Дела "шитейские". "Скорая" для телевизора. Грибной цех ("Сделай сам" №04 ∙1990)

В этом материале предпринята попытка показать, что шитье не такое уж сложное дело и даже при желании может превратиться в развлечение, подробно изложены основные методы и приемы шитья, которые позволяют упростить и облегчить процесс изготовления одежды.

Чтобы убедиться в доступности шитья, не откладывайте иголку с ниткой в долгий ящик, принимайтесь сразу за шитье чего-нибудь простого, например занавесок или покрывал.

Оказывается, что вовсе не обязательно быть выдающимся дизайнером, чтобы делать красивые вещи, нужно только научиться использовать ткани, сочетая их цвета своим, только вам присущим способом. А поможет в этом деле вам альбом, в который вы постоянно наклеиваете вырезки из журналов, газет с информацией о тканях, отделке и фасонах.

При любом удобном случае делайте пометки в альбоме, вклеивайте образцы тканей, фотографии, схемы. Все это поможет при выборе будущей модели.

Начинаем шить

В этом разделе рассказывается о нескольких основных стежках и швах, без которых в шитейском деле вам не обойтись. Освоив технику их выполнения, уже можно начать шить несложные вещи. О других более сложных швах рассказано в главе «Основные способы шитья».

Сметочная строчка (рис. 1, а) — наиболее простой из швов для соединения двух кусков ткани. Ее выполняют прямыми стежками справа налево так, чтобы игла сначала проходила под тканью, а затем через оба слоя ткани с постоянным интервалом между строчками. За один прием можно сделать несколько стежков. С помощью этой строчки можно также проложить все контрольные и конструктивные линии изделия на ткани, делая стежки длиннее (до 10–15 мм).

Петлеобразный стежок («назад иголку») (рис. 1, б) — значительно прочнее и эластичнее прямых стежков и поэтому может использоваться для постоянного соединения деталей изделия. Его выполняют справа налево, нанизывая на иглу с изнаночной стороны 7,5 мм, а затем делая обратный стежок величиной 2,5 мм в сторону предыдущего стежка Соединяемые детали при этом не переворачиваются.

Петлеобразный стежок («машинная строчка») (рис. 1, в) — по внешнему виду с лицевой стороны напоминает машинную строчку. Выполняется справа налево. Применяется в тех случаях, когда выполнение строчки с помощью швейной машины затруднено. Метод выполнения этого стежка точно такой же, как и у предыдущего петлеобразного стежка, только без интервала. На иглу нанизывается 5 мм ткани и делается обратный стежок 2,5 мм.

Косые подшивочные стежки (рис. 1, г) — применяются для закрепления подогнутого края ткани. Они особенно полезны в тех случаях, когда нельзя использовать прямые и петлеобразные стежки. Косые подшивочные стежки с успехом могут применяться для закрепления неподогнутого края фетра или замши.

Копировальные стежки (силки) (рис. 2, вверху) — похожи на петлеобразные стежки «назад иголку», но выполняются с петлей и на парных деталях. После того как детали разъединены, а нитки разрезаны, на каждой детали сохраняются стежки, проходящие по намеченным линиям верхней детали.

Косые обметочные стежки для предотвращения осыпания обрезных краев (рис. 2, в центре).

Стачной шов (рис. 2, внизу) выполняется на швейной машине. Одна деталь накладывается на другую, и обрезные края совмещаются. Строчку прокладывают на необходимом расстоянии от обрезного края. Затем шов разутюживают, а срезы обметывают на машине или вручную.

Помните, что очень важно работать аккуратно и быстро, не пропуская деталей. Как ни странно, но легче всего шить правильно. При этом вовсе не обязательно шить все вручную, словно швейная машина еще не изобретена, просто поупражняйтесь в правильном выполнении швов.

Залог успеха — вера в свои способности.

Поэтому начните уроки шитья с изготовления простого изделия, например, с пышной детской юбки из хлопчатобумажной ткани с резинкой по линии талии 30 размера.

Для этого вам потребуется примерно 0,9 м хлопчатобумажной ткани шириной 80–90 см, 1,8 м резинки шириной 1 см и немного фантазии.

Сложите ткань пополам в долевом направлении и вырежьте два прямо угольных полотнища, размеры которых указаны на рис. 3, а, не забывая оставить припуски на швы (рис. 3, б).

Рис. 3

Стачайте боковые швы, причем с одной стороны боковой шов дострачивается только до линии сгиба цельнокроеной обтачки. Швы закрепите обратной машинной строчкой.

Подверните и приутюжьте верхний припуск на шов на изнаночную сторону, а затем отверните верхний край юбки по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочите его по намеченной линии.

Получившуюся кулиску по ширине (4,5 см) разделите на три равные части (1,5 см), наметив линии мелом или обмылком, и проложите по ним машинную строчку.

В каждую из трех получившихся кулисок вденьте резинку длиной около 55 см.

Припуск на подгибку низа подверните на изнаночную сторону и притачайте.

Вот и получилась юбка (рис. 4, а).

Если хотите, можете украсить ее накладными карманами (рис. 4, б). Для этого сначала выберите их форму и размер, воспользовавшись бумагой.

Рис. 4.

Когда форма и размер карманов выбраны, наколите их бумажные выкройки к юбке, тем самым определяя положение карманов на юбке, и наметьте линию пришива кармана булавками.

Затем вырежьте детали карманов из ткани, как всегда не забывая о припусках.

Кружева или шитье также подойдет для отделки юбки. Их можно пришить к низу юбки (рис. 4, в), или же создать имитацию фартука с помощью все тех же кружев (рис. 4, г).

Прежде чем пришить шитье, кружева или тесьму, приколите их к изделию и посмотрите, как получилось. Возможно, эта несложная операция позволит улучшить ваш первоначальный замысел.

Можно изменить внешний вид сшитой юбки, присборив полотнища юбки внизу (рис. 4, д) по вертикальным линиям, показанным на рис. 3, а, двумя машинными строчками, расположенными друг от друга на расстоянии 3 мм.

Присборенные участки необходимо укрепить долевыми полосками ткани, которые накладывают и приметывают к этим участкам с изнаночной стороны, а строчку прокладывают между строчками сборки с лицевой стороны юбки.

Без этого не обойтись

Для того чтобы шитье не было в тягость, необходимо уделить особое внимание швейным, принадлежностям. Наиболее важный элемент этих принадлежностей — швейная машина. Она необязательно должна быть каким-то суперавтоматом. Вполне подойдет обычная прямострочная машина. Большое значение имеет рабочий стол, так как зачастую членам вашей семьи будут не по вкусу разбросанные по квартире обрезки ткани и исцарапанный булавками обеденный стол. Съемная крышка из твердого материала на обычном столе служит отличной рабочей поверхностью. Затем следуют утюг и гладильная доска. Небольшие принадлежности, такие, как ножницы, сантиметровая лента, наперсток, булавки и иглы, мел, тонкие обмылки и пластмассовая линейка, удобно хранить в коробке вместе с нитками, пуговицами и другими мелочами. Еще одной полезной принадлежностью является манекен, который, впрочем, практически невозможно приобрести и очень трудно сделать самим, но, если вы шьете только время от времени, он не нужен.

Тот, кто шьет, знает, что для хорошей работы нужны хорошие инструменты и приспособления. Выбирайте их тщательно и с пониманием, ухаживайте за ними, и они послужат вам долго и надежно.

• Портновские ножницы с маленьким круглым кольцом для большого пальца и большим кольцом для двух или трех пальцев имеют длину 220 мм и более. Хороши такие ножницы, кончиками которых можно рассечь 2–3 слоя ткани.

• Ножницами меньшего размера пользуются для того, чтобы резать отделку (тесьму, ленту), обрезать нитки, вырезать маленькие дырочки, например для фестонов.

• Зубчатые ножницы. Эти ножницы не так важны, как обычные, но они необходимы, если вы много шьете. Обработанные такими ножницами обрезные края и швы не осыпаются. Зубчатые ножницы полезны также при обработке фетра, замши, кожи, которые используются для декоративной отделки различных изделий.

• Пластмассовая линейка предназначена для проведения прямых линий. Лучше, если она будет прозрачной. Преимущество прозрачной линейки заключается в том, что через нее видны и линии выкройки и ткань, а это повышает точность нанесения линий.

• Сантиметровая лента. Наиболее практична двусторонняя лента с металлическими наконечниками.

• Наперсток. Всегда пользуйтесь наперстком при ручном шитье! Его следует надевать на средний палец рабочей руки.

• Длинная штопальная игла. Такая игла с большим ушком и тупым концом пригодится для того, чтобы выправить уголки только что обтаченного и вывернутого воротника или манжеты, а также при изготовлении вытачного (руликого) шнура.

• Электрический утюг. Наиболее практичным является утюг с отпаривателем.

• Гладильная доска. Доска должна быть покрыта чистой светлой тканью (байкой или тонким суровым полотном). Доска, которую можно регулировать по высоте и приспособить для различных видов работы, — мечта каждого, кто умеет или хочет научиться хорошо шить.

• Швейные иглы. Всегда имейте запас игл различного диаметра — тонкие, средние и толстые для работы с тканями разной плотности и толщины. Большими номерами маркируются толстые иглы № 110 и 100; меньшими — тонкие иглы № 70 и 60.

• Булавки. Используются для прикалывания выкроек к ткани, скалывания деталей изделия. Необходимо помнить, что от ржавых или просто потемневших булавок надо безжалостно избавляться, чтобы избежать пятен на ткани.

• Подушка-игольница. Ее удобно прикрепить к швейной машине или к запястью во время примерки. Подушку-игольницу с успехом заменит магнит.

• Портновская копировальная бумага. Предназначена для переноса линий с выкройки на ткань. Линии наносят на изнанку с помощью резца (зубчатого колесика). Такая бумага иногда появляется в продаже.

• Портновский мел. Используется для нанесения линий на ткань в процессе раскроя и обработки изделий. Пользуйтесь только белым или бледноокрашенным мелом. Для точного нанесения конструктивных линий во время раскроя портновский мел хорошо отточите. За неимением мела очень удобно пользоваться тонким обмылком.

Как уже отмечалось, электрический утюг и гладильная доска — одни из основных принадлежностей при шитье. Но если вы шьете много, вам могут пригодиться и другие гладильные атрибуты.

• Гладильная ткань (проутюжильник) во время работы вместе с тазиком чистой воды всегда должна быть под рукой. Она прежде всего предохраняет изделие от появления лас (блеска) и подпалин. При глажении используется лоскут тонкой хлопчатобумажной ткани или вдвое сложенная марля.

• Гладильная доска для рукавов. Она удобна при утюжке рукавных швов и небольших труднодоступных участков. Такая доска небольших размеров показана на рис. 5.

Рис. 5.

• Портновские полушки применяются при глажении криволинейных швов, вытачек, выпуклых частей рукавов, лацканов и т. п.

Такую подушку легко сделать из двух овальных 25х35 см кусков плотного тика или другой ткани как обычную по душку, используя для набивки кусочки шерстяной ткани или опилки. Набивку необходимо хорошо утрамбовать и тщательно зашить отверстие. На одну сторону подушки нашейте слой светлой бортовки и пользуйтесь ею при глажении шерсти. Для этого вырежьте овал бортовки или другой сходной ткани и прикрепите его к подушке вручную обметочным швом.

• Гладильная рукавица. Это маленькая подушка, которую надевают на руку при отглаживании небольших труднодоступных участков.

• Портновский деревянный прижимной блок, который нетрудно изготовить дома из деревянного бруска Это приспособление служит для фиксации швов после их разглаживания. Сняв утюг, прижим прикладывают к шву на несколько секунд для придания ему четких контуров. Этот прижим применяется в основном для трудноотглаживаемой шерсти и смесовых тканей (рис. 6).

Рис. 6.

• Валик для разглаживания швов (рис. 7). Он предотвращает появление следов на лицевой стороне изделия при разглаживании швов. Валик делают из деревянной скалки, обтянув ее плотной фланелью или же другой хлопчатобумажной тканью, по которой изделие не скользит.

Рис. 7.

• Приспособление для глажения бархата. Это профессиональное приспособление для утюжки бархата, вельвета и других ворсовых тканей. Приспособление имеет игольчатую поверхность и не сминает ворс.

Вместо него можно воспользоваться махровым полотенцем, сложенным в несколько раз, которым покрывают гладильную доску.

• Полоски из сукна, другой плотной шерстяной ткани или плотной бумаги помогут защитить изделие от отпечатывания шва при глажении. Полоски помещают под обработанные обрезные края шва перед глажением, как показано на рис. 8.

Рис. 8.

Рассмотрим три основных способа глажения: сухой, с отпариванием и с увлажнением. В каждом конкретном случае способ глажения выбирается опытным путем. Следует иметь в виду, что нельзя экспериментировать на важном участке изделия. Воспользуйтесь для этого ненужным кусочком ткани или в крайнем случае попробуйте гладить изделие с изнаночной стороны.

• Сухое глажение идет без увлажнения с изнаночной или лицевой стороны в зависимости от типа ткани и желаемого результата. Таким способом гладят, например, капрон и нейлон.

• Глажение с отпариванием выполняется с помощью специального утюга или же обычным утюгом с применением увлажненной ткани. Этим способом изделие гладят обычно с изнанки сильно нагретым утюгом.

• Глажение с увлажнением. Отглаживаемое изделие слегка сбрызгивают водой или закатывают во влажное полотенце для равномерного увлажнения. Гладят горячим утюгом.

При глажении старайтесь не измять изделие утюгом, так как переглаживание придает изделию ношеный вид вместо желаемой свежести.

Не применяйте метод с отпариванием при глажении материалов, дающих усадку, например вискозных и смесовых тканей.

Перед глажением удалите с изделия наметочную строчку, булавки, нитки, небольшие обрезки ткани, которые могут отпечататься на изделии.

Не забывайте про утюг на каждой стадии изготовления изделия, а также после завершения работы. Например, вытачки следует тщательно приутюжить перед стачиванием боковых швов, которые в свою очередь следует разутюжить перед втачиванием пояса и обработкой низа юбки и т. д.

Если во время глажения ткань все же замнется, подержите замятый участок над паром, выходящим, например, из носика кипящего чайника. Этот дефект легко исправить с помощью утюга, если подержать его примерно в 1 см над замятым участком, покрытым увлажненной тканью, до тех пор пока не пойдет пар. После того как дефект устранен, тем или иным способом разгладьте ткань мягкой щеткой по направлению ворса, если он имеется на ткани.

Вообще-то существует множество тканей, отличающихся волокнистым составом, рисунком, плотностью, текстурой… Но для начала следует остановиться на хлопчатобумажных тканях. Синтетические ткани прочны, хорошо отстирываются, но значительно сложнее в обработке и требуют значительных усилий для получения удовлетворительного результата. Хлопчатобумажные ткани лишены этих недостатков. Перед выбором ткани критически отнеситесь к своим способностям и подумайте, хватит ли вашего мастерства, чтобы справиться с выбранной тканью. Если уверенности нет, купите сначала небольшой кусок понравившейся вам ткани и потренируйтесь на нем (конечно же, эта рекомендация для лучших времен).

Таблица. Некоторые рекомендации по глажению

• Перед раскроем ткань декатируют, то есть обрабатывают паром, чтобы ткань «села» в долевом и поперечном направлениях. Эта важная операция предотвращает усадку готового изделия. Декатируйте все ткани, за исключением бархата, вельвета, а также тканей, не дающих усадки, например капрон и нейлон.

Важно помнить, что любую увлажненную ткань при декатировании просушивают горячим утюгом без натяжения.

Хлопчатобумажные ткани просто сбрызгивают водой и проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении.

Льняные ткани замачивают в воде, отжимают, просушивают не до конца и утюжат с изнанки до полного высыхания.

Ткани из лавсана проутюживают с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через слегка увлажненную фланель.

Процесс декатирования чисто шерстяных и полушерстяных тканей немного сложнее. Сначала готовят специальный раствор, состоящий из 2 л воды, 1 столовой ложки уксуса и 1 чайной ложки соли, и смачивают в нем обычную простыню. Последнюю отжимают, расправляют и складывают вдвое по длине, ткань вкладывают внутрь простыни так, чтобы один ее слой находился между двумя слоями простыни, а другой сверху, и сворачивают в трубочку.

Через 10–12 ч ткань разворачивают, складывают вдвое по долевой лицевой стороной внутрь, совмещая кромки, и гладят с изнанки по долевой через увлажненную ткань.

Ткани из натурального шелка, такие, как туаль и «галантерейная», как правило, имеют незначительную усадку, поэтому их просто проутюживают с изнаночной стороны в долевом направлении через увлажненную ткань или утюгом с отпаривателем.

Креповые шелковые и штапельные ткани дают значительную усадку, поэтому лучше смочить их в теплой воде, в которую добавлен уксус, отжать, не выкручивая, и высушить ткань в тени, но не на веревке, как обычно, а на палке, для того чтобы ткань не провисла.

Проутюжить ткань следует в долевом направлении с изнаночной стороны, сложив вдвое.

• После декатирования необходимо выровнять продольные края ткани, если кромка дала большую усадку и стягивает края ткани. Для этого можно надрезать кромку и вытянуть одну продольную нить (рис. 9), срезать ткань по нити, затем повторить операцию, пока вся кромка не срежется, или сделайте поперечные надрезы кромки примерно через каждые 5 см.

Рис. 9.

• Если после того, как кромки обрезаны, полотно остается непрямоугольным, потяните ткань по диагонали вдоль всего полотна и только потом отгладьте.

• Перед раскроем внимательно рассмотрите ткань. Если на ткани есть дефекты: узлы, утолщения, вплетена нитка другого цвета, обведите участки с дефектами мелом или обмылком с тем, чтобы обойти их при раскрое.

• Необходимо выровнять и один поперечный срез ткани под прямым углом, сложив ткань пополам лицевой стороной внутрь, соединяя кромки, и проверить, образовался ли прямой угол.

• При раскрое следите, чтобы по боковым срезам, например полочки и спинки, рисунок не смещался и располагался симметрично на каждой детали. На ворсовую ткань и ткань с односторонним рисунком все детали выкройки укладывают вершинами в одном направлении.

• Все контуры выкройки обведите острым обмылком, отметьте припуски и проложите вторую линию наметки параллельно контурам выкройки, после чего вырежьте детали.

• После того как ткань разрезана, проверьте, все ли детали вырезаны, не забыты ли косые бейки для отделки и т. п.

Перед сборкой деталей подберите температурный режим утюга и настройте швейную машину, подберите подходящую строчку, используя для этого оставшиеся кусочки ткани.

Несмотря на все предосторожности во время сборки изделия, пятна на ткани практически неизбежны. Ниже приведены несколько советов по их удалению. Во-первых, от пятен следует избавляться как можно быстрее, не давая им высохнуть. Если происхождение пятна неизвестно или неясно, как будет реагировать ткань на чистку, попробуйте сначала почистить кусочек ткани. Используйте для этого изнаночную сторону ткани или припуск шва-. При обработке засохших пятен не следует спешить, попробуйте сначала применить мягкую несложную обработку, например прохладной водой, а затем, если она не поможет, более сложную.

Чистящие средство

Вода. Некоторые пятна, например от яиц и от крови, можно легко удалить замачиванием в холодной или чуть теплой воде с последующей стиркой в теплом мыльном растворе. Не пользуйтесь горячей водой, так как она зачастую приводит к запеканию пятна.

Химические растворители. Существует множество растворителей, таких, как скипидар, уайт-спирит, керосин и т. п., с помощью которых удаляют различные пятна. При работе с растворителями следует придерживаться следующих несложных правил:

— прежде чем обрабатывать пятно, попробуйте действие растворителя на клочке ткани (некоторые растворители способны разрушить структуру ткани, и вместо пятна появится дыра);

— на пятно наложите сложенный в несколько раз кусочек чистой ткани, с другой стороны приложите чистую тряпочку, смоченную растворителем;

— для окончательного удаления следов или разводов следует повторить предыдущую операцию, снимая образовавшиеся разводы легкими движениями к центру пятна.

Промокательная бумага. Для частичного удаления масляных пятен загрязненный участок поместите между двумя кусками чистой «промокашки» и прогладьте с изнанки теплым утюгом. Все это надо проделать перед обработкой пятна растворителем.

Тальк — очень полезен для удаления жирных пятен с тонких тканей. Посыпьте пятно тальком и оставьте на ночь. Для ускорения процесса можно прогладить посыпанное тальком пятно теплым утюгом.

Прежде чем рассматривать основные принципы и приемы шитья, необходимо обратить внимание на несколько принципиальных моментов.

Во-первых, очень важно работать аккуратно и быстро, максимально избегая ручной работы, словно не существует швейной машины. Выбирайте изделия таких фасонов, работа над которыми доставит вам удовольствие.

Во-вторых, работайте на заранее приготовленном рабочем месте. Это позволит избежать пустой траты времени на поиски запропастившихся ножниц и т. п.

И в-третьих, постарайтесь сделать шитье интересным, приятным занятием. Ограничьте время работы, а если устали, отложите шитье до следующего раза Не начинайте шить, если утомлены или раздражены, в этом случае вы не только не получите удовольствия от шитья, но и наделаете ошибок, которые потом придется исправлять.

Соединять детали изделия, как мы уже говорили, можно не только стачным швом. Ниже описывается выполнение нескольких соединительных швов, которые нелишне знать портнихе.

Двойной шов не требующий дополнительной обработки, применяется при изготовлении изделий из тонких тканей, а также при пошиве постельного белья. Сложите детали изнаночными сторонами внутрь и стачайте, отступив 3 мм от края. Шов приутюжьте, детали выверните, расправляя при этом полученный шов, и проложите вторую строчку на расстоянии 5–7 мм от края (рис. 10).

Рис. 10.

Запошивочный шов также не требует дополнительной обработки. Так как шов этот очень прочен, его с успехом можно использовать не только при изготовлении постельного белья, но и при изготовлении рабочей и спортивной одежды, в изделиях из джинсовой ткани.

Для того чтобы выполнить этот шов, детали сложите лицевыми сторонами внутрь и стачайте по намеченной линии. Шов приутюжьте, а один из припусков на шов срежьте до 5 мм (другой припуск на шов должен быть не менее 15 мм). Далее подогните более широкий припуск на 5 мм, в подогнутом виде наложите его на узкий припуск и настрочите на расстоянии 1–2 мм от сгиба (рис. 11).

Рис. 11.

Стачной шов с потайной обработкой. Он применяется при пошиве детских изделий, женских блузок из прозрачных и полупрозрачных тканей при обработке шва проймы. Детали сложите лицом внутрь, выравнивая обрезные края, и стачайте на ширину шва 1 см. Оба края подогните внутрь шва и соедините потайными сметочными стежками или косым стежком через край (рис. 12).

Рис. 12.

Стачной шов можно обработать несколькими способами:

— косыми стежками через край;

— петельными стежками которые выполняют слева направо, причем обрезной край шва лежит на руке (рис. 13);

Рис. 13.

— швом вподгиб, у с открытым срезом. Обрезные края деталей подгибаются на изнаночную сторону на 5 мм и отстрачиваются с лица крупными стежками на расстоянии 2 мм от сгиба (рис. 14).

Рис. 14.

Этот вид обработки хорош для подбортов, всевозможных обтачек, а также для припусков швов изделий из тонкого хлопчатобумажного материала;

• строчкой «зигзаг на швейной машине.

В зависимости от толщины и структуры ткани, степени осыпаемости и фасона низ изделия обрабатывается различными способами.

Все способы можно подразделить на два класса:

I — шов вподгибку с закрытым срезом для тонких тканей;

II — шов вподгибку с открытым срезом для толстых тканей.

Понятие «шов вподгибку с закрытым срезом» включает в себя следующее:

Потайные подшивочные стежки (рис. 15).

Рис. 15.

Потайной подшивочный шок с подогнутым срезом, который рекомендуется для изделий, изготовляемых из сыпучих тканей. В этом случае срез надо подогнуть на 7—10 мм, прострочить на 2–3 мм от сгиба, затем подогнуть низ изделия и за строчку подшить потайными подшивочными стежками (рис. 16).

Рис. 16.

Декоративную строчку для изделий спортивного типа. Строчка прокладывается на расстоянии 2–3 мм от края для удобства утюжки готового изделия (рис. 17).

Рис. 17.

К понятию «шов вподгибку с открытым срезом» относятся:

Крестообразные стежки для толстых несыпучих тканей типа сукна. Низ изделия из плотной ткани обрабатывают без подгиба верхнего среза, чтобы не создавать излишнего утолщения. Чтобы шов был незаметен с лицевой стороны, край детали прокалывают насквозь, а нижний слой детали только на половину толщины ткани. Расстояние от проколов до среза детали 3-=-5 мм, а частота стежков 2–3 на 10 мм (рис. 18).

Рис. 18.

Подшивание вручную потайными стежками ровного, или обрезанного ножницами «зигзаг» среза изделий из толстых несыпучих тканей — драпа, сукна (рис. 19).

Рис. 19.

Окантовывание. Таким способом рекомендуется обрабатывать срез ткани в изделиях из плотных осыпающихся тканей.

Для окантовывания используется подкладочный шелк, нейлон, капрон в цвет с изделием.

Окантовывание производится косой бейкой (полоска ткани, выкроенная в косом направлении), о которой вы подробнее узнаете, прочитав раздел «Косая бейка».

Заготовьте косую бейку шириной 3 см, слегка оттяните, сложите ее с изделием лицевыми сторонами внутрь, уравнивая обрезные края, настрочите на расстоянии 5 мм от срезов. Затем перегните бейку по строчке на изнаночную сторону изделия, огибая срез. Потом нужно выметать бейку, приутюжить и проложить строчку с лицевой стороны по шву притачивания бейки. Подогните низ изделия, заметайте, приутюжьте и подшейте потайными подшивочными стежками за окантовку (рис. 20).

Рис. 20.

Обработку низа изделия косой бейкой или шелковой тесьмой производят в следующей последовательности: заготавливают косую бейку шириной 3–4 см, длиной, равной ширине изделия по низу плюс 3–4 см; бейку оттягивают и один срез подгибают наизнанку на 5 мм и заутюживают. Далее бейку лицевой стороной неподогнутого края накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая обрезные края, наметывают и настрачивают на расстоянии 5 мм от края.

Затем бейку заутюживают наверх и сгиб бейки подшивают вручную потайными стежками (рис. 21).

Подшивание края изделия, обработанного зигзагообразной машинной строчкой, потайными стежками.

Рис. 21.

Обтачка — это дополнительная деталь проймы или горловины, если задуманное вами изделие шьется соответственно без рукавов или без воротника.

Обтачка обязательно повторяет направление долевой нити изделия, так как только в этом случае обеспечивает хорошее прилегание.

Если направление долевой нити не соблюдено, обтачка выворачивается, «фалдит», то есть портит внешний вид изделия. Обтачка изготавливается по выкройке блузки или платья с учетом положения вытачки (рис. 22), но если в процессе примерки линия проймы или горловины уточнялась, обтачка изготавливается по изделию.

Рис. 22.

Ширина швов обтачки и изделия должна быть одинаковой (по пройме 10 мм, по горловине — 7 мм, по плечу и боковому срезу — 20–30 мм).

Разберем технологию обработки проймы обтачкой.

• Стачайте боковые и плечевые швы изделия. Потом швы разутюжьте, обработайте.

• Детали обтачки стачайте в месте расположения плечевого шва, шов разутюжьте и подрежьте на ширину 5–7 мм.

• Совмещая плечевые швы изделия и обтачки, наколите детали обтачки к полочке и спинке так, чтобы они располагались лицевыми сторонами внутрь.

• Сметайте боковой шов обтачки.

Проконтролируйте, совпадает ли он с боковым швом изделия. Затем стачайте боковой шов обтачки, разутюжьте его и подрежьте так же, как и плечевой шов.

• Приметайте и притачайте обтачку в один прием. Ширину шва срежьте «ступенями», то есть припуск на шов изделия срезать до 5 мм, а припуск на шов обтачки до 3 мм. Сделайте надсечки в шахматном порядке (рис. 23, а) (на большей крутизне надсечку нужно делать чаще) и разутюжьте шов обтачивания.

• Отогните обтачку наизнанку, выметайте, выпуская кант шириной 1–2 мм в сторону обтачки (рис. 23, б). Ширину обтачки, если необходимо, подравняйте. Внутренний край обтачки заметайте и обработайте швом вподгибку с открытым срезом (см. рис. 14).

Ширина обтачки в готовом виде, должна быть не меньше 3–3,5 см, но не больше 4–4,5 см.

Рис. 23.

• Прикрепите внутренние края обтачки к изделию потайными стежками к плечевым и боковым швам изделия; если необходимо, в 2–3 Местах их дополнительно крепят к изделию 2–3 потайными стежками.

Обтачку также можно прикрепить, проложив отделочную машинную строчку с лицевой стороны изделия на расстоянии 10–15 мм от края проймы или горловины. Такой прием хорош для изделий спортивного, стиля. Строчка может быть проложена нитками контрастного цвета и тогда послужит неплохой отделкой.

Если форма обтачки несложная, то сделайте ее из косой бейки, длина которой на 6—10 см превосходит длину проймы или горловины, и проделайте следующие операции:

— косой бейке придайте форму горловины или проймы, резко оттянув ее по нижнему срезу, и припосадите по верхнему срезу;

— бейку наложите на изделие лицевыми сторонами внутрь и подколите булавками, обязательно оставив у плеча концы в 3–5 см для того, чтобы правильно соединить их по долевой нити (или подобрать рисунок, если бейка выполняет роль отделки и пришивается сверху);

— стачайте бейку «в кольцо», а дальше повторите все операции, которые необходимы для выкроенных обтачек.

При изготовлении изделий с застежкой сверху донизу всегда необходимо обработать низ борта. Кроме классического способа, при котором сначала укладывают в готовый вид припуск на подгибку низа, а на него подборт и крепят подборт к припуску на подгибку низа потайными стежками, существует несколько способов обработки низа борта.

1-й способ. Прежде чем начать обработку данным способом, необходимо обработать внутренний срез борта и подгибку низа швом в подгибку или зигзагообразной машинной строчкой.

Потом отогнуть подборт и припуск на подгиб низа на лицевую сторону изделия, проследив, чтобы ширина и подборта и припуска на подгиб была равна. Расправить угловую складку так, чтобы она располагалась по диагонали от угла до места пересечения подборта и припуска на подгиб, и аккуратно заутюжить. Прометать, как показано на рис. 24, считать и подрезать шов стачивания, оставляя припуск 5 мм. Потом вывернуть подборт и подгибку низа на изнаночную сторону изделия, проверить правильность положения подборта и припуска и прикрепить их к изделию потайными подшивочными стежками.

Рис. 24.

2-й способ. Сначала следует заметать припуск на подгибку, затем наложить подборт и точно зафиксировать положение подборта на припуске низа с помощью мела. Вырезать перекрываемый участок, не доходя по 1 см до полученной линии и низа изделия (рис. 25, а), вернуть подборт в нужное положение, приутюжить и прикрепить вручную (рис. 25, б).

Рис. 25.

3-й способ. Иногда низ борта делают закругленным. В этом случае требуется подкрайной подборт, повторяющий форму изделия. Подборт подколоть к изделию булавками, наметать, делая небольшую посадку со стороны полочки, для того чтобы борт по низу не вывертывался на лицевую сторону. Подборт обтачать, шов подрезать, оставляя на припуск о мм, и, перед тем как вывернуть изделие на лицевую сторону, высечь припуск, как показано на рис. 26.

Рис. 26.

Не удивляйтесь, не найдя в этом разделе ни слова о пуговицах, крючках и кнопках. Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки.

Умение обрабатывать застежку пригодится вам при изготовлении рукавов, выреза платья и мужской сорочки.

1-й способ. На изделии намечаем линию, определяющую длину и положение разреза застежки, например 5–7,5 см для рукава, но не разрезаем изделие. Заготавливаем долевую планку шириной 5 см, которая на 2,5 см длиннее разреза застежки. Подгибаем обрезные края планки на 5 мм и обрабатываем с трех сторон. Накладываем планку на рукав лицевыми сторонами внутрь и приметываем, обращая внимание на то, чтобы середина планки совпадала с намеченной линией застежки. Настрачиваем планку на расстоянии 3 мм от намеченной линии, образуя угол в конце намеченной линии (рис. 27, а). Осторожно разрезаем по намеченной линии, выворачиваем, разутюживаем и прострачиваем по лицевой стороне изделия, тем самым укрепляя разрез застежки (рис. 27, б).

Рис. 27.

2-й способ. Описываемую ниже прочную аккуратную застежку можно использовать в детской одежде, сорочках, блузках.

Намечают линию разреза застежки предпочтительно по долевой нити. Заготавливают долевую обтачку шириной ном на рукавах и горловинах мужских 2,5–4 см, длина которой в два раза больше длины застежки плюс 1 см. Разрезают ткань по намеченной линии обычно на 5–8 см. Обрезные края рукава разворачивают в одну линию. Укладывают обтачку лицевой стороной на изнанку рукава, совмещая их обрезные края, приметывают, притачивают на расстоянии 3 мм от края (рис. 28, а).

Шов приутюживают на обтачку, и противоположный край обтачки подгибают на 6 мм и укладывают на шов, перекрывая его на 1–1,5 мм.

Свободный край обтачки приметывают и прокладывают отделочную строчку на машине по краю ниткой и цвет основной ткани (рис. 28, б). Остается только уложить застежку в готовый вид и с изнаночной стороны отстрочить обтачку у сгиба по диагонали (рис. 28, в).

Рис. 28.

3-й способ. Данная застежка с накладной планкой используется в основном на рукавах и горловинах мужских сорочек.

Ширина планки выбирается в зависимости err назначения и фасона изделия и колеблется от 1,5 до 5 см. Длина ее также цёликом зависит от назначения планки и выбранного фасона. При обработке застежки данного вида планка может заканчиваться прямоугольником, закруглением или мыском. Может быть врезной, навесной. Сначала на основной детали (лифе, рукаве) необходимо наметить контуры планки под нее спичку, затем спичку удалить, (рис. 29, а). Затем выкроить две планки, ширина которых в 2 раза больше ширины намеченного контура с припуском на подгибку 5 мм, припуски приутюжить, наложить планку лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, приметать и прострочить, как показано на рис. 29, б, разрезать, не доходя до вершины 1,6 см. Остается вывернуть, приметать и прострочить отлетные края планки на 2–3 мм от края, как показано на рис. 29, в.

Рис. 29.

По способу пришива пуговицы подразделяют на бельевые и декоративные.

Бельевая пуговица крепится плотно, без ножки.

Декоративная пуговица пришивается на нитяной ножке, высота которой равна толщине борта плюс 1 мм.

Чтобы правильна выполнить ножку, пришивая пуговицу, следует подложить под нее спичку, затем спичку удалить, а полученную ножку обвить нитками (рис. 30).

Рис 30.

Обметочные петли выполняются на машине и вручную. Каждую из петель сначала нужно наметить, определив ее размер и направление.

Если петля обметывается вручную, то ее сначала разрезают строго по намеченной линии и обметывают петельным швом с лицевой стороны. Частота стежков зависит от толщины ниток и колеблется от 15 до 20 стежков в 10 мм. Длина стежков определяется осыпаемостью ткани и колеблется от 1 до 3 мм. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг друга.

Нитки затягивают с одинаковым усилием. В конце петли ставят закрепку (настил виток) перпендикулярно линии разреза (рис. 31).

Рис. 31.

Концы ниток выводят наизнанку, закрепляют и обрезают.

Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 1–3 мм. Если пуговица выпуклая — 5 мм.

Поперечные обметочные петли выполняют с долевой прокладкой, причем сначала их прометывают, а уж только затем разрезают.

Выстрочная петля. Такую петлю легко изготовить из полоски ткани (рис. 32, а) (длина по долевой нити равна двум диаметрам пуговицы плюс 1–2 см, а ширина — 2,5 см), сложенной пополам по долевой нити. Обрезные края подгибают на изнаночную сторону на 5 мм и приутюживают сгибы (рис. 32, б). Потом прострачивают сложенную вдвое полоску (рис. 32, в) и укладывают ее «домиком» так, чтобы строчка оказалась внутри петли. Поперечный сгиб застрачивают на машине (рис. 32, г). Иногда это плохо удается, так как участок, который необходимо прострочить, очень небольшой. Помочь может бумага, подложенная под обрабатываемую петлю. Лицевой стороной петли считается сторона без поперечного сгиба (рис. 32, д).

Рис. 32.

Выстрочная петля втачивается только между двумя слоями ткани и применяется при пошиве белья, спортивной одежды, брюк и юбок.

Обтачные петли. Их выполняют из основной ткани, или из контрастной по цвету ткани, или кожи — тогда петли будут выполнять роль эффектной отделки.

• Для получения петли сначала нужно наметить рамки для обтачных петель. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 3 мм, ширина — 6–8 мм и две дополнительные горизонтальные линии, отстоящие от линий рамки также на 6–8 мм (рис. 33, а). Потом заготовьте две обтачки длиной по долевой нити, равной длине петли плюс 2 см, шириной 3 см.

• Обтачки следует перегнуть, пополам изнанкой внутрь, а сгиб приутюжить. Сгибом обтачки прикладывают к дополнительным горизонтальным линиям, размеченным с лицевой стороны изделия, и приметывают по основным горизонтальным линиям рамки (рис. 33, б).

• Затем прострачивают по изнаночной стороне изделия по основным горизонтальным линиям рамки, заканчивая строчку строго на концах намеченных линий и оставляя боковые линии рамки незастроченными.

• Рамку раскрыть, рассечь «конвертом», как показано на рис. 33, в. Если ткань очень сыпучая, прорезь лучше обметать шелком или еще до начала работы проклеить места будущих петель клеевой прокладкой.

В процессе последующих операций обтачки вывертывают через разрез петли на изнаночную сторону и приутюживают.

• Сгибы обтачек скрепляют косым или крестообразным стежком, уголки выправляют наизнанку и крепят к обтачкам машинной строчкой строго по вертикальным сторонам рамки, приутюживают (рис. 33, г).

Так как обметочные петли, как правило, выполняются на изделиях с подбором, дальнейшая их обработка состоит в том, чтобы аккуратно разрезать подборт четко по середине петли, срез подогнуть и подшить потайными стежками к обтачкам петли (рис. 33, д).

Эта деталь выполняет не только свою основную функцию, но с успехом может служить отделкой, если ее обработать, как, например, показано на рис. 34. Длина прорешки для декоративной «молнии» должна быть на 2 см больше рабочей длины «молнии», а ширина зависит от ширины «молнии» и меньше нее минимум на 0,6 см.

Рис. 34.

Изделие разрезают по намеченной линии разметки, как показано на рис. 35, отгибают по линии рамки наизнанку, наметывают отогнутые края и приутюживают. Затем изделие следует наложить на «молнию» так, чтобы зубцы располагались в разрезе застежки симметрично, наколоть булавками, приметать и настрочить на 2–3 мм от подогнутых краев разреза, удалить нитки наметки и еще раз отутюжить.

Рис. 35.

Чаще требуется, чтобы тесьма-«молния» стала «невидимкой».

Рассмотрим два способа втачивания тесьмы-«молнии» в юбку.

«Молния» на заднем полотнище.

Для крепления «молнии» таким способом потребуется:

• наметить место расположения «молнии». Конечная точка застежки должна располагаться от линии талии на расстоянии, равном рабочей длине тесьмы-«молнии» плюс 0,7 см;

• сметать, стачать средний шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой, шов разутюжить;

• на левой и правой части застежки наметить линию шва, проложив прямые сметочные стежки;

• на правой части застежки от намеченной линии в сторону обрезного края отложить 0,2 см и заметать сгиб параллельно линии шва от талии вниз на 1,5 см ниже конца застежки. Сгиб приутюжить (рис. 36);

Рис. 36.

• на левой части застежки наметить ширину рамочки (1,5 см) от линии талии вниз до конечной точки застежки и ниже нее на 1,5 см (рис. 36) и сгиб приутюжить;

• под заутюженный сгиб правой части застежки подложить тесьму «молнии» в раскрытом виде, так чтобы сгиб не доходил до звеньев «молнии» на 1–3 мм (для свободного прохождения замка). Замок «молнии» располагается ниже линии талии на 0,7 см, а нижняя металлическая закрепка «молнии» — ниже конечной точки застежки, наметать правую сторону тесьмы-«молнии» к правой части застежки и настрочить по всей длине тесьмы-«молнии» немного ниже конечной точки застежки.

Настрачивать «молнию» рекомендуется специально однорожковой лапкой;

• «молнию» закрыть. Сгиб левой части застежки уложить строго по линии шва правой части прорешки и подколоть булавками.

Настрочить «молнию» с лицевой стороны сверху вниз по намеченной рамочке в два приема, не вынимая иглы из ткани: при открытой «молнии» от талии вниз, не доходя до конечной точки отстрочки 3–4 см, остаток — при закрытой «молнии»;

• нитки настрачивания вывести на изнаночную сторону, закрепить и спрятать в ткань;

• с изнаночной стороны юбки тесьму «молнии» прикрепить к швам потайными подшивочными, косыми или крестообразными стежками.

«Молния» в боковом шве.

Этот способ «утайки» «молнии» несколько сложнее, так как «молния» втачивается по непрямой линии, повторяющей изгиб тела. В этом случае придется выполнить следующие операции: наметить место расположения «молнии» точно так же, как и в случае обработки тесьмы-«молнии» в среднем шве;

• сметать, стачать боковой шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой;

• застежку сметать, аккуратно разутюжить шов и застежку, стараясь не допускать заминов, искривления швов и краев. Под припуск шва лучше подложить прокладки из толстой бумаги;

• на обеих сторонах застежки наметать нитками рамку для отстрачивания на расстоянии 7—10 мм от сгиба;

• нитки, которыми была сметана прорешка, удалить. «Молнию» раскрыть. Верхние края тесьмы отогнуть на лицевую сторону и слегка отвести от звеньев чуть выше верхней закрепки;

• правую сторону тесьмы-«молнии» в таком виде подложить под сгиб так, чтобы край звеньев доходил до сгиба, и наметать. В зависимости от толщины ткани и вида «молнии» у верхней закрепки звенья тесьмы-«молнии» не должны доходить до сгиба на 1,5–2 мм. Это делается для того, чтобы замочек тесьмы-«молнии» не был виден.

Верхняя металлическая закрепка «молнии» не доходит до линии — талии на 0,7–1 см, нижняя — скрыта соединительным швом.

Правую сторону «молнии» приметать сверху вниз двумя наметками: на 5 мм от сгиба и по краю тесьмы;

• «молнию» закрыть. Совместить линию талии обеих сторон прорешки, оба сгиба соединить встык и скрепить левую сторону тесьмы «молнии» со сгибом тремя булавками, вколотыми поперек;

• «молнию» раскрыть, уравнять расположение звеньев относительно сгиба так же, как и на правой стороне «молнии», и приметать левую сторону застежки снизу вверх.

Посмотреть, не расходятся ли сгибы из-за замка сверху, когда «молния» закрыта;

• настрочить тесьму «молнии» за один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища и заканчивая у верхнего среза заднего полотнища юбки.

Нижний участок строчки сводится на угол (конус).

Настрачивание выполняется с лицевой стороны специальной однорожковой лапкой;

• края тесьмы-«молнии» прикрепить к шву потайными подшивочными, косыми пли крестообразными стежками.

Крючки пришивают на верхней части застежки, крепят их простыми стежками через край в трех местах, как показано на рис. 37, обращая внимание на то, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны изделия.

Рис. 37.

Петли пришивают на нижней части застежки, прокалывая ткань насквозь.

Если застежка выполнена встык, крючки пришивают так же, как в первом случае, а петли так, чтобы они выступали за сгиб на 3 мм. Стежки не должны быть видны с лицевой стороны изделия (рис. 38).

Рис. 38.

Для того чтобы половинки кнопки точно совпадали, сначала пришивается половинка с «шишечкой». Затем стороны застежки накладывают друг на друга и прижимают, чтобы «шишечка» наметила центр второй половинки кнопки. Когда пришиваете кнопки, обязательно следите, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны изделия. На рис. 39 показано, как пришить половинки кнопки.

Рис. 39.

В разделе «Обтачки» уже упоминалось о косой бейке. Теперь расскажем о ней подробнее.

Раскраивается косая бейка так: ткань перегибают, чтобы долевая нить легла на поперечную (рис. 40, а). Ткань разрезают по приутюженному сгибу, а от среза откладывают необходимую ширину бейки (обычно 2,5–3 см). Для того чтобы при соединении беек не спутать долевую нить с утком (поперечной нитью), необходимо долевые срезы отметить (рис. 40, б).

Рис. 40.

Затем бейки следует слегка оттянуть, чтобы при пошиве не получилась большая слабина. Соединяют бейки между собой только по долевой нити, то есть долевую с долевой, и ни в коем случае — долевую с поперечной.

Если косую бейку используют как отделку и кроят ее из набивной ткани, обязательно обращают внимание на подбор рисунка при раскрое и сборке.

Когда направление рисунка идет не по косому срезу, то косым направлением ткани можно пренебречь, так как бейка в данном случае является отделкой.

При стачивании косых беек с рисунком необходимо следить за тем, чтобы не произошел сбой рисунка.

Так, полосатую ткань лучше стачать по границе полос, тогда шва стачивания заметно не будет, а косые бейки с классическим или растительным регулярным рисунком (горошек, цветочек) стачивать так, чтобы расстояние между элементами рисунка было одинаковым.

Для соединения косых беек следует:

• составные части беек сложить лицевыми сторонами внутрь по долевой нити «домиком» (рис. 41, а);

• выдвинуть уголки на ширину шва 5–7 мм с одной и другой стороны среза косых беек;

• сметать, стачать, швы разутюжить, уголки срезать. Стачивание должно идти в одном направлении.

Важно знать, что некоторые косые бейки из-за рыхлой структуры ткани невозможно стачать на машине, их следует соединить вручную частыми петлеобразными стежками.

Можно облегчить себе жизнь, заготовив длинную косую бейку (непрерывную) очень простым способом. Размеченную ткань обрезать снизу и сверху по косой (см. рис. 40, б), затем свернуть трубочкой и соединить по долевой так, чтобы долевые срезы были смещены на одну ширину косой бейки, как показано на рис. 41, б.

Как видите, линии разметки при этом образовали непрерывную спираль. Прострочите, разутюжьте шов, не забывая о том, что лицевая сторона ткани должна находиться внутри трубочки. Теперь остается только разрезать полученную трубочку по спирали Длинная косая бейка готова!

Вытачной шнур применяется для изготовления завязок, петель, плетеных поясов, пуговиц, стеблей искусственных цветов.

Косую полоску ткани нужной длины и шириной 2,5–3 см необходимо слегка оттянуть утюгом, чтобы при стачивании не было излишней слабины ткани, сложить вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачать на расстоянии 2,5–3 мм от сгиба. В начале и в конце машинную строчку закончить воронкой (рис. 42). Обрезные края следует немного подрезать, но если ткань шелковая, делать этого не нужно.

Рис. 42.

К одному из концов полоски прикрепить короткую толстую нитку с толстой штопальной иглой и обратной ее стороной, т. е. ушком иглы, продернуть нить через шнур, а затем, осторожно подтягивая нить, вывернуть его на лицевую сторону. Припуск на шов заполняет готовый шнур.

Некоторые виды декоративной отделки

Никакое описание методов шитья нельзя считать полным без упоминания о декоративной отделке. Ниже приводятся некоторые виды декоративной отделки, используемые наиболее часто.

Машинная вышивка. Используется для отделки платья аналогично ручной вышивке. Современные швейные машины выполняют множество швов, имитирующих вышивку, с помощью которой легко отделать низ юбки, лиф платья, проложив, например, несколько швов параллельно краям бортов платья (рис. 43).

Рис. 43.

Фигурная закрепка («треугольник») используется не только как отделка, но и для укрепления верхних концов складок или разрезов юбки или краев карманов. Прежде всего намечают мелом или прямыми наметочными стежками контур равностороннего треугольника. Нить выводят на лицевую сторону изделия в нижнем левом углу и заполняют треугольник, как показано на рис. 44. При изготовлении закрепки старайтесь настилать нити плотно с одинаковым натяжением. Для прочности с изнанки можно проложить кусочек прокладочной ткани.

Рис. 44.

Складки. Это один из традиционных способов отделки одежды. Эффект от отделки одежды складками зависит не только от того, как будут группироваться складки и какой величины они будут, но и от аккуратности их нанесения на детали и чистоты машинной строчки.

Итак, вы решили отделать блузку складочками, но у вас нет подходящей выкройки, на которой они были бы уже намечены.

В этом случае складки намечаются до раскроя одновременно на обеих полочках, а длина ткани равна длине двух полочек плюс два припуска на подгибку плюс два припуска на плечевой шов.

Расстояние от кромки ткани до сгиба первой складки зависит от ширины подборта, положения середины переда и выбранного вами фасона. Рассчитывается как сумма следующих величин: ширина подборта плюс припуск на шов плюс полузанос плюс расстояние от середины переда до сгиба первой складки плюс ширина складки в готовом виде.

Расстояние между сгибами первой и второй складки равняется трем ширинам складки в готовом виде и т. д.

По намеченным линиям сгиба складки приутюживают, перегнув ткань изнаночной стороной внутрь, и потом наметывают.

Стачивать складки надо с лицевой стороны рядом с наметкой, соответственно подобрав нитки по цвету и толщине и предварительно отрегулировав длину стежка и натяжение нити, которое должно быть не слишком сильным, не слишком слабым.

Когда складки готовы, начинайте кроить блузу. Для этого ткань по поперечной нити следует сложить пополам лицевой стороной вверх, а складки совместить по одной линии (можно сметать).

С таким же успехом складками можно украсить рукава (как продольными, так и поперечными), низ юбки, кокетку платья или блузки.

И последнее… Складки рекомендуется делать на однотонной ткани, так как на набивной ткани они станут «сбивать» рисунок и их не будет видно.

Шаблон для разметки складок поможет наметить складки на одинаковом расстоянии друг от друга. Вырежьте из твердого картона прямоугольную полоску 10х2,5 см. Отложите от верхней кромки требуемую ширину складки, например 1 см, и сделайте надрез в 0,5 см параллельно верхней кромке. Снизу сделайте косой надрез для получения треугольной выемки (рис. 45). Второй надрез, параллельный верхнему краю, сделайте на расстоянии, равном интервалу между сгибом второй складки и швом настрачивания первой складки.

Рис. 45.

Защипы — это очень узкие складочки, максимальная ширина которых не превышает 3 мм. Сгибы защипов аккуратно намечают в долевом направлении, заутюживают по сгибу и только потом застрачивают.

В комплект современных швейных машин входят двойные иглы, которые с успехом используют для изготовления защипов, немного ослабив натяжение верхней нити. При этом способе изготовления защипов ткань строчится в один слой, а намеченный сгиб защипа располагается между иголками.

Прежде чем шить

Народная пословица гласит, что «на вкус и цвет товарищей нет», поэтому не будем вас ни в чем убеждать, а просто выскажем свое мнение о том, что все-таки начинающему портному намного легче шить по готовым выкройкам. Хотя бы потому, что готовые выкройки (особенно из импортных журналов) отличаются абсолютной точностью, хорошей посадкой и избавляют вас от тяжких мук, испытываемых, например, при втачивании рукава.

А сколько раз вы были разочарованы, получив из ателье готовое платье, которое было заказано по красивой картинке из журнала. У портнихи получилось нечто похожее на выбранную вами модель, но не то…

Вот и еще один плюс в пользу готовой выкройки, ведь именно по ней, а не по выкройке из ателье выполнена понравившаяся вам модель.

Этот раздел расскажет вам о некоторых приемах подгонки готовых выкроек, комбинирования их, что поможет вам экспериментировать в поисках фасона, подчеркивающего вашу индивидуальность.

При снятии мерок первостепенное значение имеет точность измерений, ибо неправильно или небрежно определенные размеры приведут лишь к необходимости дополнительной подгонки и переделки изделий. Пользуйтесь качественной сантиметровой лентой, так как вытянутая или испорченная принесет вам только неприятности.

Мерки — это истинные размеры вашей фигуры в нижнем белье. При снятии мерок лучше надеть обычные туфли, в которых вы имеете нормальную осанку.

Обхват груди. Сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди — по высшим точкам грудных желез.

Обхват талии. Для снятия этой мерки надевают так называемый установочный пояс (обычную бельевую — резинку), который и определит естественную линию талии. Сантиметровая лента проходит на уровне талии строго по установочному поясу.

Обхват бедер. Измеряется обычно на 18–23 см ниже талии, причем сантиметровую ленту располагают так, чтобы она проходила по наиболее выступающим точкам ягодиц и замыкалась спереди, учитывая выпуклость живота.

Высота груди. Эта мерка берется от проектируемого плечевого шва у основания шеи до высшей точки груди.

Длина переда. Определяется одновременно с высотой груди от проектируемого плечевого шва у основания шеи через высшую точку груди до горизонтального шнура на талии.

Длина спины до талии. Измеряется по позвоночнику от седьмого шейного позвонка до линии талии.

Ширина плеча. Определяется от основания шеи до конечной плечевой точки. Если у вас узкие, но полные плечи, ширину плеча лучше немного увеличить. При широких плечах и узкой спине данную мерку можно немного уменьшить.

Длина рукава. Измеряется по наружной поверхности руки от плечевой точки до запястья при слегка согнутом локте.

Обхват плеча. Эта мерка определяет ширину проймы, измеряется по самой широкой части плеча, перпендикулярно оси плеча так, чтобы край сантиметровой ленты касался заднего угла под мышечных впадин.

Обхват шеи. Измеряется у основания шеи. Сзади сантиметровая лента проходит над седьмым шейным позвонком и замыкается спереди над яремной выемкой. Сантиметровую ленту не следует затягивать очень сильно.

После того как вы снимете все ‘приведенные выше мерки, сравните их с таблицей размеров, находящейся в журнале с готовыми выкройками, например «Burda», и выберите подходящий для вас размер, не забывая о росте.

Ключом к определению размера платья, костюма и пальто является обхват груди. Если ваша мерка приходится между двумя размерами, выбирайте любой из них в зависимости от предпочтения к более свободной или более узкой одежде.

Для выбора подходящей выкройки юбки или брюк основой является окружность талии, если окружность бедер не превышает размера, указанного в таблице. В противном случае выкройку юбки и брюк выбирайте по окружности бедер, так как готовую выкройку по линии талии довольно легко подогнать на себя.

Необходимо помнить, что готовая вы кройка выполнена с учетом прибавок на свободное прилегание, то есть она больше ваших истинных размеров.

Прежде всего убедитесь, что ваши мерки соответствуют указанным в таблице и выкройка не требует изменений, которые лучше внести до раскроя ткани.

Внимательно изучите пояснения к вы кройке, так как в них содержится ценная информация, например о количестве ткани и отделке.

Обратите внимание на каждую деталь выкройки, постарайтесь не пропустить ни одной контрольной метки и стрелки, указывающей направление долевой нити.

Инструкция к выкройке дает подробное описание технологии изготовления выбранной вами модели. В ней также чаще всего показано, как правильно сделать раскладку выкройки на ткани.

Попытка использовать неподходящую по размеру выкройку — дорогое удовольствие, поскольку, раскроив ткань, вы отрезаете все пути к отступлению. Если платье мало, то это просто выброшенные деньги, а если велико, то это затрата времени и сил на перекраивание.

Будьте внимательны при выборе фасона и размера, не вводите себя в заблуждение при снятии мерок.

Объединение, комбинирование выкроек

Если при выборе фасона вам понравился лиф от одной модели, а юбка от другой, при желании не так уж сложно объединить их в одно платье. Комбинировать выкройки разных моделей можно также в случае разных смежных размеров верхней и нижней части фигуры. Кстати, такая ситуация встречается довольно часто. Например, объем груди соответствует 46-му размеру, а объем бедер — 48-му. Чтобы лишний раз не рисковать, лучше, конечно, комбинировать выкройки одного Дома моделей или журнала.

При комбинировании выкроек лифа и юбки одного размера, но разных моделей проверьте, совпадают ли линии талии и боковые швы. О том, как поступить, если линии не совпадают, будет рассказано ниже. Пусть вас не пугает неизбежность подгонки, поскольку процесс этот несложен.

При комбинировании лифа и юбки разных размеров определите сначала, какую часть вы намерены изменять: лиф или юбку.

Готовая выкройка рассчитана на стандартную фигуру и поэтому часто не соответствует вашим меркам. Предварительная подгонка выкройки перед раскроем ткани позволит избежать лишних примерок и подгонки сметанного изделия. А удлинить и расширить изделие после раскроя ткани вообще невозможно. Сопоставьте свои мерки с мерками выбранной вами выкройки и определите, где требуется подгонка. Во время подгонки важно не нарушить (исказить) стрелки, указывающие направление долевой нити.

Начинающим рекомендуется выбирать простые модели с небольшим числом швов — это позволит избежать сложной подгонки деталей.

Для увеличения окружности талии и бедер разрежьте заднюю и переднюю части выкройки юбки по линии, параллельной их серединам, примерно на расстоянии 6 см от боковых швов по линии талии (рис. 46, а). Раздвиньте части выкройки на требуемую величину. Например, если окружность вашей талии больше на 4 см, раздвиньте каждую часть выкройки на 1 см, то есть на 1/4 превышения, и снизу подколите или подклейте полоску бумаги.

Для увеличения окружности талии лифа разрежьте выкройку, как показано на рис. 46, б, от линии талии до проймы и раздвиньте так же, как и на юбке. Подколите или подклейте полоску бумаги, не нарушая линии проймы.

Рис. 46.

Для уменьшения окружности талии и бедер детали выкройки разрезают так же, как и в случае увеличения окружности талии и бедер, но вместо вставки полос бумаги разрезанные детали накладывают одну, на другую на 1/4 необходимой величины, скалывают или подклеивают края выкройки.

Для того чтобы укоротить выкройку лифа, проведите на выкройке горизонтальную линию и заложите по ней складку необходимой ширины.

Удлинить выкройку лифа можно, разрезав выкройку по той же горизонтальной линии и раздвинув полученные части выкройки на требуемую величину.

Аналогично изменяется длина выкроек юбки и рукава.

Все, что касается изменения длины, показано на рис. 47.

Рис. 47.

При изменении ширины рукава старайтесь не нарушить линию оката, чтобы легко было втачать рукав в пройму. Разрежьте выкройку, как показано на рис. 48, не доводя разрез до линии оката на 0,5 см и расширьте или заузьте выкройку.

Рис. 48.

Иногда приходится вносить изменения в выкройку лифа, то есть увеличивать или уменьшать ее ширину (выкройки). Самый простой способ — это заложить складочку или раздвинуть выкройку по вертикали (рис. 49), правда, в этом случае необходимо изменить выкройку и полочки и спинки, для того чтобы не исказить линию плеча.

Рис. 49.

Если ширину лифа необходимо изменить не более чем на 2 см, прибавьте (или срежьте) к линии боковых швов по 0,5 см, не забывая при этом увеличить на такую же величину и линию оката рукава (рис. 50).

Рис. 50.

Перед тем как разложить выкройку на ткани, вернитесь к разделу «Подготовка ткани» и еще раз внимательно прочтите все, что там написано.

И только потом: сложите ткань в долевом направлении пополам лицевой стороной внутрь (всгиб), обязательно проследив, чтобы рисунок располагался симметрично от сгиба.

Не всегда необходим такой способ настилания ткани для раскроя. Конечно, ткань может настилаться и вразворот, то есть в один слой, как правило, лицевой стороной внутрь, если только не выкраиваются асимметричные изделия, которые раскраивают по лицевой стороне ткани просто, для того, чтобы не перепутать, например, правую и левую полочки;

• разместите все детали выкройки на ткани в соответствии с описанием или, если получится, более экономно, учитывая припуски на швы;

• подколите булавками каждую деталь, особо обращая внимание на направление по долевой, рисунка и ворса.

• проверьте, совпадает ли рисунок по боковым швам.

На ворсовую ткань или ткань с рисунком, направленным в одну сторону, все детали уложить вершинами в одном направлении.

Если рисунок не имеет значения, для экономии ткани детали выкройки можно укладывать вершинами в разные стороны;

• обведите все контуры деталей выкройки острым обмылком или портновским мелом и проведите вторую линию обводки с учетом припусков на швы параллельно контурам выкройки.

Не забудьте при раскрое, что внутри раствора вытачек и по всем остальным красным меткам, показанным на рис. 51, ткань срезается не прямо, а «домиком».

Рис. 51.

После раскроя, перед тем как проложить копировальные стежки, потратьте немного времени на работу с обрезками, чтобы понять, как будет себя вести ткань при шитье и утюжке.

Перенести все линии с одного слоя ткани на другой можно с помощью копировальных стежков. Этот способ стар и испытан, но уж очень неэкономичен, если подумать о времени и количестве загубленных ниток.

Чтобы сэкономить хотя бы нитки, все линии выкройки обведите прямыми сметочными стежками, а затем продублируйте их мелом или обмылком с обеих сторон согнутой пополам ткани, нитки аккуратно выдерните, ведь их можно использовать в процессе сметывания деталей изделия.

Можно обойтись и без ниток… Наколите выкройку к сложенной пополам ткани. Мелом или обмылком перенесите все линии с выкройки на ткань, естественно с той стороны, где находится выкройка. Снимите одну из булавок, освободите участок выкройки и вновь сколите булавкой оба слоя ткани, но уже строго по намеченной линии. Таким образом вы освободите все детали выкройки, а на другой стороне сложенной пополам ткани получите «булавочные» контуры, которые остается только продублировать мелом или обмылком.

Шить будет легче, если прямыми сметочными стежками будут отмечены все контрольные линии и метки: середина переда, середина спинки, середина рукава, середина воротника, линия талии, линия притачивания кармана и т. д.

Изготовление отдельных узлов одежды

(поузловая проработка швейного изделия)

Здесь изложен наиболее простой метод шитья, который позволяет быстро добиться неплохих результатов. Способ этот заключается в том, что отдельные узлы платья шьются в определенной последовательности.

Перед монтажом крупных узлов изделия необходимо обработать мелкие детали, к которым относится и карман.

Наиболее простым в изготовлении является накладной карман. Такие карманы бывают какой угодно формы, с клапанами и без них. Даже такую маленькую деталь, как карман, лучше все-таки кроить по выкройке. При изготовлении накладного кармана данного типа необходимо помнить, что припуск верхнего среза должен быть не менее 30 мм, а припуски по боковым сторонам и по низу — 10 мм. Технология изготовления такого кармана показана на рис. 52.

Рис. 52.

Особенность обработки накладного кармана закругленной формы состоит в том, что припуск по низу на закругленных участках собирается на нитку на расстоянии 3–4 мм от основного контура (рис. 53).

Рис. 53.

После того как накладной карман заготовлен и хорошенько приутюжен, сначала приметайте его по намеченным линиям и потом настрочите его на изделие на расстоянии 3–5 мм от края (рис. 54).

Рис. 54.

Прорезные карманы с листочкой очень украшают изделие, но более сложны в изготовлении, чем накладные.

Сначала на лицевой стороне полочки необходимо наметить линии притачивания листочки и входа в карман.

• Листочку вытачать (рис. 55, а) и вывернуть, не забыв срезать припуски на швы и приутюжить. Если есть желание, по краям листочки можно проложить отделочную строчку.

• Готовую листочку наложить на полочку лицевыми сторонами внутрь и приметать по размеченной линии.

• Подкладку кармана приметать к полочке так, чтобы прямые срезы листочки и подкладки совпали и края подкладки выступали за края листочки (рис. 55, б). Сначала притачать листочку, потом мешковину, при этом строчка притачивания мешковины должна быть короче шва листочки на 5 мм с каждого края.

• С изнаночной стороны между строчками сделать разрез «конвертом» (рис. 55, в). Выполняя разрез, не повредите листочку и подкладку!

• Затем мешковину нужно вывернуть на изнаночную сторону, а листочку заутюжить на прорезь.

• Вторую деталь подкладки кармана приколоть с изнаночной стороны по линии шва притачивания листочки (рис. 55, г) и притачать к припускам данного шва. Эту операцию легче и лучше выполнить с помощью специальной лапки для притачивания «молний».

• Обе детали подкладки сколоть друг с другом, вывернуть на изнаночную сторону маленькие треугольнички, образовавшиеся при выполнении разреза. Если необходимо, мешковины подрезать, уравнивая, и стачать, начав строчку непосредственно над треугольником, со стороны нижней детали подкладки (рис. 55, д). Закончить строчку так же над вторым треугольником.

Рис. 55.

• Швы подкладки кармана обметать. Боковые стороны листочки пришить к полочке вручную потайными стежками..

Несложно сделать карман в боковом шве. Этот карман очень удобен и применяется при шитье юбок, брюк и даже верхней одежды.

Если у вас нет готовой выкройки кармана, на рис. 56 показано, как ее можно сделать.

Рис. 56.

• Прежде чем притачать детали подкладки кармана к переднему и заднему полотнищам, например юбки, необходимо обработать боковые срезы изделия и прямые срезы деталей подкладки кармана.

• С изнаночной стороны припуска на шов переднего полотнища изделия рекомендуется приметать прокладку (долевик) и притачать ее на расстоянии 1–2 мм от сгиба шва ниткой в цвет основной ткани (рис. 57, а).

• Детали подкладки кармана сложить с передним и задним полотнищами изделия лицевыми сторонами внутрь, сколоть, приметать, притачать на участке между горизонтальными метками (рис. 57, б) и заутюжить на шов притачивания.

• Полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать и стачать по линиям боковых срезов до горизонтальных меток и обязательно закрепить швы обратной машинной строчкой (рис. 57, в).

Сначала разутюжить швы, а потом обе детали подкладки кармана приутюжить на переднее полотнище, рис. 57, г, сметать их, стачать и швы обработать одновременно на обеих деталях подкладки кармана.

• в Проложите укрепляющую машинную строчку — на 3 мм выше линий плечевого среза и горловины спинки и полочки (рис. 58), стараясь при этом не растягивать ткань. Если же это все-таки случилось, немного подтяните нитки укрепляющего шва в соответствии с контурами выкройки.

Рис. 58.

• Сметайте и стачайте вытачки на спинке и полочке, выполнив 2–3 стежка по самому сгибу вытачки. Это поможет вам избежать вздутия ткани. Вытачки и плечевые и нагрудные стачиваются от срезов деталей до конца вытачки, а концы прячутся в сгиб вы тачки (рис. 59).

Рис. 59.

Плечевые и нагрудные вытачки заутюживают сгибом к середине спинки или полочки соответственно. Нагрудные боковые вытачки, расположенные в боковом шве, заутюживаются сгибом вниз. Вытачки, расположенные на линии талии, как на платье, так и на юбке, проутюживаются сначала по сгибу, а только затем сгибы вытачек заутюживаются к середине изделия.

• Стачайте средний шов спинки, если он есть, и не забудьте оставить нестаченный участок для «молнии», в случае если таковая предусмотрена фасоном.

• Сметайте полочку и спинку по плечевым швам строго по намеченным линиям со стороны спинки и только потом стачайте со стороны полочки.

• Сметайте боковые швы, потом лиф с юбкой. Подгоните ширину и длину лифа на фигуре и нанесите все изменения на выкройку, если, конечно, они есть, а выкройка будет использоваться в дальнейшем. Стачайте боковые швы лифа.

Если выбранное вами платье или блузка шьются без воротника, вернитесь к разделу «Обтачки».

А сейчас поговорим о воротниках.

Воротники — одна из наиболее выразительных деталей одежды, и при изменении моды, что, как не воротник, чаще всего меняет форму.

Способ обработки воротника, естественно, зависит от его формы и фасона. Воротники бывают одинарные, чаще — двойные, то есть состоят из верхнего воротника и нижнего (воротника и подворотника), последний выкраивается в таком же направлении, как и верхний воротник, но на 2–3 мм меньше по всему свободному краю.

Итак, приступаем к заготовке воротника.

• Верхний воротник сложить с нижним лицевыми сторонами внутрь, сколоть, совмещая середину верхнего и нижнего воротников по отлетному краю, углы отлетного края обоих воротников и углы концов втачивания обоих воротников.

Сметать, делая небольшую посадку верхнего воротника в уголках. Это необходимо для того, чтобы у верхнего воротника в готовом виде свободно перепускался кант (перекат шва) на сторону нижнего воротника, а также чтобы он не вывертывался и плотно прилегал к изделию.

• Обтачать воротник: круглый в один прием; воротник с уголками можно обтачать также в один прием с четким поворотом на уголках. Если же машина плохо вытачивает углы, то воротник следует обтачать в три приема с обратными машинными закрепками в начале и в конце каждой строчки.

• Нитки наметывания удалить. Уголки срезать по диагонали (рис. 60, а), а на закруглении круглых воротников образовавшиеся складочки высечь (рис. 60, б).

Рис. 60.

• Ширину швов срезать ступенями: у верхнего воротника припуск оставить в 5–6 мм; у нижнего воротника — 3–4 мм.

• Припуск нижнего воротника приутюжить на изделие.

• Воротник вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить колышком или иголкой. При вывертывании следить за тем, чтобы припуски на шов не мялись, а располагались внутри воротника ровно, не создавая излишней толщины.

• Воротник выметать со стороны нижнего воротника прямыми сметочными или косыми стежками на расстоянии 5 мм от отлетного края, образуя кант шириной 1–2 мм из верхнего воротника (рис. 61).

Рис. 61.

• Воротник приутюжить со стороны подворотника через влажную ткань.

Для того чтобы воротник не терял формы и не мялся, его лучше сделать с прокладкой.

Прокладку выкраивают из бязи, мадаполама, флизелина, а также из клеевой прокладки. В качестве прокладки воротника можно использовать тонкую полиэтиленовую пленку, наплавленную на марлю с помощью утюга.

Прежде чем кроить прокладку, ткань, из которой она будет изготовляться, следует намочить и проутюжить, чтобы избежать деформации готового воротника из-за усадки прокладки.

Средняя линия прокладки должна проходить по долевой нити или под углом 45°. Выкраиваться прокладка может как к верхнему воротнику, так и к нижнему. Прокладка к верхнему воротнику рекомендуется для воротников на стойке, так как в данном случае воротник получается более выпуклым. Прокладка же к нижнему воротнику — как для обычных отложных воротников, так и для воротников жакетов, чтобы добиться лучшего их прилегания к изделию.

Технология обработки воротника с прокладкой доступна даже начинающему портному:

• сначала ее необходимо наложить на изнаночную сторону нижнего или верхнего воротника (в зависимости от того, какой воротник вы задумали) и приметать по контуру;

• далее сложить обе детали воротника, к одной из которых уже приметана прокладка, лицевыми сторонами внутрь, сколоть, сметать и обтачать воротник;

• после обтачивания воротника прокладку срезать до строчки. Дальше проделать все то, о чем говорилось выше, — воротник вывернуть, выметать, приутюжить.

При желании можно проложить декоративную строчку по краю воротника. Если же декоративная строчка не предусмотрена фасоном, то нитки, которыми воротник выметывался, удаляют только после втачивания воротника в горловину.

Для этого придется:

• воротник сколоть с горловиной, совмещая середину нижнего воротника с серединой лицевой стороны спинки, концы втачивания воротника — с серединой переда, линию плеча с контрольной меткой воротника;

• подборт отвернуть на изнаночную сторону и уложить его поверх воротника. При этом припуск на плечевой шов подборта необходимо подогнуть наизнанку;

• вметать воротник в горловину частыми стежками, поочередно удаляя булавки. Лучше вметывать воротник в два приема от середины спинки.

По линии горловины спинки вметывается только подворотник прокладкой, по линии горловины полочки верхний воротник с нижним воротником и подбортом вметываются одновременно;

• воротник втачать в один прием, одновременно втачивая уступ борта (строчка прокладывается со стороны подборта) (рис. 62):

Рис. 62.

— от низа левой полочки, притачивая подборт к полочке;

— по горловине до линии плеча, втачивая два слоя воротника и подборт;

— не обрывая нитку, надсечь ширину шва верхнего воротника на уровне линии плеча по косой со стороны полочки до иголки;

• срез верхнего воротника приподнять и втачать один нижний воротник и далее в обратном порядке;

• после втачивания воротника подборт в углах срезать по диагонали, швы подрезать ступеньками; со стороны подборта оставить 7 мм, со стороны полочки — 6 мм; со стороны верхнего воротника — 5 мм; нижнего воротника — 5 мм.

По всем слоям (подборт, изделие, оба воротника) сделать надсечки в шахматном порядке;

• изделие вывернуть, уголки бортов выправить;

• выметать кант по линии борта (рис. 63):

Рис. 63.

— за счет подборта — до 1-й пуговицы;

— за счет изделия — от 1-й пуговицы до низа;

• припуск шва верхнего воротника подогнуть наизнанку, проверить, не коротка ли оказалась верхняя часть воротника (если коротка, придется удлинить за счет припуска на шов) и подшить верхний воротник по линии горловины за шов втачивания воротника потайными стежками;

• «подборт прикрепить к плечевому шву также потайными стежками.

Втачивание воротника в изделие с застежкой до верха.

• Для изделий с застежкой до верха сначала обтачивается край борта, причем строчка идет по низу борта (на ширину подборта) и по уступу борта до середины переда (рис. 64).

Рис. 64.

Со стороны горловины в конце уступа борта делается вертикальная надсечка.

• Припуски на швы подрезаются ступенями. Подборт вывертывают на изнаночную сторону и выметывают по краю, образуя кант.

• Верхний воротник лицевой стороной накладывают на изнаночную сторону изделия, совмещая середину воротника и середину спинки, а также концы втачивания воротника и середину переда (рис. 65).

Рис. 65.

Верхний воротник вметывается от середины спинки в обе стороны в два приема и втачивается со стороны горловины справа налево.

• Швы заутюживаются на воротник и подрезаются ступенями.

• Припуск на шов втачивания нижнего воротника подгибается внутрь и подкалывается по всей линии втачивания воротника в горловину.

• Далее нужно уложить воротник в готовый вид, то есть перегнуть его на руке по ширине примерно пополам или просто примерить изделие.

Если необходимо, можно изменить ширину нижнего воротника за счет припуска на шов и пришить вручную за шов втачивания воротника потайными стежками.

Существует и еще один способ втачивания воротника в горловину изделия с глухой застежкой. Чтобы втачать воротник таким способом, придется:

• приметать готовый воротник к горловине изделия, наложив нижний воротник на лицевую сторону изделия, совмещая середину воротника и середину спинки, а также концы втачивания воротника и середину переда;

• наложить и приметать подборт по линии горловины;

• сверху приметать косую бейку, предварительно обработанную с одной стороны швом вподгибку, длина которой на 3 см меньше длины линии горловины Стачать все пять слоев в два приема, начиная от сгиба подборта, в дан ном случае цельнокроеного (рис. 66);

Рис. 66.

• подрезать припуски на швы ступеньками, как говорилось выше;

• сделать надсечки по линии горловины, отвернуть косую бейку и подборт наизнанку. Прикрепить бейку к плечевым швам потайными стежками. Воротник вшит!

Манжеты… Казалось бы, мелкие детали. Но они способны придать изделию более нарядный вид, особенно если выполнены из контрастной ткани или имеют оригинальную форму. Манжету притачивают к рукаву до втачивания его в пройму.

Для того чтобы манжеты лучше сохраняли форму, их, как правило, укрепляют прокладками.

Предположим, что вы выбрали модель с цельнокроеными манжетами. В этом случае прокладка заготавливается для нижней части манжеты без припусков на швы, прикладывается к изнанке нижней манжеты и настрачивается к ней по контуру (рис. 67).

Рис. 67.

Сложите манжету по сгибу лицевой стороной внутрь и стачайте ее боковые стороны и швы у сгиба подрежьте по диагонали (рис. 68). Швы заутюжьте на прокладку. Манжету выверните, обязательно выметайте, чтобы получился кант, и готовую манжету проутюжьте.

Рис. 68.

Перед тем как соединить манжету с рукавом, низ рукава соберите на нитку или заложите по 1–2 складочки у обеих сторон застежки (сгибы складочек по лицевой стороне рукава направлены к застежке).

Все подготовительные операции выполнены. Теперь попытайтесь притачать манжету самым что ни на есть простым способом:

• лицевой стороной манжету уложите на лицевую сторону рукава, уравнивая обрезные края, ширина которых 1 см;

• обе планки застежки наложите на манжету так, чтобы манжета находилась между планками и рукавом (рис. 69), а появившуюся слабину рукава уберите в складочки или подтяните нитку, с помощью которой выполнена сборка по низу рукава;

Рис. 69.

• приметайте манжету к рукаву, стачайте и обработайте шов зигзагом;

• манжету выверните на лицевую сторону.

По какой-то причине вас не устраивает данный способ притачивания манжеты… Ну что же, ее можно притачать и так:

• сложите манжету по сгибу лицевой стороной внутрь и стачайте боковые стороны от линии контура манжеты до сгиба с машинными закрепками (рис. 70);

Рис. 70.

• манжету выверните;

• приметайте верхнюю часть цельнокроеной манжеты лицом к рукаву лицевыми сторонами внутрь и притачайте (рис. 71), припуски шва заутюжьте на манжету;

Рис. 71.

• подогните припуск на шов нижней части манжеты и подшейте с изнанки рукава вручную потайными стежками или с лицевой стороны проложите отделочную строчку по всему периметру манжеты по краю, одновременно притачивая и нижнюю часть манжеты.

Прежде чем втачать рукава в проймы лифа изделия, необходимо подготовить их к этой операции. Если рукава изделия будут с манжетами, аккуратно выполните застежку, как рассказывалось в разделе «застежки». После обработки застежки стачайте соединительный шов рукава, обработайте припуски шва, разутюжьте его и притачайте манжету. Окат рукава соберите на нитку двумя строчками, одна из которых проходит на 1–2 мм выше линии оката рукава, а вторая — на расстоянии 5–7 мм от первой (рис. 72).

Рис. 72.

Эту операцию можно проделать как вручную, так и с помощью швейной машины, увеличив длину стежка до максимума. После того как строчки проложены, слегка подтяните нижние нитки, даже если вы втачиваете обычный рукав без посадки. Подготовленный таким образом рукав вложите в пройму изделия лицевыми сторонами внутрь и приколите к пройме, совмещая средний шов рукава с боковым швом лифа, высшую точку оката рукава с плечевым швом лифа и контрольные метки передних частей рукава и проймы, которые, как правило, обязательно даются на готовых выкройках (рис. 73).

Рис. 73.

Вметайте рукав по окату от среднего шва кругом в любом направлении. При вметывании следите за тем, чтобы на окате не возникали заломы и складочки. Бывает так, что ткань «не слушается» и плохо поддается посадке. Не беда… В этом случае на высокой точке рукава сделайте вытачку в 1,5–2 см.

После того как рукав тщательно вметан и проверен, втачайте его на машине со стороны рукава, для того чтобы избежать всех лишних дефектов.

Обрезные края проймы и оката рукава подрежьте на 7—10 мм и обметайте вместе любым способом (вручную, зигзагом, если есть, оверлоком), стараясь не растянуть пройму во время обработки.

После того как обрезные края обметаны, их следует заутюжить на ребро (рис. 74). Не заводите утюг более чем на 2 см от обрезных краев, в противном случае вы усложните себе работу, затратив дополнительное время на разглаживание образовавшихся заминов.

Рис. 74.

Наиболее простой для пошива является юбка без вытачек, то есть юбка на сборке по линии талии.

• Сметайте и стачайте боковые швы, не забывая оставить с левой стороны (или сзади, если есть шов на спинке) место для застежки.

• По линии талии соберите юбку на нитку двумя строчками точно так же, как и окат рукава;

• Подтяните нитки до нужного размера и подшейте низ юбки любым из способов, указанных в разделе «Обработка низа изделия».

• Втачайте тесьму-«молнию» и обработайте верхний срез юбки любым из способов, приведенных ниже.

• Если вы решили шить юбку с талиевыми вытачками, прежде всего укрепите машинной строчкой линию талии и линию бока примерно на 20–22 см от линии талии, чтобы предохранить срезы от растяжения

• Сметайте вытачки от концов к срезам деталей (к линии талии) и на 5 мм выше линии талии вертикально, но не в продолжение вытачки (рис. 75). Стачайте в обратном направлении, сводя строчку «на нет», а концы ниток без узелка уберите в сгиб вытачки.

Рис. 75.

• Приутюжьте вытачки сначала с изнанки по сгибу, немного оттягивая так, чтобы сгиб вытачки стал слегка выпуклым.

• Сгибы вытачек уложите к середине изделия и продолжайте сутюживать образовавшуюся выпуклость в конце вытачки. А для того чтобы вытачка не отпечаталась на лицевой стороне, под сгиб вытачки подложите плотную бумагу.

Участок ткани в конце вытачки как следует увлажните, положив на него смоченную в воде ткань и подержав над ней утюг.

Затем слегка собирая этот участок ткани пальцами левой руки, начинайте переставлять утюг от краев к центру с одного участка на другой до полного исчезновения выпуклости и высыхания ткани (рис. 76).

Рис. 76.

Встречаются «сухие» плотные ткани (с добавлением синтетических волокон), «бороться» с которыми при выполнении описанной операции приходится очень долго, в несколько приемов по мере уменьшения вздутия участка юбки у конца вытачки.

Самое главное — не отчаивайтесь. Залогом того, что юбка будет «сидеть» отлично, в немалой степени является долгая и качественная работа с утюгом

Есть путь который исключает «борьбу» с «сухими» тканями, осуществляемую с помощью утюга: при раскрое учесть качество ткани и не делать вытачек с большим раствором или заменить одну вытачку с большим раствором двумя с меньшим раствором.

• Боковые швы и, если есть, средние швы спинки и переда сметайте сверху вниз, а стачайте, наоборот, снизу вверх, не забывая закрепить шов обратной машинной строчкой и оставить разрез для тесьмы-«молнии».

• Швы юбки разутюжьте, расправляя их в обе стороны. Подложите под обрезные края припусков плотную бумагу и при разутюживании постарайтесь не искривить линию швов. Участок застежки утюжьте только в сметанном виде. Края швов обработайте.

Втачайте тесьму-«молнию» (см. раздел «Застежка тесьма-«молния»).

Подшейте низ юбки.

Нет никаких проблем, если вы шьете платье. Нужно только аккуратно притачать лиф к юбке по линии талии и обработать обрезные края шва зигзагообразной строчкой.

Если вы решили сшить только юбку, возникает проблема обработки верхнего среза юбки либо притачным поясом, либо корсажной лентой.

Притачной пояс. Ширина такого пояса может быть различной. Это зависит от выбранной вами модели. Пояс может быть цельнокроеным или же состоящим из двух частей, то есть со швом по линии сгиба. По длине пояс может состоять из нескольких частей, следите только за тем, чтобы швы пояса совпадали с боковыми швами юбки или располагались под шлевками (петельками для ремня). Концы пояса, как правило, заходят один на другой и застегиваются на пуговицу с прорезной петлей или на металлический крючок с нитяной петлей (такая застежка дублируется пуговицей с выстрочной петлей).

Для такого пояса обязательна прокладка, которую можно изготовить из бязи, шелковой корсажной ленты, флизелина, а также из клеевой ткани.

Прокладка из бязи и флизелина выкраивается без припусков на швы и уже пояса в готовом виде миллиметров на 5. Она приметывается и пристрачивается по контуру к нижней части пояса на 2–3 мм ниже линии сгиба пояса.

Клеевая прокладка выкраивается с небольшими припусками и ей проклеиваются обе части пояса.

Перед тем как приметать пояс, к линии талии на расстоянии 2 см от боковых срезов приметайте заранее заготовленные вешалки.

Технология изготовления пояса довольно проста.

• Пояс верхней частью наложить на юбку лицевыми сторонами внутрь, приметать и притачать к верхнему срезу юбки, совмещая боковой шов пояса (если он есть) с боковым швом юбки. Закрепить концы шва обратной машинной строчкой (рис. 77).

Рис. 77.

• Припуски шва заутюжить на пояс.

• Припуск на шов верхней части пояса приметать на изнаночную сторону и приутюжить.

• Пояс сложить по намеченной линии пополам лицевыми сторонами внутрь.

Между двумя частями пояса с правой стороны, если смотреть на лицевую сторону юбки, уложить заранее заготовленную выстрочную петлю из подкладочной ткани (рис. 78) и стачать боковые стороны пояса.

Рис. 78.

После стачивания боковых сторон пояса швы нужно обязательно подрезать, а у сгиба — по диагонали.

К прокладке пояса с левой стороны носиком вверх пришить крючок так, чтобы он находился на расстоянии 3–5 мм от шва стачивания.

• Пояс вывернуть на лицевую сторону, крючком проколоть нижнюю часть пояса и приметать пояс к шву притачивания, сметывая по краю и припуски на застежку (рис. 79).

Рис. 79.

Пояс приутюжить, и подшить нижнюю часть пояса по всей длине пояса за строчку притачивания потайными стежками или проложить машинную строчку с лицевой стороны пояса по всему периметру, начиная от нижнего края пояса, одновременно притачивая и нижнюю часть пояса.

• Остается только сделать нитяную петлю на нижнем крае пояса, а к верхнему с изнанки пришить пуговицу.

Застежка такая хороша тогда, когда трудно найти пуговицу, подходящую по цвету к юбке, а еще, когда вы часто и глубоко вздыхаете для того, чтобы быть спокойной за целостность застежки (оборвется пуговица — останется крючок, и наоборот);

Но можно поступить проще, выметав на верхнем крае пояса петлю, а к нижнему пришить пуговицу.

Корсажная лента. Для того чтобы обработать верхний срез юбки корсажной лентой, длина которой в крое превосходит величину окружности вашей талии на 5–6 см, необходимо:

• корсажную ленту сложить в долевом направлении, перепуская одну сторону относительно другой на 3–4 мм, и заутюжить, оттягивая ее по сгибу (рис. 80);

Рис. 80.

• обрезные поперечные края корсажной ленты подогнуть внутрь на 1–1,5 см;

• более широкую сторону ленты изнаночной стороной наложить к контрольным линиям верхнего края с изнаночной стороны юбки, приколоть корсажную ленту булавками и приметать (рис. 81);

Рис. 81.

• крючки и петли пришить к концам широкой части корсажной ленты в шахматном порядке (сгиб крючка располагается на одном уровне со сгибом корсажной ленты, а носик крючка смотрит на белье, а петли перепускаются на 1–2 мм за сгиб корсажной ленты);

• перегнуть корсажную ленту по сгибу вдоль и край менее широкой стороны корсажной ленты уложить под кончики крючков, после чего скрепить оба слоя согнутой корсажной ленты вручную потайными стежками;

• свободный край корсажной ленты наложить на лицевую сторону юбки и настрочить по краю;

• для того чтобы корсажная лента не деформировалась при носке, желательно выстрочить ее (рис. 82);

Рис. 82.

• заметать и приутюжить верхний край юбки, отогнув корсажную ленту наизнанку (таким образом верхний срез юбки находится внутри корсажной ленты), и проложить отделочную строчку по лицевой стороне верхнего края юбки на 2–3 мм от края, для того чтобы закрепить шов настрачивания корсажной ленты.

Вешалки к юбкам необходимы для того, чтобы они как можно меньше мялись, находясь в шкафу.

Вешалки можно изготовить из хлопчатобумажной или подкладочной ткани или из плоской шелковой тесьмы шириной 0,7–1 см.

Если вы решили сделать вешалки из ткани, вырежьте две долевые полоски длиной 10–12 см и шириной 2,5–3 см. Долевые края полосок подогните наизнанку на 0,5 см, перегните полоску пополам изнанкой внутрь и стачайте на расстоянии 1 мм от подогнутых краев.

На юбках с поясом вешалки втачиваются под пояс вертикально, а на юбках с корсажем вешалки крепятся к корсажной ленте также вертикально.

Для того чтобы юбка лучше сидела и не прилипала к телу, можно сшить ее на подкладке, для чего:

• юбку и подкладку выкраивайте абсолютно одинаковыми, за исключением низа, — подкладка короче юбки на 2–3 см (в готовом виде);

• сшейте подкладку в той же последовательности, что и юбку, не забывая оставить место для застежки;

• соедините подкладку с юбкой изнаночными сторонами внутрь, сколов их вместе по линии талии, а потом сметайте по линии талии;

• прикрепите вручную разрез подкладки к тесьме-«молнии», аккуратно подогнув припуски швов подкладки на необходимую величину;

• притачайте пояс.

Часто возникают сложности при изготовлении подкладки для юбки со шлицей.

В этом случае советуем выкроить заднее полотнище подкладки без среднего шва, а затем:

• шлицу уложить в готовый вид и сметать;

• вложить готовую подкладку в юбку и сметать их вместе по линии талии и по боковым швам, точно их совмещая;

• на подкладке наметить линии разреза для молнии и шлицы: для молнии по середине спинки длиной на 1–1,5 см короче тесьмы-«молнии»; для шлицы — по вертикальному сгибу нижней части шлицы. Для того чтобы наметить линию разреза на подкладке, придется сначала проложить сметочную строчку по линии сгиба (рис. 83). Образовалась линия на лицевой стороне юбки. Теперь с помощью той же сметочной строчки линия дублируется на подкладке. Осталось только, воспользовавшись мелом, начертить линию разреза на подкладке;

Рис. 83.

• разрезать подкладку по намеченным линиям прорешек «конвертом», подогнуть края и уголки и подшить косыми или крестообразными стежками к юбке, как показано на рис. 84.

Рис. 84.

Можно поступить иначе, сместив средний шов заднего полотнища подкладки на величину, равную ширине шлицы до сгиба, а тесьму-«молнию» втачать в боковой шов юбки, тем самым избегая разреза на подкладке.

Итак, вы познакомились с основными приемами шитья. Надеемся, что изложенный материал поможет вам своими руками сшить что-нибудь для себя или для ваших близких. Не бойтесь начать и не расстраивайтесь в случае первой неудачи… Ведь мастерство приходит со временем. Ни пуха ни пера!