Чудо-урожай на 6 сотках

Введение

Несмотря на доступность свежих овощей, зелени и фруктов в продаже, многие россияне предпочитают выращивать их на своем приусадебном участке. Сад и огород помогают облагородить прилегающую к дому территорию и эффективно ее использовать. Все знают, что овощи и фрукты, выращенные своими руками, намного ароматнее и вкуснее покупных. К тому же они экологически безопасны и всегда под рукой – стоит только спуститься с крылечка.

Работу в саду и огороде нельзя назвать легкой, но при грамотном подходе она приносит радость. Пребывание на свежем воздухе, работа с растениями для многих очень приятны. Продуманная планировка сада и огорода облегчает работу по выращиванию урожая.

В первую очередь необходимо выбрать под сад и огород участок. Насколько он подойдет для плодово‑ягодных и овощных растений, зависит от его рельефа, типа почвы, глубины залегания грунтовых вод, наличия поблизости водоема. Растения-индикаторы помогут оценить плодородность, кислотность и состав почвы на невспаханной территории.

После того как участок выбран, необходимо продумать расположение на нем дома, хозяйственных построек и выделить наиболее подходящие зоны под закладку сада и грядок. От того, насколько грамотно все спланировано, зависят условия выращивания культурных растений. А они порою очень требовательны к климатическим условиям и нуждаются в определенном типе почвы, хорошем освещении, защите от ветра, снежном укрытии зимой и многом другом. Решить большинство этих проблем можно еще на начальном этапе, когда сад только планируется.

Растения – это живые организмы, они не только потребляют из внешней среды воду, вещества для роста, но и выделяют продукты своей жизнедеятельности через корни, листья, цветы. Таким образом растения могут влиять друг на друга, и не всегда это способствует росту и повышению урожайности. Поэтому важно правильно подобрать растения-соседи. Особенно это требуется в саду, ведь посаженные деревья и кустарники будут расти десятилетиями. Правда, плодоносить такое длительное время они будут только при хорошем соседстве и грамотном уходе. Если деревья или кустарники погибают и их выкорчевывают, то на освободившееся место нельзя сажать все подряд. Для получения хорошего урожая важно знать, не только какие растения можно посадить рядом, но и на каком расстоянии. Секреты правильного размещения плодово‑ягодных культур помогут заложить долговечный и плодоносящий сад.

Аналогичное взаимодействие растений проявляется и на огороде. Если посадить рядом несовместимые овощные и зеленные культуры, то урожай одной из них, а то и обеих сразу, вы либо получите в маленьком объеме, либо не получите вовсе. Выделяемые корнями растений вещества и общие болезни и вредители помешают этому. Ознакомившись с совместимыми и несовместимыми растениями, защищающими друг друга от болезней и вредителей, вы можете грамотно разместить их на грядках. Тогда каждая культура будет хорошо развиваться, обильно плодоносить.

Есть у опытных огородников и другие секреты. Для того чтобы получить максимальную отдачу от земли, можно сажать на одной грядке несколько культурных растений сразу или поочередно. Для этого нужно знать сроки посадки и достижения технической спелости каждой культуры, оптимальные условия их произрастания. Большинство растений относятся к свето– или тенелюбивым, нуждаются в различном объеме почвы и воздушного пространства. С учетом этого можно проводить уплотнение и комбинирование посадок.

Таким образом, существует множество способов повышения урожайности сада и огорода, надо только разобраться в них и правильно разместить растения. Это позволит затрачивать меньше усилий на прополку, подкормку, опрыскивание растений, а также избежать излишней суеты на участке.

Планирование сада и огорода

Выбор участка

Для получения хорошего урожая важно правильно выбрать участок для закладывания сада и огорода. Особенности расположения участка и почвы на нем влияют на формирование среды, в которой будут произрастать культурные растения, и не для всех из них она станет благоприятной. Для того чтобы вырастить наиболее распространенные в средней полосе России плодовые деревья, кустарники, овощи и зелень, необходимо при выборе места под них придерживаться определенных требований.

Выбор участка под сад и огород зависит от рельефа местности, структуры и состава почвы и подпочвенного слоя, уровня расположения грунтовых вод. Нельзя также забывать, что рельеф местности влияет на климатические условия. В зависимости от его вида, земельные участки подразделяются на равнинно-возвышенные, холмистые, пониженно-равнинные и низменные (в поймах рек). Водный режим и количество природных осадков на них различные. Возвышенные равнины и верхние части холмов обычно самые сухие, средние участки на склонах холмов отличаются почвой со средней влажностью. В нижней части склонов холмов и на пониженных равнинах наибольшая влажность воздуха и почвы. Климат на западных и северных склонах более влажный, чем на восточных и южных.

Участки на склонах холмов подразделяют на ровные (уклон до 1°), пологие (уклон 1–2°), покатые (уклон 2–5°) и крутые (уклон 5–10°). Для разведения сада предпочтительны средние и нижние зоны покатых участков. Если уклон участка небольшой, то по нему осадки будут распределяться равномерно. То же самое относится к солнечному освещению. На более крутых склонах почва подвергается водной эрозии, ее сложнее обрабатывать механизированными средствами. На очень крутых склонах сначала разбивают террасы и только затем закладывают сад (рис. 1). В низинах весной часто плодовые деревья и кустарники страдают от заморозков (рис. 2). Особенно большой урон урожаю они наносят, если приходятся на период цветения.

Рисунок 1. Сад на террасах

В каждой местности преобладают ветры определенного направления. Правильный выбор стороны холма может уберечь сад от сильных северных холодных и восточных сухих ветров. Сильный ветер может сорвать с растений цветки и плоды, сломать ветки, воспрепятствовать опылению цветков насекомыми, привести к резким колебаниям температуры атмосферного воздуха. Все это отрицательно сказывается на урожае.

Если местность холмистая, то солнечные лучи падают на нее неравномерно. В результате почва на южной стороне холмов прогревается обычно на 5–10 °C выше, чем на северной. Весной на северных склонах почва долго прогревается, рост растений на ней затруднен. На западной и восточной сторонах холмов температура почвы имеет промежуточные значения. Также с разных сторон на холмистой местности различно количество осадков и содержание влаги в почве. С учетом этого можно путем правильного выбора участка создать для сада более оптимальные климатические и почвенные условия.

В средней полосе России благоприятные климатические условия для разведения садов, в том числе водный почвенный режим, так как выпадает достаточное количество осадков. Под сады можно отводить участки на возвышенностях и в пониженных равнинах. В западных районах климат более мягкий и влажный по сравнению с восточными. В центральной и южной частях Нечерноземной зоны России под сад рекомендуется выбирать верхние и средние части наклонных участков, за исключением северной и северо-восточной стороны холмов. В Центрально-Черноземной зоне под сад можно отвести верхние и средние части склонов холмов с любой стороны. Однако необходимо учесть, что на южных, юго-восточных и восточных участках потребуется система орошения.

Урожайность будущего сада во многом зависит от характеристик почвы и подпочвенных структур. Для сада подходит почва плодородная, с достаточным содержанием влаги, хорошей проницаемостью для воздуха и воды. У деревьев и кустарников большая часть корней расположена достаточно глубоко и необходимо обеспечить их питательными веществами и водой. Для сада подходят лессовидные суглинки и супесчаные почвы, которые отличаются рыхлостью, хорошей проницаемостью. К тому же они не содержат примесей вредных солей, а корни растений защищены от холодных грунтовых вод.

Подпочвенные слои не должны препятствовать росту корней или создавать условия для накапливания или быстрого оттока воды. Они могут влиять на состав почвы и делать ее более или менее пригодной для выращивания плодовых растений.

В средней полосе России присутствуют почвы дерново‑подзолистые, подзолистые, пригодные для разведения садов при условии использования органических удобрений. В центральной части средней полосы России преобладают черноземные почвы и только местами дерново‑подзолистые, прекрасно подходящие для закладки сада.

В тяжелых глинистых почвах, а также суглинках обычно вода накапливается и вызывает закисление, которое негативно воздействует на корневую систему культурных растений, является причиной ее загнивания, способствует развитию болезней. Земля на участке под сад или огород должна быть хорошо дренированной. В глинистых почвах нарушаются газообменные процессы, что вредит растениям, для улучшения характеристик в них рекомендуется добавлять песок.

Для сада не подходят заболоченные участки с плотной подпочвенной структурой, представляющие собой впадину с накапливающейся водой. Участок с расположением грунтовых вод на небольшой глубине также непригоден для сада. Почва на нем холодная, влажная, а корни деревьев и кустарников попадают в воду и в итоге меняют направление роста (рис. 3). Для выращивания семечковых плодовых деревьев грунтовые воды на участке должны находиться на глубине не менее 2 м. Выращивать семечковые породы на карликовых подвоях, а также сливы и вишни можно на участке с расположением грунтовых вод на глубине 1,5–2 м. Абрикосы нуждаются в меньшем количестве влаги и для них необходим участок с расположением грунтовых вод на большей глубине – от 2,5 м.

Если рядом с участком отсутствует водоем, то необходимо выяснить, имеются ли поблизости колодец, централизованное водоснабжение или водоразборная колонка. В теплое время года сад и огород нуждаются в обязательном поливе, без которого шансы собрать достойный урожай очень малы. Часто большое внимание уделяют выбору участка под сад, а огород располагают на прилегающей территории. Такой подход рационален, но не всегда позволяет получить от огорода максимальную отдачу. Плодовые деревья затеняют грядки и растениям на них не хватает солнечного света. Если расположить огород с южной стороны от сада, то всем растениям света будет достаточно. К тому же с северной стороны грядки окажутся защищены от ветра.

Лучшим местом для огорода является верхушка пологого холма или участок рядом с естественным водоемом. Там среднесуточная температура более высокая по сравнению с другими участками, а осенние заморозки наступают на несколько дней позже. В таких условиях растения будут оптимально развиваться. Для огорода не подходят затененные участки рядом с холмами, заболоченные зоны. Растения нужно сажать там, где большую часть дня (и обязательно в 13–18 ч) хорошее освещение.

Растения-индикаторы

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него.

На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

О недостатке азота свидетельствуют бледно-зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская.

Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа, марганца.

Растения, приспособленные к очень влажной среде, называют гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенное растение, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1 группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2 группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, чина луговая.

3 группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4 группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5 группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Химический состав почвы влияет на ее реакцию (pH). Различают почвы различной степени кислотности, щелочные и нейтральные. Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов – растений, насекомых и др.). Таким образом в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяют на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреницы лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчики крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осоки волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клевер луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-и‑мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятлик луговой, сныть европейская, цикорий.

Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 служат средой обитания для вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-и‑мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Некоторые растения приспособились к специфическим условиям произрастания и их наличие на участке позволяет делать определенные выводы. Например, если почва покрыта лютиками, льнянкой, люцерной, мать-и‑мачехой, молочаем, на ней растет прострел, это значит, что почва содержит много известковых веществ.

На соленой почве произрастают лебеда и солерос. Звездчатка средняя и коровяк предпочитают песчаники. На суглинках и глинистых почвах распространены лютик ползучий и одуванчик. Если вы видите разросшиеся лапчатку гусиную, лютик ползучий, подорожник, пырей ползучий, то почва на этом месте плотная. На солнечном месте растет солидаго, а в тени – кислица, сныть обыкновенная. На участке, где в почве присутствуют соли тяжелых металлов, растут прострел и фиалки. Если в составе земли отмечается недостаток бора, то обычно высокие полынь, прутняк и солянка превращаются в карликовые.

При высоком содержании цинка и свинца изменяются формы лепестков у некоторых растений, например мака. При избытке в почве меди и молибдена у шток-розы лепестки становятся узкими, неестественно рассеченными.

Рыхлая почва с повышенным содержанием органических веществ является излюбленным местом для крапивы, кровохлебки, пырея.

Особенности почвы и выбор культурных растений

Для получения хорошего урожая необходимо соответствие почвы выращиваемым культурным растениям.

Состав почвы оказывает большое влияние на выбор плодовых деревьев и кустарников для сада. Известно, что для яблонь и груш больше подходит суглинистая почва с умеренной влажностью и легким подпочвенным слоем. На засоленной или содержащей большое количество гальки земле эти деревья расти не будут. Вишня хорошо плодоносит на супесчаниках и суглинках с повышенным содержанием органических веществ. Полезно периодически добавлять в нее известь. Для сливы необходима почва с такими же свойствами и вдобавок с достаточным содержанием влаги.

Выделяют 5 основных типов почвы: глинистая, суглинистая, песчаная, известковая и торфяная. Наиболее часто встречаются смешанные виды, в которых преобладает один из типов.

Глинистые почвы отличаются высокой плотностью, слеживаются и удерживают влагу. Весной они долго просыхают и прогреваются солнцем, в связи с чем задерживается посадка культурных растений. В летний период из глинистой почвы вода быстро испаряется. Выращивать урожай в таких условиях затруднительно. Однако можно улучшить структуру данной почвы. Для этого ее перекапывают весной и осенью, добавляют компост, перегной, навоз, золу, крупнозернистый песок (до 15 кг на 1 м2) или торф. Из минеральных удобрений используют на каждый кв. м почвы до 70 г суперфосфата, до 120 г фосфоритной муки, до 50 г калия хлорида. Каждые 3 года вносят известь (500–800 г на 1 м2).

Рекомендуется сажать на таком участке бобовые и при перекопке смешивать почву с их наземной частью. Если длительно возделывать глинистую почву, то в огороде хорошо будут расти бобы, горох, капуста, картофель, шпинат, в саду – барбарис и черноплодная рябина. Из цветочных растений глинистую почву предпочитают горец змеиный, хоста.

Суглинистые почвы в большей степени подходят для садоводства. Они легко разрыхляются, хорошо впитывают воздух и воду. Суглинки не нужно часто перекапывать, так как это способствует уплотнению грунта в зоне расположения корней растений. После полива и дождя на земле образуется плотная корка, которую обязательно нужно разрыхлять. Для улучшения характеристик такую почву обогащают удобрениями и обрабатывают поверхностно. Суглинистая почва подходит для выращивания садовых – вишня, слива, абрикос – и различных огородных культур.

Песчаные почвы содержат много песка и ила. Они рыхлые, хорошо впитывают и пропускают воду, весной быстро прогреваются. Недостатком такой почвы является подверженность эрозии, низкое содержание калия и магния, а также быстрое вымывание питательных веществ, которые уходят с водой на глубину. Для улучшения характеристик почву обогащают удобрениями, которые вносят в небольших количествах весной и осенью. Грядки мульчируют органическими материалами (торфом, опавшей листвой, перепревшей корой). В песчаники полезно вносить дерновую землю. Если на участке планируется сад, то за год до его закладки можно засеять землю люпином. На песчаной почве рекомендуется сажать малину.

На супесчаной почве хорошо растут ежевика, земляника, груша, черноплодная рябина, красная и белая смородина, жимолость и георгины. Здесь также можно посадить теплолюбивые и устойчивые к засухе растения. На супесчаниках с высоким содержанием перегноя хорошо растет облепиха.

Известковые почвы наполовину состоят из извести (не менее 50 %), а также содержат большое количество песка и глины (преобладающих в разных долях). Они рыхлые, хорошо прогреваются солнцем, легко подвергаются обработке. Их недостаток – сухость. После полива и дождя поверхность такой почвы покрывается коркой и растения страдают от недостатка воздуха. Их необходимо часто удобрять, желательно навозом крупного рогатого скота. На такой почве будут хорошо расти клевер, бобовые растения. При большом содержании глины успешно выращивание винограда, грецкого ореха и различных косточковых. На ней также будут расти бук, калина, клен, ильм, ясень. Разновидностью известковых почв являются меловые, состоящие в основном из мела и суглинка или глины.

Торфяные почвы содержат мало калия, кальция, фосфора, меди, бора. Органические частицы разлагаются в них очень долго. Для улучшения характеристик такую почву осушают, добавляют в нее известь, песок, удобрения и перекапывают, внося на 1 м2 1–2 кг компоста или навоза, 150–200 г простого суперфосфата, 200–250 г фосфоритной муки, 40–50 г калия хлорида (сульфата) и 600–950 г извести при выраженной кислотности.

После внесения в посадочную яму песка и такого же количества суглинистой почвы с известью можно посадить вишню, сливу, яблоню. В посадочные ямы для груши добавляют на 7 частей суглинистой почвы с известью 3 части песка. Торфяная почва пригодна для выращивания сирени (за исключением гибридных сортов), черноплодной рябины, черемухи, земляники.

Определить почву смешанного типа не всегда просто самостоятельно, однако если один из типов сильно выражен, то это можно сделать с помощью таблицы 1.

Очень кислые почвы имеют показатель pH до 4, сильнокислые – pH 4,1–4,5, среднекислые – pH 4,6–5,0, слабокислые – pH 5,1–5,5. Почвы с pH 5,6–6,0 и 6,0–6,5 являются почти нейтральными. Почва со значением pH более 6,5 щелочная. Наиболее распространены почвы с pH 4,5–8,5.

Таблица 1

Определение типа почвы

Для того чтобы в саду и на огороде растения хорошо развивались, необходимо подбирать их с учетом pH почвы, а также изменять его в нужную сторону путем добавления удобрений, извести и пр.

На почве со слабой кислотностью можно выращивать арбузы, баклажаны, бобы, землянику, кабачки, картофель, тыкву, петрушку. Для сада подойдут такие культуры, как арония, айва, крыжовник, лимонник, смородина, облепиха. Из цветочных растений на ней можно посадить астильбу, бадан, васильки, колокольчики, нарциссы, розы, ромашки, пионы.

При высокой кислотности почва пригодна для выращивания ирги, хрена, щавеля, ревеня. В цветниках хорошо растут гортензия, купальница, рододендроны, солидаго.

В огороде с нейтральной почвой можно получить высокий урожай брюквы, гороха, дыни, капусты, лука, моркови, мелиссы, огурцов, перца, подсолнечника, салата, сельдерея, свеклы, томатов, редиса, редьки, репы, фасоли, чеснока, шпината, укропа. Для сада с такой почвой подойдут малина, яблоня, груша, слива, вишня, жимолость, орех. Из цветочных растений нейтральные почвы идеальны для астр, георгин, ирисов, примул, флоксов, тюльпанов.

Щелочные почвы пригодны для выращивания кукурузы, зерновых культур.

На слабощелочных хорошо растут бобы, капуста, лук, морковь, огурцы, петрушка, салат, свекла, сельдерей, фасоль, чеснок, шпинат. Из садовых культур можно выращивать смородину черную, красную и белую. Для цветника подойдут анемоны, агератум, астры, вероника, гейхера, кохия, левкои, нивяник, розы, хризантемы.

На почвах с широким диапазоном pH растут гладиолусы, ирисы, жасмин, колокольчики, лилии, пряные травы, розы, фиалки. Почва с pH 4,5–7,5 подходит для выращивания гречихи, земляники, моркови, овса, редиса, ржи, тимофеевки, томатов. Для астр, хризантем, левкоев подходит почва от слабокислой до слабощелочной.

При внесении извести в почвы средней и сильной кислотности в них накапливается кальций, что приводит к нарушению усвоения растениями бора, калия, магния и вызывает болезни растений (например, картофель страдает от парши, лен – от бактериоза). Для уменьшения побочных эффектов известь вносят в почву для выращивания этих культур в половинной дозе.

Расположение и зонирование сада

После того как участок под сад выбран, необходимо его правильно ориентировать по сторонам света и зонировать. Это важно сделать для создания оптимальных условий роста и плодоношения деревьев и кустарников. При грамотном расположении растений на участке можно обеспечить их солнечным светом или тенью, защитить от ветра, пересыхания почвы. Кроме того, продуманное расположение растений относительно входа в сад, прилегающих к его территории хозяйственных построек, источника водоснабжения облегчает работу садовода.

Планировка сада может быть регулярной (геометрической) или ландшафтной. Регулярная планировка отличается симметричностью и расположением растений по геометрическим линиям. Все деревья и кустарники должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга по схеме в виде квадрата, прямоугольника, ромба. Между ними прокладывают ровные дорожки. Часто используется шахматная схема посадки.

Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света.

Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5–6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25–1,5 м.

Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Большие деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20–25‑му году, а у ягодных кустарников – с 14–16‑го года жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают.

Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используют на ровных участках. Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон.

Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга (рис. 4). Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.

Важно правильно расположить в саду плодовые деревья и кустарники по высоте (рис. 5).

Если планируется выращивать в саду яблони на высокорослых подвоях, то между рядами оставляют расстояние 6–8 м, а между деревьями в них – 4–6 м. Яблони на полукарликовых подвоях занимают меньше места. Их ряды делают с расстоянием 5–7 м, а между растениями оставляют по 3–4 м. Ряды для яблонь на карликовых подвоях располагают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Между деревьями выдерживают 1,5–2 м.

Рисунок 4. Шахматная схема посадки деревьев: 1– высокорослые деревья; 2 – средне– и низкорослые деревья

Рисунок 5. Виды деревьев по высоте: 1– карликовые; 2 – среднерослые; 3 – высокорослые

Ряды с грушами на сильнорослых подвоях делают с промежутком 6–8 м. Расстояние между деревьями в ряду оставляют 4–5 м.

Вишни и сливы сажают в ряды с промежутком 4 м, между деревьями оставляют по 3 м. Эти же деревья малогабаритных сортов располагают через 2 м в рядах с промежутком 4–5 м.

Черноплодную рябину, смородину, крыжовник сажают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, ряды делают шириной 2–2,5 м.

Кусты крыжовника могут разрастаться до 2,5 м в диаметре. При посадке рядами кусты обычно в диаметре не превышают 2 м. Крыжовник можно сажать между семечковыми плодовыми деревьями, оставляя расстояние до них в 1,5–2 м. Как только кроны деревьев разрастутся настолько, что сомкнутся, крыжовник выкорчевывают.

Крыжовник в большом количестве сажают разреженными рядами. Кусты располагают на расстоянии 1,4–1,5 м друг от друга, а между рядами оставляют 2–2,5 м. Через 5–6 лет кусты крыжовника разрастаются и ряды становятся сплошными.

Для быстрого получения большого урожая иногда сажают по 2 куста в одну посадочную ямку с расстоянием 20 см. В течение первых 3‑х лет крыжовник действительно дает обильный урожай. В дальнейшем кусты сильно разрастаются, притесняют друг друга и быстро стареют. Рассадить их уже сложно, так как можно сильно повредить корни.

Ежевика и малина занимают меньше места. Их ряды делают шириной 2 м, а кусты располагают с интервалом 0,6–0,7 м.

Эффективная для садоводства продолжительность жизни и схема посадки плодово‑ягодных культур средней полосы России представлена в таблице 2.

В саду с ландшафтным стилем растения размещают произвольно, придерживаясь основных принципов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и плодоношения. В таком саду все выглядит естественно, присутствует больше декоративных растений.

Таблица 2

Сроки эксплуатации и схема посадки плодово‑ягодных культур

На участке плодовые деревья рекомендуется размещать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны. В этом случае сад не будет затенять расположенный с южной стороны огород.

С северной и восточной сторон можно посадить ветрозащитные растения. Они уберегут от сильного ветра более теплолюбивые плодовые деревья. Там же можно разместить хозяйственные постройки или жилой дом. Однако они не должны быть высокими и затенять сад. Один из вариантов размещения сада, огорода, дома и хозяйственных построек представлен на рисунке 6.

Рисунок 6.

При планировке сада учитывают особенности плодово‑ягодных растений – потребность в свете или тени, теплолюбивость, устойчивость к засухе и пр.

С северной стороны сажают обычно самые высокие деревья (яблони, груши). В южном направлении размещают более низкорослые (сливу, вишню), а затем ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Далее размещают огород и ягодные низкорослые растения (садовую землянику). При таком подходе все растения получают достаточно солнечного света (рис. 7). Грецкий орех располагают в стороне от всех плодовых деревьев и кустарников. Оптимальным для него является место рядом с домом.

Виноград рационально разместить вдоль ограды с южной или юго-восточной стороны участка. Ягодные кустарники можно выделить в отдельную зону или посадить между рядами плодовых деревьев.

С северной стороны размещают самые выносливые породы плодовых деревьев. Наиболее теплолюбивые деревья (абрикосы, черешню) сажают в центре сада, в хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Можно посадить их вдоль забора со стороны леса, у стены дома.

Деревья не должны создавать обширной тени на соседних участках. Поэтому высокорослые сорта сажают на расстоянии 3,4–4 м от границы со смежным участком, среднерослые – на расстоянии 2–2,5 м. Около дома сажают более низкорослые растения, чтобы они не затеняли окна. Свободное место между забором и деревьями можно занять смородиной, малиной, крыжовником. Они хорошо могут расти и в тени. Однако от них до забора следует оставить по 1 м. Не рекомендуется сажать какие-либо деревья и кустарники на расстоянии 20 см от границы со смежным участком.

При посадке кустарников надо учесть, что они сильно разрастаются и могут препятствовать росту других растений, поэтому молодые побеги необходимо вырубать. По этим же причинам малину, облепиху, смородину лучше сажать в стороне от других растений, в более удаленных уголках сада. Лимонник и актинидию рекомендуется сажать недалеко от дома. При таком расположении они будут защищены от ветра.

Стелющиеся яблони сажают только на участках, покрытых зимой снегом. Без снежного укрытия они вымерзнут, поэтому нельзя их размещать и на продуваемом ветром месте.

Сливу, наоборот, сажают там, где отсутствует большое накопление снега. В высоких сугробах у нее начинает преть кора в области корневой шейки, что может привести к гибели всего дерева.

Под вишню выделяют обычно возвышенное место. Для того чтобы слива и вишня хорошо опылялись и плодоносили, рекомендуется сажать их по 2–3 экземпляра разных сортов.

На наиболее солнечном месте сажают смородину, облепиху, рябину черноплодную.

Черная смородина предпочитает влажную почву (суглинок) и солнечные, защищенные от ветра места, но может расти и в легкой тени. При сильном затенении этот кустарник начинает меньше плодоносить. Почву с выраженной кислотностью для выращивания черной смородины известкуют.

Красная и белая смородина растут на легких почвах, не переносят затенения. Их сажают только на открытом месте с умеренной влажностью. Низинные участки и сухую почву эти виды смородины не переносят.

Для крыжовника подходит рыхлая почва любого типа с умеренной влажностью. Хорошо плодоносит он даже на среднекислых почвах. При высоком расположении грунтовых вод и застаивающейся воде растение поражается лишайниками и мучнистой росой. Место для этого ягодного кустарника выбирают солнечное.

Для клубники необходим не только участок с максимально продолжительным солнечным освещением, но и защищенный от ветра в зимнее время. Клубника хорошо растет на одном месте 3–4 года, после чего мельчает, часто болеет и поражается вредителями. Поэтому ее рекомендуется пересаживать на другое место.

Чем больше в саду различных видов и сортов плодовых деревьев и кустарников, тем больше шансов получать хороший урожай каждый год. Если погодные условия окажутся менее благоприятными для одной культуры, то они могут оказаться более приемлемыми для другой культуры или иного сорта. Однако не рекомендуется сажать рядом яблони и груши летних и зимних сортов. Лучше подбирать их по близким группам созревания, например летние и созревающие в начале осени, зимние и созревающие поздней осенью. Не стоит также располагать растения слишком близко друг к другу. В этом случае они через несколько лет начнут взаимно притесняться и это не лучшим образом отразиться на плодоношении.

Для того чтобы распланировать стандартный участок («6 соток») под сад и огород, предлагаем воспользоваться данными таблицы 3.

Таблица 3

Нормы посадочной площади для плодово‑ягодных культур в расчете на семью из четырех человек

Для того чтобы свежие фрукты и ягоды были доступны как можно более длительный период, следует сажать деревья и кустарники из разных групп по срокам созревания.

По мере разрастания деревьев и кустарников соотношение свободного пространства и насаждений, а также света и тени на участке изменится. Низкорослые культуры могут оказаться затененными, если этого не учесть заранее.

На рельефной местности ряды плодовых растений переходят с одного склона на другой почти параллельно друг другу. На возвышенности они немного сходятся, а у подножия холмов немного расширяются (рис. 8).

После определения стиля сада и составления плана начинают разметку участка. Для этого используют рулетку, шнур и экер (кол с деревянной крестовиной для выравнивания углов рядов и грядок). Сначала определяют зоны для размещения деревьев и кустарников вдоль границ участка. В намеченных местах вбивают в землю колышки и натягивают при необходимости шнур. Затем намечают линию самого длинного ряда, отмеряют на ней расстояния между деревьями или кустарниками и на их месте также вбивают колышки. Размещение растений по краям ряда определяют при помощи экера (рис. 9).

При правильной разметке все ряды деревьев и кустарников в саду прямоугольные, параллельные и перпендикулярные друг другу.

Расположение и зонирование огорода

Правильное расположение огорода и разбивка его на грядки помогают облегчить труд по уходу за культурными растениями и способствуют повышению урожая. Зонирование огорода помогает также своевременно выполнять сезонные работы.

Под огород отводят на участке наиболее ровное и солнечное место. Все грядки ориентируют в направлении с севера на юг. Это позволяет растениям максимальное количество времени в течение дня находиться под солнечными лучами.

Деревья, высокорослые кустарники, а также живые изгороди располагают подальше от грядок. Предпочтительнее, чтобы они находились с северной стороны огорода. Тогда они не будут загораживать свет и защитят от сильного холодного ветра остальные растения.

Если участок с небольшим наклоном в сторону юга, то растениям будет на нем комфортно – достаточно света и тепла. Наклон в северную сторону ухудшает освещенность культур. Участок с крутым наклоном можно разбить на горизонтальные ярусы, чтобы грядки были расположены на небольших выровненных местах и вода по ним не стекала во время дождя или полива в одну сторону и не скапливалась. Все растения в этом случае получат достаточно солнечного света и влаги.

Для того чтобы составить план огорода, необходимо в первую очередь решить, какие культуры и в каком количестве будут выращиваться. Выбирают преимущественно те культуры, которые позволят получать свежие овощи продолжительный период – с весны до поздней осени. Можно также при этом ориентироваться на показатели потребности каждого члена семьи в свежих овощах и ягодах (табл. 4). Следует оценить и свои силы, затраты времени на посадку растений и уход за ними, сбор и переработку урожая. Работа в огороде должна быть полезной и приятной, не приносящей отрицательных эмоций.

Таблица 4

Нормы годовой потребности взрослого человека в овощах и площадь для их выращивания

Размеры и высота грядок устанавливаются произвольно, это в большей степени зависит от особенностей выращиваемых культур. Обычно ширина грядок составляет 0,45–1,2 м, не стоит делать их более шире, иначе ухаживать за растениями будет затруднительно. До середины грядки указанной ширины можно достать руками с любого края и для этого не придется заступать на нее или тянуться вперед. Высота может быть различной, но чаще это 15 см. Менее высокие грядки быстро теряют свои очертания, осыпаются по краям. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то предпочтительны высокие грядки (до 80 см), которые являются стационарными и их расположение на огороде продумывают заранее. Тень от них не должна перекрывать солнечный свет для соседних растений.

Грядки-контейнеры бывают стационарными или переносными (рис. 10). Их расположение можно менять каждый год перед посадкой. Наполненную грунтом и органическими материалами грядку с выросшей зеленой массой растений переместить уже не удастся.

Если земельный участок небольшой и решено создать ярусы, то для них также необходимо выбрать подходящее место с хорошим освещением. Многоярусные (вертикальные) грядки не должны затенять остальной огород.

Составляя план огорода, отводят место для дорожек и проходов между грядками, чтобы обеспечить доступ к растениям и облегчить уход за ними. Если на огороде дорожки достаточно широкие, то грунт и удобрения можно подвозить к грядкам на тележке. Не придется таскать в руках тяжести и при сборе урожая.

На огороде или рядом с ним необходим источник воды. На участке надо выделить место под накопительные емкости. Их можно наполнять водопроводной водой или во время дождя, при таянии снега. Место под емкость с водой лучше отвести в стороне, но так, чтобы удобно было подносить при необходимости воду к грядкам с наиболее влаголюбивыми культурами.

Если планируется разместить на огороде систему капельного орошения или проложить трубы для подачи воды из крана к грядкам, то это необходимо учесть при разметке грядок. В данном случае удобно делать их прямоугольными, параллельно расположенными.

Многие огородники не выбрасывают ботву и другие растительные остатки после уборки урожая, а используют их для приготовления компоста. Это натуральное органическое удобрение для многих растений является самым ценным и при внесении в почву позволяет получить высокий урожай овощей и ягод. В удаленном уголке на участке выделяют место под компостную кучу с удобным подходом к ней. Все растительные отходы с грядок можно свозить туда на тележке. При желании, компостную кучу отгораживают цветником с высокорослыми растениями или декоративными кустарниками.

Расположение теплицы для получения раннего урожая овощей также необходимо продумать. Она не должна бросать тень на грядки, поэтому лучше разместить ее ближе к дому. Сама теплица тоже не должна находиться в тени, если она не отапливаемая (рис. 11). К теплице нужно проложить дорожку и обеспечить в нее подачу воды.

Размещая все вышеперечисленные объекты на плане огорода, необходимо учесть площадь тени, которую они будут создавать. Сделав необходимые пометки на бумаге, легко определить на огороде зоны, которые всегда будут открыты для солнца, или наоборот, все время будут находиться в тени.

Количество грядок под каждую культуру может со временем меняться. Примерное расположение грядок показано на рис. 12.

Рисунок 12. Примерное расположение грядок на участке площадью 150 кв. м: 1 – кукуруза; 2 – клубника; 3 – многолетние овощные культуры; 4 – кабачки, патиссоны, тыква; 5 – картофель; 6 – капуста; 7 – ранний картофель; 8 – огурцы; 9 – томаты; 10 – морковь, свекла, редька

При планировании огорода учитывают совместимость различных культурных растений и правила севооборота.

Немаловажное значение для урожая имеет высота ограждения вокруг участка. Высокие заборы оказываются полезными только с северной стороны. С остальных сторон они загораживают свет для растений и затеняют значительную часть огорода. По этой же причине не стоит сажать по всему периметру высокие деревья. Не препятствуют доступу солнечного света к растениям высокие ограды из сетки.

Грядки для растений, нуждающихся в постоянном уходе, размещают ближе к дому. Например, редис, томаты и огурцы поливают часто и поэтому сажают их у дорожки. Неприхотливые овощи и травы можно разместить подальше.

Парники удобнее устраивать на грядках, которые находятся недалеко от дома. Их располагают, как и грядки, в направлении с севера на юг. Весной, пока участок еще пустует, растения в них регулярно поливают, пропалывают, прореживают. С наступлением жаркой погоды каркасы и покрытия убирают и растения продолжают расти на том же месте.

Обычно ближе к дому сажают культуры, которые часто используют для еды (самые распространенные виды зелени, редис, салат и т. п.).

В самой дальней части огорода сажают многолетние растения и картофель. Первые в таком случае защищены от случайного повреждения и не мешают общему уходу за почвой весной и осенью – перекапыванию, боронованию и т. д. Как правило, многолетние растения не нуждаются в обильном поливе и к ним не придется много раз подходить.

В тени деревьев урожайность многих овощей значительно снижается. Чтобы не пропали свободные места, лучше посадить тенелюбивые цветы или зелень. В тени деревьев хорошо наращивают зеленую массу ревень, щавель, лук.

На самом солнечном месте размещают грядки с томатами, перцами, баклажанами, редисом, редькой, капустой, тыквой и фасолью.

Грядки на участке могут быть как временными (каждый год их формируют на почве), так и стационарными (с бортиками). Огороженные грядки обычно менее подвержены разрастанию сорняков, поскольку их корни не проникают сквозь плотный материал, вкопанный в землю (рис. 13).

Рисунок 13. Высокие грядки

Перед обустройством таких грядок необходимо тщательно продумать их размеры, расположение и др. Каждый год можно менять на них выращиваемые культуры и место по площади должно подходить для разных растений. Грядки не должны быть слишком маленькими или большими, иначе севооборот окажется затруднительным.

Если грядки огороженные, то дорожки стоит посыпать гравием, тогда сорнякам на участке места совсем не останется. Грядки с некоторыми овощами или пряными травами можно разместить между рядами молодых деревьев. Они получат достаточно света и будут хорошо расти даже в легком затенении.

Совместимость культурных растений

Опытные овощеводы и садоводы знают, что не все растения хорошо растут рядом друг с другом. Те, кто не первый год занимается выращиванием овощей, зелени, ягод, плодовых деревьев, наверняка убеждались в этом на своем опыте. Почему же одни растения хорошо растут рядом, а другие друг друга угнетают? Оказывается, все очень просто. Корни растений не только поглощают из почвы воду, органические вещества и минеральные соли, но и выделяют в нее химические соединения, например колины. Эти вещества обладают разной степенью токсичности для растений другого вида. Растения выделяют колины в разном количестве. Некоторые высшие растения выделяют столько колинов в почву, что сами себя отравляют и на месте густых зарослей появляются проплешины и видна почва. Такое воздействие растений друг на друга называется аллелопатией. Бывает и наоборот: корни растений выделяют вещества, которые стимулируют рост других растений. В этом случае произрастающие по соседству растения хорошо растут и плодоносят.

Растения поглощают из почвы химические вещества в разном соотношении. Если посадить рядом культуры, нуждающиеся в одних и тех же химических соединениях и элементах, то они зачахнут от их недостатка, особенно если корни у них будут располагаться в почве на одном уровне. В то же время существуют растения, которые обогащают почву необходимыми для других растений веществами.

Изучение аллелопатии и прочего взаимодействия растений друг на друга позволило определить растения-партнеры, несовместимые растения, растения-защитники и растения-полезные предшественники. Эти знания помогут грамотно спланировать и разместить на своем огороде культурные растения и вырастить хороший урожай.

Травянистые растения

Культурные растения поражаются вредителями и страдают от сорняков в разной степени. Они выделяют химические вещества не только в почву (колины), но и в воздух (фитонциды – летучие соединения). Тем самым они угнетают или стимулируют рост друг друга, привлекают или отпугивают каких-либо насекомых и вредителей. Есть растения, которые страдают от одинаковых инфекционных болезней, и если посадить их рядом, то риск заражения усиливается. И наоборот: посадив рядом определенное растение, можно уменьшить вероятность появления соответствующих грибковых, бактериальных или вирусных болезней. Выявив все эти влияния растений друг на друга и вооружившись знаниями, можно спланировать посадки на огороде таким образом, чтобы растения не вредили, а защищали друг друга. Хороших и полезных соседей среди растений называют растениями-защитниками. Сажая их, можно исключить использование на своем огороде химикатов для борьбы с болезнями растений, вредными насекомыми и сорняками. Это поможет избежать контактов с ядовитыми веществами и сделает урожай обильным и экологически чистым.

В качестве растений-защитников сажают наиболее часто пряные и лекарственные, а также распространенные цветочные растения. Важно только знать, кто кому приходится добрым соседом.

Большим содержанием фитонцидов отличаются лук и чеснок, они защищают другие растения от инфекций и отпугивают различных насекомых. Например, если среди земляники посадить лук-батун, то ягода будет защищена от земляничного долгоносика, проволочников, земляничных клещиков и серой гнили. Лук спасает розы от мучнистой росы. Особенно выражены эти свойства у лука-порея и лука-батуна.

Чеснок отпугнет от грядок капустную муху, долгоносиков, клещей, проволочников, медведку и яблоневую плодожорку. Полезно сажать его среди роз, астр, гладиолусов и гвоздик. При таком соседстве цветы не пострадают от мучнистой росы, фузариоза, черной пятнистости и черной ножки.

Многих вредных насекомых отпугивают петрушка и сельдерей, поэтому их часто сажают рядом с овощами. Например, сельдерей защищает капусту от земляной блошки, капустной белянки, а петрушка отпугивает муравьев.

Календула встречается на многих приусадебных участках. Это распространенное лекарственное и декоративное растение отпугивает вредных насекомых от овощных, ягодных культур и цветов. Например, защищает землянику и розы от нематод. Кроме того, календула уменьшает поражаемость астр фузариозом.

Таким же свойством обладают настурция, пижма и бархатцы. Эти цветочные популярные растения отпугивают бабочек. Настурция также отпугивает гусениц капустниц, тлю, белокрылку и колорадского жука.

На запах капустных листьев обычно собираются такие вредители огородов, как капустные совки и земляные блошки. Однако если посадить рядом с капустными грядками чабрец или шалфей, то они заглушат своим ароматом запах капусты и уменьшат нашествие вредителей.

Многие пряные растения, популярные в кулинарии и на российских огородах, оказывают подобное действие. Рядом с бобами выгодно высаживать базилик, он отпугнет бобовую зерновку.

Если на участке посадить полынь горькую, то поблизости не появятся земляные блошки, муравьи, белокрылка, капустная и морковные мухи, а также яблоневая плодожорка.

Широко распространенная мята отпугивает от грядок земляную блошку, белокрылку, тлю, муравьев, гусениц капустницы.

В жаркое дождливое лето культурные овощные растения часто страдают от тли. Защитить их от этого насекомого помогут растения с сильным ароматом – лук, чеснок, горчица, кориандр, фенхель, бархатцы.

Практически на каждом огороде, где растут картофель, томаты и баклажаны, появляется колорадский жук. Обычно для борьбы с ним приходится в течение лета несколько раз опрыскивать растения ядом. Эту проблему можно решить с помощью кориандра, котовника, бархатцев, настурции и пижмы. Их необходимо посадить рядом с привлекающими колорадского жука культурами.

Бархатцы способны защитить культурные растения даже от круглых червей (нематод).

Бораго, или огуречная трава, подходит для посадки между капустными рядками, оно защитит от гусениц все виды капусты и отпугнет улиток и слизней.

Если рядом с капустой посадить укроп, то белянка и капустная моль никуда не денутся, однако капустная тля значительно уменьшится в численности. Аромат укропа привлекает полезных насекомых: наездников, мух-журчалок. Личинки последних в большом количестве уничтожают цикадок, щитовок и галлиц. Единственным недостатком укропа можно назвать то, что он привлекает слизней. Но если помнить об этом, то можно собирать их в соответствующем месте и уничтожать.

Если между рядами салата (кочанного и листового) посадить кольраби или редис, то последние не пострадают от земляной блошки.

При посадке растений-защитников рядом с грядками необходимо следить, чтобы они не сильно разрастались и не заглушали основную культуру. Поэтому их сажают единичными кустиками или небольшими рядками. Такие смешанные посадки оправдывают себя. Растения в меньшей степени подвержены болезням и поражениям вредителями. Если засадить огород небольшим числом культур или культурами, относящимися к одному семейству, то велик риск, что растения сильно пострадают и хорошего урожая не будет.

При смешанных посадках растения на огороде также располагаются более тесно, это уменьшает площадь свободной почвы, а значит и территории, на которой вредители оставляют кладки яиц. В результате общее число вредных насекомых на таком огороде значительно меньше, чем на огороде с монокультурами. Перечислим несколько культур-защитников.

Бобовые отпугивают проволочников (личинок жуков‑щелкунов), бузина при посадке между кустами защищает смородину и крыжовник от гусениц бабочки-огневки, многолетняя гвоздика не позволит на огороде размножаться медведке, морозник способен защитить грядки от грызунов и некоторых насекомых-вредителей.

Горчицу полезно сажать рядом с горохом, так как она защищает это растение от гороховой плодожорки и подавляет развитие сорняков, кориандр рекомендуется сажать рядом с цветочными растениями для уменьшения тли, отпугивания мышей и мокриц. Если регулярно обрезать верхушки кориандра, он будет выделять еще больше фитонцидов. На запах подсолнечника слетаются божьи коровки, уничтожающие тлю. Поэтому эту культуру рекомендуется сажать по периметру огорода. Ромашка является сильным защитником для многих растений. Если посадить ее рядом с капустой, то на той не заведутся гусеницы белянок, совок и тля. Яблони ромашка спасает от тли и яблочной плодожорки. Флоксы и многие другие цветы рядом с ромашкой не пострадают от тли и нематод. Также она отпугивает мелких грызунов.

Томаты своим запахом отпугивают проволочников. Если посадить эту культуру рядом с крыжовником, то огневки и пилильщики вряд ли появятся на нем.

Цветочное растение чернокорень способно защитить огород от мышей. Оно распространяет сладковатый запах, который не нравится многим грызунам, даже более крупным, чем мыши.

Пижма защищает культурные растения от гусениц капустницы и земляных блошек.

Растения, отпугивающие различных вредителей садов и огородов, представлены в таблице 5.

Таблица 5

Растения, отпугивающие вредителей

Некоторые растения, наоборот, являются приманкой для вредных насекомых. К ним относятся огурцы, притягивающие нематод. Поэтому плоды огурцов, которые касаются земли, необходимо своевременно обрывать и осматривать. Если на них обнаружены вредители, то следует их уничтожить.

При выращивании овощей и ягод используют такой прием как мульчирование – посыпание почвы песком и перегноем для защиты от пересыхания, выветривания, разрастания сорняков. Если в качестве мульчи использовать измельченную кору или листья дуба, то содержащиеся в них вещества отпугнут садового хруща, слизней и гусениц. Это поможет защитить молодые всходы и позволит им вырасти до плодоношения. Защитную мульчу рекомендуется насыпать на грядки или вдоль них, а также на тропинки между ними.

Не рекомендуется сажать на одном месте друг за другом культуры, относящиеся к одному семейству. Эти растения будут потреблять одни и те же химические вещества из почвы, которая истощится, и в ней будут размножаться в большом количестве вредители, поражающие и первую, и вторую культуру. Например, при ежегодной посадке на одном месте определенных овощей в почве накапливаются соответствующие корневые и листовые нематоды. Особенно способны к размножению и накапливанию капустные, луковые и морковные мухи. Для того чтобы этого избежать, воспользуйтесь данными из таблицы 6.

Таблица 6

Классификация культурных растений по семействам

Редкие культуры из одного семейства могут в течение нескольких лет расти на одной и той же грядке. Например, такой культурой является столовая свекла, а бобы, горох, сою и фасоль можно сажать поочередно.

Хорошими предшественниками для корнеплодов семейства Крестоцветные являются бобовые, тыквенные, картофель, томаты, кукуруза, клевер и озимые зерновые культуры. Кабачки, патиссоны и тыкву выгодно сажать на месте корнеплодов или тех растений, которые подкармливались удобрениями.

Для получения хорошего урожая грядки с капустой лучше расположить там, где росли картофель, лук, морковь и бобовые. Картофель хорошо растет после таких предшественников, как капуста, морковь, свекла, зелень.

Лук рекомендуется сажать на месте бобовых, огурцов, капусты, шпината и пряных трав.

Овощные растения из семейства Зонтичные отлично растут там, где ранее были посажены представители семейства Тыквенные. Огурцы можно посадить на смену брюкве и другим представителям семейства Крестоцветные. Если выращивать эту культуру в парнике, то после посадки томатов и перца на этом месте следует выждать 1–2 года.

Сладкий перец сажают после капусты, зелени. В парнике его можно высадить сразу после огурцов.

Свекла дает хороший урожай, если ее место ранее занимали картофель, капуста, огурцы, перец, томаты.

Томаты сажают на месте зеленных и культур семейства Крестоцветные. В парнике томаты можно разместить там, где росли огурцы.

Чеснок предпочитает почву после гороха, салата, укропа, пекинской капусты и шпината.

Сам шпинат растет на месте, где располагались грядки с бобовыми, капустой и картофелем.

Если на огороде отмечено массовое поражение болезнью растений одного вида, то сажать их на этом же месте можно только по истечении 3–4‑х лет. За это время в почве уменьшится количество болезнетворных микроорганизмов или вредителей. В течение этого срока участок засаживают сидератами или культурными растениями, относящимися к другому семейству.

Также необходимо учесть расход химических веществ растениями из почвы. Для того чтобы их баланс восстановился, растения чередуют определенным образом. Сначала на одно место сажают овощные культуры, которые наиболее требовательны к плодородности почвы. На второй год этот участок засаживают менее требовательными к питанию растениями. Наконец, на третий год на то же место сажают самые неприхотливые растения. Далее можно начинать цикл сначала.

На практике не всегда можно расположить наилучшим образом на огороде выбранные для выращивания культурные растения. Среди них есть такие, которые не являются хорошими предшественниками, но и не вредят в значительной степени будущему урожаю.

На месте салата допустимо посадить капусту. Там, где находились грядки с горохом и томатами, вырастет свекла. На месте самой свеклы смогут расти тыквенные и пасленовые растения. Почва из-под зеленных культур подойдет только для тыквенных.

Если нет других вариантов, то на месте свеклы, томатов и капусты допустимо высадить лук и чеснок. На участке после лука, моркови, свеклы, зелени неплохо растет картофель.

Зелень и томаты оставляют почву пригодной для выращивания бобовых, а бобовые, томаты, лук и картофель в свою очередь не повредят пряным травам и салату. Морковь допустимо посадить после свеклы, редиса, капусты.

При смешанных посадках, когда на одной грядке располагается несколько культур, плодородность почвы сохраняется более длительно. Например, если посадить два ряда картофеля, между ними – кочанный салат или кольраби, а по краям – кресс-салат и редис, то повторять эту схему на том же месте можно в течение 3–10 лет. Второй вариант смешанной посадки, позволяющей получать урожай на одном месте в течение нескольких лет: ряды свеклы с единичными кустиками укропа, а по краям – редис и листовой салат. На такой грядке между свеклой и салатом можно еще разместить кочанный салат или кольраби.

Таблица 7

Семейства и виды огородных культурных растений

Со школы многие помнят, что растения семейства Бобовые выделяют в почву азотистые вещества. Не для всех растений это оказывается благоприятным. Однако есть такие, для которых повышенное содержание азота в почве оказывается полезным. Например, рядом с горохом хорошо растут картофель, морковь, томаты, огурцы, горчица, репа и редис. Со всеми бобовыми сочетается кустовая фасоль. Также полезным соседом горох является для баклажанов, салата, сельдерея и шпината. Для самого же гороха принесет пользу капуста и другие представители Крестоцветных.

Бобы можно сажать рядом с огурцами, подходят они для соседства с горчицей, картофелем, сладкой кукурузой, шпинатом, редисом и редькой. Их можно высаживать между рядами основных культур. Бобам принесут пользу пряные травы (бурачник, душица, розмарин и тысячелистник).

Корни шпината выделяют вещества, которые помогают расти томатам, картофелю, свекле и фасоли. В тени листьев этого растения создаются хорошие условия для медленно растущих культур, урожай которых собирают в значительно более поздние сроки.

Хорошими соседями являются редис и кустовая фасоль. Корнеплод сажают на 2 недели раньше и после достижения технической спелости его убирают, освобождая место для подрастающих кустиков фасоли. Редис вырастает крупнее, если рядом посажены кресс-салат и настурция.

Фасоль дает хороший урожай, если на смежных грядках растут морковь, свекла, капуста, кукуруза, огурцы, сельдерей, тыква или клубника. Чабер улучшает вкус фасоли.

Вырастить крупные арбузы помогут произрастающие рядом горох, картофель, кукуруза, овес. Дыню посадить лучше рядом с редисом.

Все виды капусты прекрасно растут по соседству с луком и фасолью. Из пряных трав для них окажутся полезными мята, укроп, шалфей, ромашка. Укроп улучшает вкусовые качества капусты. Для белокочанной капусты полезно еще соседство с картофелем, салатом, сельдереем, редисом. Брокколи лучше посадить поближе к свекле, сельдерею, кочанному салату и луку.

Баклажаны хорошо плодоносят рядом с салатом и базиликом, которые можно высадить вокруг, а также амарантами, растущими неподалеку на клумбе.

Картофель хорошо уживается со многими культурами – бобами, баклажанами, цветной и другими видами капусты, кукурузой, чесноком, морковью, свеклой, редисом, фасолью и хреном. По краям картофельного участка можно посадить зелень или цветочные растения (кориандр, шпинат; амаранты, настурцию, пижму). В таких условиях картофель будет менее подвержен болезням.

В тени кукурузы хорошо развиваются арбузы, тыква, огурцы. Можно посадить рядом подсолнечник, томаты, салат. Сама же она лучше растет по соседству с картофелем, соей, фасолью.

Взаимно стимулируют рост друг друга перец и базилик. А рядом с огуречными грядками рекомендуется сажать белокочанную и цветную капусту, кольраби, горох, свеклу, сельдерей, салат, редис, лук, фасоль, петрушку и подсолнечник. Среди кустиков огурцов полезно сажать укроп. Это продлит период плодоношения основной культуры.

Пряные корнеплоды рядом с полезными соседями улучшают свой вкус. Пастернак сажают около редиса и бобовых. Сельдерей же лучше разместить поближе к томатам, луку-порею, капусте, фасоли.

Грядки томатов надо размещать рядом с морковью, петрушкой, чесноком или луком. Замечено, что крапива положительно воздействует на вкусовые характеристики томатов.

Для моркови хорошими соседями окажутся томаты, редис, редька, салат, укроп, лук. Место под свеклу планируют рядом с морковью, редисом, салатом, укропом, петрушкой и луком.

Тыква дает большой урожай, если посажена рядом с кукурузой или настурцией.

Около редьки можно посадить огурцы, свеклу, морковь, томаты, тыкву, пастернак, шпинат.

Пряные травы тоже проявляют аллелопатические свойства. При правильном подборе они могут защищать огород и способствовать росту овощей. Хорошими соседями овощных культур являются бурачник, иссоп, кервель, лаванда, майоран, петрушка, ромашка, чабер, чабрец, шалфей, укроп. Некоторые пряные растения выделяют в воздух ароматические вещества, которые отпугивают вредителей, обеззараживают воздух, способствуют росту других растений. К ним относятся анис, базилик, иссоп, кориандр, листовая горчица, майоран, мелисса, мята, тмин и укроп.

Растущие рядом мята и тысячелистник становятся более ароматными. Вкус многих овощей и зелени улучшают душица и майоран. Кориандр способствует росту овощей, аниса и тмина. Урожайность винограда повысит иссоп.

Любисток на огороде можно высадить в любом месте. Это растение благоприятно воздействует на вкус и устойчивость к болезням многих овощей.

На рост и вкус томатов и капусты хорошо влияет мята. Ее можно сажать на грядке с щавелем, но не позволять ей сильно разрастаться.

Бораго окажется полезным соседом для клубники, гороха, капусты, лука, фасоли, пряных трав.

Хорошо растут рядом петрушка и лук или томаты. Сельдерей оказывает положительное влияние на рост и урожай капусты, огурцов, томатов, лука, шпината и фасоли. Руту можно посадить не только на огороде, но и в цветнике, саду. А вот укроп сочетается не со всеми овощными и пряными культурами. Лучше не допускать его самосева по всему огороду, а посадить рядом с грядками капусты, огурцов, лука и салата.

Шалфей благоприятно воздействует на клубнику, морковь и капусту. Чабрец улучшает вкус баклажанов, картофеля, томатов. Чабер стимулирует рост баклажанов.

Для винограда полезной культурой является кукуруза, ее сажают между рядами лозы. Также хорошими соседями для винограда станут горох, лук, цветная капуста, кресс-салат, петрушка, свекла, редис и редька. Нейтральны по отношению к винограду бобы, дыня, клубника, морковь, огурцы, укроп. Из цветочных растений положительно влияют на его рост астры, герань, незабудки, флоксы.

Живая изгородь вокруг огорода тоже может оказаться полезной, если использовать растения с учетом аллелопатии. Овощам, пряным травам будут полезны шиповник, бузина, спирея, бирючина. Повысят урожай клубники посаженные рядом кустовая фасоль, петрушка, шпинат. Хорошими соседями также для нее являются капуста, лук, редис, редька, салат, свекла и чеснок.

Между плодовыми деревьями и овощами на участке сажают пряную зелень – анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян и эстрагон.

Аллелопатические свойства растения проявляют в разной степени. В зависимости от этого они могут или не могут произрастать поблизости от других культур. Наиболее аллелопатичные растения очень выносливы и склонны к разрастанию. Они выделяют в почву из корней большое количество токсичных для других растений веществ. В результате окружающие растения перестают развиваться и быстро погибают. Таким образом агрессивное растение освобождает для себя место и распространяется на обширную территорию. Растения со средневыраженными аллелопатическими свойствами подавляют рост своих соседей в значительной степени, но не вызывают их гибели. Они склонны разрастаться, но в то же время сами страдают от выделяемых колинов. Именно поэтому часто распространяются по периферии и постепенно отмирают в центральной части зарослей. Растения, выделяющие менее токсичные колины, составляют третью группу. Они развиваются только рядом со слабыми с точки зрения аллелопатии растениями, при этом не отравляют почву, не вызывают гибель других растений и сами могут долго расти на одном месте.

Существуют растения, в том числе выращиваемые на огородах, которые выделяют не только в почву, но и в воздух вредные для других растений вещества. Они будут препятствовать росту вторых и не позволят получить хороший урожай даже при заботливом уходе за грядками. Иногда растения воздействуют друг на друга таким образом, что ухудшают вкус или аромат плодов. Например, капусту не рекомендуется сажать рядом с виноградом, так как от этого ягоды становятся менее вкусными.

Около грядки с луком не стоит размещать пастернак, петрушку, свеклу. Салат угнетающе воздействует на листовую горчицу, редька – на шпинат.

Если посадить рядом с картофелем томаты или огурцы, а рядом с горохом томаты, брюкву, то не вырастет ни одна культура. Рядом с бобами, горохом, фасолью, редькой, шалфеем не стоит сажать чеснок и лук.

Не следует размещать капусту рядом с морковью, петрушкой и клубникой. Огурцы плохо растут рядом с пряной зеленью.

Некоторые растения способствуют болезням других. Например, рядом с томатами, тыквой и подсолнечником картофель чаще поражается фитофторозом. Подавляюще воздействуют на рост этой культуры многие плодовые деревья (яблоня, вишня, рябина) и ягодные кустарники (малина). Также картофель не рекомендуется сажать рядом с тыквой и сельдереем. Если посадить рядом фасоль и перец, то обе культуры пострадают от антракноза.

Фенхель лучше сажать подальше от всех грядок. Он неблагоприятно воздействует на большинство культурных растений, особенно бобы, горох, томаты и шпинат.

Взаимодействие некоторых растений сложное. На одной грядке кустовая фасоль с луком-шниттом и фенхель с капустой и луком угнетают друг друга. Если посадить эти культуры на отдельных грядках рядом, то они дадут хороший урожай. В первом случае негативное воздействие объясняется веществами, выделяемыми корнями, а во втором положительное воздействие обуславливается веществами, выделяемыми листьями.

Несовместимы на огороде баклажаны и томаты, перец, картофель.

Вьющаяся фасоль негативно скажется на росте и урожае свеклы, подсолнечника, кольраби, лука. Не порадуют красивыми цветами посаженные рядом с ней гладиолусы.

Для репы неблагоприятно соседство с горчицей, а для капусты, шалфея и базилика – с рутой.

Кресс-салат затрудняет рост почти всех овощных и зеленных культур. Его сажают в дальнем уголке на огороде.

Деревья и кустарники

Плодовые деревья и кустарники, как и травянистые растения, выделяют в почву химические вещества, которые не всегда способствуют росту других растений. Правильное расположение позволит растениям в саду создать оптимальные для развития условия. Некоторые из них могут даже поспособствовать росту своих соседей.

Для яблони полезно соседство с деревьями этого же вида, а также грушей, вишней, черешней, сливой, малиной. Малина способствует накоплению в почве кислорода, что благоприятно для яблонь. Эти культуры можно сажать на небольшом расстоянии друг от друга. Необходимо только сдерживать разрастание малины, иначе она все заполонит вокруг. Не стоит сажать только яблони на места выкорчеванных деревьев этого вида. Новую посадочную яму лучше сместить на 1,5–2 м в сторону от старой.

И яблони, и груши хорошо растут на месте выкорчеванных черешни, вишни и сливы.

Груша хорошо растет рядом с яблоней и красной рябиной. Для вишни наилучшими соседями являются представители того же вида, черешня, яблони и виноград. Вишня и черешня являются взаимоопыляемыми растениями и при посадке рядом лучше плодоносят. Боярышник предпочтительнее расположить в 4 м от черешни и вишни, тогда все деревья будут хорошо расти. Если это расстояние между ними уменьшить, то боярышник окажется затененным и постепенно погибнет. Вишня и кизил, посаженные рядом, взаимно усиливают рост.

Слива хорошо растет и плодоносит рядом с черной смородиной и абрикосом.

Виноград совместим с такими садовыми культурами, как груша, актинидия, лимонник китайский. Полезным для сада и урожая оказывается сочетание сливы и жимолости с барбарисом. Облепиха – положительный сосед для клубники и некоторых трав, можно посадить ее ближе к огороду. Хорошо плодоносит кизил около абрикоса даже на небольшом расстоянии. Кизил – единственное плодовое растение, которое сочетается с грецким орехом.

На сад благотворно воздействуют бузина, спирея, шиповник. Их можно высадить по периметру участка в виде живой изгороди. Урожай вишни и малины от этого значительно повышается. Рядом с садом часто располагаются неплодовые деревья. Они тоже могут оказаться аллелопатичными. Береза и тополь не помешают яблоням и грушам. Эти плодовые деревья могут также соседствовать с кленом, липой и дубом, если расположены не слишком близко. Около яблони хорошо растет сосна.

Если на участке растет ель, то почва вокруг нее будет повышенной кислотности и рядом смогут расти не все растения. Партнерами ели являются вереск, бегония, папоротник, гортензия, рододендроны.

Для получения хорошего урожая предпочтительнее сажать рядом деревья одного вида, но разных сортов. Декоративные деревья и кустарники лучше размещать в другом месте на участке, подальше от сада. То, какие плодовые деревья и ягодные кустарники можно размещать поблизости, показано в таблице 8.

Таблица 8

Совместимые для посадки плодовые деревья и ягодные кустарники

Совместимость для прививки

Садовая прививка – это приживление на одно растение (подвой) черенков или почек другого растения (привоя). Прививку плодовых деревьев и кустарников проводят с разной целью. Таким образом можно размножить в своем саду редкие сорта плодово‑ягодных культур. Используя слаборослые подвои, можно на небольшом участке вырастить значительное число деревьев разных сортов. Привитые растения обычно обильно плодоносят, и таким образом повышается урожай. Для прививки лучше использовать привой с ценными свойствами – устойчивостью к болезням и вредителям, неблагоприятному климату, с крупными плодами с особым вкусом, необычной окраски, продолжительным сроком хранения и др. Прививка помогает сохранить гибнущее, например, от повреждений грызунов растение ценных сортов. Материал от него прививают на здоровый подвой и таким образом сохраняют сортовые свойства.

Для того чтобы прививка прошла успешно и используемый материал прижился и пошел в рост, подвой и привой должны быть совместимыми.

Подвой влияет на многие характеристики нового растения. От него зависит долговечность, особенности развития и устойчивость привитого дерева, его потребность в определенной почве, урожайность. В качестве подвоя обычно используют морозостойкие и устойчивые к повышенной влажности и засухе сорта. Они адаптированы к климатическим условиям определенной местности, подходят для присущего ей типа почвы.

По происхождению подвои бывают культурными и дикими. В зависимости от роста привитого материала они подразделяются на сильнорастущие и слаборастущие (полукарликовые, карликовые).

Яблони наиболее часто прививают на сеянцы яблонь сортов Анис, Антоновка. В качестве подвоя для них можно также использовать дикую лесную и полукультурные яблони. Привитые растения в этих случаях отличаются долговечностью и высокой урожайностью.

Грушу наиболее эффективно прививать на сеянцы уссурийской и лесной груши. Полученные деревья хорошо переносят зимние морозы и отличаются долговечностью. Хороший результат отмечается от прививки груши на айву – дерево дает более сладкие плоды, а вот прививка айвы на грушу оказывается неудачной. Прививать грушу можно на сортовую красную рябину. Например груша сорта Лада приживается на ней даже в зимнее время. При таком сочетании привоя и подвоя плодоношение у груши наступает на несколько лет раньше. Рябину обыкновенную использовать для этого не стоит, в плодах привитого дерева содержится много дубильных веществ и они практически несъедобны. Еще грушу прививают на черноплодную рябину. Привой сортов Ильинка и Лада приживается удовлетворительно, дерево при этом получается слаборослым.

Если привить рябину черноплодную на рябину обыкновенную, то получится карликовое дерево с ранним созреванием плодов. При расположении места прививки на расстоянии 1,5 м от поверхности почвы формируется небольшое изящное дерево.

Использование в качестве подвоя для рябины боярышника позволяет получить более высокое дерево. Подвоем для черешни являются сильнорастущие вишни. Материал прививают в крону и он хорошо приживается. Если привить черешню на слаборослые вишни, то дерево получится менее устойчивым к зимним морозам, а плоды будут менее крупными. Лучшим подвоем являются вишни, по своим характеристикам близкие к вишне дикой степной. Прививка черешни на деревья этого же вида оказывается неудачной. Также черешня плохо прививается на черемуху и гибриды вишни с черемухой.

Сливу прививают преимущественно в крону слив других сортов, а также дикой сливы. Некоторые сорта ренклодов (Ренклод Карбышева, Ренклод ранний – деревья подвида сливы) можно успешно привить на абрикос. Если привить сливу в крону алычи, то каждый год ниже этого места будут расти многочисленные побеги алычи. Они препятствуют росту привитой части растения. На основании этого можно сделать вывод, что слива и алыча недостаточно совместимы.

Алычу, наоборот, можно прививать в крону сливы. В качестве подвоя возможно использовать сливу домашнюю, китайскую, канадскую, уссурийскую. Совместимость у перечисленных деревьев с алычой хорошая. Можно привить это растение и на абрикос. На алычу прививают многие сортовые деревья с косточковыми плодами за исключением вишни и черешни.

Подвоем для абрикоса чаще всего является дерево того же рода – абрикос или слива. На последнем подвое привитое растение дает более крупные плоды. Абрикосы в качестве подвоя для деревьев других видов использовать не рекомендуется. Привитое дерево уже через 2–4 года начинает болеть, а кора становится очень твердой даже у молодых побегов.

Если в саду не имеется подходящего подвоя, то можно найти его в лесу. Деревце необходимо посадить на подготовленное место и дождаться, пока оно приживется. Через 1–2 года можно проводить прививку.

В том случае, если в саду есть подходящий подвой, то надо обратить внимание на его расположение и окружение. Возможно, его лучше сначала пересадить и дать время окрепнуть на более подходящем месте. Сочетание подвоя и привоя разных плодовых деревьев представлено в таблице 9.

Таблица 9

Сочетаемость плодовых деревьев для прививки

Несовместимые растения

В саду плодовые деревья и ягодные кустарники проявляют по отношению друг к другу все те же аллелопатические свойства. Поэтому большое значение имеют сочетания растений в саду, окружающие насаждения, в том числе цветники, прилегающие к саду растения на грядках.

Наиболее агрессивным относительно аллелопатии деревом является ель, которая часто встречается на приусадебных участках. Сажать ее следует обязательно в стороне от сада. Ель выделяет в почву большое количество токсичных веществ, вызывает закисление почвы. Даже после ее вырубки в течение еще 15 лет на этом месте плохо растут другие растения. С елью несовместимы все плодовые деревья, ягодные кустарники и цветочные растения (сирень, клематисы, пионы, розы). Также к аллелопатичным деревьям относится ясень.

Тополь допустимо сажать от сада и огорода на расстоянии не менее 6 м. Только груше и яблоне он не причиняет вреда.

Многие садоводы сажают живую изгородь, используя для этой цели ягодные кустарники. Они хорошо разрастаются и изгородь получается плотной, нередко колючей. Хорошо сочетаются малина с крыжовником или черной смородиной, с такой изгороди можно и урожай собрать.

Вишни разных сортов обычно сажают рядом. А вот черную смородину обязательно от них удаляют. Это дерево своей порослью способно вытеснить малину, не вырастет рядом и абрикос. Черешню в саду располагают в стороне от черной смородины, абрикоса, груши и яблони. Не рекомендуется сажать рядом яблоню и калину, абрикос. Для абрикосов оказываются токсичными колины томатов.

Не стоит располагать рядом крыжовник и смородину. Велика вероятность того, что кустарники пострадают от крыжовниковой огневки. Рядом с жимолостью крыжовник также не даст хорошего урожая, потому что оба растения пострадают от мучнистой росы.

То же самое относится к малине и клубнике. Растущие рядом, они всегда страдают от долгоносика.

Сходные болезни отмечаются у облепихи, клубники и овощей из семейства Пасленовые, эти растения также необходимо разобщить.

На росте и урожае яблонь и груш негативно сказываются растущие рядом калина, барбарис, а также сирень, розы и чубушник. Рядом с барбарисом подавляется рост большинства культурных растений, особенно относящихся к злакам. Для груши неблагоприятным соседом является можжевельник. Малина сочетается с крыжовником и черной смородиной, но сильно разрастается. Необходимо следить за ее ростом и своевременно удалять многочисленные побеги этого растения, чтобы другие кустарники могли хорошо расти и плодоносить.

Вблизи персика не следует размещать вишню, грушу, яблоню.

Грецкий орех и лещина отличаются высокой аллелопатичностью. Рядом с ними не растет ни одно культурное растение, кроме кизила. На росте груши, ирги, рябины, яблони негативно сказывается соседство с орехом маньчжурским.

Рядом с клубникой, малиной и черной смородиной не рекомендуется сажать облепиху. У этих растений корни в почве находятся на одном уровне и они отравляют друг друга, а также испытывают недостаток питательных веществ. Не следует сажать облепиху и рядом с грядками томатов, картофеля и других представителей семейства Пасленовые.

Груши и яблони затрудняют рост таких деревьев, как вишня, черешня, алыча, слива, абрикос.

Рядом с кустами малины не стоит делать грядку под чеснок. Он затрудняет их разрастание, что само по себе неплохо, но негативно сказывается на плодоношении. Также не сажают рядом с малиной красную смородину.

Для сливы не подходит соседство с грушей, лучше посадить рядом черную смородину. Также сливу недопустимо размещать в саду между черешней и вишней, оно погибнет.

Вдалеке от всех деревьев рекомендуется сажать одревесневающие лианы (актинидию, виноград, лимонник китайский и жимолость каприфоль).

Черемуха и калина поражаются одними и теми же вредителями, которые уничтожают листья.

Рядом с хвойными деревьями не стоит сажать сирень и бересклет, они не переносят почву повышенной кислотности под хвойными.

Цветочные растения для клумб в саду тоже не всегда сочетаются. Это связано не только с аллелопатией, конкуренцией за питательные вещества, но и потребностью в разном уходе. Не сочетаются ирисы, васильки, гвоздики, эшшольция с бегонией, розами и флоксами. Первые отличаются малым потреблением воды, вторые – влаголюбивостью. Большинство цветочных однолетников любят солнечные места, а нарциссы, маргаритки, астильбы, крокусы, фиалки и лилейники могут расти в тени. В одном цветнике таким растения не ужиться. Несочетаемые на небольшом участке земли в саду растения представлены в таблице 10.

Таблица 10

Несовместимые для посадки плодово‑ягодные деревья и кустарники

Расположение растений на грядках

Потребности овощных культур

Овощные культуры подразделяются на одно-, дву– и многолетние (заметим, что такое деление до некоторой степени условно, поскольку есть растения, выращиваемые в средней полосе России как типичные однолетники, на исторической родине являются многолетниками, например помидоры, базилик, перец и др.). Но независимо от этого, для роста, развития и плодоношения им необходимы совершенно определенные условия, которые соответствуют их потребностям в тепле, свете, влаге, воздухе и питании. При этом каждый фактор важен в равной степени и не может быть заменен другим. Если растение испытывает нехватку, например, света, никакое усиленное подкармливание его питательными веществами не компенсирует этот недостаток.

Урожайность овощных культур и качество плодов напрямую зависят от внешних факторов, и необходимо вырабатывать умение регулировать их в соответствии с фазой вегетации растений. Нормальный рост овощных культур, включающий закладку плодов, возможен только в случае удовлетворения их потребности в тепле. Источником тепла являются солнечная радиация, а также органические вещества, которые при разложении в почве выделяют тепло. По отношению к этому фактору овощные растения неоднородны и подразделяются на:

• морозо– и зимостойкие. Представителями этой подгруппы являются эстрагон, многолетние луки, щавель и др. Они не страдают при понижении температуры воздуха до –10 °C, прекрасно сохраняются до весны под снегом. При повышении температуры до 1 °C они начинают прорастать, для активного роста и развития необходимо, чтобы температура держалась на уровне 15–20 °C;

• холодостойкие. К данной подгруппе принадлежат шпинат, капуста, корнеплоды и др. Они устойчивы к температуре –1–2 °C, выдерживают кратковременное похолодание до –3–5 °C. Семена этих овощных растений прорастают при температуре 2–5 °C, проростки интенсивно растут при 17–20 °C, а более высокие показатели воздействуют на них угнетающе;

• умеренно холодостойкие. Растения этой подгруппы, в частности картофель, сочетают свойства теплолюбивых и холодостойких: как у первых, надземная часть погибает при температуре 0 °C, как у вторых, подземная часть активно растет при 15–20 °C;

• теплолюбивые (огурец, помидор, баклажан, перец и др.). Они не выносят даже кратковременных минусовых температур. Для них оптимальна температура 20–30 °C и выше;

• жаростойкие (например, арбуз, дыня), которые интенсивно вегетируют при тех же показателях, что и растения предыдущей подгруппы, но даже температура 40 °C не вызывает в них необратимых процессов.

Не менее важным условием для роста и развития овощных растений является свет, поскольку только при его наличии осуществляется фотосинтез и образуются пластические вещества, без которых ни о чем не может быть и речи, включая и закладывание плодов. У разных культур потребность в освещении, его продолжительности, интенсивности неодинакова, в частности по последнему признаку овощные растения классифицируются на:

• очень требовательные. Сюда входят баклажан, перец, помидор, огурец и др.;

• среднетребовательные. Эту подгруппу составляют многолетние овощи, капуста и др.;

• нетребовательные, включающие салат, петрушку и др.

Кроме того, различным культурам важно, как долго они освещены на протяжении дня. Есть растения, которые прекрасно растут только при условии, что световой день продолжается менее 12 ч. Они называются растениями короткого дня. Это баклажан, огурец, фасоль и др. В противоположность им существуют растения, которым необходимо иметь световой день более 13 ч. К ним относятся морковь, капуста, свекла и др. Это растения длинного дня. Кроме того, огородники возделывают культуры, у которых потребность в определенной продолжительности светового дня никак не выражена. Это растения (арбуз, спаржа и др.) нейтрального дня.

Если контролировать тепловой режим реально лишь в условиях защищенного грунта, то световой режим вполне поддается коррекции и в открытом грунте. Умело регулируя световые условия, можно воздействовать на сроки цветения овощных культур и на их урожайность. Например, шпинат – типичное растение короткого дня, которое при нарушении этого условия подвержено цветушности. Достаточно сократить световой день до 12 ч, накрыв его не пропускающим свет тентом, как эта проблема отпадает. Есть и другой способ заставить плодоносить растения короткого дня, не прибегая к манипуляциям с зонтиками и каркасами. Если их (редьку, редис, шпинат и др.) высадить во второй половине июля, когда световой день начинает естественным образом сокращаться, то такой позднелетний посев даст хороший урожай.

Для регулирования светового режима на участке огородники применяют комплекс агротехнических приемов:

• правильно ориентируют грядки по сторонам света (с севера на юг);

• прореживают загущенные посевы;

• выпалывают сорняки.

В теплице световой день удлиняют посредством досвечивания, для которого используют специальные фитолампы; а укорачивают, набросив на прозрачную крышу ткань.

Создание оптимального светового режима необходимо при выращивании рассады овощных и декоративных культур, так как сеянцы склонны к вытягиванию, если света не хватает, а тепла в избытке (оба эти фактора являются лимитирующими).

Будучи живыми существами, растения дышат. Им, как и человеку, требуется кислород, которым культуры снабжают атмосфера и корневая система, через которую воздух поступает из почвы. Атмосферный кислород – фактор, от нас не зависящий, поэтому можно не рассуждать по этому поводу. Что касается второго источника воздуха, то корневая система растений пребывает в состоянии постоянной конкуренции с аэробными микроорганизмами, которые обитают в почве и тоже имеют такую потребность. Поэтому необходимо предпринимать усилия для оптимизации процесса снабжения корней этим газом. Если после полива почва покрывается коркой, то она становится преградой на пути воздуха, растение начинает испытывать буквально кислородное голодание, которое может трагически закончиться – семена не прорастут, сеянцы погибнут, взрослые растения затормозят рост и развитие. Поэтому важно соблюдать агротехнику, в частности рыхлить почву после полива (при традиционном земледелии) или мульчировать почву (при органическом земледелии).

Помимо кислорода, растениям необходим и углекислый газ (иначе фотосинтез, т. е. превращение неорганических веществ (воды и углекислого газа) в органические (это «строительный материал», из которого создаются все органы растений – корни, стебли, листья, плоды) невозможен), причем источником его также являются атмосфера и почва (1 м2 последней обеспечивает корневую систему 1–2 г CO2), в которой его производят микроорганизмы, разлагающие органические вещества, поступающие при внесении навоза, компоста, заделке растительных остатков. В открытом грунте регулировать газовый обмен можно путем применения агротехнических приемов, поддерживающих почву в рыхлом состоянии; в закрытом это достигается другими способами: при дефиците кислорода теплицу или парник проветривают, а при нехватке углекислого газа в помещении устанавливают емкость с коровяком, залитым водой.

Не менее важным фактором, потребность в котором у растений очень велика, является вода (однако заметим, что как ее недостаток, так и избыток одинаково вредны для растений). Без нее невозможно питание растений, поскольку необходимые вещества поступают в корневую систему будучи растворенными в воде; она регулирует температуру и обмен веществ.

На участках огородники возделывают культуры, которые предъявляют разные требования к водному режиму. По этому признаку их можно разделить на несколько групп:

• растения, нуждающиеся в очень высокой влажности грунта (это огурец, капуста, редис и др.), поскольку у них наблюдается дисбаланс между надземной и подземной системами. У огурца, например, довольно слабая поверхностная корневая система, но при этом растение дает объемную зеленую массу (у данной культуры последняя больше первой в 25 раз), испаряющую много влаги. Отсюда немедленная реакция на дефицит воды – растение тормозит в развитии, урожайность снижается;

• растения, требующие высокой влажности. Сюда входят различные луки, у которых надземная и подземная системы вполне сбалансированы, и поэтому растения рационально используют описываемый ресурс;

• растения с умеренной требовательностью к воде, хотя они ее интенсивно потребляют. Эту группу составляют свекла, морковь, патиссон и др. Благодаря развитой корневой системе они в состоянии сами обеспечивать себя этой жидкостью;

• растения, которые довольствуются небольшим количеством воды. К ним относятся помидор, баклажан и др.

В зависимости от периода вегетации, потребность овощных культур в воде различна, например для капусты и лука она очень необходима в момент нарастания зеленой массы; для корнеплодов – в то время, когда корневая система только начинает активно развиваться; для тыквы это время, когда завязываются плоды.

Растениям для роста и развития необходимы питательные вещества, которые делятся на макро– и микроэлементы. Каждый из них выполняет свою функцию (табл. 11).

Таблица 11

Элементы питания и их значение для растений

Как и сами растения, макро– и микроэлементы могут быть совместимыми или несовместимыми между собой (табл. 12). Это важно учитывать при подкормке растений, иначе не исключено либо отсутствие результата (в лучшем случае), либо растениям будет нанесен вред (в худшем случае).

Таблица 12

Совмещение элементов питания

И в заключение: потребность овощных культур в тех или иных питательных веществах различна на разных стадиях вегетации. При этом надо помнить, что ни один из них не может заменить другой. В начале роста и развития растений велико значение азота, в момент активного нарастания зеленой массы приоритеты сменяются и главная роль переходит к калию. Во время образования бутонов и цветения особенно важен фосфор, хотя и азот не утрачивает своего значения. Одновременно усиливается влияние бора. Потребность в других макро– и микроэлементах в меньшей степени привязана к фазам вегетации.

Плотность посадки

Если правильно организовать огород, то даже небольшой по площади участок, отведенный под него, сможет обеспечить семью необходимым количеством свежих овощей и зеленных культур. О том, как именно это сделать, речь шла ранее, нас же интересует вопрос о плотности размещения овощей в пределах одной грядки. Вопрос, безусловно, важный, поскольку от его решения зависит, смогут ли растения удовлетворить свои потребности в питании, свете, влаге.

Но прежде чем перейти к нему, скажем несколько слов о самих грядках. Традиционно на огороде ряды с растениями чередуются с междурядьями (рис. 14).

Междурядья превращаются в дорожки, по которым мы ходим, ухаживая за растениями. При этом практически никто не задумывается над тем, насколько нерационально используется земля. Например, подсчитано, что если посадить картофель с междурядьями 70–75 см, то примерно половина всей отведенной под эту культуру площади затопчется. И это при нашем дефиците огородной земли!

Рисунок 14. Традиционная структура овощной грядки: 1 – ряды растений; 2 – междурядья

Однако есть альтернатива – достаточно соединить по 2 ряда и между ними оставить междурядья, как потери плодородной почвы сократятся в 2,5 раза (рис. 15).

Относительно ширины грядок тоже имеются некоторые соображения. Здесь важно помнить, что оптимальна такая ширина, при которой можно вытянутой рукой достать до середины грядки. Отсюда, как правило, разбивают грядки шириной 100–110 см. При большей ширине уход за растениями затрудняется. Что касается длины грядок, то она может быть любой, однако грядка длиной более 10 м представляется не слишком удобной.

Но вернемся к плотности посадки растений. Для каждой культуры имеются свои нормативы относительно расстояний между растениями в ряду и между рядами (табл. 13). Рекомендуемое расстояние производитель указывает и на упаковках с семенами.

Таблица 13

Традиционные расстояния между основными овощными растениями

Во времена существования колхозов деление на ряды и междурядья было продиктовано необходимостью использовать различную технику для обработки почвы и ухода за растениями. В индивидуальных огородах, площадь которых обычно не превышает стандартных 6 соток, это вряд ли можно считать оправданным. Более того, с точки зрения органического земледелия (несколько подробнее об этом речь далее, хотя следует признать, что это тема отдельной книги) это просто расточительство, влекущее за собой немало негативных последствий (нарушается структура почвы, междурядья заполняют сорняки и т. д.; кроме того, значительно возрастают трудовые, временные и финансовые затраты на содержание такого огорода). Поэтому приверженцы этого метода вносят коррективы, представленные в таблице 14.

Таблица 14

Рациональные расстояния между основными овощными растениями

Совместные посадки

Применительно к совместным посадкам приняты термины «основная культура» и «растение-спутник». Это означает, что каждой культуре на грядке отводится определенная роль. Функции сопровождающей или сопровождающих культур состоят в том, чтобы обеспечить основной культуре здоровую среду, не позволить размножаться сорнякам, защитить почву от перегрева и высушивания, одним словом, быть живой мульчой. Основными, как правило, являются наиболее часто возделываемые на индивидуальных огородах овощные растения, например помидоры, баклажаны, огурцы, тыквы и др. А сопровождающим (это обычно зеленные, пряные травы, сидераты или овощные растения) отводится роль дополнительной овощной культуры. Пока основная культура приживается, преодолевая стресс от пересадки, набирает силу, интервалы между экземплярами заполняют быстрорастущими видами овощей. К моменту, когда основная культура начнет активно расти и плодоносить, дополнительные будут уже убраны и освободят для нее место.

Даже если на одной грядке высаживают биологически совместимые растения, между ними все равно возникает соперничество за удовлетворение насущных потребностей, о которых речь шла ранее. Отсюда вывод: в пределах одной грядки могут сосуществовать только такие растения, которые имеют разные потребности в свете, питании, воде, пространстве. Таким образом, максимально устранить конкуренцию между огородными культурами может применение принципа дополнительности. Остановимся на этом более подробно.

Подбирая те или иные сочетания овощных культур, необходимо принимать во внимание ряд правил, нарушение которых может оставить и вовсе без урожая.

1. Важно не допустить конкуренции растений в плане питания. Казалось бы, на плодородной грядке «еды» хватит каждой культуре. Но не всем растениям требуется тучная почва, например морковь, пастернак реагируют на это уродливостью корнеплода; помидоры и картофель жируют, наращивая зеленую массу в ущерб плодоношению, и т. д. Значит, выход в другом – достаточно делать соседями на грядке культуры с разным типом корневой системы (табл. 15). Классический пример – морковь и репчатый лук. У первой стержневой корень, который глубоко проникает в почву и добывает полезные вещества; у второго – мочковатый, который располагается в верхних слоях почвы. В результате они занимают разные слои почвы и не соперничают между собой ни за минеральные вещества, ни за воду.

Помимо этого, на одну грядку нужно высаживать растения с высокой и низкой потребностью в питательных веществах. К первым, как правило, относится основная культура, поэтому ее место посередине грядки, где условия в этом смысле более предпочтительны. Для дополнительных растений, менее требовательных в этом отношении, место либо по краям грядки, либо в междурядьях.

Таблица 15

Овощные растения с точки зрения глубины залегания корневой системы

Таким образом, важно иметь представление об «аппетите» различных огородных растений (табл. 16). 2. Среди овощных растений нет тенелюбивых (есть только в той или иной степени теневыносливые). Значит, нельзя допустить, чтобы культуры боролись буквально за место под солнцем. Для предупреждения спора за свет надо высаживать культуры, различные по высоте, причем одно из них может и не быть овощным, например огурцы и декоративное растение космея. Она не только станет опорой для огуречных плетей, но и слегка притенит их в жаркий полдень. В этом отношении сориентирует таблица 17.

Таблица 16

Потребность основных овощных культур в питательных веществах

Таблица 17

Основные огородные культуры с точки зрения теневыносливости

3. Кроме того, среди овощных растений есть такие, которым необходимо много места, и такие, которые имеют компактную надземную часть. К первым относятся баклажаны, капуста (кроме кольраби), огурцы, помидоры, перец, тыква, кукуруза, бобовые (за исключением гороха); ко вторым – горох, кольраби, морковь, мангольд, редис, репа, редька, шпинат и др. Помня об этом, подбирают пары из крупных основных и более компактных дополнительных культур. Последним отводится место в междурядьях.

4. Принцип дополнительно работает и при компоновке овощных растений по высоте. Проще всего сочетать высоко– и низкорослые растения. При этом первые защищают вторые от ветра, который особенно неприятен огурцам, помидорам, тыкве. В меньшей степени на ветер реагируют капуста, салат, шпинат, корнеплодам и луку он вообще безразличен. Кроме того, высокие растения могут предохранять другие культуры от перегрева. Небольшого притенения требуют салат, шпинат и др.

5. Сложнее всего учесть пространственные предпочтения огородных растений, тем более что участок, как правило, небольшой. В литературе указывается примерная площадь питания тех или иных культур, но ведь это минимально необходимое расстояние между ними. В действительности корневые системы растений переплетаются и выходят за рамки, определенные в книгах. Важно представлять себе, какой ширины должны быть и междурядья. В этих вопросах мы чаще всего отталкиваемся не от естественных, природных потребностей растений, а от технологии их возделывания, когда ширина междурядий определяется условиями обработки культур. Однако необходимо принимать во внимание и объем надземной части растений, причем в такой степени, чтобы одни растения не затеняли другие, но при этом и почва не открывалась прямым солнечным лучам. Используя привычный рядовый посев, но перемешивая ряды разных культур, можно разрешить и эту проблему и даже сэкономить 10–20 см драгоценной площади.

6. Агротехника культур-соседей также имеет большое значение. Если вернуться к первому примеру, то, возделывая рядом морковь и репчатый лук, следует заранее подумать об уборке урожая: выкапывая лук, можно потревожить морковь. Конечно, лук можно выращивать на капустных грядках, но перед уборкой полив лука прекращают, что вряд ли понравится королеве огорода, как нередко называют белокочанную капусту.

Имеет значение и размещение растений и семян на грядке. При смешанных посевах (это относится и к уплотнительным) семена раскладывают не рядами, а в шахматном порядке, заполняя интервалы между раскидистыми растениями теми, что имеют более компактную надземную часть. Таким образом, есть возможность получить с одной площади урожай, примерно в 2–3 раза превышающий стандартный.

В случае хорошо удобренной рыхлой грядки расстояние между рядами можно сокращать до промежутков между растениями, высаживая их квадратно-гнездовым способом. При зигзагообразном размещении культур экземпляры одного ряда располагаются напротив пустот соседнего, а центры растений оказываются на одинаковом расстоянии один от другого.

При смешанных посадках расстояние между растениями (опять-таки при богатой почве) можно сокращать до минимально возможного, в частности для свеклы, моркови, редиса, гороха, чеснока оно равно 5 см; для кустовой фасоли, шпината, репы, лука, петрушки – 10 см; для листового салата, корневого и листового сельдерея – 15 см; для цветной капусты, брокколи, сладкого перца – 30 см; для помидоров, баклажанов –45 см.

Чтобы установить, с каким шагом размещать ряды разных растений, надо найти среднее расстояние для каждого из них. Например, при посеве семян бобовых и моркови надо найти сумму расстояний, установленную для тех и других (10 см для первых и 5 см для вторых) и разделить ее на 2. Таким образом, получится, что интервал между рядами составит 7,5 см. При зигзагообразном севе можно располагать растения еще ближе – через 5–6 см.

Есть еще один момент, о котором надо знать: ряды растений необязательно должны совпадать с длиной грядки. Ее площадь допускается делить на блоки и заполнять их продольными или поперечными рядами или сеять семена вразброс. Так хорошо себя чувствуют салат, зеленные и корнеплоды.

7. И последнее: аллелопатия при совместных посадках – это вопрос отнюдь не праздный. Поэтому следует перечитать материал о хороших и плохих соседях на грядке.

В действии принципа дополнительности есть исключение. Оно касается комбинации культур по требовательности к влаге и теплу. В пределах одной грядки следует возделывать растения, которые в одинаковой степени нуждаются в поливах, иначе не избежать неудач в смешанных посадках. Например, не рекомендуется сочетать огурцы с помидорами, поскольку первые нуждаются в высокой влажности, а вторые при таких условиях поражаются грибными заболеваниями.

Примерно также дело обстоит и в плане потребности к теплу. Для ранних и поздних посевов надо подбирать растения, устойчивые к низким температурам.

Прежде чем мы рассмотрим различные овощные комбинации на одной грядке, необходимо сказать, что в принципе дает такой метод земледелия. И плюсов, следует признать, здесь немало.

Применение совместных посадок разных овощных культур позволяет рационально использовать практически каждый сантиметр полезной площади огорода в частности и участка вообще. При совмещении растений с разными сроками созревания и пространственными требованиями с одной и той же единицы площади можно получить высокий и (это особенно ценно) разнообразный урожай. При правильной постановке дела 1 м2 грядки дает до 20 кг свежей овощной продукции.

Планируя совместные посадки со знанием дела, овощной сезон можно начать ранней весной, заканчивать поздней осенью и на протяжении всего этого периода получать овощи и зеленные.

При посадке или посеве на одну грядку овощных растений с разными требованиями к питанию можно предупредить одностороннее истощение почвы и как следствие этого – почвоутомление, т. е. резкое падение урожайности культур в результате того, что одни и те же культуры длительное время или постоянно размещаются на одном и том же участке либо грядке. Кроме того, при монокультурье в почве накапливаются продукты обмена веществ, вредные микроорганизмы, поселяются вредители.

Помимо всех перечисленных достоинств, немаловажно и то, что благодаря совместным посадкам вкус и питательная ценность плодов значительно улучшаются.

При совместном выращивании овощных растений (и не только их, ведь в комбинациях задействуются и декоративные, и сидеральные культуры) они заметно реже страдают от вредителей и заболеваний. Для объяснения этого феномена достаточно оглянуться вокруг и заметить, что в природе практически не встречаются территории, занятые растениями исключительно одного вида. Огородные растения в совместных посадках в соответствии с почвенно-климатическими условиями создают устойчивые сообщества как между собой, так и с окружающей средой и ее обитателями и существуют примерно так же, как в дикой природе (формируют своеобразную экосистему). При этом начинают действовать законы саморегуляции, и прежде всего это касается численности вредных насекомых, которые не исчезают, но сохраняются на таком уровне, при котором вред, наносимый ими, минимален.

Благодаря обилию растений вредители испытывают трудности в поиске растения-хозяина, чего нельзя сказать о грядках, заполненных одинаковыми культурами. Более того, в последнем случае вредители и заболевания легко переходят и от одного растения к другому, в то время как при смешанных посадках образуются естественные барьеры, препятствующие распространению специфических для представителей разных семейств вредителей и заболеваний.

Имеет значение и то, что при плотной посадке, когда практически не остается свободного пространства, сдерживается размножение вредителей, делающих кладки в земле. И последнее: овощные растения нередко сами обладают своеобразным запахом, который отпугивает вредных насекомых, например сельдерей спасает капусту от капустной белянки и земляной блошки.

Практика совместных посадок предполагает следование определенным агротехническим правилам.

1. Основную культуру с длительным сроком вегетации возвращают на ту же грядку не ранее чем через 3 года. Такие культуры, как огурец, петрушка, горох, свекла и морковь, – не ранее чем через 4 года, поскольку они не переносят свои корневые выделения.

2. Если после основного растения грядка была засеяна злаковыми культурами на зеленое удобрение (о том, что это такое, речь пойдет далее), то вернуть ее на прежнее место можно и раньше.

3. Предшествующие и последующие растения, обладающие малым вегетационным периодом, не должны размещаться друг за другом.

4. Овощные культуры, принадлежащие к одному ботаническому семейству, не должны сменять друг друга ни большом (в пределах всего огорода), ни в малом (в пределах грядки) севообороте. В особенности это касается маревых (свеклы, мангольда и др.), которые плохо реагируют на свои корневые выделения.

5. На хорошо заправленных компостом или перегноем грядках следует выращивать культуры (огурцы, помидоры, капусту и др.), требовательные к питанию, а на более истощенных – не столь капризные (корнеплоды, луки, бобовые).

Комбинаций овощных растений в пределах одной грядки (при ширине 1 м) можно подобрать достаточно большое количество (в скобках указано количество рядов).

1. Шнитт-лук – шпинат – морковь (3). Последовательность: шнитт-лук – шпинат – морковь и т. д.

Кроме того в центральном ряду, занятом морковью, можно высадить по 1 экземпляру помидоров, разместив, таким образом, по 4 растения на каждых 3 м.

2. Шнитт-лук – кресс-салат – морковь (3).

Последовательность: шнитт-лук – кресс-салат – морковь – шнитт-лук – кресс-салат – морковь – шнитт-лук – кресс-салат – морковь – кресс-салат – шнитт-лук.

В комбинациях 1 и 2 первыми достигают кондиции шпинат и кресс-салат. Их убирают по мере необходимости. Примерно к середине лета дает урожай шнитт-лук. Когда он покинет грядку, на ней останется только морковь, которая займет освободившееся пространство. Поскольку в этих комбинациях связаны растения, характеризующиеся разной скоростью роста, то их уборка происходит в разное время и конкуренция между ними минимальна.

3. Шнитт-лук – шпинат (3) – кресс-салат (2) – кервель (1) – петрушка (3).

Последовательность: шнитт-лук – кресс-салат – петрушка – шпинат – шнитт-лук – кервель – петрушка – шпинат – шнитт-лук – кресс-салат – петрушка – шпинат – шнитт-лук.

Первым покидает грядку кресс-салат, за ним – шпинат, в середине сезона – шнитт-лук, оставшаяся петрушка свободно разрастается и обеспечивает зеленью.

4. Кочанный салат (1) – шпинат (2) – цветная капуста (2) – листовой салат (2).

Последовательность: листовой салат – цветная капуста (через 50 см) – шпинат – кочанный салат – шпинат – цветная капуста (через 50 см) – листовой салат. Дополнительно можно в ряды листового салата добавлять редис, а кочанный салат «разбавить» помидорами, высадив с шагом 1 м по 1 растению.

Этапы сбора урожая – шпинат, редис (если был посеян), листовой салат, цветная капуста, кочанный салат. На опустевшей грядке останутся только помидоры, и освободившееся пространство можно подготовить под следующий «слой». В грядку досыпают компост и по обе стороны от помидоров сеют черную редьку (1), кочанный салат (1), листовой салат (1). Редька, растущая близ помидоров, тормозит их развитие и несколько снижает урожай. Но суммарный урожай с единицы площади остается неизменно высоким (а именно это является целью смешанных посадок).

5. Лук – шпинат (6) – помидоры (1) – морковь (2).

Последовательность: лук – шпинат – морковь – шпинат – лук – шпинат – помидоры (через 50–100 см) – шпинат – лук – шпинат – морковь – шпинат – лук.

Первым достигает необходимой кондиции шпинат, после которого начинает активно расти лук. Когда перья лука начнут усыхать и полегать, в рост пойдет морковь.

6. Петрушка (2) – земляника (2) – шпинат (1) – укроп (1) – кресс-салат (1) – чабер (1).

Последовательность: петрушка – земляника – шпинат – укроп – кресс-салат – земляника (между обоими рядами 50 см) – чабер.

В августе на подготовленную грядку высаживают землянику, а с наступлением нового сезона сеют остальные культуры.

Среди укропа с шагом 100 см можно дополнительно высадить рассаду помидоров.

Первым убирают кресс-салат, потом укроп и шпинат, чабер используют по мере необходимости.

7. Кочанный салат и кольраби (3) – листовой салат и редис (2) – шпинат (2).

8. Последовательность: листовой салат с вкраплениями редиса – кочанный салат пополам с кольраби (между 3 рядами интервал 30 см) – шпинат – кочанный салат с кольраби – шпинат – кочанный салат с кольраби – листовой салат с редисом.

Раньше всех поспевают редис, листовой салат и шпинат, далее – кочанный салат. Последней на грядке остается кольраби.

9. Морковь (3) – майоран.

Последовательность: майоран – морковь (между рядами моркови 30 см) – майоран – морковь – майоран – морковь – майоран.

Майоран убирают по мере необходимости (можно убрать весь сразу и высушить), постепенно освобождающееся место занимает морковь.

10. Кочанный салат с петрушкой (3) – брокколи (2).

Последовательность: кочанный салат и петрушка – брокколи – кочанный салат и петрушка – брокколи – кочанный салат и петрушка.

Ранней весной на грядку, отступив от края 5 см с шагом 30 см в 3 ряда сеют семена петрушки. В мае между ними высаживают рассаду брокколи (расстояние между рядами 60 см, между растениями 45 см). По мере отрастания петрушки ее прореживают, чем и освобождают место для рассады кочанного салата, которую размещают с интервалом 30–45 см.

11. Морковь – свекла (3).

Последовательность: морковь – свекла и т. д.

Ранней весной на грядку, отступив от края 5 см, сеют в 4 ряда семена моркови с интервалом 30 см. В мае между ними высаживают рассаду свеклы. Рационально сочетать ранние и поздние сорта – первые для летнего употребления, вторые – для зимнего хранения.

12. Свекла (5) – мангольд (2) – листовой салат (2).

Последовательность: мангольд – свекла – салат – свекла – салат – свекла – мангольд.

Ранней весной, отступив от края 5 см, сеют семена мангольда и листового салата с расстоянием между рядами 30 см. В мае в промежутками между листовыми культурами высаживают рассаду или сеют семена свеклы.

По мере отрастания убирают салат и мангольд, оставляя свеклу до осенней уборки урожая.

13. Горох (2) – брюссельская капуста, кресс-салат и редька (1).

Последовательность: горох – брюссельская капуста с вкраплениями летняя редьки и кресс-салата – горох.

По центру грядки высаживают рассаду брюссельской капусты с шагом 20 см, между ними сеют по несколько семян редьки и кресс-салат. Отступив от центра по 30 см, с обеих сторон сеют семена гороха.

Первым дает урожай горох, потом редька. Кресс-салат убирают по мене необходимости. До поздней осени грядку занимает капуста, которая значительно разрастается.

14. Морковь (3) – брокколи (2).

Последовательность: морковь – брокколи – морковь – брокколи – морковь.

Ранней весной, отступив от края 10 см и по центру, сеют семена моркови. В начале мая по схеме 45 × 50 см в промежутках между морковью высаживают рассаду брокколи. К моменту, когда морковь начинает усиленно расти, капусту убирают, оставив корнеплоды до осени.

15. Огурец (3) – укроп (3).

Последовательность: укроп – огурец – укроп – огурец – укроп.

Ранней весной под пленку или в мае в открытый грунт высаживают 2 ряда огурцов на расстоянии 60 см друг от друга, между ними и по краям сеют укроп. Отросшую зелень убирают по мере необходимости, а огурцы плодоносят весь сезон.

Количество возможных комбинаций (в расчете на метровую грядку) настолько велико, что нет возможности подробно рассказать о каждой. Поэтому просто перечислим их, чтобы огородники, исходя из собственного опыта и предпочтений, смогли выбрать наиболее подходящие для себя:

• горох (1) – огурец (2) – укроп (1);

• земляника (2) – петрушка;

• земляника (2) – шпинат (2) – кольраби (1);

• капуста (1) – лук-порей (2) – фенхель (1) – эндивий (1);

• капуста (1) – помидоры (1) – сельдерей (1);

• кольраби (3) – редис – шпинат (6);

• кочанный салат (3) – фенхель (2);

• кустовая фасоль (3) – помидоры (1) – редис;

• лук-шалот (1) – земляника (2) – чеснок (1);

• мангольд (2) – морковь (2) – капуста (1) – редис (2);

• морковь (3) – лук-порей;

• огурец (1) – шпинат (2) – шнитт-лук (2) – листовой салат (2);

• пастернак (3) – кочанный салат (2);

• пастернак (3) – листовой салат;

• помидоры с кочанным салатом (1) – капуста с кочанным салатом (2) – шпинат (2);

• помидоры (1) – кольраби пополам с кочанным салатом (3) – шпинат (2) – листовой салат с вкраплениями редиса (2);

• ранний картофель (2) – листовой салат (1) – шпинат – редис (2).

• свекла (2) – цветная капуста (2) – листовой сельдерей (2);

• свекла (3) – салат (кочанный, листовой, спаржевый);

• свекла – кольраби пополам с кочанным салатом (3);

• фасоль (1) – свекла (3) – чабер (2);

• шпинат – брокколи (2);

• шпинат (2) – капуста (1) – помидоры (1) – кустовая фасоль (1);

• шпинат (5) – цветная капуста (2).

Занимаясь огородничеством и тем более смешанными посадками важно знать, сколько времени требуется тем или иным культурам от всходов до созревания. Для этого можно ориентироваться на таблицу 18.

Таблица 18

Примерные сроки от появления всходов до уборки урожая основных овощных растений

Отдельно необходимо сказать об овощных культурах, которые в Средней полосе выращивают через рассаду (табл. 19).

Таблица 19

Примерные сроки от прорастания семян до созревания основных овощных растений

Сидераты

Зеленое удобрение

Растения, которые специально выращивают для повышения плодородия почвы, называют зеленым удобрением. К сожалению, большинство огородников предпочитает завозить на свои участки навоз, перегной, чернозем. При этом вместе с таким удобрением они нередко заносят на огороды вредителей, опасные заболевания, семена сорной растительности – одним словом, все то, с чем потом начинают активно (в том числе с применением не всегда безобидных химических препаратов) бороться. Причины этого различны. Возможно, недостаток информации, устойчивые стереотипы («так еще мой прадед делал!») и т. д. Однако есть способ улучшить состояние почвы другим, более легким и очень эффективным способом. И называется он сидерацией (от лат. sideratio – «созвездие»).

Зеленое удобрение в практике земледелия было известно и активно применялось еще в Древнем Китае, откуда потом распространилось в другие страны. С развитием науки и появлением минеральных комплексов зеленое удобрение отошло на второй план, и только в последние десятилетия оно постепенно восстанавливает свои позиции. И это неслучайно, поскольку применение зеленого удобрения решает одновременно несколько очень важных задач.

В качестве сидеральных используют как бобовые, так и небобовые культуры, а чаще их смеси. Их высевают, а когда они в достаточной степени разовьют корневую систему и дадут зеленую массу, растения скашивают. Далее можно поступить по-разному – заделать их в почву, использовать для мульчирования или заложить в компост. В первом случае растительные остатки перегнивают, а образовавшиеся органические вещества и азот, который в виде клубеньков концентрируется на корнях бобовых растений, обогащают почву. Это самое главное предназначение зеленого удобрения.

Микроорганизмы, присутствующие в почве, перерабатывают органические остатки, в результате чего образуется гумус. Это новое органическое вещество есть основа плодородия почвы, которое расходуется в процессе выращивания других культур. Чтобы его запасы не истощались, и необходимо заниматься сидерацией.

Зеленое удобрение не только способствует плодородию почвы – оно действует как фактор, улучшающий структуру почвы, т. е. оптимизирует воздушный и водный режимы. Первую скрипку в этом деле играют злаковые компоненты сидеральных смесей с их мочковатой корневой системой, которая своими ответвлениями разрыхляет почву и позволяет насытить ее водой и воздухом (это особенно важно на тяжелых глинистых грунтах).

Нельзя переоценить зеленое удобрение как почвопокровный элемент. Поскольку сидеральные культуры возделывают до, после или между основными растениями, высаженными на участке, то они обеспечивают листовой покров, защищающий почву от выветривания, за которым следует минерализация гумуса; не позволяют дождевым и талым водам смывать плодородный слой, что актуально в первую очередь для песчаных грунтов. Зеленое удобрение – это своеобразная живая мульча, задерживающая органические вещества в верхних слоях почвы.

Не будет преувеличением сказать, что зеленое удобрение – это санитар, которые подавляет рост сорной растительности (в этом отношении чемпионом является рожь), очищает почву от заболеваний и вредителей. Если, например, совмещать посадку картофеля с посевом горчицы, то количество проволочника, от которого страдают картофельные клубни, значительно сокращается.

Посев сидеральных растений важен и необходим с точки зрения окультуривания новых земель и восстановления тех, что пострадали в ходе, например, строительных работ, когда верхние слои почвы либо уничтожаются, либо так уплотняются, что становятся совершенно непригодными для возделывания культурных растений.

Чтобы в процессе сидерации воспользоваться всеми преимуществами зеленого удобрения и не допустить ошибок, надо учесть сразу несколько моментов:

• понимать, что должно получиться в результате;

• знать, какая именно сидеральная культура способна обеспечить необходимый эффект;

• иметь представление о том, когда сидераты нужно посеять и как распорядиться ими в дальнейшем.

Говоря о функциях, которые выполняют сидеральные растения, нельзя не заметить, что от одного растения не следует ожидать, что оно справится со всеми задачами в полном объеме. Поэтому важно понять, какая цель является первоочередной, и именно под нее подобрать соответствующий сидерат или сидеральную смесь. Поясним это на примере. Важную роль в питании овощных растений играет фосфор, но в почве он нередко содержится в такой форме, в которой не может быть использован огородными культурами. Из корней сидеральных растений (в данном случае это бобовые и горчица) выделяются органические кислоты, которые вступают во взаимодействие с почвенными минералами. В результате фосфор переходит в растворимое состояние, аккумулируется в корнях сидератов, а после их скашивания и заделки в почву ее верхние слои обогащаются этим элементом, и высаженные огородные растения выращиваются на почве, насыщенной фосфором в доступной для них форме. Сориентироваться в том, какого эффекта ждать от тех или иных сидеральных растений, поможет таблица 20.

Таблица 20

Предназначение растений-сидератов

Действие зеленого удобрения во многом определяется возрастом растений. Молодые сидераты богаты азотом, легко и быстро разлагаются в почве и обогащают ее этим элементом. Поэтому основную культуру можно высаживать или сеять примерно через 2–4 недели после того, как сидераты будут скошены и заделаны в почву.

Молодые сидеральные растения увеличивают содержание в почве азота, но в меньшей степени способствуют образованию гумуса, поскольку в их состав в основном входят быстроразлагающиеся органические вещества. Сидераты более старшего возраста, имеющие довольно жесткий стебель, разлагаются не так активно, поскольку содержат трудноразлагающиеся вещества, которые и идут на формирование гумуса. Но при этом микроорганизмам, которые участвуют в разрушении растительных остатков, не хватает азота (зрелые сидераты бедны этим элементом), и они начинают поглощать его из почвы, от чего страдают основные культуры, высаженные на место сидератов. Поэтому заделку зрелой зеленой массы надо сочетать с внесением азотных удобрений, чтобы предотвратить азотное голодание у овощных культур.

Отсюда вывод: зеленое удобрение скашивать и запахивать в почву надо в период бутонизации до начала цветения – это оптимально.

Для уборки сидератов надо правильно выбрать время. На территориях, где преобладают мягкие зимы, сидеральные растения можно оставить под зиму, а весной заделать в почву проросшие или погибшие растения. В средней полосе России и на севере это лучше сделать осенью, до наступления заморозков.

Немаловажен вопрос о глубине заделки растительных остатков. Как показывает практика, глубина заделки должна составлять 12–15 см для легких и 6–8 см для тяжелых почв. При большей глубине зеленое удобрение трансформируется в торфообразную массу, не оказывающую никакого положительного воздействие на состояние почвы и рост основных культур.

Приступая к сидерации, надо помнить, что эффект от нее будет значительным в том случае, если сидеральные растения смогут развить необходимо количество зеленой массы. Поэтому перед их посевом требуется хорошо подготовить почву, вскопать ее, разрыхлить, чтобы улучшить водно-воздушный режим. После этого заделать семена, не слишком заглубляя их, особенно мелкие (конкретно об этом см. далее).

Сидеральные растения предъявляют разные требования к условиям возделывания. Одни из них отличаются засухоустойчивостью, другие стойко переносят переувлажнение; для одних имеет значение плодородность почвы, другие неплохо вегетируют и на обедненных грунтах. Поэтому при выборе сидератов надо исходить из конкретных условий своего участка.

Сидерация и культурооборот

При использовании зеленого удобрения необходимо иметь представление о том, к какому ботаническому семейству относятся сидеральные растения. Это важно с точки зрения культурооборота. Если растения (сидеральное и основное) принадлежат к одному семейству, то и вредители, и заболевания у них будут общими. Поэтому после сидератов нельзя высаживать или сеять основную культуру из того же семейства, например, если для обеззараживания почвы были использованы такие растения, как горчица или рапс из семейства Крестоцветные (Капустные), то после них не рекомендуется отводить этот участок под все виды капусты, редьку и др. Для недопущения ошибок нужно ориентироваться на таблицу 21.

Таблица 21

Принадлежность овощных и сидеральных растений к ботаническим семействам

Площадь обычного приусадебного участка, как правило, ограничена. И кажется, что при интенсивной эксплуатации огорода практически невозможно найти место для посева сидератов. В действительности все обстоит совершенно по-другому. Главное помнить (это один из принципов органического земледелия), что нельзя держать землю в оголенном виде, т. е. без растений. Для выращивания зеленого удобрения подойдет быстрорастущая культура, посеянная до, после основных или между ними. Например, ранней весной до высадки рассады, допустим, капусты или помидоров, следует засеять участок, отведенный под эти растения, горчицей, рапсом или редькой масличной, которые отличаются интенсивным ростом и активным наращиванием зеленой массы. Примерно за 2 недели до высадки основной культуры сидераты скашивают и заделывают в почву или используют для мульчирования. Очень удачно использование такого культурного растения, как кресс-салат, в качестве сидерального, тем более что часть его можно употреблять в пищу. Семена кресс-салата прорастают через 2–3 дня. Их надо посеять ранней весной под пленку на те грядки, на которых предполагается возделывать поздние огородные культуры. За 2 недели до этого срока кресс-салат заделывают в почву.

Кресс-салат можно комбинировать с горчицей и не заделывать в почву, а оставлять в междурядьях, освободив только те места, куда будет высажена рассада или посеяны семена, и замульчировав почву вокруг них выдернутыми растениями. В таком соседстве прекрасно себя чувствуют некоторые сорта капусты (кольраби, цветная и брокколи), мангольд, сахарная кукуруза, помидоры, сельдерей. Когда сидераты начинают мешать основным культурам, их выдергивают и кладут в компост или используют в качестве мульчи. Все, что уходит под зиму, погибнет, но при этом будет защищать почву от эрозии.

Осенью не менее эффективно сеять сидераты на грядки, освободившиеся от ранних овощей. Если после уборки урожая остается 70–80 дней до окончания огородного сезона, то на зеленое удобрение сеют люпин, смесь гороха или вики с овсом, фацелию, редьку масличную, горчицу белую, рапс или сурепицу (как яровые, так и озимые сорта). При наличии всего лишь 50–60 дней после уборки ранних овощей лучше посеять яровые рапс или сурепицу, редьку масличную или горчицу белую, которые быстро наберут зеленую массу, и появится возможность либо заделать ее в почву осенью или оставить под зиму и весной заняться перекопкой.

Для подзимнего посева зеленого удобрения подходит озимая рожь, которая только весной тронется в рост, успеет развить зеленую массу, после чего ее надо скосить и заделать в почву. А ранние овощи высадить или посеять через 3 недели после этого, чтобы растительные остатки разложились и обогатили почву.

Если овощные растения имеют длительный срок вегетации и до поздней осени остаются на грядках, то методика посева сидератов несколько иная. За 2–3 недели до уборки урожая основной культуры междурядья необходимо взрыхлить, полить и засеять подходящими для зеленого удобрения семенами, например между помидорами сеют семена вики, гороха, их смеси и др. До конца сезона они успеют укорениться, в достаточной степени развиться и смогут выполнить функции живой мульчи.

На грядки, на которых весной будет размещен лук на репку, в начале августа желательно посеять горчицу. До конца октября она даст необходимую зеленую массу и можно будет заделать ее в почву с тем, чтобы обогатить ее. Такой метод благоприятно скажется на качестве и урожае лука.

Благодаря названным способам можно значительно улучшить структуру почвы, усилить ее биологическую активность, компенсировать потери органического вещества.

Если состояние почвы нуждается в кардинальном улучшении, то потребуется больше времени для восстановления плодородия. В таких случаях необходимо отвести отдельный участок, который будет занят сидеральными культурами на протяжении всего сезона. На следующий год под них готовят другое место, и таким образом постепенно в цикл культурооборота будет включен весь участок. Последовательность работ в таком случае такова:

• осенью или ранней весной участок перекапывают, вносят компост, разравнивают, засевают викой, заделывая семена на глубину 3–5 см (на 1 м2 потребуется 17 г семян);

• появившиеся ростки скашивают, посыпают костной мукой (из расчета 51 г на 1 м2) и оставляют на 7 дней;

• заделывают растительные остатки в почву, разравнивают и засевают рожью (13 г на 1 м2);

• поздней осенью рожь скашивают, участок перекапывают и оставляют в таком состоянии под зиму;

• весной землю обрабатывают и высаживают, например, картофель.

Чтобы повысить в почве содержание азота, весной следует посеять люцерну (самостоятельно или в смеси с овсом) или клевер. Овес растет более интенсивно, его скашивают, когда бобовые укоренятся, чтобы использовать в качестве мульчи. Почва при таком методе не только обогатится азотом, но и станет более рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой, поскольку клевер и люцерна своими глубоко проникающими корнями улучшат дренаж. Максимальный эффект достигается при двухлетнем выращивании люцерны и клевера. Но даже если нет такой возможности (это понятно, если учесть площадь приусадебных участков), то и за 1 год можно значительно повысить плодородность почвы.

Есть и другие варианты на случай, если под сидераты нельзя выделить небольшое поле. Например, можно использовать участок, занятый садовой земляникой четвертого года вегетации (именно в это время под землянику отводят другое место и высаживают молодые растения). После уборки урожая грядки освобождают от растений, перекапывают, разравнивают, засевают озимой рожью или озимой викой и оставляют под зиму. Ранней весной отросшие посевы скашивают и заделывают в почву. Примерно через 4–6 недель, когда растительные остатки разложатся, участок занимают основной культурой, например капустой. Если предполагается выращивать корнеплоды, то зеленую массу убирают в компост, а оставшаяся в земле корневая система разлагается, обогащая почву азотом (корни вики) и оздоравливая, а также структурно улучшая ее (корни ржи). Возможно применение и других злаково‑бобовых комбинаций, например люпина узколистного и ячменя, гороха и овса, кормовых бобов и пшеницы и т. д.

Очень важно заметить, что эффект от применяемых сидератов сохраняется в течение 5 лет, причем апогея он достигает на второй или третий год, когда растительные остатки в результате работы микроорганизмов превратятся в гумус.

Однако есть мнение, что для разложения озимая рожь, после того как она будет посеяна под зиму, а зеленая масса заделана весной, потребует немало времени, вследствие чего весенний сев или посадка рассады основной культуры будут отложены на 3–4 недели. В связи с этим предлагается заменить ее другим злаковым однолетником – райграсом. Этот растение успевает до наступления морозов сформировать объемную зеленую массу, с которой он уходит под зиму и во время которой отмирает, а весной остается только заделать в почву растительные остатки, которые быстро разлагаются.

Таким образом, каждый огородник, планируя сеять культуры на зеленое удобрение, должен учитывать конкретные почвенные и климатические условия своего региона и участка, ориентироваться на имеющиеся в его распоряжении сидеральные растения.

Семена сидеральных растений необходимо сеять довольно плотно, благодаря чему они не только обогатят почву соответствующими элементами и веществами, но и смогут вытеснить сорняки.

Севооборот огородных и сидеральных культур важен и с точки зрения здоровья почвы, ведь не секрет, что болезни и вредители наносят довольно ощутимый урон. Есть группа вредных микроорганизмов – возбудителей опасных заболеваний, которые в состоянии оставаться в почве без растения-хозяина в течение ряда лет, например кила Крестоцветных может сохраняться 4 года и более. И она непременно поразит капусту и другие растения этого же семейства, если не менять место их «прописки».

Частично или полностью справиться с этими проблемами поможет включение в севооборот сидератов. Это особенно актуально для небольших огородов, на которых трудно обеспечить своеобразный дрейф растений по участку. Для наглядности рассмотрим несколько примеров.

1. От корневой нематоды очень страдают такие овощи (надо заметить, что многие вредители и возбудители заболеваний «привязаны» к конкретным огородным культурам), как помидоры, морковь, перец, лук, которые могут приобретать уродливую форму (морковь) или вдвое снижать урожай (перец, помидоры, лук). Достаточно несколько лет кряду высаживать или сеять их на одно и то же место, как урон может достигнуть катастрофического масштаба. Если включить в культурооборот злаковые – ячмень, рожь, пшеницу или овес, то буквально за год можно свести количество вредителя на нет.

2. Личинки майского жука могут превращаться в бич для многих овощных культур (и не только их). Но если осуществить промежуточный посев гречихи или клевера, то популяция вредителя резко сократится. Кроме того, почва повысит плодородие и оздоровится.

Таким образом, к возделыванию огорода необходимо подходить со всей серьезностью и со знанием дела. Только в этом случае успех будет обеспечен.

Растения-сидераты

Список растений, которые каждый огородник может выращивать на зеленое удобрение, достаточно большой, поэтому всегда есть возможность выбора, с тем чтобы добиться необходимого результата.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Высота – 30–200 см. Стебель прямостоячий, облиственный. Листья сложные, парноперистые, сине-зеленого цвета. Корень стержневой, длинный (до 100–150 см), разветвленный. Цветки белые с черными пятнами, собраны в кисти в пазухах листьев. Плод – крупный стручок длиной 4–30 см с 3–4-мя бобами.

Эффект. Обогащает почву азотом и органическим веществом.

Возделывание. По сравнению с другими бобовыми, кормовые бобы неплохо растут на тяжелых почвах; не боятся низких температур, поэтому могут быть использованы для подзимнего посева. Весной зеленую массу скашивают и кладут в компост, почву под сидератами вскапывают, заделывая растительные остатки. Предпочтительно сеять (рядами или вразброс) бобы в комбинации с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян составляет примерно 4–6 см. На 1 м2 требуется приблизительно 20–30 г.

Краткая ботаническая характеристика. Одно– или двулетник. Стебель прямостоячий, гранистый, высотой 20–80 см. Листья парноперистосложные. Цветки пазушные, розово‑лилового цвета. Плод – боб светло-бурого цвета. Семена шаровидные, разнообразные по окраске, диаметром 3–5 мм.

Эффект. Обогащает почву азотом и органическим веществом.

Возделывание. Вика не требовательна ни к почвенным, ни к температурным условиям, переносит засуху и затенение.

Вику озимую (мохнатую) сеют (вразброс или рядами) под зиму, убрав основную культуру. Поскольку у вики стебли слабые, то следует использовать смесь этой бобовой культуры с озимой рожью или озимой пшеницей, которые станут для них поддержкой. Последовательность сева такова: сначала вика, по прошествии нескольких дней – рожь или пшеница. В южных регионах сев ведут в августе, в Средней полосе и на севере – с 1 по 20 июля. Глубина заделки семян – 1–5 см, норма высева на 1 м2 –7–9 г.

Вику яровую (по своим характеристикам она не отличается от вики озимой) на зеленое удобрение используют в той местности, где вика озимая вследствие суровых зим вымерзает. Вику яровую (часто в смеси с овсом и кормовыми бобами) сеют ранней весной в качестве предшественника поздних овощных культур, например для поздних сортов капусты. Возможен и повторный посев во второй половине лета, как только будут убраны ранние овощи, с тем чтобы до наступления морозов заделать скошенные растительные остатки в почву. Глубина заделки семян – 2–6 см.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель угловатый, высотой 20–260 см. Корень развитый, стержневой. Листья перистосложные, светло– или темно-зеленого цвета, с усиком на конце. Цветоносы пазушные, цветки обоеполые, белого, пурпурного, розового или фиолетового цвета. Плод – боб длиной от 3–4 до 12–15 см. Семена округлые, светло-желтого, желто-розового или зеленовато-бурого цвета.

Эффект. Обогащает почву азотом и органическим веществом.

Возделывание. Горох полевой неприхотлив, холодоустойчив, растет активно, быстро наращивает зеленую массу. В Средней полосе и на севере высевают (вразброс) в комбинации с викой и овсом. На 1 м2 достаточно 15 г семян. Глубина заделки – 2–6 см.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель до 100 см в высоту, разветвленный, покрыт жесткими волосками. Цветки собраны в кисти, бледно-желтого или белого цвета. Плод – стручок. Семена шаровидные, гладкие, кремового цвета.

Эффект. Обогащает почву фосфором, серой, органическим веществом, предотвращает вымывание питательных веществ.

Возделывание. Горчица предпочитает хорошо обработанные плодородные, богатые азотом почвы (горчица не накапливает азот из воздуха); незасухоустойчива, холодостойка.

Горчица активно растет, быстро развивает зеленую массу. Для сева подходит любое время – до или после основных овощных культур, а также между ними. Особенно результативно, если для выращивания можно выделить 8–10 недель. Главное – не позволять растению осеменяться, иначе оно превращается в сорняк, с которым придется бороться. При севе вразброс на 1 м2 требуется 4 г (для борьбы с проволочником норму высева надо увеличить до 5–6 г), глубина заделки семян – 1 см.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель прямостоячий, высотой 100–120 см, разветвленный, полый. Корень стержневой, длиной до 100 см. Листья простые, очередные, сердцевидно-треугольные. Цветки обоеполые, белого или розовато-белого цвета, собраны в щитки. Плод – орешек, трехгранный, с острыми ребрами, коричневого или темно-серого цвета.

Эффект. Обогащает почву фосфором, калием, органическим веществом.

Возделывание. Гречиха обладает развитой корневой системой, способной глубоко проникать в почву и улучшать ее структуру. Поэтому особенно рекомендуется использовать гречиху в качестве зеленого удобрения на тяжелых глинистых почвах. Растение активно растет, быстро наращивает зеленую массу. Гречиху сеют (вразброс) весной, а растительные остатки заделывают в почву осенью. На 1 м2 достаточно 7 г семян. Глубина заделки семян составляет на влажных почвах 4–5 см, на легких – 6–8 см.

Краткая ботаническая характеристика. Люпин узколистный – однолетник (люпины бывают и многолетними). Корень стержневой, длиной 150–200 см. Стебель прямостоячий, высотой 80–150 см, разветвленный. Листья пальчатые, нижняя сторона листовой пластины опушенная. Цветки белые, розовые, синие или фиолетовые, собраны в кисть. Плод – боб длиной 5–7 см. Семена округлые, почковидные, белого, черного, серого, мраморного цвета.

Люпин желтый – однолетник. Стебель прямостоячий, округлый, опушенный, высотой 70–150 см. Корень стержневой. Листья пальчатые, с длинными черешками. Цветки желтые, собраны в мутовчатую кисть. Плод – боб. Семена округлые, белого цвета или с пятнами на светлом фоне.

Люпин белый – однолетник. Стебель прямостоячий, разветвленный, высотой 100–150 см. Листья пальчатые, снизу опушенные. Цветки белого, розового, голубого или синего цвета, собраны в кисть. Плод – боб. Семена крупные, округло-четырехугольные, розово‑кремового цвета.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и азотом.

Возделывание. На приусадебных участках выращивают однолетний люпин (синий, или узколистный, желтый и белый). Растение хорошо показывается себя и на песчаных почвах, и на глинистых. Время сева – конец лета или поздняя осень, примерно через 8 недель в период бутонизации (у зрелых растений жесткий, трудноразлагающийся стебель) скашивают и заделывают в почву или кладут в компост. После уборки люпина участок сразу используют под основные культуры (для садовой земляники это наилучший предшественник).

Применяют рядовой посев с интервалом между рядами 15–30 см, между растениями – 5–15 см. Глубина заделки семян – 2,5–6 см. Почву под люпин необходимо хорошо вскопать, разрыхлить, очистить от сорной растительности. При посеве в июле-августе растительные остатки заделывают в почву осенью. На территориях с мягкими зимами их можно оставить до весны.

Люпин синий отличается активным ростом, глубокой корневой системой, холодоустойчивостью (поэтому предпочтителен для Средней полосы и северных регионов), рекомендуется для супесчаных почв.

Люпин желтый нетребователен к почвенным условиям, но не переносит почвы с щелочной реакцией, нуждается в поливах.

Люпин белый нуждается в хорошо обработанной почве, дает богатую зеленую массу.

Краткая ботаническая характеристика. Многолетник. Стебель ветвистый, высотой 80–150 см. Корень развитый, стержневой, с многочисленными боковыми корешками, длиной до 10 м. Листья тройчатые. Цветки обоеполые, синего цвета, собраны в кисть.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом, азотом и калием.

Возделывание. Люцерна является многолетним растением, развивает глубокую корневую систему, чем улучшает структуру почвы. Сев (вразброс) проводят весной. На 1 м2 требуется 2,5–3 г семян. Скашивают до цветения. Зеленую массу кладут в компост, корни перепревают в почве. Растение нетребовательно к условиям выращивания, но предпочтительны южные регионы, где она успевает дать несколько укосов.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель – соломина, высотой 50–170 см, с 2–4-мя узлами. Корень мочковатый. Листья очередные, линейные, зеленого или сизого цвета. Цветки мелкие, собраны в колоски. Плод – зерновка.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом и калием.

Возделывание. Для посева используют смеси из овса, вики или гороха (соответственно, время сева, глубина заделки такие же, как и у этих культур). До цветения растение скашивают и заделывают в почву.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель прямой, высотой 60–160 см, с восковым налетом. Корень стержневой, веретеновидный, длиной 160–180 см. Розеточные и нижние листья черешковые, лировидно-перистонадрезанные, морщинистые; средние листья удлиненно-копьевидные; верхние удлиненно-ланцетные, сидячие. Цветки золотисто-желтого цвета, собраны в кисти. Плод – стручок. Семена шаровидные, черного, черно-серого или темно-коричневого цвета диаметром до 2 мм.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом, фосфором, серой.

Возделывание. Растение развивает глубокую разветвленную подземную систему, чем улучшает структуру почвы. Рапс предпочитает хорошо обработанные участки, плохо растет на истощенных с кислой реакцией почвах, не переносит песчаные и тяжелые переувлажненные грунты.

Мелкие семена рапса сеют вразброс, норма высева на 1 м2 составляет 2,8 г. Глубина заделки семян – 0–2 см.

Оптимальное время для ярового рапса – июль-август (для южных регионов), в Средней полосе и на севере озимый рапс высевают осенью.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Растение разветвленное, раскидистое, высотой до 150–200 см. Корень тонкий, несъедобный. Листья лировидно-перистонадрезанные. Цветки бело-фиолетового, желтого цвета. Плод – стручок. Семена яйцевидно-шаровидные.

Эффект. Подавляет нематоду, оздоравливает почву, улучшает ее структуру, предотвращает эрозию, способствует накоплению влаги, вытесняет сорную растительность.

Возделывание. Редька – растение неприхотливое, нетребовательное к почвенным и климатическим условиям, отличается засухоустойчивостью, поскольку имеет глубокую корневую систему (благодаря этому редька улучшает структуру почвы). Растение активно вегетирует, дает богатую зеленую массу, измельченную надземную часть заделывают в почву осенью, переросшие растения кладут в компост.

Период сева растянутый – с начала июня до начала сентября (на юге – до середины сентября). В среднем на 1 м2 требуется 2–3 г семян. Глубина заделки семян – 2–3 см. Для масличной редьки хорошим компаньоном является вика яровая, служащая ей опорой.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетнее злаковое растение. Стебель полый, с 3–6 узлами. Корень мочковатый, длиной 25 см. Листья узкие, длинные. Соцветие – сложный колос. Плод – зерновка.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом, азотом, калием, вытесняет сорняки.

Возделывание. Озимая рожь значительно улучшает структурные качества почвы, но нуждается в увлажнении, поскольку вытягивает большое количество воды. Рожь высевают (часто в смеси с викой) под зиму, а весной, когда растения достигнут 60 см, скашивают и заделывают растительные остатки в почву. На 1 м2 требуется 9 г семян. Глубина заделки семян – 3–6 см.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель прямой, разветвленный, с восковым налетом, высотой 50–100 см. Корень стержневой. Розеточные и нижние листья черешковые, лировидно-перистонадрезанные, нижняя сторона листовой пластины опушенная; средние и верхние листья цельнокрайние или слабозубчатые, сидячие, обратноовальные, с глубоким сердцевидным основанием. Цветки золотисто-желтые, собраны в кисть. Плод – стручок. Семена округлые или шаровидные, красно-коричневого цвета.

Эффект. Обогащает почву органическим веществом, фосфором, серой.

Возделывание. По характеристикам сурепица совпадает с рапсом, но в отличие от последнего, менее требовательна к почвенным условиям. Ее можно высевать и на легких, и на тяжелых почвах, а также для окультуривания целинных участков. Яровую сурепицу сеют ранней весной до высадки основной овощной культуры, озимую – под зиму. На 1 м2 достаточно 1–2 г семян. Глубина заделки семян – 2–5 см.

Краткая ботаническая характеристика. Однолетник. Стебель прямостоячий, красноватого цвета, высотой 20–25 см. Листья очередные, черешчатые, сизо-зеленого цвета. Цветки колокольчатые, темно-синего цвета с темными пятнами у основания, собраны в кисти.

Эффект. Обогащает почву азотом, вытесняет сорную растительность, предотвращает эрозию почвы.

Возделывание. Фацелия не требовательна к условиям выращивания, активно растет, быстро наращивает зеленую массу. Время посева (вразброс или рядами) – ранняя весна до начала июня (зацветает через 1,5 месяца и является отличным медоносом).

На 1 м2 нужно 8–10 г семян. Глубина заделки семян – 1–2 см.

Будучи гидрофилом, фацелия – хороший предшественник для всех овощных растений.

Ориентировочные сроки посева сидератов представлены в таблице 22, хотя надо иметь в виду, что по регионам они могут корректироваться.

Таблица 22

Примерные сроки посева сидеральных растений

Способы посева сидератов

Посевы сидеральных культур осуществляют по-разному. Можно, например, посеять их самостоятельно, заняв целое поле на один сезон. Такие посевы носят название сидеральных, или занятых, паров. Этот способ актуален на песчаных, неокультуренных, пострадавших от эрозии, обедненных землях. Чтобы ускорить процесс повышения их плодородия, дополнительно участок удобряют компостом, минеральными комплексами, навозом. Подобного рода посевы можно оставлять на 2–4 года, однако под них можно отводить участок и на менее длительный срок, например после уборки основной культуры, засеять люпин однолетний и оставить его до посева озимой культуры. Данный посев сидеральных растений называется промежуточным, или вставочным.

Есть и другие варианты посева сидератов, в частности под них отводят не целое поле, а некоторую часть, спланировав ее в виде полос. Такой посев называется кулисным. При нем на участке перемежаются полосы различной ширины, которые засеиваются сидератами или нет, причем зеленую массу, скошенную на занятой полосе, используют для улучшения почвы на соседней полосе. К этому способу обычно прибегают в саду, при террасном земледелии (в таком случае сидераты сеют поперек склона, чтобы предупредить эрозию почв). В наибольшей степени для этих случаев подходят много– (люпин и др.) и двулетние сидераты (клевер, люцерна и др.). Кроме того, можно комбинировать сплошной и кулисный посевы сидеральных растений, например, первоначально посеять многолетний люпин, через год разделить поле на полосы, вскопать через одну, посадить основную культуру, оставляя соседние полосы с зеленым удобрением (разумеется, такой способ больше всего подходит для значительных площадей).

При ограниченной территории приусадебного участка прибегают к уплотненным посевам сидератов, располагая их либо в междурядьях основных культур, либо непосредственно под ними. Благодаря такому способу можно одновременно получить урожай с основных культур и зеленую массу с сидератов. После уборки культурных растений останется только заделать последние в почву. Для первого варианта хорошо зарекомендовали себя такие пары, как чеснок или лук-порей и ромашка; морковь и календула; картофель, земляника и горчица; помидоры, картофель и кресс; шпинат подходит ко всем культурам, за исключением родственных. При применении второго вариант необходимо учесть несколько важных моментов. Прежде всего в уплотненных посевах нельзя допустить взаимного угнетения сидеральной и основной культур, а также снижения урожайности последних. Для этого специально подбирают сочетания таким образом, чтобы корневые системы тех и других занимали в почве разные горизонты, т. е. проникали в глубь на разную величину. Это исключает конкуренцию растений за влагу, минеральное питание.

Способы посева сидератов различаются и по времени. В зависимости от того, осуществляется это до или после уборки урожая основной культуры, имеют место подсевные и пожнивные сидеральные культуры. В первом случае сидераты (люпин, донник и др.) подсевают к основной культуре, что позволяет значительно сократить сроки их возделывания, что важно там, где огородный сезон короткий и невозможно вырастить достаточное количество зеленой массы; там, где из-за климатических условий нельзя сеять сидераты перед ранними основными растениями. В регионах с мягким климатом, продолжительным теплым осенним перидом практикуют пожнивные посевы сидератов, т. е. их высевают после уборки основных культур.

Таким образом, всегда можно не только выбрать подходящие сидеральные растения, но и способ посева, при котором они дадут максимальный эффект.

Несколько урожаев в год с одной грядки

Интенсивные посадки

Термин «интенсивная посадка растений» – это принадлежность органического (восстанавливающего) земледелия, которое в нашей стране постепенно находит все больше приверженцев, хотя основные его принципы были провозглашены еще в середине прошлого века выдающимся новатором в области сельского хозяйства Т. С. Мальцевым. Природосообразное земледелие (это тоже его термин) предполагает не глубокую перекопку земли (как это принято в традиционном земледелии), а рыхление не более чем на 5 см; отказ от применения минеральных удобрений и химических препаратов для борьбы с вредителями, борьбу с монокультурьем на грядках и др.

Интенсивная посадка растений продиктована необходимостью не оставлять землю голой, т. е. без растительности, на длительное время (при традиционном способе возделывания огородных культур после моркови, помидоров, гороха грядки пустуют 7, 8, 10 месяцев соответственно, а междурядья – практически весь год), что негативно сказывается на плодородии почвы. Поэтому мысль об овощной эстафете невольно сама приходит в голову. Если, допустим, ранней весной занять грядку морозостойкой культурой с коротким вегетационным периодом, с наступлением тепла убрать ее и заменить другой, более теплолюбивой, а в завершение собрать урожай второй культуры и засеять что-нибудь на зеленое удобрение, то окажется, что земля все время остается прикрытой растениями и это делает условия жизни полезных почвенных организмов более комфортными. В результате слой гумуса увеличивается, почва оздоравливается, ее плодородие повышается. И, заметьте, и огородник оказывается в выигрыше, ведь к его столу не прекращается поток свежих овощей и зелени.

Практикуя интенсивные посадки овощей, огородник получит несколько преимуществ, которые дает такой метод овощеводства.

1. Как правило, вредители ориентируются на наших огородах по запаху (например, капустная совка и земляные блошки находят овощи семейства Крестоцветные по специфическому горчичному запаху, который они издают). Но ароматом их можно не только привлечь, но и отпугнуть, причем в отдельных парах это может носить дву-, а в других односторонний характер. Например, морковь и лук одинаково успешно отпугивают луковую муху (первая) и морковную муху (второй); капустная муха не терпит аромата помидоров, запах базилика защитит бобовые от бобовой зерновки, настурция избавит от тли и т. д.

2. Растения успешно справляются с ролью ловушек для вредителей, например нематода, поселяясь в корнях ржи и тагетиса (это всем известные бархатцы), размножаться там не может; несколько баклажанных кустов на картофельной делянке привлекут колорадского жука, оставив основную культуру в покое.

3. Есть растения (мята, ромашка, тагетис, пижма и др.), на которые охотно слетаются хищные насекомые (хищные осы и мухи), которые за сезон уничтожают огромное количество вредителей. Подобные культуры надо располагать по периметру огорода и подбирать комбинации таким образом, чтобы растения цвели длительно и сменяли друг друга. Продолжительным цветением характеризуются лаванда, чабер, розмарин, базилик и др. Кроме того, такие растения (чабер, мята, розмарин) дают приют паукам, пасленовые – жужелицам, златоглазки делают кладки среди папоротников, божья коровка – в тысячелистнике и пижме.

4. Благодаря интенсивной посадке, можно практически отказаться от удобрений, поскольку все необходимое для компоста легко вырастить на своем участке и получить биологически чистую массу (т. е. свободную от болезней и вредителей), которая, повышая количество гумуса, улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие.

5. При интенсивной посадке огородник имеет большое количество материала для мульчирования, который не надо покупать, завозить, перетаскивать на участок – одним словом, расходовать и средства, и силы. При правильном ведении дела мульча сама справляется со своей задачей.

6. Используя мульчирование в качестве одного из компонентов интенсивной посадки, можно значительно сократить потребность в поливах, ведь не зря мульчирование называют сухим поливом. Мульча, превращаясь в органические остатки, повышает способность почвы удерживать влагу, а растущая мульча каждое утро обильно покрывается росой и уменьшает испарение, не позволяя почве пересыхать и перегреваться.

7. Когда почва постоянно покрыта растениями, то их корни, проникая вглубь, непрерывно ведут работу по ее рыхлению, благодаря чему можно отказаться от такого трудоемкого дела, как глубокая перекопка земли, на которую огородники тратят силы и время (это один из факторов, вследствие которого многие предпочитают засеять газон (возможно, они не знают, что настоящий газон – это совсем не просто) вместо того, чтобы разбить грядки). После разложения корни растений обогащают почву органическим веществом, оставляют целые лабиринты, по которым в почву проникает влага и воздух, дают пищу многочисленной армии полезных микроорганизмов, тем самым повышая плодородие огородной земли. Кроме того, мульча, в которую превращается посеянное зеленое удобрение (рожь, горчица, гречиха, овес), угнетает и вытесняет сорную растительность, не выдерживающую конкуренции с сидеральными культурами.

8. Несомненно велика роль интенсивной посадки в деле сохранения плодородного слоя, защиты почвы от выветривания, вымывания. Под растительным покровом земля не страдает от морозов и солнца, в ней буквально бурлит жизнь. Интенсивная посадка – это путь к восстановлению экологического равновесия, это защита огорода от вредителей и заболеваний, это удовольствие от работы и полученного высокого урожая.

Картина на участках, где интенсивная посадка становится принципом земледелия вообще и овощеводства в частности, никогда не бывает унылой. Благодарная земля всегда покрыта изумрудным ковром, растения сменяют друг друга, что не может не повышать настроения, которое еще более улучшается, когда к столу подают экологические чистые плоды.

Овощной конвейер

Из всего вышесказанного следует, что с помощью интенсивной посадки можно обеспечить почти непрерывный овощной поток. За исключением корнеплодов, практически все овощные культуры могут давать два урожая за сезон. Однако следует учитывать ряд моментов.

1. Созревший плод должен быть сразу сорван, в противном случае растение получает сигнал, что оно выполнило свое предназначение (произвело семена), начинает ускоренно стареть и, в конце концов, погибает. Кто не видел давно пожелтевшие огурцы, лежащие как поросята на грядках, закисшие помидоры на кустах, готовые вот-вот сорваться, усохшие стручки на фасоли и горохе?! Понятно стремление огородников иметь собственные семена, но должны быть какие-то разумные пределы – оставлять не десятки экземпляров, а один-два. Вовремя собирая урожай, мы поощряем растения к завязыванию новых плодов.

Постоянная уборка плодов предотвратит и появление многочисленной армии вредителей, которых привлекает ферментация, начавшаяся в перезрелых плодах.

Есть овощи, для которых характерна дружная отдача урожая, когда все растения одновременно достигают соответствующей кондиции, например салат, кукуруза и др. Естественно, что разом невозможно все съесть или переработать, а выбросить в компост рука не поднимается, вот и остаются на грядках зелень или спелые плоды. Для таких культур следует практиковать посевы в несколько сроков или смешивать сорта разного срока созревания (ранние, средние и поздние), тогда и зелень с овощами на столе будут постоянно, и грядка не окажется бесполезно занятой.

Помимо совместной посадки овощных растений, о которой речь шла выше, можно получать несколько урожаев с одной грядки, практикуя так называемое упреждающее переключение, когда эстафета от одного растения другому передается не строго друг за другом, а превентивно, т. е. вторую культуру высаживают еще до того, как первая будет полностью убрана, а третью – когда вторая еще плодоносит. Более наглядно это выглядит на примере: итак, три культуры – репчатый лук на перо, перец, редька. Срезать зеленый лук можно, пока рассада перца окончательно не приживется. Когда перец вступит в пору плодоношения, можно посеять семена редьки.

Не менее эффективна технология последовательной посадки огородных культур, благодаря которой не только не иссякнет поток зелени и овощей, но и земля будет занята в течение всего вегетативного периода. Но это не единственный плюс такой методики. При этом растения поддерживают друг друга (разумеется, принципы аллелопатии должны неукоснительно соблюдаться), сорняки вытесняются, влага испаряется в меньшей степени, площадь огорода рационально используется.

При организации последовательных посадок необходимо учитывать как вегетационный период тех или иных культур (20–180 дней), так и оптимальные условия, необходимые для каждой из них. По продолжительности вегетации овощные культуры делятся на ранне– (редис, ранняя капуста (цветная, брокколи, кольраби, белокочанная), ранняя морковь, горох, пекинская капуста, шпинат, репчатый лук на перо, свекла и др.), средне– (белокочанная капуста, картофель, сладкий перец, баклажан, фасоль, помидор и др.) и позднеспелые (белокочанная и брюссельская капуста, сельдерей и др.).

Как только раннее растение покидает грядку, его место занимает следующее (как правило, это основная культура), которая даст урожай до наступления холодов и освободит площадь либо под другую основную культуру, либо под сидеральную. Последняя покроет грядку до поздней осени, даст зеленую массу, будет скошена или оставлена до весны, выполняя функции мульчи и зеленого удобрения. Такова в общем виде технология последовательных посадок. Подобных овощных комбинаций немало. Некоторые из них мы и предлагаем. Кроме того, сами огородники могут испытывать на своих участках и другие возможные сочетания.

Ранней весной, до высадки рассады теплолюбивых культур, получают неплохой урожай скороспелых и ранних овощей, таких, как салат, редис, зеленные и др. После их сбора на грядки высаживают рассаду помидоров, сладкого перца, баклажанов, сеют семена кукурузы, фасоли, средней и поздней капусты. При этом совершенно необязательно полностью убирать предыдущие растения. Пока рассада приживается и до того, как она активно пойдет в рост, предшественники могут оставаться на грядках (главное, не забывать о совместимости растений). Таким образом, реализуется принцип упреждающей посадки. Например, помидоры уживаются с редисом или салатом, которые убирают по необходимости, а также если они начинают стрелковаться. При этом помидоры продолжают расти, вступают в фазу плодоношения. Но не дожидаясь окончания сезона, проводят второй упреждающий посев какой-либо технологической культуры, например вики, овса или других сидератов.

Другой пример овощного конвейера: редис – арбуз. Ранней весной (возможно, и поздней осенью) сеют семена редиса, а в конце мая – начале июня – арбуз. Редис остается на грядке до того момента, пока не потеряет товарные качества.

2. Еще один вариант последовательной посадки овощных культур: репчатый лук – помидоры (огурцы, свекла, морковь, пастернак). До того как наступит время для основной культуры, от выборка, подсаженного под зиму, ничего не останется.

Неплохую пару составляют горох и фасоль. Первый как более холодостойкий сеют первым, а, когда установится тепло, прямо по нему сеют вторую культуру. Для гороха делают шпалеру, которую он обовьет и начнет плодоносить. Ко времени, когда опора понадбится фасоли, горох начинает усыхать и фасоль прекрасно занимает его место. По окончании сезона ботву срезают и отправляют в компост, грядку вместе с растительными остатками рыхлят и осенью высаживают зубчики чеснока под зиму.

В регионах, где лето короткое и теплолюбивые культуры не вызревают, все равно можно получать два-три урожая с одной грядки. Например, после садовой земляники последнего года вегетации (как известно, через 3–4 года (в зависимости от сорта) землянику выкорчевывают) сеют редис и далее салат. Все происходит так: в соответствии с принципами севооборота под садовую землянику отводят другое место, а старые грядки, собрав урожай в первой декаде июля (сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий), очищают от старых растений (зеленую массу кладут в компост, а корни перекапывают культиватором вместе с почвой); разбивают новую грядку, которую засевают редисом. В августе редис достигает кондиции и может быть заменен салатом, который, если позволяет погода, с начала сентября и вплоть до октября обеспечивает вкусной и полезной зеленью.

После раннего картофеля, ранней капусты грядки занимают огурцами, цветной капустой, репой, редисом, редькой, а также зеленными (петрушкой, шпинатом, укропом, салатом). При этом последние следует сеять через 2 недели небольшими порциями, чтобы постоянно иметь свежую зелень.

После картофеля можно посеять сидераты, причем желательно из семейства Капустные, например горчицу белую, рапс и др. Они не только оздоровят почву, но и, будучи скошенными и заделанными, станут хорошей основой для подзимних посевов чеснока, моркови, салата и др.

После ранней капусты сеют горох, спаржевую фасоль, зеленные, ранние или скороспелые сорта картофеля, сидераты и пр.

Для первого оборота подходят скороспелые холодостойкие культуры (редис, салат, шпинат и др.). Их посев можно начинать в апреле или в начале мая. Чтобы снег поскорее растаял на грядке, отведенной под ранний посев (саму же грядку лучше подготовить с осени, т. е. очистить от сорняков, заправить удобрением и пр.), его посыпают торфом или золой, накрывают черной полиэтиленовой пленкой, а непосредственно перед севом проливают кипятком. Семена сеют рядами или вразброс, слегка прикатывают для лучшего контакта с почвой. Когда зеленные достигнут 15–20 см, их убирают, а редис продолжает расти, его выдергивают выборочно.

В первой декаде июня можно приступать ко второму обороту, в процессе которого на освободившиеся грядки (предварительно их надо взрыхлить, при необходимости внести удобрения) высаживают рассаду помидоров, огурцов, тыквы. В это же время занимают свои места разные виды и сорта капусты.

В качестве третьего оборота можно задействовать подзимние посевы моркови, чеснока, петрушки, которые ранней весной дадут урожай, будут убраны и завершат, таким образом, круговорот овощей в огороде.

Однако надо заметить, что грядки для подзимнего посева надо подготовить заранее. Результат обеспечен, если соблюсти несколько требований:

• почва должна быть удобренной, рыхлой, нейтральной по pH, не переувлажненной, хорошо прогреваемой солнцем;

• грядку лучше расположить на южной стороне или склоне;

• перед посевом почву рыхлят, удалят сорняки, вносят компост или перегной, золу (на 1 м2 – полведра первого и пол-литровую банку второй);

• хорошо, когда грядки с северной стороны защищены преградой в виде кустарников, плодовых или декоративных деревьев. При их отсутствии весной там нужно высадить кулисы из высокорослых растений – кукурузы, подсолнечника.

Подзимний посев можно начинать, когда температура почвы понизится до 2–3 °C. В Средней полосе это обычно вторая половина октября – начало ноября (разумеется, год на год не приходится, поэтому огородникам надо сделать на это поправку; главное – не допустить прорастания семян (они должны только набухнуть), иначе проростки и всходы пострадают при первых же заморозках). Норму высева семян, в отличие от весеннего сева, необходимо увеличить примерно в 1,5 раза. Чтобы поверх семян не образовалась почвенная корка, их следует присыпать торфом или компостом, а с наступлением стабильно низких температур накрыть пленкой (весной, когда по ночам температура будет положительной, ее снимают). Благодаря такой технологии первые всходы появятся на 15–20 дней раньше обычного.

Получить несколько урожаев с одной площади можно, практикуя не только последовательные, но и уплотненные посадки. В основе данного метода лежит факт, что в начале вегетации растения не нуждаются в значительной площади, поэтому временно ее можно занять скороспелыми промежуточными культурами, например:

• между помидорами и огурцами сеют редис, листовую горчицу, кресс-салат;

• в междурядья раннего картофеля или ранней капусты раскладывают семена огурцов;

• одновременно с посевом моркови или лука-чернушки в те же рядки добавляют семена редиса, шпината или салата, которые не только дадут более ранний урожай, но и послужат маяками для основных культур, которые всходят позднее;

• картофель можно выращивать с фасолью или шпинатом;

• в междурядьях огурцов и бахчевых культур подсевают корнеплоды, высаживают рассаду помидоров, баклажанов и др.;

• часто уплотняют среднюю и позднюю капусту, рассаду или семена которых размещают на расстоянии 70–100 см друг от друга. Чтобы междурядья не пустовали, в них подсевают культуры-уплотнители (подходят многие, за исключением луков, гороха).

К моменту, когда основные культуры достигнут в развитии своего максимума, уплотнительные растения уже будут убраны, а место, которое ими было занято, освободится. Но при этом площадь огорода будет эксплуатироваться более рационально, и даже с участка в 4–6 соток будет собран богатый урожай разнообразных овощей.

По описанной методике выращивают не только овощи. Например, клубнику можно уплотнить шпинатом, луками, кольраби, фасолью, бораго, причем замечено, что вкус ягод благодаря соседству с луковичными заметно улучшается.

В качестве уплотнителей обязательно нужно использовать и пряновкусовые растения, которые можно размещать как между основными растениями, так и по краям грядок. Например, эфирные масла, содержащиеся в чесноке, отпугивают вредителей-насекомых и мышей; рядом с укропом нет тли, с чабером – свекольной тли, с кресс-салатом – слизней и т. д.

Говоря об уплотненных посадках, нельзя не уделить внимания подготовке почвы, поскольку всегда возникает проблема, сколько и какого удобрения внести, если соседями по грядке становятся культуры с разными потребностями. В идеале почва при такой технологии должна быть богата гумусом, тогда и необходимость вносить большие дозы удобрений отпадет.

Практикуя природосообразное земледелие, когда минеральные удобрения не используются, есть другие способы повышения питательности почвы. Желательно каждый год улучшать структуру почвы посредством выращивания сидератов или вносить компост (полведра на 1 м2). Однако без азотсодержащих удобрений не обойтись при ранневесенних посевах, когда почва еще не прогрелась и основная часть азота недоступна для растений. Подкормка азотными удобрениями требуется и тогда, когда растения сами на это указывают изменением цвета листьев, или после продолжительных дождей, вымывающих из почвы питательные вещества. С середины же сезона азотные удобрения следует вообще исключить из подкормки, оставить только фосфорно-калийные удобрения. Главное – сделать питание растений сбалансированным (перекорм так же вреден, как и недокорм), тогда в них не будут накапливаться нитраты и другие вредные вещества. Следовательно, и наше питание будет здоровым.

Заключение

Ознакомившись с этой книгой, вы сможете выбрать наиболее подходящий земельный участок для разведения сада и огорода. Теперь вы знаете, что даже по дикорастущим растениям можно многое сказать о почве, на которой они произрастают, и сделать предположительные выводы о том, какие мероприятия понадобятся для ее улучшения.

От типа почвы будет зависеть выбор культурных растений, которые возможно здесь посадить. Конечно, любую почву можно улучшить. Для повышения водо– и воздухопроницаемости в нее добавляют разрыхлители. Для повышения плодородности – органические и минеральные удобрения, засаживают сидератами (растениями, обогащающими химический состав почвы и улучшающими ее структуру). Однако приготовить универсальный грунт вряд ли возможно. Поэтому хорошо на участке будут расти только определенные культуры, но их окажется вполне достаточно для того, чтобы собрать урожай разнообразных овощей, зелени, фруктов, ягод. Существуют растения, называемые полезными предшественниками. Они обогащают почву веществами, которые помогают расти последующим культурам. Полезными предшественниками являются и сидераты. Их можно высаживать на свободных участках на огороде или после сбора урожая весной и в первой половине лета. Уход за ними достаточно прост, а плодородность почвы значительно улучшается.

Сведения о взаимном влиянии растений друг на друга помогут вам наилучшим образом расположить плодовые деревья и ягодные кустарники в саду. Если вы сделаете это по всем правилам, учтете совместимость растений и расстояние между ними, то ваш сад будет долговечным и хорошо плодоносящим.

Помните о том, что для каждого растения существуют оптимальные условия произрастания. Учитывая потребность растений в солнечном свете, влаге, питательных веществах, вы можете ухаживать за огородом наиболее эффективно и избежать излишнего полива, вытягивания или чахлости растений.

Информация из этой книги позволит вам разместить растения на грядках таким образом, чтобы как можно больше урожая получить с небольшого участка земли. Если вы при этом учтете сведения о растениях-защитниках, совместимых и несовместимых растениях, то вам не придется беспокоиться за будущий урожай. Овощные и зеленные культуры на грядках будут помогать друг другу в росте и защищать от вредителей. Болеть при этом они будут значительно меньше, а значит, вам не придется применять различные ядохимикаты для спасения урожая.

Сидераты и полезные растения-предшественники помогут повысить плодородность почвы на участке естественным способом. Составление плана посевооборота поможет использовать освободившиеся грядки и получить на них еще 1–2 урожая.

Для максимального использования земли и пространства на огороде вы сможете уплотнить посадки. При этом на одной грядке у вас окажутся разные культуры, которые хорошо растут вместе. В предложенных схемем посадки овощей и зелени растения сочетаются оптимальным образом по условиям выращивания, размерам, особенностям роста. Более высокорослые растения в центре уплотненных грядок создают благоприятные условия для роста более низкорослых и тенелюбивых других культур.

Для того чтобы работы в огороде и саду были наиболее эффективными и чтобы учесть все правила посадок и посевооборота, рекомендуется каждый год составлять схемы грядок, подписывать планируемые для посадки культуры и намечать этапы основных работ (вскапывание земли, посадка семян, высадка рассады и др.).

Таким образом, правильно размещая плодово‑ягодные и овощные, зеленные растения на участке, вы можете ежегодно в течение продолжительного времени получать большой урожай. На смену одним культурам будут поспевать другие с весны до поздней осени. Хорошего вам урожая!

Приложения

Таблица 1

Сорта плодово‑ягодных культур для средней полосы России

Таблица 2

Сорта овощей для средней полосы России

Таблица 3

Лунный посевной календарь на 2014 год

Таблица 4

Посадка и уход за растениями по фазам луны в 2014 году