Как устраивать ледники, погреба, лабазы и ямы и как хранить в них овощи и плоды

Недостаточно уметь вырастить хорошие овощи и плоды — надо уметь еще и сохранить их. В зимнее и весеннее время ценность плодов и овощей возрастает в несколько раз, и все сооружения для хранения плодов и овощей сторицей окупаются в самое короткое время.

Для хранения овощей, плодов и других продуктов можно устраивать ледники, подвалы, лабазы. Во многих случаях можно с полным успехом хранить овощи и плоды в ямах, канавах, буртах и т. п. простых сооружениях.

1. Устройство помещений для хранения овощей, плодов и других продуктов

Как устроить ледник

Ледник является необходимой принадлежностью каждого хозяйства.

Прежде ледники всегда устраивались в земле; только при полной невозможности устроить ледник в земле, вследствие обилия грунтовых вод или подтопа весенними водами, делали наземные ледники.

Мой опыт показал, что дело не в том, как устроен ледник — в земле или на земле, а в том, что в старых ледниках сохраняемые продукты кладутся обыкновенно прямо на лед, прикрытый сверху сеном, соломой и т. п. материалом. При таких условиях верхний слой льда всегда плесневеет и приобретает затхлый запах; запах этот передается, конечно, и сохраняемым на льду продуктам, особенно молоку, которое легко принимает дурной привкус.

Как бы ни устраивать ледник — в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно отделено от хранимых на леднике продуктов. Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом. Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.

На рис. 1 показан обычный способ хранения продуктов на льду. Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этого льда.

Но если лед находится над охлаждаемым сосудом (рис. 2), то охлаждение будет сильнее: на рис. 1 к сосуду имеет доступ и теплый воздух. Если же лед находится над сосудом, то сосуд будет окружен только охлажденным воздухом, проникшим сквозь лежащий сверху лед. Но в небольших хозяйствах такое устройство потребовало бы значительных расходов.

Поэтому для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на рис. 3. Лед находится сбоку от охлаждаемых продуктов; из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помещаются охлаждаемые продукты. Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет все время обновляться. Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место будет поступать охлажденный воздух из соседнего отделения.

Углубленный в землю ледник имеет еще и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают. Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углубленный в землю. Таким ледником, испытанным мною в течение 10 лет, я остался вполне доволен. На основании этого опыта я и рекомендую там, где грунтовые воды позволяют это, устраивать полууглубленные ледники. Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники.

Разница между углубленным и полууглубленным ледником состоит в следующем. В углубленном леднике помещение для льда находится целиком в земле. В полууглубленном леднике помещение для льда только наполовину или менее того углублено в землю.

Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1,4 м шириной, по краям его ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0,5 м, а лучше — метр. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользовательное отделение от льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; еще лучше будет делать ее двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользовательное отделение было суше.

Если эта стена рубится из бревен, то со стороны льда ее следует обшить 5-сантиметровыми досками стоймя.

Лед лежит на накатнике (неплотно сложенные круглые бревна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда.

Для стока воды делается труба (рис. 6–7), имеющая так называемый замок, т. е. коленчатую трубу, пропускающую воду. Труба эта задерживает воздух, который может проникать (рисунки 6 и 7) снизу.

Это очень важно, так как если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять, а теплый воздух будет проходить со двора по трубе прямо в пользовательное отделение. Размер пользовательного помещения должен быть не больше одной трети всего внутреннего помещения ледника.

Очень вместительный ледник получается при размерах, указанных на рис. 4–5:

а) пользовательное номещение имеет 2 м ширины, 4,5 м длины, при высоте 3,3 м;

б) помещение для льда имеет 3,5 м ширины, 4,5 м длины, при толщине льда 2,5 м, считая от накатника до потолка. Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же над льдом смазывать не надо.

Дешевый практичный ледник

Описанный выше ледник при всех своих достоинствах для небольшого крестьянского хозяйства дорог.

У меня наземный ледник (рис. 8-10), отлично служащий много лет, устроен так: размеры сруба из тонкого соснового леса 2 х 2 м, отделение для льда 4,2 х 5,3 м, пользовательное отделение *5,3, а коридор 1 х 6,3 м.

Весь этот сруб обваливается землей, толщина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1,5 м, а наравне с потолком — около 0,7 м (высота ледника сделана у меня в 2 м). На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30–40 см толщины, а на нее уже насыпается слой в 70 см земли. Землю хорошо утрамбовать;

через некоторое время, по осадке земли, все же кое-где обнаруживаются трещины, которые следует хорошо заделать. Над всем этим сооружением на легких столбах станавливается четырехскатная крыша; у меня крыша эта покрыта тесом и выкрашена самой светлой краской.

Оттого, что под крышей земля всегда остается сухой, сруб у меня держится уже 10 лет и думаю, что продержится еще столько же, тогда как обыкновенные наземные ледники проваливаются уже через 5 лет. Остальное устройство моего ледника совершенно такое же, как и в описанном выше.

Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лед, да и сами стены дольше сохраняются от порчи. С той же целью не следует употреблять в постройку сырого леса. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с бревен накатника должна быть снята кора. Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.

Как набивать лед

Очень полезно, укладывая лед, с боков (около стен) и сверху класть на самый лед еще какой-нибудь предохранительный слой, например, мох, солому, старое сено и т. п. Набивать лед надо самым тщательным образом: куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, все промежутки забивая снегом с мелкотолченым льдом. Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда. Это особенно важно при набивке ледника снегом: снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать водой, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.

Устройство углубленного подвала

Для небольших хозяйств, во всяком случае, более подходящими оказываются углубленные в землю помещения. Для устройства плодового подвала, рассчитанного на 2–2,5 т плодов, вырывают на возвышенном сухом месте правильную, с отвесными стенами 4-угольную яму глубиной до 1 м, длиной 7 м, шириной 2 м. Земля выбрасывается близко к краям ямы. Этой землей впоследствии покрывается крыша подвала. Вырытую яму со всех сторон укрепляют щитами, сколоченными из дюймовых досок. Из таких же щитов делается передняя стена подвала, выступающая над поверхностью земли. Фасад всегда должен быть обращен к северу, чтобы солнце в подвал не заглядывало. Когда стены ямы укреплены вместе с передней стеной, выступающей над поверхностью, приступают к возведению крыши подвала из дюймовых щитов. На обеих сторонах крыши щиты прислоняются один к другому так, чтобы края их легли на боковые стены подвала. Все доски, из которых сооружается такой подвал, для большей прочности следует смазать раствором железного купороса (1,5 кг на ведро воды). Изнутри крыша обычно подпирается упорами, к которым прикрепляются концы перекладин, а на перекладины уже настилаются доски для полок. Щиты для крыши удобно делать длиной и шириной около 1,5 м. Для облегчения работы можно брать щиты длиной в 2 м, а шириной только в 1 м. К нижним концам щитов прибиваются вдоль всего края бруски, которыми щиты упираются в верхние края дощатых стен ямы. К щитам левой половины крыши сверху прибивается такой же брусок, отступя на 5 см от края, — на тот брусок потом ляжет верхний край правой половины щита. Задняя стенка делается из такого же дощатого щита, который прислоняют крышеобразно; через верхний конец задней стены пропускают трубу для вентиляции. При таком устройстве можно обойтись без всяких стропил и алок, но, конечно, надежнее будет строить подвал с балками и стропилами. Передняя отвесная стенка, а также и сени сколачиваются из досок; когда крыша и сени будут закончены, необходимо покрывать их землей одновременно с обеих сторон, чтобы крыша не перекосилась. Земляной слой должен быть около 30 см. Чтобы защитить плоды от сильных морозов, необходимо подвальную крышу покрыть еще слоем навоза, который весной надо снять. Отступя на 70–80 см от стены, укрепляют подпорки толщиной в 10–15 см, верхние концы которых упираются в крышу и отчасти служат для нее упорами. К подпоркам укрепляются поперечины, на которые настилаются доски или тонкие жердочки с закругленными краями для полов. Нижняя полка должна отстоять от земли не менее чем на 10 см, а остальные — на 30 см одна от другой.

Весной, когда пройдут морозы и почва оттает, землю с подвала сбрасывают, а крышу и стены разбирают и ставят где-нибудь под навес, саму яму снова засыпают землей. Осенью подвал снова устраивается на том же месте, и так поступают из года в год. В таких подвалах воздух всегда будет свежий и не сырой, и овощи и плоды в них хранятся долго и хорошо.

Устройство наземного подвала

Мы уже указывали, что для хранения плодов и овощей гораздо пригоднее наземные сооружения; помещения, вырытые в земле, хороши только тем, что дешевы.

В наземных подвалах можно делать окна, давать свет, они не страдают от почвенной влаги, в них легче устроить воздушную тягу, а следовательно и проветривание овощей, что очень важно для лучшего их хранения.

Размеры подвала рассчитываются соответственно с тем количеством овощей и картофеля, которое необходимо сложить в урожайные для данного хозяйства годы.

Стены подвала обшиваются досками так, чтобы между ними и обшивкой оставался промежуток в 0,5 м. Это пространство (рис. 11) плотно набивают опилками или торфом, которые хорошо утрамбовывают;

этим же материалом защищается и потолок. Всего лучше для этого употреблять торф, который хорошо сохраняется, делает помещение более сухим и, что очень важно, в торфе не заводятся мыши.

Вдоль всего подвала, посреди его, проходит коридор (рис. 12), по обе стороны которого устроены закрома. Так как корнеплоды хорошо сохраняются только при правильном проветривании, то здесь на это обращено особое внимание.

Для этой цели поперек подвала, сквозь закрома, пропускают ряд воздушных желобов (рис. 13). Желоба эти одним концом выходят в коридор, а другим — наружу. Наружные отверстия при необходимости могут закрываться и открываться, смотря по температуре в подвале и снаружи. Эти желоба доставляют чистый воздух во всю толщину овощей благодаря чему температура повышается слабо и не образуется плесени. Желоба располагаются на расстоянии 1,5 м один от другого. Ряд от ряда в вышину отстоит на 0,5 м. Наполнение подвала овощами вначале производится из коридора, а когда они будут сложены слоем такой толщины, что дальше работать будет трудно, то верхние слои засыпают сквозь люки, сделанные в потолке.

Простые лабазы для хранения картофеля и овощей

Простые лабазы без потолка, с двускатной земляной крышей могут служить не только для хранения картофеля и овощей, но и плодов. Если близость грунтовой воды не позволяет рыть ямы, такие лабазы делаются наземными, в виде низких бревенчатых срубов, обваливаемых снаружи землей. В других местах роются ямы не глубже 1,5 м, а вынутая из ямы земля идет на бока и на крышу. Ширина небольшого лабаза делается в 2–3 м, большого — до 6 м.

Стены делаются из бревен, вгоняемых в пазы столбов, выступающих из земли на 1,5 м. Посередине идет ряд столбов, выступающих из земли на 3 м. Кроме этих столбов, в больших лабазах на расстоянии метра от боковых стенок ставят два ряда стоек для устройства закромов и полок. В больших лабазах стойки удобнее ставить в 4 ряда. На столбы и стойки кладутся стропила, на них — перекладины из толстых жердей, которые покрываются тесом, горбылями или хворостом и соломой, на которые уже насыпается земля слоем в 30–40 см толщины. Посередине ската крыши укрепляются дощатые вытяжные трубы, закрываемые изнутри задвижками; на 10 м длины лабаза нужны две такие трубы.

Чтобы стены не промерзали, к ним не приваливают землю, а ставят около них плетень или решетку, набивая промежутки листвой и соломой, которые летом для проветривания стен можно убирать. Чтобы лучше удержать снег, крышу можно делать отлогой. Чтобы облегчить тяжесть крыши, можно насыпать земли на крышу только 20 см, кладя предварительно на жерди слой в 40 см из сухих листьев, соломы или мшистого торфа. Для входа устраиваются сенцы из тонких бревен с такой же защитой, как стены с крышей; устраиваются они с двумя дверями, которые изнутри обиваются прямой соломой с рогожей. Сенцы овощных лабазов ставят на юг, откуда не дует сильный холодный ветер. Пол трамбуют из глины, посыпают сухим песком или же просто кладут на него бруски и доски. Размещение овощей бывает двоякое: посередине проход, по бокам закрома и над ними полки или же наоборот: ходы вокруг стены, а закрома и полки посередине. Для небольших хозяйств можно рекомендовать это последнее расположение, потому что при нем овощи не касаются стены и лучше проветриваются. В больших лабазах в окружном проходе около стены делается узкая грядка из насыпной земли, придерживаемой досками, поставленными на ребро; в эти грядки прикапываются зимние зеленые овощи (капуста, салат, цикорий, лук-порей и сельдерей).

Устройство земляного погреба

Земляной погреб (рис. 15–18) более углублен в землю и имеет потолок, разделяющий подземное отделение от наземного, прикрытого земляной крышей. Первое служит для зимнего хранения овощей, а второе, вместо сарая, для помещения орудий и разных принадлежностей;

овощи же в нем держатся только осенью для скорой продажи или для расходования до наступления больших морозов. Лучший грунт для земляного пола-глинистый или плотный суглинок, потому что он не пропускает так скоро и много влаги, как песчаный, в котором деревянный материал постройки легко гниет и требует частого ремонта. В таком грунте стены нижнего помещения делаются двойными: наружная, прилегающая к грунту, из толстых горбылей или бревнышек, обмазываемых снаружи простым или каменноугольным дегтем. Внутренние стенки представляют обшивку, которая защищает овощи от сырости стен. Размеры погреба обычно небольшие: ширина- 1,5–2 м, глубина — насколько позволяет грунтовая вода. При сухом грунте глубина должна быть такая, чтобы до потолка высота была в рост человека. Длина дается 2–4 м. Дощатый или бревенчатый потолок покрывается часто земляной насыпью в 20–30 см, но гораздо лучше покрывать потолок мхом и опилками.

Правильное устройство ям для хранения овощей

Каждый хозяин, решив хранить картофель и другие овощные запасы в ямах, должен иметь в виду нижеследующие соображения. Обычно ямы делаются или круглыми, или продолговатыми — 1,5–2 м в длину, а шириной около метра. Размер самой ямы и ее форма почти не имеют значения, но все же лучше делать ямы несколько поменьше, но числом побольше. Если почему-либо в одной яме овощи начнут загнивать, то в других могут хорошо сохраниться. Глубина ямы должна быть такова, чтобы нижняя сторона насыпанной над ямами земли не промерзала.

Очень большое значение имеет выбор места для устройства ямы. Нельзя допускать, чтобы в яму попадала осенняя или весенняя вода, а потому место для ям должно быть выбрано высокое, чтобы ни грунтовая, ни верховая вода не попадала в ямы с овощами. Если такого места не окажется, то лучше в таком случае яму сделать помельче, но насыпь сверху сделать побольше.

В ямы на зиму можно класть только картофель и корнеплоды, ссыпая их в кучу, без зеленых листовых частей растений. Корнеплоды и картофель перед тем, как класть в яму, надо не мыть, а брать их в таком виде, в каком они вынуты из земли. Овощи, предназначенные для уборки в ямы, не должны попадать под мороз, хотя бы и слабый. Во избежание этого следует поступать так: как только картофель и корнеплоды будут вынуты из земли, надо поскорее убрать их под крышу, чтобы дождем их не мочило, а перед наступлением морозов накрыть их толстым слоем соломы.

Канавы для сбережения семенного картофеля

Для сбережения семенного картофеля канавы устраивают несколько иначе. Копают канаву какой угодно длины, шириной сверху в 2 м, глубиной 1,5 м. По дну ширина канавы делается в 1 метр. В середине дна ямы роется по всей ее длине канавка в 30 см глубиной и 30 см шириной. Канавку эту покрывают плетнем и застилают соломой в 5 см толщины. Бока канавы застилают соломой сантиметров в 30. В концах ее ставятся 2 трубы (рис. 20), сколоченные из 4 тесин в 20–30 см шириной, из которых одна длиной 2 м служит приемником для воздуха, а вторая, в 4–5 см длиной служит вытяжной трубой. Трубы ставят канавку, причем в стороне трубы, обращенной по длине канавки, доска укорачивается на 30 см, т. е. на глубину канавки. Вверху труб делаются или прорезы, или навес, чтобы дождь или снег не могли западать в трубу. Во время ненастья прорезы закрываются укрепленными на гвоздях подвижными затворами. В приготовленную таким образом канаву засыпается или заранее привезенный картофель, или, если во время уборки погода стоит сухая, картофель возится прямо с поля. Но всегда надо наблюдать, чтобы не было раздавленного, сырого или гнилого картофеля. Засыпав канавку и сделав верх конусом, приступают к покрытию ее сухой соломой, начиная класть слой от уровня канавы в 40–50 см и постепенно уменьшая толщину его кверху, где достаточно слоя в 30 см. Закончив кладку соломы, кладут на нее слой земли до 10 см и так оставляют до морозов, с наступлением которых слой земли увеличивают у основания канавы до 30 см, а вверху — до 15 см.

Простые ямы для картофеля, капусты и брюквы

Обычно ямами пользуются для хранения картофеля (рис. 20), но в них так же можно сохранять и капусту, и брюкву, если только не сваливать их в кучу, как картофель. Устройство ямы весьма разнообразно в разных местностях, но где бы ямы ни делались, для них всегда предпочитается возвышенное место с сухим грунтом. Всего лучше рыть яму в песчаном грунте, а в глинистом грунте дно ямы следует дренировать. Глубина ямы вообще зависит от толщины замерзающего слоя земли: чем толще этот слой, тем глубже яма. В местностях с мягкими зимами достаточно глубину ямы делать в 0,5–1 м. Конечно, на глубину ямы имеет влияние и близость грунтовой и почвенной воды, и чем ближе к поверхности земли стоит уровень грунтовой воды, тем мельче приходится рыть ямы.

Но можно и на севере хранить овощи и в мелких ямах, причем от замерзания они предохраняются насыпанной сверху землей, соломой или навозом и т. п. материалом. Следует иметь в виду, что в мелких ямах и канавах в суровых местностях овощи далеко не всегда сохраняются благополучно. Кроме того, осенью нельзя рано класть овощи в такие хранилища, а следует держать их до наступления морозов в каком-либо другом помещении накрытыми; весной их надо вынимать очень рано, чтобы защитить от снеговой воды. На песчаном грунте овощи также сильно повреждаются мышами.

Тем не менее, такие ямы и канавы устраиваются очень часто не только в русских хозяйствах, но и за границей, и в них сохраняют даже такие легко портящиеся овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей. Эти растения очищаются от наружных листьев, особенно капуста; корни укорачиваются обрезкой, и в таком виде производится посадка растений в землю на дно ямы или канавы. Сначала сажают капусту и салат, а между ними — лук-порей и сельдерей. Все наземные части растений остаются открытыми в яме, но с наступлением морозов ямы закрывают сверху жердями или отрезками досок, на которые наваливают сухой лист, солому. а на нее уже — землю.

Усовершенствованные ямы для хранения овощей

Заботливому хозяину можно посоветовать устраивать усовершенствованные ямы, в которых очень хорошо можно хранить овощи; такие улучшенные ямы для хранения корнеплодов изображены на рис. 14. (рисунка нет)

На каком-либо возвышенном месте роют яму 3 м глубиной, 4,5 шириной внизу и 5 м вверху.

По дну ямы прокапывают канаву в 0,5 м глубиной и шириной, которую закрывают обрезками жердей или досок, положив их поперек. На такие обрезки жердей над канавой ставят вытяжные трубы, сбитые из досок, предварительно просверленных по всей их длине (рис. 19); вместо труб ставят пучки камыша, тонкого хвороста или длинной, неперебитой соломы.

В эту яму ссыпают осторожно корнеплоды. Всю яму окружают канавками для стока воды как с крыши, так и с окружающей яму поверхности земли. Вокруг ямы врывают тонкие бревна или очень толстые жерди и на них кладут стропила для низкой крыши. Стропила заплетают тонким хворостом, наподобие плетня, а на плетень кладут мох или солому, камыш и т. п., и на все это насыпается земля, на землю укладывается солома, чтобы защитить землю от промерзания. Вытяжные трубы должны несколько возвышаться над крышей. Вход проделывается где-нибудь сбоку или посередине.

Чтобы знать, какой величины надо рыть яму, следует иметь в виду, что в 8 кубометрах ямы можно вместить около 1 т корнеплодов.

Ямы для хранения яблок

Яблоки перед хранением в ямах должны хорошо вылежаться на воздухе. Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в 1 м и диаметром 1,5–2 м. Ямы делают круглые или четырехугольные (квадратные или продолговатые), причем каждая такая яма вмещает 200–250 кг плодов.

На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания)на высоте 30–40 см от дна решетку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле. Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали из ямы в виде пирамидки. Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толщиной 25–30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толщиной в 70–80 см. В устроенной таким образом яме плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны.

Ровики для хранения картофеля и корнеплодов

Вместо ям некоторые хозяева предпочитают хранить картофель и корнеплоды в ровиках.

Копают ровик глубиной в 0,5 м, шириной в 1 м; длина ровика зависит, конечно, от количества хранимого картофеля. Ров вырывается с отвесными стенками. Если картофеля много, то длину ровиков увеличивают и ровики располагают параллельно один другому с промежутками в 2 м. Картофель насыпается в ровики. Поперек ровиков укладывают балочки на расстоянии 2 м одна от другой. Посередине этих балочек к верхней их поверхности прибивается по два бруска высотой в 10 см на расстоянии 15 см между ними. Поверх этих брусков вдоль всего рва, укладываются доски таким образом, чтобы концы крайних досок выступали за поперечные края ровиков на 0,5 м. Под выступающие концы досок подкладываются кирпичи, между которыми образуются проветривающие каналы, идущие вдоль ровиков. На доски укладывают солому и прикрывают ее землей, выбрасываемой из рва. С наступлением больших морозов боковые отверстия продольных проветривающих каналов затыкаются.

Бурты для хранения свеклы, моркови и картофеля

Во многих местностях свекла, морковь и даже картофель хранят почти на поверхности земли в так называемых буртах. Место для буртов желательно выбирать несколько защищенное от сильных восточных и северных ветров, но это не обязательно. Устраивать бурты можно где угодно, лишь бы они не могли быть подтоплены водой, которую необходимо заблаговременно отводить в сторону. Для устройства бурта выкапывают выемку длиной Юм, шириной 3 м и глубиной 0,5 м. Землю из выемки выбрасывают и оставляют по краям ее, на расстоянии около 40 см от стенок. По дну выемки во всю ее длину копают канавку в 40 см ширины и такой же глубины. Канавка эта, проходя на одинаковом расстоянии от продольных стенок выемки, выходит своими концами за края ее поперечных стенок 1 м с каждого конца. Канавку закладывают поперек отрубками досок, кусками жердей на расстоянии 20–40 см один от другого, смотря по толщине укладываемого материала. Поверх жердей, поперек их, но вдоль канавки и непосредственно над ней накладывается небольшой слой хвороста или камыша, или даже соломы так, чтобы корнеплоды не могли проваливаться в канавку. Если корнеплоды хотя бы в одном месте заполнили канавку, закупорив сквозной ее проход для доступа воздуха, такой бурт не надежен и может чрезмерно нагреться. Во избежание этого, укладку буртов всегда поручают опытным, надежным людям.

Когда выемка приготовлена, канавка закрыта хворостом или соломой и пр., приступают к укладке корнеплодов. Для этого их привозят прямо с поля, где хорошо очищают от листьев и земли, отбирают от гнилых, порченых, побитых, вялых и пр. и заполняют ими сначала выемку. Потом укладывают поверх выемки над землей и постепенно выкладывают конусообразно, наподобие крыши, так, чтобы уклон боковых сторон был около 40–55 граду21 сов. Когда бурт выложен и конек крыши закончен, его укрывают соломой.

Слой соломы в сдавленном виде, когда она будет покрыта землей, должен быть от 2 до 3 метров. В местностях с мягкими зимами соломы кладется меньше, суровыми — больше. Свекла и морковь прикрываются меньшим количеством соломы, картофель — большим. Поверх соломы насыпается земля, выброшенная при рытье выемки. Землю насыпают слоем толщиной около 20–30 см, наверху же бурта он не должен быть толще 5-10 см, чтобы сквозь нее могли проходить испарения от свежих корнеплодов, а также чтобы в бурте не слишком высоко поднималась температура.

Бурт считается хорошо уложенным, если после засыпки землей канавка остается свободной, с открытыми концами ее, так, чтобы по канавке свободно прошла кошка. При наступлении холодов (температура ниже 5 градусов) концы канавки закрываются соломой, при оттепели — открываются. При свободном движении воздуха по канавке он движется и между корнеплодами снизу вверх, при этом теплый воздух из бурта выходит, а на его место из канавки поступает холодный, благодаря чему предупреждается повышение температуры в бурте. Для возможно лучшего проветривания, особенно лицам, неопытным в укладке буртов, рекомендуется ставить вытяжные трубы. В случае, если бы в каком-либо месте на бурте обнаружилось таяние снега, это служит верным признаком, что в этом месте в бурте чрезмерно повысилась температура. Против этого надо немедленно принять меры, раскрыть землю, разгрести солому, выбрать согревшиеся или даже уже гнилые корнеплоды, заполнить пустое место соломой, а когда температура в бурте понизится, прикрыть солому землей. При некотором навыке корнеплоды сохраняются очень хорошо, не требуют дорогостоящих подвалов, не мерзнут, не гниют и лежат хорошо до конца мая. Конечно, этот способ хранения пригоден только для местностей со сравнительно мягкими зимами. Для пользования овощами и картофелем из буртов раскрывают бурт с одного конца, берут необходимое количество, а все остальное прикрывают соломой и землей.

Укладка овощей в ямы

Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый день и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их не хватило морозом.

Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши; они осенью, когда еще верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем через эти ходы в ямы к овощам проникают вода и холод, и все находящееся в яме может погибнуть. Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овощи в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими. Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба. Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть при этом переломаны, поэтому лучше их класть рядами плотно друг к другу.

Если случится, что один корень загниет, то чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком. Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать ее толстым слоем земли: с осени овощи несколько просыхают, и излишняя влага из них выходит в виде испарений. Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0,5 м слоем земли. Через неделю или две слой земли доводится еще на 0,7 м, а перед тем, как наступят полные холода, доводят насыпь до 1 м, считая от верхнего слоя овощей. В суровых местностях для предохранения от больших морозов на земляную насыпь накладывают еще слой навоза около 40 см толщиной.

Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и до вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т. п. материалов. По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою благодаря образующейся тяге. Во время больших морозов выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей — открывать.

В таком виде яма остается до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она не попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем. Для этого надо снег с этой стороны откидывать, а воду при помощи канавки отводить от ямы в сторону.

Весной овощи нельзя оставлять в ямах до того, как оттает земля, иначе грунтовая вода может проникнуть в ямы и вызвать гниение. Поэтому пока земля еще окончательно не оттает, надо выбрать теплый день, тщательно перебрать овощи и выгрузить их под ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овощи от легких весенних морозов,

Хранение капусты в земле

Для этого надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни. Если таких дней не будет в начале уборки овощей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится. Нельзя только класть замерзшую капусту в землю и засыпать ее мерзлой землей. Во избежание этого необходимо как саму канаву, так и вынутую из нее землю покрыть нетолстым слоем соломы. Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной ни в коем случае не могла попасть в канавы. Лучший грунт — суглинистый или супесчаный. Размеры канавы должны быть таковы: глубина — 0,7 м, ширина 1 м, а длина произвольная, смотря по количеству капусты. Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны.

Когда канава готова, приступают к собиранию коч-нов. Для сохранения выбираются отборные кочны, самые крупные, тугие и ничем не поврежденные. Отнюдь, не следует брать кочнов треснувших, перестоявших, потому что такие кочны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость. Кочны же не совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости. На огороде кочны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней. Затем кочны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве. При переносе, да и вообще при всей укладке, надо наблюдать, чтобы кочны поменьше бились и давились, иначе в земле они могут загнить. Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что в таком случае она продолжает расти и дозревать в канаве в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.

Как укладывать капусту при хранении в земле

Кладка капусты производится следующим образом:

на дно ямы настилают тонкий слой земли, приблизительно в 2–3 см, очень хорошо измельченной, чтобы между частицами земли было поменьше пустоты. Затем кладут первый ряд капусты поперек ямы, в наклонном положении, корнями вниз, притом так, чтобы кочны отстояли от узкой стенки ямы на 10–15 см. Расстояние между отдельными кочнами должно быть не меньше 5 см. так что в одном ряду полутораметровой ямы удается поместить от 5 до 7 штук кочнов. При укладке кочны засыпаются со всех сторон мелкой землей. Когда уложен первый ряд, принимаются за укладку второго ряда и кладут его так, чтобы кочны его приходились приблизительно там, где лежат корни предыдущего ряда. Далее кладут таким же образом третий, нижний ряд. После этого можно класть второй этаж, причем первый ряд этого этажа должен отстоять от узкой стенки ямы на два вершка; при кладке третьего этажа крайний ряд этого этажа должен отстоять на вершок от поперечной стенки ямы. После этого приступают к кладке других трех рядов в три этажа и так продолжают до тех пор, пока не уложат всю капусту.

Земля для пересыпки капусты должна быть без примеси навоза или компоста, иначе легко может произойти загнивание корней. Для предотвращения этого можно поступать следующим образом: при выкопке ямы верхний слой земли отбрасывается в отдельную кучу, а нижний, подпочвенный, оставляют по краям ямы и им засыпается капуста. Непременно надо наблюдать, чтобы земля эта была сухая, для чего и саму укладку капусты надо производить всухую, солнечную погоду. Заложив всю яму капустой, засыпают ее сверху на 5 см мелкой землей, а затем еще прикрывают слоем огородной земли. Этот слой имеет у краев ямы толщину в 20 см, а посередине — 30 см, так что вся яма сверху имеет крышеобразный вид, что необходимо для хорошего стока воды. С этой же целью поверхность земли тщательно прибивается лопатой, чтобы она была плотной и гладкой. Вокруг всей ямы вырывается канавка глубиной в 10–15 см, с отводами по углам в сторону. С наступлением холодов вся поверхность ямы покрывается слоем навоза в 20 см толщиной. В случае особенно сильных морозов слой навоза можно увеличить.

Для пользования капустой можно открыть яму с одного края, достать необходимое число кочанов, по возможности, штук 100–150. чтобы часто яму не открывать.

Весной, когда начнет таять, надо отбросить снег с ямы на 1,5 м от нее, чтобы получающаяся от таяния вода не проникла к капусте. Когда солнце начнет сильно пригревать, на день сбрасывают навоз с ямы, чтобы земля просыхала, а на ночь снова накрывают яму; когда же снег совсем стает и земля везде просохнет, то яма и днем остается прикрытой, чтобы сохранить в земле некоторую влажность: это способствует нежности и сочности капусты.

2. Как сохранять зимой овощи и плоды

Общие правила уборки и хранения овощей

Кочанная капуста

Для сохранения кочанной капусты в свежем виде ее, очистив от наружных листьев, вкапывают в песок, насыпанный в овощном подвале. Кочны капусты для хранения в свежем виде убираются с гряд с корнями.

В сырых подвалах кочны надежнее подвешивать, связав попарно, на жерди, укрепленные у потолка подвала.

Савойская капуста

Савойская капуста сохраняется так же, как и белокочанная. Кочны, предназначенные для хранения, не следует подвергать слишком сильным морозам, от которых они слабеют и сохраняются хуже.

Цветная капуста

Цветная капуста сохраняется так же, как и белокочанная: вынутые из земли растения вместе с кочерыжками подвешиваются попарно на жерди.

Брюссельская капуста

Для хранения брюссельской капусты следует срезать стебли с розетками, срезать со стеблей листья и в таком виде храинть на полках подвала.

Брюква и репа

Брюква и репа сохраняются в подвале и в ямах, наподобие картофеля, отлично. Листья с корней брюквы при уборке срезаются, мелкие же корневые мочки остаются нетронутыми. Лучшие корни можно обмазывать глиной, и тогда брюква отлично сохраняется до июня.

Свекла

Свеклу выкапывать следует осторожно, чтобы не повредить корней. Если выкапывают лопатой (длинные сорта следует убирать при помощи лопаты, а круглые и даже полудлинные можно вырывать прямо руками), то корни, случайно поврежденные и порезанные при выкопке, следует откидывать отдельно и немедленно употреблять в дело. Для хранения годны только цельные, неповрежденные корни. По выкопке корни осторожно очищаются от земли. Листья срезают, но не вплотную к головке корня, а оставляя черешки приблизительно около 2–3 см длиной; центральную же розетку мелких листьев, так называемое сердце, лучше оставлять целиком.

Хранят свеклу или в подвалах в песке, укладывая корни рядами и пересыпая песком, или же в ямах, наподобие картофеля. Лучшая свекла получается при хранении в песке в один ряд: песок насыпается к стене подвала конусом, и свекла углубляется в него только до шейки, которая оставляется свободной.

Лук-порей

Лук-порей лучше выкапывать из земли, а не выдергивать, так как в последнем случае, особенно в сухую погоду, стволики очень часто обламываются. Для зимнего хранения листья отрезаются наполовину, а корни — приблизительно на 4–5 см от луковицы, и в таком виде растения сажаются в подвале во влажный песок, причем вся ножка и белая часть стволика должны быть углублены в песок. Часть зимнего запаса можно сохранять зимой в очищенных парниках, под рамами, закопав растения нижней частью в грунт и засыпав листьями.

Репчатый лук

Уборка репчатого лука начинается, когда перо совсем пожелтеет. Луковки выдергивают из земли и, дав им полежать несколько дней на грядах и обсохнуть, убирают в теплое помещение. Надо иметь в виду следующие указания опытных огородников:

1) Луковица, из которой выросла семенная стрелка, для хранения негодна.

2) Луковица сырая, у которой 2–3 верхних слоя не просохли и не превратились в сухое желтое (или, смотря по сорту, красное) перо, не может сохраняться и гниет.

3) Луковица, попавшая под слабый мороз и постепенно оттаявшая, иногда сохраняется до весны, но обычно сгнивает.

4) Луковица, попавшая под мороз и не сгнившая к весне, после посадки всегда даст семенную стрелку.

5) При зимнем хранении, чем сырее помещение, тем быстрее загнивает лук; чем суше и теплее, тем больше его усыхает.

6) Слишком жарко высушенный лук перепекается и зимой гниет. Как на верную примету, что весь хранящийся лук начинает гнить, можно указать на появление мелких мошек, которые заводятся в гниющей луковице, из нее летят к окошкам и во множестве садятся на стекло. При появлении мошек весь лук надо перебрать и гнилые луковицы удалить.

При сушении лука, если возможно по погоде, обрезанный от перьев лук просушивают на солнце, потом в крестьянских избах насыпают его на особые полати, сделанные из круглых палок. Если хватает места, то, конечно, лучше насыпать его тонким слоем. Крупный лук после солнечной сушки насыпают на колосники риги или овина и там его сушат 1–2 недели не очень жарко, но прокапчивая дымом. Прокопченный и хорошо просушенный лук ценится дороже, так как он очень хорошо хранится зимой.

Чеснок

Чеснок для зимнего хранения сушится подобно луку на колосниках риги. Первую неделю топят по-черному, т. е. весь дым пускают, чтобы чеснок несколько прокоптился. Первое время топят очень жарко, потом топку уменьшают, и так сушка продолжается недели три, пока чеснок окончательно не высохнет. Чеснок считается высушенным, если головку взять в руку и от небольшого сжатия в кулаке она легко распадается на отдельные зубки. Каждый зубок должен распадаться в "рубашечке", т. е. он должен быть одет сухим листиком.

Морковь

Убирать длинные сорта моркови необходимо при помощи выкапывания. Чтобы не портить корней, следует выкапывать таким образом: сначала обрывают край гряды во всю длину, не доходя приблизительно 10 см до первого, крайнего ряда моркови. Затем лопату ставят между крайним и соседним рядом моркови и начинают обваливать землю с корнями в межгрядье, запуская лопату на всю длину штыка в почву. В осыпавшейся земле легко отобрать корни и ни один из них не будет поврежден. Этот способ уборки корней вообще следует иметь в виду при культуре длинных сортов корнеплодов.

Для хранения обрезают у очищенных от земли корней все листья с тонким слоем верхушки корня, чтобы совершенно не осталось даже и самых мелких листьев. Если мелкие сердцевинные листья будут оставлены, то развитие их продолжится и в подвале, вследствие чего корни значительно теряют во вкусе. Хранить морковь можно или в подвале, укладывая рядами и пересыпая песком, или в ямах, наподобие картофеля. Морковь, оставленная зимовать на грядках, обычно остается невредимой, а когда весной оттает почва, ее можно выкопать для потребления в пищу.

Петрушка

Уборка петрушки производится позднее других овощей, так как каждый лишний день развития растений в осеннее влажное время очень помогает утолщению корней. Выкопанные корни обсушиваются и очищаются от земли. Крупные листья совершенно удаляются, сердцевинные обрезаются приблизительно на палец от верхушки корня.

Хранят петрушку в подвале на полках или в песке, укладывая послойно и пересыпая песком. Корни петрушки легко загнивают при хранении в подвале, вследствие чего необходимо чаще осматривать их и загнивающие выбрасывать. Мне приходилось оставлять в Петроградской губернии корни петрушки зимовать в грунте, и они отлично перезимовали, не теряя вкуса.

Иначе петрушка хранится зимой петроградскими огородниками. Последняя имеет рыночную ценность только с листьями. Поэтому петроградские огородники не только оставляют коронки листьев на корнях петрушки при выкопке их осенью, но особенно заботятся о том, чтобы, по возможности, сохранить листья на корнях в течение всей зимы. Для этого корни петрушки прикалывают в гунт или земляной пол овощного лабаза рядами, находящимися на расстоянии 15 см друг от друга. А для того, чтобы листья не свисали и не мялись, между рядами вкопанных в землю корней втыкают в грунт лабаза прутики, которые и поддерживают в желаемом направлении листву петрушки.

Сельдерей

Сельдерей хранится в стожках или кучах, имеющих у основания около 50 см ширины и около метра высоты.

Сельдерей в эти стожки кладется корнями внутрь, а листьями наружу, причем каждый положенный в этот стожок ряд сельдерея пересыпается землей.

Пастернак

Пастернак убирается осенью как можно позднее, причем вынимают из почвы только такое количество, какое необходимо для пользования зимой, так как пастернак отлично зимует в грунте. Для весеннего потребления выгоднее оставлять его на грядах и выкапывать только после оттаивания почвы.

Редька

Уборка зимней редьки производится поздней осенью, но, во всяком случае, до наступления сильных морозов, так как под влиянием морозов корни трескаются и легко загнивают во время хранения.

Кроме того, редька, попавшая под сильный утренник и замерзшая, делается противного сладкого вкуса. Ввиду сказанного, с уборкой редьки особенно запаздывать не следует.

Черный корень

При уборке черного корня (скорцонера) следует обращать особое внимание, чтобы не повредить корней и особенно не обломать их. В местах повреждения вытекает густой белый сок, и такие корни делаются при хранении грубыми и безвкусными. Хранят корни с обрезанными листьями обычно в подвале, пересыпая ряды корней песком.

Овсяный корень

Подобно скорцонеру, и овсяный корень можно оставлять на зиму на грядах, но в северных губерниях надежнее хранить корни в подвале.

Хранение соленых огурцов

Если кадки и бочонки с огурцами стоят в погребе, то никогда их не следует ставить прямо на землю, а необходимо подкладывать кирпичи, камни или поленья, иначе посуда заплесневеет и огурцы будут отдавать плесенью. Кружки и камни (груз) в кадках, а также и саму посуду необходимо обмывать еженедельно, во избежание плесени. Хорошим средством от плесени служит сухая черная горчица: ее насыпают в мешочки и опускают в огурцы (горчицы кладут 5-10 столовых ложек). Обычно в кадках солят огурцы для более раннего потребления, в бочонках же, наглухо закупоренных, оставляют на зиму. Хранят огурцы летом в леднике, а с наступлением холодов переносят в более теплый погреб, куда не проникает мороз. Огурцы должны стоять в холодном помещении, ниже 0 градусов, так как в тепле они киснут, и, будучи схвачены морозом, также портятся.

Хранение овощей под снегом

В холодных, многоснежных местностях корнеплоды и кочны капусты сохраняются очень хорошо в течение всей зимы на открытом воздухе, под снегом. В подвалах или других соответствующих помещениях овощи хранятся только до наступления морозов или выпадения снега, а затем выбирают несколько возвышенное место, куда бы не подтекала вода, и, очистив его от снега, устилают соломой, на которую складывают ряд кочнов, кочерыжками вверх. Этот ряд затем покрывают снегом, набивая им и все промежутки между кочнами. Поверх первого ряда укладываются таким же образом остальные ряды, постепенно суживая кучу вверх. Когда куча будет уже готова, ее покрывают сплошным слоем снега толщиной от 30 до 40 см, поверх которого наваливают слоем в 30–40 см мелких стружек, опилок, сухих листьев, коры, мха и т. п. материала.

Хранение лука в овинах

Чтобы хорошо сохранить лук, его хранят в так называемых курилах (овинах), которые строятся следующим образом: вырывают яму в 1 м глубиной, 3,5 м шириной и 4,5 м длины, с откосами книзу. На яме устанавливают сруб таких размеров: 5 м длиной и 5,5 м шириной. Сруб должен быть высотой 2,5–3 м и хорошо проконопачен. На срубе намащивается потолок, на который насыпается лист и земля. Затем устраивают крышу.

В помещении овина делается трое полатей из нетолстых жердей, уложенных сплошь, чтобы лук не мог провалиться. В середине полатей оставляется проход для дыма размером в 0,7 м. Для входа в овин делается дверь не выше метра; к овину пристраивают сени. В приготовленное помещение насыпают лук таким порядком: на верхние полати сыплются мелкие луковички, т. е. севок, на вторые и последние (нижние) сыплют выборку, т. е луковицы средней величины. По окончании насыпки лука его сейчас же начинают усиленно коптить, чтобы убить все порченные луковицы. Под влиянием дыма порченый лук быстро засыхает и не заражает свежий.

Копчение лука делается так: в яму кладут два коротких кругляша на какой-нибудь пенек и дрова поджигают. Загоревшиеся дрова от скопления дыма только обугливаются. Как только будет замечено, что негодные луковицы засохли, окуривание уменьшают: топят через двое суток, кладя по одному нетолстому кругляку. Вообще в теплую погоду, вплоть до наступления морозов, надо поддерживать дымный воздух. С наступлением морозов копчение лука повторяется два раза в сутки в одни и те же часы. Такая топка продолжается всю зиму, несмотря на оттепели. Обычно сильные морозы продолжаются до марта. С марта же топку овина постепенно уменьшают, а к началу апреля ее совершенно прекращают.

Таким образом, разница описанного овина для хранения лука от обычного овина заключается в том, что надлежащая температура в нем поддерживается только дымом, а печей в этом овине нет.

Общие правила уборки и хранения плодов

Хранить плоды несколько труднее, чем овощи. Наиболее важными условиями удачного хранения плодов являются следующие:

1) Правильный выбор сортов и сортировка плодов. причем должны быть удалены плоды даже с малейшими повреждениями.

2) Осторожный сбор плодов; для сбора надо выбирать ясный, сухой день.

3) Зимние сорта должны быть оставлены возможно долее на деревьях, чтобы дать им возможность достигнуть полного развития.

4) Обтирать плоды ни в коем случае не следует.

5) Плодохранилища должны иметь температуру равномерную, около 3–5 градусов; вход должен быть обращен на север или северо-восток.

6) Темнота — необходимое условие.

7) Так как избыток влаги может попортить плоды (появляется плесень), то в плодохранилищах должна быть атмосфера умеренно влажная.

8) Если плодохранилище устраивается вновь, то лучше устраивать наземные помещения.

9) В плодохранилищах должен быть совершенно чистый воздух.

10) Надежнее укладывать плоды, ничем не обертывая их, свободно, не более трех слоев друг на друга. Только плоды с крепкой кожицей можно класть более чем в три ряда.

11) При сохранении плодов в бочках или ящиках требуется, чтобы плоды были приблизительно одного периода зрелости.

12) Плоды с тонкой мягкой кожицей и с нежной, рыхлой мякотью лучше всего сохраняются без доступа воздуха. Плоды с шероховатой и толстой кожицей и твердой мякотью могут хорошо сохраняться и в помещениях с полным доступом воздуха, в погребах, кладовых и т. п. плодохранилищах.

Способ хранения плодов до июня

Когда плоды готовы к сбору, их снимают с деревьев руками, но не стряхивают обычным образом. Из собранных плодов выбирают только те, которые ничем не порчены. Раскладывают их в пустой, незанятой комнате на полу и покрывают полотном или газетной бумагой. Держать их таким образом от трех дней до недели, причем в хорошее время днем окна в комнате открывают. После того следует каждое яблоко или грушу класть порознь в глиняный горшок или в деревянную кадку, чтобы плоды не касались друг друга. На дно кадки или горшка насыпают предварительно слой чистого сухого песка не менее 5 см толщиной. На слой каждого ряда плодов насыпают слой песка той же толщины, как и на дно горшка или кадки и т. д. Наполненные горшки и кадки закрывают крышками и ставят в сухие подвалы, в которые не может проникнуть мороз. Выгода описанного способа состоит в следующем: песок не допускает к плодам воздух, что составляет главнейшее условие хорошего сохранения плодов. Кроме того, песок останавливает испарение яблок и груш, а от этого плоды великолепно сохраняют свой аромат.

Сырость, испаряющаяся из них, вбирается песком весьма скоро, так что они постоянно остаются сухими и никакая сторонняя сырость не может их коснуться. Таким образом сохраненные плоды бывают в мае и июне следующего года так свежи и так хорошо сохраняют свой аромат, что кажутся только что снятыми с дерева.

Хранение плодов во льду

Главное условие хорошего сохранения плодов во льду — чтобы посуда, в которую укладываются плоды, была прочная и крепкая во избежание проникновения сырости и воды. Металлическая (внутри луженая) посуда, конечно, была бы самая лучшая, но она дорога и не всякому доступна. Второе условие — чтобы плоды с посудой были погружены глубоко в лед и не вытаяли бы. Для этого надо следить за ледником до ноябрьских морозов. Спелые яблоки и груши никогда не следует укладывать для хранения в ледники.

Всего лучше во льду сохраняются Боровинка и Безсемянка. В годы урожая и обесценивания груш торговцы сохраняют их до ноября-декабря следующим способом. В середине ледника делается глубокая яма и в нее складываются мешки с грушей Безсемянкой. Сверх последнего мешка укладывается рогожа, на которую кладется толстый слой льда. На лед сверху кладется солома. В таком плодохранилище груши, по уверениям торговцев, превосходно сохраняются до декабря, когда цена на них значительно повысится.

КАК УСТРАИВАТЬ ЛЕДНИКИ, ПОГРЕБА, ЛАБАЗЫ И ЯМЫ И КАК ХРАНИТЬ В НИХ ОВОЩИ И ПЛОДЫ

Центральное отделение издательства "НАУКА-КОМПЛЕКС"

редактор Петрова В. Г. техн. редактор Ярышев М. Н. худож. редактор Егоров В. М.

Петроград 1918 года главную