Горизонты техники для детей, 1966 №3

Радиокубики на полупроводниках

В нашем журнале (№№ 2–9 за 1965 год) мы познакомили вас, ребята, с описанием радиокубиков на полупроводниках. Из таких радиокубиков можно собрать, например, радиоприемник, усилитель, генератор, выпрямитель и многие другие приборы.

Каждому радиолюбителю пригодится еще один «кубик» — ферритовая антенна. Такая антенна — это входной резонансный контур, построенный с применением ферритового стержня.

Ферритовый стержень обладает свойством собирания электромагнитных волн (радиоволн). Радиоприёмник, снабженный ферритовой антенной, может работать без внешней антенны. При этом следует все-таки помнить, что ферритовая антенна дает сигналы значительно слабее, чем внешняя антенна, и поэтому её можно применять только в очень чувствительных радиоприёмниках.

Поскольку радиоприёмники, собранные на наших радиокубиках, тоже малочувствительные, ферритовая антенна может быть пригодна лишь в непосредственной близости радиовещательной станции.

Принципиальная и монтажная схемы ферритовой антенны показаны на рисунках ниже. Согласно этим рисункам вы сможете построить входной контур средневолновой или длинноволновой.

А вот перечень материалов и деталей, которые вам понадобятся при сборке антенны:

На антенный стержень наматываем 2–3 слоя бумаги и на полученную таким образом трубочку наматываем плотно 80 витков провода. Затем поверх этих 80-ти витков наматываем еще 10 витков сопрягающей обмотки» Итак, у нас есть ферритовая антенна. Вместе с остальными деталями она образует резонансный контур, который монтируем на пластинке из клееной фанеры.

Как подбирать величину емкости конденсатора?

Для приёма станции на средних волнах пользуемся керамическим конденсатором емкостью 50-150 пф, а для приема длинноволновой станции — конденсатором емкостью 2000 пф. В обоих случаях резонансный контур следует настраивать, перемещая катушку вдоль стержня. Контур считается настроенным, если сила звука и качество приема хорошие. После настройки укрепляем катушки клеем или воском (парафином).

Напишите нам, ребята, как работает ваш приёмник с самодельной ферритовой антенной.

Наш адрес: Польша, Варшава, абонементный ящик, 484. «Уголок юного конструктора».

Припой и пайка

Пайка — один из самых распространенных методов соединения металлических частей, наиболее удобный и быстрый. Очень часто и вы, ребята, пользуетесь этим методом при сборке радиотехнических частей, и тогда говорите, что надо бы тут кое-что спаять оловом.

А всегда ли, действительно, нужно пользоваться оловом? Чистое олово довольно плохо соединяет металлические части, да и к тому же плавится лишь при температуре 231 °C.

Если к олову добавить 30–33 % свинца, то получится мягкий припой, который плавится уже при температуре 185 °C. Такой припой может приготовить каждый из вас в домашних условиях. Возьмите металлическую кружку или коробочку из-под обувного крема, насыпьте в неё 65 г олова, подогрейте и как только олово расплавится, добавьте 35 г свинца. Тщательно перемешайте смесь, а затем перелейте содержимое кружки в металлические формочки. Готовым припоем можно пользоваться при пайке.

Иногда бывает и так, что температура 185 °C слишком велика для пайки каких-либо металлических частей. Что делать тогда? Ответ прост: надо приготовить такой припой, температура плавления которого гораздо ниже 185 °C.

В таблице приводится несколько видов припоев.

Для сравнения приводим температуры плавления каждого из компонентов припоя в чистом виде.

Висмут плавится при температуре 271 °C, олово — при температуре кадмий — при 320 °C, свинец — при 327 °C. И все-таки из этих металлов можно получить сплав, температура плавления которого почти равна температуре тела человека, или сплав Вуда, который можно расплавить в теплом чае.

Советуем вам приготовить один из сплавов, но при этом помните, что сначала надо расплавить самый легкоплавкий металл, а только потом, добавлять более тугоплавкие.

Будем ездить на мотороллере своей работы

У многих из вас, ребята, наверное, остался детский велосипед, еще пригодный для езды, но уже слишком уж маленький. Впрочем, даже, если сломана велосипедная рама или передняя вилка, его еще вполне можно использовать как основную часть самодельного мотороллера. Лишь бы колеса были в порядке. Колеса детских велосипедов имеют обычно размеры 16х1³/₈', что и отвечает требуемым размерам колес нашего мотороллера.

Да, хорошо бы было смастерить мотороллер из старого велосипеда, но ведь в нем нет двигателя? — скажете вы.

Двигатель изготовить самостоятельно нам не удастся. Его придется купить. Лучше всего поэтому мотороллер конструировать в школьной мастерской или в техническом кружке при Доме пионеров.

В нашей конструкции применен двигатель для мотопедов типа Д4 или его последний вариант — Д5.

Раздобыв двигатель (колеса велосипеда у вас есть), приступайте к изготовлению рамы. Для этого понадобятся стальные трубки трех размеров. Посмотрите на рис. 4.

Рис. 4. Готовая рама

Главную часть рамы — продольную трубку (1а) выполняем из трубки размером 35х1, что обозначает, что её внутренний диаметр составляет 35 мм, а толщина стенки 1 мм. Трубки (1е) и (1d) такие же, как и у рамы в обычных «взрослых» велосипедах. К ним-то мы будем крепить двигатель. Всю заднюю вилку сделаем из трубок 20х1 (трубки 1с и 1f), которые выгибаем согласно рисункам 2 и 3 и свариваем, как это показано на рисунке 4. Если же у вас появятся трудности в приобретении трубок указанных размеров, можете воспользоваться немного иными, например, вместо трубки 35х1 можно взять трубку 30х1,5.

Рис. 2. Изгибаем главную продольную трубку рамы и соединяем ее с задней вилкой

Рис. 3. Укрепляем трубку-подпорку двигателя

Важной операцией будет прогибание трубок. Рекомендуем следующие приёмы:

1) наполнить трубку сухим песком, закупорив один её конец деревянной пробкой. Песок должен быть хорошо утрамбован в трубке, для чего по её стенкам легко надо ударять молотком. Тщательно наполненную трубку следует закупорить со второго конца такой же деревянной пробкой;

2) при небольшом угле или большом радиусе изгиба операцию эту можно проводить без подогрева трубки. Трубка, правда, немного сплющится в месте изгиба, но это еще не будет опасно для её прочности;

3) при большом угле или малом радиусе изгиба место прогиба надо раскалить докрасна.

В нашей конструкции подогрев необходим при изгибании трубки (1а). Готовые трубки следует отрезать с небольшим запасом и лишь после гнутья, а иногда даже после сварки, подгонять к размерам соединяемых частей. Так надо поступать всегда, чтобы избежать ошибок, какие так часто делают неопытные конструкторы.

Ось заднего колеса укрепляем в двух отверстиях, просверленных в расплющенных концах трубок (1с). Отверстия эти проделываем, конечно, только после сборки всей рамы.

Итак, будем считать, что рама уже готова. Надо только сделать еще сиденье, как в настоящих мотороллерах.

К трубкам (1f) рамы прикрепляем металлическими держателями дощечку размерами 300х250х20 мм, которую сверху надо покрыть синтетической губкой или другим мягким материалом, амортизирующим тряску во время езды (рис. 6).

Рис. 6. Так выглядит и крепится к раме сиденья

А сейчас начнем монтаж заднего тормоза. К отрезку трубки любого диаметра, изогнутой, как на рис. 5, привариваем с двух сторон металлические пластинки.

Одна из них будет деталью тормоза, а вторая, покрытая резиной, прилегая к шине колеса, будет тормозить ход мотороллера.

Более подробно элементы конструкции тормоза показаны на рис. 5.

Рис. 5. Делаем задний тормоз

Точных указаний относительно изготовления системы торможения мы не даем. Оставляем это полностью вам. Наверное, каждому будет приятно потрудиться над собственным решением этого вопроса.

Как сделать переднюю вилку? Тут есть две возможности: одна — взять готовую переднюю вилку (исправную или её починить) от детского велосипеда. Это иллюстрирует рис. 12.

Рис. 12. Руль с использованной передней вилкой от детского велосипеда

Отрезаем раму велосипеда у её передней вилки и к этому месту привариваем уже сделанную раму. Чтобы, однако, руль не находился слишком низко, удлиняем его двумя трубками такого же диаметра, прогибая, как это показано на рис. 12.

Вторая возможность — не портить велосипед (может быть он еще почти новый), а изготовить вилку самостоятельно.

Для этого две трубки размером 20х1 выгибаем (см. рис. 7), расплющиваем их нижние концы и делаем прорези для оси переднего колеса.

Рис. 7. Изгибаем трубки передней вилки

Трубки эти соединяем двумя поперечными распорками (16), согласно рис. 9.

Рис. 9. Делаем распорку передней винта

Одна из распорок — верхняя — может быть без нижней части, предназначенной исключительно для крепления переднего тормоза (рис. 8).

Рис. 8. Так укрепляем переднюю вилку на раме

Распорки сделаем из стального листа толщиной ок. 3 мм.

Детали, показанные на рис. 10 и 11, придется выточить на станке. На рис. 10 имеются две втулки, которые можно сделать из синтетического материала, бронзы или алюминия.

Рис. 10. Втулка подшипника

Рис. 11. Болт, крепящий переднюю вилку на раме

Болт (19) и его гайка должны быть стальными. Всю переднюю вилку собираем согласно рис. 8.

Подножка мотороллера (5) показана на рис. 1. Её сделаем из тонкого стального или алюминиевого листа, придающего одновременно жесткость конструкции. Лучше всего отпрессовать в листе несколько продольных канавок. Не рекомендуем, однако, становиться на мотороллер всей тяжестью, а во время езды держать ноги в месте, где платформа опирается на продольную трубку (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид мотороллера

Можно подножку сделать из фанеры. А о том, как её прикрепить к раме, подумайте сами.

Готово шасси мотороллера. Монтируем все части, устанавливаем колеса, двигатель и бензобак, а на руле укрепляем рычаг сцепления и рукоятку «газа». Наконец, на переднем колесе устанавливаем еще передний тормоз (15), укрепляя его в нижней части распорки (16).

Осталось сделать привод. Применить для привода обычное цепное колесо, например, дорожного велосипеда, нельзя, так как наш мотороллер развивал бы тогда недозволенную скорость. Для наших целей нужно цепное колесо с 24 зубьями. Если такое колесо не сможете достать, надо его выточить.

В описании мотороллера мы не даем указаний по проведению мелких отделочных работ, которые вы, впрочем, сможете выполнить самостоятельно, работая в кружке.

Придется вам разработать собственную конструкцию крепления тросов на раме, выхлопной трубы и даже систему сигнального света, учитывая при этом правила уличного движения.

Работы, как видите много, и кто хочет обзавестись к весне мотороллером, должен не медля приступить к делу. Желаем успехов в вашей конструкторской работе!

Инженер Моторович