Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы

Ивовые прутья (лоза)

Ива – весьма общее название для целого ряда растений. К ивовому семейству относятся ветла, шелюга, тальник, верба, лоза, ракита, осокорь. Ивы встречаются в виде деревьев 30–40 метровой высоты и в виде кустарника. В нашей стране встречается более сотни разновидностей ив, но для изготовления плетеных изделий наиболее пригодны только 10–12 видов. Предпочтение отдается тем ивовым кустарникам, которые растут на песчаных берегах рек, открытых и ветру и солнцу. Прутья таких кустарников не бывают очень длинными – за лето они вырастают на 100–120 см, но зато они обладают большой гибкостью, малой побежалостью, прямолинейны и имеют небольшую сердцевину. Для плетения применяют однолетние и многолетние побеги. Из лозы могут быть изготовлены всевозможные хозяйственные корзинки, корзины-сундуки, корзины-чемоданы, колыбели, санки, абажуры, подсвечники-канделябры, вазы, шкатулки, сумки, кашпо, сухарницы, конфетницы, подносы, декоративные тарелочки, всевозможные сувениры, рыболовные принадлежности и т. д.

Для плетения пригодны стебли-прутья толщиной у корня до 15 мм, а также ивовые палки диаметром 15–40 мм, прямые, гибкие, с малой побежалостью, со здоровой древесиной, маленькой сердцевиной, с однородной окраской и гладкой поверхностью.

Биологические и экологические особенности ив. Ивы размножаются семенным и вегетативным способом (черенками) за исключением ивы козьей. Последним, вегетативным способом, пользуются при создании лозосырьевых участков. Пригодные для плетения виды ивы в естественных условиях растут в холодных и умеренно-холодных областях по речным долинам на свежих почвах. Ива, как правило, не переносит застойных вод и недостатка кислорода в почве.

Выращивание ивы. Оптимальными для выращивания ив являются хорошо увлажненные ровные участки супесчаных почв (в естественных условиях это песчаные берега рек с илистыми наносами). Заболоченные участки и участки с высоким уровнем грунтовых вод при подготовке их под выращивание ивы вначале осушают, при этом канавы делают такой глубины, чтобы подпочвенная вода после осушения находилась на 0,4–0,5 м ниже уровня земли.

В осенний период почву вспахивают на 3050 см, после паров боронуют вдоль и поперек поля, мох собирают и сжигают. При выращивании ивы у реки борозды вспахивают через 0,6–0,8 м и между ними высаживают саженцы. Если необходимо – вносят азотные или калийные удобрения. Для посадки используют здоровые, неповрежденные, невысохшие одно– или двухгодичные прутья ивы. Длина прутьев зависит от почвы.

При плодородных и влажных почвах – это 1520 см, при средней влажности – 25–30 см, на песчаных почвах – 40–60 см. Срезают прутья после первых осенних заморозков или ранней весной и хранят в холодном, защищенном от ветра месте, обкладывают мхом, а зимой слоем снега.

Посадка саженцев. В тяжелую и песчаную почву саженцы высаживаются осенью, в легкую – весной, когда земля немного крошится. Саженцы сажают вначале в местах, защищенных от ветра, а затем и на других участках. Густота посадки зависит от возраста прутьев, сорта ивы и качества ее обработки. Если прутья будут использоваться через год, то саженцы высаживают на расстоянии 60x15 см друг от друга, через два-три года – 60x40 или 80x30 см. Для выращивания тонких прутьев – через 30–40 см друг от друга. Количество саженцев на 1 га зависит от расстояния между саженцами и между рядами, это можно легко посчитать и получить числа от 333 000 до 41 500. Обычно сажают прутья втроем. Чтобы саженцы были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, вдоль рядка протягивают веревку с завязанными узелками. Затем первый рабочий намечает ямки, второй втыкает в них прутья, третий – утрамбовывает землю вокруг саженца. На хорошо обработанных участках прутья можно втыкать в почву вертикально или под углом 45°. Так, чтобы верхушки не высовывались из земли. На первом году у таких саженцев вырастает только по одной ветке, которую срезают осенью. Если верхушка саженца находится выше уровня земли после того как саженец приживется, из него вырастает несколько слабых веток. Такие саженцы страдают от заморозков, от насекомых, гниют.

Заготовка ивовых прутьев

Ивовые прутья заготавливать можно в любое время года. Прутья, которые предназначены для окорения, обычно заготавливают весной до озеленения и летом в конце июля во время сокодвижения. Неокоренный прут заготавливают поздней осенью или в начале зимы, когда прутья голы, без листвы, приготовились к зимовке. Сортируют срезанные прутья по длине, толщине (помогает шаблон см. рис. 1), а также по качеству. Прутья принято считать короткими, если их длина не превышает 100 см. По толщине у комля они должны быть 5–7 мм. Средние прутья равны соответственно по длине 100–150 см, по толщине 8-10 мм. Длинные прутья имеют длину 150–200 см и более, толщину у комля – 15 мм.

Окоренные прутья подсушивают, как правило, на солнце тут же при заготовке в течение 3–4 часов. Потом связывают в пучки и досушивают 2–3 дня.

Неокоренные либо сразу пускают в дело, либо окоряют после варки в течение 30–60 минут (дольше варить нет смысла, так как древесина темнеет). Соотношение размеров прутьев в зависимости от того, на что мы собираемся их использовать в изделии, примерно следующее.

Для стояков (прутья, составляющие каркас корзинок и прочих изделий) подбирают прутья с небольшой сердцевиной, прямые, короткие. Их подбирают такой длины, которая соответствовала бы высоте выбранной корзины, вазы и т. д., плюс припуск, загодя оставляемый на закрепление стояка в донышке или на обруче при заплетении ободка. И так, диаметр стояка обычно в 2 раза больше диаметра прутьев, идущих на стенки, или почти равен им. Диаметр обручевой палки в 2–2,5 раза толще диаметра стояка. Диаметр прута, идущего на ручку корзины, больше диаметра стояка в 1,5 2 раза. Число стояков при сплошном плетении должно быть нечетным, при ажурном – четным. Расстояние между стояками должно быть равно примерно сумме 5–6 их диаметров. Длина стояка у круглой корзины обычно составляет 1,5 диаметра самой корзины плюс 12 см. Длина стояка у овальной корзины равна 1,5 ширины корзины плюс ее длина. Обруч круглой корзины по длине равен 3.14 ширины корзины плюс удвоенная разница между длиной и шириной изделия, а также еще плюс 12–15 см. Длина прута, идущего на плетение стенки, обычно составляет 0,7–0,8 длины обруча. Длина самой ручки корзины обычно равна 3.14 радиуса ее плюс 15 см. Длина оплетки ручки превышает длину самой ручки примерно в 2,5 раза.

Рабочее место, инструмент

Рабочее место плетельщика из лозы – это прочный, устойчивый стол высотой до 650 мм, длиной 750 мм и шириной 440 мм с деревянной крышкой и выдвижным ящиком для хранения инструмента, гвоздей, шурупов. Для сидения необходимо самостоятельно изготовить удобный стул из лозы с фанерной спинкой.

Это, во-первых, остро отточенный нож из хорошей стали (рис. 1) щемилка. Для дальнейшей работы потребуется шаблон, колунки, шофы, шмолы, изер, жамки, ножовки, пилы, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, различные шилья, а также ножи разнообразной формы и предназначения.

Рассмотрим подробнее предназначение инструментов. С помощью щемилки, металлической или деревянной, прутья ошкуривают, или окоряют. Работу эту лучше совершать в матерчатых перчатках. Прут зажимают где-то посередине щемилкой, которую держат в левой руке. Правой рукой прут тянут на себя. Затем то же самое повторяют со второй половиной прута. Благодаря колункам прутья расщепляют на три или четыре части, которые называют шинками. Для этого прут необходимо надколоть ножом на три или четыре части, а затем, вставив в надрезы соответствующий колунок, прут ведут на себя, получая шинки. В свою очередь, шинки можно строгать на ленты, используя либо специальные приспособления, напоминающие шоф и шмол, либо используя последние. При помощи шофа мы получаем ленты заданной толщины – 0,3–0,5 мм.

Рис. 1. Инструменты для заготовки ивового прута и плетения:

1 – ножи (горбач, корзиночный, садовый, серповидный); 2 – щемилка из ивовой палки; 3 – приспособление для сушки ошкуренных прутьев; 4 – металлическая щемилка; 5 – колунки из твердых пород дерева; 6 – шаблон для сортировки прутьев; 7 – инструмент для строгания ивовых лент по толщине; 8 – то же, по ширине; 9 – изменения профиля шин за первый (а) и второй (б) проходы; 10 – шоф; 11 – шмол; 12 – изер; 13 – жамки

Шмол используют для острожки лент по ширине. Жамки изготавливают из стальной пластины. Их используют для выпрямления или сгибания ивовых палок. В длину жамки от 25 до 40 см. Они имеют с одной стороны круглое отверстие (диаметр

3-5 см) для сгибания палок, а с другой прямоугольный вырез для надламывания палок (ширина выреза 2,5–5 см). Следует заметить, что в основном жамки используют при изготовлении плетеной мебели. Корзиночный нож универсален. Им заготавливают прутья, обрезают последним концы, срезают сучки, строгают и т. д. Нож-горбач используют при обрезке концов прутьев в самих изделиях. Садовый нож в основном нужен при заготовке прутьев. Серповидным ножом также нарезают прутья и палки, но более толстые.

Изер служит для сгущения плетения и выравнивания рядков в изделиях. Его делают из конусообразной стальной пластины толщиной 3–5 мм. На конце он заточен наподобие отвертки. Размеры изеров, как и жамок, по длине 20, 25, 30 см. Ширина пластин у рукоятки 1,5; 1,8; 2 см, на конце – 0,6; 0,7; 0,8 см. Впрочем изеры, как и жамки, чаще требуются при изготовлении плетеной мебели. При плетении корзин необходимы еще шилья, желательно трех размеров. Понадобятся еще деревянные клинья для крепления ручек к корзинам, рабочий табурет с поднимающейся крышкой и с ящиком для инструментов, корыто длиной до 2,5 м для вымачивания прутьев и палок, бак высотой до 2,5 м для проварки тех же прутьев и палок. Помимо всего прочего, корзиноплетельщик использует в своей работе различные болванки, рамы, шаблоны, приспособления.

При изготовлении изделий из соломы есть особенности, которые требуют определенного инструмента и оборудования. При заготовке соломы применяют серп или большие ножницы. Колоски обрезают обыкновенными бытовыми ножницами.

Для работы необходимы: острые ножницы для вырезания междоузлий и подравнивания концов в готовых изделиях; деревянный молоток типа киянки для уплотнения сырых косичек; утюг для выравнивания косичек и готовых изделий; штопальные иглы и наперсток для сшивания косичек и других элементов; плоскогубцы для протягивания иглы через плотные участки плетения; нож с широким лезвием, заточенным по типу стамески. Мастер должен иметь несколько ножей, в том числе с острым тонким кончиком. Для сшивания плетеных лент (косичек) применяют универсальные и специализированные швейные машины.

Для разравнивания лент можно использовать, кроме утюга, отжимные вальцы домашней стиральной машины. Размечают изделия с помощью линейки, угольника, циркуля и др. Обрабатывают солому и изготавливают изделия из нее на обычных рабочих столах (700x1100x600 мм). Для отбеливания, окрашивания и промывания соломы применяют эмалированные или алюминиевые емкости (200x500x300 мм). Замачивают солому в эмалированных или пластмассовых лотках (100x300x600 мм).

Для плетения изделий из рогоза необходимо иметь острый нож типа сапожного для разрезания листьев сердцевины и обрезания концов растения в готовых изделиях; деревянный молоток для выравнивания полотнищ и поверхности изделий; деревянное шило для выполнения отверстий, особенно при заплетении концов стоек и концов ручек, для выправления ажура; а также шаблоны для получения изделий правильной формы и заданных размеров; металлическую иглу для сшивания полотнищ с боковыми стенками; обыкновенный металлический молоток массой 200–250 г для заправления основы кошелок, укрепления подошвы туфель на колодках; плоскогубцы и клещи среднего размера.

Шило лучше изготовить из плотного, неслоистого дерева с совершенно гладкой поверхностью (длина 160 мм, диаметр в утолщенном конце -18 мм). Шаблоны выполняют из древесины или фанеры. Они могут быть разборными и неразборными, овальными, круглыми и др. Проваривание и отбеливание выполняют в ваннах.

Обработка сырья для плетения

Окорка прутьев. Процесс очистки прутьев от коры называется окоркой. Кора с ивовых прутьев, срезанных в период сокодвижения, снимается очень легко. Прутья, срезанные в другое время, перед окоркой требуют специальной дополнительной обработки, которую проводят холодным и горячим способами.

Холодный способ подготовки к окорке состоит в оживлении прутьев. Прутья замачивают в холодной воде, чтобы вызвать в них сокодвижение. Для замачивания пригодны прутья, сохранившие способность к дальнейшему росту. Такие прутья должны иметь не менее 25 % своей первоначальной влажности. Прутья с таким процентом влажности способны к росту, и после замачивания кора легко отделяется от древесины. В теплое время года прутья можно замачивать в реках, озерах, прудах и других водоемах с пресной водой. В холодное время года – в резервуарах, установленных в теплых помещениях. Перед замачиванием подсохшие комлевые концы нужно подрезать, прутья слабо связать в пучки и поставить в воду на глубину около 15 см, чтобы пучки не падали, их нужно закрепить за колья или устроенные по типу коновязи жерди.

Если дно водоема илистое, то необходимо устроить настил – дощатый, жердевой или из плетеных щитков, чтобы не загрязнять концы прутьев. Срок замачивания прутьев колеблется от 8 до 20 дней и больше. Он зависит от температуры воды, температуры и влажности воздуха, первоначального процесса влажности прута, толщины прута, ботанического вида ивы.

Признаки начала оживления прута – набухание почек и распускание листьев. Быстрее оживают прутья шелюги, затем ивы конопляной, краснотала. Толстые прутья оживают быстрее, а тонкие медленнее. Воду в резервуарах нужно периодически менять, так как настоявшаяся вода загрязняет прут, снижает качество древесины, удлиняет срок оживления прутьев и даже вызывает неспособность их к оживлению. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием с него коры.

Горячий способ подготовки прутьев к окорке состоит в их проваривании и пропаривании, чтобы кору легко отделить от древесины. Проваривать прутья следует в металлическом прямоугольном клепаном котле. В помещении котел заделывают в топку. На открытом воздухе прокапывают ровик, над которым подвешивают котел. В котел наливают воду на ³/₄-⁴/₅ его глубины и подогревают до кипения, затем загружают прутья, слабо связанные в пучки. Чтобы прутья были полностью погружены в воду, на них накладывают груз или закрепляют планками, которые закладывают под специальные ушки.

Рис. 2. Процессы ручной окорки и раскалывания ивовых прутьев на части:

а – ручная окорка прута; б – колунки; в – надрезание верхушки прута ножом; г – раскалывание прута колунком вручную (раскалывание прутьев на части); д – раскалывание прута на две части (для получения пластин); е, ж – раскалывание прута на три и четыре части (для получения ивовых лент)

Проваренный прут после окорки имеет бурокоричневый цвет: чем больше длится процесс проварки, тем цвет прута темнее. Готовность прута к окорке определяется пробным сдиранием с него коры. Готовый прут вынимают, добавляют в котел воду, доводят ее до кипения, снова загружают прутья и кипятят их, как предыдущие. В процессе варки из прутьев выщелачиваются дубильные вещества и красители. Чтобы настоявшийся раствор не окрашивал прут, нужно через 4–5 варок воду сменять полностью.

Вынутые из котла прутья следует поместить в холодную воду, а зимой расстелить на снегу до их охлаждения. Это способствует отделению коры от древесины. Очищать прутья от коры нужно в течение 4 ч после варки, иначе отделение коры затрудняется.

Чем быстрее закончена пропарка, тем прут светлее и качество его выше. Увеличение срока пропарки вызвано следующими причинами: трудностью отделения коры от древесины у некоторых видов ив; низким давлением пара; низким процентом влажности прутьев перед их загрузкой в камеры.

После пропарки и небольшой выдержки в теплой и влажной парильной камере прутья помещают в чан с холодной водой. От продолжительности нахождения прута в воде зависит его цвет после окорки. Длительная мочка вызывает потемнение прута. Качественный прут получают, если его окоряют не позже чем через 2 ч после пропарки. Нельзя задерживать окорку до следующего дня, так как прут сохнет и темнеет, окорка затрудняется и ухудшается качество прута.

Ручная окорка прутьев заключается в следующем. На торце передней стенки скамейки 1 (рис. 2) винтовой нарезкой закрепляют щемилку 2. Щемилку нужно установить так, чтобы отверстие ее было не перпендикулярно к доске сиденья, а под углом с отклонением правой стороны вперед, а левой назад. При таком расположении удобнее протягивать прут через отверстие щемилки. Скамейку нужно установить в удобном для рабочего месте. С правой стороны скамейки (по отношению к рабочему, сидящему лицом к щемилке) уложить пруты, подготовленные к окорке. Рабочий, сидя на скамейке, берет прут 3 и через паз 4 разжатых стержней щемилки закладывает его в круглое отверстие 5.

При первой операции прут нужно заложить комлевым концом вперед и пропустить через щемилку несколько больше половины прута. Затем левой рукой сжать стержни 6 щемилки настолько, чтобы кромки ее отверстия хорошо сдавили кору прута. Правой рукой крепко взять за вершинный конец прута через сжатое отверстие щемилки. При этом кора отстает от древесины. Так же продергивается и вершинная сторона прута. Висящие ленты коры нужно сорвать с прута рукой, а оставшиеся частицы отделить ножом.

Механизированную окорку проводят на специальных станках. Лучшим станком для механизированной окорки прута является станок барабанного типа.

Сушка окоренных прутьев. Окоренные прутья немедленно высушивают. Оставленные после окорки непросушенные прутья быстро теряют свою ценность. Они темнеют, покрываются плесенью, получают некрасивую пятнистую поверхность и загнивают. Нельзя складывать окоренные не высушенные прутья кучами, так как они покрываются пятнами. В летнее время года прутья сушат на открытом воздухе. Для сушки их расстилают на жердевых настилах или ставят к жердевым перекладинам. Сушка на земле вызывает плесень, изменение цвета и ухудшение качества прута.

Во время сушки прутья необходимо оберегать от дождя. Небольшой, непродолжительный дождь прутьям не повредит, но от длительных дождей прутья темнеют, покрываются плесенью и пятнами. В дождливую погоду прутья сушат под навесами. Высушенные под навесами или в других закрытых, хотя и проветриваемых, помещениях прутья не имеют того красивого белого цвета, какой они приобретают при сушке на солнце. Кроме того, они недостаточно просыхают и позднее покрываются пятнами. Поэтому, как только пройдут дожди, прутья выносят для сушки на солнце. Пожелтевшие, потемневшие или покрытые пятнами прутья для плетения употребляют в окрашенном виде.

Для просушки прутьев на солнце весной или летом достаточно 2 дней.

В дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенные прутья связывают пучками и ставят на солнце еще на 2–3 дня. Ивовые прутья, окоренные зимой, высушивают в закрытых отапливаемых помещениях, с хорошей вентиляцией, расстилая их на жердевых настилах.

Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении сложенными в штабеля. В штабелях для вентиляции нужно оставлять небольшие пустые промежутки. Для этого ряды пучков перекладывают жердочками или кладут на специальные жердевые настилы.

Расщепление прутьев. Корзины и другие плетеные изделия больших размеров обычно изготавливают из целых зеленых или окоренных прутьев. Для плетения легких, изящных корзин меньшего размера и других изделий употребляются расщепленные и тонко выструганные прутья, называемые лентами. Для производства плетеных изделий необходимо всегда иметь в достаточном количестве расщепленные и выструганные ленты различного размера – толстые и тонкие, длинные и короткие, широкие и узкие.

Перед расщеплением прутья вымачивают в несколько приемов в воде в течение 4–8 ч. Прутья расщепляют на 3 или 4 части колунками или на станке для раскалывания лозовых палок СЛ-1. Перед расщепкой вершинные концы прутьев длиной 15–25 см срезают, а комлевый конец прута расщепляют ножом на 3 или 4 части, чтобы вставить в него колунок. Прут следует взять в левую руку, а правой нажать колунок и вести его вниз так, чтобы он шел ровно. Если колунок идет в сторону, его надо выпрямить. Расщепленные части прутьев называются шинами. Часто прутья и палки расщепляют ножами на две части. Расщепленные половинки прутьев или палок называются пластинами.

Строжка прутьевых лент. Прутьевые ленты строгают из шин особым строгальным инструментом, называемым шофом. Кроме того, ленты по плоскости и кромке строгают на станке, причем обрабатывают на станке предварительно расколотую лозу. Перед строжкой шины вымачивают в воде. Для ускорения работы шины кладут с левой стороны вершинными концами к себе. Левой рукой берут шину за вершинный конец и вставляют в шоф между ножом и дощечкой так, чтобы выстругиваемая поверхность шины касалась острия ножа. Правой рукой тянут шину к себе. Протягивая шину указательным пальцем левой руки, слегка прижимают ее сверху. Чтобы не поранить палец поверхностью шины, на него нужно надеть небольшой кусочек кожи с разрезом. Протягивая шину через шоф несколько раз, получают ленту желаемой толщины от 0,3 до 0,5 мм, затем ее выстругивают по ширине на шмоле.

Вымачивание окоренных прутьев и лент. Окоренные прутья и ленты перед плетением отмачивают в специальных баках или корытах. Если прутья ломаются, их снова необходимо некоторое время мочить. Высыхающие во время работы прутья и ленты смачивают мокрой тряпкой.

Плетение из ивовых прутьев

Виды плетения определяются конструкцией и решением формы изделия, его назначением и различаются по способу заполнения пространства между стойками. Плетение бывает сплошное (густое), ажурное и смешанное. Основные виды густого плетения: простое, послойное, квадратное, веревочкой, рядами. Заканчивается плетение чаще всего загибкой или косичкой. В одном изделии могут сочетаться несколько видов плетения. В любом виде плетения различают стойки (основу) и прутья плетения (уток).

Простое плетение через одну стойку (рис. 3) – самый простой вид плетения: выполняют одним, двумя или более прутьями, а также ивовой лентой через одну стойку слева направо. Прутом плетения огибают поочередно одну стойку спереди, а следующую сзади и так далее до заплетания всего прута или замыкания окружности.

После выполнения первого ряда начальную стойку огибают с противоположной стороны. Плетением второго ряда каждую стойку охватывают с двух сторон и фиксируют в нужном положении. Плетение ведут по кругу слева направо. Начинают плетение комлевой частью прута. Если прут заплетен полностью, следующий закладывают верхней частью за три-четыре уже оплетенные стойки. Это делается для большей прочности. Если плетение закончилось толстым концом прута, следующий заплетают тоже с толстого, при этом новый прут закладывают за ту же стойку, где окончился предыдущий. Концы прутьев закладывают внутрь изделия.

Рис. 3. Простое плетение: а – схема; б – через одну стойку; в – через одну стойку в четыре прута; г – через две стойки; д, е – варианты

Если плетение не замкнутое, например, квадратное или прямоугольное, тогда порядок плетения несколько иной: после окончания одного ряда огибают крайнюю стойку, делая поворот назад (рис. 3 б), и плетение продолжают справа налево, и так далее до выполнения заданного размера. Прутом плетения огибают стойки плотно, с натяжением.

Периодически ряды плетения выравнивают и уплотняют, при этом необходимо следить, чтобы стойки находились на равных расстояниях друг от друга и не уходили в сторону, так как от этого зависит форма изделия. Например, когда прутом плетения огибают стойку спереди, пальцами левой руки поддерживают ее с противоположной стороны. Если нужно расширить изделие кверху, каждую стойку при огибе с внутренней стороны пальцами другой руки выталкивают на себя. И наоборот, при необходимости сузить изделие, плетение «затягивают» путем подгибания стоек вовнутрь. Если хотим получить изделие цилиндрической формы, стойки нужно держать вертикально. В любом случае и выталкивать, и подгибать стойки при плетении необходимо равномерно, тогда изделие будет красивым. Простое плетение через одну стойку в четыре прута применяется при плетении квадратных корзин, баулов, чемоданов.

Простое плетение через несколько стоек. Плести одним прутом можно не только через одну стойку, но и через несколько. Схема простого плетения через две стойки изображена на рис. 3 г. Прутом плетения огибают две стойки сзади и две спереди. Количество стоек не должно быть кратным четырем или должно быть нечетным. Третья схема простого плетения одним прутом (рис. 3 д) предусматривает обгиб прутом плетения первой и второй стоек спереди, третьей сзади, четвертой и пятой спереди, шестой сзади и так далее. Количество стоек не должно быть кратным трем. Четвертая схема (рис. 3 е) аналогична второй (через две стойки) с той разницей, что второй рядок смещают на одну стойку. Например, в первом ряду плетения первую и вторую стойки обгибают спереди, две последующих (третью и четвертую) сзади и так далее. Во втором ряду прут закладывают за первую стойку сзади, две последующих (вторую и третью) огибают спереди, четвертую и пятую – сзади и так далее. Третий ряд начинают с закладки прута за первую стойку спереди, вторую и третью обходят сзади, третью и четвертую обгибают спереди и так далее. В результате смещения плетения на одну стойку получается красивый спиралеобразный рисунок на круглых формах и с косыми восходящими рядами при плетении плоских форм.

Наращивание прутьев. Тонкие концы наращивают путем накладки одного конца на другой с перекрытием на расстоянии трех-четырех стоек. Комлевые концы наращивают для продолжения плетения (рис. 4).

Послойное плетение (рис. 5) выполняют одним или двумя спаренными прутьями, ивовой лентой или другим материалом, который заплетают, как в простом плетении, через одну стойку, но в отличие от простого плетения в послойном задействуют сразу такое количество прутьев, сколько имеется стоек. Берут прут плетения комлевым концом и заплетают его простым плетением через одну стойку за три или четыре рядом стоящих стойки слева направо.

Рис. 4. Наращивание прутьев: а – накладка; б – сращивание; d – диаметр прута

Следующий прут закладывают за соседнюю слева стойку и аналогично предыдущему заплетают его за четыре последующие стойки слева направо. При этом оставляют незаплетенные концы несколько приподнятыми вверх (рис. 5 б). Продолжают закладывать прутья за первую свободную слева стойку, огибают четыре стойки слева направо, оставляя при этом верхний конец немного приподнятым вверх. В отличие от простого послойное плетение ведут от правой руки к левой. Закладывая стойки справа налево, обязательно замкните круг плетения. При этом комлевые концы всех прутьев будут заложены внутрь, а вершинные торчат наружу и вверх. Затем берут любой вершинный конец прута и загибают его через одну стойку внутрь. Следующий слева конец прута также загибают через одну стойку внутрь и так заплетают все прутья до замыкания плетения. Получают слой плетения высотой 70-100 мм. При необходимости продолжения плетения начинают второй слой в описанном выше порядке с закладывания всех прутьев комлевыми концами по кругу справа налево с переплетом каждым прутом четырех стоек простым плетением. Второй этап плетения слоя заключается в поочередном заплетании за одну стойку всех оставшихся концов прутьев.

При выполнении послойного плетения подбирают прутья одной длины и толщины. Иногда слой такого плетения разделяют проплетом одного ряда веревочки в три прута, который создает дополнительную жесткость бортам изделия, а также является заметным архитектурным элементом. Примеры послойного плетения спаренными прутьями показаны на рис. 5 г, в три прута – на рис. 5 д.

Рис. 5. Послойное плетение: а – схема; б – общий вид; в – плетение замкнутого контура; г – плетение спаренными прутьями; д – плетение в три прута

Плетение рядами. Этот вид плетения (рис. 6) проще по сравнению с послойным плетением. Прутья не обязательно должны быть одинаковыми по длине, хотя по толщине желательно иметь одинаковые – от этого зависит внешний вид плетения.

Плетение рядами может выполняться ивовой лентой, одним или двумя спаренными прутьями. Начинают плетение комлевыми концами самых коротких прутьев и простым плетением заплетают через одну стойку весь прут до вершины. Самые тонкие части прутьев не заплетают, а оставляют снаружи.

Рис. 6. Плетение рядами

Второй прут закладывают комлевой частью за следующую справа от начала плетения стойку и заплетают, как и первый, простым плетением до конца. И так далее: каждый последующий прут закладывают за следующую справа стойку после полного заплетания предыдущего прута. Закладывание прутьев и плетение производится слева направо. Ряды могут разделяться проплетом веревочки в два или три прута.

Квадратное плетение (рис. 7) выполняется одним или двумя спаренными прутьями или ивовой лентой. Техника плетения очень проста. Для большей выразительности рисунка применяют прут двух расцветок или белый и тонированный во время проваривания в коричневый цвет. Плетут через две стойки. Различают две разновидности квадратного плетения: в шашку и шахматку. Первое выполняют простым плетением через две стойки (рис. 7 а).

Вторую полосу выплетают, как и первую, но закладывание первого прута смещают на одну стойку влево. Например, первый (белый) прут второго ряда закладывают с внутренней стороны за первую стойку, выводят наружу между первой и второй стойками, огибают вторую и третью снаружи и загибают внутрь между третьей и четвертой и так далее. Второй (темный) прут закладывают за первую стойку снаружи, заводят внутрь между первой и второй стойками, огибают внутри вторую и третью и между третьей и четвертой выводят наружу.

Дальше плетут по схеме: две стойки огибают снаружи, две внутри. Толщина второй полосы так же, как и первой, должна соответствовать ее ширине.

Рис. 7. Квадратное плетение: а – в шашку; б – в шахматку

Получается, что во второй полосе стянуты те стойки, между которыми перекрещивались прутья плетения первой полосы, и разъединены те, которые были стянуты в первой полосе. Шашка второй полосы находится посредине двух шашек первой, другими словами – шашка второй полосы смещается на одну стойку справа. Если для плетения отобран материал более или менее одинаковой толщины и шашки (прямоугольники) выплетены правильно, то получается очень красивый рисунок, он имеет вид кирпичной кладки, если рассматривать его сбоку. Дальше плетение продолжают следующим образом: третья полоса, как первая, четвертая, как вторая, и т. д. Плести можно как одно-, так и разноцветными прутьями. Лучше, когда цвета естественные, например, за счет тонирования при проваривании.

При плетении в шахматку (см. рис. 7 б) берут первый (темный) прут и огибают им снаружи первую и вторую стойки, между второй и третьей стойками его загибают внутрь, огибают изнутри третью и четвертую стойки и между четвертой и пятой выводят прут наружу. Дальше плетут в такой последовательности: оплетают две стойки с одной стороны, две стойки с другой и т. д. Второй прут (нарис. 7 б, светлый) закладывают изнутри за первую и вторую стойки, между второй и третьей стойками выводят наружу и т. д. Поочередно огибают две стойки с одной стороны и две с другой до смыкания ряда. Высоту полосы (количество рядов) определяют шириной шахматки (должна быть форма квадрата). Когда выплетена первая полоса с шахматками двух цветов, вторую полосу нужно плести так, чтобы над квадратами одного цвета получились квадраты другого. Для этого вторую полосу нужно плести прутом такого же цвета, каким закончена полоса первого плетения, и дальше чередовать ряды двух цветов.

Плетение веревочкой. Этот вид плетения применяют как конструктивный элемент для закрепления стоек у их основания, для соединения и скрепления отдельных элементов в ажурном плетении, для закрепления верхней части и разграничения отдельных видов плетения, применяемых в одном изделии и, наконец, для закрепления окончания всех разновидностей простого, послойного, квадратного, рядами и других видов плетения.

Одновременно плетение веревочкой – это декоративный элемент, который при умелом использовании органически вписывается в изделие и подчеркивает художественную ценность ручного плетения из природного материала. Выполняется, как правило, одинарным прутом, но в процессе плетения надо использовать одновременно не менее, чем два прута.

При плетении веревочкой прутья не только оплетают стойки, но и переплетаются между собой, плотно охватывая и тем самым надежно скрепляя стойки. В практике широко применяют следующие виды этого плетения: веревочка в два, три, четыре и в пять прутьев (рис. 8–1 а). Веревочкой в два прута плетут в тех случаях, когда необходимо иметь рядок заподлицо с полосой плетения. Веревочка из большого количества прутьев имеет выпуклый рядок, она усиливает прочность изделия. Веревочку в два прута (рис. 8–1 б) плетут так. Берут два прута и закладывают их комлевыми концами с разных сторон первой стойки. Например, первый прут закладывают за первую стойку с внутренней стороны и между первой и второй стойками выводят наружу. Второй прут закладывают с наружной стороны за первую стойку, между первой и второй стойками загибают его внутрь, огибают им вторую стойку внутри, и между второй и третьей стойками выводят его наружу. После этого возвращаются к первому пруту, огибают им вторую стойку снаружи и загибают его внутрь между второй и третьей стойками. Получилось переплетение (скручивание) прутьев между стойками.

Веревочку в три прута (рис. 8–1 г) плетут тремя прутьями одновременно. Первый прут закладывают за первую стойку сзади, огибают им снаружи две стойки (вторую и третью) и между третьей и четвертой загибают его внутрь. Затем огибают четвертую стойку с внутренней стороны и между четвертой и пятой выводят конец прута наружу.

Второй прут закладывают за вторую стойку сзади ниже первого прута. Между второй и третьей стойками выводят его наружу, после чего с наружной стороны огибают им третью и четвертую стойки и загибают внутрь между четвертой и пятой. Затем огибают изнутри пятую стойку и между пятой и шестой выводят конец наружу. Третий прут закладывают сзади за третью стойку ниже второго, оплетают снаружи четвертую и пятую, а с внутренней стороны – шестую стойку и выводят наружу между шестой и седьмой. Дальше каждым прутом, начиная с первого, повторяют то же самое: загибают по очереди вправо каждый левый прут и огибают им снаружи две, а с внутренней стороны одну последующую стойку. Продолжать плетение нужно слева направо, и до начальной стойки. Здесь следует выполнять плавный переход (аккуратное заделывание концов прутьев), чтобы не нарушалась однородность рисунка веревочки и создавалось впечатление непрерывности плетения.

Рис. 8. Способы плетения веревочкой: а – в два, три, четыре и пять прутьев; б – в два прута; в – в два спаренных прута; г – в три прута; д – плетение двух рядов веревочки в три прута: 1–3 – номера прутьев

Рис. 8. Способы плетения веревочкой (продолжение): е, ж, з – в четыре прута; и, к, л – в пять прутьев; м, н, о – плетение веревочкой в обратных направлениях; п – веревочка в ажурном плетении: I–VII – номера стоек; 1–5 – номера прутьев

Плетение веревочкой в три прута чаще всего применяют для закрепления основания стоек при переходе от плетения донышка к стенкам корзины. В таком случае плетут не один, а несколько рядов веревочки, рис. 8 д.

Веревочка в четыре прута (рис. 8 е). Способов выполнения этого плетения несколько.

Первый способ (рис. 8 а, б). Берут четыре одинаковых по длине и толщине прута. Первый прут закладывают сзади за первую стойку, выводят наружу между первой и второй стойками, огибают вторую и третью снаружи, заводят между третьей и четвертой, огибают изнутри четвертую и пятую, и между пятой и шестой выводят конец прута наружу. Второй прут закладывают под первый изнутри за вторую стойку, между второй и третьей выводят наружу и огибают с внешней стороны третью и четвертую стойки, а с внутренней стороны огибают пятую и шестую, и между шестой и седьмой стойками выводят конец второго прута наружу. Третий прут закладывают под первый и второй за третью стойку сзади, огибают снаружи четвертую и пятую, а изнутри шестую и седьмую, и между седьмой и восьмой выводят конец третьего прута наружу. Четвертый прут закладывают под первый, второй и третий – за четвертую стойку сзади, огибают две стойки снаружи, две изнутри и между восьмой и девятой стойками выводят наружу. Далее каждым прутом последовательно огибают по две стойки с одной и другой стороны. При огибании прутья между собой переплетаются, в результате получается двусторонняя веревочка с одинаковым рисунком плетения с обеих сторон.

Второй способ (рис. 8 в). Закладывают четыре прута для плетения веревочки за четыре соседние стойки сзади и крайним левым (первым) прутом огибают с наружной стороны над вторым, третьим и четвертым прутом трех последующих стоек с наружной стороны и одной с внутренней, конец прута выводят наружу. Аналогично заплетают остальные три прута. Дальше продолжают плетение в той же последовательности: три стойки оплетают с наружной стороны и одну с внутренней.

Веревочка в четыре прута – очень прочный конструктивный элемент. Применяется для закрепления стоек у основания, придания жесткости изделиям круглой или овальной формы.

Веревочку можно выплетать и в пять прутьев (рис. 8 и, к, л). Плетут ее одновременно пятью одиночными прутьями. Каждым из них огибают последовательно с внутренней стороны одну стойку, а с внешней четыре. Перед плетением веревочки для ее утолщения и скрепления снаружи вдоль стоек можно укладывать прут и оплетать его вместе со стойками.

Плетение двух рядов веревочки в разных направлениях. При плетении двух рядов веревочки в разных направлениях один ряд выполняют слева направо, второй – наоборот. Плетение веревочки справа налево (наоборот) выполняют, чтобы противодействовать скручиванию и деформации плетения стоек и стенок в целом. Начинают это плетение так же, как и прямое скручивание (простая веревочка в два прута), но концы прутьев направляют от себя (к внутренней стороне изделия). Наращивание прутьев, производят так же, как и при плетении простой веревочки, но концы закладывают с обратной стороны.

На рис. 8 м, н, о показано плетение веревочки в два, три прута в обратных направлениях. Можно выполнять плетение веревочки в обратных направлениях в три, четыре и более прутьев.

Веревочка в ажурном плетении. Выполняют обычно в два прута. Для закрепления формы веревочку делают следующим образом (рис. 8 п): берут прут, сгибают его пополам и огибают вокруг одной стойки (назовем ее первой) так, чтобы комлевой конец был внутри, а вершинный – снаружи.

Последний перекладывают через комлевой и загибают между первой и второй стойками внутрь изделия, огибают им с внутренней стороны вторую стойку и выводят наружу между второй и третьей стойками. Комлевой конец между первой и второй стойками загибают наружу, обводят им вторую стойку снаружи, и между второй и третьей стойками загибают внутрь.

Одновременно перекладывают этот конец прута через вершинный и так далее.

Плетение загибки. Загибка – конструктивный и архитектурный элемент, которым заканчивается плетение бортов корзин, сумок и других изделий.

Как конструктивный элемент она закрепляет форму, придает прочность и жесткость изделию, а как архитектурный – является украшением изделия, интересным декором. Выполняют загибки различными способами плетения.

Простая загибка за одну стойку. Все стойки, начиная с первой, загибают слева направо, изнутри огибают рядом стоящую справа и выводят наружу между первыми двумя стойками слева (рис. 9 а). Такую загибку можно выполнить с выводом концов стоек внутрь (рис. 9 б). Под первую стойку прокладывают подкладку, толщина которой равна толщине стойки, а длина составляет 75–80 мм. При окончании плетения замкнутого контура прокладку вынимают и на ее место заправляют последнюю стойку.

Простая загибка за две стойки (рис. 9 в). Первую (крайнюю слева) стойку загибают слева направо и внутрь. Изнутри огибают следующую (вторую) стойку, а снаружи третью, и заводят конец прута внутрь между третьей и четвертой стойками.

Аналогично заплетают все последующие стойки. Подкладку подкладывают под основания первой и второй стоек. Концы прутьев в данном случае выведены внутрь. По аналогии с простой загибкой концы прутьев можно вывести и наружу. После окончания плетения их обрезают ножом или секатором.

Простая загибка за три стойки. Первый вариант. Первую стойку загибают слева направо за вторую стойку изнутри, а за третью и четвертую – снаружи, и между четвертой и пятой загибают конец ее внутрь (рис. 9 г). По такой же схеме заплетают все стойки. Под основание первых двух кладут подкладки, которые убирают после смыкания плетения по кругу. Концы по окончании плетения обрезают.

В процессе плетения этой загибки прутья переплетаются, образуя жесткий ободок и декоративную кромку (рис. 9 д).

Рис. 9. Плетение загибки: а – простая загибка за одну стойку с выводом концов наружу; б – то же, внутрь; в – простая загибка за две стойки; г, д – плетение простой загибки за три стойки (начало и продолжение); е – начало плетения загибки в четыре прута; ж – м – то же, этапы плетения: 1—10 – номера прутьев

Второй вариант. Первую стойку нужно перегнуть слева направо через прокладку из отрезка прута, толщина которого равна толщине стойки, а длина составляет 60–80 мм. Дальше огибают этой стойкой две последующие (вторую и третью) стойки с наружной стороны, и между третьей и четвертой стойками загибают внутрь, после чего огибают изнутри четвертую стойку и между четвертой и пятой выводят наружу.

Второй стойкой через подкладку огибают с наружной стороны третью и четвертую стойки, а с внутренней – пятую, и между пятой и шестой выводят наружу.

Аналогично заплетают третью и четвертую стойки и выводят их наружу соответственно между шестой и седьмой, а также седьмой и восьмой. Дальше все стойки поочередно слева направо заплетают в такой последовательности: две стойки огибают снаружи и одну изнутри и т. д. Концы последних трех стоек заправляют на местах подкладок. В результате концы всех стоек после выполнения загибки по всему контуру выводят наружу и обрезают ножом или секатором. Количество стоек может быть четное и нечетное.

Загибка в четыре прута. Берут слева четыре стойки. Под три первые кладут подкладки, загибают их последовательно слева направо за две последующие стойки с внутренней стороны, а конец выводят наружу (рис. 9 е). После этого опять концом первой стойки огибают снаружи три крайние стойки слева (четвертую, пятую, шестую), и между шестой и седьмой стойками загибают его внутрь (рис. 9 ж), а крайнюю слева незагнутую стойку (пятую) загибают изнутри за две последующие и выводят конец наружу (рис. 9 з). Затем плетут по схеме: из выведенных наружу концов берут крайний слева (второй), загибают за три последующие стойки снаружи, а потом крайнюю слева стойку загибают за две стойки изнутри и выводят конец наружу (рис. 9, и). Схема продолжения плетения этого вида загибки изображена на рис. 9 к, л, м.

Загибка в три пары прутьев. Первый вариант. На первом этапе выполняют загибку за три стойки с переплетением: две стойки огибают снаружи и одну изнутри. Так загибают три крайние слева стойки. Затем концом первой стойки огибают снаружи две стойки (пятую и шестую), а с внутренней – одну (седьмую), и между седьмой и восьмой выводят конец первой стойки наружу. В паре с концом первой стойки загибают четвертую стойку и выводят их вместе между седьмой и восьмой.

Берут конец второй стойки и пятую, огибают снаружи шестую и седьмую, а изнутри восьмую, и между восьмой и девятой выводят эту пару наружу.

По этой схеме заплетают конец третьей и шестую, а также конец четвертой и седьмую стойку. В результате выводят наружу три пары стоек.

Затем берут один конец из первой пары слева (четвертой стойки) и седьмую стойку и огибают ими последовательно две стойки снаружи и одну изнутри, выводят их в паре наружу между десятой и одиннадцатой стойками. Конец первой стойки в дальнейшем плетении больше не участвует.

По этой схеме загибку плетут до замыкания контура. В такой последовательности заплетают все стойки, оставляя в каждом промежутке конец одной из них. При окончании плетения концы последних четырех стоек заправляют: конец крайней слева стойки – на место подкладки под первой стойкой, а три последующие так, чтобы между каждой парой стоек был выведен наружу один конец. Все концы по окончании плетения обрезают секатором.

Второй вариант. Берут любую (первую) стойку, загибают ее слева направо и внутрь изделия, предварительно подложив под ее основание подкладку. Этой стойкой изнутри огибают две стойки справа (вторую и третью) и выводят конец наружу между третьей и четвертой стойками. Вторую стойку загибают, как и первую, с выводом ее наружу между четвертой и пятой. Третью стойку заплетают аналогично первой и второй, но без подкладки, и выводят наружу между пятой и шестой.

Дальше плетение продолжают следующим образом:

• прутом первой стойки огибают снаружи две стоящие справа (четвертую и пятую), заводят его внутрь между пятой и шестой, огибают шестую изнутри и выводят наружу между шестой и седьмой;

• прутом второй стойки аналогично огибают снаружи две (пятую и шестую), а изнутри – седьмую стойки и выводят наружу между седьмой и восьмой;

• прутом третьей стойки аналогично огибают две снаружи и одну внутри и между восьмой и девятой стойками выводят конец этого прута наружу;

• четвертую стойку загибают вправо и вовнутрь, огибают пятую и шестую, и между шестой и седьмой выводят наружу, где уже имеется конец первой стойки;

• пятой стойкой огибают с внутренней стороны шестую и седьмую, и между седьмой и восьмой выводят наружу в пару со второй стойкой;

• шестой стойкой огибают с внутренней стороны опять две последующие, и между восьмой и девятой стойками выводят наружу к выведенной уже здесь третьей стойке.

В результате получилось по три пары прутьев, выведенных наружу через одну стойку. Затем берут седьмую стойку и один конец из пары между шестой и седьмой, например, конец четвертой стойки, и этой парой прутьев огибают две стойки с наружной стороны (седьмую и восьмую) и одну с внутренней (девятую) и выводят эту пару наружу между девятой и десятой стойками. Восьмую стойку берут вместе с концом пятой и аналогично предыдущей паре огибают снаружи восьмую и девятую стойки, заводят пару внутрь, огибают десятую изнутри и между десятой и одиннадцатой выводят наружу вторую пару прутьев. Третью пару прутьев формируют из девятой стойки и конца шестой так же как предыдущие пары, заплетают и выводят наружу третью пару прутьев между одиннадцатой и двенадцатой стойками.

Загибка в четыре пары прутьев. Плетение загибки в четыре пары прутьев во многом аналогично плетению загибки в три пары. Каждую из первых четырех стоек загибают слева направо и внутрь, огибают изнутри две последующие стойки и ее конец выводят наружу. Так, первой огибают изнутри вторую и третью, и между третьей и четвертой выводят наружу.

Второй стойкой огибают также изнутри третью и четвертую стойки и выводят наружу между пятой и четвертой. Между пятой и шестой выводят наружу третью, а между шестой и седьмой стойками – четвертую. Таким образом, мы загнули четыре стойки и их концы вывели наружу.

Под основания первой и второй стоек нужно подложить подкладки из обрезков прутьев. Концом первой стойки огибают снаружи четвертую и пятую, а изнутри шестую и седьмую стойки и выводят наружу его между седьмой и восьмой стойками. Таким же образом загибают пятую стойку, в результате между седьмой и восьмой стойками наружу выводят первую пару.

Вторую пару (конец прута второй стойки и шестую стойку) заплетают аналогично первой: сначала огибают снаружи пятую и шестую, потом изнутри седьмую и восьмую, и между восьмой и девятой выводят наружу. Третью пару (конец прута третьей стойки и седьмую стойку) выводят наружу между девятой и десятой стойками, а четвертую – между десятой и одиннадцатой.

Дальше эти четыре пары прутьев заплетают так: из первой пары берут более длинный прут, огибают им последовательно снаружи и изнутри по две стойки, а конец выводят наружу вместе с прутом крайней слева (девятой) стойки; по такой схеме заплетают один из прутьев следующей пары вместе с крайней слева стойкой. Например, концом пятой стойки огибают с наружной стороны восьмую и девятую, а изнутри – десятую и одиннадцатую, а между одиннадцатой и двенадцатой выводят его с девятой стойкой наружу. Концом шестой стойки огибают с внешней стороны девятую и десятую стойки, а с внутренней – одиннадцатую и двенадцатую, между двенадцатой и тринадцатой выводят наружу с десятой стойкой и так далее до окончания плетения загибки по кругу.

Плетение косички. Это один из широко распространенных способов оформления изделий. Различают косички накладные, выплетенные вне изделия, которые крепят на гвоздях или шурупах, и кромочные, выплетенные из концов стоек.

Рассмотрим несколько способов плетения кромочных косичек, которыми оканчивается плетение бортов различных корзин и других плетеных изделий из ивовых прутьев.

Плетение кромочной косички из трех пар прутьев. Берут одну стойку (первую), подкладывают под ее основание подкладку или шило и сгибают ее направо и наружу. Подобно первой загибают и вторую стойку (рис. 10 а). Перекладывают шило или кладут вторую подкладку под основание второй стойки сверху загнутой первой стойки и загибают первую стойку внутрь между третьей и четвертой (рис. 10 б). Загибают третью стойку через прут первой стойки вправо и наружу (рис. 10 в), а прут второй стойки загибают наружу между четвертой и пятой стойками (рис. 10 д).

Рис. 10. Плетение кромочной косички из трех пар прутьев: а – начало; б – и – этапы; к – общий вид

Четвертую стойку загибают вправо и вниз рядом с прутом первой стойки, получают первую пару прутьев (рис. 10 е). Загибают прут третьей стойки сверху первой пары внутрь между пятой и шестой стойками, а конец второго прута загибают между этими стойками наружу (рис. 10 ж). Для получения второй пары прутьев пятую стойку загибают наружу рядом с прутом второй стойки, после чего первую пару (первая и четвертая стойки) загибают поверх второй пары (вторая и пятая) и выводят наружу между шестой и седьмой стойками. Третью пару образуют из третьей и шестой стоек и загибают их поверх первой пары наружу между шестой и седьмой стойками (рис. 10 з). Загибают вторую пару внутрь между седьмой и восьмой стойками, а первой парой стоек огибают изнутри седьмую стойку и выводят их наружу между седьмой и восьмой. Вместе с прутьями первой пары загибают наружу и седьмую стойку. Получают первую тройку прутьев (первая, четвертая и седьмая стойки). После этого загибают третью пару (третья и шестая) поверх первой тройки внутрь между восьмой и девятой стойками, а вторую пару вместе с восьмой стойкой – наружу и получают вторую тройку стоек (вторая, пятая и восьмая). После этого из первой тройки берут две стойки (четвертую и седьмую) и загибают их поверх второй тройки внутрь между девятой и десятой, а третью пару (третья и шестая) загибают наружу вместе с девятой.

Таким образом, мы дошли с формированием косы до десятой стойки. Наружу и вниз концами у нас выведены первая стойка, которая в плетении больше не участвует (обрезаем при зачистке), вторая (вторая, пятая и восьмая стойки) и третья тройки (третья, шестая и девятая стойки), а главное, получился окончательный рисунок косы (рис. 10 и).

Дальше плетут по схеме: из крайней слева тройки берут две стойки (третью оставляем для обрезания) и загибают вверх и внутрь между двумя крайними слева стойками, а крайнюю изнутри слева пару загибают наружу с крайней слева стойкой и т. д. Общий вид косы из трех пар прутьев показан на рис. 10 к.

Плетение кромочной косички с подкладкой дополнительных прутьев. Предварительно готовят три прута примерно одинаковой толщины и длины (около 250–300 мм) и два прута на подкладки (75–80 мм). Начало плетения показано на рис. 11 а, где под основания двух первых справа стоек подкладывают подкладки, загибают их слева направо и наружу.

Рис. 11. Плетение кромочной косички с подкладкой дополнительных прутьев: а – начало; б – д – этапы

Дальше берут первую пару прутьев и загибают поверх второй пары внутрь между первыми слева стойками. Поверх загнутой первой пары изгибают слева стойками. Поверх загнутой первой пары изгибают третью стойку направо и наружу, рядом с ней подкладывают дополнительный прут (рис. 11 б).

Вторую пару загибают направо, и поверх третьей пары пропускают между следующими двумя стойками вовнутрь, а сверху нее загибают четвертую стойку и первую пару (рис. 11 в). Таким образом, внутрь загнута вторая пара прутьев, а наружу выведены третья пара и первая тройка.

Продолжают плетение, загибая третью пару внутрь между пятой и шестой стойками поверх первой тройки, а третью пару вместе с пятой стойкой загибают наружу (вторая тройка). Из наружной крайней слева тройки берут пару прутьев, перекладывают через тройку справа, и между крайними слева стойками загибают внутрь; крайнюю слева пару внутри загибают вместе с крайней слева стойкой наружу и так далее до замыкания контура. Окончание плетения косички показано на рис. 11 д. Концы прутьев аккуратно обрезают.

Плетение кромочной косички с подставкой дополнительных стоек. В отличие от описанного выше метода, здесь дополнительные прутья не подкладывают, что не совсем удобно, а вставляют для образования трех парных стоек (рис. 12 а). Дальнейшее плетение косички показано на рис. 12 б-л. Дойдя до конца плетения, оставшиеся концы трех пар заплетают, как показано на рис. 12 к стрелками. Концы прутьев обрезают.

Плетение кромочной косички из пяти пар прутьев. Способ плетения косички из пяти пар прутьев аналогичен описанному выше, но сначала за счет дополнительных прутьев образуют пять парных стоек, а потом загибают слева направо, наружу и вниз вместо двух три пары стоек, после чего первую пару загибают внутрь, поверх второй и третьей между крайними слева парными стойками, а четвертую – загибают через первую направо, наружу и вниз (рис. 13 а).

Рис. 12. Плетение кромочной косички с подставкой дополнительных стоек в стенку изделия: а – подставка стоек; б – л – этапы

Плетение толстых рядков. В некоторых видах корзин требуется увеличить прочность верхней части борта изделия и сделать опорную полочку, поддерживающую крышку. В таких случаях выплетают толстый рядок из четырех-пяти прутьев (рис. 13 а). По размеру периметра или окружности изготавливают рамку или обруч, которые прикладывают к стойкам на уровне окончания плетения.

Рис. 13. Плетение кромочной косички из пяти пар прутьев: а – начало; б – продолжение

В промежутках между первой и второй стойками загибают прут с наружной стороны ниже рамки. Затем снизу вверх по спирали слева направо огибают прут рамки с наружной стороны и между третьей и четвертой стойками загибают его внутрь, а между четвертой и пятой выводят наружу. Второй прут закладывают под прут рамки между третьей и четвертой стойками. Рядом с первым огибают прут рамки снизу вверх и между четвертой и пятой стойками загибают его внутрь, а между пятой и шестой выводят наружу. Аналогично первым двум вплетаем еще два прута (если рядок из четырех прутьев) или три (если рядок из пяти прутьев). Дальше плетение продолжают в такой же последовательности, как и раньше, начиная с конца первого прута. При плетении прутья нужно укладывать ровно и плотно, чтобы полностью скрыть прут рамки. Закончив рядок, обрезают концы прутьев с наружной стороны. Иногда, для обеспечения жесткости кромки используют рамку или обруч, которые прикладывают к стойкам на уровне окончания плетения. Далее прутом или ивовой лентой обруч оплетают вместе со стойками по спирали (рис. 14 б-г).

Рис. 14. Способы плетения толстого рядка: а – г – варианты плетения: 1—12 – номера стоек

Ажурное плетение в отличие от густого, может быть выполнено из одних стоек с различными вариантами их переплетения, или с использованием прутьев плетения (закрепление стоек в начале плетения и скрепление ажурного плетения веревочкой и др.). В ажурном плетении площади между стойками и прутьями плетения не заполняют. Ажурное плетение применяется в различных изделиях из лозы, придавая им воздушность, легкость. Сложный ажур из ивовых прутьев может воспроизводить рисунки кружев, тканей и различных фигур. Обычно ажурное плетение выполняют в сочетании с другими видами плетения (рис. 15).

Рис. 15. Виды ажурного плетения

При применении в ажуре плетения веревочкой концы прутьев для прочности соединяют, как показано на рис. 16 а-г. Пример использования ажура в кромках, бордюрах дан на рис. 16 д.

Плетение полотна из ивовых лент и прутьев. Плетеное полотно широко применяют в плетеной мебели (крышки столов, сидения кресел, топчанов и лежаков, спинки и боковые элементы изделий).

Рис. 16. Крепление прутьев ажура: а – веревочкой; б – г – накладкой поперечного прута; д – ажур в кромках и бордюрах

Полотно обычно выполняют из ивовых лент, оно более экономично по сравнению с плетением из круглых прутьев, более эластично и лучше компонуется с мягкими настилами.

Изготавливают и комбинированное полотно: из ивовых лент и прутьев, из ивовых пластин и ивовых лент, из ивовых пластин и поливинилхлоридной ленты, а также других видов растительного сырья (рогоза, листьев початков кукурузы и др.).

В полотнах всех видов и назначений различают два обязательных элемента: продольные ленты – основа и поперечные – уток. Элементы основы могут выполняться из круглых прутьев, пластин и ивовых лент, уток – ивовые ленты, ленты и трубки поливинилхлоридные, круглые ивовые прутья. Ивовые прутья для основы, в зависимости от изделия, должны иметь толщину 10–12 мм, для утка – 5–7 мм.

Для плетения полотна на квадратном или прямоугольном листе фанеры или на доске раскладывают ленты или прутья основы и закрепляют оба конца (можно только один), от которых начинают плетение. Дальше в зависимости от рисунка заправляют элементы утка. При плетении через одну ленту основы получится простой рисунок.

Разнообразив порядок переплетения лент основы и утка можно выполнять большое количество интересных рисунков художественного плетения. Например, при перекладывании лент через одну получится рисунок в виде квадратной клетки. Если перекладывать ленты через две, чтобы каждая лента утка проходила в промежуток между двумя лентами основы, находящимися в одной ячейке (рис. 17 а), то рисунок будет иметь вид паркета. На рис. 17 б показано плетение полотна в виде паркета парными лентами.

Рис. 17. Плетеное полотно: а – через две ленты основы (паркет); б – паркет парными лентами

Если сделать ленты основы одного цвета, а утка другого, то получится рисунок, состоящий из ступенчатых рядков, идущих по диагонали. Можно получить зигзагообразный или рисунок в виде ромба, квадрата и других геометрических фигур. Полотно на крышках столов крепят клеем или пластиной. В последнем случае концы загибают и закрепляют пластиной, которую используют в качестве обкладки кромки. Крепление полотна к рамке сиденья показано на рис. 18.

Рис. 18. Крепление полотна к рамке сиденья

Полотна с парными лентами основы и одинарным утком применяют на сиденьях кресел, качалок, лежаков. Оно прочное, достаточно эластичное и имеет незначительную гребнистость. В центре полотна выплетена геометрическая фигура, которая оживляет изделие. Специфика его выполнения несложная и ее можно свободно освоить по рисунку.

Ромбовидное плетение (рис. 19). Выплетают из прутьев и лент в различных комбинациях. Рисунок получится рельефней, если элементы основы и утка будут разного цвета. Плетение удобнее начинать от средней точки на средней ленте и вести сначала в одну (от себя), а потом в другую сторону (на себя) в соответствии с задуманным рисунком. Можно начинать плетение от одного из краев (нижнего или верхнего). Если начинают от средней точки (центра), то первую ленту утка подкладывают серединой под среднюю часть ленты основы. Эти две ленты являются осями плетения (вертикальной и горизонтальной) и будут проходить через вершины ромба.

Рис. 19. Ромбовидное парное плетение ленты основы и утка (фрагмент)

Дальше плетут в обе стороны, закладывая ленту утка в такой последовательности: три ленты основы покрывают сверху, под три последующие заплетают ленту утка снизу и т. д. Две последующие ленты утка снизу и сверху от горизонтальной осевой накладывают средними частями на пять лент основы в осевой вертикальной посредине, а дальше ленты утка закладывают под три ленты основы снизу и на три последующие сверху.

Для того чтобы все четыре стороны ромба были равны, необходимо выдерживать одинаковое количество переплетенных лент утка и основы.

Изготовление плетеных донышек. Изготовление подавляющего большинства корзин начинают с донышка, которое определяет форму и размер корзины (рис. 20).

Круглое донышко. Для его изготовления подбирают восемь прутьев одинаковой толщины (8-10 мм).

Рис. 20. Плетение донышка корзин: а – крестовина круглого донышка; б – плетение круглого донышка; в – полукруглое донышко; г – угловое донышко; д – крестовина овального донышка; е, ж, з – дополнительная оплетка стоек донышка и крепление ивовых лент

Длина прутьев зависит от размеров изделия (в нашем случае 300 мм). Каждый прут посредине раскалывают ножом. Длина раскола 50–60 мм. В расколы четырех прутьев под прямым углом вставляют вторую четверку прутьев, образуя крестовину (рис. 20 а). Потом подбирают два прута толщиной в комлевом срезе 3–4 мм, длиной 400600 мм и оплетают образовавшуюся крестовину веревочкой, начиная с вершинных частей. После проплетания двух рядов веревочки вокруг крестовины, прутья разводят сначала попарно с проплетанием двух-трех рядов веревочки в два прута (рис. 20 б), а потом каждый в отдельности, и снова проплетают два-три ряда такой веревочки. После первых двух-трех рядов веревочки можно разводить все прутья в отдельности с равномерными расстояниями между ними по окружности. После разведения прутьев и их закрепления веревочкой донышко можно плести простым плетением или веревочкой в два прута. Заканчивают плетение круглого донышка двумя рядами веревочки в два прута и образованием концов прутьев крестовины. Плетение донышка должно быть плотным – от этого зависит прочность изделия.

Овальное донышко. Принцип плетения тот же, что и круглого. Но здесь прутья для стоек дна (крестовины) разделяют на боковые и продольные с различной длиной в зависимости от размера изделия. В рассматриваемом случае используют 12 прутьев-стоек (четыре продольных длиной 450 мм и восемь боковых по 300 мм). Толщина стоек 8-10 мм (рис. 20 д). В поперечных стойках посредине делают расколы, заправляют в них продольные стойки и оплетают двумя рядами веревочки в два прута аналогично круглому донышку (рис. 20 е). Затем концы стоек равномерно разводят. После закрепления стоек веревочкой в два прута, можно выполнять простое плетение или веревочку в два прута. Плетение дна заканчивают двумя рядами веревочки в два прута и обрезанием стоек заподлицо с плетением.

Элементы оплетания прутьев крестовины показаны на рис. 20 ж, а сращивание концов оплетки (нижняя, нелицевая сторона донышка) – на рис. 20 з.

Квадратное донышко. Квадратное или прямоугольное донышки (рис. 21) плетут одинаково (в виде плотика). Для этого, в зависимости от размеров корзины и, соответственно, размеров дна, подбирают (нарезают) необходимое количество прутьев одинаковой толщины и длины. В больших корзинах расстояние между стойками должно быть 30–40 мм, в небольших – 15–25 мм.

В нашем примере донышко имеет размеры 340x230 мм, количество стоек 7, толщина двух крайних – 10 мм, средних – 8 мм, длина стоек -330 мм. Для плетения дна необходимо закрепить стойки, для чего их раскладывают на доске или фанере, на одну сторону стоек накладывают пластину или рейку и прибивают гвоздями.

Начало и конец плетения дна выполняют веревочкой в два или три прута, а середину заплетают простым плетением с достаточно хорошим уплотнением прутьев. Обогнув крайнюю стойку, плетение продолжают в обратном направлении тем же прутом и так далее, пока прут не закончится. Сращивают прутья в середине донышка.

Полукруглое донышко (рис. 20 в). Два отрезка прутьев одинаковой толщины и длины складывают противоположными концами, раскалывают посредине и заправляют в раскол 3–4 застроганных лопаточкой стойки, оплетают их сначала веревочкой в два прута, а потом простым плетением. Заканчивают плетение веревочкой. Выступающие концы стоек обрезают. При необходимости в зависимости от размеров донышка, ставят дополнительные стойки.

Рис. 21. Плетение донышка и крепление стоек корзин:

1 – квадратное донышко; 2 – прямоугольное донышко; 3 – заготовка для боковой стойки; 4 – начало плетения ажурного донышка; 5, 6 – этапы плетения ажурного донышка; 7 – постановка боковых стоек в овальное донышко; 8 – то же, в круглое; 9 – крепление стоек веревочкой; 10 – крепление стоек с фанерным дном гвоздями; 11 – то же, накладными пластинами; 12 – то же, проплетом веревочки

Полукруглое донышко можно изготовить и без раскалывания поперечных прутьев. Для этого берут два прута для стоек, выполняют посредине их срезы длиной 40–50 мм до половины толщины, огибают этими срезами внутренний (из двух поперечных) прут, прикладывают наружный параллельно внутреннему, обплетают веревочкой и дальше плетут по схеме, описанной выше.

Угловое донышко (рис. 20 г). Чаще всего угловое донышко применяют в корзинах для белья. Угол донышка может быть тупым, прямым и острым в зависимости от формы корзины. Угловое донышко выполняют так. Два прута складывают противоположными концами, а посредине с помощью жамки делают угол согласно выбранной форме, и начинают плетение с вершины угла. Радиальные прутья (стойки) ставят в процессе плетения. Угловое донышко может иметь третью сторону (противостоящую) в виде прямой или ломаной линии, дуги.

Ажурное донышко. В декоративных тарелках, ажурных подносах и других сувенирно-подарочных изделиях из ивовых прутьев выполняют ажурные донышки. В зависимости от размеров и формы изделия подбирают необходимое количество прутьев, одинаковых по толщине и длине, для формирования основы донышка. Например, берут четыре поперечных прута, накладывают на них под прямым углом еще четыре и скрепляют их переплетением ивовой ленты крест-накрест (рис. 21).

Справа добавляют еще одну вертикальную четверку и также переплетают ивовой лентой (рис. 21-4). Затем формируют до конца вертикальные подборки прутьев и начинают крепить второй горизонтальный ряд (рис. 21-6). Для круглого донышка количество вертикальных и горизонтальных подборок должно быть одинаковым. В овальном донышке количество вертикальных подборок всегда больше. В ажурном донышке прутья не обрезают, а переводят в стойки для плетения изделия.

Крепление стоек в изделиях с плетеными донышками. Постановку и крепление боковых стоек в овальном и круглом донышках начинают с отбора прутьев одинакового размера, косого срезания или с кругового застругивания их комлевых концов. После этого прутья вставляют рядом со стойкой основы дна. По боковым стенкам овальных изделий рядом со стойкой основы дна ставят по одной боковой стойке, а на торцевых закруглениях – по две (рис. 21-7).

Затем стойки загибают под углом 90° и закрепляют одним или двумя рядами веревочки в два прута (рис. 21-8). В круглых донышках боковые стойки ставят равномерно по кругу (по одной или по две) возле каждой стойки дна (рис. 21-9). В торцевые стороны прямоугольного донышка вставляют заструганные стойки так, как в круглом или овальном. Боковые концы стоек в этом случае срезают на «ус» или «лопаточкой» и вставляют под оплетку, в предварительно проделанные толстым шилом отверстия. После закрепления комлевых концов боковых стоек в донышках поднимают их вверх и фиксируют двумя рядами веревочки в два или три прута.

Крепление стоек в изделиях с фанерным донышком. Постановка и крепление боковых стоек в корзинах с донышком из пиломатериала или фанеры показаны на рис. 21–10. В данном случае заготовленную форму донышка прибивают гвоздями по окружности стойки. Поверх стоек кладут пластину и закрепляют ее гвоздями. После этого проплетают два ряда веревочки для закрепления стоек.

Крепление стоек ивовыми лентами к кольцу. В цветочных корзинах и некоторых других изделиях стойки крепят не к деревянному или плетеному донышку, а к кольцу по наружной части ее окружности и закрепляют ивовой лентой крест-накрест (рис. 22-4).

Крепление стоек простой петлей. Выполняют круглыми или расколотыми на пластины прутьями. Широко применяют при изготовлении тарных корзин из зеленого прута. Способ очень простой.

К верхнему обручу с наружной стороны прикладывают прут-стойку комлем вверх, загибают его внутрь вокруг обруча, выводят конец наружу с левой стороны стойки. Дальше загибают этот конец слева направо снаружи через стойку и вдоль обруча с нижней стороны. Придерживая рукой комлевый конец первой стойки, аналогично закрепляют вторую стойку на расстоянии, равном тройной ее толщине. При этом закрепляют конец первой стойки (рис. 22-1). Таким же образом крепят к обручу остальные стойки.

Крепление стоек двойной петлей. По сравнению с предыдущим – это более прочный способ крепления стоек. Техника выполнения аналогична предыдущему, но в этом случае концом прута делают два витка вокруг обруча (рис. 22-2). При постановке стоек из круглых прутьев для удобства выполнения двойной петли срезают треть толщины стойки на длину двойного обгиба обруча. Прут к обручу прикладывают срезанной стороной.

Рис. 22. Крепления стоек и ручек:

1 – крепление стоек простой петлей; 2 – то же, двойной петлей; 3 – затяжной петлей; 4 – крепление стоек к кольцу ивовыми лентами; 5 – начало плетения ручки-дужки; 6–8 – этапы плетения ручки-дужки; 9 – ручка-окно

Крепление стоек затяжной петлей. Выполнение затяжной петли обеспечивает прочное и надежное крепление стоек. Срезанной частью прикладывают

стойку к обручу с наружной стороны, огибают обруч вокруг, выводят конец с левой стороны стойки наружу, перекладывают слева направо через стойку и огибают опять обруч снизу внутрь и вверх наружу (встречный обгиб), где конец стойки заправляют в петлю (рис. 22-3). После этого, потягивая за оба конца стойки, затягивают петлю.

Крепление ручек в плетеных изделиях. Ручки в корзинах и сумках, их форма и способы крепления так же разнообразны, как и сам ассортимент этих изделий. Ручки бывают мягкие и жесткие, откидные и закрепленные глухо, чисто декоративные и с утилитарным назначением.

Каждая ручка должна в первую очередь удовлетворять утилитарным требованиям. Например, в плетеной таре и хозяйственных изделиях она должна быть прочной, выдерживать нагрузку от 5 до 30 кг и более, удобна в пользовании, а крепление ее должно быть надежным. В женских сумках художественное решение ручек и утилитарные требования примерно равнозначны. А в цветочных корзинах ручка является чисто декоративным элементом.

Ручки изготавливают из одинарных, двойных или пучка прутьев, а также других материалов (ивовая лента, стальной прут, кожа и др.). Крепление ручек тоже разнообразно. Самые простые ручки – в виде окна в верхней части стенок (рис. 22-9). Ручки-дужки устраивают из дополнительных прутьев после заплетания кромочной загибки (рис. 22-5).

Немало корзин различного назначения выполняют с одной ручкой. Это корзины, изготовление которых начинается с двух обручей, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях (горизонтальной и вертикальной) (рис. 23-1).

Ручкой здесь является один из обручей, вернее его половина. Толщина прутьев на ручках 20–28 мм. Ручки бывают из окоренных и неокоренных прутьев. Прутья на ручках оплетают ивовой или лентой из поливинилхлоридного пластика, круглыми прутьями или вовсе не оплетают.

Ручки с жестким креплением удобны в пользовании и не менее декоративны (рис. 23-1,2). Но такое крепление не всегда удовлетворяет требованиям изготовителя. Поэтому часто используют шарнирное крепление ручек (рис. 23-7). В зависимости от размеров корзины берут два прута длиной 400–500 мм и толщиной 12–16 мм. Концы заготовок заправляют, как показано на рис. 23-5.

Заготовку предварительно загибают по форме ручки. Перед установкой ручек в верхних частях боковых стенок корзины с помощью шила или отвертки горизонтально плетению раздвигают прутья и проделывают отверстия. Загнутые и засушенные на шаблоне концы ручек увлажняют, разгибают и острым концом заправляют в проделанные отверстия (рис. 23-6). Косо срезанные концы прутьев приматывают к основной ручке ивовыми лентами. В настоящее время распространено шарнирное устройство ручек с помощью стальной проволоки (рис. 23-7).

Рис. 23. Ручки с жестким и шарнирным креплениями:

1 и 2 – ручки-дужки с жестким креплением соответственно поперечная без оплетки и продольная с обвивкой; 3 и 4 – ручки поперечные с жестким креплением соответственно из спаренных прутьев (оплетенные) и трех прутьев без обвивки; 5 и 6 – застругивание и установка шарнирных ручек из прутьев; 7 – шарнирная ручка на петлях из проволоки

Для этого заплетают проволоку вместе со стойками дна и стенками корзин. После заплетания бортов из такой проволоки делают петли. В ручках соответственно заплетают прутья с петлями на конце. В хозяйственных корзинах такие ручки удобны и надежны в использовании, просты в изготовлении.

Плетение из пучка прутьев. Плетение настенного кашпо начинают с нижней части (рис. 24 а). Для этого берут 22 прута толщиной 2–3 мм и длиной 350–400 мм, комлевые концы которых собирают в плотный пучок и связывают ивовой лентой. Это и есть основа изделия, а прутья пучка – стойки. В зависимости от формы и размеров изделия прутья разводят в стороны и переплетают простым плетением или веревочкой в два прута, ивовой лентой или прутом. После закрепления стоек продолжают обычное плетение.

Рис. 24. Плетение из пучка прутьев: а – настенное кашпо; б – декоративное панно

Из пучка прутьев изготавливают и другие изделия. В настенном панно (рис. 24 б) цветы выполнены этим способом.

Заделка концов прутьев. Плохо заправленные концы прутьев создают неудобства при использовании изделия, а при их обрезке с наружной стороны портят его вид. Поэтому концы прутьев следует обрезать внутри изделия.

Смягчение гребнистости плетения. Превышение уровня наружной поверхности прутьев в местах их изгиба на стойках называется гребнистостью. Она зависит от расстояния между стойками и от их толщины. Чем толще стойки и чем меньше между ними расстояние, тем более глубокие и острые гребни будет иметь поверхность плетения. Острые гребни создают неудобства при использовании изделия, снижают комфортность.

Гребнистость можно смягчить увеличением расстояния между стойками, уменьшением толщины стоек, установлением парных стоек, изменением схемы плетения. Например, стойки располагают обычно. Прутья заплетают по схеме: две стойки огибают снаружи и одну изнутри. Каждый последующий прут плетения закладывают за следующую справа стойку. При таком исполнении на внутренней поверхности плетения гребнистость не меняется, а наружная будет ровной и гладкой.

Рис. 25. Шаблоны: а – неразборный болваночный; б, в – неразборные каркасные; г, д – соответственно разборный (общий вид) и схема соединения его деталей с устройством шипового соединения «ласточкин хвост»

Шаблоны. Их применяют для контроля формы и размеров изделия. Они бывают болваночные, каркасные неразборные, а также разборные (рис. 25). Неразборный шаблон применяют тогда, когда форма изделия позволяет вынуть его после окончания плетения и сушки изделия для закрепления формы. Если размер верхней части изделия меньше дна, а боковые стенки выпуклые или вогнутые, тогда применяют разборные шаблоны. Для крепления отдельных частей разборного шаблона между собой используют шиповые соединения типа «ласточник хвост» (рис. 25 д).

Плетение сомкнутых фигур. Простое плетение будет красивым и прочным в том случае, если каждый следующий ряд будет огибать стойки с противоположной стороны, а в междустоечных пространствах ряды будут перекрещиваться (рис. 26 а). Не следует плести так, чтобы второй ряд огибал стойки, как первый. При плетении замкнутых контуров (кузовов круглых, овальных, прямоугольных корзин) простое плетение ведут в одном направлении с последующим наращиванием прутьев. При четном количестве стоек прут второго ряда будет огибать стойки так же, как и первого (рис. 26 б).

Если продолжать плетение таким же образом, то стойки не будут вплетены в середину стенки. Плетение получается неправильное, некрасивое. Поэтому при выполнении замкнутого простого плетения необходимо устанавливать нечетное количество стоек. Тогда прутья первого, третьего и следующих нечетных рядов огибают нечетные стойки с внутренней стороны, а четные – с наружной, и наоборот, прутья четных рядов огибают нечетные стойки с наружной стороны, а четные – с внутренней. В таком случае все стойки будут вплетены в середину стенки.

Соединение на косой срез (на «ус»). Его используют для скрепления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм (кольца и обручи, рамки и ручки корзин).

Рис. 26. Схемы плетения сомкнутых фигур: а, б – соответственно нечетное и четное количество стоек; А и Б – соответственно первый и второй прутья

Концы прутьев, которые надо соединить, срезают с одной стороны на косой срез. Соединяют два прута косыми срезами и скрепляют гвоздями. Места соединений обвивают лентами из ивы или других материалов. Обвивка должна перекрывать срез на 2–3 витка с каждой стороны.

Принято, что длина среза должна быть не менее трехкратной и не более шестикратной толщины прутьев.

Рис. 27. Соединение деталей: а – впритык (простая накладка); б – впритык с подрезанием присоединяемой стороны; в – впритык с вырезанием углубления; г, д – внакладку, угловое с подрезанием одного прута; е – внакладку, угловое на «ус»; ж – внакладку с огибанием «уса»; з – обхват

Соединения впритык. Применяют в различных узлах любого изделия. Различают простое накладывание одной детали на другую (рис. 27 а); с подрезанием присоединяемой стороны прутьев на одну четверть толщины, по ширине равной присоединяемой детали (рис. 27 б); с вырезанием углубления в торцевой части одной детали соответственно диаметру прута другой (рис. 27 в).

Угловые соединения. Они бывают внакладку с подрезанием одной четверти толщины прута для образования пластины и накладывания ее на торец другой детали (рис. 27 г, д); на «ус» – для соединения концов деталей в закругленных углах (рис. 27 е); внакладку с подрезанием и огибанием «уса» для соединения концов деталей в закругленных углах (рис. 27 ж).

Места крепления угловых соединений и на косой срез следует обвивать лентами из ивы или других материалов. Длина обвивки должна перекрывать место соединения на 2–3 витка при ширине ленты не более 10 мм.

Соединение способом обхвата. Этим способом соединяют амортизирующие детали рамок сидений и спинок, подковообразных проножек и других элементов в плетеной мебели (рис. 27 з).

«Ус» для обхвата хомутиком в виде пластины выполняют из детали скалыванием трех четвертей ее толщины и строганием сколотой части. Свободный конец «уса» после обхвата другой детали крепят гвоздями и обвивают ивовой лентой.

Комбинированное соединение. Оно включает соединение впритык и обхват хомутиком из ивовой пластины. Сначала выполняют соединение впритык на гвоздях, а потом обхват заготовленной пластиной. Концы пластины крепят гвоздями и обвивают ивовой лентой.

Рис. 28. Элементы каркасов плетеной мебели:

1 – подстрелки; 2 – подлучки; 3 – крестовина; 4 – подковообразная проножка; 5 – П-образная проножка; 6 – двутавровая проножка; 7 – двутавровая проножка с двумя продольными прутьями

Подстрелки и подлучки. Применяют для крепления угловых соединений плетеной мебели. Их изготавливают из целых прутьев. Подстрелки бывают с одним или двумя изгибами прута (рис. 28-1). Изгибы не должны иметь разрывов древесных волокон. Подлучки устанавливают с дугообразными изгибами углов (рис. 28-2) и крепят к ножкам и другим элементам каркаса гвоздями. Места крепления под стрелок и подлучек обвивают ивовыми лентами или лентами из поливинилхлоридного пластиката.

Проножки. Применяют в столах и стульях, креслах, диванах, детских кроватках и других изделиях для закрепления нижней части ножек и придания изделию жесткости. Проножки выполняют в виде крестовины с прямым, тупым или острым углами пересечения элементов, подковообразные,

П-образные, в виде кольца или рамки, двутавровой конструкции с одним или двумя продольными элементами двутавра. Проножка в виде крестовины (рис. 28-3) состоит из двух отрезков прута, которые в средней части соединяются замочным соединением в полдерева (полпрута), скрепляются гвоздем и обвиваются ивовой лентой крест-накрест (24 витка в одном направлении). Подковообразную проножку (рис. 28-4) выполняют из одного прута. Крепят к передним ножкам впритык и обвивают хомутиком способом обхвата. К задним ножкам ее крепят гвоздями. Места креплений обвивают лентой. Толщина подковообразной проножки должна составлять ²/₃ толщины ножки. Для придания жесткости в ней ставят стяжку, которую крепят способом обхвата. Применяемая в креслах и креслах-качалках П-образная проножка (рис. 28-5) является разновидностью подковообразной проножки с изгибом у задних ножек под углом 90°.

Проножку в виде кольца устраивают в стульях, журнальных столах, подставках для цветов. Выполняют из прута толщиной, равной ²/з толщины ножки. Концы обруча-проножки соединяют на косой срез. Крепят к ножкам гвоздями с последующим обвиванием мест крепления ивовой лентой.

Двутавровая проножка состоит из двух поперечных и одного или двух продольных отрезков прутьев (рис. 28-6, 7). Продольные отрезки прутьев крепят к поперечным впритык гвоздями.

Элементы проножки в виде крестовины и двутавровые обтягивают по всему периметру ивовой пластиной или ивовыми прутьями, толщина которых должна составлять ¹/₂-²/₃ толщины прутьев крестовины проножки.

Гнутье колец. Для этой операции применяют шаблон из стальной полосы шириной 60 мм и толщиной 2,5 мм (рис. 29). Он позволяет производить контроль по наружным размерам заготовки и устранять отклонение из-за сбежистости. Для гнутья кольца комлевый конец ивового прута срезают на косой срез, закладывают в шаблон, выполняют гнутье по окружности шаблона, отторцовывают по месту и срезают на «ус» второй конец заготовки. Концы заготовок соединяют косыми срезами и крепят гвоздями.

Круглое сиденье табурета или пуфика с заоваленными краями выполняют с помощью шаблона (рис. 29 д) в виде круглой деревянной болванки с заоваленными краями. На верхней стороне болванки имеется углубление (в центре до 12 мм), а в торце по окружности – паз, соответствующий диаметру и толщине кольца царги табурета. Шаблон разрезан на пять частей, чтобы после изготовления сиденья можно было извлечь его по частям. Гнутье колец для различных корзин, тарелок, конфетниц и т. п. выполняют на различных цилиндрических болванках. Для этого используют деревянные точеные болванки, отрезки металлических труб, бутылки.

Рис. 29. Шаблоны для гнутья: а и б – кольца металлического и деревянного шаблона; в – шаблон рамок сиденья; г – шаблон овала; д – шаблон круглого наборного сиденья; е – з – шаблон дуг спинок

Гнутье дуг к спинкам стульев. Шаблон для этих целей представляет собой две доски толщиной 40–50 мм, соединенные вместе, в средней части которых выполнен паз по форме детали (рис. 29 е). Более долговечны шаблоны с металлической верхней частью. Ивовый прут необходимой длины и толщины комлевым концом вкладывают в вырез шаблона слева, загибают его по шаблону и скрепляют концы временной стяжкой гвоздями. Шаблон для гнутья верхних деталей спинок прост в изготовлении. Для гнутья локотников кресел, диванов, качалок применяют съемный переносной шаблон. Возможны и другие формы шаблонов для изготовления мебели из ивовых прутьев.

Сиденья, спинки, полки, крышки могут быть цельными из клееной фанеры, наборными из прутьев (одинарных и спаренных), из плетеного полотна (ивовый прут, ивовая лента, трубка и канатик из поливинилхлоридного пластика).

Полотно можно выплетать из одного вида перечисленных материалов или в любом сочетании. Сиденья и спинки могут быть жесткими и полужесткими. Крышки и полки должны быть жесткие. Крепят сиденье, спинки, крышки и полки к каркасу гвоздями, шурупами, с помощью бобышек на клею. Лицевые кромки сидений, спинок, полок и крышек обкладывают ивовыми пластинами или плетеной косичкой.

Косичку вплетают в элементы изделия или крепят к каркасу гвоздями или шурупами. Полужесткие сиденья делают на жестком основании из клееной фанеры, на которую настилают вату или поролон толщиной 10 мм. Мягкий настил покрывают обойным материалом, концы которого закрепляют обкладкой (пластиной или плетенкой) на торцевой части.

Плетение из рогоза

Распространены два способа плетения из рогоза: простое полотняное (сплошное) и ажурное. Листья рогоза отличаются по поделочным свойствам от ивовых прутьев: они достаточно прочные и мягкие, их легко скрутить, переплести.

Рис. 30. Плетение из стеблей: а – веревочка из одного стебля; б – то же, из двух стеблей; в – ажурное плетение: 1 – столбиковидное; 2 – ромбовидное; 3 – веревочка

Основными видами плетения являются ажурное, в шахматку (шашку), паркетиком, веревочка. Веревочку применяют в любом изделии. Техника исполнения аналогична веревочке из ивовых прутьев. Если два стебля или два конца перегнутого стебля скрутить вокруг оси и перевить между собой, то получим веревочку в два конца (рис. 30 а, б). Можно плести веревочку в три, четыре или пять концов. Веревочкой обычно закрепляют полосы других видов плетения.

Ажурное плетение выполняют заготовками из сердцевины в сочетании с другими видами плетения. Формы ажурного плетения разнообразны (рис. 30 в).

Плетение в шахматку или шашку. Исполнение этих видов плетения аналогично плетению из ивовых прутьев. В зависимости от величины квадратиков можно плести через одну, две или три стойки.

В шахматке каждой уточиной (листом, сердцевиной) оплетают одинаковое количество стоек с внутренней и наружной стороны. При этом количество стоек должно быть равно четному количеству квадратиков. Первый ряд проплетают уточиной одного цвета, второй – другого.

Первый ряд новой полосы выплетают уточиной одного цвета с предыдущим рядом, но стойки оплетают с противоположной стороны. Продолжают плетение, чередуя темные ряды со светлыми. При плетении в шашку клетки соседних рядов сдвигают относительно друг друга вправо или влево только на одну стойку. При этом не получается четко выраженной диагонали.

Плетение паркетиком аналогично плетению полотна из ивовых лент. Раппорт узора равен четырем. Уточины здесь переплетают через каждые две стойки. Каждую последующую уточину сдвигают на одну стойку вправо. Простое полотняное плетение применяют при изготовлении хозяйственных кошелок густого плетения и при плетении матов.

При этом способе листья утка (уточины) пересекают основу под прямым углом. Полотно плетут на самодельных станках. Изделия материалоемкие. В настоящее время из рогоза изготавливают ажурные или комбинированные изделия.

Плетение из соломы

Из соломы можно изготовить много оригинальных и необходимых вещей, не похожих на изделия из других материалов. Высокую оценку эти изделия получают не только благодаря естественному материалу, но и за художественность и конструктивность. Не последним здесь является и мастерство исполнения.

Виды плетения из соломы приведены на рис. 31 а-е. В большинстве случаев при изготовлении изделия мастер применяет несколько видов плетения: одни являются основными (крестовое, розетка, переплетение жгутов), другие годятся для выполнения отдельных элементов или как декор для украшения. Различают прямую (крестовую) и витую, а также спиральную технику косого плетения. Прямое плетение применяют для сумочек, шляп, витое – сувенирных шкатулок, косое – косичек.

Рис. 31. Виды плетения из соломы: а – крестовое; б – розетка; в – косое; г – крученая плетенка; д – зубчиками; е – плетение соломенных жгутов; ж – витая плетенка; з – круглая плетенка; и – спиральное переплетение из пучков соломы

Спиральная технология переплетения жгутов является древнейшей и очень простой в исполнении (рис. 31 ж). Выполняют из пучка (15–20 шт.) длинных и тонких соломин, из которых формируют круглый жгут. По мере плетения жгут непрерывно наращивают. Длина его определяется размерами изделия. Изделие начинается с одного конца жгута и заканчивается другим. Изготовление изделия заключается в переплетении соломенного жгута ивовой лентой, узкой (3–7 мм) полоской лыка или бересты, в результате чего наружный виток спирали жгута плотно прикрепляют к предыдущему. Расстояния между лентами-перевязками желательно выдерживать равномерными.

Отверстия в предыдущем ряде плетения для протягивания ленты-перевязки проделывают деревянной наколкой. Соломенный жгут по толщине формируют с помощью направляющей трубки. В процессе плетения жгут для уплотнения закручивают вокруг оси внутрь изделия. Последний виток спирали сначала закрепляют как обычно, а потом делают сплошную оплетку соломенного жгута лентой. Получается аккуратный и прочный бортик.

Изготовление косичек начинают с увлажнения соломы для придания ей эластичности. Ржаную солому нового урожая замачивают в воде комнатной температуры в течение 5-30 мин, прошлогоднюю 3-10 ч. Замачивать следует не более дневной нормы плетения, так как сырая солома плесневеет и теряет поделочные свойства. Увлажненную солому во время работы держат в увлажненной ткани или полиэтиленовых мешочках. Для плетения плоских лент-косичек используют однотонную солому: светлую или окрашенную. Иногда для декора выплетают косички с соломинами другого цвета.

Наращивание можно производить двумя способами: в срез заканчивающейся соломинки вставляют тонкий конец новой, или на конец предыдущей соломины на 1,5–2,0 см накладывают новую и заплетают вместе. Для выравнивания и уплотнения косичку выколачивают деревянным молотком, пропускают несколько раз через отжимные вальцы бытовой стиральной машины, гладят утюгом. Косички плетут в три, четыре, пять, шесть и семь концов (рис. 32).

Трехконцовка. Косичка в три конца – простейшая в изготовлении. Начинать плетение можно с трех связанных в пучок соломин или с двух, если одну сложить пополам. Последовательность плетения прямой косички-трехконцовки, а также изготовление углов приведены на рис. 32 в, г. Поворот косички под прямым углом получается при последовательном сгибании всех трех переплетаемых соломин в одну сторону: вправо – правосторонний, влево – левосторонний.

Рис. 32. Плетение косичек: а – прием ручного плетения; б – четырехконцовка с зубчатыми краями; в – схема плетения трехконцовки; г – общий вид трех-концовки; д – плетение четырехконцовки; е – схема плетения шестиконцовки; ж – схема изготовления круглой плетенки; з – общий вид косички в семь концов; и – общий вид четырехконцовки; к – семиконцовка; л – пятиконцовка; м – плетение квадрата

Изготовление плоской косички из четырех и более соломинок изображено на рис. 32 д, з, к, л. Принцип плетения аналогичен изготовлению трех-концовки. Имеется одна особенность: косички из четного числа соломин больше растягиваются при дальнейшей обработке, а четырехконцовка еще и скручивается вокруг оси. Поэтому после изготовления их надо прогладить горячим утюгом.

Схема плетения плоской косички в четыре конца с зубчатыми краями приведена на рис. 32 б. Косички четырехконцовки и шестиконцовки отличаются прочностью. Каждая их сторона имеет свой рисунок. При плетении таких косичек нельзя выплетать прямых углов, но можно делать повороты – обратное плетение. Для обеспечения четкой схемы рисунка в этих косичках нужно строго соблюдать прямой угол между левой и правой группами соломин. Косичку из шести соломин выполняют аналогично косичке в четыре конца, выплетая край за одну соломину. Эта косичка имеет двусторонний рисунок: паркетиком и с поперечными полосами. Для получения красивой косички необходимо строго выдерживать прямой угол между левой и правой группами соломин.

Круглые плетенки. Наиболее распространена круглая плетенка из пяти основных соломинок и одной дополнительной (рис. 32 ж). Одну толстую и пять тонких соломинок связывают в пучок. Тонкие отгибают от толстой и равномерно распределяют их по кругу. Затем одну из пяти соломин (первую) сгибают вправо сверху двух соседних, потом дальнюю загибают в том же направлении и перекладывают сверху первой и следующей соломины. Таким же образом переплетают все пять соломинок. В сечении получается квадрат. Для получения круглой плетенки к дополнительной осевой соломине добавляют еще несколько.

Плетение квадрата. Две соломины складывают крест-накрест с углами 90° между четырьмя концами. К центру крестовины ниткой крепят пятый конец, который последовательно заворачивают вокруг четырех лучей. Первоначальная крестовина может быть с четырьмя или шестью концами. В зависимости от этого сечение может быть квадратным, прямоугольным или шестигранным.

Изделия из рогоза

Простая ажурная кошелка из рогоза. Плетение кошелки (рис. 38, а) начинают с изготовления дна. Берут четыре уточины первого сорта (сердцевину), сгибают каждую вдвое и кладут их рядом концами в левую сторону. Затем в загибы этих уточин вкладывают первую основу так, чтобы согнутые уточины были нанизаны на нее. Из этих уточин в дальнейшем будут формировать основу (стойки) торцевой слева стенки кошелки. Затем берут новую сердцевину, перегибают ее пополам и цепляют за первую основу так, чтобы загнутые уточины были расположены по две с каждой стороны. Из концов этой сердцевины плетут веревочку и переплетают все поперечные стойки дна. Она будет продольной осевой линией дна. Количество стоек набирают по длине шаблона-колодки, на котором в дальнейшем будут выплетать цоколь кошелки. После этого берут опять четыре уточины, перегибают их вдвое, нанизывают на поперечную заготовку и крепят ее осевой веревочкой. Таким образом получают аналогичную группу стоек для торца кошелки справа. Боковые стойки выполняют из противоположных концов поперечных стоек.

Рис. 38. Ажурные кошелки из рогоза: а – простая (общий вид); б – размеры колодки-шаблона; в – овальная (общий вид); г – полотно в развернутом виде; д – размеры шаблона-болванки

После этого проплетают с обеих сторон дна веревочки с переплетением поперечных стоек на таком расстоянии от центральной, чтобы они совпадали с краями шаблона-колодки. Готовое дно двумя гвоздями или двумя лентами рогоза крепят к колодке, заворачивая все стойки вверх и на высоте верхнего края колодки закрепляют новой веревочкой, которую плетут вокруг кошелки. Сверху веревочки плетут вторую в три конца, так, чтобы они ложились через две стойки снаружи и через одну с внутренней стороны. Дальше переходят к формированию бокового ажура и плетению шести боковых рядов веревочки в два конца. Стенки кошелки постепенно, начиная от первой полосы ажура, расширяют, добавляя по две стойки, ширину верха доводят до 500 мм. Сверху веревочки крайнего ажура плетут новую веревочку в три конца и заканчивают плетение двумя веревочками из остающихся концов стоек. Ручки начинают укреплять с предпоследней веревочки. Закончив плетение, обрезают острым ножом концы стоек, оставляя кромку 8-10 мм.

Основные размеры, мм: длина дна – 275, ширина дна – 75, высота без ручек – 255, длина по верху -500 мм.

Овальная ажурная кошелка из рогоза. Изделие состоит из ажурного полотна с двумя ручками и двумя боковыми вставками. Размеры полотна составляют 600x400 мм. Боковые вставки показаны на рис. 38 д.

Плетение начинают с набора поперечных стоек и переплетения одним рядом веревочки в два конца, а через 40 мм вторым таким же рядом веревочки. После этого формируют боковой ажур и плетение боковых рядов веревочки. Ширина полосы ажура с веревочкой составляет 40 мм. Ажур с ромбовидным рисунком получают в результате переплетения каждых двух смежных стоек под углом 45°. Готовое полотнище имеет восемь ажурных боковых полос и полосу густого плетения в виде дорожки из набора поперечных стоек в средней части. Плетение полотна заканчивают тремя рядами веревочки, в процессе выполнения которых получают две ручки. Последние вплетают в узкие стороны полотна, отступив на 115 мм от его краев.

Рис. 39 а. Молодежная сумка из рогоза:

1 – ручка; 2 – веревочка боковой стенки; 3 – стойка

Рис. 39 б. Плетеная комбинированная сумка из рогоза:

1 – ручка; 2 – веревочка боковой стенки; 3 – стойка; 4 – прокладка кромки стенок; 5 – лента плетения стенок

Молодежная сумка из рогоза. Сумка мягкая и имеет форму трапеции (рис. 39 а). Состоит она из боковых стенок, двух ручек и полосы полотна, формирующей дно и торцевые стенки. Стойки выполняют сплошным плетением с четырьмя рядами горизонтальных веревочек в два конца. В верхней части стенок стойки образуют ажур. Кромки отдельных элементов плетения скреплены рядами веревочек. Боковые стенки, дно и торцевые стенки между собой крепят шпагатом.

Ручки изготавливают из стеблей рогоза, скрученных в виде жгута и крепят к верхней части внутренней стороны стенок сумки. Длинные ручки удобны в использовании и позволяют носить сумку через плечо.

Плетеная комбинированная сумка из рогоза. Сумка мягкая, имеет форму трапеции (рис. 39 б). Состоит она из дна, стенок и двух ручек. Изготавливают ее из стеблей рогоза и пальмовой ленты натурального цвета. Плетение выполняют на разборном деревянном шаблоне. Пальмовую ленту можно заменить плетенкой из соломы, рогоза, листьев початков кукурузы и др.

Дно выполняют из рогозовых стоек, которые вкладывают поперек длины дна и закрепляют рядами веревочки по периметру дна, потом заворачивают кверху, образуя боковые стойки. В качестве утка боковые стенки сумки заплетают пальмовой лентой. В верхней части стенок стойки закрепляют рядами веревочки в два конца.

Верхние концы стоек загибают внизу, на лицевую сторону стенок сумки, охватывая проложенный по кромке стебель рогоза, затем заплетают двумя рядами веревочки. Концы стоек обрезают заподлицо. Ручки выплетают косичкой из двух заготовок рогоза и вплетают с помощью шила в плетение боковых стенок.

Изделия из соломы

Изделия из прошивной соломки. Косички из соломки – хороший материал для расширения ассортимента изделий.

Рис. 40. Сшивание косичек: а – встык; б – уступом; в – плоскостью

Сшивая их вручную или на машине, можно изготовить шляпы, сумки и другие изделия. Прошивная технология включает несколько способов соединения косичек: встык, уступом или плоскостью, а также применение разноцветной соломки и аппликации, которые разнообразят, обогащают декоративность изделий (рис. 40). Сшивание встык выполняют вручную, уступом – вручную и на швейных машинах, плоскостью – вручную, на машинке и комбинированно. Последнее применяется при изготовлении декоративных панно. Перед сшиванием плетеную ленту-косичку необходимо увлажнить в течение 5 мин. При ее натягивании в процессе сшивания размер изделия или его форма уменьшаются, а если косичку напускать, форма будет увеличиваться. Во время работы рекомендуется пользоваться наперстком. После сшивания изделие выравнивают, постукивая по его поверхности молотком или проглаживая на болванке утюгом через влажную ткань.

Объемные изделия. Изготовление полусферического изделия из плоских косичек начинают с укладки косички на плоскости в виде спирали с уступом (накладкой) на предыдущую косичку в 4–6 мм и их прошивания. В этом случае достигается достаточная прочность изделия.

Для хлебницы, тарелки для конфет или печенья нужно выплести до 15 м косички шириной 1518 мм, для шляпки с полями – до 30. За 7–8 ч вручную можно выплести 25 м косички-пятиконцовки.

В качестве примера рассмотрим изготовление женских сумок (рис. 41, а). Это изделия мягкой конструкции, имеющие форму трапеции, состоящие из стенок, дна и двух ручек. Дно и верх сумок имеют форму вытянутого овала. Сумки выполнены из ржаной соломы косичкой-пятиконцовкой. Верх окаймлен зубчатой четырехконцовой косичкой.

Для получения косички одинаковой ширины используют соломинки одного диаметра. Цвет косички – от зеленовато-желтого до золотистого, без потемнения и признаков гнили. Концы стеблей соломы должны быть обрезаны заподлицо с поверхностью сумок.

Рис. 41. Женские сумки из соломки: а – сумка с круглой ручкой; б – с мягкой ручкой: 1 – корпус сумки; 2 – окантовка верха зубчатой косичкой; 3 – ручка из винилискожи; 4 – вкладыш ручки (трубка пластиковая);

5 – декоративный элемент; 6 – настрочный шов

• Первое исполнение (основное) предусматривает ручки в виде колец диаметром 180 мм, которые изготавливают из винилискожи и вкладыша из полихлорвиниловой трубки. Место стыка ручки перекрывают декоративным элементом из винилискожи в виде бахромы.

• Во втором исполнении ручки выполняют из пятиконцовой косички, выплетенной из вискозной нити (шпагата). Длина их обеспечивает ношение сумки через плечо. Крепят ручки и кайму нитками на швейной машинке или вручную с наружной стороны сумок.

Подготовка соломы включает отбор упругих, чистых стеблей, обрезание узлов с одного конца, сортировку по сечениям и связывание в пучки. Замачивают подготовленную соломку в воде при температуре 70–80 °C в течение 30–40 мин., после чего вынимают, встряхивают и заворачивают во влажную ткань. Затем изготавливают пятиконцовую косичку шириной 15–18 мм и длиной 20 м.

Наращивание оканчивающейся соломинки производят наложением новой на старую на 15–20 мм. После обрезания выступающих концов надо пропустить косичку через вальцы, смотать в рулон и оставить на 12 ч для подсушивания.

Ручки из винилискожи изготавливают так. Вырезают заготовку, которую перегибают по ширине двумя подгибами срезов встык и прошивают двумя строчками с расстоянием 3 мм от срезов на швейной машинке класса 26.

Перед началом работы косичку замачивают в воде при температуре 18–2 °C в течение 5-10 мин. и заворачивают во влажную ткань. Один конец косички длиной 60–70 мм подгибают и совмещают, кромки закрепляют настрочным швом на расстоянии 2–3 мм от края косички вкруговую и по спирали крепят так, чтобы каждый новый ряд косички ложился кромкой под ранее образовавшийся ряд по шаблону, формируя дно. Загибают последний ряд косички вниз под углом и к нему настрачивают косичку по спирали ряд за рядом, образуя стенки сумки. Конец косички (70–60 мм) закрепляют двойной обратной строчкой и обрезают параллельно направлению рядов. Внутренний размер сумки контролируют шаблоном. Заканчивают изготовление сумки настрачиванием на ее верхнюю кромку четырехконцовой зубчатой косички, а также обрезанием концов, зачисткой заусенцев и окончательной проверкой размеров сумки шаблоном. После увлажнения сумку прессуют при температуре 120–150 °C в течение 25–30 с. Крепление ручки и декоративных аппликаций является заключительной операцией изготовления изделия и заключается в подгибании концов петлей по шаблону и прошиванием настрочным швом согласно образцу. Декоративные аппликации (цветы) вырезают или вырубывают из цветных отходов винилискожи и крепят вручную нитками согласно образцу.

Рис. 42. Подарочная сумка из листьев початков кукурузы:

1 – ручка; 2 – борт сумки; 3 – боковая стойка; 4 – лента плетения стенок; 5 – веревочка

Сумка, изображенная на рис. 41 б, также имеет форму трапеции. Ее дно и верх выполняют в форме вытянутого овала. Ее изготовляют из ржаной соломы пятиконцовой косичкой. Можно сделать дно из галантерейной винилискожи с прокладкой из коробчатого картона.

Ассортимент плетеной мебели. Из ивовых прутьев изготавливают разнообразную мебель: плетеные кресла для отдыха, рабочие, детские и специального назначения; кресла-качалки; обеденные и журнальные столы; стулья; банкетки; табуреты; полки для книг (этажерки); детские кровати; вешалки; диваны; кушетки; топчаны; подцветочницы и др.

Виды мебели. По назначению плетеную мебель разделяют на изделия для жилых помещений, дачную, для оборудования санаториев и домов отдыха, пансионатов, ресторанную, для кафе и детскую.

Типы плетеной мебели. Трудность разграничения типов мебели из ивовых прутьев заключается в разнообразии конструктивных решений изделий и форм применяемого материала. Так изделие, изготовленное только из ивовых прутьев (чисто лозовое), может включать в разных сочетаниях и крупные ивовые прутья (мебельные палки), и средние для ажурного набора сидений, спинок, крышек, выполнения боковых оформлений, и мелкие для сплошного плетения крышек столов, спинок и сидений и других элементов, а также пластины, ленты из ивовых прутьев и т. д. Поэтому трудно четко разделить изделия на палочную или мебель, изготовленную из мелких прутьев.

При плетении мебели наряду с ивовыми прутьями применяют различные конструкционные материалы – металл, дерево, полимеры, стекловолокно и др. Эта группа мебели называется также плетеной и делится на несколько подгрупп.

Таким образом, рассматривая плетеную мебель с учетом применения материалов (ивовые прутья, дерево, металл) и характера их использования, ее можно разделить на две группы:

• из ивовых прутьев;

• комбинированную.

К первой группе относится палочная мебель с наборным, ажурным, густым и смешанным плетением, а также оплетенная ивовой лентой.

Вторая группа включает комбинированную палочную мебель с применением фанеры, древесностружечной плиты, искусственной кожи, ленты, полихлорвиниловой трубки и др.; каркасов из древесины, металлокаркасов и мягких элементов.

Тип мебели – классификационное подразделение, объединяющее отдельные предметы мебели, сходные по назначению и требованиям производства (столы, стулья, кресла и т. п.).

Вид мебели – предмет, обладающий всеми признаками типа, но имеющий художественно-конструктивные особенности, отличающие его от других (например, стол с прямоугольной крышкой, овальной, круглой, квадратной, стол детский и т. д.). Типы и виды получают свое конкретное выражение в моделях изделий мебели. Модель представляет собой конкретное художественное и конструктивное исполнение изделия определенных параметров.

Плетеную мебель по функциональным типам классифицируют следующим образом: предметы для сидения – кресла, стулья; предметы для лежания и отдыха – диваны, кушетки; предметы для работы и еды – столы, детская мебель.

По конструктивным типам: плетеная – с оформлением каркаса сплошным или частным ажурным или комбинированным плетением; наборная – с оформлением каркаса прутьями, пластинами, одинарного, двойного, тройного или комбинированного набора; палочная – с оформлением каркаса палками; комбинированная – с оформлением каркаса плетением, набором, палками или различным их сочетанием.

Кресла, стулья. Эти изделия с плетеными сиденьями и спинками относятся к группе жеских. Основные составные элементы этих изделий следующие: ножки, царги, боковины, сиденья, спинки, подлокотники. Кресла выполняют с подлокотниками и без них. По конструкции стулья и кресла плетеные неразборные. Кроме того, они могут быть наборными, палочными или комбинированными, на металлическом каркасе.

Диваны, кушетки. Диваны для отдыха состоят из сиденья, спинки, ножек и подстрелок. Кушетки – из сиденья, ножек, подголовника. Спинки и сиденья диванов, а также сиденья кушеток могут быть обиты искусственной или натуральной кожей, тканью. Конструкция плетеного дивана отличается от конструкций столярного, гнутого и мягкого диванов наличием дополнительной (средней) пары ножек. Дополнительные ножки ставят, чтобы предохранять диван от прогибания и поломки тонких деталей царги и рамки сиденья.

Диваны и кушетки могут быть жесткими и мягкими. Остовы для мягких изделий составляют так же, как в плетеных изделиях обычного типа. Щиток сиденья плетеный. На щитке формируют мягкие элементы. У кушеток устраивают изголов-ники с шарнирными соединениями для установки под различным углом наклона. На рамку ложа натягивают плетеное полотно или укладывают набор из прутьев, палок или палочных пластин.

Столы. Они состоят из двух основных частей: крышки и поддерживающего ее подстолья. Обычная форма крышек стола – прямоугольная, но они могут иметь и другую форму – квадратную, шестиугольную, восьмиугольную, овальную и др. Изготовляют столы обеденные, журнальные, для рукоделия.

Детская мебель. Эта мебель разнообразна по номенклатуре: кроватки, кроватки-качалки, кроватки-коляски, столы, кресла высокие, стульчики. Составные элементы изделия детской мебели в некоторой части сходны по наименованиям с вышеприведенными аналогичными изделиями, однако следует учитывать специфичность изделий детской мебели при их разработке и изготовлении.

Мебель плетеная из камыша или ивового прута, на металлических ножках. Плетеные элементы из прута отделывают отбеливанием и лакированием. Ножки окрашивают цветными нитроэмалями.

Изделия выпускают отдельно и комплектами. Конструкция их следующая. Сиденья-спинки плетут по основе из палочного каркаса. Все элементы каркаса крепят между собой гвоздями и мочками. Видимые части каркаса из ивовой палки заливают глянцем. Открытыми могут быть части каркаса из камыша, одинакового на всем протяжении по толщине и цвету. Ножки гнутые сварные из металлической трубки диаметром 18 мм.

В основание ножек вставляют пластмассовые кнопки. Ножки крепят с сиденьем через резиновую или пластмассовую прокладку винтами с гайками, причем для всех типов кресел и стульев ножки одинаковые.

Основы конструирования мебели

Мебель – не абстрактно существующий предмет, она как бы организует пространство, создает максимальные удобства для труда и отдыха человека. Мебель несет на себе отпечаток художественного стиля, присущего той или иной эпохе развития материальной культуры, и характеризует состояние техники и технологии ее производства.

Размеры мебели должны обеспечивать удобство пользования ею. Уклон спинок стульев, кресел, диванов делают таким, чтобы сидящий на них человек чувствовал себя удобно. Размеры кровати должны соответствовать росту человека, чтобы он мог свободно лежать на ней. При проектировании функциональные размеры мебели определяются действующими стандартами и нормами. При конструировании детской мебели утилитарные требования необходимо соблюдать особенно строго. Эту мебель следует конструировать с таким расчетом, чтобы она способствовала правильному физическому развитию ребенка.

Эстетические требования к мебели определяются задачей создания удобной и красивой обстановки квартиры, соответствующей современным эстетическим взглядам и понятиям и наиболее полно удовлетворяющей потребности людей. Эстетические требования предусматривают создание изделий с красивой отделкой, выразительными формами и пропорциями или изделий нейтральных по форме и отделке. Следовательно, проектирование интерьера должно сочетать в себе комплекс задач функционального, объемно-пространственного, инженерно-технического и художественного решений в их органической взаимосвязи.

Узлы – сборочные единицы, из которых собирают изделия. Они бывают разъемные и неразъемные. Узлы и детали соединяют в группы. Группа входит в изделие отдельной основной составной частью. Из узлов и деталей собирают изделие. Они бывают простые, состоящие из узлов и деталей, и комплексные, в состав которых входят группы.

Простые изделия – деревянные ящики, лыжи и т. д.; комплексные – повозки, лодки с парусами, мачтами и веслами. Иногда вместо названия узел употребляют комбинат или агрегат.

Конструкцией изделия называется его устройство, взаимное расположение частей. Конструктивными элементами называются виды соединяемых между собой частей изделия. Основными частями изделий являются деталь и узел. По конструкции все типы деталей и узлов, применяющихся в изделиях деревообработки, можно распределить на три вида: брусок, рамка, щит.

Брусок изготавливают из одного куска древесины или из нескольких склеенных между собой частей. Деталь – это брусок, единая неделимая самая простая часть изделия. Бруски могут иметь не только прямолинейную, но и криволинейную форму, которую получают выпиливанием по шаблону, гнутьем или склеиванием гнуто-клеенных деталей.

Рамка – конструктивный элемент, состоящий из четырех брусков, скрепленных на концах под углом.

Щиты – очень распространенный конструктивный элемент. Их делают массивными, переклейными, полыми без заполнения и полыми с заполнением. Массивные щиты состоят из брусков, реек или дощечек (делянок), склеенных кромками. Расположение и размер делянок в щите должны быть такими, чтобы щит не коробился. Для этого делянки склеивают одноименными пластями в разные стороны, а одноименными кромками вместе. Ширина делянок должна быть как можно меньше, этим достигается постоянство формы щита.

Щиты переклеенные склеивают из трех или пяти массивных щитов, при этом слои древесины в щитах должны быть взаимно перпендикулярны. В трехслойных щитах средний слой делают более толстым и иногда не из цельных брусков или деталей, а из мелких кусков древесины одной толщины или древесно-стружечной плиты. Наружные слои формируют из фанеры, толстого шпона или твердой древесно-волокнистой плиты.

Соединения плетеной мебели

Для плетеной мебели мы рассмотрим следующие виды соединений: соединение впритык, угловые соединения, соединение на косой срез, соединение способом обхвата, соединение подстрелками, подлучками и проножки.

Соединение впритык. Такое соединение применяют при конструировании плетеной мебели во всевозможных узлах деталей. Различают следующие способы соединения: простая накладка одной детали на другую (рис. 57-1 а) подрезка древесины на одну треть или четверть толщины у одной детали соответственно ширине другой (рис. 57-1 б) вырезка углубления в торцовой части одной детали соответственно диаметру щита другой (рис. 57-1 в).

Рис. 57. Соединения и крепления плетеной мебели:

1 – соединение впритык; 2 – соединение внакладку; 3 – соединение внакладку с подрезкой и огибанием; 4 – соединение на косой срез; 5 – соединение способом обхвата; 6 – крепления подстрелками; 7 – крепление подлучками; 8 – проножки

Угловые соединения. Соединения внакладку производят с подрезкой для образования пласти у накладываемой на торец детали (рис. 57-2).

Соединение внакладку с подрезкой и огибанием (рис. 57-3) применяют для соединения концов деталей в закругленных углах. Места креплений при соединении внакладку обвивают лентами из ивы или других материалов. Длина обвивки должна перекрывать место соединения на 2–3 витка при ширине ленты не более 10 мм.

Соединение двух деталей на косой срез. Это самый распространенный вид соединения деталей в плетеной мебели (рис. 57-4). Его применяют для изготовления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм. Места соединения обвивают лентами из ивы или другого материала, причем длина обвивки должна перекрывать косой срез на два-три витка с каждой стороны.

Соединение способом обхвата. Этим соединением в форме хомутика соединяют амортизирующие детали рамок соединений у стульев, кресел, диванов (рис. 57-5). Места крепления обвивают лентами из ивы или другого материала.

Соединение подстрелками и подлучками. Крепление угловых соединений подстрелками в разных вариантах (рис. 57-6 а, б) и подлучками (рис. 57-7) применяют во всех типах плетеной мебели.

Проножки. Выполняют в виде крестовины (рис. 57-8). Они состоят из двух отрезков прута, соединенных замком вполдерева. Проножки обкладывают пластинами из ивовых прутьев и скрепляют гвоздями. Места соединений обвивают лентами из ивы или иного материала на два-пять витков.

Технология изготовления каркасов и техника выполнения различных видов плетения

Кресла. Изготовление каркаса кресла. Раму сиденья делают из ивовых палок. Если имеющиеся палки не совсем ровные, то перед работой их нужно выровнять жамкой, которой выполняют и все необходимые загибки (рис. 58 а). На выровненной палке отмечают расстояние 48 см и жамкой под прямым углом загибают ее концы (рис. 58 б). Согнутые концы длиной 12 см срезают сверху наискось и получают переднюю часть рамы сиденья кресла.

Вторую палку длиной 120 см сгибают в дугу по длине первой палки; углы должны быть закругленные. Таким образом получают заднюю часть рамки сиденья (рис. 58 в). Концы ее нужно срезать с нижней стороны тоже наискось и сбить с передней частью (рис. 58 г). Рама сиденья готова. К ней снизу, на расстоянии 18 см от передней части, прибивают выгнутую палку (рис. 58 д). От двух палок отрезают куски длиной по 63 см. Отмерив на каждой палке от комля расстояние, равное 34,5 см, в этих местах делают вырезы до середины толщины палок такой величины, чтобы в них могла войти другая палка. Сложив палки вырезами, получают крестовину, которую сбивают гвоздями и заплетают «звездой» (рис. 58 е).

Из ивовых палок делают ножки кресла: передние ножки прибивают к передним углам рамы сиденья гвоздями с внутренней стороны рамы на высоте 45 см. Прикрепляя задние ножки к раме сиденья, гвозди вбивают сверху. К ножкам на высоте 15 см от пола прибивают крестовину: длинные концы крестовины – к передним ножкам, короткие – к задним (гвоздями в торец). Прибитые передние ножки раздвигают так, чтобы внизу расстояние между ними было на 2–3 см больше, чем у рамы. Чтобы это расстояние между передними ножками сохранилось, к ним прибивают палочку, которую позже снимают.

Каркас кресла скрепляют упорами. Для проверки правильности положения передних и задних ножек используют веревочку (рис. 58 з) и угольник (рис. 58 ж). Прибитую к ножкам крестовину укрепляют со всех сторон упорами в виде дужек (рис. 58 и), концы которых срезают наискось, чтобы они плотнее лежали на крестовине. Верхние концы передних ножек с внутренней стороны слегка застругивают. К этому месту прибивают заструганный конец хорошо вымоченной тонкой палки и сгибают из нее дужку 6–7 см в диаметре, а второй конец прикрепляют к верхней концу ножки (рис. 58 к).

Плетение нижней части кресла. В изготовленном каркасе кресла для прочности обвивают лентой места сопряжений ножек и крестовины.

Рис. 58. Изготовление рамы сиденья и крепление каркаса упорами

Обвивку начинают с низа ножки. Дойдя до крестовины, переходят на нее и обвивают ее до того места, где обвивка должна отделяться от крестовины (рис. 59-1). Здесь ленту нужно затянуть петлей, а конец ленты небольшим гвоздиком прибить к крестовине снизу. Далее берут новую ленту и укрепляют ее конец между концом крестовины и ножкой и обматывают всю ножку до упоров; затем обматывают каждый упор с ножкой (рис. 59-2).

Продольных стояков для сиденья должно быть 10 шт. Их изготовляют из вымоченных прутьев. Комлевые концы прутьев оставляют длиной 15 см и загибают к рамке сиденья (рис. 59-3, 4). Стояки крепят также при помощи двух прибитых к рамке прутьев, вместе с ней обвитых лентой. Вначале стояки заплетают веревочкой в 3 прута, а затем продолжают плести простым плетением.

Пройдя 5–6 см, к стоякам добавляют еще по одному пруту, а между крайними стояками и рамкой сиденья вставляют по одной паре стояков. Дойдя до передней части рамки, с обеих сторон плетения, с самого края вставляют по пруту и продолжают плетение.

Плетение верхней части кресла. Выбрав прутья потолще, их прибивают парами комлевыми концами к нижней стороне рамки сиденья. По одному пруту прибивают у передних ножек. Кругом всей рамы, таким образом, прибивают 34–39 пар прутьев-стояков, причем у задних ножек их располагают гуще. Стояки оплетают веревочкой в 4 прута. Веревочку начинают плести прутьями А и Б (рис. 59-5) вершинными концами. Укрепив веревочкой низ стояков, концы их длиной 5–6 см оставляют незаплетенными, и на этой высоте плетут веревочку в 2 прута. Плетение начинают от передних ножек комлевыми концами прутьев. Дойдя до задней ножки, присоединяют еще по одному пруту вершинными концами и продолжают плетение до передней ножки, огибают ее и, пройдя пару стояков, концы выводят наружу.

Стенку плетут рядовым плетением, которое заканчивают веревочкой в 2 прута. Концы прутьев рядового плетения нужно оставить на наружной стороне. Концы стояков в парах разъединяют: один вправо, а второй влево и составляют из них ажур. На высоте 10 см скрещенные стояки снова соединяют парами и скрепляют их веревочкой в два прута (рис. 59-6). В задней стенке веревочку поднимают выше, но не более чем на 32 см высоты от сиденья. Окончив эту веревочку, стояки на высоту 5–6 см заплетают рядовым плетением. К верхнему краю этого плетения с наружной стороны прибивают обруч, выполненный из палки. Обруч прибивают к передним ножкам, а сзади к нескольким стоякам. Стояки загибают книзу (рис. 59-7) и заплетают их рядовым плетением, одновременно загибая валиком все плетение к прибитому обручу. Таким образом, верхний край кресла получается красиво загнутым.

Точно так же изготавливают кресло, у которого вместо валика прикрепляют накладную косу, которую плетут из 6 или 9 прутьев (рис. 59-8). После того, как будет выплетено 20–25 см, косу прикладывают к верхнему концу передней ножки, предварительно вырезав по одному пруту в парах стояков, и далее плетут ее уже вместе со стояками (рис. 59-9). Дойдя до верхнего конца второй ножки, косу выплетают из стояков. Концы косы обматывают лентой и прибивают к ножке.

Кресло, выплетенное узорным плетением. Каркас такого кресла сколачивают из планок шириной 6 см и толщиной 1,2 см. Для верхней задней перекладины берут планку шириной 3 см. Углы планок слегка застругивают. На рамке сиденья, на расстоянии 6 см от краев прибивают по одной планке той же ширины. Середину этих планок укрепляют упором. Упорами укрепляют также и ножки кресла, причем концы боковых упоров кресла прибивают к ножкам, а верх – не к раме сиденья, а к прибитым планкам. С передней и задней сторон кресла упоры прибивают к ножкам, а их верх – к рамкам сиденья. Упоры сгибают на расстоянии 15 см от углов кресла.

Лентой, одновременно выплетая желаемый узор, обвивают ножки кресла, начиная с передних. Дойдя до рамки сиденья, конец ленты прибивают к задней стороне ножки, а наружный угол соединения ножки с рамкой сиденья во всю ширину обвивают лентой (рис. 59–10). Продолжая обматывать ножку и дойдя до переднего верхнего угла, обвивают его, как указано на рис. 59–11. Дойдя с обмоткой до верхнего заднего угла кресла, его также обвивают (рис. 59–12) и, обматывая заднюю ножку, спускаются до ее основания. Точно так же обматывают и другую сторону каркаса и боковые стороны сиденья.

Рамку для сиденья и спинки (рис. 59–13) изготавливают из планок шириной 4 и толщиной 1,2 см. Рамки с внутренней стороны соединяют дужками, а с наружной стороны плотно стягивают пластинами, концы которых закрепляют лентой. К верхней задней планке спинки прибивают два прута для укрепления концов стояков. Углы спинки обвивают лентой. На передней планке рамки сиденья прибивают один прут и обвивают лентой углы. Далее нужно укрепить стояки (12 шт.). Для этого комлевые концы прутьев сгибают, согнутые концы кладут между двумя прибитыми к верхней планке прутьями, прибивают их к планке и всю планку обматывают лентой. Стояки заплетают веревочкой в три прута и затем продолжают плести простым плетением как спинку, так и сиденье.

Рис. 59. Плетение кресла:

1, 2 – обивка мест сопряжений; 3, 4 – крепление стояков; 5–9 – плетение верхней части кресла; 10–12 – обивка лентой мест соединения; 13 – рамка для сиденья и спинки

Пройдя плетением 5 см, к стоякам добавляют по одному пруту вершинными концами большей длины, чем плетение. Дойдя до передней планки рамки сиденья, плетение заканчивают веревочкой в три прута, как и в начале плетения.

Комлевые концы стояков загибают кругом планки и у прибитого к планке прута обрезают, оставляя концы такой длины, какие были загнуты у стояков верхней планки в начале плетения. Оставшиеся концы стояков сгибают и прикрепляют рядом с прутом. Чтобы стояки не расщеплялись, лучше концы их не прибивать, а вдавить гвозди плоскогубцами. Укрепив стояки, рядом с ними прибивают второй прут и всю планку перед оплетением плотно обматывают лентой.

Для боковых стенок и спинки кресла делают рамки такого размера, чтобы они вошли в середину каркаса кресла. У внутренних рамок нижние планки должны быть шириной 6 см, а все остальные – 3 см. В нижних планках внутренних рамок нужно сделать вырезы, чтобы в них вошла задняя планка сиденья. Далее плетут на доске узорное плетение для внутренних рамок. Закончив плетение, его снимают с доски, прибивают на рамку и вставляют ее в боковые стороны кресла с внутренней стороны. Точно так же плетут и рамки для наружных боковых сторон. Рамки с плетением на местах прикрепляют гвоздями, которые вбивают сверху через планку. Головки гвоздей откусывают кусачками. Затем следует укрепить концы ножек. Берут 4 планки шириной 3 см, такой же длины, как и концы ножек, обматывают их лентой, выплетая узор, и прибивают к ножкам с внутренней их стороны (рис. 60-1).

Подобным образом можно изготовить не только кресла, но и диван и стол.

Квадратное кресло (рис. 60-2) отличается простотой конструкции, прочностью и удобством в пользовании. Ножки этого кресла делают высотой до подлокотника. Снизу с боковых сторон к ножкам прибивают поперечные палки, являющиеся боковыми проножками. Ножки прибивают к рамке сиденья. Сверху к торцам ножек прибивают подлокотниковые и спиночную палки или изогнутую дужку. Подлокотники расширяют, для чего прибивают к передним ножкам с наружных боковых сторон по ширине подлокотников (60–80 мм) поддерживающие угольники.

Параллельно внутренним палкам подлокотников по угольникам закрепляют палки, уширяющие полоски подлокотников и спинки, если ее делают широкой. Спереди, ниже рамки сиденья на 250–300 мм, прибивают поперечную палку царги. Вокруг рамки сиденья прибивают обтягивающую пластину так, чтобы она охватывала ножки. Пластинами скрепляют и нижние торцовые соединения деталей.

Для отделки выплетной задней и боковой сторон прибивают стойки к рамке сиденья. Сначала выплетают нижнюю часть, а потом верхнюю. Рисунок составляют из различных видов сплошного и ажурного плетения. Сиденье выплетают отдельно из прутяных лент. Чтобы оно было прочно и не провисало, по внутреннему размеру рамки сиденья делают вторую рамку и натягивают на нее редко сплетенную сетку из пласти. Вторую рамку вставляют в первую и прибивают к ней. Для выплетки подлокотников и верхней кромки спинки между палками этих деталей устанавливают по 2–3 прута.

На основе из палок и прутьев выплетают плоскости способом простого плетения, огибая проплетенными прутьями крайние палки основы. Полотно для сиденья, сплетенное из лент, смачивают водой, затем выкраивают, учитывая, что его должно хватить на рамку сиденья и на кромки, которые подвертываются под нее. Вырезанное по заданным размерам полотно прибивают к рамке сиденья.

Подвернув переднюю кромку полотна внутрь кресла, на нее накладывают пластину, которую прибивают к поперечной палке, укрепленной на передних ножках ниже рамки сиденья. Особенной прочностью и простотой конструкции отличается разновидность квадратных кресел с узкими в одну палку подлокотниками и такой же спинкой.

Кресла-качалки (рис. 60-3). Предназначены для отдыха в полулежачем положении. Поэтому эти кресла делают санаторного типа с уклоном спинки 15–20°. Чтобы кресло покачивалось, ножки устанавливают на дугообразно изогнутые полозья. Во избежание опрокидывания кресла-качалки назад концы полозьев, выступающие за задние ножки, оставляют прямыми.

Диваны. По форме и конструкции диван представляет собой расширенное кресло или два кресла, составленные вместе, с удаленными подлокотниками. Наиболее распространены двух– и трехместные диваны. Конструкция плетеного дивана отличается от конструкции столярного, гнутого и мягкого наличием дополнительной (средней) пары ножек. Их устанавливают для предохранения дивана от прогибания и поломки тонких деталей царги и рамки сиденья.

В любой конструкции плетеного дивана высота средней ножки равна расстоянию от пола до сиденья, а высота задней средней ножки в зависимости от формы дивана равна высоте задней боковой ножки или несколько отличается от нее.

Рис. 60. Особенности устройства ножек в плетеных изделиях:

1 – укрепление концов ножек кресла; 2 – квадратное кресло; 3 – кресло-качалка; 4 – диван с низкой спинкой; 5 – стол прямоугольный

Проножки применяют парные крестовинные или тавровые. Крестовинные составляют из двух изогнутых цельных палок, углом упирающихся в средние ножки. Тавровые проножки составляют из поперечных и продольной палок. Поперечные палки прибивают к ножкам впритык. Продольную на всю длину дивана прибивают к средней поперечной палке внакладку с подрезкой, как в крестовинных соединениях, а к боковым – впритык.

Изготовление каркаса дивана. Особенность изготовления каркаса для дивана состоит в том, что нижние концы передних ножек раздвигают таким образом, чтобы расстояние между ними было на 3 см больше ширины рамки. Задние ножки отстоят одна от другой на 90 см и от передних внизу – на 53 см. Крестовины могут быть сделаны и укреплены разными способами.

Диван с низкой спинкой (рис. 60-4). Прямые передние ножки устанавливают отвесно. Задние ножки, изогнутые у рамки сиденья, устанавливают так, чтобы нижние концы ножек находились на одной отвесной линии с верхними. С передней стороны дивана между ножками ставят подлучки. Царгу делают широкой, обтягивают вместе с сиденьем одним полотенцем, сплетенным из лент рогоза. Спинку выплетают из прута снизу и сверху полосами сплошного плетения, а посредине – полосой ромбовидного ажура. Каждую полосу с обеих сторон окаймляют рядками веревочкой. Ножки от царги до пола и концы проножек обвивают лентами. Дужку спинки, подлокотников и передние боковые ножки (до сиденья) расширяют, прибивая дополнительные палочные дужки, и оплетают прутяными лентами.

Столы состоят из двух основных частей: крышки и поддерживающего ее подстолья. Обычная форма крышек стола – прямоугольная, но бывают крышки и другой формы: квадратной, шестиугольной, восьмиугольной, овальной, круглой и др.

Стол прямоугольный (рис. 60-5). Изготовляют это изделие следующим образом. Ножки делают из палок толщиной 30–35 мм. Заготовив 4 отрезка необходимой длины (с учетом запаса на зачистку), их выпрямляют жамкой и слегка отгибают тонкие концы, служащие нижними концами ножек. Для царги подстолья отрезают 8 палок толщиной 30–35 мм. Ножки попарно сколачивают впритык с длинными отрезками царги, один из которых располагают на уровне верхнего торца ножек, а второй на 80-100 мм ниже первого. Отогнутые концы ножек должны быть обращены наружу для придания столу большей устойчивости. Парно собранные ножки сколачивают с поперечными палками царги, расположенными на одном уровне с продольными. Из палок толщиной, равной толщине палок, предназначенных для ножек и царги, делают крестовинную проножку, укрепляя ее на высоте 100–120 мм от пола.

Верхнюю рамку, образовавшуюся из продольных и поперечных палок с внутренней стороны, скрепляют угольниками типа подстрелок. Параллельно ножкам, на расстоянии 80 мм от них к палкам проножки и нижним продольным палкам царги внакладку прибивают 4 дополнительных столбика. Подрезая ножки, выравнивают их длину.

Все детали обвивают лентами. В углах, образованных ножками и нижними полками царги, устанавливают подстрелки, доводят их концы до пола. Они увеличивают прочность ножек и лучше закрепляют ленточную обвивку.

Проножку усиливают, устанавливая в углах прутяные дужки, обвитые лентами. Места угловых соединений деталей и средние части нижних продольных палок царги также обматывают лентами. Собрав подстолье, изготовляют крышку стола из древесно-стружечной плиты, клееной фанеры или плетеную. Крышку из круглых прутьев выплетают, заделывая поперечные кромки способом косички из стоек. Соединяют ее с подстольем, прибивая к верхним палкам царги и палкам скрепляющих угольников.

Столы круглые. Подстолье в таких столах может быть: круглое на четырех ножках; круглое на трех ножках; на одной ножке с треногой и кронштейнами вместо царги. Чтобы изготовить круглое подстолье, выгибают два ободка одинаковых размеров. Один из них прибивают к ножкам вверху, другой внизу. Первый служит для образования царги, второй – проножки. Ободки прибивают с внутренней стороны подстолья. К верхнему ободку прикрепляют стойки для выплетки царги.

Если стойки прибивают гвоздями, то ободок располагают заподлицо с верхними торцами ножек. Если стойки закрепляют двойной затяжной петлей или двойной петлей внахлестку, ободок царги помещают на 10–15 мм (на толщину закрепляемых стоек) ниже торцов ножек. По стойкам, вплетая и ножки, производят выплетку царги шириной 70–90 мм. Концы стоек заделываются загибкой. Царгу можно делать не из одного, а из двух ободков, установленных один от другого на расстоянии около 100–150 мм. Пространство между ободками заполняют фигурно-выгнутыми прутьями (зигзагообразно, спирально, кольцами и т. д.) или плетением. Стойки для плетения прибивают к верхнему ободку или закрепляют их двойной петлей внахлестку. После того как выплетена полоса, концами стоек обвивают нижний ободок царги. Сверху к ободку царги прибивают щиток крышки, дополнительно укрепляя его двумя перекрещивающимися подставками, расположенными под ним. Палки подстрелок в местах перекрещивания соединяют, вырезая для этого на полтолщины пазы или срезая палки на пласт в полтолщины. Процесс изготовления стола на трех ножках не отличается от процесса изготовления стола на четырех ножках. Точно так же нет существенного различия при изготовлении прямоугольного и квадратного столов.

Особенности изготовления плетеной мебели

Изготовление плетеной мебели по сравнению с корпусной и столярной в целом имеет многие существенные отличия, которые необходимо учитывать. Технологическая подготовка производства значительно упрощена. Исключаются многие машиноемкие операции раскроя, механической обработки, клеильно-фанеровальные и др.

Это значительно облегчает организацию массового производства плетеной мебели, а также позволяет изготовлять высококачественные изделия единичным или мелкосерийным методом в домашних условиях. Изделия изготавливают только в собранном виде, что уменьшает трудоемкость и повышает качество. При изготовлении мебели часть криволинейных деталей гнут на шаблонах и сушат для закрепления приданной формы. При сборе изделия такие детали имеют влажность

8-12 %. Но значительную часть сборочных элементов устанавливают более влажными. В результате во время высыхания возникают перекосы и другие дефекты. Но при изготовлении единичных изделий это не является большим недостатком. В таких случаях применяют временные растяжки.

Технические требования. Приведенные сведения представляют практический интерес для мастера и могут облегчить его труд. Ширина сиденья в наиболее широкой части и расстояние между локотниками должны быть не менее 480 мм, а стрела прогиба полозков – 120 мм. Спинка в плане может быть прямой или вогнутой с радиусом кривизны не менее 350 мм.

В соответствии со стандартом детские кресла-качалки, кресла и диваны делят на шесть групп:

Изготовление отдельных видов плетеной мебели

Табурет. Изделие состоит из каркаса и сиденья (рис. 61). Каркас выполнен из четырех ножек, крестообразной проножки и подлучки. Места крепления подлучек к ножкам оплетают строганой ивовой лентой. К сиденью относятся собственно сиденье из клееной фанеры, его кольцо и обкладка. Для изготовления табурета из прута диаметром 22 мм вырезают 4 ножки длиной 290 мм и две заготовки для крестовины проножки длиной 300 мм.

Рис. 61. Табурет:

1 – ножка; 2 – кольцо сиденья; 3 – сиденье; 4 – обкладка сиденья; 5 – обмотка мест крепления; 6 – подлучка; 7 – подстрелка; 8 – обтяжка проножки; 9 – прут проножки

Из прута диаметром 18 мм и длиной 1080 мм сгибают на шаблоне кольцо сиденья. Для подлучек подбирают четыре прута диаметром 13 мм и длиной 480 мм, а для обкладки – один малосбежистый прут диаметром 10 мм и длиной 950 мм. Места соединения обвивают ивовой лентой (4 м). Сиденье вырезают по предварительной разметке из фанеры толщиной 5–6 мм. Его диаметр составляет 285 мм.

Сначала собирают крестовину проножки, предварительно выполнив ножовкой и стамеской пазы в обеих заготовках. Скрепляют крестовину гвоздем. Затем крепят крестовину гвоздями к ножкам, предварительно разметив на них места крепления. Потом гвоздями крепят кольца сиденья к ножкам. Закрепляют обтяжку проножки гвоздями и ставят подлучки или подстрелки. Ивовой лентой обматывают места крепления подлучек и обтягиванием проножек заканчивают изготовление нижней скамейки изделия.

Собрав нижнюю скамейку, крепят сиденье и обкладывают его прутом по наружному диаметру.

Рис. 62. Дачный стул:

1 и 11 – ножки соответственно передняя и задняя; 2 – обвивка; 3 – прут обкладки сиденья; 4 – подлокотник; 5 и 6 – фигурные вставки; 7 – дуга спинки; 8 – поперечный прут спинки; 9 – кольцо сиденья; 10 – подлучка; 12 – прут проножки; 13 – обтяжка проножки; 14 – сидень

Прут для обтягивания проножки, подлучки и подстрелки, а также обкладывания сиденья предварительно увлажняют.

Естественно, что после сборки изделие нужно высушить (16–18 % влажности). Затем его зачищают и лакируют нитроцеллюлозным или пентафталевым лаком, сохраняя натуральный цвет прутьев.

Дачный стул. Стул имеет накладное жесткое сиденье (рис. 62). Каркас состоит из четырех ножек, крестообразной проножки, спинки и четырех подлучек. Сиденье круглое, фанерное, состоит из кольца, вкладыша и обкладки. Спинку компонуют из задних ножек, дугообразной верхушки и фигурных вставок. Она отличается архитектурно и конструктивно от описанных выше. Новые решения формы и конструкции спинки придают изделию не только оригинальность, но и удобство в пользовании. Стул прост в изготовлении, с хорошими прочностными и архитектурными характеристиками, которые придают ему современный внешний вид. Нижнюю скамейку стула собирают аналогично описанным выше. После постановки вкладыша сиденья обтягивают его обкладкой из прута диаметром 10–12 мм. Этот прут простругивается на ¹/₅-²/₄ его толщины с внутренней стороны, примыкающей к торцу фанерного вкладыша по наружному диаметру. Следующая операция – крепление поперечного прута спинки к задним ножкам впритык гвоздями и способом обхвата с обматыванием пластины ивовой лентой.

Затем ставят боковые прутья обкладки спинки и сиденья. Завершают сборку установкой фигурных гнутых вставок заполнения спинки. Задние ножки, кольцо сиденья и дугу спинки гнут и засушивают заранее. Подлучки, обгины, обтяжки и фигурные вставки спинки и крепят гвоздями, предварительно увлажнив. Гнутье деталей и вырезание круглого сиденья осуществляется предварительно по шаблону. Плоскости и торцевую часть сиденья шлифуют и при необходимости производят порозаполнение. Затем изделие сушат и лакируют.

Рис. 63. Обеденный прямоугольный стол:

1 – ножка; 2 и 8 – подстрелки; 3 – обкладка крышки; 4 и 11 – царги соответственно продольная и боковая; 5 – прут рамки каркаса; 6, 9 и 10 – бруски рамки для крышки стола; 7 – обвивка; 12 – крышка; 13 – продольный прут проножки; 14 – обтяжка проножки; 15 – поперечный прут проножки; 16 – обхват; 17 – прут заполнения проножки

Обеденный прямоугольный стол. Стол состоит из крышки и подстолья (рис. 63). Для изготовления крышки подготавливают продольный брусок рамки из пиломатериала размерами 720x40x14 мм; поперечный – 590x35x14 и средний – 590x35x14 мм.

Приклеивают их к фанерной крышке размерами 790x590 мм. Толщина фанеры – 5–8 мм. Заготовку фанеры предварительно шлифуют. Кромки крышки по периметру обкладывают пластиной шириной 16 мм и толщиной 5 мм. Обкладку крышки прибивают гвоздями. Чтобы собрать подстолье, заготавливают четыре ножки длиной 745 мм и диаметром 32 мм, две продольные царги длиной 660 мм и диаметром 25 мм и две боковые такого же диаметра длиной 455 мм. Отдельно изготавливают двухтавровую проножку с двумя продольными элементами и внутренним ажурным заполнением из прутьев диаметром 9-10 мм. Длина поперечного прута проножки составляет 475 мм, диаметр 28 мм, продольного соответственно 660 и 28 мм.

Продольные прутья проножек крепят к поперечным впритык гвоздями и обхватом с последующей обмоткой ивовой лентой. Изготовленную проножку крепят к ножкам и царгам. На ножках предварительно делают разметку мест крепления проножки и прутьев царг. Затем из прута диаметром 18 мм изгибают рамку, наружный периметр которой должен быть равным внутреннему периметру рамки из брусков на нижней стороне крышки. Рамку крепят гвоздями к верхним концам ножек, а к ней – крышку. После сборки каркаса подстолья, ставят подстрелки из прутьев диаметром 16–18 мм, обтягивают проножки с ножками прутьями диаметром 12–14 мм и обвивают места крепления ивовой лентой.

Рис. 64. Журнальный круглый стол:

1 и 10 – кольца полки соответственно внутреннее и наружное; 2 – кольцо крепления набора; 3 – обвивка; 4 – прут крепления ножек; 5 – ножка 6 – винилискожа; 7 – крышка; 8 – обкладка крышки; 9 – прут набора полки

Верхнюю часть подстолья между прутьями царги и рамкой крышки заполняют прутьями диаметром 9-10 мм. Заполнение крепят гвоздями. В завершение стол сушат, зачищают и лакируют, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев или подкрашивая их.

Журнальный круглый стол. Стол по внешнему виду и конструкции принципиально отличается от предыдущих (рис. 64). Он не имеет традиционной ножки в виде прямого отрезка прута, проножки, царги, подлучек или подстрелок.

Стол предельно прост в изготовлении, не материалоемок и выглядит современно. Состоит из крышки и подстолья. Крышку выполняют из клееной фанеры толщиной 10 мм, для чего вырезают круг (вкладыш) диаметром 590 мм, к нижней части которого клеем и шурупами прикрепляют рамку в виде треугольника из прутьев диаметром 25 мм. К рамке при сборке присоединяют подстолье. Верхнюю часть фанерного вкладыша обтягивают винилискожей, края которой прибивают гвоздями к кромке вкладыша, обкладывая ее ивовой пластиной. Пластину обкладки предварительно обвивают поливинилхлоридной или ивовой лентой. Крепят обкладку гвоздями, раздвигая для этого витки обвивки. Концы обкладки соединяют на косой срез, обвивают лентой и прикрепляют гвоздями к кромке вкладыша. Концы винилискожи обрезают заподлицо с нижней плоскостью фанерного вкладыша.

Подстолье состоит из ножек, выполненных в виде трех арочных дуг, которые гнут из ивовых прутьев на шаблоне и сушат для закрепления формы. Нижние концы каждой дуги соединяют с нижними концами соседних дуг справа и слева. Для придания жесткости подстолью вместо традиционной проножки ставят декоративную полочку, выполненную из двух колец разного диаметра, соединенных между собой радиально расположенными прутьями ажурного набора. Полочку выполняют отдельно и прибивают гвоздями к дугам ножек при сборке подстолья. Крышку с подстольем соединяют креплением гвоздями верхних частей дуг ножек к треугольной рамке из прутьев на нижней стороне фанерного вкладыша.

Дуги ножек и кольца декоративной полочки оплетают ивовой или лентой из поливинилхлоридного пластика. Если оплетку выполняют ивовой лентой, тогда необходима сушка, зачистка и лакировка. Подстолье состоит из четырех ножек-подлучек и четырех подлучек. Ножка-подлучка представляет собой прут с диаметром в комлевой части 22 мм и длиной 1150 мм. На расстоянии 515 мм от комлевой части делают надрез на ²/₃ диаметра прута и выполняют клинообразный паз для получения острого угла. Таким образом, получают ножку, переходящую в подлучку. Изготавливают четыре такие заготовки. Отдельно заготовляют четыре подлучки длиной 640 мм. Сборка подстолья заключается в креплении гвоздями каркаса из ножек-подлучек и подлучек. Места соединений оплетают ивовой лентой. После сборки крышки и подстолья крышку прибивают к ножкам, потом обтягивают ее винилискожей и крепят гвоздями к кромке. Заканчивают работу креплением обкладки на кромку крышки.

Дачное кресло. В этом изделии нижняя скамейка совершенно не похожа на рассмотренные выше (рис. 65). Нет традиционных передних и задних ножек, изготовленных из отдельных ровных прутьев. Нет также и рамки сиденья, которая является одной из основных составляющих каркаса.

Тем не менее это изделие с совершенной архитектурой и очень хорошими прочностными характеристиками. Изготовление кресла начинают с заготовки гнутых элементов нижней скамейки, средних дуг каркаса рамки спинки и подлокотников на шаблонах.

Нижняя скамейка кресла состоит из четырех дуг ножек, которые скреплены между собой нижними концами на косой срез, а также П-образной проножки. Как уже отмечали, рамка сиденья отсутствует и поэтому (прутья каркаса) средние и боковые дуги прибивают к дугам ножек. К концам этих дуг прикрепляют рамку сиденья и спинки. Она связывает в единую конструкцию элементы сиденья, спинки и нижней скамейки. Окончательную жесткость изделию придает поперечная установка прутьев набора сиденья и спинки. Все лицевые поверхности деталей обвивают лентой ивовой или из поливинилхлоридного пластика. Лакируют только дуги сиденья и спинки, а также прутья набора до выполнения оплетки.

Рис. 65. Дачное кресло:

1 – прут набора; 2 – рамка спинки и сиденья; 3 – проножка; 4–6 – дугоподобные ножки соответственно передняя, задняя, боковая; 7 – прут каркаса поперечный; 8 – дуга спинки и сиденья

Кушетка из лозы. От топчана кушетка отличается конструкцией нижней скамейки, верхней рамки и подголовника (рис. 66). Нижняя скамейка включает четыре пары ножек, три пары боковых подстрелок, переднюю и заднюю подстрелки, четыре поперечных прута-проножки и фигурное заполнение в виде трех овалов и шести горизонтальных подлучек. Верхняя рамка в передней части переходит в подголовник с боковыми фигурными элементами, которые являются ограничителями подголовника. Настил выполняют из восьми пар пластин.

Топчан. Топчан из ивовых прутьев очень пригодится в саду или на даче. Он небольшой, его можно легко переносить с одного места на другое. Состоит топчан из ножек, подстрелок, рамы каркаса, поперечных прутьев рамы и настила (рис. 67).

Рис. 66. Кушетка из лозы

Конструкция предельно простая, но в то же время достаточно жесткая и прочная. Изготовление начинают со сборки рамки, которая состоит из двух продольных прутьев длиной 1880 мм и диаметром 30 мм, двух поперечных крайних длиной 640 мм и диаметром 30 мм и пяти поперечных такого же диаметра и длиной 540 мм. К рамке прибивают ножки, потом боковые и средние подстрелки. Настил выполняют из 11 пластин толщиной 6–7 мм и шириной 7–8 мм.

Стул на металлических ножках. Нижняя скамейка, форма и размеры сиденья и спинки аналогичны элементам стула на металлических ножках с наборным сиденьем (рис. 68). Вместо продольных дуг-крючков в этом изделии устанавливают два поперечных прута в виде дуг, которые вместе с овальной рамкой составляют каркас сиденья и спинки.

Рис. 67. Топчан:

1, 3 и 5 – подстрелки соответственно передняя, задняя и боковая; 2 и 7– прут рамки соответственно продольный и поперечный; 4 – ножка; 6 – обвивка; 8 – пластина набора

Прутья основы плетения (стойки) размещают вдоль сиденья и спинки, а их концы прикрепляют к овальной рамке. Прутья утка заплетают поперек сиденья и спинки. Отделка аналогична отделке стула с наборным сиденьем.

Детский круглый стол. Изделие состоит из крышки и подстолья (рис. 69). Подстолье включает четыре ножки, двутавровую проножку, подстрелки и верхнее кольцо. Крышка имеет фанерный вкладыш, к которому по окружности с нижней стороны прибивают гвоздями кольцо жесткости. Крышку обтягивают винилискожей, края которой загибают и крепят гвоздями к кромке фанеры, а после этого обкладывают пластиной.

Детское кресло «Чебурашка». Кресло выполняют из мебельных палок (рис. 70). Оно состоит из нижней скамейки, сиденья и спинки.

Рис. 68. Стул на металлических ножках с сиденьем густого плетения

Нижняя скамейка – это четыре ножки, крестовина проножки, подстрелки и кольцо. Сиденье включает фанерный вкладыш, который накладывают на кольцо нижней скамейки и крепят к нему гвоздями.

Рис. 69. Детский круглый стол:

1 – поперечный прут крышки; 2 – кольцо подстолья; 3 – пластина обкладки; 4 – фанерный вкладыш крышки; 5 – обтяжка крышки; 6 – прут кольца крышки; 7 – обхват; 8 – обвивка; 9 – подстрелка; 10 – ножка; 11 – огибание проножки; 12 и 13 – прутья проножки

Рис. 70. Детское кресло «Чебурашка»:

1 и 4 – ножки соответственно передняя и задняя; 2 – обкладка сиденья; 3 – прут ажурного заполнения спинки; 5 – фанерный вкладыш сиденья; 6 и 7 – прутья спинки и подлокотника соответственно нижний и верхний; 8 – кольцо сиденья; 9 – под-стрелка; 10 – обвивка; 11 – огиб проножки; 12 – проножка

Обкладывают сиденье по окружности прутом. При изготовлении спинки к верхним концам задних ножек крепят сдвоенные прутья верха спинки, из концов которых формируют подлокотники. Изделие обязательно лакируют, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев.