Парфюмерный гид

A la Nuit (Serge Lutens) *** жасмин, жасмин

Смерть от жасмина. TS

* Ambre Sultan (Serge Lutens)

Когда миру остро не хватает загадок Терры Инкогниты, когда парфюмеры большого базара Алеппо закупаются в Швейцарии, то в порядке вещей, чтобы пышный восточный интерьер был изобретен в Париже, и по желанию японского парфюмера.

По контрасту с Sables (Анник Гуталь), тепловатый бальзам которого был основан на результатах предварительной экспедиции собирателя лекарственных трав, - мрачная лавочка Ambre Sultan стирает, словно в древние времена, границу между ароматами и зельями-снадобьями. Аромат распространяется, словно дым благовоний на жарких углях. Купить можно только в парижском Salons Shiseido du Palais Royal.

На мужчинах: Сергей Дягилев. На дамах: для разочарованных малым и средним востоком. Избегать: набобам, денежным мешкам.

Ambre Sultan (Serge Lutens) амбра с травами ****

Ароматная смесь смол, известная как амбра, которую можно найти в парфюмериях на Среднем Востоке и в хипповских магазинах во всем мире, практически безошибочная приманка для толпы: это сладковатый, роскошный, стойкий запах, с привкусом экзотики, даже если он и несколько скучноват. Но для величия требуется большее. Серж Лютанс, который живет в Марокко, часто обращается за вдохновением к традициям Среднего Востока, и один из важнейших его парфюмов, Ambre Sultan 1993 года, это возврашающий в прошлое восточный аромат, амбра, вернувшаяся к своим истокам, запах для подкованного покупателя, который уже слишком крут для того, чтобы покупать амбру в хипповском магазине, но тем не менее предпочитает этот род наивного искусства Шалимару. Каждая марка нишевой парфюмерии последовала со своей дорогущей амброй. На этом поле битвы Ambre Sultan отличает высокая концентрация запахов сухих трав, которая, придает начальным нотам пыльный, солоноватый запах свежего воздуха, прежде чем знакомая ванильно-бальзамическая амбра вступит в свои владенья. (Таня Санчез).

Arabie (Serge Lutens) **** травяная горечь

Кузен Ambre Sultan, Arabie слегка более дерзок и менее комфортен, и меньше позаимствовал от Shalimar, чем от травяного, анисово-цветочного L’Heure Bleue. Играющий в печальном интервале горького и сладкого, что делает ликеры, как венгерский Unicum, такими запоминающимися, Arabie представляет мощную сюиту трав, таких, как базилик и лавр на заднем фоне полированного красного дерева и сушеных фиников. Это плотная, восхитительная, сверхъестественная комбинация, где знакомая мелодия переведена в странную тональность. TS

Bois et Fruits (Serge Lutens) **** сливовый лес

Вариация на красивую фруктово-кедровую тему Feminite du Bois Shiseido, этот аромат имеет интенсивное специево-ликерное настроение. Рождественский пирог, полный вымоченных в роме слив – приглушенная Dolce Vita. TS

Bois et Musc (Serge Lutens) **** мускусный кедр

Christopher Sheldrake под руководством Luten(а) пододвинул Shisedo(вский) незабываемый фруктовый лес Feminite du Bois к зеркалу в комнате смеха для того, чтобы создать серию родственных древесных запахов, каждый раз многократно усиливая какой-то аспект для придания аромату нового характера. Bois et Musc - это почти неразличимая акварельная версия с оттенком свежести, что делает кедр похожим на новый сорт розы. TS

Bois Oriental (Serge Lutens) **** древесный джин

Еще один отпрыск Feminite du Bois, в который добавили больше амбры, с одной стороны, а с другой облегчили добавлением джина с тоником: это приятная ширококостная вариация, которая, тем не менее, не улучшает оригинал. TS

Bois de Violette (Serge Lutens) древесно-ориентальный *****

Лютенс только что закончил создание Феминиты , которая унаследовала сладкий древесный мотив от Кароновского Parfum Sacre (который в свою очередь получил его от Шанелевских Буа Дезиль) – звучный, струнный аккорд, почти лишенный развития во времени. Древесно-фруктовая структура Феминиты была впервые разработана Пьером Бурдоном, предположительно во время поездки в Марракеш, он передал формулу Крису Шелдрейку, который усовершенствовал ее с Лютаном, следившим за процессом, чтобы убедиться, что запах получился настолько темным, но прозрачным, насколько это вообще возможно. В результате был получен запах, создавший свою нишу для Шисейдо. Как не странно, Шелдрейк и Бурдон ссылались друг на друга, кому принадлежала идея запаха. Когда Лютан решил открыть бутик в Пале Рояль, как и издателю, ему понадобились «имена», чтобы протолкнуть его коллекцию. Он использовал прием, известный как overdosage, широко распространенный Бурдоном, в котором, базовый компонент перемещался в начальные ноты новой композиции. Таким образом, из начальной идеи Феминиты были созданы четыре новые композиции, три из которых достигали нового эффекта путем подчеркивания (передвижения на передний план) одного из оригинальных компонентов: мускуса (Bois et Musc), фруктов (Bois et Fruits), ванили (Un Bois Vanille). Четвертая композиция, Bois de Violette, отличается от остальных потому что древесно-фруктовый запах фиалок (метил ионон) повторяет и усиливает основной запах. Его ротация приходится на сердце аромата, разноцветная мандала, вокруг фиалкового центра которой происходит все движение. Я помню, как выходя из фиолетового бутика Лютана и сжимая в руках этот фиолетовый флакон с фиолетовым названием, я думал, что несу самую драгоценную вещь в мире. Как не странно, Бурдон создал пятую по счету композицию в другом контексте. Он включил один из набросков Феминиты в презентационную речь для Диора, и, к его стыду, он им понравился, в результате чего была создана Дольче Вита. (Лука Турин)

Borneo (Serge Lutens) виртуальный шоколад ****

Оказывается Лютанс определил отправной пункт ароматического пересечения Европы и Дальнего Востока когда листьями пачули перекладывали тюки с шелком. Пачули использовали чтобы отпугнуть моль от ценной ткани (насекомые не любят камфорные запахи), но когда шелк достигал западные берега, элегантные дамы требовали, чтобы запах был сильнее. Другими словами, карьера пачули в парфюмерии это история продвижения по службе от средства, отпугивающего насекомых, до предмета поскоши, траектория, по которой, но в обратную сторону, последуют многие из современных запахов. Как часто бывает с творениями Лютанса-Шелдрейка, первый вдох аромата приводит к полнейшему шоку: непреодолимое впечатление какого-то темно-коричневого порошка. Через несколько секунд становится понятно, что безымянный порошок сосотоит из двух компонентов: пачули и шоколада, искустно соединенных (но как?), так что ни землистость пачули ни знакомая шоколадная нота не преобладает. Borneo 1834 – это как Angel наоборот: вместо того, чтобы напрыгнуть на вас, парфюм засасывает вас в глубину своего сумрачного пространства. Все использованные компоненты берут начало в «восточном» (ака хипповсом) стиле, но величина, изащество и сложность структуры, делают этот аромат прямым наследником настоящих восточных запахов, как Emeraude и Шалимар. (Лука Турин).

Douce Amere (Serge Lutens) **** анисовый древесный

Трудно припомнить брэнд, который бы сделал больше для развития восточного жанра, чем Serge Lutens. Начиная по крайней мере с Emeraude (by Coty, 1921 – прим. Переводчика), восточные ароматы всегда опирались на насыщенность амбры, прочитать о которой можно в разделе А этоих обзоров (в Гиде обзоры идут в алфавитном порядке по названиям парфюмов – прим. Переводчика) и перенюхать все Ambers, Ambres, Ambras и тому подобное. После Shalimar, Tabu подготовил почву для Youth Dew, Youth Dew для Opium, Opium для Coco и так далее. Затем, работая с Lutens, Christopher Sheldrake (сейчас в Chanel) взял оригинальную идею Pierre Bourdon для Feminite du Bois и сконструировал альтернативную стартовую точку для восточных, находящуюся на относительно мало изученной территории женских древесных запахов. Они открыли аккорд сушеных фруктов, кедра и корицы, аккорд замечательной интенсивности и богатства, но лишенный тяжести традиционной амбры. Lutens с тех пор занят заселением этих плодородных земель. Douce Amere – непреодолимо привлекательный анисовый восточный аромат, построенный на этой структуре, являющийся более легкомысленным собратом Un Bois Vanille, и предназаначенный для любителей абсента. TS

Cedre (Serge Lutens) *** подслащенная тубероза

Кедр давно является любимым деревом Luten(а), поэтому кажется любопытным, что его Cedre совсем не является кедром. Это восточная тубероза, невероятно камфорно-индольная, с интенсивной масляной комбинацией бальзамов и древесных на дне, сорт нишевой версии Amarige. TS

Chene (Serge Lutens) ** карандашные стружки

Chene (дуб) демонстрирует, как Lutens и Christopher Sheldrake оголили их обычную древесную структуру вплоть до чистого запаха древесных опилок. Не парфюм, а, скорее, предложение для дальнейшей беседы. TS

Chergui (Serge Lutens) табачно-ориентальный ****

Абсолют сена сам по себе настолько безумно прекрасен, что я удивляюсь почему никто просто не разводит его в спирте и не наклеивает этикетки на флаконы. Один из моих друзей парфюмеров однажды предложил мне несколько мутных вязких капель этого абсолюта от лучшего производителя натуральных материалов в Грассе, Laboratorie Monique Remy, и это поразительно сложный запах, как лучший трубочный табак на свете, копченый, с запахом чернослива, но с угловатой растительной едкостью – как будто природный Femme Rochas. Лука Турин клялся мне, что несколько лет назад он привез этот абсолют Сержу Лютансу и тот практически сошел с ума. Chergui, как кажется, берет начало в этой истории, это роскошный, вкрадчивый запах вишневого трубочного табака, так подходящий улыбчивому отцу семейства из 50-х, сладко-бальзамический, в сердце его потрясающая нота сенного абсолюта и хорошая порция ириса, но в конце концов это такая узнаваемая структура, что нельзя не желать, чтобы он был ближе к первоисточнику. (Таня Санчез).

Chypre Rouge (Serge Lutens) ** неизменный ужас

Не слишком шипр и не очевидно красный, Chypre Rouge – это ошеломляюще резкое сочетание древесины сосновых, сушеных трав и специй для карри, которое, к несчастью, напоминает, что большинство этих запахов в природе служит для того, чтобы отпугивать, а не привлекать. TS

Clair de Musc (Serge Lutens) ** мускусный цветочный

Приятный, но необычно незаметный и нетипичный мускус для Lutens , который, в конце концов, дал нам неудержимый, пышный и животный Muscs Koublai Khan. TS

Cuir Maresque (Serge Lutens) *** сладкая кожа

Великая кожаная классика,Tabac Blond (Caron) получил обработку Lutens – сделан более прозрачным, подслащенным жасмином и сушеными фруктами. Приятный, но как-то менее значительный, и не ровня, скажем, Knize Ten. TS

Daim Blond (Serge Lutens) *** абрикосовая замша

В отличие от традиционной кожи, такой как Tabu и Tabac Blond, которые ощущаются богатыми и теплыми, Daim Blond (означающий замша, а не похожая по звучанию ненавистная всем белая шевелюра) кажется воздушным и прохладным, искривленная османтусоподобная идея персика и кожи, но без мыльной середины. Это скромная худая форма с длинными пальцами, чье намерение, по-видимому, обозначить уход от более прямолинейных восточных запахов существующей линии Lutens. TS

Datura Noir (Serge Lutens) тропический гелиотропин ***

Датура, ядовитый цветок, иногда используемая как смертельный (в редких случаях) галлюциноген, и созданная Обри Бердсли (Aubrey Beardsley - английский иллюстратор в стиле Арт Нуво) - с длинными белыми грамофоноподобными бутонами, натянутыми подобно зонтику на поддерживающих ребрышках спицах, которые в закрытом состоянии образуют звездообразные свернутые апертуры. Та самая, что наполняла тратуары старых Бруклинских окрестностей запахом дешевого лимона. Совершенно ясно, что как идея для парфюма, она неудовлетворительна, Датура Нуар - чистая свuрельная мечта, тропическая фантазия-загарное масло из шерри, кокоса и жасмина - дрянная, сладкая и, возможно, слишком опьяняющая, но тем не менее доставляющая удовольствие в летнюю жару. (ТС)

El Attarine (Serge Lutens) **** абрикосовый лес

Во многих последних ароматах Lutens я ощущаю растущее нетерпение, повышающийся тон голоса, как если бы ему казалось, что ему мешают идти своим путем, мешают достичь того, что всегда было его единственной целью: привести нас в экстаз от восторга. Начиная с 2005 года, его парфюмы становились более громкими и тяжелыми, но также более существенными, более оригинальными. Он стал больше рисковать и, как результат, получил неудачи (Miel de Bois) и шедевры (Sarrasins). Также достойно восхищения его неустанное, похожее на наваждение, увлечение арабской темой. Кто, кроме бросающего вызов этому миру, мог бы сегодня выпустить аромат, названный в честь медресе (мусульманское учебное заведение – прим. Переводчика), в данном случае великолепного медресе в Fez (город в Марокко – прим. Переводчика)? Al Attarine – это прекрасная насыщенная смесь, разновидность перенасыщенной версии La Myrrhe c интенсивной нотой конфетных абрикосов в сердце, усиленной альдегидами c одного конца и самыми темными древесными с другого. При холодном свете серого лондонского дня легко недооценить это произведение того, что должно правильно называться костюмной парфюмерией. Вы, определенно, не пойдете покупать ополаскиватель для стирки, надев его. Но планеты движутся, и однажды наступает вечер, когда они выстраиваются в одну линию. В этот вечер ничто другое не подойдет. TS

El Attarine (Serge Lutens) абрикосово-деревяшечный ****

Во многих последних парфюмах Лютенса я замечаю растущее нетерпение, высокие нотки в голосе, как если бы он почувствовал затруднение на своем пути к тому, что всегда было его единственной целью: заставить нас упасть в обморок. Начиная с 2005 года его парфюмы стали более громкими и тяжелыми, но в то же время более первичными, близкими к первоисточнику.Он идет на риск и в результате получает как подделки (Miel De Bois), так и шедевры (Sarrasins). Есть также что-то замечательное в его неослабевающей одержимости всем арабским. Ну кто, как не неисправимый романтик мог бы выпустить парфюм названный в честь мусульманской духовной академии, в данном случае замечательной академии в Фесе? El Attarine – это замечательно плотная конфетка, своего рода заряженная версия La Myrrhe с гигантской нотой засахаренных абрикосов в сердце расширенном альдегидами с одной стороны, и мрачными деревяшками с другой. Легко в холодном воздухе лондонского дня можно недооценить этот пример того, что по сути должно называться костюмированной парфюмерией (costume perfumery). Совершенно точно не стоит идти в нем за покупкой нового ополаскивателя для белья. Но планеты движутся, и однажды вечером вы поднимете голову и увидите их парад. И этой ночью такой парфюм незаменим. LT

Encense et Lavande (Serge Lutens) *** смоляная лаванда

Этот аромат Lutens-Sheldrake прошел самый тщательный тест из всех: моя дочь пяти лет вылила полный флакон на диван. Мне пришлось нюхать базу более года, и тем не менее, он все еще мне нравился. Так что очень неплохо. Но этот тест подтвердил мое всегдашнее ощущение, а именно, что E&L лучше подходит в качестве аромата окружающей атмосферы, чем парфюма для мужчины. LT

Five O’Clock au Gingembre (Serge Lutens) ***

соленая имбирная коврижка (игра слов: gingerbread – англ. имбирная коврижка, также безвкусица)

Классическая имбирная коврижка сильно пропитана медом, но Miel de Bois показал, что если его слишком много в аромате, то он пахнет, как мужской туалет в баре в пятницу вечером. Вместо этого, приятно соленая, мясная нота (лилия? цибетин?) придает этой композиции чая со специями вес и спасает ее от сходства с ароматизатором воздуха для помещений на рождественскую тему; далее она переходит в дымный ванильный запах простого бензоина. TS

Fleurs d’Oranger (Serge Lutens) *** медицинский жасмин

Lutens решил усилить медицинский и индольный запахи цветов апельсина, напомнив мне о черном, очень сладком сиропе локвата (loquat – локват, японская мушмула – прим. Переводчика), который моя мама когда-то давала от кашля. Небольшая добавка аппетитно-потного тмина делает всю композицию удушливой и беспорядочной, как дыхание плохо вентилируемого прохода в каком-то неопределенном городе в Юго-Восточной Азии. На коже он, в конце концов, переходит в легкую жасминовую базу. TS

Fleurs de Citronnier (Serge Lutens) ** провальный одеколон

Сухой, мыльно-древесный аккорд нероли воспринимается как незавершенный одеколон. LT

Fumerie Turque (Serge Lutens) *** цветочная кожа

С лицом, как у давно пропавшего кузена Cuir de Russie, Fumerie Turque украсил цветочно-восточный аромат нотами дыма и кожи. Когда-то, если мы правильно помним, это была богатая восхитительная фантазия на тему дыма из трубки, теперь, к сожалению, он кажется потерявшим вес, и пахнет, более всего, как бледный древесный цветочный с добавкой костра. TS

* Iris Silver Mist (Serge Lutens )

Совершенный гибрид живой фиалковой свежести и томной неги грушевого бренди, аромат корней ириса распространяет вокруг свое пепельное сияние, вызывающее в памяти то невычурное благородство, которое бывает на иных старинных фотографиях. Проблема для парфюмера - добавить цвета, чтобы окрасить это огромное серое тело, грациозное и отдаленное. Первый Iris Gris (Jacques Fath) выбрал ноту английских леденцов, и добился ольфактивного эквивалента тафты цвета сизого голубиного зоба. Shiseido же продолжил абстрактную и уважаемую эстетическую программу, манифестом которой стал Feminite du Bois. Iris Silver Mist продолжает потрясающе меланхолическую ноту ириса смолисто-древесным аккордом и достигает почти осязаемого эффекта шелковистой чистоты, которой обладает разве что кусок дерева, отшлифованный долгим плаванием по морю. Тотальный успех, единственный ирис современной парфюмерии, заслуживающий свое имя

Iris Silver Mist (Serge Lutens) корешковый ирис. *****

Задолго до того, как все принялись за ирисовые ароматы, Лютан получил неподражаемый ирис от Мориса Руселя. Вот история аромата: Лютан донимал парфюмера, чтобы тот «включил» звук ириса на полную катушку, и Русель в отчаянии решил добавить в формулу каждый компонент из его базы данных в описании которого значилось «ирис», включая редко используемый резкий нитрил ириса – Иривал. Результатом стал самый пудровый , корешковый, зловещий ирис, который только можно представить, огромное серое боа из страусиных перьев, с пурпурным dévoré, надетое на похороны поэта. (Лука Турин)

La Myrrhe (Serge Lutens) смолистые альдегиды. *****

Судя по названию и всей концепции Лютановых ароматов, можно подумать, что Мирра - это сложный, но в то же время прямой аромат благовоний (ладана) или восточной амбры. Откойте флакон и вас ожидает полнейший сюрприз. Никаких специй, ванили, тяжелого табачного запаха, кожи или сандала – всех атрибутов Клеопатры. Вместо этого Лютан и Шелдрейк противопоставили дымную бальзамическую смолу, известную как мирра, ослепительному, светлому, современному альдегидному цветочному буекту с бесподобной свежесью, похожей на White Linen (Estee Lauder). Таким образом, неожиданно этот запах представляет собой волнующий, захватывающий баланс между невероятной яркостью и сладостью, который имел когда-то Шалимар, перед тем как десятилетия переформулировок сделали его голос гораздо ниже. Мирра несет в себе чистый, неземной звук красоты и силы, как если бы запах мог спеть чистое верхнее C, без всякого напряжения. (Таня Санчез).

Louve (Serge Lutens) ** вишневый миндаль

Louve начинается с дерзкой интенсивной ноты вишни, которая заставляет думать о коктейле Cherry Coke (такие вещи, вероятно, существуют, не дай бог!). Вишня переходит в странный мыльный аккорд гелиотропина с влажными полутонами древесных опилок, более похожий на запах замкнутого пространства, где хранятся парфюмы, чем на преднамеренную смесь. Не слишком хороший и не слишком плохой, но совершенно сбивающий с толку. LT

Mandarine Mandarin (Serge Lutens) ** цветочный восточный

Если бы вы сфотографировали Eternity CK и раскрасили фото вручную, как фотографы раньше раскрашивали черно-белые портреты, делая губы вишневыми, глаза зелеными и щеки розовыми, то получился бы Mandarine Mandarin. По-настоящему странный, довольно интенсивный и не особенно носибельный. LT

Miel de Bois (Serge Lutens) * анималистический цветочный

Фенилуксусная кислота пахнет, как разбавленный мед и как концентрированная моча. Miel de Bois (Лесной мед), принявший кардинально неверную сторону этого баланса, пахнет, как нью-йоркский проулок в июле. Очень небольшая пропорция людей находит, что это цветы, и не понимает отчего мы, все остальные, вопим. TS

Muscs Koublai Khan (Serge Lutens) **** зверский мускус

Ни один другой парфюм и близко не подошел к этому мощному животному противоядию против нашего века всеобщей стирки, даже забытый и недоступный натуральный мускус не справился с этим. До того, как я научилась не беспокоиться и полюбила эту бомбу, я называла Muscs Koublai Khan «подмышкой погонщика верблюдов, который неделю не видел проточной воды». Запах остался тем же, но мой ужас ушел. Этот парфюм является фантазией о потерянном мире с освещенными огнем дворцами, о сентиментальной сонной теплоте двоих под одеялом. Уютные животные запахи цибетина и кастореума, дымные бальзамы и мощные синтетические мускусы объединили усилия, чтобы заставить вас думать о вашем любовнике в варварских шкурах. На блоттере он кажется довольно пугающим, но на коже проявляет интимный, архаичный запах сгоревших свечей из пчелиного воска, что для меня, как специалиста по английскому языку, является более убедительным Khan, чем у Кольриджа (англ. поэт, 1772-1834, написал поэму Kubla Khan о знаменитом внуке Чингиз Хана ) – тот, кто «вскормлен медовой росой и напоен молоком Рая». TS

Rahat Loukhoum (Serge Lutens) *** пудровый леденец

Rahat Loukhoum, превзойдя даже Datura Noir, является наиболее откровенно безвкусным парфюмом в линии Serge Lutens, предназначенным для толпы, носящей велюровый стретч и большие солнцезащитные очки. В общем, если вы хотите пахнуть, как детская присыпка и вишневый сироп, то, вероятно, этот парфюм является наиболее подходящим. TS

* Rose de Nuit (Shiseido)

Определенные ольфактивные проблемы разрешаются только добавлением специального ингредиента, о котором в парфюмерии не принято много говорить, особенно при его расходовании: этот ингредиент - деньги. Shiseido уже поднял планку чересчур высоко, выпустив парфюм Nombre Noir, основанный на розе, которая дышит стобаксовыми бумажками. Вооруженный чистым чеком, парфюм Rose de Nuit получил ноту, на которой многие оступились, не имея ресурсов: ноту Героической Розы. Sinan, Parfum de Peau и Knowing остались лишь замахом, без должной финансовой поддержки. В парфюме Rose de Nuit, эта Роза-вакханка утихомирена своими более нежными сестрами и перестала наводить страх на окружающих. Сожмите в объятиях! Продается эксклюзивно в Salons Shiseido du Palais Royal в Париже. На дамах: обожающих ночь. Избегать: излишества.

Rose de Nuit (Serge Lutens) розовый шипр ****

Классический розовый ретро-шипр, в стиле свежего, зеленого, с пачульной базой Кориандра и его последователей, с волшебно прозрачной цветочной прохладой, гладкий как галька. Если добавить ноту османтуса, это поможет вам представить рубиновое сияние знаменитого Nombe Noir Лютанса, но вместо этого к розам добавлено множество зеленых нот гальбанума. Разница между Rose de Nuit и Nombre Noir, как разница в том, как белые предметы светятся фиолетовым светом под специальными лампами или под полной луной. В самом деле, подумайте об этом, розовые шипры помогают обнаружить секретную связь между Парфеноном и диско. Они происходят из той же семьи, что и их зеленые мховые мужские собратья, как Paco Rabanne pour Homme. Прекрасный парфюм. (Таня Санчез).

Rousse (Serge Lutens) ** анисовая гвоздика

Еще один Lutens периода эксцентричности: аккорд глинтвейна с гвоздикой и корицей, смешанного с интенсивной нотой корня аниса (семян моркови?), вносящей свой вклад в совершенную путаницу. LT

Sa Majeste la Rose (Serge Lutens) *** хрустящая от свежести роза

Ее Величество Роза – это буквально хрустящая от свежести роза, распространяющая воздух сада в лишенном секса английском стиле, посредством большого количества мыльно-лимонных альдегидов и цитронелола. Мне кажется, он хорошо отпугивает комаров, но, понравится ли он вам, зависит от того, как вы относитесь к прямолинейным розам. (Я сама предпочитаю их со стеблями). TS

Santal Blanc (Serge Lutens) *** фруктовое сандаловое дерево

Между ним и Lutens’s Santal de Mysore, я бы выбрала этот более беззаботный этюд на тему чар сандалового дерева, с его ярким, свежим, цветочным блеском и сладостью изюма. TS

Santal de Mysore (Serge Lutens) *** бочонок с ромом

Масло сандалового дерева из Mysore, India долгое время было одновременно дешевым и великолепным – вероятно, поэтому его истребили до такой степени, что понадобилась защита правительства. У меня есть небольшой образец натурального масла, с его неповторимым кремовым, кислым запахом пахты (пахта - сыворотка, получаемая при взбивании масла из сливок или сметаны ). Я не имею ни малейшего представления, используют ли в Santal de Mysore его или австралийское сандаловое дерево (совершенно другое растение и материал) или синтетику, поскольку все перекрывается мощным кокосово-карамельным аккордом, напоминающим Samsara, являющимся фантазией на тему рома в дубовых бочках для пиратов в креслах. TS

Саррацин (Serge Lutens) кожанно-цветочный *****

Говорят, что бельгийский композитор Guillaume Lekeu упал в обморок когда впервые услышал четвертую часть (chord) Вагнеровского Тристана, и его унесли на носилках. Если бы он был жив и интересовался парфюмерией также как и музыкой, я бы попросил его сесть и приготовил бы нашатырный спирт перед тем как дать ему понюхать Саррацина. Саррацин начинается фантастическим аккордом в меру индольного жасмина. И именно в тот момент, когда вы закончите произносить «Очень мило» и начнете думать «Ну и куда же это цветочная композиция повернет теперь», он начнет быстро превращаться в то, что вам кажется будет темной, минорной кожаной нотой, и сразу после этого удивит вас целым взрывом абрикосов. Кожано-абрикосовый аккорд напоминает мне османтус, и его дуэт с жасмином будет продолжаться много часов. Я был поклонником Лютана с первого дня, но в последнее время было все труднее любить его композиции, которые казались странно громкими, и даже грубыми (незаконченными). Саррацин принадлежит другой лиге, за свой замысел и воплощение, амбициозный, абстрактный, огромный и прекрасный, он поразительно пахнет на коже, не имеет никакого отношения к ориенталистике и с легкостью мог бы быть представлен в эксклюзивной линейке Шанель. Используйте с осторожностью: жидкость окрашена в темно-фиолетовый цвет и окрашивает бумагу и ткань почти также как вино. Лука Турин.

Serge Noir (Serge Lutens) * камфорная гвоздика

Serge, помимо того, что это имя Lutens, называется тип ткани, во Франции обычно производимой из шелка, поэтому Serge Noir, примерно, означает черная саржа. Вы ожидали бы, что одноименный аромат от экспрессивного Lutens должен стать его окончательным личным заявлением о том, каким должен быть парфюм, т.е. адски восточным. Вместо того, это восточный аромат из ада. Коротко говоря, Serge Noir собрал все недостатки стиля Lutens. Он неистово мощный, такой же, как Gris Clair; концентрируется исключительно на индольных, резиноподобных, нафталиново-камфорных цветочных нотах, как в Miel dе Bois и до меньшей степени во Fleurs d’Oranger и Tubereuse Criminelle; он пресыщающий до отвращения, как Cedre; содержит гвоздику в таких количествах, что вы начинаете думать о дантистах; погружается по самую рукоятку меча во все хиппи клише специй и древесных, создавая всеподавляющий ужас, напоминающий сироп от кашля от китайского травника. Тем не менее, есть ряд показателей, по которым этот парфюм достиг зенита, а не надира (низшей точки ), но я не оцениваю все это относительно культурного контекста и просто говорю, что это кошмар. TS

Тubereuse Criminelle (Serge Lutens) **** ментоловая тубероза

Если бы Ethel Merman (1908-1984, американская актриса и певица) была цветком, то это был бы он – громкий и гордый. Абсолют туберозы обычно содержит, особенно в начале, беспокоящие оттенки резины и гниющего мяса. Тогда как большинство парфюмов маскируют или устраняют эти потенциально неприятные эффекты, этот их усиливает: ледяной взрыв камфоры, соленый кровавый запах и белый цветочный букет настолько индольный, что вы думаете, что это ошибка, становится сильнее с каждой минутой. Потрясающе. TS

Un Bois Vanille (Serge Lutens) **** поджаренный сладкий

Начиная с Bois des Iles, парфюмеры противопоставляют сухую строгость древесных сладким гурманским аккордам. Плотно упакованный аромат Un Bois Vanille, построенный по тому же принципу – дерево, амбра, роза, молоко, ваниль, лакрица – подражает одному из самых сложных запахов на земле, атмосфере кофейни (что приводит меня к неожиданному признанию, что кофе – это, в основном, древесный запах). Нам нравятся запахи поджаренного за их сложность, за их аккорд в четыре руки, который они исполняют в тональности дыма и карамели, и ультрафиолет тоже пахнет восхитительно поджаренным, что напоминает мне об истории, которую M.F.K. Fisher (1908-1992, американский писатель по кулинарии) рассказывает о женщине, больше всего любившей съесть маленький кусочек шоколада на булавке, поджаренный дочерна над свечой. Затем из этого обширного сложного запаха появляется красивая мелодическая линия: сладкая мускусная амбра с миндально-анисовым вывертом. Как и многие другие ароматы от Lutens , его, может быть, сложно носить, но он абсолютно достоин того, чтобы попробовать. TS

Un Bois Sepia (Serge Lutens) ** свежий древесный

Какой контрабандист провез этот туповатый парфюм в линейку Lutens? Внезапное исчезновение индийского сандала с рынка сырых материалов не оправдывает эту банальную переформулировку. TS

Un Lys (Serge Lutens) *** зеленый цветочный

Симпатичный, хотя, до некоторой степени, обыкновенный, немного скрежещущий белый цветочный (жасмин, ландыш), освеженный зеленью и подслащенный ванилью. Небольшая добавка ветчины, коорая делает лилии такими странными, проявляется больше на бумаге, чем на коже. TS

Vetiver Oriental (Serge Lutens) *** ветиверовая амбра

Он называется восточным, но воспринимается, как альтернативный универсальный шипр, в котором лесной запах мха заменен необычно живым ветивером. Почти каждый любит ветивер, но его очень трудно прогнуть. Помещенный в восточную структуру, поначалу он отталкивающе сладок, но удивительно эффектен: любопытно, ветивер кажется более свежим, чем когда-либо на этом ирисо-амбровом фоне. На коже он быстро теряет равновесие, поэтому попробуйте наносить его на ткань. TS