Рожденные водной стихией: кораллы. Перепел - это не экзотика("Сделай сам" №1∙2002)

Об исчезающем диване

Вопрос:

Ответ:

В.А.СЕМЕНЧЕНКО, г. Барнаул

Суть вопроса об убирающемся в стенку диване предполагает изготовление компактного, легкого и простого по конструкции «спального места». Естественно, что эти три качества приведут к некоторым потерям комфорта по сравнению с обычным диваном. К сожалению, непонятно, что имел в виду автор вопроса под словом «стенка». «Стенку», образованную набором корпусной мебели или часть стены домика?

Однако идея «переворотного» дивана может быть реализована для любого из этих случаев, а ограничения возникают только из-за размеров мебели или толщины стены домика (глубина ниши, в которую переворачивается диван). Если глубина ниши меньше 40 см, то построить убирающийся диван в предлагаемом варианте невозможно Этот размер определяет высоту спинки дивана, а при ее величине менее 40 см функциональное назначение спинки теряет смысл и из дивана получается кровать с бортиком. А ведь по словарю С.П. Ожегова диван — это мягкая мебель для сидения и лежания, со спинкой и подлокотниками. Спинка у дивана может быть прямой или наклонной. Если спинка соединена с сиденьем дивана шарнирно и при необходимости образует с ним одну плоскость, то это диван-кровать.

Далее мы поведем речь о диване с жестко закрепленной спинкой, рассчитанном на переворот в нишу глубиной не менее 40 см. Другие варианты дивана при таких параметрах мне кажутся сложными и рассматриваться не будут. На рис. 1,а диван показан, так сказать, в рабочем положении, а на рис. 1,б в положении хранения. На рис. 1,в вариант, когда размер стены не позволяет изготовить диван в комплекте со шкафами и «стенка» состоит из дивана и полок над ним (диван в перевернутом положении).

Рис. 1. Общий вид мебельной стенки с убирающимся диваном:

_{а — диван в рабочем положении; б — диван в положении хранения; в — малогабаритная «стенка» с убирающимся диваном; 1 — декоративная планка; 2 — полка-дверка в закрытом состоянии; 3 — ножки дивана; 4 — лицевая панель сиденья дивана; 5 — опорное основание дивана; 6 — боковинка-подлокотник; 7 — матрас спинки; 8 — выдвинутый ящик; 9 — фиксатор дивана и открытая полка}

Устройство и изготовление корпусов мебели не входит в заданный вопрос, поэтому ограничу себя ссылками на предполагаемые варианты и небольшими рисунками. Тем, кто решится самостоятельно изготовить такой диван, рекомендую выбрать поэтапную методику изготовления. Она приемлема для изделий нестандартных, выполняемых в единственном экземпляре. Первоначально продумываются контуры и свойства изделия, варианты крепления составных частей и отделка, в некоторых случаях учитывается даже наличие необходимого инструмента и его возможности.

На раме сиденья дивана будет устанавливаться поролоновый матрас, спинка дивана состоит из опорной стенки и поролонового матрасика, со спинкой жестко не связанного. Возможен вариант дивана со свободными поролоновыми подушками, которые образуют мягкий слой сиденья и спинки. Подвеска ножек в нашем диване возможна двумя способами: 1 — ножки в нерабочем состоянии убираются в раму сиденья полностью, но в рабочем положении опора на них будет осуществляться через шарнир подвески, что в некоторой мере снижает надежность конструкции; 2 — установка ножек предполагает упор рамы сиденья на ножки непосредственно (см. рис. 3,II), а шарниры используются только для перевода ножек в нерабочее состояние. Первый вариант на рисунках не показан. Во втором случае надежность больше, но красоты меньше, так как в нерабочем состоянии ножки входят в раму не полностью.

Одновременно можно подумать об отделке дивана. Это относится к обшивке матрасов и боковин с подлокотниками, а также к их форме.

Очень важен вопрос отделки и материала нижней части сиденья дивана, которая в положении хранения будет образовывать фасадную (лицевую) панель стенки. В качестве материала для лицевой панели возможно применение ДСП, ДВП, фанеры. В предлагаемом варианте применен ДВП, как материал более практичный с точки зрения цены (по сравнению с фанерой), технологичный и экологичный (по сравнению с ДСП).

После того, как все желаемое совпало с возможным и даже сложился простой чертеж дивана, можно составлять конкретный план очередности работ. Например, работа с тканью и поролоном требует определенных инструментов и приспособлений, и операции эти лучше выполнять после полной сборки каркаса дивана. Столярные работы выполняются при изготовлении рам для основания и сиденья, а для раскроя ДСП или ДВП требуется большое ровное пространство. Поэтому, чтобы не терять драгоценное время, работы по изготовлению дивана разбиваем на несколько этапов.

На первом этапе делаем рамы для опорного основания и для сиденья дивана (рис. 2). Рамы имеют одинаковую форму, но не размеры. На рисунке показан только размер необходимого материала (рейки). Технология сборки рам: клеевое соединение на шипах. На этом же этапе делается опорное основание дивана (рис. 2).

Рис. 2. Форма рамы для сиденья и опорного основания

Из рис. 1,а видно, что диван опирается на основание, с которым он связан через шарниры. Как это сделано, показано на рис. 3, где каркас дивана представлен в рабочем положении, и на рис. 4, где каркас дивана в положении хранения.

Рис. 3. Каркас дивана в рабочем положении:

_{установка шарниров узла диван — опорное основание: установка шарниров узла ножка — рама сиденья:}

_{1 — полка основной мебели (стягивающий элемент); 2 — полка-дверка (фиксатор дивана не показан); 3 — шарнир полки-дверки; 4 — неподвижная полка; 5 — спинка дивана; 6 — рама сиденья; 7 — шарниры для основания и сиденья; 8 — рама основания; 9 — винт крепления спинки дивана; 10 — ножка; 11 — шарнир ножки; 12 — рейка жесткости}

Рис. 4. Каркас дивана в положении хранения.

_{Узел шарнира полки-дверки: 1 — полка; 2 — полка-дверка в режиме фиксации дивана (пунктир); 3 — шарнир (петли рояльные); 4 — неподвижная полка; 5 — спинка дивана; 6 — рама сиденья; 7 — шарнир; 8 — рама основания; 12 — рейка жесткости}

В отличие от обычного дивана этот не имеет полного комплекта ножек. О передних ножках и их креплении поговорим позже. Роль пристенных ножек выполняет рама-основание, на которую опирается диван. Конструкция и размеры основания определяются нишей в стене или мебели, в которую основание устанавливается. В простейшем случае это будет рама, изготовленная из реек 30х70 (см. рис. 2). Собирается рама на шипах с клеем, устанавливается в нишу и соединяется с полом и стенками (например, стенки шкафа) уголками и шурупами. Находиться в устойчивом вертикальном положении без этого соединения рама не может. Это «привязывает» диван к элементам ниши, но если основание сделать в виде ящика (рис. 5), то оно приобретает устойчивость, а диван — самостоятельность.

Рис. 5. Опорное основание дивана (размеры ориентировочные):

_{1 — боковая стенка; 2 — рама основания}

Для сооружения такого основания к раме добавляются боковая и тыльная стенки. Боковые — две, тыльная — одна. В качестве материала используется ДСП или фанера толщиной 10–15 мм. Кроме опорной функции, основание будет выполнять роль хранилища. На лицевой стороне основания (раме) предусматриваются окна для трех отсеков хранилища. Отсеки могут быть в виде ящиков или секций с дверками. На рисунках показан вариант с выдвижными ящиками. Внутри основания для ящиков устраивают направляющие. Размеры основания определяются из следующих соображений: длина основания зависит от длины ниши, если в этом нет ограничений, то длина не более 1900–2000 мм. Обратите внимание, что это длина основания, а не рамы основания. Длину рамы рассчитывают с учетом боковых стенок основания (толщина ДВП, фанеры). Высота основания (рамы) определяется стандартным требованием высоты сиденья для человека среднего роста и составит 300–350 мм. После полной сборки дивана получим высоту сиденья 400–450 мм от уровня пола. Ширина основания определяется глубиной ниши, но не менее 40 см.

Лицевую панель основания делают после сборки рамы боковин и тыльной стороны. Готовое основание можно установить на место расположения, для большей устойчивости предусмотреть крепление к полу или стене двумя шурупами.

Приступаем к изготовлению сиденья дивана. Размер рамы сиденья определим следующим образом: ее длина будет равна длине основания, уменьшенной на двойную толщину боковинок дивана (стоек подлокотников) и минус еще 10 мм для обеспечения уверенного поворота дивана на шарнирах.

Опережая ход работ, скажем несколько слов о подлокотниках. Изготовить и закрепить их можно по-разному — это дело вкуса и возможностей. Я предлагаю собрать их по технологии слоеного пирога: середина — каркас из реек толщиной 15–20 мм, на который с двух сторон наклеивается ДВП. Конечно, возможен вариант изготовления стоек подлокотников из ДСП, что проще и не так хлопотно. Однако, если делаете сами и для себя, то попробуйте избавиться от этого экологически небезопасного «порождения» цивилизации.

Ширина сиденья дивана зависит от размеров помещения, в котором устанавливается диван, здесь учитывается, какая часть пространства перекрывается диваном в рабочем положении. Мне кажется, что максимальная ширина сиденья должна быть 75–80 см. Рама сиденья собирается так же, как и рама основания, только устанавливаются еще дополнительные перекладины. На рис. 2 они показаны пунктиром. Необходимость дополнительных реек продиктована применением в качестве основы под поролон ДВП, а также применением ДВП в качестве материала отделки лицевой панели сиденья. Для основания из ДСП или фанеры (15 мм) дополнительные рейки не устанавливают, а наоборот, из рамы убирают две основные, оставляя только каркас рамы. К изготовленной раме сиденья будем закреплять спинку дивана, в нашем случае спинка является опорой для поролонового матрасика. Поэтому материалы могут быть либо ДСП, либо фанера. Для такой спинки с тыльной стороны устанавливается рейка жесткости (см. рис. 3, 4), к которой впоследствии присоединяются подлокотники. Поэтому высоту расположения этой рейки согласовываем с расположением и формой подлокотников. Безусловно, возможен другой вариант спинки, например, щит из досок или такая же по форме рама, как для сиденья. Размеры спинки: длина равна длине рамы сиденья, а ширина определяется размером ширины опорного основания дивана минус 10–15 мм (запас на отделку). Спинка устанавливается на раму при помощи винтов М8 или М10 длиной 100 мм (см. рис. 3, 1).

Второй этап. Получившиеся контуры дивана (рама и спинка) с помощью шарниров соединяем с рамой основания. Шарниры устанавливаем сначала на сиденье, а затем на раму. Установка шарниров показана на рис. 3,I. В моем варианте предполагается использовать нестандартные шарниры, изготовленные специально для такого дивана (рис. 6).

Рис. 6. Шарнирная петля для каркаса дивана

Такие шарниры применялись на некоторых видах диванов-кроватей, но в продаже мне не встречались. Однако конструкция их не сложная, поэтому сделать в слесарной мастерской пару таких шарниров можно самостоятельно. В крайнем случае их можно заменить 3–4 петлями для межкомнатных дверей. Их установка аналогична самодельным. На раме основания шарниры закрепляем временно на 2 шурупа, потому что после проверки установки и определения длины ножек диван будет отсоединяться от основания. Проверка заключается в осмотре расположения дивана относительно основания в рабочем положении и положении хранения. В рабочем положении плоскость рамы сиденья не должна иметь перекосов по отношению к плоскости основания и полу (см. рис. 3). В положении хранения спинка должна уходить в нишу, а сиденье и передняя часть основания должны быть параллельны и образовывать одну плоскость (см. рис. 4). Если шарниры установлены правильно и корректировка не требуется, то можно окончательно определиться с размером ножек и местом их установки на раму сиденья. Для этого при помощи дополнительной опоры (стопка книг) устанавливаем диван в рабочее положение. Здесь возможны два варианта: сиденье дивана будет параллельно уровню пола или сиденье составит с уровнем пола угол в 1–2° (наклон сиденья к спинке).

Выставив сиденье на дополнительной опоре, заготовку ножки устанавливаем внутрь рамы сиденья и отмечаем на заготовке расстояние от уровня пола до нижней плоскости рейки сиденья (см. рис. 3,II — увеличено). Ножек может быть две или три. Для увеличения надежности установка ножек произведена по открытой схеме (ножки выступают из плоскости лицевой панели). После доработки устанавливаем их на раму сиденья. Для подвески применяем форточные петли (см. рис. 3,II).

Второй этап закончен. Подведем промежуточные итоги. Есть основание дивана, на котором шарнирно закреплено сиденье со спинкой. Когда диван переводится на положение хранения, ножки под действием собственного веса уходят в раму сиденья и наоборот — при развороте в рабочее положение ножки, словно шасси самолета, «выпадают» из рамы сиденья.

Остальные параметры уже проверялись ранее. Если все получилось, значит самое трудное позади.

Следующий этап — изготовление, а вернее, доработка сиденья и спинки с подлокотниками. Как упоминалось выше, на раме сиденья необходимо сделать для укладки поролона площадку. Лучший вариант — это ДВП, но можно использовать и фанеру (3 мм). На раму сиденья выкраиваем сплошной лист или несколько небольших листов, стыки которых делаем на поперечных рейках рамы. Раскройку листа проводим с небольшим припуском 2–3 мм. Резать тонкую фанеру или ДВП лучше при помощи линейки и однозубого ножа («тещин зуб»). Вырезанный лист примеряем к раме, затем наносим на раму клей и накладываем на нее вырезанный лист. Чтобы обойтись без прессования, прибиваем лист к раме небольшими гвоздями. Если к этому времени уже решено, какими будут лицевые панели, то можно провести раскрой листового материала и для них. Получившийся жесткий каркас необходимо сделать мягким и облагородить (рис. 7).

Рис. 7. Установка мягких элементов на диване:

_{1 — рама сиденья; 2 — основа из ДВП; 3 — поролон; 4 — ватин с тканью; 5 — декоративная рейка; 6 — матрас спинки; 7 — спинка дивана; 8 — винты крепления спинки; 9 — рейка жесткости}

Диван не будет иметь пружинного матраса, его функции выполнит поролон. По размерам основания готовим поролоновый матрас, состоящий из двух слоев трехсантиметрового поролона, «упакованного» в ткань с ватиновой прослойкой. Этот матрас фиксируется на сиденье при помощи тонкой текстильной ленты и гвоздей (лента прибивается к раме). Затем получившаяся подушка обшивается отделочным материалом. Естественно, что на время изготовления сиденья спинку придется отсоединить от рамы сиденья. При окончательной установке ее можно расположить с небольшим наклоном, если он заранее не предусмотрен при изготовлении рам. Для этого между спинкой и рамой на болты устанавливаем косые прокладки.

Теперь о подлокотниках. Самый простой вариант — вырезать боковые стойки из ДВП, обшить тканью, а на верхних гранях боковин установить подлокотники из дерева. Боковины станут объемными, если из реек сделать каркас по форме боковин (рис. 8,а), с двух сторон обклеить его ДВП. Один из листов перед сборкой нужно выкроить поточнее, а второй можно будет обрезать после высыхания клея.

Рис. 8. Подлокотник и его установка:

_{а — каркас подлокотника; б — установка пробки для шурупа; 1 — спинка дивана; 2 — рейка жесткости; 3 — пробка из прочного дерева}

Для клейки вместо пресса применяем небольшие гвозди, они прижмут ДВП к каркасу, а впоследствии их можно удалить, поэтому следует забивать гвозди не до конца. Обшитые отделочным материалом боковины закрепляем на диване при помощи длинных шурупов. Для прочности крепления боковин в спинку устанавливаем пробку из дерева твердых пород, в которую потом заворачиваем шуруп (рис. 8,б). Переднюю часть сиденья дивана украшаем декоративной доской. Диван в основном готов. Осталось установить лицевые панели на основании и сиденье. Панели делают с учетом вырезов под ящики и ножки. «Косметическая» отделка возможна самоклеющейся пленкой «под дерево» в тон основной мебели.

Как фиксировать диван в положении хранения? Вариантов много, я предлагаю следующий. На рис. 4 можно заметить, что в рабочем положении дивана над спинкой образуется закрытый шкафчик (полки 1, 2, 4 по рис. 4), а в положении хранения вместо шкафчика — широкая полка. Как закрепить полки, показано на рис. 4, 1 (увеличено). Учитывая длину дивана, полка-дверка может состоять из 2–3 секций. На ней доступным способом делается упор, который удерживает диван в положении хранения. Полка-дверка в закрытом состоянии фиксируется магнитными защелками. Вот, собственно, и все об этом варианте убирающегося дивана.

На рис. 9 и 10 показан еще один вариант, который можно с успехом встроить в нишу. Причем методика работы с ним мало отличается от предыдущего. Преимущество этой модели — использование как двухспальной кровати. На рис. 9 показан общий вид дивана, а на рис. 10 — несущая раздвижная платформа. Указаны только технологические размеры реек, габаритные размеры не показаны.

Рис. 9. Общий вид раскладного дивана:

_{1 — направляющие рейки выдвижной секции; 2 — боковинки дивана; 3 — рама спинки дивана; 4 — лицевая панель; 5 — подушки дивана}

Рис. 10. Раздвижное основание (платформа) дивана:

_{1 — лицевая панель; 2 — направляющие рейки выдвигающейся секции; 3 — направляющие рейки неподвижного основания; 4 — опорное основание; 5 — рейка выдвигающейся секции}

Олифа из подсолнечного масла

Вопрос:

Ответ:

В.В.ИЛЬИН, г. Москва

В книге «Справочник мастера-строителя», вышедшей в Минске в 1955 г., приведена нижеследующая таблица.

Хочу рассказать о собственном, увы, негативном опыте изготовления олифы из подсолнечного масла. В 1940 г. я видел, как ее варил мой отец. Ведро с жидким растительным маслом устанавливалось на дровяную плиту и нагревалось до такой температуры, когда куриное перо, опущенное в горячее масло, сворачивалось в трубочку. Это означало достижение необходимой температуры и, следовательно, окончание процесса.

Приблизительно пять лет назад на рынке я приобрел 5 л подсолнечного масла, которое оказалось прогорклым. Выбрасывать было жалко, и я решил сварить олифу. Нагрел масло до 250 °C, дал небольшую выдержку при этой температуре и после охлаждения покрасил этой олифой навес гаража. Стояла солнечная погода и тем не менее краска высыхала до «отлипания» около двух недель, а через год окрашенная поверхность из красного цвета превратилась в темно-коричневый. Думаю, что доброкачественную олифу из подсолнечного масла получить не так-то просто.

Клеим пленку паяльником

Вопрос:

Ответ:

А.Г. ГЕККИН, Эстония, г. Кивиыли

Я предлагаю сделать насадку на жало паяльника. Нужно выточить трубку желательно из цветного металла: медь, бронза, латунь — у них лучше теплопроводность.

На кончике оси будет вращаться колесо толщиной примерно 2–3 мм. С одной стороны колеса выступает на 1 мм буртик, который будет отрезать лишнюю пленку.

Насадка? Совсем просто!

Л.Г. САЕНКО, Ставропольский край, г. Лермонтов

Я давно выписываю ваш журнал. И им очень довольна. В рубрике «Ждем ответа» был задан вопрос, как сделать насадку к паяльнику. Насадка вставляется в паяльник вместо стержня для пайки. Прилагаю чертеж и общий вид насадки. Это не сложно!

Рис. 2

Рис. 3

Сварка пленки, резка пенопласта и поролона

Ответ:

В.А.СЕМЕНЧЕНКО, г. Барнаул

Целлофановую пленку как представительницу семейства пластмасс можно склеивать термическим способом. В бытовых условиях склейку проводят при помощи паяльника, утюга, электровыжигателя, а также открытого пламени горелки или свечи. Склеивание пленки термическим способом точнее называть сваркой, что и сделано в предлагаемой заметке. В процессе сварки пленки необходимо учитывать следующие факторы: пленка на заводах выпускается разной толщины, шов при сварке может быть узким или широким. Чем больше ширина шва, тем он прочнее.

Важно знать, какую пленку склеиваем. Дело в том, что сейчас широко распространены два вида пленок — целлофановые и полиэтиленовые. Пленки принадлежат к большой семье пластмасс, но имеют разное происхождение. Целлофановая пленка — природная пластмасса, это вид вискозы, полученной после химической обработки целлюлозы. Целлюлозу получают из растительных волокон. Полиэтиленовая пленка получается из расплава полиэтилена. Полиэтилен — продукт полимеризации этилена. В настоящее время целлофановой пленке отведена роль упаковочного материала для пищевых продуктов.

Пленки отличаются друг от друга прозрачностью и пластичностью. Полиэтиленовая пленка менее прозрачна, чем целлофановая. Одинаковые по толщине пленки — целлофановая и полиэтиленовая — при растяжении рвутся по-разному. Целлофановая пленка меньше растягивается. Есть у пленок различия в температурах плавления. Диапазон температур плавления находится в интервале от 100 до 200 °C. Разброс температур плавления обусловлен способом их изготовления и добавками. Для целлофановой пленки температура плавления определяется видом целлюлозы, из которой они сделаны.

Под нагревателем будем понимать уже перечисленные утюг, паяльник и тому подобные источники тепловой энергии. Из школьного курса физики известно, что для того чтобы расплавить твердое тело, необходима энергия, которая идет на нагрев тела до температуры плавления и на плавление тела при этой температуре. Естественно, если нагреватель не может нагреть пленку до температуры плавления, то склеить пленку таким нагревателем невозможно. Такая ситуация получается даже тогда, когда температура нагревателя выше температуры плавления пленки, в этом случае говорят о недостаточной мощности нагревателя. Например, жало электрического паяльника имеет температуру 250–300 °C. При соприкосновении паяльника с деталью температура его падает и должна повышаться за счет подводимой электроэнергии. При недостаточном ее количестве паяльник не сможет обеспечить плавление пленки. В бытовых условиях нагревателем, способным работать в широком диапазоне пленок и операций, является паяльник мощностью 75-100 Вт. Конечно, для тонкого шва на тонкой пленке большой мощности не нужно. В этом случае в качестве нагревателя может поработать электровыжигатель.

Принцип сварки пластмассовых пленок основан на расплаве пленок в точках контакта двух поверхностей. При этом происходит проникновение частиц одной пленки в другую, после охлаждения и затвердевания в месте термического контакта образуется шов. Формирование шва возможно двумя способами. Два листа пленки зажимаются между пластинами (металлические линейки). Затем на границе пластин свободные концы пленок расплавляют нагревателем. Зажатые между пластинами листы пленки свариваются, образуя тонкий шов. Шов, сформированный таким способом, непрочный. Хотя при определенной толщине пленки качество шва может быть удовлетворительным. В качестве нагревателя применимы и паяльник от 25 Вт, и утюг. Больших мощностей для сварки этот метод не требует. Лучшие результаты получаются с электровыжигателем.

Широкий шов получают при расплаве пленок с одновременным давлением. На два листа пленки опускается горячая полированная пластина (ширина и длина пластины задают параметры будущего шва). Одновременно через пластину на шов оказывают небольшое давление. Когда пластина остынет до температуры, меньшей температуры плавления пленки, ее снимают со шва В бытовых условиях это реализуется следующим образом: два листа пленки складываются между полосками металлической фольги. Длина полосок равна длине шва, а ширина на 10 мм больше ширины нагревателя. Под шириной нагревателя имеем в виду ширину жала паяльника или толщину ребра утюга. Для полосок фольги подходят пластины электролитических конденсаторов (тип К-50). Внутри подобных конденсаторов находится целый рулончик такой фольги. Подготовленный слоеный «пакет» необходимо разогреть так, чтобы пленки между фольгой расплавились. Нагреватель перемешается по фольге с такой скоростью и давлением, чтобы при его мощности и температуре между полосками фольги плавилась пленка. Данные параметры определяются опытным путем. Для утюга корректируются регулятором температуры, а для паяльника — приставкой, регулирующей мощность.

Вернемся к получившемуся шву. После его остывания фольгу отделяют от пленки. Должен получиться ровный шов. Фольгу удаляют со шва только после охлаждения. Если к чистоте шва требований нет, то фольгу заменяют на бумажные полоски, которые не удаляют. Этот метод получил развитие в изготовлении насадок для паяльника. Насадки предназначены для формирования шва на пластмассовых пленках. Как уже упоминалось ранее, шов на пленках можно сформировать отрезанием пленки или легким прессованием во время расплава. Соответственно насадки изготавливают двух видов (рис. 4).

Рис. 4. Насадки для паяльника:

_{а — насадка для резки пленок и формирования тонкого шва; б — насадка для формирования широкого шва с прессованием}

Первая насадка (рис. 4, а) — это своеобразный роликовый нож, который при движении по пленке отрезает ее и одновременно сваривает, формируя тонкий шов. Вторая насадка (рис. 4,б) аналогична первой, но вместо заостренного ролика применен ролик с плоской и рифленой поверхностью. Паяльник используется мощностью 100 Вт. Насадки изготовлены из меди или латуни. Диаметр стержня насадок равен диаметру штатного жала паяльника. Скорость движения по пленке, усилие прижима выбираются опытным путем. Для расширения диапазона мощности паяльника применяется регулировка напряжения, подводимая к паяльнику. Изменяя характер подводимого напряжения, изменяем мощность паяльника. Регулировку можно осуществить при помощи трансформатора с изменяющимся напряжением на выходе (для паяльников 36 или 42 В), автотрансформатора (ЛАТР) или электронного регулятора мощности (рис. 5). Работу паяльника в двух режимах обеспечивает схема (см. «Сделай сам», 1999 г., № 1, с. 65).

Рис. 5. Регулятор мощности для паяльника

Внимание! Автотрансформатор и электронный регулятор мощности, предложенный на схеме, имеет непосредственную связь с электросетью. В связи с этим необходимо выполнять правила электробезопасности. При самостоятельном изготовлении регулятора корпус и регулировочную ручку делают из изоляционного материала. Конечно, возможно применение и других регуляторов мощности.

В заключение о том, что к сварке пленок не имеет прямого отношения — резка пенопласта, поролона при помощи нагретой высокоомной проволоки. При раскрое поролона или пенопласта пользуются следующими приспособлениями. На рис. 6,а изображен общий вид приспособления для резки пластин по толщине. В изолирующих стойках просверлены отверстия с шагом 10 мм, в отверстия установлены металлические трубки.

Рис. 6. Приспособления для резки поролоновых и пенопластовых пластин:

_{а — резка пластин по толщине; б — резка пластин по вертикали; 1 — основание; 2 — изолирующие стойки; 3 — подвижный контакт; 4 — высокоомная проволока; 5 — пружина; 6 — трансформатор}

На необходимой высоте через отверстия пропускается высокоомная проволока, натяжение которой создается пружиной. Пружина необходима для компенсации удлинения проволоки при нагревании. На рис. 6,б изображен внешний вид приспособления для вертикальной резки. Для нагревания проволоки лучше подобрать трансформатор с напряжением 6-12 В, мощностью 10–20 Вт. Автотрансформатором из соображений техники безопасности пользоваться нежелательно. Если у трансформатора нет возможности изменять напряжение, то один конец высокоомной проволоки подсоединяют через подвижный контакт. Это позволит подобрать необходимую температуру проволоки и не допустить ее перегорания.

Внимание! Работать с этими приспособлениями можно лишь в хорошо проветриваемом помещении.

Как залезть в бутылку?

Вопрос:

Ответ:

А.Г.ГЕККИН, Эстония, г. Кивиыли

Я знаю, как в бутылке собирают крест, сколоченный довольно крупными гвоздями (рис. 1).

Рис. 1

Сначала из совершенно сухого материала аккуратно собрали вшип крест такого размера, чтобы он поместился в бутылке. Гвозди распилили таким образом, чтобы в деталях они не выступали изнутри, т. е. не мешали при сборке в бутылке. То есть гвозди выступали здесь лишь как декоративный элемент. В бутылке конструкция собирается при помощи длинного шила и спиц. После этого в бутылку надо налить чуть-чуть воды и закрыть пробкой. Вода впитывается в дерево, шип разбухнет и соединение заклинит намертво. Я думаю, корабли в бутылку попадают таким же образом, только работы намного больше и она более кропотливая и тонкая.

Коня на скаку остановить можно, была б на нем упряжь!

Вопрос:

Ответ:

М.А.ПОПОВА, г. Елец, Липецкой обл.

Году лошади посвящается!

Слова В.А.Семенченко, автора материала о настольном деревообрабатывающем станке (Сделай сам. — 2001. — № 1), о более чем разносторонних интересах российских женщин придали мне смелости. Так что предлагаю интересующимся читателям материалы по, казалось бы, чисто мужскому шорному делу: «Как сшить узду», а также «Как сделать дугу» и «Как запрячь лошадь».

Сразу оговорюсь, что в шорной мастерской необходимо иметь следующие инструменты: клещи (некли), шорные ножи, шорные молотки, обойные молотки, шилья (прямые — граненые и круглые, с отверстиями, кривые круглые), набор плоскогубцев, сваек (прямых и изогнутых), рулетку, острогубцы, рашпиль, ножницы, отвертку, запас дратвы и сыромятных сшивок.

Как сделать хомут

С лошади нужно снять две мерки: длину и ширину шеи в месте прилегания хомута к ней. Для этого делают измеритель — инструмент типа штангенциркуля. Верхний брус закреплен неподвижно, нижний перемещается по линейке с некоторым усилием. Для измерения длины шеи неподвижный брусок прикладывают к телу лошади перед холкой (где впадинка), а нижний подводят под грудью. Ширину измеряют спереди, сводя бруски до соприкосновения с мышцами на передней, предостной части лопаток (там, где ляжет хомут). Снимая мерки, губки измерителя прикладывают до легкого касания тела лошади (рис. 1).

Рис. 1:

_{а — измеритель (размеры в мм); б — положение хомута на теле лошади: 1 — хомут; 2 — ость лопатки}

Форма шеи лошади имеет грушевидный профиль. По снятым меркам из фанеры или толстого картона делают шаблон и, прикладывая его к лошади, окончательно подгоняют, учитывая наличие в будущем изделии толщину мягких прокладок: хомутной подушки и хомутины. Кроме этого надо учесть, что в готовом виде хомут не плотно прилегает к телу лошади. Над шеей, во впадинке, отходит на 3–4 см, сбоку между ним и телом можно просунуть 2–3 пальца (1 см), а внизу — между хомутиной и шеей проходит ладонь. Если у лошади низкая холка и отлогая лопатка, это последнее расстояние надо увеличить, чтобы между низом шеи и хомутиной проходил кулак, а не ладонь. Хомут должен быть длиннее, чтобы не мешать лошади при работе (рис. 2).

Рис. 2. Хомут:

_{1 — клещи; 2 — хомутина; 3 — хомутная подушка; 4 — покрышка; 5 — гужи; 6 — супонь; 7 — горт}

Клещи. Изготовив шаблон с учетом этих припусков, делают клещи. Они состоят из двух абсолютно симметричных деталей. Делают клещи из наиболее прочной корневой и прикорневой древесины твердых пород (береза, ясень, клен, бук, дуб), используя естественный изгиб на участке, где корни переходят в ствол. Пороки — трещины, трухлявость, гниль, сучки — абсолютно недопустимы.

Используя шаблон из дерева, вчерне вырезают две зеркально симметричные заготовки. Затем их остругивают и обрабатывают рашпилем и шкуркой. Внутренние (ближе к телу лошади) грани слегка сглаживают, скругляя фаски шкуркой, чтобы острые края, хоть и через прокладки, не наминали плечи животного. При отделке внутренней стороны клещей используют угольник с углом 81° (рис. 3).

Рис. 3. Угольник

Внутренние стороны клещей скошены по отношению к передним. Вверху клещей запиливают канавки для сыромятного ремня, стягивающего обе ветви. Чтобы ограничить подвижность клещей под сыромятным ремнем (споем), в глухих отверстиях устанавливают металлический стержень-распорку (шпенек) диаметром 6–8 мм, длиной 90-110 мм (в зависимости от размера хомута). Теперь необходимо просверлить отверстия под гужи. Их положение определяется в общем так: от верхнего края головок клещей (это их нижняя часть) отмеряют вверх по прямой 1/3 длины хомута и на этом уровне на ветви клещей наносят метки. От этих меток на расстоянии 25–30 мм вверх и вниз просверливают сквозные отверстия диаметром 25 мм. Чтобы гужи не выступали с внутренней стороны клещей, пропиливают канавки между отверстиями (см. пунктир). После отделки клещи, начиная с гужевых отверстий, прокрашивают несколькими слоями краски или водостойкого лака (рис. 4).

Рис. 4. Клещи (вид спереди и сбоку)

Хомутина. Между клещами и телом лошади находятся хомутина и хомутная подушка (прокладка).

Хомутина — соломенный жгут, обвитый мочалом или шпагатом и обтянутый кожей. Пригодна ржаная, пшеничная или рисовая солома, жатая серпом. Соломинки должны быть без надсечек, надломов, сухими и не затхлыми (рис. 5).

Рис. 5:

_{а — готовая хомутина: А — длина; Б — ширина; 1 — шов на концевом участке; 2 — шов с прошвой; б — соломенный жгут, обмотанный мочалом; в — соломенный жгут, обмотанный шпагатом и обшитый войлоком: 1 — войлок; 2 — солома; 3 — шпагат}

Размеры хомутины (длина и ширина) соответствуют длине и ширине хомута, но надо учесть, что в готовом виде хомутина крепится к клещам так, что выступает внизу выше кромки головки клещей примерно на половину своей толщины, а вверху не закрывает споем. Обхват хомутины в брюшке (самой толстой части) примерно в два раза больше, чем в самой тонкой части.

Соломенную верчанку делают так: на столе укладывают солому так, чтобы жгут из нее был на 300–400 мм длиннее, а обхват на 80–90 мм больше готового изделия.

Это стандартные размеры для промышленных изделий. Вам, возможно, придется их скорректировать по размерам вашей лошади.

Солому на столе у концов связывают тонкими ремешками, а с середины начинают оплетать ленточным мочалом сначала в одну сторону, потом в другую, как можно туже наматывая в витки. Надставки мочала делают путем накладки двух витков новой ленты на конец предыдущей. Взять жгут за концы, чуть согнуть, ударяя об пол, свести концы вместе и связать мочалом. Постепенное сгибание производят на колене или на столе на деревянной оправке по форме хомутины.

Теперь жгуту надо придать прочность, избавившись от трубчатости соломы. Для этого жгут проколачивают деревянной колотушкой и утягивают мочалом, делая перемотку 2–3 раза, пока верчанка не станет крепкой. Если нет мочала, жгут можно обмотать шпагатом с шагом витков 25–30 мм. Но в том случае после утяжки и перемоток брюшко необходимо обшить войлоком толщиной 4 мм. Обшивают участок до места привязки хомутины к клещам. Войлок сметывают встык стежками на расстоянии 5–7 мм друг от друга.

Готовую верчанку надо теперь обтянуть мягкой, хорошо выделанной (не сыромятью) кожей. Если нет целого куска необходимого размера, обтяжку можно сделать составной из трех кусков. Но средний кусок должен заходить за места привязки хомутины самое малое на 100 мм. К этому куску внакладку пришивают надставки (на 10–12 мм наложив куски один на другой) прочными льняными нитками (можно капроновыми, лавсановыми).

Размочив кожу в теплой 30–40 °C воде, вынуть, дать стечь лишней влаге. Сильно натягивая на верчанку влажную кожу, ее временно крепят на брюшке и по концам парой обойных гвоздей в каждом месте. Обтяжку начинают с брюшка и заканчивают на концах. Делать это лучше плоскогубцами и разводками. Кожа для обтяжки должна быть не тоньше 1 мм. Если она толщиной 1–1,5 мм, шов дополнительно усиливают прокладкой полоски кожи между краями, если толще — сшивают без усиления (прошвы). Края обтяжки шириной не менее 10 мм каждый складывают вместе и сначала, проколов гранным шилом, сострачивают, сильно утягивая шов. На 100 мм шва делают 12–15 стежков. Гвозди, по мере прострачивания, удаляют клещами. Концевые участки можно сшить через край. Хомутина должна получиться очень гладкой, без малейших морщинок. Получившиеся припуски обтяжки аккуратно обрезают, оставив 5 мм от шва и подвесив вниз брюшком. Оставляют сушиться часов 5 при 20–25 °C. Теперь, стянув клещи супонью, вставляют в их рожки шпенек-распорку. К одной детали прибивают конец прочного сыромятного ремешка длиной 1300–1850 мм (зависит от размера хомута), шириной 9 мм, толщиной 2 мм. Другим его концом 3–4 раза обвивают, стягивая рожки так, чтобы ремешок уместился в выпиленных для него канальцах. Оставшимся концом 3–4 раза обматывают шпенек-распорку с только что намотанными витками сыромяти на рожках. Конец ремня прибивают к другой детали клещей. Если клещи стянуты недостаточно, их детали можно перекрутить вокруг шпенька друг относительно друга. Спой станет более тугим. К нему прикрепляют спинной (шлейный) горт — прочный сыромятный ремень длиной 400 мм, шириной 18 мм и толщиной не менее 2 мм. Обведя горт вокруг споя петлей, замысованный конец вставляют в прорезь и хорошенько затягивают (рис. 6).

Рис. 6. Спинной горт:

_{1 — прорезь; 2 — замысованный конец}

Затем куском сыромятного или дубленого ремня хорошего качества длиной около 120 мм и толщиной 1,5–2 мм обтягивают рожки сверху над споем, закрывая канальцы со спойным ремешком. Концы ремня срезают на нет и прибивают обойными гвоздями. Края деталей клещей должны быть немного скруглены. Теперь хомутину надо наложить на заднее полотно клещей так, чтобы она на половину толщины брюшка была выше верхней кромки их головки. Хомутину надо привязать к клещам. Для этого в клещах сверлят отверстия (по одному на ветвь), а на хомутине на их уровне делают проколы и просмоленной бечевкой (она не растягивается) крепят хомутину через них и подкладывают полоску сыромяти шириной 50 мм и толщиной около 1,2 мм, чтобы не порезать бечевкой обтяжку хомутины.

Концы хомутины до места привязки к клещам прибивают гвоздями с шагом не менее 30 мм. Под гвозди подкладывают узкий сыромятный ремешок (рис. 7).

Рис. 7:

_{а — клещи и хомутина в сборе (вид сзади): 1 — клещи; 2 — хомутина; 3 — бечевка; 4 — подкладка под бечевку; 5 — гвозди; 6 — спой; 7 — супонь;}

_{б — клещи и хомутина в сборе (вид сбоку): 1 — клещи; 2 — гужевое отверстие; 3 — отверстие для бечевки; 4 — супонь; 5 — хомутина; 6 — шов хомутины; 7 — подкладка под бечевку; 8 — бечевка; 9 — ремень на верхние рожки клещей}

Хомутная подушка (подкладка). Хомутная подушка (подкладка), смягчающая прокладка между клещами, хомутиной и телом лошади, состоит из трех (лучше четырех) слоев специального войлока и двух соломенных жгутов (рис. 8).

Рис. 8. Хомутная подушка:

_{1 — соломенный жгут заднего валика; 2 — внутренний слой войлока; 3 — лицевой слой войлока; 4 — соломенный жгут переднего валика; 5 — настрочка на передний валик; А — длина по заднему валику; Б — длина по переднему валику; В — ширина в средней части; Г — ширина на концах}

Хороший подхомутный войлок делают из шерсти разных животных: поярки — 15 %; коровы — 30 %; лошади — 10 %; овцы — 40 %; козы — 5 %. Можно использовать войлок из 70 % коровьей и 30 % конской шерсти. Лучший войлок из шерсти северных пород животных. Ни в коем случае нельзя использовать синтетику в подхомутном войлоке.

Качественно проваленный войлок не должен пылить, просвечиваться, если поднести его к окну, и разрываться при достаточном усилии одним человеком. Толщина войлока — не менее 4 мм, вес куска размером 210–140 см не менее 6,5 кг. При попытке расслоить руками он не должен разделяться на слои. Не должен он и расслаиваться при разрезании. В нем не должно быть примеси песка, глины, зерен, шишек и т. п. Проклеивать войлок клеем, мукой и другими веществами нельзя. Для определения степени провалки кусочек войлока кладут на сутки в стакан с водой. Хороший войлок от этого не делается заметно мягче и толще. Чистоту определяют часовым кипячением; вода при этом не должна загрязняться.

Хомутная подушка в хомуте должна прикрывать гужевые отверстия в клещах и спускаться ниже их на 10–15 см.

Соломенные жгуты делают из сноповой соломы и обматывают мочальными лентами хорошего качества или в 4–5 местах перетягивают тонким шпагатом (сделав два оборота, связать концы узлом). Длина жгутов соответствует длине будущей хомутной подушки. Передний (ближе к голове лошади) тоньше заднего. Чтобы избежать смещения жгутов, уложив их по месту, завертывают края войлока и прострачивают тонким навощенным шпагатом вдоль жгутов. Загнутые боковые края войлока сшивают стежками длиной около 50 мм через край.

На передний валик из соломенного жгута и войлока нашивают полоску натуральной кожи (обмяловка) шириной 75–85 мм. Ее можно сделать из двух кусков, но шов стачивания не должен проходить по середине подушки. Кожу пришивают к войлоку так, чтобы край ее проходил по гребню валика. На середине заднего (ближе к холке) валика подушки пришивается предохранительный клапан из более толстой (шорно-седельной) кожи длиной 75-100 мм и шириной 45–65 мм (рис. 9).

Рис. 9. Хомут без покрышки:

_{1 — ремень на верхние рожки клещей; 2 — хомутная подушка; 3 — хомутина; 4 — шов, соединяющий подушку и хомутину; 5 — привязка хомутины к клещам; 6 — крепление подушки к клещам спереди; 7 — гужевые отверстия}

Прикрепляют подушку сзади к хомутине, а спереди — к клещам. Для этого ее сгибают пополам, разглаживают на оправке от морщин, вставляют в клещи, тщательно расправляют в области споя, временно прибивают к клещам внизу двумя толевыми гвоздиками. К хомутине пришивают подушку тонким навощенным шпагатом на расстоянии 70–80 мм редкими (по 10–12 на каждой стороне) стежками. На прилегающей к телу лошади стороне подушки должны получиться стежки длиной не более 10 мм.

Пришивать начинают снизу с левой стороны. Первый стежок делают над местом прикрепления хомутины к клещам бечевкой. Шпагат завязывают узлом, делают необходимое число стежков слева, 2–3 стежками пристегивают к подушке предохранительный клапан (под спинной горт) и шьют дальше по правой стороне вниз, не обрывая шпагат. На конце также завязывают узел, но не со стороны прилегающей к телу лошади. Затем подкладку подтягивают сшивкой (узким сыромятным ремнем) к клещам спереди в 3–4 местах с каждого бока. В малых хомутах понадобится 6, а в больших — 8 сшивок. Каждый ремешок имеет на конце прорезь и пропускается с помощью гранного шила через два отверстия, просеченных рядом, в войлоке подушки и затем через прорезь в самой сшивке. Полученную петлю затягивают, а свободный конец сшивки прибивают к клещам спереди обойным гвоздем.

Хомутная покрышка. Хомутная покрышка по форме напоминает подкладку. Делается она из шорно-седельной кожи или юфти толщиной более 1,6 мм. Края покрышек подгибают и прошивают. Внутрь подогнутого переднего края продевают узкий сыромятный ремень (продержку) длиной 1000–1500 мм, шириной 8–9 мм и толщиной 1,5 мм и более. Продержку натягивают и прибивают к передним плоскостям клещей гвоздиками (по два с каждой стороны) для более тугого натяжения хомутной покрышки. В нижней части покрышку прибивают двумя гвоздиками с каждой стороны к наружным плоскостям клещей. Нижние задние углы покрышки пришивают навощенными нитками к хомутной подушке (рис. 10).

Рис. 10. Хомутная покрышка:

_{1 — предохранительная накладка (идет по наружным ребрам клещей для усиления хомутной покрышки из кожезаменителя — длина 25–30 см, ширина 4–4,5 см); 2 — ремень-продержка; А — длина по заднему валику; Б — длина по переднему валику; В — ширина в средней части; Г — ширина на концах}

Гужи. Гужи предназначены для соединения хомута с дугой. Их делают из средней части сыромятной кожи быка, лося, верблюда толщиной от 3 до 5 мм. Бахтарма (изнанка) должна быть хорошо омездрена. Края гужа заворачивают на бахтарму до середины ширины ремня. На конце, где кожа более толстая и плотная, гуж складывают вчетверо и по наколам гранным шилом на расстоянии 40–45 мм от края скрепляют сыромятной сшивкой. С этого же конца гужа, как показано на рис. 11, делают продольную прорезь длиной 50–60 мм. Длина гужей для хомутов разных размеров колеблется от 1500 до 2300 мм, а ширина (с уже завернутыми краями) — от 45 до 65 мм.

Рис. 11:

_{а — гуж: сыромятная сшивка; прорезь; б, в — закрепление гужа на клещах}

Супонь. Супонь стягивает клещи хомута внизу. Ее, как и гужи, выкраивают из сыромяти. Толщина — более 1,2 мм, длина скошенного с одной стороны ремня — 1500–2400 мм (в зависимости от величины хомута). Супонь свивают лицом наружу и сильно вытягивают. На клещах супонь можно закрепить, прибив двумя толевыми гвоздиками к нижней части задней плоскости правой детали клещей ее более плотный конец или узлом на более плотном конце, продев в отверстие, просверленное на правой детали внизу. При запряжке супонь трижды обертывают вокруг нижних рожек клещей, а свободный конец затягивают на полученных витках петлей.

Чтобы хомут выглядел нарядно, швы следует делать аккуратными стежками и хорошо их утягивать, покрышка должна быть туго натянута, а нижнюю часть клещей, не скрытую покрышкой и подкладкой и потому самую парадную, желательно расписать под дорогие породы дерева и покрыть лаком.

Узду изготовляют неразборной из тесьмы или ремней, сшивая или связывая узлами (рис. 12).

Рис. 12. Узда для рабочей лошади:

_{а — строченая с веревочными поводьями; б — узловой вязки с ременными поводьями; 1 — суголовный ремень; 2 — щечный ремень; 3 — налобный ремень; 4 — намордный ремень; 5 — удила; 6 — кольцо; 7 — барашек; 8 — поводья; 9 — темляк; 10 — пряжки; 11 — шлевки}

Если сыромятные ремни тоньше 2 мм, то их для прочности сострачивают на машинке. Сначала прострачивают намордный 4 и налобный 3 ремни, а затем щечный 2 и суголовный 1.

В пробитое отверстие на щечном ремне вводят пряжку со шпеньком, концы ремня загибают на 45 мм (сначала подстрочный, потом лицевой), с одной стороны накладывают неподвижную шлевку и прострачивают до места соединения ремней. Затем в поперечном направлении вкладывают налобный ремень, строчат до отметки намордного ремня. Теперь щечный ремень продевают в кольцо барашка, загибают оба конца на 90 мм, одновременно вкладывая конец намордного ремня, загибают за лицевой ремень щечного ремня и все вместе прострачивают, не доходя до барашка 40–45 мм. Затем строчат от барашка к пряжке до места неподвижной шлевки. Ее вторую сторону вместе с щечным ремнем зашивают вручную.

Суголовный ремень строчат и соединяют с налобным и намордным ремнями аналогично. Конец суголовного продевают в кольцо, загибают на 180 мм, прострачивают, оставляя петлю у кольца в 90 мм, прострачивают обратно.

При прострочке налобного ремня на его конец надевают и пристрачивают пряжку и на ремень надевают подвижную шлевку. Если нет швейной машинки, узду можно сделать иначе. Подготовив суголовный, щечный, налобный и намордный ремни, в суголовном и щечном в местах крепления налобного и намордного ремней делают по две прорези по 20 мм. В них вставляют налобный и намордный ремни, гранным шилом под углом в 45° к ремню в центре делают прокол, продевают в него сыромятную сшивку заостренным (более твердым) концом. На противоположном конце сшивки тем же шилом прокалывают отверстие (петлю). Продетый конец сшивки протягивают в эту петлю и затягивают на угол соединяемых деталей. В то же отверстие продевают второй, третий, четвертый раз, делая крестообразный узел. Закрепляется он на обороте двойным перехватом той же сшивкой. Теперь узел надо расправить, расколотить, придавая ему окончательную форму (рис. 13). Также делают другие детали упряжи — шлеи, шорки, недоуздки и т. п.

Рис. 13:

_{а — ремни соединены через прорези и проколоты шилом; б — ремни соединены сшивкой, и ее конец протянут в петлю; в — затянутый узел}

Важно следить, чтобы при скреплении сшивка ложилась плоско и не перекручивалась. Концы сшиваемых ремней должны быть сведены на нет.

Узду подгоняют под размеры лошади, изменяя длины суголовного и щечного ремней. Необходимо, чтобы удило лежало на беззубом краю нижней челюсти, не оттягивая углов рта. Если ремни длинны, лошадь будет перекладывать через удило язык, выбрасывать железо изо рта, травмироваться. Если коротки — травмируются углы рта, а суголовный ремень наминает затылок. Между подбородным ремнем и ганашем (угол нижней челюсти) должны свободно проходить поставленные на ребро 3 пальца. Между намордным ремнем и носом лошади должны проходить 2 пальца. Удила подбирают по ширине рта лошади, двузвенные, довольно толстые, из хорошего железа без заусенцев и граней (рис. 14).

Рис. 14:

_{1 — суголовный ремень; 2 — налобный ремень; 3 — щечный ремень; 4 — намордный ремень; 5 — подбородная часть налобного ремня; 6 — ганаш}

Для изготовления дуг пригодны береза, дуб, ива. Берут свежий кряж длиной 3 м и толщиной в отрубе 25–28 см. Из него выйдет 5 дуг. Кряж клиньями раскалывают на плахи, стесывают сердцевину. Для распаривания древесины заготовки кладут на подушку из навоза толщиной около 50 см, затем накладывают сверху еще примерно такой же слой навоза. Штабель с боков и сверху засыпают землей. Так заготовки выдерживают от 10 до 30 дней, а затем гнут, постепенно притягивая ремнями или металлическими скобами по всей длине специально сделанной матрицы из металла. Затем 2–3 дня сушат в тени, освобождают от матрицы, стягивают концы дуги веревкой и досушивают. Потом надо отрезать лишнее, сделать на внешних гранях дуги углубления для оглоблей, прикрепляют згу и красят дугу, чтобы она не пересыхала (рис. 15).

Рис. 15. Дуга:

_{1 — вырезы для оглоблей; 2 — зга (кольцо для повода)}

Можно гнуть дуги и вокруг колоды, которую закапывают в землю (лучше использовать два отрезка бревна, закопав их в полуметре друг от друга). Заготовку вкладывают между ними и веревкой притягивают свободный конец к закрепленному, стягивая до получения желаемой ширины дуги (рис. 16).

Рис. 16. Способ гнуть дугу через колоду.

Дуга должна быть симметричной, максимально легкой, сухой, хорошо пружинящей и прочной. При затяжке супони человек должен прилагать основательное усилие. Тогда клещи хомута не будут выворачиваться при работе и наминать плечи лошади.

Необходимы летняя и зимняя дуги. Летняя дуга более широкая и тем удобна. Большая ее ширина будет вызывать сильные боковые колебания, но тяжи с наружной стороны оглоблей погасят их. В зимней запряжке тяжей нет и поэтому дуга должна быть уже. Расстояние от оглоблей до гужевых отверстий хомута должно быть совершенно одинаковым, таким, чтобы оглобли не мешали лошади двигаться и не прикасались к ней. Обычно это 35–45 см. Оглобли должны быть строго одинаковыми как по размерам, так и по весу во избежание перекоса дуги и хомута на одну сторону. Длина оглоблей должна быть такой, чтобы лошадь при движении не повреждала задние ноги о повозку, но и излишне длинные лишь затрудняют управление лошадью и требуют от нее больших усилий при езде по ухабистой дороге.

Длина и степень натяжения тяжей, а также расстояние до мест их крепления к обеим оглоблям должны быть одинаковы. Современные металлические тяжи нежелательны, так как из-за своей жесткости на неровностях дороги травмируют плечи лошади. Их необходимо оснащать пружинами (сохранителями).

При запряжке сразу же позади холки на спину лошади накладывают седелку, закрепляемую с помощью подпруги. Степень натяжения подпруги такая, чтобы между ней и телом лошади с некоторым усилием можно было просунуть два пальца. Седелка принимает на себя вес хомута, дуги и оглоблей, а при неправильной запряжке — и часть силы тяги лошади.

Подпруга должна быть достаточно широкой, чтобы не повреждать лошадь. Перед затягиванием подпругу располагают так, чтобы ее передняя кромка находилась на расстоянии ладони от передней ноги. Тогда подпруга не будет мешать движению и будет опираться на жесткую грудину.

Чересседельный ремень крепят на оглоблях строго напротив седелочных тортов. Если чересседельник прикреплен сзади, то лошадь начинает тянуть груз не только благодаря хомуту, но и через седелку, которая на неровностях будет ерзать и натирать спину, особенно при плохо затянутом хомуте, мягкой дуге, длинных гужах. Если чересседельник прикрепить впереди гортов седелки, будет травмироваться холка.

При подъеме в гору лошадь наклоняет голову и вытягивает шею, перенося центр тяжести вперед. Поэтому перед подъемом надо ослабить чересседельник, чтобы хомут несколько опустился и не давил на низ шеи, мешая дыханию лошади.

Подбрюшный ремень крепится на уровне чересседельника. Предназначен он для уменьшения качаний элементов сбруи и оглоблей, особенно при быстрой езде и на ухабах, а также для предотвращения давления хомута на низ шеи при езде в гору (чересседельник ослабить, подбрюшник подтянуть). Натяжение подбрюшника во избежание излишнего давления на спину не должно быть сильным.

Шлея необходима для предотвращения смещения хомута вперед на спусках, ухабах (в этих случаях хомут без шлеи, смещаясь вперед, будет давить на голову лошади и мешать ей двигаться). Ободовый (идущий вдоль и вокруг тела лошади) ремень шлеи должен лежать на уровне середины окороков. Длину его регулируют так, чтобы между ним и окороком лошади проходила поставленная на ребро ладонь.

Необходимо учесть, что постепенно пригнанные части сбруи меняют свою длину и форму (ремни вытягиваются, войлок сбивается, садится и т. д.). Поэтому сбруя нуждается в контроле и периодической дополнительной подгонке.

Перед запряжкой осмотрите и проверьте исправность повозки. Убедитесь, достаточно ли смазаны колеса, исправна ли сбруя и все ли ее элементы в наличии. Повозку надо выкатить на ровное и просторное место для запряжки. Сбрую желательно заранее уложить в повозку.

Перед запряжкой осмотрите и лошадь. Надев узду, проведите рукой по груди, плечам и холке, чтобы убедиться в отсутствии болезненной реакции лошади, вычистите ее, осмотрите и очистите копыта. Проверьте состояние ковки.

Теперь подведите лошадь к повозке, положите на холку седелку чуть выше нужного места, затем сдвиньте на место, приглаживая таким образом шерсть, перейдите на правую сторону лошади и подтяните подпругу. Затем возьмите хомут клещами к себе споем вниз, приподнимите, убедитесь в правильном положении шлеи, выправьте ее, если необходимо. Пропустите повод в хомут, держа его обеими руками в месте крепления гужей, надвиньте на голову лошади и поверните в нормальное положение на шее. Если грива уложена на одну сторону, хомут поворачивают по гриве. Передвинув хомут на плечи, выньте из-под него гриву; стоя слева, приподнимите и переместите вдоль тела лошади шлею, сместите ободовый ремень за седалищные бугры. Положив левую руку на маклок лошади, слегка упираясь в него, правой рукой охватите хвост у основания, опустите руку к концу репицы, движением к себе и назад переведите репицу хвоста за ремень шлеи и расправьте волосы хвоста.

Перейдя к голове лошади, возьмите повод в правую руку, а дугу — в левую и заведите лошадь в оглобли. Повернувшись лицом к повозке, прислоните дугу к своей правой ноге, поднимите левую оглоблю, наденьте на нее петлю чересседельника и подбрюшника. Возьмите левый гуж, расправьте, поместите снизу оглобли и, удерживая их левой рукой, введите в петлю гужа левый конец дуги (зга спереди), переместите дугу вверх и на правую сторону лошади так, чтобы конец дуги был перед гужом. Наклоните дугу сильнее вправо и перейдите на правую сторону лошади. Поднимите правую оглоблю, приложите ее к дуге. Левую руку поместите в хомут в районе гужевых отверстий и оттяните его к себе. Придерживая левым боком правую оглоблю, правой рукой проведите гуж сзади дуги поверх оглобли, наденьте его на конец дуги снизу вверх, выровняйте концы оглобель, придайте дуге вертикальное положение. Встав перед лошадью, выньте супонь из петли гужа, расправьте ее, дважды оберните вокруг клещей. Сместившись влево, затяните супонь, упираясь в нижний конец клещей хомута ногой, сделайте следующий виток супони, повторите затяжку хомута до отказа. Конец супони заведите спереди между клещами и витками супони (спереди в месте схождения клещей должны быть сняты фаски) сверху вниз, возвратите конец снизу вверх. В полученную петлю ниже витков супони заведите конец и завяжите мгновенно развязывающийся узел.

Перейдя на левую сторону лошади, проденьте чересседельник в скобку на седелки, а подбрюшник — в шлевку на подпруге, возьмите вожжи, расправьте их, левый конец положите поверх гужа, правый, перекинув направо, — поверх правого гужа. Встаньте перед лошадью, перекрестив поводья, перекиньте их через голову лошади, проденьте в згу, пристегните к кольцам удил вожжи, обвив правую сторону дуги темляком, закрепите его. Перейдя на правую сторону, подтяните чересседельник, подбрюшник, завяжите их концы петлевым, легко развязывающимся узлом.

Это последовательность действий, если лошадь запрягает один человек. Если запрягают двое — один постоянно держит лошадь под уздцы и выполняет операции запряжки вблизи головы лошади, не выпуская повода из рук, а другой делает все остальное.

Распрягают лошадь так: отвяжите повод-темляк, протяните его из зги, снимите поводья с шеи лошади, развяжите подбрюшник и чересседельник, отстегните вожжи, соберите и положите их в повозку. Развяжите супонь, сложите вдвое и поместите в петлю гужа. Левую руку введите в хомут против правого гужа, нажмите боком на оглоблю, ослабьте натяжение гужа, правой рукой снимите его петлю с дуги, опустите оглоблю. Перейдя на левую сторону, наклоните дугу на себя, освободите ее, снимите с оглобли чересседельник с подбрюшником, опустите оглоблю, прислоните дугу к повозке. Выведите лошадь из оглоблей, снимите шлею, стоя слева, левой рукой за поперечный ремень сдвиньте шлею на левую сторону, положите левую руку на маклок, правой возьмите шлею за ободовый ремень и движением сверху вниз освободите хвост от шлеи. Хомут сдвиньте к голове, поверните вверх хомутиной и, взяв одной рукой за хомутину, другой рукой снизу вверх осторожно снимите хомут через голову лошади, положите на повозку, снимите седелку и тоже положите на повозку. Распряженную лошадь разотрите жгутом из соломы и поставьте в станок.

После этого собирают сбрую: сматывают вожжи, приподняв хомут, расправляют шлею, накладывают ободовый ремень наверх хомута, кладут сверху седелку и связывают чересседельником и подбрюшником. Это особенно необходимо, если в хозяйстве несколько комплектов сбруи, так как гужи обминаются строго в соответствии с особенностями дуги и оглобель.

Все операции по запряжке надо выполнять смело, но не грубо. Лошадь привыкает к их последовательности, и работа становится безопасной.

* * *

Леонид Корнилов

Бережем тепло

Вопрос:

Ответ:

В. А. СЕМЕНЧЕНКО, г. Барнаул

Так уж устроен человек, что холодной зимой мечтает о летнем зное, а летом думает о белом снеге. Поэтому появляются в квартирах различные источники тепла и прохлады. Суровые климатические условия в России вынуждают человека всерьез заниматься теплоизоляцией жилья, в том числе и утеплением окон. Действительно, через окна жилое помещение «покидает» 2/3 общего количества тепловых потерь, а 1/3 приходится на стены, потолок, пол, входные и балконные двери, вентиляцию.

С тех давних пор, как человек покинул пещеру и озадачился строительством жилья, в стенах и крыше стал он делать отверстия, назначение которых было далеко от привычных нам сейчас функций окон: окна-дымоходы, окна-картины (витражи), окна-бойницы. И все же все они должны были пропускать свет. Это же назначение — освещать помещение осталось у окон и сегодня, правда еще как неизбежное — пропускать через себя тепло. Вот и стал человек затенять окна в жару и утеплять в стужу. Очевидно, чем больше окно, тем больше от него тепловых потерь. Заметьте, традиционные сибирские и северные избы имели небольшие окна и число их было минимальным. Сегодня архитекторы решают вопрос: какими должны быть окна? Куда отклонить маяк практичности? Чего лишиться — света или тепла? И к сожалению, иногда ошибаются.

Размеры, форма, расположение окон различаются в разных климатических условиях. В большинстве регионов России не обойтись без теплых окон. Поэтому при всем своем разнообразии все окна российских жилищ объединены одним свойством — они имеют двойные рамы. Промышленность изготавливает рамы (оконные переплеты) различных конструкций. В старых домах до сих пор можно встретить рамы, которые сейчас не делает никакая столярная мастерская, так как они сложны в изготовлении. Есть рамы, сборка которых производилась вместе со стеклом; чтобы заменить стекло в такой раме, ее нужно разбирать полностью. Для сбережения стекла на такие окна делали ставни. С одной стороны сложно, но с другой стороны — никакой ветер не продувает. Все это интересно, но когда холодно, то не до истории.

В настоящее время существует большой выбор оконных переплетов — это классические деревянные; деревянные, собранные в один пакет; пластиковые; металлические. Договоримся сразу, что в дальнейшем разговор будет идти о деревянных рамах. О «заморских» пластиковых рамах теперь уж мы наслышаны. Скажу только, что иногда они «не входят в согласие» с нашими внутриквартирными системами вентиляции и принципами отопительных систем.

Замерзающий читатель уже думает обо мне нехорошо: зачем ему стандарты и технологии, когда холодно? Поэтому сразу перейдем к утеплению оконных переплетов. Рассмотрим, что рекомендуют по этому поводу разработчики жилых помещений. При установке стекол необходимо уложить их в фальцы переплетов (фальц — углубление для стекла) и закрепить стекло в раме. Делают это при строительстве или во время ремонта. Вот только вопрос: как делают? Чтобы сократить время на установке стекла, его ставят насухо. То есть на фальцы рамы укладывают стекло и закрепляют его штапиками. Эта технологическая операция осуществима при условии, что рама будет использоваться в неотапливаемых помещениях или внутри помещений. В остальных случаях установка стекла делается на замазку. Для этого на фальцы наносят тонкий слой мягкой оконной замазки, на нее укладывается стекло, а затем — штапик (рис. 1,а). Возможен и такой вариант, что под штапики тоже кладется замазка. К выбору замазки отнеситесь внимательно, лучше если на упаковке будет указан ГОСТ, по которому она произведена. В магазинах сейчас изобилие различных замазок и герметиков, но нашему окну хорошо бы продержаться в тяжелых климатических условиях лет десять и без ремонта.

Рис. 1:

_{а — установка стекла на замазку и италик: 1 — слой замазки; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — зазор между стеклом и рамой; 5 — рама; 6 — картонная прокладка; б — изготовление «пакета» из двух листов стекла}

Если есть возможность и позволяет размер переплетов, то стекла ставят с применением эластичных резиновых прокладок. Такой способ чаще применяют для установки стекла в металлические рамы. Обратить внимание на вышесказанное вынужден для того, чтобы читатель проверил, была ли ранее на окнах его жилища замазка или при изготовлении рам ее забыли положить под стекло. Возможно, она там была, но за давностью лет превратилась в порошок или окаменела. Срок годности качественной замазки около Шлет.

Признаком неудачной установки стекла является его вибрация при звуковом воздействии (дребезг) или свободное перемещение между штапиком и рамой. Во избежание этого запасаемся замазкой, масляной краской и штапиками. Масляная краска нужна для того, чтобы покрасить фальцы, которые желательно очистить от краски, пыли и старой замазки. Без предварительной окраски фальцев масляной краской замазка на них не кладется. Запасные штапики нужны на тот случай, если сломаются старые. Имейте в виду, что в старых окнах, которые пережили десять и более покрасок, демонтировать штапики не так просто. В такой ситуации можно ограничиться ремонтом только «проблемных» стекол. Относительно замазок, герметиков и других компонентов утепления далее будут приведены конкретные рецепты.

Для правильной установки стекла необходимо выполнить следующие операции: снять рамы с петель, удалить при помощи стамески и плоскогубцев штапики (можно отметить, где какой был установлен), убрать стекло из переплета и зачистить фальцы. Кстати, если уж так получилось, можно отремонтировать и покрасить раму. Зачищенные фальцы прокрасить масляной краской и после высыхания краски нанести на фальцы тонкий слой замазки, затем уложить стекло. Именно масляная краска рекомендуется по двум причинам: в отличие от нитрокраски она медленнее сохнет, поэтому глубже проникает в поры древесины, тем самым создается защитный слой, а во-вторых, стандартная замазка готовится на олифе, следовательно, совместима только с масляными красками.

Вернемся к укладке стекла. Располагается оно так, чтобы до бортиков рамы был зазор в 3–5 мм. Стекло для рам вырезается на 3–5 мм меньше размера рамы. Лишнюю замазку, выдавленную стеклом, разровнять по фальцу, там, где ее не хватило, добавить, после чего установить штапики.

Теперь можно заняться утеплением рам и оконных коробок. Щели могут быть между рамами и оконной коробкой, а также в притворах между створками рам. Размеры щелей зависят от качества изготовления рам. Щели выполняют роль теплового зазора, который не позволяет рамам коробиться, да и установить раму в коробку без зазора трудно. Однако при размерах щелей более 8-10 мм их можно уменьшить установкой тонких дополнительных реек. Рейки предварительно подогнать по месту, затем установить на олифу или свежую масляную краску (не сушить) и зафиксировать гвоздями. Утепление сводится к заполнению оставшихся щелей утеплителем с расчетом, что весь холодный период рама открываться не будет. Некоторые коробки и рамы выполняются с выемками для укладки шнурового утеплителя (резина). Подготовка таких рам к зиме заключается в очистке утеплителя от пыли и краски, замене утраченных участков утеплителя или установке нового.

Подобрать шнуровой утеплитель в магазине в настоящее время не проблема. Несколько советов по эксплуатации таких рам: шнуровой утеплитель нежелательно закрашивать краской при ремонте и нельзя заполнять выемки под утеплитель тканью или ватой и прочими материалами, поглощающими влагу. Зимой влажный воздух из квартиры попадает на тугой тканевый утеплитель, где конденсируется, а при значительном похолодании вода в тканевом утеплителе замерзает, расширяется, разламывая раму или оконную коробку. Конечно, это зависит от влажности воздуха и вентиляции в вашей квартире, но лучше не допустить разрушения, чем проводить ремонт рам и коробок. Для рам и коробок с большими щелями целесообразнее применить пенопласт. Как поступить в этой ситуации? Приблизительно оценить размеры щели (глубину и ширину), прибавить к этим размерам 1–2 мм и вырезать пенопластовую полоску, которую с небольшим усилием вдавить в щель. Длина полоски по возможности — максимальная, если необходимо, то можно провести стык полосок. Работа трудоемкая — для утепления четырех двойных окон затрачивается около 5 часов, но: 1) пенопласт не впитывает влагу; 2) на изменение размеров рама реагирует изменением своих размеров, то есть сжимается и расширяется, сохраняя герметичность; 3) весной удаляется, не оставляя следов. Я утепляю окна пенопластом уже 7 лет, за это время воды между рамами не было ни разу (даже при —45 °C зимой 2001 г.). Оговорюсь, что рамы в квартире рассчитаны на шнуровой утеплитель, то есть щели в пределах 3–8 мм. «Поведение» окон зимой порой непредсказуемое. Иногда лишь два сезона «наблюдений и анализа» могут дать положительный результат.

Теперь, уважаемый читатель, можно было бы ограничиться рецептами замазки и клея, но мне хочется, чтобы потраченный на заделку окон осенний погожий денек не принес вам разочарование холодной зимой. Чем может быть вызвано это разочарование?

1. Из окон дует ветер.

2. Окна промерзают внутри между рамами (стекло наружной рамы), а при появлении солнца или оттепели вода скапливается внутри окна, что в течение 2–3 зим приведет к загниванию оконной коробки.

3. Окна замерзают внутри помещения и при потеплении вода скапливается на подоконнике.

4. Оконная форточка заклинивает, примерзает, а затем и не закрывается.

Если из окон сифонит ветер, то понятно, что окна не утепляли или просто приклеили полоски бумаги на большие щели.

Признаки пунктов 2 и 3 появляются при определенных условиях в квартире и на улице. Это может быть ветер в окно или наоборот — безветренная погода, понижение температуры до —20 °C, стирка в ванной комнате и даже работа утюга с отпаривателем. Все не так страшно и кое-что можно исправить или недопустить.

Проанализируем ситуацию пункта 2. Оказывается, в этом случае наружная рама заделана лучше, чем внутренняя, и воздух из квартиры конденсируется внутри окна. Необходимо сделать «вентиляцию» наружной рамы и хорошо заделать внутреннюю. Для «вентиляции» в уплотнении наружной рамы сверху и внизу нужно оставить отверстия сечением 2–3 мм². Такая «вентиляция» создает небольшой перепад давлений, и из квартиры в пространство между рамами поступает меньше воздуха. Величина отверстий корректируется опытным путем.

Хозяева дома, построенного лет шестьдесят назад, на вопрос о заделке наружных рам ответили, что наружные рамы кроме окраски никогда не трогали (не утепляли). У них в доме замерзают только внутренние стекла при морозах 25–30 °C. Появление льда и воды между окнами будет еще в том случае, если окна хорошо загерметизированы, но сделано это с нарушением некоторых правил.

Если вода появляется на подоконнике (пункт 3), одна из главных причин этого явления — плохая вентиляция в квартире (при незначительных морозах) или сильные морозы за окном. Проще говоря, окно промерзает. Что можно предпринять? Улучшить вентиляцию в квартире, увеличить обогрев, а в случае постоянного промерзания — поставить третье стекло. Предварительно проверьте эффективность третьего стекла при помощи полиэтиленовой пленки, закрепленной на раме. Если все попытки будут безуспешны, то на подоконнике надо сделать желобки для стока воды, которая через них будет собираться в посуду. Подобные подоконники сохранились в квартирах, построенных в 40—50-х годах XX века.

Относительно пункта 4: форточка в городской квартире — это самый ответственный элемент окна. Ей приходится испытывать перепады влажности и температуры по 2–3 раза в день. Древесина форточки реагирует на такие воздействия изменением размеров. Летом, когда сухо, форточка закрывается свободно, зимой — заклинивается. Ну что ж, пусть в сухом воздухе форточка закрывается свободней, чем хотелось бы, зато во влажном воздухе зазор уменьшится до нормального. По возможности на внутреннюю створку форточки ставят уплотнение из микропористой резины или ее аналогов. Наружную створку не утепляем сильно, учитывая опыт по пункту 2.

Утепление лучше делать в теплый сухой осенний день. Окна заранее должны быть помыты и просушены, в противном случае влага, оставшаяся между окнами, будет переходить из одного агрегатного состояния в другое всю зиму. Такая же ситуация возникает, когда наружная рама заклеивается обильно смазанными клеем лентами и герметически закрывается внутренней, а куда в этом случае испаряться влаге из клея? Опять же — в пространство между рамами. Поэтому желательно работать в день, когда солнце светит в окно, тогда между оконными рамами будет закрыт сухой воздух и стекла меньше запотеют, а следовательно, не так сильно замерзнут.

Внимание: если вдруг появится желание подсушить окно тепловентилятором, будьте осторожны, местный прогрев на небольшой площади стекла может привести к его разрушению.

Сначала закрываем наружную раму, если шпингалеты не создают достаточного усилия, то рамы дополнительно фиксируют гвоздями, после чего все щели заделывают замазкой. На нижнюю часть оконной коробки кладут вату, насыпают сухой песок, опилки или другие материалы и закрывают их бумагой. Песок и ему подобные поглощают влагу из воздуха, находящегося между рамами, и предохраняют от продувания ветром нижнюю часть окна. Отверстие для вентиляции наружной рамы остается под песком, но вентиляция все равно будет работать. Песок, опилки или соль можно прокалить в духовке при температуре 90-100 °C в течение часа, удалив тем самым из них лишнюю влагу. Если есть полная уверенность в герметичности заделки окон, то внутри окна ставят сильные гигроскопические вещества (силикагель, концентрированная серная кислота, сухая поваренная соль). В этой ситуации отверстия для вентиляции наружной рамы не делают. Закончив работу с наружными рамами, закрываем внутренние рамы, закрепляем их на шпингалеты или гвозди. Щели промазываем замазкой.

Чаще всего утепление окон проводится традиционными, унаследованными от бабушек способами, подручными материалами. Сегодня ко всему этому добавилась многочисленная продукты отечественных и зарубежных фирм, сопровождающаяся различными советами и рекомендациями. В данной статье не ставится задача анализа мастик, герметиков и скотча для заделки окон. Целью всех моих рассуждений является обобщение опыта поколений в борьбе за тепло жилища. В свете ежегодных «мракобесских» угроз руководства российских энергетиков вопрос не теряет своей актуальности!

Итак, самый распространенный и простой способ: щели между рамами заполняются ватой или скрученными в жгутики полосками мокрой бумаги (газетной), а сверху все заклеивается полосками белой бумаги или полосками ткани. Бумагу для заклейки окон когда-то продавали в магазинах, типографии ее резали из отходов.

Клей для приклеивания полосок применяли самодельный. Для многих хозяек такой клей — уже история, но в свое время при помощи клейстера клеили обои на стены. Клейстер варили на основе старой муки и воды (муку просеивали), для повышения устойчивости к загниванию во влажном воздухе добавляли квасцы или формалин. Весной, когда открывали рамы, возникали проблемы с удалением клея и приклеенных полосок. Чаще всего клейстер отмачивали или отскребали вместе с краской. Кто не хотел часто красить окна, тот применял в качестве клея хозяйственное мыло с молоком. Полоски бумаги увлажняются молоком, а потом смазываются хозяйственным мылом. Удалить такие полоски легко после смачивания водой при помощи мокрой ткани. Кстати, в этом случае тканевые полоски будут многоразового использования. Их нужно постирать и прогладить. Можно применить воднорастворимые ПВА и «Бустилат». Приклеятся полоски неплохо, но весной может не хватить терпения для отмачивания полосок и в ход пойдет шпатель, соответственно краска будет повреждена. Для ПВА возможен вариант отпаривания полосок при помощи струи пара, выходящей из носика чайника. В торговле сейчас есть в продаже самоклеющиеся полоски для заклеивания окон, можно воспользоваться такой заклейкой. Знающие, что такое настоящее папье-маше, используют вместо замазки вареную бумажную массу. Сырьем заполняют щели и разравнивают небольшим шпателем. Папье-маше больше известно, как маленькие кусочки бумаги, которыми обклеивается объемная форма для получения копии. (Подробно об этом см. «Сделай сам», 1998, № 4.)

Еще один способ утепления — заделка щелей различными замазками и герметиками. Сегодняшние герметики различны по качеству и цене. Прежде чем покупать, выясните у продавца свойства товара и подумайте, как весной будете открывать рамы. Возможен вариант проведения испытаний на материале, аналогичном раме. Если герметик создает резиноподобную прокладку, которая отделяется от окрашенной поверхности дерева, то можно попробовать заделать им окна. Есть герметики «со смертельной хваткой», последствия их действия удаляются вместе с краской, а с рук — вместе с кожей. Такими герметиками заделывают окна надолго, на несколько сезонов. Можно обойтись без больших расходов на герметик, если приготовить замазку самостоятельно.

1. Основа для замазки — мел и мучной клей (клейстер). Соотношение мела и клейстера 1:1. Клейстер готовят следующим образом: муку просеивают, комки растирают. Засыпают муку в посуду, заливают водой (t воды 40–50 °C). Доводят вязкость теста до уровня, при котором оно льется тонкой струей. Это тесто вливают в кипящую воду, постоянно перемешивая смесь. Густой кчейстер можно разводить водой. Долго он не хранится. Для приготовления замазки в клейстер добавляют просеянный мел. Состав доводят до густоты замазки и заполняют щели в рамах. Замазка белого цвета. Весной она легко удаляется, почти не оставляя следов. Хотя следы в виде желтых пятен могут остаться, но это зависит от краски, которой красили окна. Такой же пастой, только с меньшим содержанием клейстера, можно уплотнить щели в районе шарниров и притворов. Для этого на открытые рамы наносят замазку, после чего рамы закрывают, излишки выдавленной замазки удаляют.

2. Две части мелкого песка (песок просеять) и одна часть муки. Муку заваривают кипятком, добавляют в нее песок. Разминают до получения массы консистенции густого теста. Удаляется такая замазка после смачивания водой.

3. Для укладки стекол в фальцы замазку делают из мела и олифы натуральной или близкой к ней. На 1 кг замазки необходимо 200 г олифы и 800 г мела, можно добавить сухие белила. Количество мела в этом случае соответственно уменьшается, но основу все равно должен составлять мел. Готовят замазку на листе пластика или металла. Горкой насыпают просеянную сухую смесь (мел + белила), в углубление горки наливают олифу. Лопаточкой вымешивают не очень густое тесто, которое еще липнет к рукам. К замазке добавляют мел до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Если необходимо получить большое количество полосок замазки, то можно воспользоваться старой мясорубкой с крупной сеткой. Замазку пропустить через мясорубку. При качественной смеси на выходе из сетки мясорубки получаются тонкие заготовки для укладки в фальцы. Конечно, такая операция выгодна при необходимости утепления большого количества рам.

4. Возможен еще один вариант «экзотического» уплотнения щелей в окнах, заделка их расплавленным парафином. Парафин плавят на водяной бане (банка с парафином плавает в кастрюле с горячей водой). В горячей воде подогревается шприц (20 мл и более), в него набирается расплавленный парафин, которым заполняют щели и зазоры в окнах. Вместо шприца можно применить пустой пластиковый или металлический тюбик от крема или зубной пасты. Отличие технологии со шприцем в том, что парафин в твердом виде закладывается в тубу и затем плавится в горячей воде. Колпачок тубы дорабатывается: в него вставляется тонкая трубка (пластмассовая соломка для коктейля). Такой наконечник необходим для работы с небольшими щелями. Заложить или залить парафин в тубу через основное отверстие, без сложного приспособления невозможно. Для закладки парафиновой стружки тубу необходимо вскрыть и промыть. У пластмассовой тубы срезают шов ножницами и промывают ее под струей воды. Старайтесь срезать как можно меньше, потому что этот разрез придется вновь заделывать после заполнения тубы парафином. «Заваривают» тубу при помощи паяльника или утюга. Алюминиевая туба чаще всего бывает измята и первоначальную форму сама не принимает. Чтобы такую тубу вскрыть, достаточно подать в нее давление автомобильным насосом, туба выправляется и раскрывается завальцованный шов. Аналогичное «вскрытие» тубы можно провести давлением воды из водопроводного крана. Алюминиевую тубу с парафином закрывают, делая зажимной шов. Заполненные парафиновой стружкой тубы разогревают в горячей воде и применяют как шприц (плотно закрывать тубы колпачком во время разогрева нельзя). Весной рамы открываются, парафин удаляют костяным или пластмассовым скребком. Естественно, что парафин можно применять для утепления окон неоднократно.

Если принятые меры оказались малоэффективными, остается попробовать применить тройное остекление. То есть к имеющимся двум стеклам добавить третье. Я уже упоминал, что для начала неплохо было бы проверить эффективность будущего третьего стекла на полиэтиленовой пленке. На внутренней раме (из квартиры) кнопками или мелкими гвоздиками закрепляют пленку с таким расчетом, чтобы перекрыть щели между рамой и оконной коробкой. С осени пленку можно закрепить между рамами. Конечно, она уменьшит поток света, но пленка — это временная мера. Затем нужно будет в одну из рам установить дополнительное стекло. Рама разбирается, на ней формируется паз под стекло, которое вставляется во время сборки рамы, установку второго стекла проводят на замазку и штапики (рис. 1,а). Сделать такую операцию в домашних условиях трудно. Другой вариант такой: два стекла накладывают друг на друга на картонную прокладку, покрытую масляной краской, а лучше лаком (рис. 1,б). При изготовлении «пакета» обратите внимание на чистоту и сухость стекла. Краска или лак, нанесенные на картонную прокладку, должны подсохнуть. Состояние «на отлип», то есть краска, прилипает к пальцу, но не останется на нем. Устанавливают спаренные стекла в раму обычным образом. Возможно, потребуется замена штапиков на более тонкие или установка стекла на замазку. Это зависит от глубины фальца, толщины картонной прокладки и дополнительного стекла. Вместо трехмиллиметрового стекла ставят двухмиллиметровое. Можно применить и резиновые прокладки для установки стекла.

Обидно, если на уже утепленных окнах вдруг появится трещина на стекле. Все может быть, случай не выбирает время года. Придется менять стекло или заделывать трещину. Для заделки трещины сделаем «клей». В баночку наливаем на 1/3 объема ацетон или растворитель 646. Затем опускаем в нее кусочки пенопласта. Когда вязкость клея будет близка к вязкости домашней (натуральной) сметаны, в баночку добавляем скипидар (количество скипидара равно количеству ацетона). Все перемешиваем и этим клеем промазываем трещину на стекле.

В заключение две рекомендации на «околооконную» тему. Досадно, если рядом с утепленным окном тепло будет уходить за пределы квартиры через стену. Относится это к батареям отопления, расположенным под окном вдоль стены. С одной стороны они излучают тепло в комнату, с другой — излучением греют стену, а следовательно, и улицу. Установите между стеной и отопительным элементом картон, обклеенный алюминиевой фольгой, и часть лучистой энергии отразится в помещение, да и пыль удалить из-за батарей будет легче.

Так как чаще всего радиаторы отопления расположены под окнами, то на зиму откажитесь от длинных штор, сделайте плотные шторы, доходящие до уровня подоконника или чуточку его закрывающие. Таким образом дополнительно изолируете окно, и потоки теплого воздуха от радиатора пойдут не к холодному стеклу, а к комнате, более активно перенося тепло. Если хотите «выжать» из радиатора отопления как можно больше тепла, устройте его продувку небольшим электрическим вентилятором.

И все же все перечисленное мною — лишь малая часть народного творчества по сбережению тепла.

Уют — это тепло

Ответ:

А.Г.ГЕККИН, Эстония, г. Кивиыли

Самая красивая и модная обстановка квартиры не сделают ее уютной, если зимой во все оконные щели задувает холодный ветер. Меж тем надежно утеплить окна — не такое уж сложное дело.

На рис. 1 показан обыкновенный оконный переплет в обычной городской квартире.

Рис. 1:

_{1 — стекло; 2 — штапик; 3 — двойные рамы; 4 — стяжные винты; 5 — строительный шнур; 6 — коробка рамы; 7 — подоконник; 8 — дополнительная рейка}

Утепление окон на зиму, как и всякое кропотливое дело, лучше начать задолго до холодов. Снять раму сначала с одной стороны (если она двойная), затем снять штапики. Стекла очистить от грязи и старой замазки. По периметру стекла силиконовым герметиком (вместо замазки) проложить валик, поставить стекло на место и опять проложить валик герметика. Сверху набить штапики, лишний герметик аккуратно срезать. Я предлагаю использовать именно силиконовый герметик, потому что он и в сильные морозы сохраняет пластичность. Между рамами наклеить полоску мягкой резины или поролона. Можно изнутри проложить еще один валик герметика. Соединить рамы вместе, стянуть стяжными винтами 4, убрать строительный шнур 5, а вместо него наклеить мягкую резину или поролон. Естественно, эту работу нужно производить, предварительно вымыв и высушив стекло и раму. Если это необходимо — покрасить раму изнутри. При условии, что все сделано аккуратно, можно быть уверенным — несколько лет туда пыль не попадет. Поставив раму на место, нужно прибить дополнительные рейки 8. Они не должны выступать дальше закрытой рамы и зазор между рейкой и рамой должен быть около 1 мм. А на зиму дополнительно можно на раму и рейку наклеить полоску бумаги или через какой-нибудь теплоизоляционный материал (фетр, сукно, тонкий войлок) набить дополнительную широкую рейку. Уверен, что таким образом вы сохраните тепло в доме.