негры, как оказалось, это африканские студенты турецких вузов — на каникулы поехали не в свою Африку, а на турецкое море.

Насчёт украинцев меня удивило не то, что их мужики призывного возраста (в отеле украинцы именно такие) вовсе не рвутся на фронт за бандеровскую власть. И не то, что есть пути обхода указа Зеленского о запрете выезда с Украины мужчин от 18 до 60 лет. Другое было интересно: все туристические сайты много писали-переписывали о том, что после 2014 года нас с украинцами в одних отелях не селят. Но сотрудник отеля объяснил, что жизнь богаче: раздельное заселение россиян и украинцев — это миф, специально распространяемый турфирмами. С точки зрения бизнеса это очень неудобно. Как объяснил сотрудник, просто отельеры в отношении украинцев должны соблюдать правило: их в каждом отеле должно быть мало. Тогда они себя ведут прилично. Но вот если их количество достигает в отеле какой—то критической величины, то в них просыпается пресловутая свидомость и начинают они действовать по шаблонам ЦИПсО — знаменитого украинского Центра информационно-психологических операций. Откуда-то возникают у них жовто-балакитные полотнища, они напяливают на себя майки и панамы с украинской госсимволикой. Устраивают песенные вечера, душевно исполняя песни:

"За Волгу проженемо проклятих москалів,

Щоб більш на Україні москаль не володів".

А ещё украинцы наладились, было, замастыривать провокационные коллективные молитвы в духе неопятидесятников, с давлением на психику. Молитвенное собрание вели подростки, милые мальчик и девочка возглашали с подиума:

"О, Иисус, молим тебя: уничтожь [фамилия российского политического деятеля], рассей оккупантов...". Взрослые кричали: "Аминь!" Наши, видя такое, тоже начинали за(дира)ться: рисовали на майках шариковыми ручками букву Z и говорили украинцам слова.

Впрочем, ещё в начале туристического сезона турки в районе Сиде все украинские штучки в вышеописанном стиле жёстко прекратили. Как и попытки украинцев устроить в городе Сиде "информационный пункт" с функцией сбора денег на победу над Россией и расклейку прокламаций с тем же куар-кодом. "Наши" украинцы в отеле не выделялись ничем, жили как все.

В Сиде в отличие от Кемера все отели — с большими зелёными территориями. Вокруг отелей — кварталы разных одёжных магазинов (местные торговцы одеждой обожают слово "аутлет"). Также много всяких фирм— организаторов экскурсий на русском.

Экскурсии ничуть не хуже и не опасней, чем у больших турфирм, но дешевле вдвое. "Аутлетами" же все шоппингисты, вроде моей супруги, разочарованы: ассортимент — унылое дерьмо. Майки с логотипами Келвин Кляйн и т.п.— в 90х годах застряли продавцы, что ли? В городе Сиде в магазинах не лучше. Гиды с этим соглашаются и предлагают шоп-тур в Константинополь (нет, это не они его так называют, а я).

Везде принимают карты "Мир", наличные рубли — менее охотно. Охотнее всего берут наличный бакс, к которому лира сильно упала: сейчас около 17 за доллар, а в прошлом году было семь.

В вокруготельных магазинах у всех более-менее привлекательных товаров отсутствуют ценники. Даже у пива и спиртного цена не указана. Надо задавать вопрос продавцу (русский они обычно знают), а он назовет цену исходя из своей оценки покупателя в плане платежеспособности.

Жена взяла да задала мне некорректный вопрос: кого из турецких писателей я знаю и кого из них читал. Выяснилось, что знаю двоих, а читал одного. О Назыме Хикмете, коммунисте (или троцкисте?), уехавшим в СССР и там умершем, рассказывали, вроде, ещё в школе. А читал модного Орхана Памука — одну его книгу, о Стамбуле.