Парфюмерный гид

Angeliques sous la Pluie (Frederic Malle) бодрящая настойка ***

Жан-Клод Эллена за последние несколько лет заслужил репутацию одного из великих и творческих практикующих парфюмеров, не в последнюю очередь из-за его потрясающего мастерства в создании изысканных, натуралистичных, прозрачных аккордов, в какой-то мере nouvelle cuisine в парфюмерии. К сожалению Angeliques sous la Pluie не является его лучшим творением, и пахнет почти также как разновидность полыни, используемая в приятной перечно-травяной настойке Genepy, которую делают во Французских Альпах. Ангелика, несмотря на скучное название (Ангелика, промокшая под дождем), скорее мужской парфюм, но честно говоря, я лучше выпью этой настойки, чем буду наносить ее на себя. (Лука Турин).

Bigarade Concentree (Frederic Malle) горький апельсин ***

Название говорит само за себя: bigarade – это горький (или Севильский) апельсин, который используется в настоящем английском мармеладе. Его масло, знакомое любителям парфюмерии по бодряще-смолистой ноте в старой Альпоне Карона, представляет собой интересную смесь цитрусового дружелюбия и смолистого аскетизма. Композиция Эллена умело подчеркивает оба эти аспекта, за счет слегка резиновой на мой вкус начальной ноты. Весьма приятный, сознательно простой, но лишенный загадки. (Лука Турин).

Carnal Flower (Frederic Malle) шипучий цветочный букет ****

Ropion – один из величайших парфюмеров нашего времени, и интересно наблюдать за его работами, когда его бюджет значительно превышает тот, что его работодатель (IFF) обычно отводит на производство масс-маркета. Начальные ноты Карнал Флауэр эйфорично прекрасны, безупречно созданный цветочный аккорд, скользящий от здоровой вульгарности туберозы к роскошной слюноотделительной свежести жасмина. В отличие от Эллена, Ropion – парфюмер классической школы и лежащая в основе аромата структура чрезвычайно цельная, прочная, богатая и поддерживается мощными синтетическими материалами. После первоначального взрыва, Карнал Флауэр смещается поразительно близко к такой почти забытой классике 80-х, как Истасис Живанши и Byzance Роша. Серьезный, роскошный парфюм для любого времени дня от одного из мастеров. (Лука Турин).

Dans Tes Bras (Frederic Malle) *** кислый гелиотроп $$

С бумаги или ткани последний аромат Мориса Руселя (Maurice Roucel) для Frederic Malle звучит яркой высококонцептуальной композицией. Кисло-сладкая, пудрово-металлическая составляющая его прежних ароматов Tocade и Broadway Nite, плюс гигантская доза кашмерана (Cashmeran пахнет влажным бетоном), что в сумме дает заявление типа "невысохшаякраска очень вкусно пахнет". На коже аромат быстро вянет в тихий запах незрелых слив, кислый и непривлекательный.

Eau d’Hiver (Frederic Malle) бледный миндаль ****

Одна из опасностей, подстерегающих новую французскую парфюмерную школу, типизорованная Жаном-Клодом Эллена, это соблазн бескровного пере-рафинирования, который я называю болезнью РавЕля: искусно изготовленные, с элегантной оркестровкой, окутанные тусклым солнечным светом произведения. Eau d’Hiver, эти водянистые Елисейские поля несомненно имеет свои заслуги, но земная чувственность не входит в их число: ангелы не занимаются сексом. Тем не менее, существует один натуральный компонент, используемый в парфюмерии, который прямо таки просит именно такого обращения – это нота мимозы в гелиотропине. Понятия не имею, как Эллена удалось обойти запрет на использование его в Европейском Союзе, но результат ошеломляет: элегический, пудровый миндально-водянистый аккорд, звучащий где-то неподалеку от Apres l’Ondee и Фарнезианы Карона, одна из Офелий парфюмерного мира. (Лука Турин)

En Passant (Frederic Malle) сиреневый гелиотропин ***

Хотя En Passant и является прекрасным примером тенденции Оливии Джиакобетти создавать бледные с холодными аспектами цветочные композиции, этот парфюм как страдающая манией героиня готического романа, которой необходимо ослабить корсет. Тем не менее En Passant – это прекрасная картина, написанная белым по белому, он начинается с сирени, а кончается прохладным гелиотропином, подразумевающий, что тот, кого вы видели «мимоходом» вероятно носил на себе Apres l’Ondee. (Таня Санчез)

Iris Poudre (Frederic Malle) пудровые фрукты ***

Обладающий огромным талантом и необыкновенно четко выражающий свои мысли, Пьер Бурдон возвращается к теме Iris Gris. Проблема с запахом ирисового корня заключается в том, что всем ужасно нравится его сероватая, ностальгическая, романтическая пудровость, но, честно говоря, запах этот настолько похоронный, насколько это вообще возможно. Великий Vincent Roubert решил эту проблему в 1947 году в Iris Gris Жака Фата, добавив молочно-персиковую базу, Персикол, придав серому ирису розовое сияние цвета голубиного горла. Бурдон не настолько изысканнен, но его опыт в создании непоколебимо солнечных, фруктовых композиций довольно быстро утирает слезы ириса. После умеренной первоначальной серьезности, приличествующей случаю, Iris Poudre меняет курс в направлении более веселой диспозиции, напоминающей Дольче Виту Бурдона. Но ведь все знают, что похороны заставляют оставшихся в живых радоваться тому факту, что они живые. Хороший аромат, но не оправдывает своего названия и компонентов. (Лука Турин).

Le Parfum de Therese (Frederic Malle) фруктовый жасмин ****

То, что это парфюм существует, свидетельствует о связях Малля и его силе убеждения, это парфюм, созданный Эдмоном Рудницка (лучшим парфюмером всех времен и народов, после Франсуа Коти) как композиция для личного пользования, предназначавшаяся в подарок его жене, Терезе (которая к парфюмерии не имела никакого отношения). Это один из лучших парфюмов Рудницка с необыкновенно сложной, но, в то же время безупречно пропорциональной и четкой композицией. Le Parfum de Therese, а также Диорелла, Eau Sauvage, и в несколько меньшей степени Кристалл, над которым он тоже работал, являются вариациями одной мелодии Моцарта, скользящей от минора к мажору, от северного сияния к полуденному солнцу. Я все-таки предпочитаю винтажную Диореллу, в которой сама идея представлена лучше всего в прямом, не допускающем двоякого толкования смысле, в отличие от меланхоличного Кристалла. Кроме того, в Le Parfum de Therese есть что-то недоработанное, по сравнению с лучшими парфюмами Рудницка, и это заставляет любить его меньше, чем хотелось бы. (Лука Турин)

Lys Mediterranee (Frederic Malle) поющие лилии ****

Помню однажды в середине лета проезжая мимо деревеньки Сан-Эмильон, где каждая лоза изнежена как лошадиная грива перед объездкой и каждый кирпич в постройках безупречен с точки зрения ортодонтиста, я зашел в деревенскую церквушку, производившую сильнейшее впечатление. В знак благодарности за благосклонность небес кто-то наполнил церковь бело-лиловыми лилиями, сотни которых сочились запахом в этом ограниченном пространстве. Запах был настолько силен, что он превратился во что-то иное, и мне понадобилось некоторое время, чтобы понять во что. И вдруг я понял – салями.

Есть что-то мясистое, солоноватое, с запахом ветчины в аромате свежих лилий, этим они отличаются от других белых цветов. Две великие лилии нашего времени в парфюмерии – это Lys Mediterranee и Донна Каран Голд . Lys Mediterranee больше похожа на настоящую лилию, в ней есть изумительное пудровое режущее ухо чувство того, что запах лилий готов распасться на производные в любую минуту. Выдающееся исследование на примере изображения запаха живой природы от великого Edouard Flechier. (Лука Турин)

Lipstick Rose (Frederic Malle) фиалковая роза ***

К моему изумлению это действительно пахнет как восковая, пудровая розово-фиалковая модная французская помада, которую ваша злоупотребляющая макияжем и вся обвешанная браслетами тетя могла носить, когда она склонялась над вами в облаке запаха лака для волос чтобы оставить ее отпечаток на вашей щеке. Это как подделка наоборот, как если бы Картье скопировал брошку с фальшивыми бриллиантами из ларька. Трудно найти запах с чувством юмора, и это огромное торжество маленького предмета роскоши, немедленно заставило меня улыбнуться. (Таня Санчез).

Musc Ravareur (Frederic Malle) хипповский мускус ***

Ravareur – во французском языке имеет положительный подтекст, предполагающий разрушительное действие, которое необузданная мужская красота производит на нежные сердца. Несмотря на мое восхищение Морисом Руселем, я не разделяю энтузиазма по поводу этого парфюма. Да, это мощный мускус, напоминающий парикмахерскую с анималистическим оттенком. Но остальная часть композиции играет роль огромного фигового листа, прикрывающего соответственно крупный половой орган Мускуса, и является ни чем иным, как переработанным Амбр Султан Лютанса, т.е. хипповская амбра марокканского базара, такая же изысканная, как и выделения скунса. Затем, даже если начальные ноты несут в себе некоторый грубоватый шарм, этот аккорд блекнет и в базе появляются дешевые ноты, напоминающие гораздо более простой и не такой чванливо претенциозный Envy for Men (Gucci). Мило, но скорее крикливый, чем достойный. (Лука Турин).

Noir Epices (Frederic Malle) пряно-древесный ****

Посадите гвоздику в центре чаши Петри, оставьте ее открытой на время и следите за ростом бактерий в чаше: они будут держаться на почтительном расстоянии от пряности. Многие бактерии, производные от бактерицидных растений, нашли применение в парфюмерии, видимо потому что внушают нам врожденное чувство полезности, воспитанное в нас с эволюцией. Когда вы входите в лавку с травами и пряностями и чувствуете всю эту какофонию запахов, это всегда за этим всегда идет странный и приятный подъем чувств. Начальные ноты Noir Epices чем-то напоминают это чувство, но они составлены так элегантно, что только флиртуют с некоторым медицинским звучанием вместо того, чтобы, как многие «натуральные» парфюмы, просто в него скатиться. Древесно-розовая база слегка напоминает позднюю версию Nombre Noir, по которому я так сокрушался и излучает роскошную стильность, безо всякой резкости, типичной для насыщенных синтетическими древесными и древесно-амбровыми нотами парфюмов. Великолепный парфюм авторства сына Эдмона и Терезы Рудницка (той самой Терезы!) Мишеля, также талантливого фотографа, вероятно мой самый любимый парфюм у Малля (Лука Турин)

Une Fleur de Cassie (Frederic Malle) симфонический цветочный ****

Очередная прекрасная работа Dominique Roion. Это искусство парфюмерии в наиболее симфоническом своей проявлении, с настолько роскошными, игристыми и сложными аккордами, что вам понадобится не меньше недели чтобы составить мнение о парфюме. По сравнению с этим запахом большинство парфюмов выглядит по-дилетантски: начальные ноты и ноты сердца Une Fleur de Cassie не переставая меняются между цветочными, специевыми, дымными, травяными (тимьян), пудровыми (миндаль) и напоминают струнные модуляции в звуковых поэмах Ричарда Штрауса, этот бесконечный танец плавных изменений цвета. Такой парфюм появился не просто в результате хорошей идеи. Он тщательно составлен как часы, в которых каждая шестеренка находится на своем месте, чтобы произвести определенный результат в нужное время, но весь механизм спрятан от вас за непроницаемым гладким циферблатом. (Лука Турин).

Une Rose (Frederic Malle) –злая роза ****

Эдуар Флечер – первоклассный парфюмер, теперь работающий на Герлена, но Роза была создана в те годы, когда он работал с известной фирмой по производству натуральных ингредиентов Mane. Один из углов на заводе Mane Art Deco, нависающем над склоном горы, занимает дистиллятор, который производит главный компонент Розы в очень небольших количествах. Этот компонент – distillation moleculair, это высокопарное название низкотемпературной перегонки под большим давлением. Осторожное обращение с розами приносит дивиденды: розовое масло из этого аппарата опьяняющее, в нем отсутствуют тяжелые ноты масла, полученного паровой дистилляцией, ее начальные ноты и ноты сердца непохожи ни на какие другие: сухие, шелковистые, перечные. Как вы и ожидаете от создателя Пуазона Эдуара Флечера, он в своей грандиозной и жестокой манере, соединяет самые чистые натуральные материалы с самой угловатой древесной амброй, известной человечеству, молекулой из Quest, караналом. Это рискованное предприятие. Прежде всего, чем больше и дольше вы нюхаете древесно-амбровые молекулы, тем сильнее кажется вам запах. Когда я впервые попробовал каранал, он не пах ничем, теперь же, даже малая толика кажется слишком сильной. Кроме того для некоторых карнал пахнет мочой, а не амброй. Бесстрашно Флечер добавляет то, что он называет «трюфельным аккордом», мягкую, землянисто-сливочную базу, в завершение этой странной структуры. В результате получился замечательный угловатый, непреклонный запах, наделенный тревожной и разгневанной красотой. (Лука Турин).

Vetiver Extraordinaire (Frederic Malle) угловатый ветивер ****

Ветивер не самый распространенный компонент в парфюмерии, поскольку 1. не имеет синтетических заменителей, 2. имеет настолько характерную индивидуальность, что большинство парфюмов, в которых он присутствует в значительных количествах, приходится называть его именем, т.к. бесполезно это скрывать. Когда мне было восемь лет, моя мать частенько посылала меня на rue Dauphine, в магазинчик, торгующий карибскими товарами, за маленькими пучками этих сушеных корешков. Скажу вам прямо: ни один парфюм не сравнится с сухим, пыльным, простым и свежим запахом корешков. Экстракты ветивера, которых существует множество, всегда имеют маслянистую, почти лакричную ноту. Проблема в том, что сами корни пахнут тоньше, не так жирно, как экстракт и добавление других компонентов ситуации не улучшает. Ветивер венчали с огромным множеством партнеров от имбиря до ванили. В данном случае Dominique Roion выполняет интересный трюк, создает почти оптическую иллюзию, добавляя кедровые ноты графитового карандаша и что-то похожее на лимон. Вместе они работают почти как макияж, делая более впалыми щеки парфюмерного ветивера, частично возвращая ему замечательную костную структуру натурального сырья. Прекрасная работа. (Лука Турин).