Культура БОНСАИ - Выращивание карликовых деревьев

ЛЕЙЛА ДХАНДА

Культура БОНСАИ: Выращивание карликовых деревьев

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Нас, жителей городов, уже не устраивает просто букет в стеклянной банке или цветок в обычном горшке. Нам хочется получить в подарок изысканно подобранный букет, цветочную композицию в красивом оформлении, а на окне лелеять и холить уголок живой природы.

Ни у кого уже не возникает вопроса, что такое икебана. Точно так же в наш язык входит слово, понятие, а в бытии непосредственно є сам бонсаи. Бонсаи - это миниатюрная копия природы, в значительной степени цивилизованная и традиционная. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох - все это в миниатюре. Безусловно, мы преломляем древнюю китайскую и японскую культуру выращивания карликовых деревьев сквозь призму нашей культуры, климатических условий и вкуса. Главное, что вместе с этим мы развиваем в себе любовь к природе, шлифуем ее эстетическое восприятие.

История бонсаи в нашей стране, по сравнению с ее тысячелетней историей в Китае и затем в Японии, невелика - немногим более 20 лет.

В 1976 году по инициативе супруги посла Японии в СССР госпожи Сигемицу Главный ботанический сад АН СССР получил в дар от посольства Японии в СССР коллекцию бонсаи из 44 экземпляров, которые, однако, не остались музейными экспонатами. У нас возникли свои традиции, культура и техника выращивания растений, причем не только экзотических японских, но и наших березок и сосенок. Наша коллекция в настоящее время насчитывает более 100 экземпляров.

В Ялте больших успехов в этой области достиг ландшафтный архитектор А. А. Аненков. В Сочи заведующим дендропарком санатория "Белые ночи" Ю. Н. Карпуном была заложена крупнейшая основа коллекции бонсаи.

Новым этапом стало создание в Москве "Бонсаи-клуба" при Главном ботаническом саде АН СССР, который возглавила научный сотрудник Т. П. Белоусова. Все больше любителей комнатного цветоводства приобщается к этому сложному, но интересному занятию, о чем свидетельствуют публикации в журнале "Цветоводство".

В 1978 году в издательстве "Лесная промышленность" вышел перевод с английского книги Ф. Эрголл "Выращивание карликовых деревьев по японскому способу". Книга несомненно способствовала распространению и развитию этого удивительного искусства в нашей стране. И вот вниманию читателей предлагается перевод другой книги специалиста по бонсаи из Индии Л. Дханды "Культура бонсаи: Выращивание карликовых деревьев". Она познакомит специалистов и любителей с ассортиментом и техникой выращивания карликовых деревьев.

При первом прочтении вас может испугать обилие экзотических растений. Однако это свидетельствует о широких возможностях бонсаи. Внимательный и заинтересованный взгляд всегда и в нашей северной природе на болоте или в горах отыщет карликовую сосну, березку, а в питомнике - клен или можжевельник. Богатый выбор комнатных цветов представляет неограниченные возможности выращивания миниатюрных растений. Саженцы граната, хурмы, чинара, гибискуса могут быть привезены из южных районов нашей страны.

Одна из заповедей книги гласит, что надо чаще смотреть на работы других любителей бонсаи, фотографии лучших работ. Этой цели в немалой степени послужат цветные снимки растений из коллекции ГБС АН СССР, которыми дополнена книга.

Остается пожелать читателю приятного путешествия в рукотворный мир карликовых растений.

В. П. ПАНКРАТОВ, кандидат с.-х. наук, сотрудник ГБС АН СССР.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Каждый прошедший день добавляет нечто новое к опыту и знаниям любителя бонсаи. Исходя из пожеланий читателей (первое издание было быстро распродано и получило массу отзывов), я решила внести в повторное издание ряд изменений и добавлений. Так, глава по выбору бонсаи была дополнена новыми черно-белыми и цветными фотографиями. Несколько расширена глава о стилях бонсаи. В последнюю главу был включен материал о выращивании "рощиц".

Помимо этого, личные наблюдения побудили меня внести изменения и добавления там, где я считала это необходимым.

Пользуюсь случаем и с удовольствием отдаю дань благодарности г-ну Авиншу Пастриха, который со свойственной ему любезностью предоставил в мое распоряжение свой опыт фотографирования; г-ну Н. Н. Сети за помощь в составлении макета и подготовке к набору и выпуску настоящей книги; г-ну Джитендра Бери за его неустанный интерес и участие в моей книге. И, конечно же, я благодарю д-ра Хуссейна Тейбхоя за его поддержку, советы и щедрое признание.

ЛЕЙЛА ДХАНДА Нью-Дели Август, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

То, как восприняли индийские почитатели бонсаи первое издание книги, быстрый выход второго издания подтвердили ожидания и оценки, высказанные мной в предисловии к первому изданию.

В повторное издание книги добавлены некоторые новые иллюстрации, значительно расширена глава о выборе бонсаи, включена глава о выращивании "рощиц". Все это еще в большей степени повышает ценность книги как для начинающих, так и для более опытных, и, я уверен в этом, она займет свое достойное место на книжных полках приверженцев бонсаи в Индии.

Попутно позволю себе все же высказать несколько педантичных придирок относительно ссылки на бонсаи как на японское искусство. Для точности: бонсаи (от начального "пан-сан" или "пан-чинг") зародилось в Китае где-то в 200 г. до н. э.-400 г. н. э. Но подобно тому, как каждый американец независимо от того, откуда он происходит (из Европы или из Африки), ощущает себя представителем Нового Света, так и бонсаи справедливо считают культурным явлением Японии, поскольку именно там, в Японии, искусство бонсаи росло, развивалось, пережило свое становление и с тех пор широко распространилось в мире.

ХУССЕЙН ТЕЙБХОЙ Нью-Дели, август 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Благородному искусству бонсаи потребовалось не одно столетие, чтобы проделать свой путь к нам из Японии. Еще двадцать лет назад отважных приверженцев, на ощупь пробиравшихся к постижению бонсаи, были единицы; а те кто взирал на их шедевры и вежливо произносил слова удивления и восхищения, похоже, делали это, главным образом, испытывая трепет перед чем-то таинственным, сверхъестественным, рожденным, возможно, из некоего загадочного обряда.

Теперь картина изменилась. Культура бонсаи снискала признание все возрастающего числа любителей (а теперь уже и профессионалов) в нашей стране. И тем не менее до сего времени большая часть справочной литературы, необходимой для развития начальных навыков, написана за рубежом и рассматривает флору, климатические и погодные условия весьма отличные от тех, что характерны для Индии. Вследствие этого возникла настоятельная потребность в подобных работах по бонсаи для нашего читателя с учетом региональных особенностей Индии. К счастью, такая книга написана - вот она перед вами... ясная, доходчивая, высокоинформативная, и автор ее в особых рекомендациях не нуждается, ибо д-ру Лейле Дханда принадлежат все наши высшие достижения в бонсаи. Пионер а этой области, она сочтет эрудицию садовода с врожденным безошибочным чутьем художника, который свои знания и умения вынес из собственной многолетней практики и тщательно проводимых экспериментов. Для начинающих эта книга - просто подарок, но и более искушенные читатели найдут в ней для себя много полезного и интересного.

Не лишним будет сказать несколько слов для ободрения и поддержки начинающих. Книги могут нести информацию, толковать научные истины, объяснять те или иные приемы и средства. Искусство должно исходить изнутри, и так оно будет, если к нему присовокупить терпение, настойчивость и упоение красотой деревьев в мириаде образов и форм. В человеке тогда рождается подлинный мастер бонсаи, когда он не мыслит себе пройти мимо дерева, растущего вдоль дороги, чтобы не окинуть его оценивающим взглядом, желая придать ему более естественную и радующую глаз форму. (Приходится только удивляться тому, сколь нескладным и малоестественными выглядят временами творения природы!) Для достижения успеха в выведении любого вида бонсаи необходимы также терпение и настойчивость. Как и Рим, бонсаи не в один день строился. К тому же в отличии от других произведений искусства, бонсаи никогда не принимает абсолютно законченные формы, которые можно было бы повесить на стену или возвести на постамент и на этом успокоиться. В отличие от красок художника, камня ваятеля исходный материал бонсаи - живой организм, он дышит, растет, постоянно изменяется, чувствует, у него есть своя душа и своя воля. И волю эту необходимо понять, не грубо сломить, но с любовью быть ее проводником, привести ее к гармоническому тождеству с волей и желанием самого художника. Но бывает и так, что дерево является проводником художника. Их диалог никогда не кончается. Много радостных эмоций несут в себе эти тончайшие изменения, которые с годами происходят в самом бонсаи и в том, как художник видит его.

Те, кому посчастливилось видеть роскошную коллекцию д-ра Дханды, не могли не признать, что культура бонсаи - это нечто большее, чем просто раздел садоводства. Бонсаи - это нечто большее, чем ассортимент растений, которым придана миниатюрная форма и чей тоненький стебель воткнут в неглубокий контейнер, а возраст на многие века превышает возраст садовников.

ВВЕДЕНИЕ

В японском языке слово "бонсаи" означает не просто карликовое растение, а культуру его выведения на подносе или в неглубоком горшке, блюде, поддоне. Очевидно, что если дерево может быть выращено на подносе, то должен существовать метод культивирования миниатюрных образцов того или иного вида. Большинство искусств Японии были в прошлом заимствованы в Китае, и бонсаи не являются исключением, но именно в Японии этот метод развивался и вырос до уровня изящного искусства. В Японии можно видеть образцы, передававшиеся от поколения к поколению. Японцы не ограничиваются одними деревьями, предметами бонсаи становятся кустарники, ползучие и даже травянистые растения. Бонсаи можно представить как дерево или любое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы телескопа или фотоаппарата. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он намеревается воплотить в бонсаи, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Законченный бонсаи должен во всяком случае производить такое впечатление, потому что, конечно, полной аналогии в миниатюре добиться невозможно. Так, невозможно вырастить то же самое количество ветвей, размер листьев уменьшается не строго пропорционально. Естественно и то, что не очень-то элегантная густота ветвей может быть не воспроизведена в бонсаи; также трудно создателю бонсаи повторить в своем произведении характерное для природы пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям. Таким образом, понятие бонсаи в расширенном толковании будет следующим: художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в неглубоком горшке, плошке. Эта специфическая область декоративного садоводства представляет собой редкий и счастливый сплав науки и искусства. Методику культивирования бонсаи можно почерпнуть из книги, но художественное видение - неотъемлемый компонент при выращивании бонсаи - должно быть присуще его создателю. Тех энтузиастов, которые хотят стать обладателями одного или нескольких бонсаи, выр

собственными руками, не должна пугать мысль, что им не внести элемент художественности в осуществление этого желания. Постепенно можно выработать зоркость и приобрести опыт при оценке линии, формы, цвета и т. д. Большую пользу приносит наблюдение за деревьями, созданными природой, можно даже вести черновые зарисовки понравившихся образцов. Для поддержки начинающим следует сказать, что порой самые малоперспективные дилетанты обнаруживают поразительные способности, выражающиеся потом в искусной и оригинальной манере.

Бонсаи в законченном виде состоят из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Вместе они образуют единое живое творение красоты, призванное долго, быть может, всю жизнь радовать глаз своего создателя. Таким образом, целью является не только выращивание в контейнере здорового растения, но и создание нечто целого из трех упомянутых элементов, находящихся в гармоническом единстве друг с другом, причем каждый из них должен иметь свой естественный и привлекательный вид. Бонсаи обладает всеми признаками своего прототипа в природе: у него есть ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды; он также произрастает в почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель живого дерева данного вида естественной величины. Грунт должен выглядеть естественной частью рельефа, тщательно подобранные камни-"скалы" и мох - вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно выбирать как можно проще, его цвет и форма не должны быть навязчивы; наоборот, им следует выгодно оттенять цвет и форму растения. В этом случае контейнер становится естественной составляющей этого трехмерного дизайна. Получившийся бонсаи, таким образом, будет удовлетворять эстетическим требованиям и создавать хорошее настроение, которое у нас бывает, когда мы смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне холма, лесную лужайку и т. д.

Современная цивилизация все больше отдаляет человека от природы, вот почему многие так увлечены сейчас садоводством и цветоводством - ведь они дают человеку отдых и способствуют вдохновению. Выращивание миниатюрных растений - еще более захватывающее занятие, несмотря на то, что в его основе лежит обычная процедура пересадки деревьев в контейнер, часто встречающаяся в садоводстве. Те, кто любит мир растений, но не имеет садового участка, могут насладиться выращиванием миниатюрных деревьев на веранде или на террасе, в лоджии и на балконе. Ежедневно ухаживать за маленьким живым растением; наблюдать, как оно повторяет со сменой времени года магические превращения настоящего большого дерева; как на нем появляются новые листочки, а затем и цветы, и плоды; видеть, как постепенно оно приобретает форму, задуманную создателем, - все это доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие и вносит в наше размеренное существование созидательный всепоглощающий интерес. Если это растение поместить на какое-то время в комнате, оно может украсить интерьер, создавая в доме особую атмосферу (кажется, будто мы находимся в лесу или в саду - в зависимости от того, какой это вид). Бонсаи имеет еще то преимущество перед обычными цветами, выращенными в горшке, что им можно наслаждаться в течение года, тогда как цветам суждено распускаться и цвести в короткое время, отпущенное природой. Многие листопадные деревья красиво смотрятся и без листьев: крепкий ствол, ветви, их изящный ажур.

Культура бонсаи предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы, которые необходимо кратко пояснить, прежде чем переходить к основному и подробному описанию. Будущему мастеру бонсаи следует знать, с чего начать развитие навыков этого хобби. Изящный бонсаи произрастает и развивается из семян, однако можно практиковаться в бонсаи, используя для этого черенки и отводки. Самое простое - купить молодое деревце в питомнике. Быть может, это лучший путь для начинающего, но сколько удовольствия в том, чтобы самому найти и выкопать за городом взрослое небольших размеров дерево, которое из-за неблагоприятных условий (нехватки воды, недостаточного плодородия почвы и т. д.) не смогло развиться в полноценное растение.

Прежде всего нужно решить, какой конкретно вид дерева, кустарника или лианы будет использоваться. Особое внимание следует обратить на приспособленность выбранного растения к данным климатическим условиям, поэтому для начала лучше практиковаться на видах, растущих в данной местности. В регионах с прохладным климатом это могут быть хвойные растения, могут быть и цветущие, и плодоносящие виды. Жители районов, где теплый и влажный климат, также должны подобрать себе подходящие виды.

Следует помнить: в миниатюрном бонсаи растения с изящной листвой и мелкими цветками лучше смотрятся, чем растения с крупными листьями и цветами.

Полезно получить некоторые представления о стилях, в которых может быть выращен бонсаи. Эти знания пригодятся при отборе или приобретении бонсаи в питомнике. Любители величавых конических форм, безусловно, будут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует так называемому правильному прямостоячему стилю, или же используют отводок, взятый с ветки растения, обладающего подобной формой. Другие предпочтут неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в виду его последующее развитие в таком стиле, приобретут соответствующий молодой вид.

Следует сказать несколько слов о грунте вообще и о грунте применительно к той или иной географической области в частности. Проблема состоит в том, какие ингредиенты и в каких пропорциях следует смешивать, чтобы обеспечить пригодную землю. Для начинающих очень важно правильно разобраться в предназначении таких аксессуаров, как контейнеры, средства для декорирования бонсаи, и инструментов, необходимых для ухода. Многим любителям бонсаи с трудом удается найти контейнеры с дренажными отверстиями. Что касается вспомогательных материалов для декорирования, то приобрести их совсем несложно. Если же нет необходимых инструментов, их можно заменить аналогичными.

Важным этапом в придании растению желаемой формы является подрезка и формирование ветвей, что достигается с помощью проволоки или других средств. После определения формы наступает время волнующей и ответственной процедуры - первой пересадки будущего бонсаи. Здесь необходима большая осторожность при перемещении грунта (особенно нужно следить за тем, чтобы не поранить корни). Эти несложные истины следует хорошо понять и запомнить. Практика показывает, что, если с самого начала правильно усвоить основы выращивания бонсаи, впоследствии претерпеваешь меньшие трудности. Пусть это утверждение кажется прописной истиной, но оно касается всего садоводства в целом. Итак, принято решение по выбору места в контейнере, растение пересажено, уложен грунт, произведены декорирование и полив.

Продолжительный уход за бонсаи предусматривает определенные усилия для достижения желаемой формы. Кроме того, дерево должно быть здоровым и нормально развиваться. Как уже было сказано, форма достигается обрезкой и стрижкой, равномерное развитие - регулярным поливом и внесением удобрений. Каждый бонсаи нуждается в замене старой, "отработанной" почвы, в обеспечении свежими удобрениями в период активного роста. Таким образом, пересадка из контейнера в контейнер производится каждый год или по мере роста растения. Понятно, что начинающие любители, успевшие за год вырастить дерево, делают это с большим сомнением. Еще одно правило заключается в том, чтобы следить за поступлением в достаточном количестве солнечных лучей к бонсаи и за тем, чтобы растение не страдало от порывов ветра. Необходимо регулярно осматривать дерево, чтобы удостовериться в отсутствии вредных насекомых и болезней, в правильности дренажа в контейнере и т. д. Экспонирование бонсаи на террасе или в саду (а иногда по какому-то поводу и в доме) - интересный момент, который по силам обдумать и спланировать самому автору.

Возможно, наибольший стимул этого увлечения заключается в принятии решения: что же все-таки фитодизайнер хочет получить в результате своего труда. Будет ли конечным итогом уродливый бесформенный предмет или же это будет миниатюрный, но величественный развившийся отводок дерева из леса, с поляны, выдержавшего не одно испытание в борьбе со стихией, отводок, который будет долго дарить наслаждение своему создателю и, может быть, следующему поколению.

С ЧЕГО НАЧАТЬ? СЕМЕНА

Одна из первых проблем, которую предстоит решить, - это с чего начать выращивание бонсаи. Существует немало доступных способов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Первый - посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом - молодое деревце, которое в вашей помощью превращается в изящный бонсаи заданной формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наивысшее удовлетворение.

ЧЕРЕНКИ И ОТВОДКИ

Второй способ - выращивание бонсаи из черенков и отводков, в том числе и из воздушных отводков. Особенно пригоден этот способ для вьющихся растений - кустарников и некоторых видов деревьев.

Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсаи). Его ствол должен быть сбежистым, на нем необходимо наличие явных веток (т. е. "раскидистые ветки"). Воздушный отводок можно сделать по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсаи, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни.

Затем дерево следует пересадить в контейнер, как было задумано. В такой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Трудности заключаются прежде всего в поиске подходящей ветки. Кроме того, столь желательные для бонсаи (поскольку придают деревцу солидность!) простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развиваются очень медленно.

ПРИВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

Третий способ, употребляемый в бонсаи, - применение прививки. Его преимущество - это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его заключается в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект может быть скрыт с помощью формирования кроны или с помощью использования привитых растений в том стиле бонсаи, когда это не бросается в глаза.

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ В ПИТОМНИКЕ

Четвертый метод (и, пожалуй, наилучший для начинающих) - это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего уже достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсаи, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении уже через какой-нибудь час будут проступать очертания будущего бонсаи, потом еще два года уйдут на доведения его до зрелого состояния, и после всего этого бонсаи можно будет наслаждаться, можно будет оценить его достоинства.

ВЫКАПЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЛЕСУ

И последний, очень интересный метод. Вы едете за город и ищете там маленькие деревья, выдержавшие все бури. Так, между скал, на бедной почве, можно обнаружить много разновидностей фикуса. В течение долгих лет они закалялись в трудных условиях и в итоге превратились в почти готовые бонсаи. Если найти такое дерево, откопать и, придав форму, пересадить, то это уже будет хорошая основа для бонсаи. Возможно, корни деревца окажутся недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его в землю на год или более (продолжая тем временем работать над формой), чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и поместить в контейнер уже в качестве бонсаи.

Начинающий любитель скоро поймает себя на том, что присматривается к растущим вокруг деревьям и оценивает их с точки зрения выращивания миниатюры. Рекомендуем направить усилия на выучивание их названий (если, конечно, они ему не были известны). Помимо этого, очень скоро появится интерес к красоте формы, а затем азартное желание превзойти саму природу, вырастив бонсаи в домашних условиях. Во время прогулок, путешествий следует упорно отыскивать интересные образцы, чтобы по возвращении среди прочего груза обязательно находилась и корзина с исходным материалом для будущего бонсаи. В нашей стране бонсаи занимаются еще немногие любители, и каждый проведенный эксперимент приносит большую пользу, особенно если его проводят, выращивая дикорастущие местные, доступные виды.

ПОДБОР РАСТЕНИЯ

При выборе дерева для бонсаи необходимо иметь в виду, что размер листьев (или хвои - у хвойных пород) должен быть изначально мал, цветки также не должны быть крупными, так как большие цветки на маленьком дереве выглядят непропорционально. Конечно, растение должно быть выносливым (по крайней мере, в тех климатических условиях, в которых оно будет произрастать).

В нашей стране существует широкое поле деятельности для смелых экспериментов в культуре бонсаи. Флора Индии (от хвойных пород на холмах до деревьев на равнинах - цветущих лиан, диких кустарников и плодовых деревьев) представляет начинающему любителю богатейший выбор.

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

Хвойные породы, столь любимые японскими мастерами бонсаи, к сожалению, не очень широко представлены на жарких равнинах Индии.

Можжевельник (Juniperus prostrata) - пожалуй, наиболее интересный, с точки зрения бонсаи, кустарник из числа хвойных. Он вынослив, легко принимает форму в соответствии с избранным стилем, хотя развивается медленно. Араукарии, строго говоря, не те деревья, которыми следует заниматься начинающим, но они им не противопоказаны и могут удачно дополнить имеющиеся породы. Выносливая сосна Роксбурга (Pinus roxburqhii), которая встречается во многих регионах страны, особенно часто на северо-западных равнинах, имеет очень длинную хвою и годится только в качестве бонсаи, выращиваемого в саду, где достигает двухметровой высоты. Тем не менее этот устойчивый вид можно вырастить и в миниатюрном варианте, если подстричь хвою до соответствующего размера. Для жителей северных широт с прохладным климатом перечень хвойных пород, пригодных для использования в культуре бонсаи, значительно шире. Кедр Деодара (Cedrus deodara), ель (Picea smithiana), пихта (Abies pindru), криптомерия японская (Criptomeria japonica) - все эти хвойные породы, произрастающие в различных уголках Гималаев других высокогорных районов, прекрасно подходят для бонсаи. Можно еще назвать некоторые виды кипариса (Cupressus), можжевельника (luniperus) и тиса (Taxus). Кроме перечисленных, легко поддаются выращиванию в бонсаи некоторые красивые виды сосны, например сосна гималайская (Pinus wallichiana), один из наиболее примечательных типов (в пучке по пять хвоинок). Растет от Кашмира на западе до Бутана на востоке. Нередко встречается сосна Тунберга (Pinus thunberqia). С темно-зелеными хвоинками - в пучке по две. Особенно часто в качестве бонсаи эту породу используют в Японии, где она широко известна под названием японская черная сосна. Также растет в Гималаях и сосна Жерарда (Pinus gerardiana). Длина ее хвоинок, сгруппированых по три, достигает 5-10 см. Сосна эта встречается в межгорных долинах Гималаев.

Если по каким-либо причинам любителю бонсаи не удастся найти подходящее деревце, его можно вырастить из непересохших семян, собранных в горах в марте и на равнинах в январе (в более теплом климате).

В Восточных Гималаях растет сосна Казия (Pinus khasiana) - с хвоинками в пучке по три штуки. К хвойным породам относится и ногоплодник (Podocarpus neriifolia), чаще встречающийся в более теплых зонах. В качестве бонсаи его можно опробовать в регионах с прохладной зимой.

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Как уже было сказано, выбор лиственных настолько велик, что даже не представляется реальным перечисление всех видов, встречающихся в разных уголках страны. Назовем, однако, те, которые уже пытались вырастить в миниатюре. Попутно дадим рекомендации по использованию в бонсаи некоторых других, не менее перспективных видов.

Прежде всего это деревья рода Фикус (Ficus) семейства Тутовые. Они устойчивы, хорошо принимают заданную форму и настолько быстро растут, что в течение нескольких лет превращаются в очень интересные бонсаи. Более мелкие листья можно наблюдать у следующих разновидностей фикуса Беньямина (Ficus benjamina - ~nutida~ и ~comosa~). Еще большую привлекательность растению придают прекрасные соцветия (сиконии или фиги) оранжевого цвета. Вместе с тем надо отметить, что эти виды не очень легко поддаются уменьшению в размере.

F. microcarpa, иначе называемый еще Ф. вдавленный (F. retusa), имеет мелкие листья; кроме того, он обладает свойством терять нижние ветви. Из крупных видов фикуса - фикус бенгальский, Баньян (F. benghalensis) и фикус священный (F. religiosa) - каждый по-своему интересны и удобны для выращивания. Хотя редко удается добиться значительного уменьшения размера листьев, все же полученный облик бонсаи в известной степени радует глаз.

Фикус зеленоватый (F. virens) быстро ветвится и образует толстые большие корни, выступающие над поверхностью почвы и придающие бонсаи больший возраст.

Фикус бенгальский также очень быстро дает наземные корни, и вскоре формируется во взрослое колонновидное дерево, занимающее внушительную площадь. А вот листья со временем уменьшаются, и в результате из этой породы можно получить правильное, с точки зрения бонсаи, маленькое дерево заданной формы.

Тамаринд индийский (Tamarindus indica) из семейства Цезальпиновые без труда угадывается среди множества красивых деревьев Индии. К счастью, именно этот вид прекрасно произрастает в бонсаи. Большие поверхностные корни хорошо развиваются, ствол прямой, конусообразный, кора с выраженной фактурой, листья легко поддаются уменьшению в размере є листочки маленькие и нежные, изящные ветви обнаруживают тенденцию к естественному красивому росту. Ясно, что от садовода не потребуются большие усилия для воссоздания закругленной формы верхушки дерева.

Два вида деревьев из семейства Мимозовые относятся к твердым породам и легко поддаются выращиванию в миниатюре. В прошлом они были завезены в Индию и с тех пор широко распространены во многих районах страны как засухоустойчивые растения. Первый из этих видов - прозопис сережко- цветный, мескитовое дерево (Prosopis juliflora) - обладает широкой раскидистой кроной, поникшими ветвями и мелкими листочками. У другого вида - питецеллобиума сладкого (Pithecellobium dulce) лист состоит из двух листочков. Это растение широко используется в качестве "живой изгороди", а вкусные и питательные плоды его идут в пищу.

Для создания "живой изгороди" используют также кампешевое дерево (Haematoxylon campechianum), принадлежащее к тому же семейству, что и тамарикс. Это растение хорошо поддается выращиванию в бонсаи в отличие от хардвикии (Hardwickia binnata). Из нее при естественном росте получается грациозное дерево с маленькими листьями. При выращивании в культуре бонсаи у этого растения даже после многих лет листья так и не уменьшаются и, что еще более важно, не уменьшаются междоузлия, а это затрудняет процесс создания формы.

Хурма (Diospyros montana) из семейства Эбеновые - маленькое дерево, которое легко и свободно развивается в контейнере; в процессе роста ему без труда можно придать привлекательную зонтичную форму.

То же самое относится и к представителям семейства Ильмовые (Uimaceae), таким, как, например, каркас южный (Celtis australis) Holoptelea integrifolia, которые в диком виде встречаются во многих краях Индии. Оба эти вида обладают маленькими листьями с оригинальной формой, во время роста дают тонкие, гибкие ветви, со временем образующие достаточно густое и изящное сплетение. Большие корни в основании дерева разрастаются во всех направлениях вокруг ствола, увеличивая возраст дерева. Особую привлекательность придает растению серо-зеленый оттенок коры. Оба вида - прекрасный исходный материал для бонсаи. Однако в связи с тем, что они принадлежат к дикорастущим, могут возникнуть трудности с приобретением - в питомниках их почти не бывает. Если какое-либо из этих двух деревьев удастся обнаружить растущим в глубине леса, следует внимательно осмотреть землю вокруг - поблизости могут оказаться молодые деревца или маленькие деревья, уже достигшие определенного возраста. Их нужно, осторожно выкопав, принести домой. На худой конец, можно собрать семена и высадить их в кюветы. Делать это лучше в феврале - марте или в июле, когда они быстрее всего дают всходы и лучше растут.

Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) из семейства Гинкговые - один из старейших видов деревьев на земле, дошедших до наших дней. Современная его форма прослеживается и на окаменелостях, возраст которых насчитывает 175 - 200 миллионов лет. Окаменелые отпечатки листьев этого дерева были найдены и в Индии. В Японии часто используют в бонсаи "волосы девушки" (так называют растение, имея в виду сходство листьев с листьями папоротника с аналогичным названием). Особенно красиво выглядит дерево осенью, когда листья перед опаданием приобретают ярко-желтый цвет.

Казуарина хвощелистная (Casuarina equisetifolia) семейства Казуариновые также может быть выращена в культуре бонсаи, если ее часто подрезать и стричь, но больше подходит по стилю к групповым композициям и "ландшафтам на подносах".

Хорошо поддается выращиванию коричник камфарный, камфарный лавр (Cinnamomum camphora) семейства Лавровые. Для любителей бонсаи, живущих при относительно прохладном климате, подойдут виды из рода Дуб (Quercus) и семейства буковых (Fagaceae). Не представляет труда приобретение таких видов, как дуб седой (Q. incana), дуб каменный (Q. ilex). Данные разновидности дубов относятся к вечнозеленым растениям.

Среди листопадных деревьев отметим несколько видов клена, растущих в Гималаях, а также виды березы, ольхи и граба, которые пригодны для бонсаи. Так, интересно вырастить в бонсаи чинару, или платан восточный (Platanus orientalis) из семейства Платановые. На севере Индии в Кашмире растет плакучая ива вавилонская (Salix babylonica), которую в просторечии называют Меджнун в честь героя сказания о Лейле и Меджнуне. Плакучую иву используют в бонсаи в Японии. Кроме нее, есть и другие разновидности этого рода, хорошо приспосабливающиеся к относительно холодному климату равнин Северной Индии и к другим районам с прохладной зимой. Можно успешно использовать в бонсаи еще два хорошо известных вида деревьев из семейства Мелиевые, в диком виде они встречаются во многих районах страны. Это азадирахта индийская, маргоза, ним (Azadirachta indica) и мелия персидская, иранская (Melia azedarach), или сикомора. К сожалению, эти растения не слишком хорошо приживаются в контейнере - растут медленнее, чем другие деревья.

Семейство Salvadoraceae ярче всего представлено маленьким деревом под названием сальвадора персидская (Salvadora persica). Это растение в диком виде встречается во многих уголках страны. Ствол у него грубый, сучковатый, листья обладают горчичным привкусом, поэтому иногда их кладут в салат.

ЦВЕТУЩИЕ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Все деревья, за исключением небольшой группы, принадлежащей к семейству Filicaceaem - древовидных папоротников, спороносов, относятся к цветущим или плодоносящим деревьям. В настоящей главе мы будем рассматривать лишь те их виды, которые дают красивые цветы, а также съедобные или представляющие какой-либо интерес плоды. Важно запомнить, что цветки и плоды в бонсаи при правильном соблюдении всех методов не уменьшаются в размере, поэтому рекомендуется подбирать деревья, дающие небольшие по размеру цветы и плоды, чтобы они выглядели более пропорционально миниатюрному дереву. С этой точки зрения, совершенно не подходят для бонсаи магнолия и виноград.

Деревья семейства Розоцветные растут в Индии повсеместно. Они очень красивы и заслуживают внимания в равной степени как с точки зрения цветков, так и плодов. Очень интересны некоторые виды персика (Prunus persica), зацветающие перед тем, как развиваются листья, и позднее, когда созревают плоды, а также многочисленные виды сливы домашней (Prunus domestica). У многих слив плоды съедобные. Например, мирабель (P. cerasifera ~atropurpurea~) - высокодекоративная разновидность с красно-пурпурными листьями и маленькими ярко-розовыми цветками.

Можно выращивать грушу японскую (Pyrus pyrifolia) и миндаль (Prunus amygdala), однако для прохладных климатических зон предпочтительнее все же яблони. Особенно хороша яблоня лесная (Malus sylvestris) в белом и розовом цвету или с обилием маленьких красных яблочек. Для прохладного климата плоскогорий вполне подходят многие разновидности вишни, а также исключительно красивый абрикос (Prunus armeniaca), светло-розовые цветки которого очень отчетливо выделяются на фоне почти безлистных темно-коричневых ветвей и ствола дерева. Пригодна также и дикая груша (Pyrus pasha). В этом растении привлекают главным образом пучки очаровательных белых цветов и багряная листва. Назовем еще боярышник (Crataequs) - маленькое дерево, усыпанное пучками крошечных душистых белых цветков.

Из семейства Эбеновые важнейший представитель для нас - хурма виргинская, или американская (Diospyros virginiana), хорошо приспособленная к условиям Гималаев и других регионов со схожим климатом. Хурма японская (D. kaki) в качестве объекта бонсаи в Японии пользуется исключительной популярностью из-за своих ярко-оранжевых плодов. Листья также могут приобретать ярко-желтый цвет перед опаданием. В целом этот род, с точки зрения выращивания, имеет тот недостаток, что на каждом дереве появляются только однополые цветки; следовательно, для опыления необходимо близкое расположение разнополых деревьев.

На большей части континентальной территории семейство Тутовые представляет любителю бонсаи два основных вида деревьев. Шелковица (Morus) как дикорастущая, так и окультуренная является исключительно устойчивой породой и хорошо приспосабливается к развитию в условиях ограниченного пространства. При тщательной стрижке достигается красивая округлая форма кроны с изящными ветвями. Маленькие листья пропорциональны масштабам, принятым в бонсаи. Съедобные плоды культурных видов этого дерева очень аппетитны и кажутся обладателям бонсаи на вкус слаще, чем какие-либо другие. Однако листья трудно поддаются уменьшению в размере.

В период созревания следует отпугивать охочих до корма птиц, иначе не будет возможности обобрать плоды дерева.

Многое из сказанного относится и к другим представителям упомянутого семейства - смоковнице, инжиру, фиге, винной ягоде (Ficus carica). Она тоже отличается обильным цветением, однако часто дает непропорционально большие листья. Приходится неоднократно подстригать ее и отращивать большое количество ветвей для получения плодов.

Краснотычиночник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), из семейства Миртовых, в культуре бонсаи относится к разряду крупных растений и плохо выращиваемых. Дело в том, что плакучая форма - наиболее важный отличительный признак этого растения - в миниатюре проявляется очень слабо, а появляющиеся на кончиках ветвей микроскопические цветки не производят никакого эффекта, поэтому бонсаи лишен той величавой красоты, которой обладает дерево натуральной величины.

К этому же семейству принадлежат еще два популярных вида фруктовых деревьев, характерных для нашей страны - сизигиум-ямболан (Syzigium cumini) и гуайява, или гуайява перуанская (Psidium guajava). Гуайява, даже несмотря на необходимость продолжительного выращивания в культуре бонсаи, упорно сохраняет длинные листья и большие междоузлия, следовательно, на конечную привлекательную форму рассчитывать трудно. Кроме того, растение дает супротивные листья, а потому приходится удалять много почек во избежание симметричной малодекоративной формы.

Карликовая гуайява (P. cattlenianum), возможно, один из наиболее пригодных для бонсаи видов деревьев. В нем привлекают прекрасные белые цветы и маленькие лилово-красные плоды, из-за которых этот вид гуайявы иногда называют клубникой.

Некоторые виды акаций, принадлежащие к семейству Мимозовые, также перспективны для выращивания бонсаи. Это в первую очередь ароматная акация Фарнези (Acacia farnesiana). Мелкие листочки этого растения формируют своеобразное изящное оперение (даже не в период цветения) маленьких золотистых шаровидных цветков. Левкена (Acacia leucophloea) - еще одно растение с маленькими листьями и крошечными бледно-желтыми цветочками, которые рапространяют запах, особенно в вечерние часы. Примечательна кора этого дерева - беловатая, испещренная темно-серыми или бурыми крапинками.

Dichrostachys cinerea - маленькое дерево, насчитывающее от 12 до 15 пар нежных листочков, придающих растению папоротникообразный вид. Цветки маленькие, в виде колосков; верхние ярко-желтые, концы которых фертильны, а нижние - стерильны. Всю красоту в период цветения растения создают розовые тычинки.

Выращивая альбицию Леббека (Albizzia lebbek) и A. amara, можно достичь немалых успехов с помощью аккуратной подрезки. Первое из названных растений имеют желтоватые цветки. У второго - тоже желтые цветки, характерно благоухающие. Близко к этим двум видам стоит и Samanea saman, свободно растущая в Бенгалии. Ее цветы похожи на цветы альбиции Леббека, только имеют очаровательный розовый оттенок. Иногда это растение называют "дождливое дерево".

В семействе Мимозовые немало других всевозможных акаций и альбиций и прочих родственных видов, заслуживающих внимания. Их отличительной особенностью является то, что все они прекрасно произрастают из семян.

Переходя теперь к рассмотрению подсемейства Цезальпиновые семейства Бобовых, следует отметить, что в нем представлено довольно много красиво цветущих деревьев, которыми энтузиасты бонсаи с удовольствием пополнят свои коллекции. Назовем кассию трубчатую (Cassia fistula) и делоникс королевский (Delonix regia). Некоторые из розовых кассий можно заставить цвести в контейнере, но в результате вряд ли получится дерево, цветущее пропорционально размерам. Делоникс в качестве бонсаи среднего размера нуждается в подрезке и цветоносных побегов. Ветви кассии трубчатой несколько длинноваты, чтобы служить основой для миниатюрного бонсаи - в таком виде они могут нарушить естественность контура дерева. В связи с этим названные виды рекомендуется выращивать как крупные бонсаи, т. е. высота их не должна быть меньше одного метра, чтобы крупные размеры цветковых колосков были более пропорциональны дереву в целом и не пришлось удалять цветоносные побеги во время подрезки.

Сказанное в значительной степени относится и к баугинии (Bauhinia), многие виды которой попадаются повсеместно и зацветают в разное время. Но вот сам цвет, бесспорно, зависит от конкретного вида. Так, Saraca indica особенно хорошо произрастает в западных районах Индии. При выращивании миниатюры размер листьев не уменьшается, поэтому его используют только для крупных бонсаи. То же самое можно сказать и о деревьях, относящихся к подсемейству Мотыльковые. Бутея (Butea monosperma), широко известная под названием "пламя леса", зацветая, представляет неповторимое зрелище. У этого дерева маленькие цветки. В природе растение часто развивается в причудливых, необычных очертаниях. В культуре бонсаи с ним встает проблема: как избежать больших междоузлий и крупных размеров листьев.

Но проводить эксперименты с бутеей все же стоит, поскольку цветет она в безлистном состоянии.

У эритрины, кораллового дерева (Erythrina corallodendron), напротив, листья появляются одновременно с цветами, которые растут длинными гроздьями, что делает его неприемлемым в качестве бонсаи. Листочки число их три - у обоих видов деревьев ромбовидной и яйцевидной формы, причем почти одинаковой ширины и длины.

В семействе Баобабовые есть два вида деревьев, отличающихся толстыми стволами, у них по пять - семь листочков палчатого строения. Это бомбакс Salmalia malabarica) с большими красными цветками и чориза (Chorisia speciosa) с розовыми цветками и конусообразными шипами на стволе.

Бомбакс не очень подходит для бонсаи из-за крупных размеров цветков. Даже после многократной подрезки он дает очень мало ветвей, и, таким образом, пропадает самый существенный в бонсаи элемент - полная аналогия с деревом натуральной величины. Следует упомянуть и о том, что деревья этого рода встречаются в питомниках. Даже в контейнерах они способны развить толстые, мясистые корни поверх земли. Это-то как раз и не характерно для дерева, растущего в естественных условиях. У бонсаи корни разрастаются именно из-за недостатка грунта в контейнере. Нельзя сказать, чтобы они были слишком эстетичны, нет в них особой нужды и с точки зрения физиологии развития растения, поэтому лучше по возможности избегать нагромождения гротескных излишеств. Чориза при регулярной подрезке дает больше ветвей, чем бомбакс. До нужного размера можно уменьшать и листья.

Аверроа карамбола (Averrhoa carambola) из семейства Кисличные, помимо того, что превращается в трогательное миниатюрное дерево, еще и цветет крошечными изящными розовыми цветками, располагающимися по всему стволу. Для нее характерны маленькие ветки, отчетливо контрастирующие с темной корой.

Плоды похожи на крыжовник, с запахом сливы.

Мимусопс Эленга (Mimusops elengi), семейство Сапотовые, хорошо развивается, дает небольшие ароматные цветки. Однако нелегко добиться его цветения при выращивании в контейнерной культуре.

Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить манговое дерево (Mangifera indica), из семейства Сумаховых. Очевидно, что наиболее целесообразно подбирать разновидность с маленькими листьями и плодами, ведь в бонсаи дерево все равно вырастает большим для требований этой культуры.

Гуаяк лечебный, или бакаутовое дерево, или дерево жизни (Guajacum officinale), известное также под названием Lignum vitae семейства Парнолистниковые, - небольшое тропическое дерево, завезенное из Америки, хорошо растущее в западной Индии и в других районах с повышенной влажностью. Маленькие голубые цветки, маленькие листья - все это прекрасные данные для бонсаи.

Можно рекомендовать хорошо известное семейство Бигнониевые с прекрасными лианами.

Якаранда (Jacaranda mimosifolia). Ее можно заставить цвести в контейнере. Но хотя сами по себе цветки не так уж велики, настолько высок цветовой колосок, что портится ощущение натуральности форм бонсаи. Само дерево - хороший материал для бонсаи, поскольку листья уменьшаются в размере и придают ему изящный вид.

В качестве крупного бонсаи другой представитель названного семейства - Табебуя (Tabebuia argentea), обладающая соцветиями золотисто-желтых цветков красивой формы, проявляющимися на безлистном дереве, будет радовать глаз самого придирчивого ценителя. Листья этого растения хорошо уменьшаются в размере.

Ферония, слоновое яблоко (Feronia limonia) - высокое дерево из семейства Рутовые. Листья темно-зеленые, тройчатые, с характерным душистым запахом. Ветви растут горизонтально и под углом. Особенно впечатляют бонсаи этого вида, когда деревце достигает возраста, в котором оно может распускать прелестные бледно-зеленые и матовые красные цветки. Нет смысла добиваться появления плодов - они слишком велики для данного вида бонсаи.

Гревиллея крупная (Grevillea robusta), семейство Протейные, - высокое дерево, в свое время завезенное в Индию из Австралии и с тех пор широко распространенное в стране. Иногда его еще называют серебряным или шелковым дубом. Листья на лицевой стороне є темно-зеленые, на обратной - серо-серебристые, с глубокими разрезами, у дерева натуральной величины двухпальчатые, придают дереву папоротникообразный вид. Хорошо поддается выращиванию в бонсаи (в относительно крупном размере иногда дает гроздья цветов характерного оранжевого цвета).

На этом, пожалуй, можно закончить перечисление цветущих и плодовых деревьев как местных, так и завозимых из других стран. Ясно, что в распоряжении создателя бонсаи предоставлено достаточное количество исходного материала на любой вкус и для любых экспериментов.

Например, известно, что анона чешуйчатая (Anona squamosa), семейство Аноновые, дает плоды, соразмерные бонсаи; китайский финик, унаби (Zizyphus jujuba), из семейства Крушиновые, из-за слишком больших междоузлий не вырастает в миниатюру привлекательного облика. Тем не менее эти виды достаточно популярны в среде любителей бонсаи, только выращивать их следует более крупными.

Живущих в районах с прохладным климатом, полезно поработать с дереном головчатым (Cornus capitata), семейство Дереновые. Его цветки маленькие и неприметные, однако окружены четырьмя желтыми лепестковидными прицветниками, которые в период цветения придают дереву неповторимое очарование. Появляющийся затем плод выглядит довольно аппетитно - ярко-красным цветом, напоминающий клубнику, с мясистой головкой и крупной косточкой.

КУСТАРНИКИ

Из видов кустарников, которые могут быть использованы любителем бонсаи, на первом месте, пожалуй, стоит мальпигия (Malpighia coccigera), семейство Мальпигиевые. Это устойчивое неприхотливое растение, сильно ветвится, создавая простор для воображения в поисках формы. Крошечные листья темно-зеленые, глянцевитые. Кустарник дает множество нежных розовых цветков на протяжении всего лета. Растение бывает так усыпано изящными цветками, что кажется, будто ствол, ветви, листья лишь просвечивают сквозь них. Полноту картины довершают распростертые по земле мощные корни, умозрительно увеличивающие ~возраст~ бонсаи, твердо и уверенно стоящего на земле. Это растение нуждается в постоянной подрезке для поддержания заданной формы, иначе оно будет развиваться неравномерно и в конце концов нарушит всю композицию бонсаи.

В тех районах страны, где произрастают цитрусовые, культура бонсаи немыслима без кинкана японского (Citrus jponica) из семейства Рутовые. Для этого вида характерны цветки с сильным запахом, вслед за которыми появляются округлые или продолговатые плоды. Поскольку речь идет о привитых экземплярах, предпочтительно выбирать маточное растение (с которого берут черенки) небольших размеров - высотой не более 25 см. Бонсаи, выращиваемое из черенка, не так скоро плодоносит, зато вырастает в более красивое дерево. Любителям будет приятно узнать, что на кинкане в миниатюре созревают плоды, которых хватает на целую банку джема. Мелкий кустарник под названием лайм китайский, миртовый (Triphasia trifolia), также принадлежит к семейству Рутовые, обладает красивыми темно-зелеными тройчатыми листьям. Он распускает маленькие белые душистые цветки, краснеющие по мере созревания и придающие бонсаи неповторимое очарование. Плоды этого растения используют в Китае и в Шри-Ланке для консервов и маринадов.

Еще один представитель семейства Рутовые - мурая, или мирт китайский (Murraya exotica). Это красивый кустарник с темно-зеленой листвой и душистыми соцветиями, появляющимися во время сезона дождей. Листья легко поддаются уменьшению с помощью регулярной стрижки.

Среди любителей бонсаи заслуженной популярностью пользуются виды Calliandra, принадлежащие к семейству Цезальпиновые. Они дают цветы типа пуховки различного размера и оттенка, от красного до розового в зависимости от конкретного вида. Наиболее привлекательно смотрится C. brevipes благодаря ее крошечным нежным листочкам. К этому же семейству относятся баугинии (Bauhinia), которые, имея на широкую популярность в качестве цветущих деревьев, незаслуженно мало изучены как кустарники. B. tomentosa характеризуется маленькими изящными листьями и светло-желтыми цветками.

B. galpini: кирпично-красного оттенка цветки и крошечные листики.

Есть еще два вида баугиний, однако трудно определить их точные ботанические названия. Один из них, возможно, B. hookeri.

В семействе Розоцветные выделим хеномелес, айву тыквенную (Chaenomeles lagenaria) - восхитительный кустарник, используемый в бонсаи, с цветками различных розовых оттенков. Растение цветет начиная с февраля. Содержать желательно в прохладном помещении.

Кизильник (Cotoneaster) приспособлен к еще более прохладному климату, может давать красные или желтые ягоды в зависимости от вида. В качестве примера очень маленького бонсаи приведем C. mycrophylla, у которого весьма миниатюрные округлые глянцевитые листики и ярко-красные ягоды. Кустарник растет на холмах, низко простираясь над землей.

Для этих же областей страны характерны многие виды барбариса (семейства Барбарисовые) - кустарника с маленькими желтыми цветками, лиловыми и красными ягодами. Разновидность барбариса Тунберга (Berberis thunbergia var atropurpurea) с листьями красно-лилового цвета.

Есть немало красивых кустарников, устойчивых в прохладных климатических зонах, например многие виды и сорта азалий, пользующихся особым расположением у любителей бонсаи в Японии. В ряде питомников можно приобрести энкиантус почечнопокровный (Enkianthus perulatus) из семейства Вересковые. Этот кустарник используется для бонсаи во многих странах со сходным климатом.

Семейство Чайные представлено обитателем горных районов - камелией. Некоторые ее виды и сорта характеризуются маленькими цветочками и прекрасно выглядят в культуре бонсаи.

Гардения (Gardenia), семейство Мареновые, предпочитает теплые климатические условия в сочетании с прохладной зимой. Ее карликовый вид G. fortunei с маленькими листьями и цветками может служить прекрасной основой для бонсаи. Также пригоден для миниатюры и гибискус, или китайская роза (Hibiscus), семейство Мальвовые, хотя для размеров бонсаи его листья несколько крупноваты.

Кустарник под интригующим народным названием "Вчера, сегодня, завтра" - отличный объект для бонсаи. Это брунфельзия (Brunfelsia). Цветы, появляющиеся несколько раз в году, в первый день бывают густо-фиолетового оттенка, на второй день они бледнеют и на третий полностью теряют цвет, превращаясь в белые и оправдывая этими метаморфозами свое название. Смена цветовой гаммы тем более очень красива в бонсаи. Ко всему прочему, цветы источают и тонкий аромат. Интересно, что кустарник принадлежит к семейству Пасленовые, тому самому, к которому относятся картофель и томаты.

Дуранта ползучая (Duranta repens), семейство Вербеновые, легко приспосабливается к произрастанию в ограниченном пространстве. Регулярной стрижкой и подрезкой очень быстро достигается облик полноценного взрослого дерева. Особенно симпатично выглядит смешанный пестрый тип. У лагерстремии, или индийской сирени (Lagerstroemia indica), семейство Дербенниковые, цветы с разнообразными оттенками. Очень рано зацветает карликовая разновидность. Для создания привлекательного облика необходима интенсивная стрижка, для цветения требуется и тщательная фертилизация. С точки зрения классификации лагерстремию вряд ли можно отнести к разряду "беспроблемных" видов. В наш перечень она попала главным образом из-за устойчивости. В начале зимы, когда понижается ночная температура, растение следует перенести в дом. Тогда же листья начинают демонстрировать осенние краски. Богатство цветовой гаммы столь велико, что бонсаи этого вида являются воплощением совершенной красоты.

Карликовая форма граната обыкновенного (Punica granatum nana), семейство Гранатовые, зацветает и дает плоды не требуя какого-либо дополнительного ухода. Цветы - ярко-красные, небольшие, пропорциональны миниатюрному "деревцу". Маленькое цветущее и плодоносящее гранатовое дерево всегда вызывает чувство восхищения. Дважды цветущая разновидность гранатового дерева прекрасно культивируется в бонсаи.

Дикую кариссу (Carissa spinarum), семейство Кутровые, с маленькими листьями и крошечными ароматными, звездчатыми цветками можно выкопать за городом. В культуре бонсаи растение требует минимального ухода.

Молочай колючий (Euphorbia splendens), из семейства Молочайные, хорошо известное растение, усыпанное маленькими красными цветками. С ним не так легко обращаться из-за бесчисленных колючих шипов, но все же с точки зрения бонсаи оно представляет интерес.

Жасмин арабский, самбак (Nyctanthes), семейство Маслиновые, прекрасно цвели через два года после начала культивирования в бонсаи. Этот достаточно крупный кустарник пользуется исключительной популярностью из-за небольших белых и оранжевых цветков, распускающихся в ночное время и опадающих утром. Листья жесткие и довольно грубые, но их уменьшают и делают более податливыми с помощью регулярной подрезки.

ЛИАНЫ

Переходя к обзору лиан, сразу скажем, что бугенвиллея (Bougianvillea), семейство Ночецветные, или Никтагиниевые, представляет особый интерес для начинающих, поскольку это растение при хорошем освещении зацветает очень быстро. При культивировании в бонсаи важно учитывать два момента.

1. Из-за большого количества красивых корней лучше не пытаться производить первую пересадку в контейнер.

2. Придавать форму с помощью проволоки следует в тот период, когда побеги не одревеснели и их можно легко изгибать.

Компактные разновидности легче содержать в небольшом пространстве, чем раскидистые. Даже среди этих видов очень богата цветовая гамма.

Некоторые виды с двойными цветками особенно впечатляют вследствие обильного цветения и малого размера цветков.

Вьющиеся растения травянистого происхождения не столь эффектны в качестве бонсаи, однако можно отметить пять видов с древообразными стеблями, которые пригодны для использования. Один из них клеродендрон блестящий (Clerodendron splendens), из семейства Вербеновые, а другой - трахелоспермум жасминовидный (Trachelospermum jasminoides), из семейства Китровые, изящно растущий обильно цветущий на очень ранней стадии развития.

Еще одно вьющееся растение, незаслуженно обойденное вниманием, - банистерия (Banisteria laurifolia), семейство Мальпигиевые. Листья плотные, оливкового цвета. Растение зацветает в марте - апреле, в это время прорезается множество желтых цветков.

Петрея вьющаяся (Petrea volubilis) также относится к семейству Вербеновые. Цветет фиолетовым, розово-лиловым. Красотой может поспорить с глицинией. Недостаток - большой размер листьев.

И, наконец, пятый вид - жимолость японская (Lonicera japonica), из семейства Жимолостные. Особенно эффектен бонсаи из этого вида растений в стиле "Каскад" или в стиле "Дерево, нависшее над скалой".

Глицинию можно выращивать в бонсаи в районах с умеренно прохладным климатом. Очень эффектны свисающие гроздья цветков - сиреневые, пурпурные или белые. Растение принадлежит к подсемейству Мотыльковые семейства Бобовые.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОРОД ДЛЯ БОНСАИ

В культуру бонсаи может быть с успехом введен бамбук. "Бамбуковая рощица" радует глаз, особенно в жаркие летние дни, причем для выбора бонсаи существует много видов бамбука. Пересадка этого растения отличается от других методов пересадки. Старые стебли бамбука срезают у основания, а цепкие толстые корни вынимают из контейнера и очищают от почвы, но так, чтобы не повредились тонкие корни. Сначала в контейнер высаживают маленькие нежные корни, а затем уже толстые корни с новыми ростками, отобранные в качестве основы для будущей рощицы. Далее их поливают и оставляют в контейнере, давая вырасти новым стеблям.

Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство Барбарисовые, особенно привлекательна, когда листья темнеют, приобретая ярко-красный оттенок.

Крассула (Crassula argentea) - суккулент из семейства Толстянковые также популярное в бонсаи растение. С помощью подрезки ветвям растения придают древовидную форму.

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ

Существует немало травянистых растений, которые выращивают в контейнерах в качестве сопутствующих основному растению бонсаи для того, чтобы оттенить его достоинства в общей композиции.

Аир (Acorus gramineus variegatus), из семейства Ароидные, - карликовое растение с зелеными и белыми продольными полосами на листьях, оно прекрасно смотрится в небольшом контейнере, как, впрочем, и некоторые суккуленты семейства Толстянковые (например, маленькие виды седума или толстянки).

Хорошо известное растение под названием циперус зонтичный (Cyperus alternifolius), семейство Осоковые, удобно тем, что в маленьком контейнере оно не вырастает до больших размеров и, следовательно, привлекательно выглядит, как и многие цветущие однолетние растения.

Из семейства Сложноцветные изысканнейшая фелиция (Felicia bergeriana) с желтыми и голубыми цветками - один из лучших видов сопутствующих растений. То же самое можно сказать и о ряде карликовых растений с мелкими луковицами, которые прекрасно произрастают в маленьких контейнерах. В качестве примеров назовем мускари, мышиный глацинт (Muscari botryoides), виды зефирантес (Zephyranthes) и Cyranthes из семейства Амариллисовые, некоторые виды кислицы (Oxalis), семейство Кисличные. В последнем из названных семейств выделим кислицу хедизариевидную (O. hedysaroides rubra) с красными листьями, распространенную на юго-западе и востоке Индии, где влажный климат и нет низких температур в зимний период. На севере страны это растение развивается плохо и через промежуток времени теряет свой первоначальный рубиновый цвет.

СТИЛИ БОНСАИ

Прообразом бонсаи выступает живая природа. Следовательно, стили, в которых культивируется миниатюрное растение, подразделяются на категории, соответствующие стилям и моделям его произрастания в естественных условиях.

Назовем следующие основные стили: 1) правильный прямостоячий; 2) неправильный прямостоячий; 3) наклоненное дерево; 4) "дерево, согнутое ветром" (в основе лежит предыдущий стиль, однако имеются некоторые отличия); 5) полукаскад; 6) каскад; 7) "метлообразное" дерево; 8) "бунжин"; 9) многоствольное дерево; 10) группа деревьев, или "рощица"; 11) композиции на скалах; 12) "бонсаи в миниатюре".

В Японии их насчитывают значительно больше, однако перечисленные здесь составляют основу всех остальных стилей и их подстилей. Видимо, не столь обязательно придерживаться самых строгих правил в их отношении, поскольку породы, растущие у нас, могут отличаться от пород растительного мира Японии. Например, трудно подвести под какой-либо определенный стиль фикус бенгальский с его отчетливым колоннообразным стволом. Следует признать, что нет правил без исключений, именно поэтому самые замечательные творения в культуре бонсаи представляют собой отклонения от одной или даже нескольких общепринятых норм. Тем не менее знание важнейших принципов, заложенных в этих правилах, чрезвычайно полезно начинающим любителям бонсаи: ведь эти правила разрабатывали в Японии для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания в миниатюре естественно выглядящего дерева. Да и успеха всегда легче добиться, придерживаясь какого-то определенного стиля. Это гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево может расти в природных условиях. Следуя четким предписаниям, вы избежите многих ошибок.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

Правильный прямостоячий стиль - основа основ в культуре бонсаи. Дерево характеризуется прямым конусообразным (сужающимся) стволом, толстыми корнями, разошедшимися в разные стороны под землей, ветвями, слегка склоняющимися книзу, верхушкой (как правило, конической формы, хотя встречаются и шаровидные). Ствол дерева делится на три равные части. Нижняя - свободна от ветвей, благодаря чему ствол, корни, кора видны во всей их красе. От следующей трети ствола - растут три главные ветви. Если вести отсчет снизу, то первая ветвь растет в одну сторону, вторая в другую, а третья - от зрителя. Именно эта, третья, ветвь чрезвычайно важна с точки зрения придания бонсаи пространственной глубины, поэтому она должна быть достаточно разветвленной и многолистной. Две боковые ветви слегка повернуты на зрителя, но не настолько, чтобы заслонить контур ствола и разветвления первых трех ветвей. Эти три ветви в принципе формируются вырастающими из ствола горизонтально, но на самом деле имеют уклон вверх либо вниз. Третья, верхушечная, часть ствола занята следующими тремя, более маленькими ветвями с разветвлениями, обычно поднимающимися кверху и создающими густую лиственную крону верхней части дерева. Покрытые листвой ветви закрывают ствол, образуя на дереве шаровидную или остроконечную прямую верхушку (в зависимости от конкретного вида) и придавая дереву общую коническую форму. Свет и воздух должны иметь равный и неограниченный доступ ко всем ветвям, поэтому особое внимание рекомендуется обратить на то, чтобы ветви не слишком заслоняли друг от друга солнце, т.е. не росли непосредственно одна над другой. Дерево в данном стиле лучше всего поместить в овальный или прямоугольный контейнер.

Из приведенного описания следуют несколько важных выводов:

1. Визуальный возраст и, следовательно, "внушительный" облик дерева определяются разросшимися корнями, расположенными на поверхности и уходящими в землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и прочно держится в земле.

2. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся вниз, тогда как маленькие ветви у верхушки направлены вверх. Подобное расположение в культуре бонсаи имитирует природный вид дерева, создает визуальное ощущение его "возраста". Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части ствола, ясно видимая их ветвистость в срединной части также придают бонсаи ощущение "возраста", отличающего миниатюру от кустарника или молодого деревца.

3. Этот пункт исключительно важен. Следует учитывать, что передняя и тыльная части дерева должны быть легко различимы. Передний план бонсаи выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как естественно растущего дерева. Зритель без труда определяет передний, наиболее зрелищный план бонсаи по следующим признакам: свободно просматриваются две трети ствола; вторая или третья ветви направлены от зрителя и придают бонсаи пространственную глубину.

Правильный прямостоящий стиль чаще всего применяют к хвойным породам деревьев, впрочем, в этом стиле можно выращивать и деревья с шаровидными кронами (например, индийский финик и некоторые другие виды).

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

Неправильный прямостоячий стиль - это только некоторое изменение стиля, рассмотренного выше. Главное его отличие заключается в том, что ствол, будучи прямостоячим, имеет неправильную, изогнутую форму. Вершина дерева до некоторой степени наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола.

Все правила, касающиеся корней, ветвей, расположения растения в контейнере, полностью соответствуют перечисленным в предыдущем разделе.

СТИЛЬ "НАКЛОНЕННОЕ ДЕРЕВО"

В этом стиле дерево наклонено или изогнуто только в определенном направлении. Самая нижняя ветвь простирается в направлении, противоположном наклону дерева. Все ветви изогнуты, верхушка слегка наклонена вперед. Дерево растет в контейнере овальной или продолговатой формы таким образом, что основная масса его размещается только над частью контейнера. В контейнере круглой формы растение нужно сажать в центре. Главные ветви формируют так же, как это было описано выше.

СТИЛЬ "ДЕРЕВО, СОГНУТОЕ ВЕТРОМ"

Как следует из самого названия, бонсаи представляет собой дерево, которое склонилось под сильным ветром, имеющим определенное направление. Все ветви дерева подчинены данному направлению. Одна сторона бонсаи может быть полностью свободна от них.

СТИЛИ "ПОЛУКАСКАД" И "КАСКАД" (Дерево на скале)

Стили характеризуют деревья, которые полностью или частично склоняются на одну сторону контейнера.

В стиле "Полукаскад" ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко наклоняется в сторону, но не ниже основы контейнера. В стиле "Каскад" устремившийся вверх ствол как бы неожиданно падает на сторону контейнера, причем может зависнуть значительно ниже основания. Поэтому контейнер помещают на краю стола или подставки. И в том и в другом стиле три главные ветви различаются, если смотреть на дерево с обратной стороны каскада.

Высокий контейнер подчеркивает отличительные достоинства данного стиля, а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей композиции.

Иногда в стиле "Каскад" вместо ствола на одну сторону контейнера склоняется одна из главных ветвей.

Оба стиля - "Каскад" и "Полукаскад" - используются для воссоздания дерева, склонившегося или зависшего над скалами или над утесом.

СТИЛЬ "МЕТЛООБРАЗНОЕ" ДЕРЕВО

Это прямостоячий стиль. Все ветви произрастают из верхней части ствола, простираются вверх и в стороны так, что деревце приобретает облик перевернутой метлы.

СТИЛЬ "БУНЖИН" (ЭЛИТАРНЫЙ СТИЛЬ)

Этот стиль сложен как с точки зрения его оценки, так и с точки зрения его описания. Нет никаких иных правил, кроме того, что акцент делается на высоком, довольно слабом с виду и сильно искривленном стволе. Данный стиль бонсаи относится к позднему периоду становления культуры. Своим происхождением он обязан тем, кто посвятил свою жизнь философии, живописи, поэзии є людям "просвещенной элиты". Правила, предписанные для бонсаи, ими не соблюдались, художнику предоставлялась полная свобода творческого самовыражения. В стиле "Бунжин" прослеживается старинная японская манера изображения деревьев: небольшое количество ветвей и отчетливо видимые листья. Пожалуй, единственное условие заключается в том, что дерево должно отвечать высоким требованиям возможных ценителей его красоты.

СТИЛЬ "МНОГОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО"

Дерево может иметь два и больше стволов. В природе порой встречаются деревья, насчитывающие до семи стволов ///В практике садово-паркового искусства используется прием посадки нескольких саженцев в одну лунку, получивший название букетной посадки. (Примеч. ред.)///. Во избежание малоэстетичной симметрии композиции (сказанное не относится к дереву с двумя стволами) в этом стиле рекомендуется выращивать деревья с нечетным количеством стволов. Группа стволов будет иметь свой первый и второй план, со своими боковыми и направленными от зрителя ветвями, произрастающими из стволов в соответствующих местах.

ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ

В этом стиле число деревьев варьирует от двух-трех до целой "рощицы". Если выращивается небольшое количество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Небольшие группы деревьев могут быть сконцентрированы в разных местах - этот прием придает всей композиции законченную целостность.

При использовании деревьев из питомника необходимо следить за тем, чтобы одни виды растений сочетались с другими. Сочетаемости можно достичь и с помощью придания деревцу формы, сохраняющей индивидуальную красоту данного вида. Особенно важно следовать этому правилу в тех случаях, когда используются два-три ствола. В "рощице" общее расположение композиции должно отвечать индивидуальной характеристике каждого отдельно взятого дерева. Например, деревья с красивыми ветвями, растущими влево, располагают в левой части группы. То же самое относится к деревьям, у которых ветви лучше растут с тыльной части.

"Рощицам" посвящается отдельная глава.

КОМПОЗИЦИИ НА СКАЛАХ

Известны два типа подобных композиций.

В первом из них корни дерева или деревьев как бы проникают в ложбины и впадины собственно скалы. В другом - корни проходят сквозь расщелины и трещины в камнях, имитирующих скалы, в плоские контейнеры с грунтом. И в том, и в другом стиле "скала" может быть больше или меньше растения (на усмотрение художника). Во втором типе композиции корни растения словно вырываются из объятий скалы. В этом стиле, пожалуй, самое главное - найти подходящий интересный материал - "скалу", камень с такими расщелинами, через которые можно пропустить корни не поранив их. Кроме того, необходимо использовать растение с необрезанными корнями. Более того, они должны быть достаточно длинные, чтобы, пройдя через камень, могли достичь дна контейнера с питательной почвой. В качестве контейнера может быть использован плоский пологий камень. Оба этих типа композиций на скалах максимально приближены к природным ландшафтам.

БОНСАИ В МИНИАТЮРЕ

Высота мини-бонсаи от основания ствола до вершины колеблется от 8 до 20-25 см. Начало вызревания полностью повторяет уже знакомые нам этапы, связанные с высадкой семян, использованием черенков, деревьев из питомников или растений, пересаженных из леса. Стили, собственно говоря, те же, что и для вышеописанных бонсаи, однако правила выращивания не столь жесткие. Подбирая дерево в питомнике, необходимо обратить внимание на то, чтобы у него изначально был относительно толстый ствол. Рост и утолщение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли в крошечных контейнерах. Растения необходимо подбирать с маленькими листьями, цветками и плодами, иначе мини-бонсаи может не получиться. Особенно тщательно и методично нужно осуществлять полив - небольшое количество земли в контейнере в жаркую погоду очень быстро высыхает.

Из приведенного здесь описания стилей бонсаи следует, что важнейший элемент в определении стиля - это ствол растения. Каждый раз при его сгибании существует реальная опасность слома. Вся последующая форма бонсаи тесно связана с формой ствола. Если процесс определения формы начался с очень молодого ствола, значительно легче в дальнейшем развивать его в соответствии с избранным стилем, приемлемым для данного типа дерева.

ПОЧВА, КОНТЕЙНЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

ПОЧВА

Различные виды растений требуют определенной почвы. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы.

В Японии существуют несколько типов земляных смесей, классифицируемых по их различным свойствам. В Индии такая классификация отсутствует только опыт позволяет добиться положительных результатов. Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсаи, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структуре почвы необходимо обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. В хорошую земляную смесь входят следующие компоненты: глина с перегноем, гумус и крупнозернистый песок - все это замешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно найти в самых различных местах. Гумус в необходимом количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов. Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить лиственный перегной. Песок в земляной смеси имеет двойную функцию: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой - разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он расщепляется на самостоятельные корешки с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным. Смесь образующих - содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, - составляют в следующей пропорции: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка. Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки.

Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим хороший дренаж. Учитывая это, для хвойных пород предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки. Если комочки размерами 12,5; 6; 3 и 1,5 мм выстроить по некоей системе один над другим (для просеивания рекомендуется использование крупнорешетчатого сита), при встряхивании они образуют одновременно три фракции почвы.

Один из видов смеси, частично используемых в некоторых местах для замены грубоструктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей битого кирпича, коровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким образом достигается необходимая степень стерильности. Полученная смесь имеет твердость. Ее можно растолочь и просеять в различных размерных фракциях.

КОНТЕЙНЕР

Третий компонент бонсаи - контейнер. Приобрести подходящий контейнер совсем не просто, в продажу они поступают весьма редко, так что от любителя бонсаи потребуются определенные усилия для решения этой проблемы.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Хорошо, если изначально в контейнере предусмотрено дренажное отверстие. Если его нет - не беда. И в керамическом, и в цементном контейнере такое отверстие можно просверлить с помощью обычной ручной дрели.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсаи. Следует выбрать контейнер, несложный по дизайну, простой и элегантный по исполнению, не доминирующий в общей композиции, а, напротив, органично вписывающийся в нее и вместе с остальными компонентами создающий природный и живописный вид. Конечно, выбор окраски и формы контейнера можно отнести на личный вкус автора бонсаи, хотя в порядке общих соображений отметим, что светлые или яркие тона больше подходят для цветущих деревьев. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и для контрастирования с цветками растения. Для нецветущих растений больше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера более всего гармонируют с правильным прямостоячим и наклонным стилем. Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются равноценными или даже более подходящими. Естественно, что в стиле "Каскад" само собой напрашивается использование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся двух третей, поскольку в этом положении самая большая ветвь (прямостоячий стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево" и "Дерево, согнутое ветром") простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если поместить его в центре.

Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители бонсаи могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Окончательный облик бонсаи довершают сопутствующие вспомогательные материалы є камни и мох. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.

Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.

Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.

ИНСТРУМЕНТЫ

В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на аналогичные. Необходимо иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для обрезки роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть - проволока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому что этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в магазинах.

По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг ///Для этого можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для гимнастики. (Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.

ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА

ВРЕМЯ ГОДА

Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.

При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений следует пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в этот период видов, привыкших к более прохладному климату. Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочтительнее более прохладное время года.

Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах набухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых почек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсаи, приобретенными в питомнике.

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.

В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения заданной пропорциональности. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.

О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.

Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст

Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.

РИСУНКИ

Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматывание витков; б - неправильное, слишком близкое наматывание витков; в правильное, равномерное наматывание витков

Правильное расположение больших пальцев, поддерживание спирали во время сгибания ствола или ветки

Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.

Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.

При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует злоупотреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению.

Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного метода, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении других видов растений).

Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.

Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкрутки проволокой, для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто встречающийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукивают, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный оставшийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням. Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая не может повлиять на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.

РИСУНКИ

Молодое деревце до и после обкрутки проволокой

Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями

Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживется.

Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.

К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.

На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~ значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.

Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают.

Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.

На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.

Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале".

В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.

Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в отличие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда единственным контейнером для растения является сам камень-"скала".

В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два следующих условия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и затем в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из тонкоструйной лейки.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ

Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького деревца, привезенного из загородной местности, предусматривают подготовку контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черенками и прививки выполняют традиционными (хорошо известными в садоводстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают, чтобы после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают с помощью разжиженного удобрения из жмыха (удобрениям в книге отведена специальная глава). Из специального ящика, в котором они росли, сеянцы пересаживают с наступлением следующего сезона роста. Стержневой корень удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подрезают и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом, деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока достаточно не окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки предпочтительно брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрезке полностью сохранялся облик маленького дерева. Прививка делается на стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее, используя проволоку и другие средства.

РИСУНКИ

Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер

Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); справа: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева

На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив его корневую систему. Отсюда делается вывод, что максимальную подрезку желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы из земли (разумеется, учитывая конечный облик будущего бонсаи). Поскольку, как правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно откопать как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле основания ствола. Для последующей транспортировки все длинные корни необходимо, стараясь не повредить, обернуть вокруг кома земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый пакет и аккуратно перевязать веревкой.

При поиске подходящих для бонсаи молодых деревцев необходимо иметь под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и небольшой запас воды.

По возвращении домой нужно как можно быстрее посадить дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому времени дерево успеет оправиться от перенесенных повреждений, после чего его можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.

ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА

ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ

В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры. Значение их трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие острых, удобных инструментов. Если используемые инструменты недостаточно остры, результатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей ветвей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть, подвергается нападению вредных насекомых.

В процессе работы над формированием ветвей в воображении художника постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллюзорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных условиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей приводят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения. Наверняка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея повернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи исключительную оригинальность.

Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается в максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный результат во многом будет зависеть от того, насколько бережным было отношение к подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цветущего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется увидеть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но ничего не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить, потому что часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта многократная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут окончательный облик дерева.

Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в контейнер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие ситуации, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания возраста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходящее время для этого - весна до распускания почек. Во время пересадки в контейнер дерево надо тщательно осмотреть и удалить лишние или сухие ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цветков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период обрезки предпочтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже. После нескольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И в этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.

ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить, что новые побеги растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит укоротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.

После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление нового побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был направлен вверх или в центр ее.