Пэчворк. Лоскутный шедевр за 3 дня

Рабочее место

Пэчворк – это рукоделие, при занятии которым швы можно прокладывать как вручную, так и на швейной машине. Но в любом случае для данного дела следует отвести отдельное место, чтобы не приходилось каждый день раскладывать и убирать все необходимые принадлежности.

В первую очередь нужно сказать об освещении, поскольку лоскутное шитье, как и любые виды рукоделия, связано с напряжением зрения. Значит, швейную машину надо поставить в хорошо освещенном помещении (идеальный вариант, если это будет отдельная комната). Стол должен быть такой высоты, чтобы расстояние от глаз до иглы было примерно 25–35 см, чтобы не приходилось постоянно наклоняться к изделию или высоко держать руки – от того и другого вы быстро почувствуете усталость, и работа станет продвигаться не так быстро, как хотелось бы. Во время шитья удобно сидеть на вращающемся стуле, высоту которого можно регулировать. Спинка и сиденье его также должны быть удобными.

Слева от швейной машины (желательно на расстоянии вытянутой руки) надо поставить стол, на котором будет удобно кроить материал, компоновать элементы, собирать их в блоки и т. д.

Накройте стол плотным покрывалом, поверх которой постелите белую ткань. Это создаст дополнительные удобства, так как мелкие предметы (булавки, иголки и пр.) на ней станут хорошо заметны, а инструменты и различные швейные принадлежности (наперстки, карандаши и др.) не будут скатываться. Над столом неплохо бы повесить полочку, на которой можно расставить и разложить самое необходимое, чтобы все, что потребуется, было легко взять, не вставая со стула.

Если поначалу у вас наберется небольшое количество шаблонов и выкроек, то постепенно их число увеличится, и придется подумать о том, как все систематизировать и разложить. Удобнее воспользоваться конвертами, которые достаточно просто надписать.

Нужно предусмотреть место и для хранения ткани. Для чего подойдет шкафчик, а лоскуты в полиэтиленовых пакетах и лоскутную картотеку лучше разместить на полочке. Для мелких обрезков, которых также наберется немало, можно предусмотреть пластмассовую коробку.

Инструменты

Лоскутное шитье не требует каких-либо особенных инструментов. Это обычные швейные принадлежности, которые имеются в любом доме. Но если ваши намерения серьезны, советуем приобрести качественные инструменты и заботиться о том, чтобы они всегда были в рабочем состоянии. Это одно из условий быстрой работы.

1. Если располагаете хорошо оснащенной швейной машиной и умеете с ней обращаться, то сшивание лоскутов не покажется вам трудным и утомительным делом. Применение различных лапок и насадок позволит вам прокладывать аккуратные швы и облегчит такие операции, как стежка (при квилтинге, о котором речь пойдет далее), вышивка, выполнение аппликаций, декоративных швов и прочего, для чего в современных машинах предусмотрены специальные лапки.

Постарайтесь регулярно подвергать машину профилактическому осмотру, а если ее потребуется отрегулировать, то можно прибегнуть к помощи профессионала.

2. Шитье немыслимо без иголок, что относится и к машинным швам тоже. Иглы подбирайте в соответствии с материалом, который ими сшивается (если игла слишком толстая, то при подшивании срез проступит на лицевую сторону изделия, потому что неподходящая по толщине игла растягивает волокна ткани, а нитка это закрепляет), видом шва. Иглы должны быть острыми, гладкими, иначе они с трудом станут проходить сквозь ткань, оставлять на ней отверстия, что придаст работе неаккуратный вид.

Чтобы вручную сшить отдельные элементы или прикрепить аппликацию, пользуйтесь короткими тонкими иглами.

Длинные иглы с большим ушком подходят для работы с толстой тканью, при вышивании, сметывании деталей. Стежку осуществляют специальными иглами, которые отличаются особой прочностью и без труда прокалывают три и более слоев.

По такому же принципу подбирайте иглы и для машинной строчки. Поскольку при интенсивной деятельности иглы быстро тупятся, их следует часто менять, так как игла с отломленным кончиком расщепляет волокна ткани и рвет их.

Помимо игл, может понадобиться и нитевдеватель.

3. Для временного скрепления деталей между собой и для фиксации их к основе применяют булавки с шариком или петелькой на конце. Перед стежкой слои удобнее скалывать английскими булавками.

4. Шитье вручную невозможно без наперстка, который защищает пальцы от травмирования их иглой. Наперстки бывают металлическими, пластмассовыми, костяными; различны они и по форме. Покупая наперсток, примерьте его на средний палец правой руки и обратите внимание на то, чтобы он не сжимал палец, отчего тот будет неметь, и не держался слишком свободно, так как в этом случае он станет постоянно соскальзывать.

5. Ножниц должно быть несколько пар – отдельно для ткани, картона и обрезания ниток. Первые должны быть легкими, острыми, иметь длинные концы (до 10 см). Их нельзя использовать не по назначению, например для разрезания картона, поскольку они моментально тупятся.

Вторые обычно имеют короткие концы, и ими без труда можно разрезать картон, толстые ткани вроде драпа, ватина и пр.

Третьи должны быть маленькими, чтобы можно было выполнять насечки на выкройках, обрезать нитку (с этой целью применяют и ниткорез – снипер).

6. Для вырезания шаблонов необходим роликовый нож. Им же можно воспользоваться для вырезания деталей, тем более что он за раз прорезает до 12 слоев материала. Чтобы не испортить стол, заготовки кладут на толстый резиновый коврик с разметкой.

7. Из измерительных инструментов можно назвать линейку (лучше прозрачную, с обозначениями углов), масштабную линейку, сантиметровую ленту, потребуется и длинная линейка (до 1 м). Для крупных изделий, например одеял, понадобятся гладкая длинная рейка и крупный треугольник. Очень хорошо, если у вас будут лекала, линейки и треугольники разных размеров.

8. Поскольку вам придется немало чертить (эскизы, шаблоны), размечать ткань, то запаситесь обычными карандашами, в том числе и белым, которым удобно чертить на темной ткани. Они обязательно должны быть остро заточенными, так как тупым карандашом трудно провести тонкую линию. Если есть возможность, приобретите особые карандаши и маркеры, следы от которых либо быстро стираются с ткани, либо легко удаляются водой.

9. Для изготовления выкроек, конструирования шаблонов, выполнения эскизов купите миллиметровую бумагу. Понадобится и копировальная бумага, чтобы перевести рисунок на ткань, а выкройки и трафареты – на картон, который, кстати, тоже необходимо иметь. Точность деталей непосредственно связана с качеством шаблона. Лучше, если он будет выполнен из пластика.

10. Набор ниток, разных по толщине и цвету. Для сшивания лоскутов подходят катушечные нитки № 50 соответствующего цвета.

Чтобы собрать блоки в полотно, нужны прочные армированные нитки № 40, 50. Самыми надежными являются синтетические нитки.

Для машинных швов, аппликаций, панно подбирают необходимого цвета мулине и шелковые нитки № 60, 80.

Для отделки и украшения изделий применяют люрекс, гарус, ирис, шерстяные нитки, тонкую тесьму, сутаж.

11. Поскольку шитье сопровождается заглаживанием швов, то нужны утюг и гладильная доска.

Все необходимые инструменты и принадлежности для шитья представлены на рисунке 1.

Ткани и другие материалы

Ткани изготавливают путем переплетения нитей, которые делятся на нити основы и нити утка. Первые являются долевыми, они бывают кручеными и поэтому прочными. При производстве тканей нити основы сильно натянуты, благодаря чему материя по долевой нити практически не растягивается. Вторые представляют собой поперечные нити и по сравнению с нитями основы слабее скручены и натянуты, что обеспечивает некоторое растяжение ткани по ширине. В зависимости от свойств как тех, так и других нитей находятся характеристики ткани, их прочность, фактура и пр.

В процессе ткачества нить основы поочередно находится под и над нитями утка. При этом образуются различные виды тканых переплетений, среди которых основные: прямое (полотняное), атласное, диагональное, сатиновое (рис. 2).

Полотняное переплетение характерно для большинства хлопчатобумажных тканей (ситца, бязи), льна и пр. Они имеют гладкую ровную поверхность. Для лоскутного шитья эти ткани наиболее удобны. Благодаря особенностям изготовления ткани с диагональным переплетением имеют на лицевой поверхности заметные рельефные рубчики, которые расположены по диагонали; фактура ткани несколько рыхловата. К этому виду принадлежат шерстяные и полушерстяные ткани.

Особенности перемещения нитей основы и утка делают ткани с сатиновым переплетением гладкими, глянцевыми, но при этом плотными и прочными. К этому типу относится только сатин. Ткани атласного переплетения довольно плотные, с глянцевой поверхностью. Они неплохо зарекомендовали себя в плане использования в пэчворке. Это хлопчатобумажные, штапельные, шелковые и полушелковые ткани.

Мы для того так подробно остановились на особенностях переплетения нитей при производстве тканей, чтобы подчеркнуть важность того, что для лоскутного шитья следует подбирать ткани однотипного плетения и близкие по качеству. Это означает, что в процессе использования они подвергнутся одинаковым изменениям, что не отразится на внешнем виде изделия. Кроме того, при раскрое ткани необходимо постоянно следить за тем, чтобы все лоскуты имели одинаково направленные долевые нити. При несоблюдении этого правила после стирки изделие деформируется, что выразится в образовании провисов ткани, появлении морщин и пр. Мастерицам, делающим только первые шаги, нежелательно использовать, например, шелковые или шерстяные ткани, что сопряжено с определенными трудностями, с которыми они еще не готовы справиться. Для начинающих более подходят хлопчатобумажные ткани, которые не скользят, хорошо держат форму. По мере накопления опыта вы сможете для своей работы подбирать разнофактурные ткани, что, безусловно, при качественном исполнении сделает изделие неповторимым и выразительным.

В принципе для лоскутного шитья нет ограничений в плане применения тех или иных тканей. Сдерживающим фактором является только отсутствие навыков в обращении с ними, поэтому важно знать их свойства и особенности (см. табл.).

Для крупных изделий, таких как одеяла и покрывала, традиционно используют хлопчатобумажные ткани, хотя не возбраняется вставлять небольшие включения из атласа, шелка или подкладочных тканей (особенно если последние имеют привлекательную расцветку) и синтетики, для которых характерны какая-либо оригинальная фактура, ворс, зернистость и другие необычные особенности, что обогащает изделие.

Если для работы вы подбираете ткани, различные по своим свойствам, то обращайте внимание на их толщину и плотность, так как, если лоскуты не будут совпадать по этим признакам, изделие значительно проиграет. Если уж приходится использовать такие ткани, то примите меры к тому, чтобы все из них совпали по данным признакам. Например, более тонкие можно наклеить на флизелиновую основу.

Для лоскутного шитья подойдут как специально приобретенные для этой цели ткани, так и имеющиеся дома лоскуты, оставшиеся от других изделий. Кроме того, вполне пригодны и вещи, которые по каким-либо причинам (стали немодными, не устраивает размер) лежат на антресолях или в сундуке. Исключение составляют только очень поношенные вещи, поскольку в новом изделии они станут выбиваться из общего ряда, быстрее износятся и труд окажется напрасным.

Помимо разнообразных тканей, в лоскутном шитье находят применение и другие материалы, в частности искусственный мех и кожа – как искусственная, так и натуральная, флизелин (последний обеспечивает изделию необходимую жесткость).

При изготовлении объемных изделий и игрушек потребуются наполнители, такие как полиэфирное полотно, натуральная шерсть, поролон, ватин, полиуретановая пена.

Прежде чем использовать ткани, отделочные материалы (шнуры, тесьму, сутаж и др.), следует проверить, не линяют ли они. Чтобы это установить, проутюжьте небольшой участок через мокрую марлю. Появившийся на ней красочный след будут свидетельствовать о невысокой прочности окраски. Здесь может помочь только замачивание в воде с добавлением уксуса.

Если лоскутное шитье осуществляется вручную, то предварительно ткани стирают, чтобы освободить их от крахмала. При машинной сборке лоскутов, напротив, ткань надо подкрахмалить, особенно мелкие детали. Это же можно рекомендовать для мягких и мнущихся тканей. Состав для подкрахмаливания очень простой – 1 ст. л. крахмала и 1 ч. л. соли на 1 л холодной воды. Соединив компоненты и перемешав их, погрузите лоскут в раствор, отожмите и сразу же прогладьте горячим утюгом, перемещая его по направлению долевой нити (это важно, так как, если гладить по косой, ткань деформируется и в изделии такие элементы теряют свою форму, например квадраты вытягиваются и превращаются в ромбы и т. п.).

Не менее важно перед применением тканей провести декатировку, т. е. увлажнение, что особенно необходимо тканям, склонным к усадке. Для чего хлопчатобумажные, льняные ткани погружают в горячую воду, отжимают, если требуется, подкрахмаливают, высушивают и проглаживают с изнаночной стороны еще слегка влажную материю горячим утюгом по долевой нити. Если при определении лицевой и изнаночной сторон возникли затруднения, то обратите внимание на кромку. Если она гладкая, это лицевая сторона; для изнанки характерна шероховатость, кроме того, на обратной стороне видны кончики ниток утка.

Декатировке подлежат не только хлопчатобумажные ткани. Шерстяные, шелковые, смесовые ткани заворачивают во влажное полотенце и по прошествии 3–5 ч. утюжат с изнанки по долевой нити через влажную марлю. Если лоскуты небольшого размера, их просто утюжат через увлажненную марлю.

Некоторые ткани не нуждаются в декатировке, в частности саржа, ворсовые и частично искусственные шелковые ткани. Их проглаживают с изнаночной стороны.

Если предполагается использовать старые ткани, то их сначала осматривают, выявляют и вырезают дефекты; фурнитуру, подгиб и швы срезают, после чего стирают, утюжат, при необходимости крахмалят. Это не относится к драпу, который чистят щеткой. Плащевые ткани стирают и сушат на горизонтальной поверхности в расправленном состоянии. Ткани, полученные из поношенных вещей, также используют в пэчворке, но тем не менее соотношение старых и новых лоскутов составляет 1: 3.

Мы не случайно так подробно говорим о подготовке тканей к лоскутному шитью, так как точно знаем, что от этого в немалой степени зависят как сам процесс изготовления изделия в технике пэчворк, так и возможность не один год видеть вещь в приличном состоянии.

Поскольку с изнаночной стороны изделия из лоскутов выглядят не очень презентабельно, то возникает необходимость снабдить их подкладкой. Но это не единственная причина, заставляющая использовать подкладочные ткани. Благодаря им изделия, например панно, ковры, приобретают определенную жесткость и висят на стене, не деформируясь. Подкладку изготавливают из различных тканей, что зависит от структуры самого изделия. Если это небольшие настенные панно, газетницы, то оптимально применять бортовку, бязь; для крупных вещей требуется более плотная ткань, вырезанная, например, из старого драпового пальто. В том случае, если изделие будет иметь прокладку и покрыто стежкой, то качество подкладочной ткани не имеет значения. Для небольших изделий вроде фартуков, штор и других обычно подбирают подкладку из белой либо однотонной цветной ткани, сочетающейся с лицевой стороной.

Нередко в пэчворке применяют вспомогательные ткани, выступающие в качестве основы, на которую нашивают лоскуты. В дальнейшем из них собирают блоки. Кроме того, основа требуется изделиям, составленным из разнородных по качеству тканей, а также в том случае, если не предполагается стежка. Вспомогательными служат накрахмаленные хлопчатобумажные ткани, флизелин либо клеевой флизелин. Не исключаются и бортовка, холст и др. Лучшей основой является светлая ткань без узора или вообще белая. Если для лицевой стороны использовали светлые лоскуты, то темная или пестрая ткань для подкладки не рекомендуется, так как она изменит цвет основного лоскутного полотна. Если лоскуты в изделии в основном темного цвета, то цвет основы значения не имеет.

Стеганые изделия обычно изготавливают с прокладкой из синтепона, ватина. Первый предпочтителен для стежки вручную, второй – для машинной. В небольших изделиях, например в сумках, прокладкой служит двухмиллиметровый поролон или ватин. Для светлых изделий, по понятным причинам, более подходит светлая прокладка; для темных – черная, темно-серая, темно-синяя и пр.

Приступая к изделию в лоскутной технике, вы продумываете все: композицию, цвет, форму – и подбираете ткани, которые наилучшим образом реализуют вашу фантазию. При этом отправной точкой должно служить то, среди каких предметов будет находиться новое изделие и на каком расстоянии рассматриваться. Если речь идет о большом настенном ковре, то издали оно воспринимается как единое целое, и вы не разделяете такие моменты, как схема, ритмическое построение, композиция, цвет, теплохолодность, светотень; обязательно обращайте внимание на то, как изделие взаимодействует с другими предметами интерьера и с пространством вообще. Подойдя поближе, вы ограничиваете свой обзор и можете разглядеть блоки, мотивы, элементы, узор на каждом отдельном лоскутке, что в конечном итоге конкретизирует впечатление.

В связи со сказанным при разработке изделия необходимо учитывать возможность обзора с разного расстояния, поэтому, чтобы избежать появления нежелательных эффектов, помните о фактуре и расцветке тканей.

Ткани можно классифицировать так:

◊ с орнаментальным узором, который создается в процессе ткачества (жаккардовые, гобеленовые ткани и др.);

◊ с рисунком, нанесенным способом печати (набивные ткани).

Кроме того, бывают ткани в полоску и клетку, которые в комбинации с однотонными и цветными тканями всегда будут доминировать. Такое положение при грамотном подходе может дать положительный результат; если же цвета тканей подобраны неправильно, то отрицательный результат обеспечен. Мелкий геометрический рисунок (горох, полоска или клетка) теряется на общем фоне, стоит только отойти подальше; например, белая и зеленая полоска, белый горошек на зеленом фоне издалека покажутся тканью зеленого цвета.

Полосатые ткани хорошо смотрятся в геометрических блоках из шести– или треугольников, в отделке, выкроенной по косой. В лоскутной технике применяют и ткани с цветами, которые могут быть разными по размеру и расцветке. Мелкий рисунок хорош в небольших пейзажных полотнах, где главный герой – дерево, куст. В крупных изделиях он не отличается от фона, сливаясь с ним в однотонное полотно. В одежде, сшитой в лоскутной технике, такая ткань может производить другой эффект и вблизи смотреться насыщенно и интересно.

Ткани с крупными цветами неплохо вписываются в геометрический орнамент, причем при раскрое необходимо так разрезать ткань, чтобы цветы размещались внутри геометрической фигуры. Цветы подходят для аппликаций или отделки предметов одежды. В пэчворке используют и ткани с абстрактным узором, в которых может присутствовать цветовая растяжка, что сообщит динамику геометрическим деталям. Удачно их применение в аппликации, когда нужно показать закат, деревья и пр.

Интересно составлять комбинации из тканей, которые окрашены в различные цвета и поэтому кажутся состоящими из отдельных цветных кусков. Если, например, из такой ткани вырезать полоску, то она будет производить впечатление сшитой из лоскутов.

Ткани с изображениями живых существ (животных, птиц, человека и др.) хороши в аппликации и нередко становятся центром небольшого изделия, например грелки для чайника; неплохо смотрятся они и на кармане фартука и проч.

В пэчворке гладкоокрашенные ткани тоже находят свое применение либо как самостоятельные фрагменты, либо в комбинации с пестрыми тканями. Особенно эффектны они при выполнении цветовой растяжки, что делает лоскутную мозаику изысканной и выразительной.

Что касается блестящих тканей, то относитесь к ним с некоторой осторожностью, так как они могут отвлечь все внимание на себя. Хорошо, если окажется возможным накрыть их сеткой или кружевом, чтобы они лишь поблескивали и не затмевали другие элементы композиции. Безусловно, невозможно перечислить все варианты и сочетания тканей, да и, наверное, не надо. В процессе шитья у вас появятся опыт, находки, наработки; главное – трудиться много, серьезно подходить к делу, стараясь, чтобы каждый лоскуток нашел свое место, чтобы ни одно сочетание не было случайным, чтобы каждая деталь обогащала всю композицию.

Советы по выбору ткани.

1. Тканью, которая обладает наибольшими возможностями, является однотонная, так как становится палитрой, на которой разворачивается калейдоскоп лоскутов.

2. Из одного куска набивной ткани с крупным рисунком можно вырезать немало разноцветных элементов.

3. Темные ткани предпочтительнее, а из цветных – с абстрактным рисунком, поскольку они не столь навязчивы.

4. Очень интересны ткани, имитирующие японскую роспись, а также с размывами, мазками, «огурцами».

Эскизы, узоры и шаблоны

До того как вы приступите непосредственно к шитью, выстройте композицию, набросайте общую схему изделия и схемы отдельных блоков, если предполагается использовать несколько их видов, подготовьте материал и инструменты.

Лоскутные изделия в большинстве случаев составляют из блоков, количество которых бывает различным (есть вещи, например салфетки, которые состоят из одного блока, и одеяла, в которых может быть много блоков), разделительных полос, каймы и окантовки (рис. 3).

Блок представляет собой определенный комплект деталей из ткани, которые организованы каким-либо образом. Блоки различаются по форме и бывают квадратными, прямо-, шестиугольными и др. (легче всего работать с квадратными блоками). Блоком можно считать и сектор в радиальных узорах. В орнаментальных композициях мы тоже имеем дело с чередованием блоков, из которых складывается узор.

Каждое большое изделие, сшитое из лоскутов, формируется из таких блоков. Первоначально это маленькие квадраты; из них компонуют более крупные, которые собирают в определенной последовательности, образуя узор. Если это входит в планы мастерицы, квадраты могут разделяться полосами, что не только усложняет рисунок, но и обогащает его. Причем на полотне соединяются разные по форме и размеру блоки, которые выстраиваются в любых направлениях – вертикальном, горизонтальном, диагональном (рис. 4).

Чтобы элементы блоков, близкие по цвету, не сливались, блоки перемежают разделительными полосами, которые играют роль рамки, в которой каждый элемент хорошо читается. Полосы выкраивают из ткани подходящего цвета.

Каждое лоскутное изделие должно выглядеть завершенным, чтобы производить впечатление правильно организованного полотна. Это достигается путем использования каймы, в которую изделие заключено, как в раму. Но это своеобразная рама, поскольку она непосредственно связана с лоскутным произведением и рассматривается как его часть. Какую бы кайму вы ни задумали и ни изобразили на эскизе, готовое изделие может внести в нее коррективы, поэтому ткань каймы обычно прикладывают к законченному полотну, перебирая возможные варианты. На изделие лучше смотреть с определенного расстояния, например, повесив его на стену.

Если нет необходимости выделять края лоскутного изделия, то вместо каймы применяют узкую окантовку, совпадающую по тону с лоскутами, прилегающими к краю.

После того как вы детально продумали композицию лоскутного изделия, разработали каждый блок, сделайте эскиз (рис. 5), и возможно, не один, что не только поможет выявить недочеты и внести поправки, но и выбрать самый эффектный. Благодаря эскизу вы сможете определить размеры всех элементов.

Кроме того, необходимость эскиза диктуется еще и тем, что, не представляя себе, как будет выглядеть все изделие, сложно приниматься за шитье.

При разработке эскиза можно рассчитывать как на ткани, которыми вы располагаете, так и создавать свои мотивы и подбирать к ним соответствующие ткани. Но обязательно учтите, для какой цели создается лоскутное полотно, ведь панно для кухни и детское покрывало имеют мало общего. Изделия существуют не сами по себе, а предназначены обычно для какого-либо интерьера, поэтому их цвет, размер, орнамент связаны непосредственно и определяются помещением, его архитектурными особенностями, назначением и обстановкой. Этим подобное лоскутное изделие отличается от выставочного, которое должно иметь выраженное эмоциональное, смысловое и образное содержание; в плане же цвета выставочная работа обычно более сочная, насыщенная, контрастная.

Какого размера должен быть эскиз? Первый набросок, безусловно, маленький, поскольку в нем вы должны только определиться с геометрическими фигурами и их расположением. Далее в зависимости от изделия эскиз может быть выполнен в натуральную величину, если это, скажем, прихватка или кошелек, либо в масштабе 1: 10 или 1: 20, если речь идет, например, о покрывале. При разработке эскиза его строят от центра, по мере прояснения деталей пространство вокруг него заполняется, при этом применяется зеркальная симметрия.

Если ваш опыт еще невелик, то не следует выстраивать грандиозные композиции, начните с простых (рис. 6).

По мере приобретения навыков можно попробовать свои силы и в более сложных композициях (рис. 7).

Когда вы точно определите величину изделия, то легко рассчитаете размеры отдельных блоков и установите их количество. Предположим, вы собираетесь сшить лоскутное одеяло размерами 140×200 см из отдельных блоков 40×40 см, что составит 5 блоков в длину и 4 блока в ширину. Следовательно, для работы вам понадобятся 20 блоков. Если они имеют размеры 30×30 см, то соответственно для такого одеяла потребуются уже 30 блоков.

Количество блоков легко можно уменьшить, причем сохранив размер изделия. С этой целью (но не только ради нее) между блоками вставляют разделительные декоративные полосы. Ими можно увеличить как отдельный блок, так и целый ряд блоков. В первом случае полосы пришивают ко всем сторонам блока, а при сборке полотна они совместятся и будут выглядеть, как 2 ряда (рис. 8).

Во втором разделительная полоса пришивается к ряду из соединенных, например по вертикали, блоков (рис. 9).

Если возникает необходимость увеличить изделие, а блок полностью не вписывается в его размеры, это можно сделать за счет каймы или разделительных полос.

Завершением этого этапа работы будет выполнение эскиза в цвете. Начертите на эскизе блоки, задающие тон всему изделию. Как правило, это самые крупные блоки. Далее уточните и нарисуйте отдельные детали блока, продумайте цветовое решение в каждом из них, потому что может случиться так, что детали смежных блоков сольются, что сразу исказит общую картину. Возможна и такая ситуация, когда блоки как бы встраиваются один в другой и трудно понять, где между ними проходит линия раздела. Поэтому возьмите за правило не соединять две ткани одного цвета, хотя в сюжетных композициях это допускается.

Если работа крупная, с большим количеством деталей, цветов, то желательно изготовить коллаж из тканей – понятно, из тех, которые предполагается использовать. Для чего начертите в масштабе эскиз (со сторонами не более 50–60 см), выделите в нем блоки и элементы, их составляющие, заготовьте для них шаблоны, по которым нарежьте соответствующее количество лоскутов. Заготовки приклейте к бумаге клеем ПВА (намазывайте им бумагу, а не ткань) или на клеевой флизелин. Такая предосторожность еще на подготовительном этапе позволит исправить ошибки в цвете (согласитесь, что делать это на крупном изделии уже в процессе сшивания лоскутов недопустимо и приведет к неэффективному использованию материалов и времени). Если эскиз получится красивым и аккуратным, ему тоже можно найти место в интерьере.

Совсем другое дело, когда предстоит сшивать полоски ткани, которые могут оказаться не только многочисленными, но и мелкими. В такой ситуации достаточно раскрасить эскиз цветными карандашами или фломастерами, если, конечно, вы располагаете необходимым их набором.

Особенно тщательно выполните чертеж блока-основы, так как по нему должны быть изготовлены все шаблоны и сверяться все лоскутные блоки. Поскольку он служит для контроля, сохраните чертеж до завершения работы.

Составление узоров в лоскутном шитье – едва ли не самое интересное занятие, поскольку, по-разному комбинируя одни и те же элементы, можно получать различные рисунки и композиции (рис. 10).

В пэчворке узоры чаще представляют собой повторяющиеся элементы. Но поскольку невозможно с одинаковой точностью многократно повторить одни и те же элементы, при крое в лоскутном шитье широко применяют шаблоны (так называется выкройка с припусками на швы), которые, кроме того, существенно ускоряют работу. Шаблоны разрабатывают и для отдельных деталей (ромбов, квадратов, треугольников и др.), и для отдельных блоков.

Чтобы изготовить шаблон, начертите основной контур соответствующей детали. Отступив от первоначального контура на 7 мм кнаружи, проведите второй контур. Так вы предусмотрите припуски на швы, которые могут варьироваться от 5 мм до 1 см (очень удобно, если припуск совпадает с расстоянием от иглы до края лапки швейной машины), но для всех сторон они непременно должны быть одинаковыми, иначе при сборке окажется невозможным подогнать швы, что испортит внешний вид изделия.

Очень точный шаблон получается на миллиметровой бумаге. Начертив его, прикрепите бумагу к картону и канцелярским или сапожным ножом проведите по линиям сначала внутреннего, потом наружного контура. При этом старайтесь, чтобы на краях шаблона не образовывалось заусенцев. В противном случае пользоваться таким шаблоном будет неудобно. В результате вы получите шаблон-рамку, ширина которой равняется припуску на шов. Таким образом можно подготовить шаблоны разных фигур (рис. 11).

Шаблоны-рамки в большей степени предназначаются для начинающих мастериц. С приобретением навыка достаточно будет вырезать картонную фигуру только по внешнему контуру, а по углам внутреннего контура шилом проколоть отверстия, чтобы при раскрое сделать на ткани отметки (рис. 12).

Вместо картона, края которого со временем, особенно при интенсивном использовании, ломаются, используйте прозрачный пластик. Такой шаблон удобен еще и тем, что сквозь него виден рисунок на ткани, который можно разместить в необходимом месте на той или иной детали. Шаблоны не выбрасывайте после каждой работы, и постепенно у вас соберется своеобразная картотека. Главное – не забывайте на каждом шаблоне указывать его размеры.

Пользоваться шаблоном легко: положите на стол лоскут лицевой стороной вверх (их можно собрать в стопку, если при раскрое будете применять роликовый нож), наложите на него шаблон, учитывая направление долевой нити (этот момент очень важен и требует неукоснительного соблюдения, поскольку в противном случае собранное полотно будет деформироваться). На полосе долевая нить должна быть направлена по ее длине, на квадрате – по одной из сторон, на прямоугольном треугольнике – по какому-либо катету и т. д. Обведите шаблон карандашом или мелом и вырежите деталь. Все детали, которые понадобятся для конкретного изделия, выкраивайте заранее.

Нередко в лоскутном шитье применяют детали, форма которых имеет закругления. Чтобы при сшивании детали идеально совпали, в припусках на швы делают надрезы и отмечают опорные точки, по которым совмещают линии (рис. 13).

Самым простым является узор, составленный из одинаковых элементов, например треугольников (рис. 14).

Блок состоит из 16 двухцветных квадратов. Чтобы выкроить детали, приготовьте 1 шаблон – треугольник.

Представляем лишь схемы узоров, а о том, как выкраивать детали, пользоваться шаблонами и сшивать элементы в блоки, мы расскажем далее.

Блок состоит из 16 квадратов, из которых 4 одноцветных и 12 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 15).

Блок состоит из 20 квадратов, из которых 6 одноцветных и 14 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 16).

Блок состоит из 64 квадратов, из которых 44 одноцветных и 20 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 17).

Блок состоит из 36 квадратов, из которых 28 одноцветных и 8 двухцветных.

Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник.

Стебель цветка выполняется из отрезка сутажа (рис. 18).

Блок состоит из 81 квадрата, из них 65 одноцветных и 16 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 19).

Блок состоит из 25 квадратов, из них 4 двухцветных и 21 одноцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 20).

Блок состоит из 36 квадратов, из них 24 одноцветных и 12 двухцветных (рис. 21).

Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник. Накладная деталь выполнена из тесьмы, нашитой поверх изделия.

Блок состоит из 16 квадратов, из них 11 одноцветных и 5 двухцветных.

Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 22).

Блок состоит из 2 больших треугольников (1, 2) и 2 полос (3 и 4) из 3 двухцветных квадратов и 3 двухцветных квадратов и 1 одноцветного квадрата соответственно. Для каждой детали требуется отдельный шаблон. Черешок выполнен из тесьмы (рис. 23).

Блок состоит из 24 квадратов, из них 8 двухцветных и 16 одноцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник. Ствол выполнен из 4 отрезков тесьмы (рис. 24).

Блок состоит из 36 квадратов, из них 26 одноцветных и 10 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник. Черенок выполнен из тесьмы (рис. 25).

Блок состоит из 64 квадратов, из которых 56 одноцветных и 8 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник.

Вместо 16 маленьких одноцветных квадратов можно изготовить шаблон на 1 большой квадрат и по нему вырезать 4 квадрата (рис. 26).

Блок состоит из 16 квадратов, из них 4 одноцветных (их может заменить 1 большой квадрат) и 12 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 27).

Блок состоит из 36 квадратов, из них 24 одноцветных и 12 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 28).

Блок состоит из 25 квадратов, из них 13 одноцветных и 12 одноцветных.

Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 29).

Блок состоит из 36 квадратов, из них 10 двухцветных и 26 одноцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 30).

Блок состоит из 64 квадратов, для которых надо подготовить 4 шаблона для равнобедренного треугольника, прямоугольного треугольника, центрального квадрата и угловых квадратов, в составе которых имеется по 1 маленькому квадрату (рис. 31).

Блок состоит из 81 квадрата, из них 20 двухцветных и 61 одноцветный. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 32).

Блок состоит из 36 квадратов, из которых 20 одноцветных и 16 двухцветных. Чтобы выкроить детали, приготовьте 2 шаблона – квадрат и треугольник (рис. 33).

В заключение необходимо рассчитать, какое количество ткани потребуется. Расчет выполняйте по эскизу или коллажу. Это делается следующим образом.

Подсчитайте количество деталей, одинаковых по форме и цвету, прибавьте к «чистому» размеру припуски на швы со всех сторон, фактически это будут размеры шаблона.

Допустим, изделие имеет размеры 104×146 см и составлено из квадратных блоков (4 по горизонтали, 6 по вертикали) размерами 21×21 см (рис. 34); с припусками на швы (7 мм) их размеры будут 22,4×33,4 см.

В состав блока входят 1 большой квадрат со сторонами по 14 см (с припусками на швы – 15,4 см), 3 маленьких квадрата со сторонами по 7 см (с припусками на швы – 8,4 см) и 4 треугольника с катетами по 7 см (с припусками на швы – 8,4 см).

На ткани отдельные детали раскладывают не хаотично, а придерживаясь определенного правила (рис. 35), в частности 2 треугольника складывают в квадрат, ромбы – в полосу (как из любого правила, из этого имеются исключения, когда шаблон специально кладут так, чтобы конкретный рисунок оказался в центре детали, или требуется выдержать определенное направление полос и проч.).

С соблюдением этого правила для 1 блока понадобится лоскут 25,2×27,4 см. Следовательно, общий расход ткани – 2,1 м при ширине 90 см.

По эскизу легко определить количество ткани для каймы, прибавив припуски на швы.

В отличие от каймы окантовка не выкраивается до окончания изделия; длину полосы для нее определяют, измерив конкретное полотно, но запас ткани в 5 см по длине все-таки предусматривается заранее.

К вопросу о композиции

Ранее мы обещали вернуться к теме создания композиции. После того как получили представление о том, что такое эскиз, узор, из каких элементов он складывается, можно рассказать о композиции более предметно.

В основе многих изделий, выполненных в лоскутной технике, лежит квадрат; даже если блоки представляют собой другие геометрические фигуры, они все равно часто компонуются в квадраты и сшиваются с учетом тех же правил, что и простой квадратный элемент. Поэтому все, что относится к квадрату-детали, в той же степени касается и квадрата-блока.

На лоскутном полотне квадраты могут размещаться по-разному. Одним из распространенных вариантов является размещение их в виде горизонтальных или вертикальных полос (рядов). В процессе чередования квадратов разных размеров рождаются интересные и часто необычные переходы. Например, ставший уже классическим узор «Очаг», в котором используются квадраты и полосы. Размещение их простое, поэтому наибольшее внимание уделяется цвету тканей, их взаимодействию со смежными фигурами. В основе этой композиции лежит крест (это можно назвать и сторонами света), который способен стать как центральной частью, так и разделяющей полосой между красивыми квадратами, тематически объединенными сюжетами и т. д. (рис. 36).

Квадраты можно расположить по диагонали (рис. 37). Такая композиция отличается особой динамичностью и эффектностью, потому что детали как внутри смежных блоков, так и соседних блоков начинают взаимодействовать, причем в различных плоскостях. Именно благодаря тому, что детали блоков контактируют друг с другом под разными углами, всему полотну сообщаются глубина и объем.

Квадрат потому и считается универсальной фигурой, что он сочетается с остальными геометрическими элементами, находящимися как в границах данного блока, так и за его пределами. Но это не единственное обстоятельство. Если вы умеете вышивать, вязать, плести или владеете каким-либо другим видом рукоделия или ремесла, то вы легко перенесете геометрические рисунки, встречающиеся в них, в лоскутное шитье (рис. 38).

Поскольку квадрат делится на 2 прямоугольных треугольника, понятно, что эти фигуры прекрасно взаимодействуют. Но квадрат можно разделить и на другие элементы, что в итоге дает бесчисленное множество вариаций, которые, будучи собранными, опять сложатся в первоначальный квадрат.

Еще одним композиционным решением является создание лоскутного полотна из квадратов, смещенных относительно друг друга (рис. 39).

Отличительная особенность такой композиции, помимо большой выразительности, динамичности, – отсутствие точки, в которой стыкуются 4 шва, что улучшает работу и с чисто технологической стороны.

В лоскутной технике не менее распространено использование полос, что выгодно как с точки зрения экономичности, поскольку отходов практически не остается, так и с позиций технологии, потому что прием прост и легок в исполнении.

В качестве примера назовем классический узор «Бревенчатая изба» (рис. 40).

Его составляют полоски одинаковой ширины, но скомпонованные с растяжкой от более светлого к более темному цвету. Вариаций на эту тему огромное количество (рис. 41), и все они оригинальны и по-своему хороши.

Еще одним элементом, на основе которого созданы разнообразные композиции, является прямоугольный треугольник. Можно даже не менять размеры этих деталей и только компоновать их в разных сочетаниях, чтобы получить всевозможные звезды, водовороты, вертушки и т. д. Один из возможных вариантов уже был представлен выше на рисунке 20.

Квадрат, разрезанный по диагонали, дает 2 прямоугольных треугольника. Такие треугольники, собранные вместе, – это самый простой блок, но на его основе разрабатывают различные сложные блоки, например составленные из треугольников разного размера (рис. 42).

Как бесконечно разнообразие цветов, так и бессчетно количество композиций. Таким образом, прослеживается цепочка, когда сначала выстраивается 1 композиция, потом она трансформируется в другие, которые, в свою очередь, тоже могут видоизменяться. Тем не менее можно назвать самые популярные композиции в лоскутном шитье – «Мельница», «Улитка», «Квадрат в квадрате» и другие со всеми их вариациями.

Треугольники прекрасно сочетаются с различными геометрическими фигурами – квадратами, прямоугольниками (полосками). Например, узор, который долго не имел особого наименования, но в последнее время в литературе встречающийся под названием «Ананас» (рис. 43).

При его выполнении в центр укладывался квадрат, к сторонам которого последовательно пришивали полоски, которые потом перекрывались другими полосками, пришитыми по углам, чтобы замаскировать торцы предшествующих полосок. В последнюю очередь по углам пришивались треугольники. В результате получалось очень своеобразное полотно, напоминающее шишку, но такое название по каким-то причинам не стало общепризнанным. Узор достаточно сложный, требующий при раскрое обязательного применения шаблона.

Но на этом дело не закончилось и постепенно на основе «Ананаса» возник новый узор, в котором вместо угловых полосок стали нашивать треугольники, а чтобы они были более заметными, их непременно делали из темной или вообще черной ткани. Такой вариант блока «Ананас» называется «Русский квадрат».

Для него тоже необходимы шаблоны треугольников, квадрата и полос. Процесс сборки представлен на рисунке 44.

Узор можно выполнять как на основе, так и без нее, но в общем последовательность сборки не изменится (узор без основы предполагает выполнение стежки). Начинающим мастерицам предпочтительнее выполнять узор на основе. Для чего в центр основы положите квадрат и зафиксируйте его булавками, пришейте к его сторонам полоски, отогните и заутюжьте их. После этого излишек срежьте и приложите к углу треугольник; чтобы скрыть стык полосок, пришейте его. Повторите это действие на всех углах квадрата, но следите за тем, чтобы не захватить его углы, для чего линию шва разметьте, приложив угольник с углом 45°. Последующие детали притачивайте в такой же последовательности.

Если вы посмотрите на схему (она такая же, как и для узора «Ананас»), то увидите, что визуально рисунок состоит из квадратов, которые как будто входят один в другой. Такая особенность узора позволяет проконтролировать правильность сборки. Для чего надо изготовить шаблоны этих квадратов и сравнивать с ними каждый пристроченный ряд. Это гарантия того, что работа получится качественной.

Интересные композиции складываются из ромбов (рис. 45). Это могут быть сплошные полосы (сетки) из наклонных фигур, всевозможные радиальные композиции и т. д.

В композициях из ромбов очень важно подобрать ткани по цвету, в противном случае они растворятся в соседних фигурах. Чтобы этого не случилось, цветом подчеркивают главное, а второстепенное следует немного приглушить. При создании полотна из ромбов соблюдайте такое условие: в соответствии с задачей либо чередуйте темные и светлые детали, либо используйте цветовую растяжку.

По большей части используют ромбы с углами в 45 и 60°, так как эти геометрические фигуры удобны в лоскутной работе, дают четное количество лучей, вписываются в квадраты, шести– и восьмиугольники и вообще интересны в плане трансформации.

Если к такой звезде добавить дополнительные ромбы, то можно не только увеличить фигуру, но и создать различные вариации, например из звезды можно получить композицию под названием «Солнце» (рис. 46).

Не менее интересна композиция из ромбов «Кубики», в которой использованы фигуры с углами 60° (рис. 47).

Чтобы получить кубик, состыкуйте 3 ромба тупыми углами к центру. В целом они образуют шестиугольник. Чтобы получить эффект кубика, нужно сшить темный, более светлый и совсем светлый ромбы. Благодаря такому решению у узора появится объем, поэтому композиция из цветных кубиков смотрится необычно, интересно.

Такие ромбы можно стачать и вручную, и на швейной машине, но независимо от этого при раскрое следует обязательно использовать шаблон и отметить угловые точки, между которыми будет проложена строчка с закрепительными стежками. У полученного шестиугольника швы заутюжьте на 1 сторону, а в центре разверните их по кругу.

Блоки со звездами красиво компонуются с разделительными полосами (рис. 48); ромбы, напоминающие звезды, кажутся кубиками в составе шестиугольников, если окружены ими (рис. 49).

Надо заметить, что в композициях ромбы легко замещаются треугольниками, что, в свою очередь, создает новые колористические эффекты и обогащает композицию.

В орнаментах встречаются и параллелограммы (рис. 50), которые по сравнению с ромбами более удобны в работе, легко компонуются с квадратами, прямоугольниками, прямоугольными треугольниками.

Более всего на детскую мозаику похожи композиции из шестиугольников (рис. 51).

По своей форме они кажутся цветами, поэтому очень часто трансформируются в ромашку, незабудку, причем цветы могут быть как одиночными, так и в составе полос, тесно примыкая друг к другу. Но это не единственное использование шестиугольников, поскольку с их помощью легко представить пчелиные соты, кукурузный початок.

Необыкновенно смотрятся композиции из шестиугольников, окруженные своеобразным кантом (рис. 52). Окантовку выполняют по принципу композиции «Бревенчатая изба», т. е. шестиугольник окружают несколькими рядами полос. Отдельные блоки можно компоновать, что в результате формирует сочетание больших шестиугольников с причудливо переплетающимися шишками. Кроме того, есть и другие варианты: можно варьировать ширину полос, применить стежку или вышивку.

По поводу окантовки шестиугольников полосами хотим добавить, что если полос будет большое количество, то центральный шестиугольник сморщится. Чтобы не допустить такого дефекта, выполняйте композицию на основе, подложив под центральные шестиугольники немного синтепона, и потом простегайте по шву.

Окантовать шестиугольник можно не только полосами, но и, например, треугольниками. Получается очень интересная композиция «Шестиугольник в венке» (рис. 53).

Декоративные возможности шестиугольников поистине неограниченны. Чтобы композицию из них было легко собирать, их можно разделить на другие геометрические фигуры. Если разбивают на ромбы или треугольники, то их стачивают в полосы. Интересны возможности и половинок шестиугольников, которые превращаются в трапеции, на которые можно посмотреть с разных ракурсов.

Очень важно, что трудностей при сборке не возникает, а мотивы достаточно разнообразны, хотя и лаконичны. Но и сложные композиции из трапеций вполне реальны. Например, их можно разбить на элементы, из которых они образуются, – на треугольники, ромбы и др. (рис. 54).

До сих пор мы говорили о геометрических фигурах с прямыми линиями, но пэчворк ими не ограничивается, так как лоскуты могут сшиваться по извилистым линиям. Характерной особенностью таких композиций является то, мастерица может очень творчески подойти к этому делу, выразить свое настроение, чувства, темперамент. При этом возможны разные подходы к такому шитью. При одном одинаковые блоки последовательно сшиваются в полотно (рис. 55).

При другом блок можно разрезать по вертикали, чтобы полосы сместить по отношению друг к другу (рис. 56), что сделает композицию более абстрактной и выразительной.

По поводу технической стороны дела следует сделать следующие замечания.

1. Чтобы не возникло трудностей при сшивании блоков, не делайте извилистые линии чересчур глубокими.

2. Обязательно при раскрое пользуйтесь шаблоном с опорными точками, причем припуски в таких блоках равны 5 мм.

3. Срезы на изнаночной стороне изделия заутюживайте на 1 сторону.

4. Как и в случае с «Русским квадратом», проверяйте готовые блоки по шаблону, прежде чем стачать их в полотно.

Очень декоративны композиции, составленные из блоков с закругленными срезами (рис. 57).

Самыми простыми являются композиции, составленные из квадратных блоков, в которые вписаны четвертинки круга. Более сложные и выразительные образуются из квадратных блоков, в которых дуга, начатая в середине 1 стороны, подходит к центру смежной стороны. Они одинаково хороши как из однотонных тканей, так и из цветных, из темных и светлых, что только сообщает композиции четкость и строгость.

При сшивании обратите внимание на такие моменты.

1. Если работа будет выполняться на швейной машине, то лоскуты надо подкрахмалить.

2. При ручной сборке сначала сшивайте элементы с 1 стороны, потом с другой, равномерно припосаживая по срезам.

3. Проверяйте готовые блоки по шаблону.

4. На припусках на швы сделайте насечки и заутюжьте припуски на 1 сторону.

Нередко в лоскутных работах можно встретить блоки, в которых четверть круга разбита на равные отрезки. Такие композиции носят название «Веер» и существуют в многочисленных вариациях (рис. 58).

Чтобы разделить квадрат на сектора, используйте транспортир для формирования из одного угла отрезков с равными промежутками между ними, потом циркулем прочертите дугу из того же угла, перенесите рисунок на кальку, добавьте к деталям припуски на швы и изготовьте шаблоны. В ходе работы лучи сначала сшивают попарно, потом пары стачивают в полосу. Причем обязательно использование опорных точек. При наличии достаточного опыта детали скалывают булавками и прострачивают от центра, после чего припуски на швы заутюживают на сторону, не имеющую швов.

Нередко к лоскутному шитью обращаются, не ставя перед собой каких-либо творческих задач, а просто с целью утилизации накопившихся обрезков ткани, которые почему-то жалко выбросить. Поэтому с лоскутами обращаются свободно, соединяя детали разной конфигурации и из различных по фактуре тканей. На Западе такая техника получила название Crazy («сумасшедший»). Но не все так просто, так как, чтобы получилась достойная работа, необходимо обладать тонким вкусом, фантазией, цветовым чутьем.

Например, можно получить выразительное полотно даже без четкой композиции – в стиле художественного беспорядка. Процесс сшивания лоскутов достаточно прост. Их стачивают по боковым сторонам в полосу, квадрат или другую большую геометрическую фигуру. Закругленные срезы выравнивают, а слишком мелкие лоскутки сшивают с деталями примерно такими же. Когда они достигнут достаточного размера, крупные детали сшивают в полотно (рис. 59).

Но необходимо сказать, что такие изделия требуют стежки (если детали очень мелкие, то стежка должна быть сплошной). Поэтому заранее нужно подготовить прокладочный материал и подкладочную ткань, размеры которых должны быть больше лоскутного полотна на 2–3 см. Однако, пока стежка не закончена, край полотна не обрезайте. Потом его следует окантовать.

Помимо уже представленных, предлагаем несколько иной вариант оформления подобных спонтанных узоров. Лоскуты при этом нашивают на основу (это может быть выкройка, например, жилета или отдельный блок). Работа выполняется так.

На основе разложите лоскуты, которые предполагаете использовать (желательно все-таки, чтобы полотно получилось гармоничным по цвету), приколите их булавками и подверните срезы, которые следует прогладить, приметать или закрепить с помощью тех же булавок. Подготовив таким образом полотно, вы должны выбрать способ соединения лоскутов. Их можно подшить вручную потайным швом или прошить каким-либо декоративным швом («елочкой», «козликом»), прострочить на машине, выполнив любой шов – прямой, зигзаг, декоративный. Когда все блоки будут готовы, обрежьте их по контуру и сшейте обычным способом. Если блоки собирались для покрывала или одеяла, то они лучше смотрятся с разделительными полосами. Этот способ хорош тем, что, во-первых, не требует обязательной стежки, особенно если в качестве основы используются ватин, клеевой флизелин; во-вторых, в таком полотне прекрасно совмещаются ткани, различные по фактуре, толщине; кроме того, для отделки допустимо использовать кружево, тесьму, вышивку и пр.

Технология пэчворка

Итак, вы проделали большую и серьезную работу по разработке композиции, эскиза, устранили все недочеты, и результат вас устроил; значит, можно переходить к следующему этапу – кройке и шитью.

По эскизу вы установили, сколько деталей потребуется; осталось только проверить, хватит ли ткани. Если и здесь все в порядке, тщательно отутюжьте ткань, сложите ее пополам, чтобы кромки совпали (не забудьте срезать кромки, так как они станут стягивать ткань и деформировать изделие, но выбрасывать их не следует: мы расскажем, что можно сделать и из них). При раскрое ткани используйте резиновый коврик с делениями и роликовый нож. Эти принадлежности особенно удобны, когда нет необходимости подбирать рисунок; к тому же ножом можно легко прорезать несколько слоев ткани (и тем больше, чем крупнее сам нож) за раз.

Поместите ткань в правый угол коврика, положите линейку и срежьте кромки. При этом работу нужно выполнять стоя, вести нож движением от себя и строго перпендикулярно краю стола, а пальцы левой руки держать на линейке, чтобы она не смещалась. Наличие разметки на коврике и линейке позволит быстро нарезать полосы соответствующей ширины, после чего легко превратить их в квадраты, ромбы и другие геометрические фигуры. Если, например, надо выкроить квадраты, положите на коврик стопку полос, зафиксируйте их торец линейкой, совместите срезы с разметкой на линейке и проведите резы под углом 90° к длинной стороне полос. Если требуется нарезать треугольники, разрежьте квадраты по диагонали, а из ромбов легко получатся шестиугольники. Этот способ кроя называется быстрым (рис. 60). Главное – контролировать, чтобы полоски сохраняли свое положение.

Случается, что ткани не хватает и, следовательно, нужного количества полос выкроить нельзя. В такой ситуации можно найти выход из положения следующим образом: разрежьте квадрат по диагонали, полученные треугольники совместите долевыми сторонами и сшейте, шов разутюжьте на 2 стороны, после чего на изнаночной стороне начертите линии, разметив полосы соответствующей ширины, допустим, по 4 см. После того как сошьете косые срезы, сместив ткань на ширину 1 полосы, разутюжите швы, вы сможете разрезать ткань по спирали, двигаясь по намеченным линиям. Далее из этих полос обычным способом легко нарезать необходимые фигуры. Вся последовательность действий представлена на рисунке 61.

Если вы позаботились о шаблоне, то положите его на изнаночную сторону ткани (если требуется, выберите фрагмент рисунка), обведите по наружному и внутреннему контурам, вырежьте по внешнему периметру (если помните, линия внутри фигуры укажет, где должна проходить строчка при шитье). Если фигур должно быть несколько, сложите ткань стопкой, повторите операцию с шаблоном, после чего, прижав ткань металлической линейкой, проведите вдоль нее рез роликовым ножом.

Несмотря на то что сшивание деталей вручную требует достаточного количества времени, этот способ практикуется при сборке сложных деталей блока, стежке. Но постоянное соединение блоков и оформление каймой всего изделия следует выполнять на швейной машине.

К ручной работе прибегают при сшивании деталей из мягкой ткани (если она новая, ее нужно выстирать, чтобы смыть крахмал). При этом подбирайте только качественные нитки, отрезайте их длиной не более 50 см и обязательно защищайте палец наперстком. Очень важно соблюдать равное расстояние между стежками, тогда шов будет ровным и прочным. Для контроля помните, что на 2 см шва приходятся около 10 стежков.

Сложите 2 детали изнаночными сторонами наружу, зафиксируйте булавками, воткнув их под прямым углом к шву. Если деталь крупная, то в промежутках между крайними булавками поместите дополнительные. Проложите по линии от 1 угла до другого шов «вперед иголку», следя за тем, чтобы длина стежка не превышала 2–2,5 мм. Чтобы не делать узла, вначале прошейте несколько стежков в обратном направлении, то же самое повторите в конце строчки, чтобы закрепить шов (рис. 62).

Для упрочения швов загладьте припуски на швы в 1 сторону, причем лучше, если это будет более темная сторона. Там, где стыкуются несколько деталей, припуски заутюжьте в 1 направлении от общей точки. При несоблюдении этого правила в центре образуется не украшающая изделие выпуклость.

Прочное соединение дает машинный шов. Чтобы он получался качественным, необходим навык работы на швейной машине. При использовании машины детали, как правило, не сметывают. Но начинающим мастерицам лучше все-таки сколоть их булавками, воткнув перпендикулярно шву, и убирать их по мере приближения лапки. Регулятор строчки установите на 2 мм.

Как и при ручной строчке, сложите детали лицевыми сторонами внутрь, проложите строчку от одного края до другого, стараясь, чтобы на протяжении всей строчки сохранялся припуск в 7 мм. Если вы соединяете детали, скроенные в виде ромба, шестиугольника или имеющие вогнутый элемент, то обратите внимание на то, что строчка не должна доходить до краев, – сохраняйте, как и для припуска, 7 мм, но не забывайте сделать несколько закрепляющих стежков, включив обратный ход.

Работу можно ускорить, если сшивать большое количество деталей, не разрезая их, а в виде конвейера (рис. 63). По окончании шитья останется только разрезать нитки между ними.

Машинные швы заутюжьте на одну, более темную сторону (допускается разутюживание и на 2 стороны, поскольку машинный шов более прочный, чем ручной). Прогладьте деталь с 2 сторон – шов получится более тонким и ровным.

В лоскутном шитье часто стачивают квадраты. Общий принцип такой: из квадратов формируют полосы, которые потом соединяют между собой (рис. 64).

Предположим, вы должны сшить 9 квадратов 2 цветов. Для этого разложите их в необходимой последовательности и решите, в каком направлении будете их соединять – в вертикальном или горизонтальном.

После чего сложите 2 квадрата лицевыми сторонами внутрь, сколите, сострочите, сохраняя припуски на швы, заутюжьте шов на 1 сторону. То же самое повторите со следующим квадратом. Таким же образом подготовьте еще 2 полосы, которые сложите лицевыми сторонами внутрь, сколите и прошейте, заутюжьте шов на 1 сторону. Притачайте следующую полосу. Готовый квадрат отутюжьте. Такой прием для сборки приемлем в том случае, когда сторона квадрата составляет не менее 4 см (при меньшей длине не исключены погрешности при соединении).

Если квадраты складывают в рисунок, имеющий композиционный центр, то стыковка швов должна быть идеальной. Чтобы осуществить ее, разложите квадраты так, как они должны выглядеть в конечном итоге. Сшейте 2 соседних квадрата по прилегающим сторонам так, как было описано выше, заутюжьте шов. Повторите это со следующей парой квадратов. После чего сложите 2 полученные полосы лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и стачайте их, прокладывая строчку в направлении от центра к краям – сначала в 1 сторону, затем в другую. Вы получите квадрат, который и станет центром блока. Далее притачайте к нему остальные квадраты, предварительно сшив их между собой так, как это показано на рисунке 65.

У начинающих мастериц очень часто при сшивании полос из квадратов обнаруживается такой дефект: ткань сдвигается, и квадраты перестают совпадать. Чтобы не допустить этого, опытные лоскутницы (именно так называют себя люди, занимающиеся лоскутным шитьем) каждый раз изменяют направление строчки при стачивании полос. Это предупреждает сдвиг ткани и искажение рисунка. Кроме того, припуски на швы на 1 полосе заутюживайте на 1 сторону, а на последующей – на другую. Тогда при сборке полос вы избежите образования грубых утолщений (рис. 66).

Треугольники являются теми деталями, которые часто включают при составлении узора. Их также необходимо уметь правильно сшивать, причем есть несколько таких способов. Старательно отработав эти приемы, вы легко выполните самые сложные традиционные узоры и создадите собственные орнаменты.

При первом способе треугольники собирают сначала в квадраты, потом в полосы (строки) и стачивают по горизонтали или вертикали. Рассмотрим этот способ на примере прямоугольных треугольников, для наглядности выкроив их из тканей контрастных цветов; при этом следите, чтобы долевая нить проходила по одному из катетов геометрической фигуры. При раскрое пользуйтесь шаблонами треугольника и квадрата (о том, как их сделать, см. выше).

Сложите треугольники лицевыми сторонами внутрь, тщательно подгоните их по диагонали, стачайте, помня о припусках на швы. При выполнении шва старайтесь не растягивать ткань. Разверните получившийся квадрат и заутюжьте припуски на шов на 1 сторону (лучше сделать это на сторону темного треугольника, как об этом уже упоминалось). Таким же образом стачайте еще 3 квадрата. Выложите на столе узор, в необходимом порядке перемежая целые квадраты со сшитыми. Стачайте квадраты в горизонтальные или вертикальные полосы, а полосы – в узор, применив технику сшивания квадратов. Законченный блок отутюжьте. Ход работы представлен на рисунке 67.

При втором способе стачивания треугольников их предварительно сшивают в диагональные полосы. Если в первом случае мы сшивали треугольники по большей стороне – гипотенузе, то во втором – по катетам. В результате строчка пройдет по диагонали квадратного блока и рисунок изменится.

Начните с того, что по шаблонам (предварительно начертите эскиз и подготовьте шаблоны для 2 треугольников разного размера) выкроите прямоугольные треугольники (способ работает и при стачивании равнобедренных треугольников) из кусков контрастных тканей, сложите катеты 2 деталей лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками, совместив срезы других их сторон только по линии, по которой должен пройти шов, уголки припусков на шов не совпадут. Стачайте детали, разложите заготовку, заутюжьте припуск на шов на 1 сторону.

В таком же порядке стачайте между собой остальные детали в диагональные полосы. Если при сборке вы не допустили ошибок, то на лицевой стороне полосы прямой угол треугольников будет находиться на расстоянии припуска на шов от среза заготовки. Сшитые и отутюженные диагональные полосы сложите лицевыми сторонами внутрь (при этом совместите прямые углы, выступающие к центральной диагонали), сколите булавками, стачайте 2 заготовки, разверните их и заутюжьте припуски на швы. В заключение пристрочите к полученным полосам целые угловые треугольники. Полученный блок отутюжьте. Ход работы продемонстрирован на рисунке 68.

Есть еще 1 способ стачать прямоугольные треугольники – углами. Так выполняют традиционный русский узор под названием «Алмаз». В отличие от первых двух способов в данном случае треугольники нашивают на основу и компонуют вокруг квадрата, который образует композиционный центр блока.

Начертите эскиз в натуральную величину и подготовьте шаблоны для квадрата и треугольников, различающихся своими размерами. По шаблону выкроите детали. Разложив основу, зафиксируйте в центре квадрат, на 1 из его сторон наложите треугольник лицевой стороной внутрь, тщательно совместив срезы, проложите строчку, помня о припуске на шов. Отверните треугольник на основу и заутюжьте. Повторите эту же операцию, пришив треугольники к другим сторонам квадрата. Если все сделано правильно, у вас образуется квадрат большего размера.

К сторонам полученного квадрата по той же методике притачайте треугольники большего размера. В итоге вы получите квадратный блок, отутюжьте его. Ход работы представлен на рисунке 69.

Таким образом, обратите внимание, что из одних и тех же геометрических фигур можно получить разные узоры, для чего достаточно просто изменить способ их стачивания.

Поскольку разновидности геометрических фигур не ограничиваются квадратами и треугольниками и имеются более сложные фигуры, такие как шестиугольники, то необходимо уметь соединять и их; тем более, что композиции из этих деталей смотрятся очень эффектно.

Мелкие детали трудно сшить на машине аккуратно и без погрешностей, поэтому их стачивают вручную.

1. Сначала вырежьте шаблон-рамку с припусками и шаблоны без припусков на швы (последних приготовьте больше).

2. Наложите шаблон-рамку на ткань, обведите и выкроите заготовку, на которую с изнаночной стороны поместите шаблон без припусков на швы и подверните срезы (для облегчения работы их можно загладить).

3. Вдоль среза проложите шов «вперед иголку» по ткани, притягивая ее по углам, слегка стяните нитку, закрепите ее и обрежьте. Если ткань плотно обтянула шаблон, все сделано правильно. Таким же образом обтяните другие шестиугольники.

4. Разделите обтянутые фигуры попарно, сложите их лицевыми сторонами внутрь и сшейте две, не прокалывая картонный шаблон. После чего, не обрывая нитки, пришейте другую деталь к следующей грани. Продолжайте работу, пока ко всем граням не будут пришиты другие шестиугольники.

5. Теперь необходимо соединить стыки. Для этого надрежьте нитку, стягивающую срез центрального шестиугольника, выньте шаблон, перегните фигуры и сшейте их по 1 грани. Последовательно повторяя операцию, постепенно сшейте все боковые грани и выньте шаблоны. Когда вы дойдете до последнего ряда шестиугольников, сначала отутюжьте заготовку, потом выньте шаблоны и прогладьте блок еще раз.

Порядок работы представлен на рисунке 70.

Кстати, для небольших мотивов из шестиугольников и ромбов (ромашки и звезды соответственно) шаблоны можно вырезать из бумаги, а при сборке сшить вместе с ней.

При описании композиции «Кубики» мы коротко упомянули о способе соединения ромбов в шестиугольники, сейчас поговорим об этом более подробно.

Соединение можно выполнить и вручную, и на швейной машине.

1. При сшивании вручную стачайте детали, которые образуют угол, не доходя до среза, – шов должен пройти между угловыми точками (швы закрепите с двух сторон).

2. Одну из сторон сшитой заготовки, которая представляет собой угловой фрагмент, сложите с деталью, вшиваемой в угол, лицевыми сторонами внутрь, приколите булавками. Проложите шов от края к центру, закрепите его. Теперь совместите вшиваемую деталь с другой стороной угловой заготовки, пропустите иглу сквозь припуски на швы, закрепите в центральной точке и проложите шов до следующего края. Заутюжьте припуски по кругу.

Для наглядности сверяйтесь с рисунком 71.

При использовании швейной машины действуйте так же, как описано выше, но, когда при стачивании третьей детали с угловым фрагментом вы проложите строчку от края до центральной точки, поднимите лапку (иглу при этом опустите в центральную точку так, чтобы она прошла между деталями углового фрагмента), поверните ткань, совместите очередные 2 среза, опустите лапку машины и доведите шов до конца. Разверните заготовку, припуски загладьте на детали, образующие угол (рис. 72).

Не менее интересные блоки складывают при радиальной сборке, когда детали лоскутной мозаики, сходятся углами в центральной точке блока. При построении таких узоров нужно использовать радиальную сетку (рис. 73).

Для этого надо соединить противоположные углы и стороны квадрата.

Узор получится качественным только тогда, когда максимально точно состыкуются углы отдельных деталей в центральной точке узора. Не менее важно соблюсти порядок сборки элементов в блок. Для наглядности потренируйтесь на узоре, называемом «Компас».

Он имеет 8 секторов, каждый из которых состоит из 3 деталей – треугольников. Чтобы они по всему узору были одинаковыми, приготовьте 3 шаблона, по которым и выкроите детали соответствующих цветов. Перед тем как начать сборку, разложите детали на столе по рисунку и собирайте сразу все сектора, выполняя сходные операции с одинаковыми деталями.

Сначала сложите лицевыми сторонами внутрь детали 1 и 2, совместите срезы, чтобы они дали сплошную ровную линию, параллельную будущему шву.

Боковые срезы должны совпасть только в точках прохождения шва. Сколите детали булавками, стачайте, разверните заготовку, отутюжьте швы в сторону более темной детали. После его пристрочите треугольник 3, разверните заготовку целого сектора, отутюжьте шов.

Далее стачайте сектора попарно, чтобы получились квадраты, которые последовательно сшейте в полосу, составляющую половину блока. На последнем этапе соедините 2 половины узора. Ход работы наглядно показан на рисунке 74.

Как уже было сказано, качество узора зависит от точности сборки деталей в центральной точке. Чтобы добиться этого, после того как сектора соединены попарно, проверьте, равен ли угол, выходящий к центру, 90°. Далее обратите внимание на то, чтобы срезы заготовок были абсолютно прямолинейными. В конце сборки аккуратно совместите швы, сколите их булавками (не забудьте, что припуски на швы на заготовках должны быть отутюжены в разные стороны) и проложите строчку. Подготовленный блок разверните, отгладьте. Простым приемом в пэчворке является сшивание блока из полос, которые могут располагаться вертикально, горизонтально и диагонально. На последнем варианте мы и остановимся, поскольку с предыдущими все вполне понятно. Для начала нарежьте заготовки по долевой нити (удобно воспользоваться роликовым ножом и специальной линейкой, но при их отсутствии начертите на изнаночной стороне полоски и вырежьте их ножницами). Полоски вообще, и диагональные в частности, лучше пришивать на основу, потому что при таком способе они меньше деформируются и не искажают рисунок. Итак, положите первую полоску лицевой стороной вверх по диагональной линии основы, приколите ее булавками, как обычно, поперек полосы. Следующую полоску наложите на первую лицевой стороной внутрь, совместив срезы, проложите машинную строчку, прошивая все 3 слоя ткани. Отверните полоску на лицевую сторону, отутюжьте ее и срежьте излишек. С третьей и остальными полосками проделайте то же самое, пока все полотно с 1 стороны не будет заполнено. Нашейте полоски на оставшуюся часть полотна, соблюдая ту же методику. Порядок работы показан на рисунке 75.

Если изделию требуется придать объем, то лоскутное шитье из полос – наиболее подходящий вариант. Такое шитье обязательно требует основы. Что касается тканей, то подойдут любые, кроме толстых, например драпа, вельвета и пр. Наиболее интересные узоры получают из трикотажного полотна. Но есть и недостаток, о котором тоже необходимо знать. На объемное шитье понадобится в 2 раза больше ткани.

Рассмотрим объемное шитье на примере использования диагональных полос. На основу по диагонали положите полосу лицевой стороной вверх, приколите ее булавками и прошейте на машине. Следующую полосу сложите пополам лицевой стороной вверх и наложите на длинный срез первой полосы, прикрыв ее припуск на шов на 5–7 мм (этого правила придерживайтесь и далее), приколите и закрепите машинной строчкой. Причем соблюдайте параллельность элементов. Таким же образом заполните всю основу, лишнюю ткань срежьте.

Последовательность выполнения объемного узора показана на рисунке 76.

Полоски можно стачать и без основы. Для чего их сначала сострачивают в единое полотно, из которого кроят необходимые детали. Обычно это декоративная отделка (кайма, карманы и пр.) или полосатая окантовка для одеял и т. п. Полоски складывают лицевыми сторонами внутрь, скрепляют булавками и прокладывают строчку, натягивая верхнюю и чуть придерживая нижнюю, чтобы потом они не оказались разной длины; потом шов разутюживают и переходят к следующей полоске. Когда полотно приобретет необходимый размер, его разрезают в поперечном направлении и формируют композиции. Например, это могут быть длинные полоски, составленные из поперечных небольших полосок, либо квадратные блоки (рис. 77).

В лоскутном шитье распространена сборка деталей блоков по спирали. О композиции «Бревенчатая изба» мы уже говорили, поэтому рассмотрим этот способ на примере композиции «Колодец».

Посередине основы прикрепите центральную деталь, вокруг которой по расходящейся спирали станут компоноваться остальные детали. Использование основы необходимо, так как благодаря ей узор легко сформировать без погрешностей и вся работа будет выглядеть аккуратной.

По шаблону выкроите необходимые детали – квадрат и полоски. При этом соблюдайте расположение долевой нити ткани по длине лоскута.

Зафиксируйте в центре основы квадрат (его углы должны быть направлены по диагоналям основы) и притачайте полоски первого круга. Для чего приложите первую полоску лицевой стороной вниз и прострочите, затем отогните и заутюжьте. Повторяйте ход работы (рис. 78), пока все полотно не будет заполнено. Законченный блок отутюжьте и выровняйте.

Особенность данного метода шитья состоит в том, что центром этого блока могут быть и ромб, и треугольник, и др. Кроме того, красивый блок формируется не только из правильных геометрических фигур. Необычный абстрактный узор получается, когда полотно компонуется из лоскутов, которые не похожи друг на друга ни формой, ни размером (рис. 79).

Для работы приготовьте лоскуты, не совпадающие по форме (ромбы, треугольники, трапеции и др.), но с прямыми срезами. Не оставьте без внимания и цвета лоскутов, чтобы полотно получилось гармоничным и по колориту. Возможно, начинающей мастерице и не стоит пока браться за пэчворк такого рода, хотя если вы чувствуете в себе задатки художника, чутко воспринимающего цвет, то можно попробовать свои силы и в этом. В отличие от предыдущей методики здесь совершенно не обязательно фиксировать первый лоскут в центре. Но после того как вы его прикрепите, формируйте вокруг него спираль из других лоскутов и пришивайте их так же, как было описано выше, пока основа не окажется полностью покрытой лоскутами. По окончании работы отутюжьте блок. В качестве комментария: длина стороны основы не должна превышать 15–20 см – так ее станет удобнее заполнять. Подобные небольшие блоки можно компоновать с другими или, отталкиваясь от них, формировать композиции в современных по стилю полотнах.

Определенные трудности возникают, когда требуется соединить детали с округлыми срезами. Рассмотрим это на примере узора «Четверть круга».

1. Начните работу с изготовления шаблона обеих деталей, раскроите ткань, располагая долевую нить по длинным прямым сторонам.

2. Наметьте опорные точки, которые обозначат половину и четверть длины среза без учета припусков на швы. Это легко сделать, если последовательно 2 раза сложить деталь пополам и заутюжить. После чего сложите 2 детали лицевой стороной внутрь так, чтобы середины округлых срезов совпали, зафиксируйте центр булавками.

3. Постепенно разворачивая деталь с вогнутым срезом, совместите ее с деталью с выпуклым срезом, чтобы опорные точки совпали.

4. Зафиксируйте соединение булавками только в точках на линии, по которой пройдет шов. На ней не должно быть ни складок, ни заломов, чего нельзя сказать о детали с вогнутым срезом, но при выполнении строчки следите, чтобы они не попали в шов.

5. Выполните шов, осторожно и плавно поворачивая деталь; потом разверните заготовку, заутюжьте припуски на швы на сторону с выпуклым срезом. Сборка таких заготовок пройдет легче, если они будут довольно большого размера или если дуга не будет чересчур выгнутой. Ход работы наглядно изображен на рисунке 80. Помимо рассмотренных способов стачивания лоскутов с прямыми и округлыми срезами, в пэчворке возникают определенные трудности, например при сшивании деталей с тупым углом. Прием, которым пользуются в этом случае, так и называется: «преодоление тупого угла», – о чем мы и поговорим далее. Для наглядности попробуем справиться с этой проблемой в узоре «Окно», который включает 3 детали – квадрат и 2 трапеции, которые нужно выкроить с помощью шаблонов. Ход работы представлен на рисунке 81.

1. Нижнюю планку-трапецию наложите на квадрат таким образом, чтобы лицевые стороны оказались внутри, стачайте их по линии шва, разверните заготовку, отутюжьте припуски на швы в сторону планки.

2. То же самое повторите со второй планкой, наложив ее на квадрат лицевыми сторонами внутрь, проложите шов до линии первого шва.

3. Иглу из ткани не вынимайте, но поднимите лапку машины, что обеспечит некоторую свободу движения ткани (если она не станет легко двигаться вверх-вниз, слегка поднимите иглу).

4. Далее совместите срезы обеих планок, сколите их булавкой, воткнув ее перпендикулярно в угол.

5. Поверните заготовку, опустите лапку машины и проложите строчку, следя за тем, чтобы на срезах не было складок.

6. Разверните деталь, загладьте припуск на шов в сторону второй планки. Если овладеете этим приемом, то вам не придется делать многочисленные лишние операции по стачиванию мелких деталей.

Начинающие мастерицы, не зная всех нюансов, могут долго и трудно заниматься выкраиванием и стачиванием отдельных деталей. Опытный же человек владеет секретом ускоренной технологии, когда за 1 раз можно выкроить сразу большое количество одинаковых деталей; потом, сложив и сшив их определенным образом, подготовить новые детали для композиции. Поэтому и мы решили уделить этому вопросу некоторое внимание. Если у вас есть специальная прозрачная линейка с разметкой, то не придется делать шаблоны, обводить их на ткани и вырезать ножницами. А с помощью роликового ножа вы легко разрежете несколько слоев ткани.

Итак, если есть линейка, разложите отглаженную ткань на резиновом коврике, наложите линейку-трафарет, выровняйте край по соответствующей отметке и проведите рез роликовым ножом. Полоска нужной ширины готова. Если ее требуется разрезать на прямоугольники или квадраты, воспользуйтесь той же линейкой. Прямоугольные треугольники выкраивают, разрезая квадраты и прямоугольники по диагонали.

Трафаретная линейка имеет не только горизонтальную или вертикальную разметку, на ней указаны линии под углами 30, 45 и 60°, что позволяет выкраивать ромбы, треугольники, трапеции – достаточно выровнять край полосы по соответствующей линии.

По ускоренной технологии можно не только вырезать, но и собирать детали.

Методы ускоренной сборки предполагают работу со значительными по размеру кусками ткани, что определяется характером изделия, ведь на жилет и покрывало потребуется разное количество заготовок.

Ускоренная сборка полотна из квадратов состоит в следующем. Подготовьте ткань необходимого цвета, из которой нарежьте полосы одинаковой ширины, но разной длины – 50–70 см; после чего, сложив их лицевыми сторонами внутрь, сшейте по длинным сторонам, разутюжьте швы и разметьте на изнаночной стороне параллельные линии, прочертив их под прямым углом к швам (рис. 82) (если есть роликовый нож, необходимость в разметке отпадает). Расстояние между линиями разметки равно ширине полос до того, как они были сшиты, т. е. это квадрат с припусками на швы.

В результате вы получите квадраты разного цвета, уже сшитые в полосы, и вам остается только раскладывать их по-разному (например, можно сдвинуть их на 1 или 1,5 квадрата), чтобы выбрать наиболее эффектный вариант (рис. 83).

Из полос можно скомпоновать квадратные блоки. Для чего подготовьте заготовку из полос, как и в предыдущем случае, потом разрежьте ее на одинаковые отрезки, но равные по ширине не одной полосе, а всей заготовке (рис. 84).

Из полос, собранных по ускоренной технологии, можно скомпоновать и диагональные квадраты (рис. 85), которые в случае удачного цветового решения выглядят очень эффектно. Этот прием особенно хорош для тех случаев, когда сторона квадрата менее 4 см.

Полотна, составленные из узких длинных полос, можно разрезать поперек на ленты (при этом вы получаете ткань, придуманную вами) и использовать их для оформления готового изделия, применив как кайму или в качестве окантовки.

Полотно, сшитое из полос, разрежьте на треугольники и соберите их в группы, уложив прямым углом к центру (рис. 86).

Таким же способом полотно можно нарезать ромбами и параллелограммами и получить дополнительно огромное количество вариантов компоновки блоков. Для чего сшейте нарезанные полосы по длинным сторонам, чередуя их по цвету, рисунку и пр. Полученное полотно отутюжьте, одну часть разметьте с изнаночной стороны линиями под углом 45°, разрежьте; вторую разметьте так же, но в другом направлении и тоже разрежьте (рис. 87).

Сдвинув полосы на 1 или на половину геометрической фигуры, в первом случае получите полотно с зубчатым краем, во втором – своеобразную елочку (рис. 88). Из исходной полосы можно получить и ромбы. Для этого измерьте ширину 1 полоски по линии разреза, прибавьте по 7 мм на шов с 2 сторон и сместите линию отреза на это расстояние.

Выше мы говорили о том, как компоновать узоры из квадратов и полос. Но теперь предлагаем при их сборке применить ускоренную технологию. Например, чтобы сшить одеяло, используя композицию «Колодец», потребуются примерно 50 абсолютно одинаковых блоков, сборка которых по отдельности займет много времени.

Эта работа очень трудоемкая и кропотливая, по причине чего может остаться и незаконченной. Однако, если применить методику ускоренной сборки, выполняя сходные операции одновременно для всех блоков, дело многократно ускорится и облегчится. Для этого заготовьте центральные квадраты и полоски сразу всех блоков (понятно, что надо разложить их по отдельным стопкам). На первую полосу наложите первый квадрат (лицевые стороны должна быть направлены внутрь), прострочите, потом, отступив немного, таким же образом пришейте следующий квадрат и повторяйте операцию, не разрезая полосу, пока не закончатся квадраты. Далее разверните их, отутюжьте и разрежьте полосу на заготовки.

Теперь полученные детали нашейте на вторую полосу, используя ту же методику. В результате вы получите элементы композиции, собранные из квадратов и 2 полосок.

Продолжайте работу, пока не получите деталь необходимого размера, при этом четко выдерживая порядок чередования полос. Готовые блоки сшейте в лоскутное полотно.

Таким образом, современные инструменты для раскроя и способы ускоренной сборки лоскутных узоров значительно снизят трудозатраты и позволят использовать освободившееся время для творчества. Поэтому, приступая к какой-либо работе, в первую очередь подумайте, как можно избежать ненужных действий, выберите оптимальный вариант, при котором количество последовательных операций будет меньше. Тогда пэчворк станет доставлять удовольствие и радость, а не ассоциироваться только с монотонным трудом и проблемами.

Разговор о технологии лоскутного шитья будет неполным, если не коснуться правил оформления готового полотна каймой или окантовкой, без которых изделие кажется незаконченным.

Кайма обрамляет лоскутные блоки, поэтому не учитывать цвет лоскутного узора нельзя. Отношения между каймой и блоками могут быть гармоничными или контрастными, но они обязательно должны иметь место. Кроме того, благодаря кайме можно изменить длину и ширину готового изделия, для чего достаточно только расширить ее или сузить.

Помимо того что кайма применяется узкой или широкой, она может быть однотонной, собранной из клиньев, различных геометрических фигур, полосок; интересен и вариант, в котором кайма состоит из нескольких рядов тканей, отличающихся по рисунку и пр.

В зависимости от того, как заделываются углы готового изделия, кайму пришивают по-разному. Проще всего, когда полосы каймы накладываются внахлест. Этот вариант особенно хорош для тканей однотонных или с мелким рисунком. Этот же способ подходит и для случаев, когда углы оформлены простыми фигурами – квадратами, ромбами и др. Кайма может сшиваться и под углом 45°.

Ход работы при пришивании каймы таков.

1. Расстелите готовое изделие на столе, посередине уточните его ширину и длину. В соответствии с этими параметрами подравняйте стороны. Иногда срезать так, чтобы не пострадал рисунок, невозможно. В таких случаях более длинную сторону припосаживайте при шитье. Проверьте все углы, которые обязательно должны быть прямыми.

2. Сначала раскроите верхнюю и нижнюю полосы каймы. Их длина совпадает с длиной стороны, а ширина делается необходимого размера плюс припуски на швы.

Ширина боковых сторон будет такой же, а длина складывается из длины стороны, ширины предшествующих полос и припусков на швы.

Верхнюю и нижнюю стороны притачайте в первую очередь, потом – боковые.

3. Если на углах изделия планируются квадраты (они могут быть целыми или составленными из других элементов), то их сначала пришейте с 2 сторон к кайме, отгладьте, после чего притачайте к боковым срезам изделия и совместите линии швов по углам.

4. Кайма, срезанная под углом 45°, смотрится очень красиво, но потребует особой аккуратности при выполнении. Рассмотрим, как это делается, на примере одного угла.

Раскроите две полосы, длина которых равна сторонам изделия плюс удвоенная ширина каймы плюс припуск на шов 2,5 см. Определите и отметьте середину угла на лоскутной части изделия. Приколите к нему булавками кайму и пристрочите, не доходя до среза 7 мм. В этом месте прямого угла должны встретиться полосы каймы. Разверните изделие, сложите его угол лицевой стороной внутрь так, чтобы совпали линии швов на кайме и сама кайма. Зафиксируйте это положение булавками и прочертите линию на кайме, продолжив линию сгиба на изделии. По этой линии проложите машинную строчку, излишек ткани срежьте, шов разутюжьте. Порядок пришивания каймы представлен на рисунке 89.

Крупные стеганые изделия (покрывала, одеяла) обычно оформляют кантом, ширина которого не превышает 1,3–1,5 см. Первоначальная полоса для такой отделки должна иметь ширину 6–7 см. Если кантом отделывают, например, жилетку, то его ширина составляет 1 см при ширине исходной полосы 5 см.

Полосы для окантовки выкраивают либо по долевой, либо по косой. Последняя предназначается для изделий с закругленными углами.

Порядок выполнения окантовки следующий.

1. Сложите полосу пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжьте.

2. Полученную двойную полосу прикрепите булавками или приметайте к выровненному срезу изделия и пришейте на машине.

3. Обтяните окантовочной полосой срез, завернув его на изнаночную сторону изделия и прикрыв предыдущий шов, и приколите ее (полосу) булавками или приметайте и проложите на машине строчку по шву с лицевой стороны. Для чего подберите нитку подходящего цвета.

Если вам приходилось отделывать изделия руликом, то с выполнением окантовки у вас не будет никаких проблем.

Срезы и на крупные, и на небольшие изделиях вроде прихваток, подушек можно оформить бейкой. Если срез прямой, то бейку выкраивают по долевой или поперечной нити, если закругленный – по косой. Чтобы нарезать косые бейки (рис. 90), на изнаночной стороне разметьте линии под углом 45° и шириной от 1,5–3 до 5–6 см (первые предназначаются для тонких изделий, вторые, соответственно, для толстых стеганых).

Сшейте бейки в 1 ленту (рис. 91), для чего сложите их лицевыми сторонами внутрь под углом 90° (с обеих сторон острые уголки должны выступать), расправьте и разутюжьте швы.

Обратите внимание на то, что бейки можно сшить, не обрезая нитку, что ускорит выполнение операции.

На лицевую сторону изделия приметайте или приколите бейку, пристрочите, отогните на изнаночную сторону и заверните, прикрывая первоначальный шов. Подготовленный таким образом срез прошейте по лицевой стороне, прокладывая строчку вплотную к бейке, но не заходя на нее. Нитки, естественно, должны совпадать с цветом изделия. Порядок работы изображен на рисунке 92.

Небольшие лоскутные изделия (фартуки, варежки-прихватки) можно быстро отделать косой бейкой, совместив ее с тесьмой (например, трикотажной или вьюном), которая легко огибает закругленный срез. Бейку лицевой стороной приложите к изнаночной стороне изделия, приколите и пристрочите ее, отверните на лицевую сторону и проложите строчку зигзаг, прикрывая срез бейки тесьмой (рис. 93).

Изделия, выполненные в лоскутной технике, особенно декоративные, нередко отделывают оборками, рюшами, которые смотрятся красиво только тогда, когда присобраны равномерны, пришиты ровно. Но чтобы этого добиться, нужно научиться выполнять такие элементы.

Ткань для оборок выкраивают либо по косой (для закругленных деталей), либо по поперечной нити (для прямых срезов). Можно раскроить их и по долевой нити, однако только в том случае, если ткань очень мягкая и тонкая, в противном случае оборка будет торчать. Если для отделки предназначается жесткая ткань, то из нее лучше заложить мелкие складочки, так как оборка станет грубо топорщиться.

Как и при шитье вообще, нужно рассчитать количество необходимой ткани. Поэтому измерьте длину участка, на который будет пришиваться оборка. Для тонкой ткани, скроенной по поперечной нити, потребуется в 2 раза больше длины, при косом крое – в 1,5 раза больше.

Если оборка довольно длинная, то выкраивают несколько полосок с одинаковым направлением долевой нити, причем обязательно обращают внимание на то, совпадает ли рисунок, что особенно актуально для тканей в полоску или клетку. Отдельные полоски стачивают бельевым швом на машине и обрабатывают открытый срез швом зигзаг на машине. Косые полоски сшивают так же, как и бейки, о которых мы говорили выше. (Помните о возможности применения скоростной технологии.)

На подготовленной оборке вдоль верхнего края проложите на швейной машине двойной стачной шов, отступив от первого ряда 5–8 мм. При этом регулятор строчки поставьте на наибольшую длину стежка: на тонкой ткани в 5 см должны укладываться не более 20 стежков, на толстой – не более 15. В качестве эксперимента на кусочке ткани можно попробовать определить, при какой длине стежка получаются наиболее эффектные сборки.

При выполнении стежков вручную помните, что они должны быть мелкими – не более 2 мм. Чтобы проложить стежки вручную, сделайте на конце нити большой узел и тонкой иглой осуществите строчку бисерным швом, после чего отступите от первого ряда и выполните еще одну строчку. Понятно, что хочется быстрее покончить с этим скучным делом и велик соблазн проложить только 1 ряд крупных стежков. Не советуем этого делать, потому что подобная торопливость обернется неравномерными крупными сборками и многочисленными перекосами ткани, что на готовом изделии станет выглядеть весьма непрезентабельно. Кроме того, когда начнете прокладывать стежки, не старайтесь взять нитку подлиннее, чтобы хватило на всю оборку, так как при последующем натягивании нитки она может просто лопнуть и всю работу придется переделывать. Чтобы не случился подобный казус, разделите всю длину оборки на несколько частей и, осуществляя стежки, в каждой из них закрепляйте нитку в начале и обрывайте в конце.

Итак, стежки проложены, остается присборить полоску и приметать ее к изделию. Чтобы сборки распределились равномерно, линию пришива на изделии и оборку разделите на одинаковые части, сложив их несколько раз пополам и отметив точками, потом совместите эти метки и приколите к ним оборку.

После этого, взявшись за узел, смещайте ткань по нитке, пока длина оборки не сравняется с линией пришива. Действуя постепенно, соберите оборку по всей длине (рис. 94).

Если на линии пришива есть углы или закругления, в этих местах соберите оборку побольше, иначе в готовом виде она стянет (рис. 95).

В зависимости от толщины ткани способы пришивания оборки различны. Если ткань тонкая, ее пришивают так, как показано на рисунке 94, т. е. сначала совмещают пометкам, соединив лицевые стороны изделия и оборки; присобирают оборку и прошивают на машине, прокладывая строчку между стежками на оборке. При этом складки расправляют и придерживают руками, не допуская перекосов и загибов ткани (рис. 96). После чего срезы заглаживают «на ребро».

Если ткань плотная, то срез на изделии отгибают на изнаночную сторону, приметывают, накладывают на подготовленную оборку, прикалывают булавками, приметывают и прошивают на машине в край (рис. 97).

В отличие от оборок, которые пришивают одним срезом к изделию, у рюша 2 среза открыты и перед пришиванием обработаны зигзагом. В пэчворке в качестве рюша применяют ленты или тесьму. Рассмотрим, как правильно пришивать 2 разновидности рюша.

С рюшем «2 оборки» поступают следующим образом. На изделии намечают линию пришива рюша и измеряют ее; отрезают ленту (ширина – 4–5 см) необходимой длины (примерно в 2 раза больше), обрабатывают края и посередине выполняют 2 ряда машинной строчки, после чего аккуратно собирают ленту в сборки, накладывают на изделие по намеченной линии и прошивают, прокладывая строчку между стежками, нитки которых удаляют (рис. 98).

Линию пришива рюша можно замаскировать тесьмой (рис. 99).

Оригинально смотрится рюш «змейка», который выполняют из ленты или мягкой тесьмы шириной 2–3 см; длина же должна превосходить линию пришива в 3 раза. Сначала на ленте намечают точки, располагая их в шахматном порядке и с шагом, равным примерно удвоенной ширине ленты. Потом по разметке прокладывают мелкие стежки, причем ведут их зигзагом (рис. 100).

Для этой цели подберите прочную нитку в тон ленты. Когда стежки будут проложены, стяните их и получите рюш «змейка», который вручную пришивают к изделию.

Лоскутные изделия, в частности панно или прихватки, вешают на стену. Для чего необходимо уметь пришивать петли, которые либо выполняют из рулика, либо изготавливают плоские воздушные петли.

Плоскую воздушную петлю сделать совсем не трудно.

1. Для этого отрежьте по долевой или поперечной нитке полоску ткани. Ее ширина должна превышать ширину петли в готовом виде в 2 раза, к которой прибавьте 1 см на шов. Длина полоски составляет утроенную длину петли в готовом виде, к которой необходимо прибавить 1–2 см в качестве припуска на шов.

2. Сложите полоску лицевой стороной внутрь и сшейте на машине, шов разутюжьте, чтобы он был тонким и аккуратным, но при этом постарайтесь не загладить сгибы полоски.

3. Выверните полоску на лицевую сторону таким образом, чтобы шов оказался посередине, и отутюжьте ее.

4. Сложите полоску углом в виде домика и прошейте ее несколькими стежками с обратной стороны.

5. Притачайте петлю к изделию.

Ход работы по изготовлению воздушной петли показан на рисунке 102.

Панно можно повесить и на круглый деревянный стержень. В этом случае сложите подготовленную полоску пополам и пристрочите к изделию (рис. 103).

Чтобы изготовить петлю из рулика, отрежьте по косой полоску ткани шириной 2–3 см, сложите ее пополам лицевой стороной внутрь и проложите машинную строчку, отступив от линии сгиба на 3–5 мм, причем старайтесь натягивать ткань, иначе нитка лопнет, когда станете выворачивать рулик. А чтобы сделать это с меньшими усилиями, начало рулика прошейте в виде воронки.

Далее вденьте в штопальную иглу прочную нитку, выполните несколько стежков по краю воронки и, повернув иголку ушком вперед, протяните нитку сквозь рулик. Когда нить выйдет с противоположной стороны, осторожно потягивая ее, выверните рулик на лицевую сторону. Готовый рулик не утюжьте, а просто разрежьте на куски необходимой длины и пришейте к изделию. Ход работы представлен на рисунке 104.

Рассказ о технологии будет неполным, если оставить без внимания швы, которыми изделия стачивают и украшают, и шнуры, декорирующие отдельные мотивы на них.

Швы и шнуры

В пэчворке приходится соединять отдельные детали, выполнять отделку, украшать готовое изделие. С этой целью применяют различные ручные швы, которые делятся на 2 группы – прямые и возвратные (при первых игла перемещается только вперед, при вторых – вперед и назад). Их немало, и каждый предназначен для определенной цели. Рассмотрим некоторые из них, которые могут понадобиться при изготовлении изделия в лоскутной технике.

Освоив шов «вперед иголку» (он же сметочный), вы легко временно соедините детали изделия (рис. 105).

Его прокладывают справа налево, длина каждого стежка может быть разной, что зависит от задачи. Если детали скрепляют временно, то длина стежка может составлять и 2 см; если швом пришивают аппликацию или тесьму, то длина стежка порой равняется и 5 мм. Но и на лицевой, и на изнаночной стороне длина стежка бывает одинаковой.

Если необходимо зафиксировать детали более прочно, стежки прокладывают иначе: длинный (8–10 мм) чередуется с коротким (2 мм), однако на изнаночной стороне стежки одинаковые – короткие.

Более прочное соединение деталей дает шов «назад иголку» (рис. 106), до изобретения швейной машины его использовали при шитье одежды.

Визуально на лицевой стороне он немного напоминает шов «вперед иголку» (хотя у него стежки более короткие), но на изнаночной стороне картина другая, так как стежки длиннее в 3 раза, заходят 1 за другой и выглядят как сплошная линия. Шов выполняют справа налево. Сначала иголку выводят на лицевую сторону, делают стежок назад, с изнаночной стороны продвигаются на 2 стежка вперед, выводят иголку и опять делают стежок назад, отступив от предыдущего на небольшое расстояние, вводят иглу на изнанку, опять повторяют 2 стежка вперед и т. д.

Разновидностью шва «назад иголку» является шов «ручная строчка» (рис. 107), который по технике напоминает предыдущий шов, но промежутки между стежками отсутствуют, поэтому стежок на лицевой стороне в 2 раза меньше стежка с изнанки.

Он недаром имеет такое название, поскольку по прочности практически не уступает машинной строчке и при аккуратном исполнении не отличается от нее.

Потайной шов (рис. 108) предназначен для того, чтобы подшить изделие, прикрепить к нему тесьму и т. п. От незаметен на лицевой стороне изделия, отсюда и его название.

Шов выполняют справа налево. Предположим, вам нужно подшить подол. Для этого подверните 5 см, приметайте, еще раз подверните на 5 мм. После чего введите иглу в подгиб, чтобы узелок остался в нем, выведите из него, захватите не более 2 нитей ткани, вытяните нитку. Воткните иглу в сгиб рядом с первым стежком, выведите наружу через 7–8 мм, вытяните нитку и в этом же месте захватите не более 2 нитей ткани. Продолжайте выполнять стежки и следите, чтобы на лицевой стороне изделия не было видно ни следа.

Две детали можно соединить швом «через край» (рис. 109). Расстояние между стежками – примерно 2 мм. Чтобы шов не был грубым, захватывайте от каждой детали не более 2–3 нитей.

Для предотвращения осыпания ткани на срезе его обрабатывают петельным швом (рис. 110). Его применяют в аппликации, при обметывании петель.

Направление шва – слева направо. Для его выполнения выведите иглу с изнаночной стороны на лицевую на расстоянии 3–5 мм от края, набросьте на нее нитку, чтобы получилась петля. Аккуратно вытяните нитку, чтобы не стянуть ткань. Расстояние между стежками – от 2 до 4 мм при высоте стежка 5–10 мм.

Стебельчатый шов (рис. 111) очень похож на витой шнурок. Это вышивальный шов, который используют при выполнении орнаментов и для прокладки контуров рисунка.

Направление шва – от себя или слева направо. Выведите иголку на лицевую сторону движением к себе, сделайте стежок в сторону от себя, выведя иглу примерно в середине первого стежка. Последующий стежок кладите, немного отступив от предыдущего, а иглу выводите наискось от того места, где завершился последний стежок. Нитка постоянно находится с какой-либо одной стороны – слева или справа.

В аппликации детали нашивают швами, которые не только прочно соединяют детали, но и выполняют декоративную функцию. Это швы «валик» и «косой валик» (рис. 112).

Ширина швов зависит от выполняемого рисунка и может быть различной. Стежки шва «валик» кладите вплотную друг к другу, ориентируясь либо на контур рисунка, либо на срез детали аппликации. Чтобы шов получался четким и ровным, его можно обозначить тонкой линией.

Шов «косой валик» отличается от предыдущего только наклоном.

Те же функции, что и предыдущие швы, выполняет тамбурный шов (рис. 113). Кроме того, им вышивают отдельные цветы, листики и др.

Шов напоминает цепочку, звенья которой выходят одно из другого. Чтобы выполнить шов, выведите нитку на лицевую сторону, воткните иглу рядом с первым проколом (на минимальном расстоянии); сделав стежок, снова выведите иглу на лицевую сторону, обвейте иглу ниткой, чтобы получилось колечко, и только после этого выдерните иглу и вытяните нитку, закрепите петельку маленьким стежком. Последующие стежки выполняйте так же, вводя иглу в ткань внутри петельки.

Толстые неосыпающиеся ткани соединяют швом «козлик» (рис. 114). Его используют в аппликации, при стежке и пр.

Направление шва – слева направо и снизу вверх. Выведите иглу на лицевую сторону, сделайте наклонный стежок вправо вверх, а с изнаночной стороны – небольшой стежок влево и выведите иглу на лицевую сторону. Выполните стежок вправо вниз, на изнаночной стороне – небольшой стежок вправо, повторяйте все сначала.

Шов получается ажурным, изящным, но его можно дополнительно украсить, если по первому шву выполнить второй ниткой другого цвета или перевить его контрастной нитью. Шов станет достаточно широким и с успехом заменит тесьму.

Серединки цветков и другие растительные элементы выполняют швом «узелок» (рис. 115).

Выведите иглу на лицевую сторону, сделайте на ней 1–2 витка рабочей нитью, той ее частью, что находится ближе к поверхности ткани. Воткните иглу рядом с первым проколом и, придерживая витки пальцем, выведите иглу на изнаночную сторону. В той же последовательности вышивайте другие узелки.

Шов «навивка» (рис. 116) напоминает шов «узелок», но количество витков увеличено до 10–15.

Выведите иглу на лицевую сторону, обвейте ее кончик рабочей ниткой, стараясь не сбросить витки, пропустите сквозь них иглу. Образовавшийся жгутик расположите в соответствующем направлении и воткните иглу в ткань, выведя ее на изнаночную сторону. Далее повторяйте точно так же. Объемными жгутиками в вышивке заполняют серединки цветков, из них получаются красивые розы и т. д.

Завершая разговор о ручных швах, которые используют в пэчворке, дадим несколько общих советов.

1. Нитка легко вденется в иглу, если отрезать ее не поперек, а под углом. Кроме того, нитку следует именно отрезать, а не обрывать или тем более не откусывать зубами.

2. При шитье не вдевайте в иглу слишком длинную нитку (не более 50–60 см), так как она скручивается, запутывается, что только задерживает работу.

3. Любое шитье начинается с закрепления нити. Обычно на ее конце завязывают узелок (рис. 117). Поскольку все умеют это делать, а на рисунке все достаточно наглядно показано, мы не станем объяснять, как его выполнять.

Опытные мастерицы предпочитают закреплять нитку по-другому (рис. 118) – без узелка. Для чего нитку выводят с лицевой стороны на изнаночную, потом оттуда через 2–3 мм – опять на лицевую, на которой остается и конец нитки. Далее нитку укладывают петлей, прошивают первый стежок вторым, направляя его поперек нитки, и затягивают.

4. При шитье вручную левая рука немного припосаживает верхнюю ткань в отличие от машинной строчки, при которой машина припосаживает ткань, находящуюся внизу. Поэтому нередко наблюдается такой дефект: если, не сметывая, стачать на машине 2 детали, то нижняя окажется короче; при ручном сшивании – верхняя. Мастерицы, имеющие значительный опыт, знают об этом и при соединении косого среза с долевым прокладывают строчку, положив косой срез сверху; при машинной строчке – наоборот.

К представленным ручным швам примыкают разнообразные соединительные швы, которыми необходимо владеть, чтобы выполнить аппликацию, объединить слои ткани и прокладки при стежке. Ткани предварительно выравнивают, а тонкие подшивают.

Простой соединительный шов (рис. 119) применяют для стыковки 2 лоскутов.

Для этого иглу выводят с изнаночной стороны на лицевую, проводят между стыками, прокалывают вторую ткань с изнаночной стороны и выводят на лицевую сторону. Потом снова через стык вводят иглу в первый лоскут снизу вверх. Стежки кладут и редко, и густо, соответственно и шов получается более или менее плотным. На основе петельного шва, описанного выше, можно выполнить другой соединительный шов (рис. 120).

Совместив стыки, выполняют петельные швы то на одном лоскуте, то на другом, захватывая при этом нить соседнего. В результате образуется плотный шов с косичкой посередине. Как и простой соединительный, этот шов может быть более или менее густым.

Интересный соединительный шов можно выполнить на основе «козлика» (рис. 121).

Состыковав 2 лоскута, выполняйте шов «козлик», прокладывая верхний ряд стежков на одном, а нижний – на другом. Под таким швом место соединения тканей практически незаметно.

Если заниматься лоскутным шитьем вручную, то это потребует значительного количества времени, поэтому представляется рациональным сначала освоить работу на швейной машине.

Чтобы машина безотказно работала, она требует соответствующего ухода, в связи с чем мы позволим себе несколько замечаний по этому поводу.

1. Любая техника, в том числе и швейная машина, лучше работает, если у нее один хозяин, который вовремя смажет, протрет, заменит поврежденную деталь.

2. Приступая в шитью на машине, сотрите с нее пыль, очистите челнок.

3. Если во время работы услышите нетипичные звуки, следовательно, с машиной что-то случилось и нужно остановиться, чтобы разобраться в причинах этого. Не исключено, что ее просто необходимо смазать машинным маслом (кстати, берегите пластмассовые и резиновые детали от попадания на них масла). Чтобы при строчке масло не попало на изделие, сделайте несколько строчек на ненужном лоскуте. Когда на нем перестанут появляться жирные пятна, можно приступать к работе. (Активно эксплуатируемая швейная машина нуждается в еженедельной смазке).

4. Перед работой проверьте, соответствуют ли нитки, заправленные в машину, толщине ткани, причем верхняя и нижняя нитки должны быть одного номера; проверьте натяжение ниток, проложив несколько контрольных строчек. Если все в порядке, натяжение верхней и нижней ниток будет одинаковым.

5. Во время работы старайтесь не дергать машину и строчить с одинаковой скоростью, замедляя ее на закругленных срезах и на углах.

6. Завершив строчку, поднимите лапку и потяните ткань в направлении от себя. Делайте это равномерно, не дергая, иначе игла погнется. Нитки оборвите и свяжите их. Этого можно не делать, если машина обладает обратным ходом, с помощью которого можно выполнять несколько закрепительных стежков.

7. Завершив работу, подложите лоскут под лапку, опустите ее, чтобы игла в него воткнулась.

8. Прежде чем сесть за швейную машину, дотошно изучите ее технический паспорт.

В лоскутном шитье сметывать детали не принято за исключением особых случаев, например, когда сшиваются очень скользкие или мягкие ткани. Чаще вместо сметочного шва детали просто скалывают булавками и прострачивают на машине. При этом надо правильно вколоть булавки, чтобы при выполнении шва не сломать машинную иглу, т. е. они своим острием должны быть обращены к срезу и составлять с ним прямой угол (рис. 122).

По мере приближения лапки машины к булавкам их постепенно извлекают из ткани.

При сметывании прямых участков расстояние между булавками обычно не превышает 3–4 см, при этом срезы надо аккуратно выравнивать и несильно, но равномерно натягивать. На закругленных срезах булавки размещают через 5–10 мм, чтобы максимально выдержать линию.

Как и ручных, машинных швов существует немало. Мы рассмотрим только те из них, которые могут пригодиться в лоскутной технике.

Чтобы соединить детали, используют стачной шов (рис. 123), которым сложенные внутрь лицевыми сторонами детали прошивают, заглаживают на ребро, потом заутюживают на 1 сторону или разутюживают на 2 стороны.

Лоскутные изделия нередко украшают оборками, рюшами, воланами и пр. Все эти декоративные элементы пришивают двойным стачным швом (рис. 124).

Чтобы проложить такую строчку, регулятор длины стежка ставят на максимальное значение (5–8 мм), натяжение верхней нити ослабляют, на шпульку наматывают прочную и более толстую нитку. По разметке на лицевой стороне наметьте линию, по которой пройдет закрепляющая строчка. По обеим сторонам от нее проложите по строчке, потянув за свободные концы, стяните ткань и равномерно распределите по ней сборки. Приметайте рюш в соответствующее место и проложите по намеченной линии строчку.

Бельевым швом (рис. 125) чаще стачивают тонкие и осыпающиеся ткани.

Два лоскута сложите изнаночными сторонами внутрь и, отступив от края 1 см, прошейте на швейной машине, заутюжьте шов «на ребро», отрежьте 5 мм припуска на шов, разверните и сложите по шву лицевыми сторона внутрь, после чего проложите еще 1 строчку на расстоянии 6 мм от края.

В результате срезы окажутся внутри. Шов заутюжьте на 1 сторону.

Толстые неосыпающиеся ткани соединяют ложным швом «в замок» (рис. 126).

Сложите 2 лоскута лицевыми сторонами внутрь, скрепите булавками и, отступив от среза на 1,5 см, проложите строчку. Заутюжьте шов «на ребро» и срежьте с одного из припусков 9 мм. Отверните более широкий припуск на лицевую сторону и прострочите его на расстоянии 1 см от края. В итоге более короткий припуск окажется внутри.

Шов «зигзаг» (рис. 127) в лоскутном шитье применяют часто, потому что им пришивают тесьму, нашивают аппликации и пр.

Чтобы соединить толстые ткани, применяют шов «встык» (рис. 128).

Чтобы выполнить его, соедините лоскуты встык, т. е. без припусков на швы, проложите вдоль срезов строчки, после чего стачайте их швом «зигзаг», захватывая 2 среза.

Лоскутные изделия декорируют не только различными швами, но и шнурами, которые подчеркивают контуры лоскутов, если это необходимо. Шнуры можно не только приобрести в готовом виде, но и связать крючком, сплести в технике макраме.

Шнуры из толстой пряжи можно незаметно пришить тонкой ниткой с помощью потайных стежков, которыми захватывается нижняя часть шнура (рис. 129).

Если шнур очень объемный, то его практичнее пришивать, прижимая стежком, который сначала пролегает по изнаночной стороне, а потом выходит на лицевую. Такой способ называется «шнур вприкреп» (рис. 130). На декоративных изделиях и аппликациях шнур делают прямо на изделии (рис. 131).

1. Проложите шов «вперед иголку» по контуру рисунка, на стыках лоскутов и в других подобных местах. Стежки должны быть одинаковыми и находиться на равном расстоянии друг от друга. Закончив строчку, вденьте в иглу нитку другого цвета и пропустите ее под каждым стежком по лицевой стороне изделия, не захватывая ткань.

2. На основе того же, что указано в пункте 1, но изменяя направление, пропуская нитку под стежком то справа налево, то наоборот, можно выполнить не менее интересный вариант шнура.

В обоих случаях нитку надо пропускать свободно, чтобы шнур оказался красивым.

3. На основе стебельчатого и тамбурного швов можно получить интересный вариант шнура, особенно если вместо катушечной нитки взять мохер или другую пушистую пряжу.

Шнуры прикрепляют не только вручную. В ряде случаев это можно сделать с помощью машинной строчки, но нитка непременно должна быть тонкой (ирис, гарус, люрекс и др.), поскольку ее придется намотать на шпульку челнока, на котором нужно ослабить лепесток, иначе нитка будет слишком натянута, что помешает работе. Верхняя нитка – обычная катушечная. Контур отделочного шва нанесите на изнанку изделия, поскольку строчить придется по этой стороне, тогда на лицевой стороне проляжет своеобразный декоративный шнур.

Таким образом, для создания лоскутного полотна не обязательно использовать какие-то необыкновенные ткани, поскольку даже простые лоскуты, но со вкусом декорированные, могут представлять собой интересное произведение.

Некоторые техники лоскутного шитья

После того как мы более или менее разобрались с вопросами технологии лоскутного шитья, следует уделить внимание различным техникам, которые встречаются в пэчворке. Представим некоторые из них.

Технику под уютным названием «пуфики» используют для создания декоративных подушек, покрывал или одеял. Поскольку изделие состоит из нескольких слоев (квадратной подкладки (бязи, сатина и др.), прокладки (синтепона, ватина и др.) и квадратного верха (цветной тонкой ткани)) и напоминает пирог, эту технику еще называют «бисквитная». А изготавливают такой «пирог» следующим образом.

В первую очередь начертите эскиз изделия, высчитайте, сколько пуфиков понадобится, после чего скроите и сшейте необходимое их количество, соедините в полотно – покрывало, одеяло или подушку.

Размеры подкладки и верха пуфика различаются довольно значительно. Если размер подкладки совпадает с размером готового элемента плюс припуски на швы (по 1 см с каждой стороны), то размер верха больше подкладки на 3–4 см. Именно за счет этой разницы и создается объем, ведь подкладка остается плоской, а объем пуфика тем больше, чем больше разница между этими заготовками.

Чтобы было понятнее, попробуем выполнить какое-либо небольшое изделие, например покрывало для кукольной кроватки (40×40 см), из таких элементов. Предположим, подкладка пуфика представляет собой квадрат размерами 10×10 см, верх – квадрат размерами 13,5×13,5 см.

Скроите квадрат подкладки, сложите его вдвое и в центре сгиба сделайте надрез длиной 2 см. Когда развернете заготовку, в ней будет разрез вдвое больше, т. е. 4 см. Сложите подкладку и верх лицевыми сторонами внутрь, заколите их по углам иголками. Поскольку верх по размеру больше, то аккуратно заложите его стороны небольшими складочками и тоже заколите их булавками. Прострочите заготовку на машине. Через предварительно проделанный разрез выверните заготовку на лицевую сторону. Используя ту же методику, сшейте еще 24 такие детали и соедините их швом «через край». Готовые пуфики, сшитые в единое полотно, не слишком плотно набейте синтепоном через тот же разрез посередине и аккуратно зашейте его.

Соедините изнаночными сторонами внутрь верх покрывала с подкладкой, простегайте изделие и отделайте срезы кантом.

Ход работы представлен на рисунке 132.

Не менее занятной является техника «уголки», в которой можно выполнить разнообразные изделия, начиная от салфеток и заканчивая настенными панно и картинами.

Отличительная черта этой техники состоит в том, что лоскуты не требуется сшивать, их просто складывают особым способом и настрачивают на основу плотными рядами. При этом пришитым оказывается только основание каждого уголка, а сам треугольник остается свободным, что придает полотну объем. На этом основывается второе название данной техники – «отлетные уголки».

Ткань для уголков можно выбрать любую, но проще работать с хлопчатобумажными лоскутами (из сатина, ситца). О том, что лоскуты должны подбираться по цвету, говорить, наверное, излишне.

Мастерицы придумали разные способы складывания уголков, выбор одного из них определяется количеством и качеством ткани, но в рамках одного изделия толщина лоскутов обязательно должна быть одинаковой.

Для тонких тканей предназначены 2 способа. Для первого нарежьте лоскуты квадратами с длиной стороны, например, 6 см, сложите их по диагонали лицевой стороной вверх и загладьте. Сложите треугольник пополам, еще заутюжьте. Повторите это еще раз (рис. 133).

Для второго способа, как и для первого, выкроите квадраты того же размера, согните их пополам лицевой стороной вверх, загладьте, сложите уголком к центру (рис. 134).

Третий способ хорош для толстых тканей, причем когда их количество ограничено. Выкроите прямоугольники размерами, например, 5×7 см, заверните по одной из длинных сторон на изнаночную сторону примерно 1 см, отверните углы к центру и загладьте их (рис. 135).

Если применяются лоскуты из неосыпающихся тканей, то можно воспользоваться четвертым способом и выполнить уголки следующим образом. Подготовьте шаблон в виде полукруга радиусом 2,5–3,5 см, отверните углы к центру, сложите полученный конус пополам (рис. 136).

Мало уголки изготовить, необходимо их правильно нашить на основу. Для нее подберите плотную ткань и придайте ей форму, соответствующую изделию (квадратную, круглую и др.).

Уложите на основу первый ряд уголков, приколите их булавками (сметывать изделие не следует) и пришейте машинной строчкой, отступив от края основания 1 см (прочность шва будет больше, если продублировать прямую строчку зигзагом), заутюжьте ряд (это относится и к последующим рядам).

Уложите очередной ряд, прикрыв машинную строчку, при этом уголки могут размещаться по-разному – только соприкасаться между собой, заходить друг на друга, в шахматном порядке (рис. 137).

Интересно смотрится изделие, в котором чередуются уголки не только разных цветов или рисунков, но и размеров (рис. 138).

Конечно, пришивать уголки проще по прямой линии, тем не менее популярными являются круглые изделия, выполненные в этой технике (рис. 139).

Вырежьте круглую основу, разметьте на ней несколько окружностей (их число равняется количеству отделанных уголками рядов), разложите и заколите уголки (легче работать с уголками, сложенными первым способом) булавками, после чего последовательно пристрочите необходимое количество рядов.

Середину основы оставьте незаполненной. Для нее выкроите круг и пришейте его потайными стежками.

Красивыми получаются лоскутные изделия, выполненные в технике «витраж», или «магический квадрат» (рис. 140).

В этой технике шьют покрывала, сумки, жилеты и другие изделия, при этом благодаря особенностям исполнения они получаются с подкладкой, хотя специально данной техникой это не предусматривается.

Внешне полотно, изготовленное в технике «витраж», напоминает цветы, расположенные в строгом порядке. Для каждого цветка выкраивают квадрат, величина которого должна вдвое превосходить размеры готового элемента. Если, например, вы хотите сделать цветок размерами 9×9 см, то изначально необходимо выкроить квадраты со стороной 20 см (припуск на швы составит по 1 см с каждой стороны). Этот размер оптимален, так как при бесконечном увеличении размеров квадратов цветы получаются все более вытянутыми и некрасивыми.

Для каждого цветка подбирают фон: если цветок изготовлен из пестрой ткани, то фон должен быть однотонным, и наоборот (интересно и необычно смотрятся цветы из яркой ткани на фоне из парчи, кружева, атласа). Для фона также выкраивают квадраты, но их размеры примерно в 4 раза меньше.

Чтобы потренироваться, сошьем декоративную наволочку (41×41 см) с цветами размерами 9×9 см.

Подберите для цветов хлопчатобумажный трикотаж или шелк, нарежьте ткань квадратами (16 штук) 20×20 см, для фона используйте пеструю основу из любой ткани. Из нее выкроите 32 квадрата размерами 5×5 см, из них 8 штук согните по диагонали и разрежьте на 16 треугольников (из них будут выполнены края наволочки).

Помимо квадратов, выкроите полоски шириной 5–6 см для бейки, которой отделываются срезы наволочки; подготовьте ткань для нижней наволочки (41×41 см), 1,5 м рюша «змейка», 25 небольших пуговиц. Ход работы по изготовлению подушки в технике «витраж» (рис. 141) состоит в следующем.

1. Разложите на столе однотонные квадраты, отогните на изнаночную сторону по 1 см и загладьте (если ткань слишком мягкая, приметайте подгиб). После чего отогните углы к центру и зафиксируйте их булавками.

2. В полученном квадрате еще раз отогните к центру углы, чтобы они совпали в одной точке.

3. Соедините квадраты, сделав несколько стежков крест-накрест (игла должна пройти сквозь все слои ткани), булавки извлеките. В результате у вас должен получиться «конвертик», который и будет лицевой частью цветка. Подготовьте еще 15 таких элементов.

4. Сложите однотонные «конвертики» попарно и сшейте их швом «через край». Чтобы шов получился прочным, стежки должны быть частыми и мелкими. Из пар сшейте 4 полосы по 4 «конвертика» в каждой, которые потом тоже соедините, чтобы образовалось квадратное полотно.

5. На стыки между «конвертиками», наложите квадраты фона и приколите булавками. По краям пустите треугольники.

6. Отогнув края «конвертиков» на края фона и придерживая их пальцем левой руки, пришейте их потайными стежками. В итоге это будет выглядеть как овальные лепестки. Закончив этот этап, извлеките булавки (треугольники пока не трогайте).

7. Оформите срезы бейкой, наложив ее внахлест по углам, потом пришейте лепестки к треугольникам фона, так же как и раньше отогнув их. Центр цветов составят пуговицы, вдоль бейки пришейте рюш. В заключение сложите верхнюю часть с нижней лицевыми сторонами внутрь и сшейте наволочку.

Кромка на правах лоскута

Лоскутное шитье не предполагает отходов, поэтому применение найдется и для кромки, которая представляет собой полосу вдоль края тканого полотна, совпадающую по направлению с долевой нитью. От остального полотна кромка отличается большей плотностью, именно по этой причине ее постоянно срезают и при желании используют отдельно.

Из кромки можно как выполнить лоскутное изделие в технике шитья из полос, так и применить ее для изготовления каких-либо элементов, причем благодаря кромке с мохрящимся краем в изделии получают необычный эффект объема и колористический перепад. Полоски кромки на разных тканях могут иметь различную ширину, но от этого изделие не станет выглядеть хуже.

Неплохо смотрится кромка, нашитая на основу, в качестве фона для аппликации.

Работать с кромкой легко. Для чего на основу (это бортовка, мешковина, бязь и пр.) нашивают 1 полосу из кромки, на нее следующую, причем вторая обязательно прикрывает срез первой. Их настрачивают, не приметывая и не прикалывая: просто подводят под лапку машины кромки, наложенные одна на другую, и пристрачивают декоративной строчкой или зигзагом. Нитки чаще выбирают яркие и контрастные.

Можно обойтись и без основы. В этом случае кладут кромку лицевой стороной вверх (срез смотрит вниз), на нее – очередную полосу изнанкой вниз, причем неосыпающийся край должен прикрыть срез первой кромки.

Подготовленные таким образом полоски прострачивают на швейной машине прямо по лицевой стороне, отступив на 1–2 мм от края первой кромки.

Интересное полотно получается из кромки, если воспользоваться способом плетения. К основе прикрепите полоски кромки по короткой стороне вплотную друг к другу и переплетайте их в поперечном направлении контрастными кромками. Полотно, созданное таким способом, будет напоминать рогожку (рис. 142).

Таким образом, после того как рассмотрены основные вопросы, связанные с технологией лоскутного шитья, можно переходить к выполнению конкретных изделий, используя все полученные знания.

Мы очень подробно останавливались на проблеме выбора цветового решения и композиции, а также на технологии выполнения того или иного элемента и предлагали вам только 1 из возможных вариантов. Поэтому советуем самостоятельно выбрать и цветовую гамму, и композицию, и способы соединения лоскутов и вязаных элементов, хотя наиболее трудные вопросы мы сопроводим краткими комментариями.