Самодельная черепица. Нынче в моде русский стиль. Магия длинных волос ("Сделай сам" №2∙1993)

Выделка кож[2]

В.В. Попов

Целью выделки кож, или кожевенного производства, является получение кож, обладающих прочностью и гибкостью, а также способностью долго сохраняться, не подвергаясь гниению.

В коже животного различают три слоя: верхний (эпидерма), называемый кожицей; средний (дерма) представляющий собой собственно кожу; нижний слой, или подкожная клетчатка.

Что нужно сделать, чтобы кожа не гнила? В первую очередь из нее необходимо удалять те части, которые в наибольшей степени подвержены гниению. Это подкожная клетчатка и тот слой дермы, который непосредственно лежит над ней. В нем расположены различные кровеносные сосуды. Эти части кожи можно было бы и не удалять, а пропитать их каким-либо сильным противогнилостным средством. Но в таком случае кожа получилась бы толстой и грубой. Хорошей кожа станет тогда, когда, помимо прочности, она будет обладать еще и достаточной эластичностью.

Свежая кожа гибка. Это достигается благодаря тому, что волоконца ее между собой не склеены. Хрупкой или ломкой сухая кожа становится оттого, что эти волоконца при высыхании склеиваются и теряют свою подвижность. Таким образом, для выделки кожи необходимо ввести в ее дерму такое вещество, которое отделило бы волоконца друг от друга. Таким веществом обычно служит так называемая дубильная кислота, способная обволакивать волокна, образуя на них не липкую, легко скользящую оболочку. (На самом деле такой кислоты нет. Так называют обычно раствор, получаемый в результате замачивания дубовой или ивовой коры в воде.) Вместо дубильных веществ кожу можно пропитать каким-либо жиром. Он также не позволит волокнам слипаться друг с другом.

При выделке кож различают три способа их обработки: 1) дубление — обработка кож дубильной кислотой или другими веществами, заменяющими ее; 2) квасцевание — кожу пропитывают раствором квасцов; 3) жирование — пропитка кожи жиром.

Но прежде чем обработать кожу одним из указанных способов, ее подвергают ряду подготовительных работ. Во-первых, с нее удаляют наружную часть с волосяным покровом. Затем нижнюю часть кожи с ее подкожной клетчаткой и жировыми отложениями.

Кожи выделывают, используя в основном шкуры домашних животных: бычьи, воловьи, коровьи, телячьи, конские, козлиные, бараньи и свиные. Шкуры крупного рогатого скота из-за своей плотности и упругости наиболее употребимы. Так, например, воловьи шкуры идут на выделку так называемого тяжелого товара — полувала; шкуры коров — на мягкий товар. Самый мягкий товар получают из телячьих шкур. Это полукожник (его выделывают из шкур бычков и телок в возрасте не старше 2 лет; шкуры в сыром виде весят 5–6 кг, а в высушенном — 3–4 кг), во-вторых, выросток (получают из шкур телят, только что выпущенных на подкожный корм; в сыром виде шкура весит не более 2,5 кг), в-третьих, опоек (выделывают только из молочных телят в возрасте 2–3 недель; опоек очень нежен и плотен, но только в том случае, когда теленок был кормлен молоком). Шкура лошади значительно уступает шкурам крупного рогатого скота: она не так плотна, пориста. Из кожи жеребят получают свой выросток и опоек. Шкуры молочных козлят очень нежны и плотны. Из них главным образом изготавливают лайки. Шкуры взрослых коз идут на изготовление сафьяна, отчасти замши. Бараньи шкуры используют для получения сафьяна или для так называемой шубной овчины. Свиные шкуры пористы, поэтому они для изготовления обуви малопригодны. Используют их в основном для приготовления шорных изделий.

Качество шкур зависит не только от породы, возраста, пола животных. В немалой степени оно зависит от их содержания. Из тех животных, которые вырастали на подножном корму и особенно не подвергались изнуряемой тяжелой работе, получают кожи качеством получше, чем из тех, которые содержались в стойле. Шкуры от павших животных дряблы, тонки, дают товар низкого качества. Вообще их лучше не перерабатывать вовсе из-за опасения подхватить какую-либо заразную болезнь. Оказывает влияние на качество шкур также и время убоя. Так, например, в зимнее время у животных волос становится гуще и длиннее, тогда как сама шкура делается тоньше. Весною при линьке шкуры животных подвергаются различным болезням (свищи, припухлости), из-за которых эти шкуры считаются малоценными. Осень является лучшим временем для убоя животных (с конца августа по ноябрь). Парные шкуры (те, которые сняты с животных недавно) ценятся выше, чем долголежалые. Хороши для обработки замороженные шкуры. Морозят их следующим образом: только что снятую шкуру растилают на снегу бахтармою вниз (или мездрою вниз) и держат так до тех пор, пока она не застынет. Затем шкуру складывают по спинному хребту шерстью внутрь и уже замораживают ее окончательно.

Чаще всего шкуры сушат. Для этого их сгибают по спине шерстью внутрь и вывешивают на шестах где-нибудь в тени на ветру. Для предохранения от порчи просушиваемые шкуры предварительно солят, то есть натирают солью мездру. Для просушки соленые шкуры вывешивают на шестах шерстью наружу.

• Размачивание кож. Этот процесс также относится к предварительной обработке шкур, для чего их помещают в воду. Размачивание, во-первых, делает шкуры мягкими, гибкими. Во-вторых, эта операция позволяет очистить шкуры от грязи, кусочков земли, спекшейся крови. В зависимости от состояния шкур (свежие они, соленые или сухие) устанавливают продолжительность их размачивания. Свежие шкуры размачивают, затем трут руками, а также прополаскивают в течение 1–4 часов. Соленые шкуры требуют времени больше — 6–9 часов, так как с них нужно удалить сначала соль, а потом уже всякого рода загрязнение. Сухие кожи размачивают обычно несколько суток. При этом их стремятся сделать столь мягкими, какими они были в момент снятия с животных. В зимнее время сухие кожи размачивают обычно в течение двух недель, летом — в течение 7—10 дней. Вообще кожи необходимо вымачивать не больше и не меньше, чем следует. Недомоченные шкуры могут оказаться жесткими, перемоченные теряют часть своей прочности. При размачивании степень достаточности определяют следующим образом: шкуры должны стать столь мягкими и гибкими, какими они были при снятии с животных. Необходимо помнить: толстые части шкур для размачивания требуют больше времени, чем тонкие. Поэтому неравномерные по толщине шкуры нужно опускать в воду не целиком. Сначала опускают толстые части, а затем тонкие.

• Мездрение. Шкуры мездрят после их размачивания. Мездрение — это удаление с внутренней стороны кожи мездры (то есть остатков мяса, жира). Эту работу производят на специальном станке, называемом еще колодой (рис. 1).

Рис. 1

Как мы видим, она проста в изготовлении. Колода представляет собой отрезок дерева, поставленного наклонно на двух ножках и округленного с лицевой стороны. На нее кладут шкуру мездрой кверху и удаляют остатки жира, кусочки мяса специальным изогнутым тупым ножом (скобелем). Кривизна этого ножа должна соответствовать кривизне колоды. Скобель еще называют мездряком (рис. 2).

Рис. 2

Тот, кто мездрит, становится около верхнего конца колоды и обрабатывает часть шкуры настолько, насколько у него хватает длины рук. Затем он постепенно поднимает кожу вверх и срезает мездру с оставшейся части кожи (рис. 3).

Рис. 3

Как мы уже говорили, толстые шкуры, сильно ссохшиеся, размачивают дольше, чем тонкие. Перец мездрением их еще расстилают на полу и расколачивают деревянными молотками. После мездрения кожи иногда замачивают вновь или промывают. Замачивать нужно по возможности в мягкой воде.

• Золка кож. Золке, или запариванию, шкуры подвергают для того, чтобы окончательно размягчить их. После этой операции волосы и шерсть теряют связь с кожей и их легко можно удалить.

Кожи запаривают обычно так. Их складывают по спине пополам мездрою кверху, посыпают солью в небольшом количестве и выстраивают стопкой. Через какое-то время кожи начнут нагреваться, так как в них разовьется слабое брожение. Шерсть и волосы в дерме ослабнут. Запаривание можно считать оконченным, когда волосы из шкуры легко можно будет выдернуть руками. Обычно на запаривание уходит не более 2–4 дней. Запаривание или золку еще производят при помощи извести. Но этот способ хуже запаривания при помощи соли, так как при нем кожа (особенно толстая, идущая на подошвы) становится более жесткой. Частички извести в виде углекислой соли (мела) остаются в коже, и их удалить довольно-таки трудно даже после бучения.

Золку производят обычно в больших круглых чанах диаметром около 2 м или в квадратных со стороной также около 2 м. Глубина этих чанов до полутора метров.

В такой чан насыпают известь примерно 16 кг. Разводят ее в двух ведрах воды, тщательно размешивают до получения известкового молока. На каждую воловью шкуру обычно расходуют 1–1,5 кг извести. Ставят несколько зольных чанов, а именно 2–6. Шкуры пропускают через каждый чан по очереди. Вначале их опускают в чан, в котором уже вымачивались шкуры и большая часть извести уже использована. Затем кожи перекладывают во второй чан, в котором известковый раствор более крепкий. Потом кожи опускают в другие чаны до последнего. Следует учесть, что перед каждым погружением кожи в зольник известковое молоко нужно тщательно размешивать. Кожи кладут одну на другую хвостами к краю чана и шерстью вверх. Чтобы известковое молоко ровнее проникало в кожи, их необходимо ворочать и перекладывать (нижние наверх, верхние вниз). В первый день кожи перекладывают 2 раза (в полдень и вечером с промежутком в 6–8 часов). На второй день один раз, если зольник не очень крепок. Если крепок, то переложить следует два раза. На третий день кожи достаточно поднять один раз, на четвертый ни разу, на пятый также один раз, в шестой и седьмой дни кожи не поднимают. На восьмой день смотрят, вылезает ли волос из кожи. Для этого проводят пальцем по шерсти. Если она вылезает свободно, как бы с мылом, то пора кожи из зольника вынимать.

• Дернение. Дернением называют сбивание шерсти с кожи. Это делают на той же колоде, что и мездрение. На колоду настилают несколько сложенных пополам кож, а сверху кладут уже ту, с которой собираются сбивать шерсть. Дернить кожу прямо на колоде не рекомендуется, так как при малейшей неосторожности можно ее порезать, повредить. Дернят обычно тем же мездряком, только нож при этом держат более наклонно. Шерсть снимают полосами в направлении, противоположном направлению роста шерсти. В случае, когда с определенных мест шерсть удалить трудно, ее сбривают или эти места натирают золою с песком. После этого шерсть снять становится легче. По окончании работ шкуры выглаживают тупой стороной ножа.

Срезание, скобление и строгание кожи. К этим операциям приступают обычно после сбивания шерсти. Благодаря срезанию с мясной поверхности кожи устраняют все оставшиеся частички мяса и жира. Для срезания используют нож такой же формы, как мерздряк, только он должен быть изготовлен из лучшей стали.

Шкуру раскладывают на колоде таким образом, чтобы хвост оказался на нижнем конце колоды, а голова на верхнем. Естественно, шкуру кладут мясной стороной кверху. Чуть ниже головной части шкуры начинают гладить кожу тупой стороной ножа, а затем острой частью ножа с только что выглаженного места, с самой середины, срезают полоску. Далее продолжают срезать полоски вправо и влево, не оставляя нетронутым ни одного места на коже.

После срезания и скобления кожу подвергают строганию. В этом случае кожа становится окончательно выровненной с мясной стороны. Для строгания используют продолговатый плоский нож. Его оба длинных края остро заточены, а на коротких концах сделаны рукояти. Одна рукоятка направлена по длине ножа, другая — поперек (рис. 4).

Рис. 4

Кожу строгают на круглом отшлифованном бруске, который устанавливают так же наклонно, как и колоду. Нож при этом держат крепко за рукоятки и в почти отвесном положении проводят им по мясной стороне кожи справа налево и обратно. Все неровности кожи состругивают. По окончании отделки нижней или мясной стороны кожи по ее краям острым ножом срезают бахрому, слегка соскабливая, где необходимо, наружную сторону.

Бучение, или квашение кож. Если известь останется в коже, то последняя получится ломкой, некачественной. Поэтому кожу бучат, или квасят. Эта операция является подготовительной перед дублением кож. С помощью бучения кожи окончательно разрыхляют, удаляя остатки извести. В свою очередь, это помогает дубильному раствору легче проникнуть в толщу кожи. Бучение подразделяют на четыре вида. Первое, так называемое красное бучение, осуществляют при помощи кислой вытяжки отработанной дубовой коры. Второе (белое бучение) производят при помощи разного рода заквашенных хлебных киселей. Третье (шакшевание) осуществляют, используя птичий помет или собачий кал. И четвертый вид бучения делают при помощи очень слабых растворов минеральных или органических кислот (концентрация, например, уксусной кислоты — 0,7 или 1 %). Последний вид бучения наиболее распространен при современном кожевенном производстве.

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов бучения.

Для красного бучения используют кору из второго или третьего дубильного чана, то есть кору, отчасти отработанную. Эту кору складывают в отдельный деревянный чан, который обычно врывают в землю поблизости от водоема. Чан заполняют водой так, чтобы она покрыла кору. Время от времени кору меняют на новую из того же второго или третьего дубильных чанов. Таким образом из коры извлекают остатки кислоты. Постепенно воду в чане в течение 6–8 месяцев насыщают корой до тех пор, пока вода не станет кислой, или, как говорят, уз станет живым.

В то время как приготавливают уз для бучения, кожи замачивают в проточной воде. Затем кожи квасят, постепенно усиливая крепость дубильной кислоты. Для этого кожи перекладывают из одного чана в другой, в котором уз более крепок, затем в следующий и т. д. Утром и вечером кожи вынимают из чана и два часа дают стечь с них узу. В каждом чане до шестого квашения кожи держат по одному дню. В предпоследнем чане кожи необходимо держать 3–6 дней и вынимать раз в полтора суток. То же самое делают и в последнем чане с живым бучильным раствором. Здесь каждое сушение кож длится уже три часа и при всяком погружении кож в раствор их пересыпают двумя горстями свежей коры.

Белое бучение кож осуществляют, квася их в ячменном киселе или в киселе, приготовленном из пшеничных отрубей. Квасят кожи в небольших чанах (кисельниках) диаметром и глубиной 1,2 м. На каждую сырую кожу идет 0,3–0,4 кг поваренной соли, 4–6 г глауберовой соли, 1 кг ячменной или ржаной муки, 64 г пшеничных отрубей и 13 г сухих дрожжей, разведенных в бутылке теплой воды. В кисельник бросают поваренную и глауберову соли, наполняют его до половины теплой водой (не выше 32 °C). Затем засыпают муку и отруби. Все тщательно перемешивают. Только теперь в кисельник вливают дрожжи. Порой вместо поваренной и глауберовой соли в чан вливают кружку слабого уксуса. Из всего, что содержится в чане, приготавливают жидкую болтушку. В нее-то и погружают кожи. Чан закрывают рогожами или деревянной крышкой. Следят за тем, чтобы кожи не выпирались газами брожения на поверхность. В случае необходимости специальным шестом их притапливают. В ячменном киселе кожи держат до 6 недель, а зимой — 3 месяца. Ежедневно кожи вынимают из закваски и расстилают на несколько часов на доски над чаном. Закваску перемешивают и, давая доступ воздуху, тем самым усиливают брожение. Кожи таким образом квасят не & одном, а в целом ряде чанов, отличающихся друг от друга крепостью киселя (первый слабый, второй покрепче и т. д.).

Квашение с пшеничными отрубями осуществляют следующим образом. На каждую сырую кожу расходуют около 3 кг пшеничных отрубей. В зависимости от количества кож берут теплую воду, кладут в нее пшеничные отруби и дрожжи. Через 12 ч вся эта смесь приходит в брожение и отруби всплывают на поверхность. Квасильную жидкость переливают в небольшой чан, куда закладывают и кожи. Через 6 ч их вынимают, дают немного полежать на воздухе (на досках над чаном). От кваса в это время отливают часть квасильной жидкости, которую нагревают, затем опять сливают в чан. Сюда же снова на 6 ч погружают кожи. Потом опять их вынимают, опять часть кваса подогревают… На второй и третий день эти операции повторяют с прибавкой свежего кваса. Все квашение длится не более трех дней.

Шакшевание производят в особом чане овальной формы (шакшельнике). Этот чан в землю не врывают, а ставят на нее. У шакшельника имеются две трубы. Через одну вливают воду, через другую сливают отработанный шакшельный раствор. В отдельном чане разводят 5–6 ведер собачьего кала в одном ведре горячей воды. Массу перемешивают до состояния жидкой кашицы, которую протирают через решето в шакшельник. Сюда наливают 8 ведер горячей воды, все перемешивают.

Потом вливают столько же ведер холодной воды, чтобы получить жидкость необходимой концентрации и температурой 50 °C. В приготовленном таким образом шакшельном растворе полощут кожи, захватывая их специальными шипцами (рис. 5). Заметим, что при шакшевании на 16 кг кож расходуется примерно 0,8 кг помета или собачьего кала, разбавленного в горячей воде.

Рис. 5

После полоскания кожи складывают в отдельное корыто. Когда вся партия кож прополощена, в чан подливают холодной воды, чтобы шакшевальный раствор несколько остыл. Кожи вновь погружают в чан. Наконец, кожи вывешивают на доску над чаном. Содержимое чана снова разбавляют холодной водой и еще раз закладывают в него кожи на 4 ч.

При шакшевании кожи сначала сильно надуваются и становятся очень упругими. Но затем наступает момент, когда упругость уменьшается. Необходимо этот момент уловить и вытащить кожи из чана. После шакшевания кожи становятся весьма восприимчивы к дубильному раствору, внешне выглядят бархатистыми и при влекательными.

В настоящее время на кожевенных заводах кожи шакшеванию, как правило, не подвергают. Вместо шакшевания кожи бучат в слабом растворе одной из минеральных или органических кислот.

Минеральные кислоты, применяемые для бучения, следует сильно разводить водой (например, концентрация серной кислоты в растворе — 0,2–0,3 %). Таким образом, употребляют слабый раствор соляной или серной кислоты. Воздействуя на кожу, кислота растворяет известь. Сами же кожи сильно разбухают.

• Заличка и дубление кож. Целью залички и дубления кож является пропитка их дубильными веществами. Причем пропитка должна быть сделана по всей толщине кожи как можно более полно. Только в этом случае кожа будет считаться качественной. Дубильную кислоту или дубильный экстракт получают из коры дуба, ивы, березы, ели, сумахи, из чернильных орешков. Более всего дубильных веществ содержится в чернильных орешках (25–70 %), менее в дубовой коре (4–6 %). Но у нас в России для дубления кожи более всего употребима дубовая или ивовая кора.

• Приготовление корья. Ивовое и дубовое корье нужно предварительно раздробить, чтобы ускорить извлечение из него дубильной кислоты. В этом случае вода будет теснее соприкасаться с корой, а следовательно, выделение дубильного раствора будет ускорено. Для небольшой кожевенной мастерской вполне достаточно ручной корьерезки. Принцип ее работы заключается в том, что под вращающиеся ножи подкладывают пучки коры. Раздробленное корье сгружают в мешки и по мере надобности используют в дубильных чанах. Отработанное корье, то есть после того, как из него вода вытянет дубильные вещества, называют одубиной.

• Дубильные соки. Одубину не выбрасывают. Вода не полностью высасывает дубильную кислоту (танин) из коры. Часть ее всегда остается в одубине. Поэтому одубину используют для приготовления сока для залички голья. Этот сок удобнее готовить в чанах с двойным дном (рис. 6), так называемом экстракторе. Второе верхнее дно этого чана представляет собой решетку, на которую загружают одубину. Между решеткой и дном чана сделан кран. Одубину заливают горячей водой, которая вытягивает остатки дубильной кислоты лучше, чем холодная. Потом воду из первого чана через нижний кран сливают в другой аналогичный чан с одубиной. Содержание дубильной кислоты в растворе таким образом усиливается.

Рис. 6

Нужно помнить, что при пропускании воды через одубину второго чана ее ни в коем случае не следует подогревать, так как сок при подогреве на голом огне портится. При отсутствии одубины для приготовления дубильного сока используют свежее корье. В этом случае содержимому чана (кора и горячая вода) дают отстояться. Затем сок переливают в чан, в котором будут производить заличку. Крепость сока измеряют ареометром. Первый сок должен быть крепостью 0,5° по баркометру. Если он оказался крепче, его разбавляют водой до необходимого уровня крепости.

• Заличка. Оттого, насколько тщательно производят заличку, зависит дальнейшая продубовка кож. К заличному чану подносят кожу, вынутую из киселя, и частями опускают и полощут в соку 5–6 раз. Ополоскав кожу, ее погружают багром на дно чана и держат там не более часа. Затем вытаскивают на лабаз, где она остается около получаса. После этого кожу вновь погружают в чан. В течение первого дня таких переборок совершают не менее пяти. На второй день крепость сока увеличивают до 1. В этот день перебирают кожи не менее трех раз. На третий день крепость сока увеличивают до 1,5° и делают две переборки. На четвертый день совершают всего одну переборку. На пятый день кожи готовы. Заличка произведена по лицу равномерно, и кожи подготовлены к дублению.

После залички кожу обязательно мездрят.

Заличка делает кожу водостойкой (кожа не промокает от воды и не напитывается ею), а также упругой, гибкой, не трескающейся.

• Дубление. Продубливают кожи обычно в больших деревянных чанах, стянутых железными обручами. Высота такого чана 210 см. Чан делают немного сужающимся кверху. Дно в диаметре имеет 210–230 см. Внутри чана устраивают желоб, состоящий из двух сколоченных досок. Желоб прибивают к внутренней стороне чана медными или деревянными гвоздями. Его делают такой длины, чтобы его верхний конец находился на одном уровне с верхним краем чана, а низ не доходил до дна чана на 12–17 см. Через этот желоб в чан заливают воду или сок. Чан обычно вкапывают в землю, оставляя на поверхности 80–85 см его высоты.

Баркометр — прибор, аналогичный ареометру.

Сыпной чан наполняют водой или соком, оставшимся от залички, так, чтобы их уровень не доходил до края чана на 50–55 см. Раствор в чане должен быть теплым, не ниже 20°.

• Сыпня на плаву. Когда чан наполнен водой или соком, в нем устраивают мостки. Для этого берут две толстые палки, каждая длиной 1,5 м. К концам палок привязывают веревки, свободные концы которых выходят наружу из чана. Их закрепляют за железные кольца, ввинченные на внешней стороне чана. Палки находятся на поверхности жидкости в чане. На палки укладывают один ряд тонких дощечек. Укладывают не вплотную друг к другу, а с зазорами.

• Первый дуб. На плот, устроенный таким образом, кладут засыпанные корьем кожи. Это первый дуб. На плот насыпают кору, а поверх нее кладут кожу бахтармою вниз. Поверх первой кожи также посыпают корье и сверху кладут вторую кожу. Ее засыпают корьем. Причем голову и огузок второй кожи кладут не прямо на голову и огузок первой, а несколько смещая в сторону. Так укладывают на досках кожи, которые располагаются по винтовой линии. Расход корья на одну кожу составляет примерно 3 кг. По мере загрузки веревки отвязывают от колец и вновь привязывают в соответствии с положением плота.

Когда все кожи загрузили, сверху на них наваливают слой одубины. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, наружный воздух не касался верхней кожи, а во-вторых, одубина своей тяжестью помогает вытеснить пузырьки воздуха, оказавшиеся между кожами.

На третий день после засыпки концы веревок отвязывают от колец. Теперь кожи оставляют свободно плавающими вместе с плотом в чане. Такой способ засыпки кож называют сыпней на плаву.

В первом дубе кожи держат 7–8 дней.

• Второй дуб. После восьми дней кожам дают второй дуб. Предварительно выбрасывают навал, затем 2–3 кожи расстилают на досках, положенных на чан. На эти кожи скидывают одубину. Ее ни в коем случае не выкидывают. После первого дуба в одубине остается примерно еще треть дубильной кислоты.

Чан освобождают от одубины и кож. Для второго дуба используют сок крепостью не менее 5°. Сок должен быть теплым (его температура не ниже 20–22°). Когда сок готов, вновь устраивают мостки. На них укладывают кожи только теперь бахтармою кверху. Засыпку корьем делают по бахтарме. На каждую кожу при втором дубе расходуют около 6 кг корья. Вытаскивают кожи так же, как при первом дубе. Их ополаскивают, а из чана вылавливают одубину. Затем оставленный в чане сок укрепляют до 7°. Во втором дубе кожи держат 12–15 дней.

• Третий дуб. В третьем дубе кожи укладывают бахтармою вниз. Посыпают сверху корьем из расчета 4–5 кг на одну кожу. В третьем дубе кожи держат 12 дней.

Четвертый дуб — насухо. После третьего дуба кожи подвергают четвертому дубу, но не на плаву, а насухо.

На дно пустого чана засыпают слой одубины в палец толщиной. Сверху засыпают такой же толщины свежее корье. Кожи кладут в расстил на слой корья. Их посыпают корьем сверху только по шивороту и огузку. Остальные части кожи корьем не засыпают. Вторую кожу укладывают лицом вниз. Засыпают корьем так, чтобы на огузок попало корья больше, чем на шиворот и полы. Кожу кладут так, чтобы все ее части совпадали с частями предыдущей кожи (голова приходится на голову, лапы на лапы и т. д.). На каждую кожу расходуют около 2,5 кг корья.

Чан наполняют кожами так, чтобы до края от верхней кожи оставалось расстояние в 35–45 см. После этого укладку кож прекращают. Сверху насыпают навал из одубины. Затем в чан заливают сок крепостью в 10°. Сок заливают порциями через желоб, ожидая, пока он рассосется. Таким способом удается залить чан соком не на первый, не на второй, а только на третий день. В четвертом дубе кожи выдерживают не менее 20 дней. После четвертого дуба полезно кожи залить свежим соком крепостью 7—10° и продержать их там 3–4 дня, устраивая каждый день по две переборки. После этого кожи станут вполне выдубленными. Всего процесс дубления занимает 50–60 дней. Общий расход корья на каждую кожу составляет около 20 кг.

• Пороки кожи при дублении. Недодуб — наиболее серьезный порок кожи. Происходит это оттого, что вместо 4 дубов кожи подвергают 2–3 дубам без последовательного выдерживания в крепких соках. Недодубленная кожа легко размокает, может быстро загнить.

Хорошо продубленную кожу определяют по срезу, так же как и плохо продубленную. У хорошо продубленной кожи разрез одноцветный — желто-коричневый. У плохо продубленной кожи на разрезе видна либо темная полоса, напоминающая по цвету роговую гребенку, либо желто-зеленая.

Темная полоса бывает у той кожи, которая «недодублена намертво». Случается это обычно тогда, когда при заличке кожи поместили сразу в крепкий раствор. В результате верхний слой кожи был схвачен, и сок далее не смог пробиться.

Желто-зеленый цвет получается в том случае, когда кожа получила слишком мало дубов. Про такую кожу говорят, что она с живцом.

Ломкое лицо. Этот порок у кожи происходит оттого, что крепость дубильного сока усиливалась не постепенно, а сразу. Также этот порок встречается в тех случаях, когда применяемые соки были слишком горячими, а не теплыми.

• Дубодавины. Это вмятины на коже. Получаются они оттого, что используемое корье не было достаточно размельчено.

Кожа темного цвета также считается порочной. Такой она становится в результате того, что на верхнюю кожу в чане не была сделана навалка. То есть верхний воздух соприкасался с кожей.

• Отделка кожи. Кожи, которые выдублены, сушат в тени при хорошем доступе воздуха. Для этого их вывешивают на жердях.

Когда кожи еще не совсем высохли (они начнут белеть и немного окрепнут), их расстилают на чистом полу и трут для удаления плесени сухой мелкой корой, или пшеничными отрубями, или просто наждачной шкуркой. При этом поверхности кожи чистят с помощью щеток. С нижней же стороны кожи топчут ногами. Потом кожи складывают в кучи попарно голова с головой, а ноги с ногами, одну пару поперек, другую вдоль. В таком положении кожи оставляют лежать сутки. Затем их развешивают для проветривания на 3–4 дня. После этого кожи опять складывают, накрывают досками и сверху придавливают грузом. Если и после всех этих проделанных работ кожа сохранит морщины, то ее расправляют деревянными молотками (рис. 7, 8).

Рис. 7

Рис. 8

Затем кожи укладывают в кучи и держат так от 3 недель до месяца, временами раскладывая их веером. Кожи окончательно подсушивают и дают им последнюю отделку. У кож обрезают хвосты, лбы, ноги, а также морщинистые задние части. Затем их сортируют по степени ноздреватости. После этого кожи смачивают и, когда они отмякнут, их топчут ногами, предварительно положив на раму из плетеного хвороста (рис. 9).

Рис. 9

Топчут следующим образом: левой ногой придерживают кожу, а правой как бы отталкивают от себя (рис. 10).

Рис. 10

Потом кожи бьют колотушкой (рис. 11, 12).

Рис. 11

Рис. 12

Размятую и разбитую кожу расстилают на выпуклой колоде, сколоченной из досок, и обрабатывают ножами: трехчетвертным, половинным и четвертным.

Трехчетвертной нож прямой с двумя ручками. Его клинок в ширине равен 5–6 см (в три пальца). Им очищают те части кожи, которые могли бы испортить второй нож (то есть самые крупные неровности). Половинным ножом соскабливают мясную сторону кожи, четвертным — дохватывают на коже выделяющиеся части и делают ее ровной по шее.

После этого кожу лощат при помощи специального лощила (рис. 13). Оно представляет собой кусок железа или меди толщиною 0,5–1 см книзу. Верхняя часть этого куска заделана в рукоятку.

Рис. 13

Длина лощила бывает от 10 до 30 см. Во время работы инструмент держат перпендикулярно к коже и обеими руками крепко лощат те части, которые толще других и на которых еще остались кора и мясо. Одним словом, этим инструментом кожу окончательно выравнивают.

Чрезмерно толстые кожи двоят. Это делают так: кожу кладут на полотно а (рис. 14), которое подводит ее поперечною стороною к ножу б, и подвигают на его лезвие. Таким способом кожу раздваивают на два слоя и накручивают на валы.

Рис. 14

• Подошвенная кожа. В России чаще всего употребляли так называемую хлебную подошву. Такое название она получила оттого, что ее квасили в хлебном киселе. Более высоко ценилась подошва, которую пропитывали дубильными соками.

На подошвенный товар требуется кожа прочная, плотная, твердая и непромокаемая. Для обработки на подошву идет кожа, которая в сыром виде весит 20 кг, а в сухом не менее 10 кг. Для хлебной подошвы варят кисель в течение 6 ч. Кисель готовят из ржаной муки и воды. Пропорции таковы: 16 кг муки разводят в 5 ведрах воды. Хлеб при этом должен приобрести красноватый оттенок.

Уваренный кисель переливают в специальный обжорный чан и дают остыть до 18 °C. Потом чан заполняют шкурами и держат их там 4 дня при обычном перекладывании и перемещении обжора.

После бучения кожам дают пять дубов. Для хлебной подошвы лучше использовать смешанное корье из равных частей ивовой и дубовой коры. Для приготовления соковой подошвы все операции совершают, как обычно. Только при вымачивании кожи в воду добавляют немного поваренной соли, а для золки берут известь с прибавкою соды. В такой зольник кожи опускают на 1 ч. Затем на полчаса вынимают, и так до 8 раз. Далее с кож сгоняют волос, мочат их в холодной воде, а затем размещают в птичьем помете (имеется в виду шакшевальный раствор) на 12 ч. Дальнейшее бучение длится месяц, в течение которого кожи все время периодически перебирают и перемешивают.

• Юфть. Юфть отличается от других сортов кож особым запахом, который кожам придает деготь. На выделку юфти идут лучшие яловые белые шкуры без каких-либо пороков. Предварительная подготовка кож ничем не отличается от подготовки обычных сортов. Разрыхление производят в слабых зольниках из извести и золы. По окончании золки кожи моют в холодной воде, сбивают волос, разминают, размачивают и перетирают в теплой воде, иногда с добавкой мыла. После этого кожи на неделю кладут в квас из ржаной муки. Соотношение веса кож и используемой ржаной, муки 5:1. Через неделю кожи вынимают из кваса, мнут и чистят с обеих сторон. Если кожи недостаточно мягки и очищены от извести, их снова погружают в свежий ржаной кисель или квас.

Юфть дубят соковым способом около месяца. Потом вывешивают для просушки, состругивают мездру. Опять моют в проточной воде, смывая всякие нечистоты. Вынутые кожи раскладывают на досках бахтармою кверху и обрабатывают стальной циклей. Затем с помощью воды и щетки смывают стружку. Опять проходят циклей по бахтарме, переворачивают кожу и по ее лицевой стороне разглаживают медной циклей. Теперь кожи подвергают жированию. Берут две части ворвани и одну часть березового дегтя и втирают вначале руками эту смесь в кожу, а потом щеткой по лицевой стороне. Мездряную сторону также обрабатывают этой смесью, но с добавлением мыла. После втирания кожи просушивают на шестах на свежем воздухе. Затем кожи расстилают на досках лицевой стороной кверху и при помощи мягкой щетки и теплой воды их размачивают до такой степени, чтобы они плотно прилегали к доскам. Теперь кожу шлифуют толстым стеклом, пока она не сделается гладкой и лоснящейся. Отшлифованную кожу протирают с лицевой стороны слабым раствором азотной кислоты (концентрация 0,3 %). Затем протирают тряпкой и вывешивают не перегибая для просушки.

Если ворвани нет, то ее можно заменить растительными маслами: конопляным, льняным или сурепным с добавкой жира. Жир используют бараний, говяжий или конский. На 15 кг постного масла берут 2 кг жира. Смесь, заменяющую ворвань, приготавливают следующим способом. Нужное количество масла растапливают в котле, а затем к нему добавляют жир. Когда он растопится, содержимое котла тщательно перемешивают. Потом котел снимают с огня и охлаждают. Смазывать следует чуть теплой смесью.

• Выросток и опоек. Это особые сорта кож. Их вырабатывают из телячьих шкур: выросток — из годовалых телят, опоек — из молочных телят. Первая золка длится 2 дня. Потом шкуры кладут на неделю в свежеприготовленный известковый зольник. По истечении недели шкуры вынимают, а в зольник добавляют известь в таком количестве, чтобы в целом на одну шкуру приходилось извести до 1 кг. В этот третий зольник шкуры помещают на пять дней. Затем в зольник прибавляют еще извести до 0,5 кг на шкуру. В четвертый зольник шкуры кладут еще на неделю. Шакшевание проводят в настое, приготовленном из птичьего помета. Предварительно шакшевальный раствор процеживают сквозь решето, а потом в него кладут кожи и держат их до полного разбухания. На 11–12 опойков идет расход примерно 1 кг сухого помета.

Дубление опойка производят исключительно при помощи дубильного сока, после чего кожа становится мягкой, нежной и тонкой. Различают опоек смазной и черный. Оба сорта к дублению готовят одинаково и отличают только по отделке. Опоек идет на шитье сапог, которые потом не красят, а покрывают ваксой. Сапоги шьют бахтармою наружу, так как на ней вакса держится лучше, чем на гладкой поверхности кожи.

• Окраска. Можно выпустить кожи без окраски. В таком случае кожи после смазки вывешивают в сушилке и уж потом подвергают дальнейшей отделке. Но можно кожи перед смазкой подвергнуть окраске. Для этого их после того, как прополаскивают в воде, складывают в красильной комнате в стопку и оставляют в таком положении до тех пор, пока не стечет вода (в течение 2 дней).

Для окраски кожи в черный цвет используют квасцы и синий сандал. На 100 кож расходуют 5 кг квасцов и около 16 кг сандала. Квасцы измельчают толкушкой и просеивают через сито. Сандал кладут в котел с водою, где его и оставляют лежать не менее 12 ч. Нужно учитывать, что краска должна быть свежей. На ее приготовление необходимо 4–5 ч. Поэтому рассчитывают так, чтобы она была приготовлена к началу работы. Котел с замоченным сандалом ставят на огонь и кипятят в течение 3 ч. За это время часть воды выкипит. Тогда половину отвара отливают и добавляют воды на 1/4 часть отлитого отвара. Полчаса кипятят. Потом четверть снова отливают, опять добавляют чуть меньше воды, чем было. Снова кипятят. Через 4 ч краска готова. Квасцы разводят горячей краской. В специальном котле кожи обливают квасцами. Потом их вывешивают на шест над котлом с краской. Черпаком зачерпывают краску и обливают кожи до тех пор, пока они не станут цвета спелой вишни. Затем окрашенные кожи смазывают ворванью и дегтем и отправляют в сушку (ворванью смазывают с лицевой стороны, дегтем со стороны бахтармы).

• Сушка кож. Для сушки летом лучше использовать помещения, расположенные на втором этаже. Здесь на шестах рядами развешивают кожи. Обычно одну партию кож сушат в течение 8 дней. Желательно, чтобы стены помещения были дощатыми со щелями, сквозь которые дует ветер.

Зимой кожи нужно сушить только в теплом помещении. На морозе их сушить нельзя, так как от него кожи портятся (вода, содержащаяся в кожах, замерзает, расширяется и рвет внутренние волокна кожи). Наилучшая температура для сушки кож 25–35 °C. В помещении с такой температурой кожи могут просохнуть за 3–5 дней.

Отходы кожевенного производства. Мездра, шерсть, кожевенная стружка — все это отходы кожевенного производства. Но их с успехом можно использовать как сырье. Мездра идет для приготовления желатина и клея. Шерсть используют в текстильной промышленности и валяльно-войлочном производстве, хромовая стружка идет на изготовление искусственной кожи.

Землебитные дома (из опыта прошлого)

Л.А.Петров

Вопрос о строительстве индивидуальных одноэтажных домов и других построек из утрамбованной земли возникает каждый раз, когда строительные материалы становятся дефицитными и дорогостоящими.

Землебитные постройки известны человечеству с древних времен. И наши предки не раз возвращались к сооружению своих домов из утрамбованной земли. Примером может служить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное здание с башней около 18 м, стены которого сделаны из земли. Построенный в 1799 г., этот дворец простоял двести лет без ремонта стен! А вообще, конец XVIII и начало XIX в. были расцветом землебитного строительства на Руси. Большим энтузиастом такого строительства был наш известный соотечественник Н.А.Львов. Он ввел много новшеств в строительстве из подручных материалов, в том числе и так называемый каменный картон — прототип современного шифера.

Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит 50–70 % песка, остальное — глина. Корни растений, торф и другая органика в грунте недопустимы.

Пригодность грунта можно отличить по внешнему виду. Он должен быть красного, желтого, светло-коричневого или белого цвета. По составу почвы это супеси или суглинки. Корректируют состав грунта добавлением песка или глины. Добавление к грунту небольшого количества дорожной пыли (так называемого смета) значительно увеличивает крепость стен.

Грунт (землю) заготавливают непосредственно перед возведением стен. Обычно-используют землю, остающуюся от рытья водосточных канав вокруг участка и траншей под фундамент. Заготовленную землю укрывают, чтобы она не подсыхала. В такой земле достаточно влаги для кладки стен.

Дополнительно увлажнять землю нельзя. Переувлажненная земля, уложенная в стены, дает большое количество микротрещин, которые ослабляют кладку.

Можно землю заготовить с осени и приступать к работам в начале лета в сухую погоду. Землю в этом случае тщательно укрывают от высыхания.

Подготовку участка под строительство дома начинают с его разбивки. Снимают весь дерн с площадки под домом и забивают эту площадку песком. Дерн используют в саду или огороде.

Размечают траншею под фундамент. На сухих и плотных грунтах (при глубоком залегании подпочвенных вод) делают малозаглубленный ленточный фундамент с перемычкой (рис. 1). На пучнистых грунтах закладывают заглубленный фундамент; глубина его должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Рис. 1

Траншею под малозаглубленный фундамент роют глубиной 60 см и шириной 50–70 см (такой толщины будут стены). На дно траншеи забивают с помощью ручной трамбовки мокрый песок слоями 6–8 см общей толщиной 20 см.

В траншею (по периметру и в перемычку) выставляют сварную коробчатую арматуру из стального прутка диаметром около 10 мм (рис. 2).

Рис. 2

По углам фундамента и в местах примыкания перемычки на высоту стен (учитывая и верхнюю обвязку) по отвесу приваривают по две стойки из арматурного прутка диаметром около 10 мм (рис. 3).

Рис. 3

Все бетонируют. Над уровнем земли фундамент делают с помощью скользящей опалубки. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 50 см. Горизонтальность фундамента контролируют по трубчатому уровню. В местах продухов закладывают съемные деревянные ящики.

Одновременно с основным фундаментом делают фундамент под печь (камин).

По верху фундамента укладывают на мастике гидроизоляцию — два слоя рубероида (толя).

Выставляют все опорные брусья для пола (лаги). Шаг опорных брусьев при однослойном покрытии пола определяют из таблицы.

Выставку опорных брусьев делают точной, т. е. расстояние их друг от друга одинаковое. Это связано с устройством опалубки для первого слоя землебитных стен. В опалубке должны иметься отверстия, в которые при установке опалубки заходят опорные брусья (рис. 4).

Рис. 4

Рядовые опорные брусья устанавливают так, чтобы они заходили на фундамент на 2/3 его ширины (рис. 5).

Рис. 5

Два опорных бруса, на которые устанавливают коробку входной двери, укладывают на полную ширину фундамента. Концы всех опорных брусьев изолируют рубероидом (толем) на мастике.

В месте установки дверной коробки между опорными брусьями закрепляют два отрезка доски (рис. 6).

Рис. 6

В образованный таким образом ящик забивают древесные опилки, смоченные известковым молоком. Сверху кладут слой войлока из минеральной ваты.

Дверную коробку делают из шпунтованных досок толщиной 60 мм на всю толщину стены (рис. 7).

Рис. 7

Связывают ее на шипах «ласточкин хвост» так, чтобы шипы не расходились при горизонтальном расширении коробки. Поверхность снаружи покрывают гидроизоляцией на мастике.

Дверную коробку выставляют по отвесу на место, закрепляя ее внизу к опорным брусьям.

Между опорными брусьями (по всему периметру стен и перемычке) укладывают и закрепляют первый ряд лесенок-связок из деревянных реек (рис. 8).

Рис. 8

Об этих лесенках-связках надо сказать особо. Их основное назначение — исключить образование в стенах трещин, которые могут привести к их разрушению. Они в какой-то степени воспринимают и распределяют по стене напряжения, возникающие при неравномерной осадке. Вспомогательное назначение — закрепление сетки (дранки) при оштукатуривании стен.

Возведение стен начинают с углов и двух промежуточных узлов (там, где перемычка примыкает к стенам), Для этого делают две опалубки: одну для углов (рис. 9, а), другую для промежуточных узлов (рис. 9, б). Внутреннюю поверхность опалубок покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, листовой пластмассой или кровельным желеном.

Рис. 9

Угловую опалубку устанавливают на фундамент так, как это показано на рис. 10, скрепляя все длинными болтами (по фундаменту на изоляции лежит первый ряд лесенки-связки). На торцах опалубки укрепляют деревянные заглушки.

Рис. 10

В опалубку насыпают слой земли толщиной 10–15 см и ее тщательно забивают ручными трамбовками (рис. 11). Сначала работают широкой трамбовкой (рис. 11, а). Начинают бить от стенок опалубки к середине (таким образом забивают землю при всех работах). Закончив бить широкой трамбовкой, бьют тяжелой (рис. 11, б). У стен опалубки и арматуры забивают землю односторонней трамбовкой (рис. 11, в). Уплотнение земли заканчивают тогда, когда трамбовка начинает отскакивать от земли.

Рис. 11

В угловой форме, когда слой утрамбованной земли достигает величины 15 см, сверху насыпают слой извести-пушонки толщиной 1–1,5 см. Сверху насыпают новый слой земли и все трамбуют.

При достижении высоты 30 см угловую форму снимают. Формуют остальные углы и промежуточные узлы. После этого, используя опалубку для возведения стен (рис. 12), возводят стены.

Рис. 12

Опалубка для возведения стен представляет собой два щита, скрепленных длинными болтами. На одном конце устанавливают деревянную заглушку. Опалубку устанавливают так, чтобы один край ее охватывал часть уже отформованного угла (на 10–15 см). На второй край укрепляют заглушку.

Маленькими грабельками на торце угла делают насечку. Так поступают со всеми вертикальными и горизонтальными участками стены, которые отформованы ранее и успели немного подсохнуть.

Формуют участок стены, прокладывая слой извести, доводят ее до высоты 30 см. Передвигая опалубку вдоль стены, возводят ее по всему периметру и перемычке. В местах примыкания стены к дверной коробке в землю добавляют небольшое количество извести-пушонки (это же делают при примыкании стены к оконным коробкам).

Надо сразу оговориться, что при возведении стен должен быть наготове изолирующий материал (пленка, толь, рубероид и т. п.) для укрытия стен во время дождя.

Пояс стен высотой 30 см сделали. На него укладывают вторую лесенку-связку, насыпают слой извести-пушонки толщиной 1–1,5 см и процесс формовки стен повторяют: делают угловые и Т-образные участки, затем кладут стены.

При достижении уровня стен чуть ниже проема окон укладывают первый пояс из двух стальных проволок диаметром не менее 6 мм. Закрепляют отрезок проволоки на прутковой стойке (рис. 13). Второй конец той проволоки закрепляют без натяга на вбитый отрезок (30–35 см) стального арматурного прутка. Расстояние между стойкой и прутком примерно 1,2 м. Далее таким же отрезком проволоки соединяют со следующим вбитым прутком.

Рис. 13

И так по всем стенам и перемычке. Стойки соединяют между собой проволокой. К дверной коробке проволоку крепят с помощью крюков (рис. 14).

Рис. 14

В нужных местах устанавливают оконные коробки. На участок стены, на которой устанавливают оконную коробку, кладут слой минеральной ваты (коробка по внешней поверхности оклеена на мастике рубероидом или толем).

Кладут стены дальше. При достижении высоты стен примерно 1,5 м укладывают второй проволочный пояс. К дверной и оконной коробкам проволочный пояс крепят с помощью крюков. Третий проволочный пояс кладут выше дверной и оконной коробок.

Сверху на оконные и дверную коробку кладут слой минеральной ваты толщиной 3 см и на нее прибивают перемычки (рис. 15). Ширина перемычек равна толщине стен.

Рис. 15

После окончания кладки стен приступают к укладке верхней обвязки. Сначала на стены настилают подкладку из двух досок толщиной не менее 40 мм. Доски подкладки сплачивают поперечниками с шагом около 1 м. Поперечины утапливают в стены. Стыки у подкладки по длине и на углах надежно связывают между собой. На подкладку укладывают обрезку из бруса сечением не менее чем 15x15 см (рис. 16). Все места связок с балками чердачного перекрытия и со стропилами лучше заранее сделать на земле.

Рис. 16

По углам обвязку соединяют в полдерева на нагелях и фиксируют строительными скобами. Таким же образом кладут и фиксируют обвязку по перемычке.

Укладывают все балки чердачного перекрытия. Устанавливают стропила.

Концы стоек из арматурного прутка (см. рис. 3) надежно закрепляют на обвязке (они проходят сквозь подкладку в заранее просверленных отверстиях).

К стропилам и балкам чердачного перекрытия прибивают так называемые кобылки (рис. 17), делая свес крыши около 50 см. Такой свес крыши предохраняет стены дома от попадания дождевой воды.

Рис. 17

По стропилам и кобылкам набивают сплошную дощатую обрешетку (можно использовать необрезные доски) и по ней кроют крышу.

Пол в доме утепляют следующим образом. Снизу по опорным брусьям прибивают сплошную дощатую обрешетку. По ней сверху укладывают слой рубероида или толя так, чтобы он заходил на опорные брусья (рис. 18). Образованное пространство засыпают древесными опилками и пропитывают их известковым молоком. Поверху настилают еще слой рубероида (толя).

Рис. 18

Сверху по опорным брусьям кладут и сплачивают пол из шпунтованных досок. Таким же образом утепляют потолок. Здесь можно не класть верхний слой рубероида (толя), а по балкам чердачного перекрытия положить дорожку из необрезных досок или горбыля.

Дом штукатурят снаружи (и, если надо, внутри) только через год после укладки стен. Это необходимо для того, чтобы стены достаточно хорошо осели. Штукатурят дом растворами, близкими по составу материалу, из которого сделаны стены. Штукатурку кладут по стальной объемной сетке или по дранке. Сетку или дранку прибивают к лесенкам-связкам.

Раствор для оштукатуривания: 1 объемная часть жидкого глиняного теста, 0,3–0,4 известкового теста и 3–6 песка.

Окраску наружных стен лучше всего делать так называемой хлорокисной краской (о ней уже не раз было сказано в «Сделай сам»). Состав ее следующий: известь-пушонка — 3 объемных части, краска сухая известковая (щелочеустойчивая) — 0,75, хлористый кальций — 0,33, мыло — 0,03, вода — 6–8.

Краску делают так. В полиэтиленовую емкость засыпают известь и краску. Все хорошо перемешивают и заливают холодной водой, мешают. Процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и растворяют его. Последним вводят раствор мыла в небольшом количестве воды. Красят с помощью кисти, валика или краскопульта.

Надо отметить, что стены, окрашенные хлорокисной краской (а ею можно красить кирпичные и бетонные конструкции), не пропускают влагу и пропускают воздух — то есть стены дышат.

Дом желательно оборудовать глиняной или бетонной отмосткой.

И наконец, надо иметь в виду, что если при возведении стен землебитного дома использовать электрифицированные или пневматические трамбовки, то такой дом можно сделать за меньшее время и качество стен будет более высоким.

Литература

_{Попов Н.А. Грунтоматериалы в строительстве зданий. М.: Академия архитектуры СССР, 1944.}

_{Никифоров B.C. Производство фунтовых строительных материалов в колхозах. М.: Сельхозгиз, 1952.}

_{Климов Д.Б. Зарубежный опыт глинобитного строительства (Из опыта строительства в ГДР). В помощь сельскому строителю. М.: Госстройиздат, 1956.}

_{Крутов П.И. и др. Строительные материалы из местного сырья в сельском строительстве. М.: Стройиздат, 1978.}

Ремонт обуви

Л.А.Ерлыкин

Современная обувь с кожаным верхом имеет небольшое количество деталей. Так, например, ботинок (рис. 1, а) имеет всего шесть наружных деталей верха и три детали низа (внутренние детали не учитываем). Сапоги (рис. 1, б) имеют еще меньше деталей верха и низа. Дамские туфли по деталировке ничем не отличаются от ботинок, но у них могут быть дополнительные детали: чересподъемные и другие ремни, некоторые декоративные детали.

Рис. 1

Все детали верха обуви сшивают в заготовку, которую затем крепят к низу. Рассмотрим основные методы крепления верха (заготовки) к низу обуви.

Клеевой метод (рис. 2). Заготовку затягивают на колодку и соединяют ее со стелькой с помощью текса (маленьких клиновидных гвоздиков). Закрепляют супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблуком), как правило, отформован из резины или полиуретана.

Рис. 2

Метод горячей вулканизации. При этом методе все операции такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх соединяют с помощью горячей вулканизации.

Рантопришивной метод (рис. 3). По этому методу заготовку закрепляют на стельке тексом. Пришивают рант, причем он скреплен и со стелькой. Устанавливают супинатор, укладывают простилку. Подошву пришивают к ранту. Набивают каблук.

Рис. 3

Инструмент для ремонта обуви. Некоторые операции по ремонту обуви требуют применения сапожной ноги. Необходимо иметь два молотка: один — обычный сапожный, второй — тяжелый с широким бейком.

Для обработки и отделки низа обуви надо иметь сапожный рашпиль. Его можно заменить новым драчевным напильником.

Режут и раскраивают сапожные материалы ножами. Их надо иметь хотя бы два: один — с двухсторонней заточкой (рис. 4, а), другой с односторонней заточкой (рис. 4, б).

Рис. 4

При ремонте обуви с полиуретановым низом потребуется электропаяльник молоткового типа (мощностью около 200 Вт) и детский прибор для выжигания.

Для ремонта верха обуви применяют самодельный крючок, изготовленный из толстой машинной иглы (рис. 5, а). Ушко иглы разделывают алмазным инструментом (алмазным отрезным диском, надфилями и т. п.) и закрепляют в ручке. Низ обуви шьют с помощью толстых (около 1,5 мм) сапожных крючков (рис. 5, б). Отверстия в подошвах проделывают шилом (рис. 5, в). Их, как правило, имеют несколько (разной толщины и конфигурации).

Рис. 5

Некоторые операции по ремонту обуви невозможно сделать без сапожных игл (рис. 5, г). Их делают из самой тонкой балалаечной струны, спаивая ее свинцово-оловянистым припоем.

Кроме инструмента для ремонта, потребуются некоторые вспомогательные материалы.

Верх обуви шьют и ремонтируют прочными шестисложными хлопчатобумажными нитками, которые имеют шесть повивов (рис. 6). Обычные нитки имеют три повива. Можно применять капроновые нитки.

Рис. 6

Низ обуви ремонтируют с помощью дратвы (льняные специальные нитки). Дратву в некоторых случаях натирают сапожным варом.

При склеивании и сваривании некоторых деталей их обезжиривают чистым бензином марок: Б-70, «Галоша», «Бензин для зажигалок». Склеивают детали клеями 88Н, 88НП, «Момент».

Еще необходимо иметь среднезернистую абразивную шкурку, гвозди. Потребуется также некоторый инструмент общего назначения: плоскогубцы, кусачки и т. п.

Теперь рассмотрим некоторые варианты ремонта обуви.

1. Разошелся шов верха обуви. Там, где удобно, подобный дефект можно устранить с помощью обычной иглы и нитки. В неудобных местах ремонт производят, применяя специальный крючок (см. рис. 5, а). Шьют крючком так. Вводят крючок снаружи (если надо, отверстие укрупняют подходящим шилом). Указательным пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Извлекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу в виде петли (рис. 7).

Рис. 7

Вводят конец наружной нити в петлю и затягивают первый стежок. Таким образом шьют до конца.

2. Отклеилась подошва. Здесь могут быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Место ремонта очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в месте склеивания) клей 88Н, дают подсохнуть ему 10–15 мин и ботинок опрессовывают. Последнюю операцию делают в устройстве, изображенном на рис. 8.

Рис. 8

В ремонтируемый ботинок набивают газетную бумагу и помещают в ящик (мешок) устройства, надувают насосом футбольную камеру с ниппелем. Запрессованный ботинок выдерживают в устройстве 8—10 ч.

Б. Полиуретановая подошва. Очищают место склеивания от грязи, тщательно обезжиривают чистым бензином. Плоским надфилем (в месте склеивания) снимают верхний (окрашенный) слой кожи. Еще раз обезжиривают это место. Разогретым электрическим паяльником размазывают небольшие кусочки полиуретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте склеивания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят между ними разогретым элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляют до простилки (рис. 9).

Рис. 9

Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру разогрева элемента прибора для выжигания.

Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх край (рис. 10), то ее можно отремонтировать следующим образом.

Рис. 10

Место склеивания очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином, наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После выдержки 10–15 мин прижимают подошву к верху. Затем пришивают (в месте склеивания) подошву к верху дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожного крючка и шила так, как это показано на рис. 7.Шов должен идти на 4–5 мм от верхнего обреза подошвы.

3. Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве. Здесь тоже может быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Подходящим инструментом (плоской отверткой) отсоединяют от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве (рис. 11, а). Все очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином.

Готовят заплату. Она должна заходить на верх на 12–15 мм и внутрь между подошвой и верхом на такое же расстояние (рис. 11, б).

Заплату со стороны бахтармы (изнанки кожи) срезают на нет с помощью ножа с односторонней заточкой (см. рис. 4, б). Ширина среза 7–8 мм (рис. 11, в).

Рис. 11

В месте, куда будет приклеена заплата (на верхе ботинка), срезают наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем.

Заплату тщательно обезжиривают, сушат. Наносят клей 88Н на заплату и верх обуви, выдерживают 10–15 мин и склеивают. Нижнюю часть заплаты и пространство между подошвой и верхом промазывают клеем 88Н и сразу же заправляют низ заплаты в пространство между подошвой и верхом. Ботинок опрессовывают в устройстве, изображенном на рис. 8, и выдерживают двое суток.

Б. Полиуретановая подошва. Если же подошва полиуретановая, то порядок ремонта несколько иной.

С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой, срезают тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим паяльником намазывают слой полиуретана толщиной около 1 мм.

Приклеивают клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправляют между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приваривают подошву к заплате (см. рис. 9).

4. Сносилась подошва. Здесь опять-таки возможны три варианта: подошва резиновая, кожаная или полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выравнивают сапожным рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Резиновый след (тонкую подметку из мелкопористой резины) тоже обезжиривают. Подошву и след покрывают тонким слоем клея 88Н и выдерживают 10–15 мин. Затем след приклеивают к подошве способом наката (рис. 12). После этого ботинки опрессовывают в устройстве, изображенном на рис. 8, двое суток.

Рис. 12

Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, выравнивают рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.

Б. Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив на нее резиновый след (смотри предыдущий вариант). А можно пришить к подошве кожаную подметку.

Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем подвяливают и выбивают. Для этого ее укладывают на металлическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т. п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким бейком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям. Подметка в результате такой обработки утоньшится на одну треть, но носиться она будет намного дольше, чем не выбитая. На обувных фабриках этого не делают, так как выбитую подметку (подошву) можно прошить только вручную, применяя шило.

Выбитую подметку укладывают на подошву, временно закрепляют ее на ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оставив припуск в 1 мм на отделку, пришивают подметку. Перед пришиванием подметки в ней прорезают канавку на одну треть толщины (рис. 13). В этой прорези (канавке) будет скрыт шов.

Рис. 13

Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя сапожные иглы (см. рис. 5, г). Отверстия для шитья делают подходящим шилом так, чтобы шило входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канавке (рис. 14, а).

После окончания шитья прорезь промазывают клеем 88Н, выдерживают 10–15 мин и забивают так, чтобы шов был закрыт (рис. 14, б).

Край подметки ближе к каблуку слегка срезают (рис. 14, в) и прибивают в два ряда гвоздями.

Рис. 14

Надо сразу оговориться, что длину гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя стельку, они загнулись на ней (рис. 15). Иначе гвозди не будут держать прибитую деталь.

Рис. 15

Заключительные операции — отделка края подметки: обрезка, зачистка рашпилем и абразивной шкуркой, окраска.

Здесь был рассмотрен вариант, когда подметку пришивают непосредственно к подошве. Более качественный ремонт производят со срезкой части подошвы. Для этого ножом отпарывают старую подошву, срезают ее так, как это показано на рис. 16. Пришивают подметку. Подрезают край подметки. Прибивают этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.

Рис. 16

В. Полиуретановая подошва. Подошву выравнивают рашпилем. Обезжиривают ее чистым бензином. Сверху большим электрическим паяльником приваривают к подошве тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопчатобумажный). К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след (предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботинки опрессовывают.

После опрессовки край следа и ткани подрезают вровень с подошвой и выравнивают рашпилем.

5. Набойки. При смене (ремонте) набоек могут быть варианты.

А. Резиновые набойки на резиновый каблук. Набойки с одной стороны делают шероховатыми, обрабатывая их рашпилем. Каблуки выравнивают рашпилем. Все обезжиривают чистым бензином. Намазывают каблуки и набойки клеем 88Н, выдерживают 10–15 мин и склеивают их. Набойки подрезают и отделывают.

Б. Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все делают как и при установке резиновой набойки на резиновый каблук. После приклейки набойку прибивают 9—11 гвоздями (рис. 17). Набойку обрезают и отделывают.

Рис. 17

В. Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очищают от грязи и обезжиривают чистым бензином.

Большим электрическим паяльником (нагретым до определенной температуры) приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким образом постепенно выравнивают каблук до нормы. Затем паяльником выравнивают внешние обводы каблука. После этого его отделывают.

Г. Ремонт высоких женских каблуков. При широких (средних по высоте) каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных мужских каблуков. Набойку прибивают 3–5 гвоздями.

Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков (шпилек). Идеальный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой) набойки. Старую набойку удаляют, а новую устанавливают на каблук. В каблуке имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.

Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не прикладывают. Как быть в этом случае? Оказывается, есть простые и доступные технологии для этого случая. Каблук освобождают от старой набойки и обезжиривают чистым бензином место установки набойки. В каблук ввертывают один-два небольших шурупа. На каблук плотно навертывают слой металлической фольги и укрепляют ее нитками (рис. 18).

Рис. 18

В образованную таким образом полость заливают расплавленный капрон (капролактам) или эпоксидный клей с замешенными в нем железными (крупными) опилками. Отношение эпоксидного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5–2,0:1,0. Железные опилки предварительно обезжиривают в чистом бензине.

После остывания капрона и затвердевания эпоксидного клея (одни сутки) фольгу удаляют и полученную набойку отделывают.

6. Косячки на носках подошвы.

А. Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выравнивают подошву. Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и он должен быть срезан на нет соответственно ремонтируемому месту (рис. 19). Приклеивают косячок обычным порядком с помощью клея 88Н.

Рис. 19

Б. Кожаная подошва. В этом случае тщательно выравнивают подошву в месте установки косячка. Сам косячок срезают на нет. Все обезжиривают чистым бензином. Наносят клей 88Н, выдерживают 10–15 мин, приклеивают косячок как надо. Далее косячок или прибивают гвоздями, или пришивают к ранту дратвой, натертой варом (см. рис. 13). Край косячка выравнивают, срезая излишки. Отделывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрашивают.

В. Полиуретановая подошва. Здесь поступают так же, как и в случае ремонта полиуретанового каблука.

7. Ремонт валенок. Основной ремонт валенок заключается в их подшивке. Он состоит в следующем. Из нескольких слоев войлока сшивают дратвой подошву с каблуком (рис. 20).

Рис. 20

Затем эту подошву пришивают к валенку дратвой с помощью сапожных игл и шила так, как это показано на рис. 21. После этого подошву и каблук подрезают (выравнивают) ножом.

Рис. 21

Советы туристу

И.В.Шехобалов

Как показывает опыт, в многодневном путешествии оптимальный состав группы — шесть — восемь человек. В группе из двух-трех человек резко возрастает объем ежедневных нагрузок и хозяйственных обязанностей; намного труднее обеспечить доставку туристского снаряжения и имущества в исходную точку маршрута. Компании из восьми — десяти человек сложнее наладить походное хозяйство, выбрать подходящую стоянку для дневки; она медленнее преодолевает препятствия и вынуждена чаще делать остановки для ликвидации мелких неисправностей. Чем больше совпадают привычки и вкусы, физическая и духовная закалка членов группы, тем лучше, а в многочисленной группе добиться этого гораздо труднее.

Руководителя обычно выбирают на общем собрании группы еще в период подготовки к походу.

Группу должен возглавить человек, обладающий большими, чем у остальных ее членов, опытом, знаниями и практическими навыками, с более сильной волевой и физической закалкой. Он должен иметь уравновешенный и спокойный характер и быть способен в критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности и принять правильное решение.

Коллективное и индивидуальное снаряжение должно полностью обеспечивать автономное существование группы в необжитых районах или в неблагоприятных метеорологических условиях, в случае возникновения аварийных ситуаций или заболевания одного или нескольких участников похода. С другой стороны, не следует брать с собой ничего лишнего. Помните, что вам не раз в течение путешествия придется весь груз переносить на себе, а в дальнем походе по необжитым местам на каждого участника приходится в среднем 60–80 кг груза.

В зависимости от целей путешествия, характера и трудностей намеченного маршрута выбирают байдарку, каноэ, надувную лодку, катамаран, деревянную или металлическую весельную лодку. Для сплава по рекам популярны плоты из бревен и надувных камер.

В путешествиях по озерам и сплаве по рекам с быстрым течением хорошо зарекомендовали себя надувные лодки и катамараны. Они устойчивы и надежны, обладают достаточной плавучестью и грузоподъемностью. Однако идти на них против течения и сильного ветра — дело тяжелое, если не безнадежное.

Сборные байдарки и каноэ с жестким каркасом и мягкой обшивкой обладают большей универсальностью. На них можно проходить пороги, идти против течения на веслах или бечевой, а по широким плесам и озерам — под парусом. Если придется преодолевать волоки и обносы, сборные суда легко переносить как в собранном, так и в разобранном виде. При относительно большой грузоподъемности и малом собственном весе они вместительны и комфортабельны.

Широкой популярностью пользуются такие модели сборных байдарок, как «Салют» (модификации М-4,7 и М-5,2), «Таймень-2» и «Таймень-3», «Нептун» (производство ПНР) и PZ-85 (производство бывшей ГДР).

Сборные байдарки серийного выпуска нуждаются в дополнительном оборудовании и упрочении слабых конструктивных элементов. Так, обшивку необходимо проклеить водостойким клеем по днищу вдоль кильсона и нижних стрингеров, а по шпангоутам полезно наклеить поперечные полосы.

Для увеличения плавучести байдарки носовой и кормовой отсеки заполняют надувными камерами от баскетбольных мячей. Жесткость каркаса, в особенности у трехместной байдарки, усиливают в процессе сборки, обвязывая соединения шпангоутов со стрингерами и привальными брусьями киперной лентой. Снабдив байдарку фартуком, можно предотвратить попадание нес воды в случае дождя или крутой волны. Полезно также оснастить судно прочным капроновым фалом длиной 14–16 м, который одним концом крепят к носу, а другим — к корме. Он служит для проводки байдарки при причаливании к берегу, а также в качестве страховочного конца в случае ее опрокидывания.

На трехместной байдарке полезно оборудовать на корме место для третьего гребца. Это удобно и на ходу, и во время рыбной ловли. Для этого устанавливают поперечный кормовой бимс, соединяя его захватами с привальными брусьями, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Оборудование кормового сиденья байдарки:

_{1 — дерево; 2 — скоба (дюралюминий толщиной 2 мм); 3 — кормовой бимс}

Под деку байдарки на этот бимс крепят дополнительное сиденье или специально вырезанный из фанеры лист. К деке сверху пришивают один-два ремня для крепления спального мешка в непромокаемой упаковке.

Спальные мешки, надувные матрацы и сиденья, фотоаппараты, топоры, ведра, упаковки с консервами, рыболовные снасти нужно прочно привязать к байдарке.

На фальшборта целесообразно установить одну-две стяжки из металлического стержня диаметром 6 мм, с резьбой на концах. Они усиливают жесткость каркаса. Кроме того, к ним удобно крепить мешки, рюкзаки или тару с пойманной рыбой (рис. 2).

Рис. 2. Стяжка фальшбортов с сеткой для пойманной рыбы:

_{1 — ремни; 2 — спальный мешок в непромокаемом чехле; 3 — стяжка фальшбортов; 4 — сетка для рыбы}

Сбоку на фальшборт байдарки с правой стороны необходимо установить держатели для удочек, спиннинга и багорика (рис. 3). Чтобы не пораниться о его острие и не повредить обшивку, сверху на деку в носовой части байдарки пришивается специальный карман из плотного материала, а еще лучше куска кожи или кожезаменителя.

Рис. 3. Установка держателя

Во время проводки байдарки очень часто в спиннинговую катушку попадает кора, хвоя, ветки и листья деревьев. Для предотвращения этого в том месте, где на деке байдарки располагается спиннинговая катушка, к фальшборту прикрепляют при помощи проволоки или винтов с гайками лист резины, которым накрывают сверху спиннинговую катушку.

Во время путешествия все вещи должны быть упакованы в непромокаемые бортовые мешки. Это обеспечит их быструю погрузку и выгрузку и надежно защитит от воды, а также позволит отказаться от части рюкзаков, которые в сложенном виде занимают слишком много места. Лучше их заменить прочными сетками с широкими лямками (рис. 4).

Рис. 4. Сетка-рюкзак с вложенными бортовыми мешками

В комплект одной байдарки должны входить восемь бортовых мешков, два-три непромокаемых чехла на спальные мешки и герметические пластмассовые емкости для некоторых сыпучих и жидких продуктов. Бортовые мешки шьют из тонкой прорезиненной ткани, серебрянки, детской клеенки и т. п. Швы проклеивают узкой полосой из того же материала, а в горловину вставляют тонкую веревку или пришивают к ней бельевую резинку, которой плотно увязывают горловину мешка. Ширина сложенного бортового мешка — 30 см, длина — 80 см. Чехлы на спальные мешки имеют ширину 50 см, длину 80 см.

Мешки крепят под декой байдарки резиновыми кольцами шириной 10–20 мм, вырезанными из автомобильных камер. Их навешивают на привальный брус и верхний стрингер в процессе сборки судна.

В условиях Полярного Урала, Сибири, Кольского полуострова или Карелии температура в ночное время летом нередко опускается ниже нуля градусов.

Поэтому для защиты от холода необходим надежный спальный мешок на «молнии», с капюшоном и вкладышем. Кроме гигиенического назначения, вкладыш создаст дополнительную теплоизолирующую воздушную прослойку, а в теплые ночи в нем можно спать без мешка.

Узелок на память. Следует помнить, что с поверхности тела человека за ночь испаряется до 200 см³ влаги, которая частично или полностью конденсируется внутри спального мешка. Сушить спальный мешок лучше всего на солнце и ветру, сразу после подъема или во время дневного отдыха.

Чтобы быстро организовать место стоянки, не ломать лапник и иметь хорошую теплоизоляцию, в спальный комплект должен входить надувной матрац или коврик из пенополиэтилена.

Коврики для сна в последнее время стали популярны у путешественников. Они более легкие, чем надувные матрацы, занимают мало места, не намокают.

В холодное время в таежных условиях перед установкой палатки можно прогреть участок земли. Для этого разводят небольшой, но широкий костер из толстых бревен и полтора-два часа прогревают землю. Затем костер убирают, сметают с земли угли и золу, делают подстилку из веток или лапника и устанавливают на это место палатку. В такой палатке даже при минусовой температуре можно с комфортом, в тепле отдохнуть. А после напряженного ходового дня ночевка на прогретой земле покажется раем.

Однако одним уютом сыт не будешь. Нужно заранее подумать, в чем и как готовить пищу. Чтобы приготовить пищу в походе, необходимы приспособления для костра и походная посуда.

В костровом комплекте, показанном на рис. 5, крючья снабжены дополнительной стойкой с поперечиной. Во время приготовления пищи за нее можно браться незащищенной рукой, так как она мало нагревается. Конструкция крючьев позволяет регулировать нагревание ведер, поднимая или опуская их. В комплекте должно быть пять-шесть таких крючьев.

Рис. 5. Комплект принадлежностей для костра

Маршрут нередко проходит по таким местам, где деревянные рогульки для костра найти не так-то просто. Поэтому лучше захватить с собой металлические рогульки с заостренными концами, которые забивают в прямую стойку, как показано на рис. 5.

Некоторые туристы отдают предпочтение складному таганку (рис. 6). Он, несомненно, удобнее в тех случаях, когда на маршруте нет волоков и обносов, а также в безлесных и высокогорных районах. Расход дров при пользовании таким таганком намного уменьшается. Например, для приготовления обеда из трех блюд вполне хватает одного небольшого сухого полена.

Рис. 6. Таганок разборный

Для таганка и ведер должны быть сшиты специальные чехлы из прочной палаточной ткани или брезента, с карманами и клапанами для крючьев, рогулек, спичек в непромокаемой упаковке, полосок оргстекла для разжигания костра в сырую погоду, а также для брезентовых рукавиц. Снаружи рукавицы полезно обшить огнеупорной тканью.

Для приготовления горячей пищи на костре в походных условиях на группу из четырех — восьми человек особенно удобны ведра овальной формы из нержавеющей стали, вкладывающиеся одно в другое. Крышки для таких ведер делают с высокими бортами и используют их в качестве сковород. В комплект посуды должны входить три-четыре таких ведра. Самое большое из них (10–12 л) полезно оборудовать герметичной крышкой с застежкой. В нем удобно перевозить соленую рыбу, грибы, варенье.

В посудном комплекте желательно иметь также противень для жаренья рыбы и лепешек, половник.

В походе нередко приходится сталкиваться с нехваткой тары для обработки и хранения грибов, ягод, рыбы. Поэтому захватите с собой одну-две стеклянные трехлитровые банки с плотными крышками, а также большую эмалированную миску.

Обычно во время путешествия личную посуду — кружки, ложки, миски — перевозят в комплекте с ведрами. Поэтому удобнее, если кружки, ложки, миски будут одного фасона и размера. Эмалированные кружки и миски предпочтительнее алюминиевых или пластмассовых. Они гигиеничнее, меньше нагреваются во время приема пищи, не мнутся, не горят и не бьются.

Туалетные принадлежности — мыло, зубная щетка, зубная паста, расческа, полотенце и крем для рук — лучше хранить все вместе в полиэтиленовом мешке.

В многодневных путешествиях солнце, ветер, вода сильно сушат кожу рук. Поэтому ежедневно после вечернего и утреннего туалета рекомендуется смазывать руки лосьоном или кремом. Многие туристы сами приготавливают специальную мазь для рук. Ее состав: глицерин — 50 %, раствор перекиси водорода — 20 %, этилового спирта 20 % и раствор аммиака — 10 %. В приготовленную смесь можно добавить немного одеколона или несколько капель любых духов.

На группу из четырех — восьми человек достаточно иметь пилу и два топора — один туристский, с деревянной или металлической обрезиненной ручкой, другой — плотницкий, лучше с длинным топорищем — сучкоруб. Туристский топорик предназначен для мелких работ, установки палаток, разделки рыбы, а плотницкий — для оборудования лагеря, разбора завалов, заготовки дров, сооружения коптильни и т. п. Для этих же целей предназначается и двуручная пила.

Количество инструментов и материалов в ремонтном наборе зависит от сложности и протяженности маршрута, состояния плавсредств, квалификации и опыта туристов. В него должны обязательно входить пассатижи, ножовочное полотно, иглы, сверла, шило, напильники (трехгранный, плоский, круглый), надфили, оселок, обрезки и куски прорезиненной ткани, тонкой листовой резины, брезента, мотки суровых и толстых капроновых ниток, прочная веревка, небольшие куски листового алюминия и латуни, трубка для изготовления муфт под стрингера, тесьма, резиновый бинт, гвозди, заклепки диаметром 3–4 мм с шайбами, шурупы, отожженная медная или алюминиевая проволока диаметром 0,7–1,2 мм, изоляционная лента, лейкопластырь, резиновый клей до 1 л, бензин Б-70, клей ЭДП-5, парафиновые свечи, наждачная шкурка, ветошь.

Режущий и колющий инструмент хранится в специальных чехлах или пеналах, а клей и бензин — в небьющейся и герметичной таре.

В аптеках можно приобрести готовые наборы для походной аптечки, однако лучше ее укомплектовать самостоятельно, пользуясь советами врача и учитывая специфику путешествия и состояние здоровья его участников. В аптечке должны быть медикаменты для лечения простудных заболеваний, желудочных расстройств, головной боли, порезов, ушибов, легких ожогов и потертостей. Осязательно надо иметь запас перевязочных материалов и ваты, клей БФ, йод, «зеленку», нашатырный спирт, противовоспалительные мази, этиловый спирт.

Все жидкие медикаменты должны быть в небьющейся упаковке небольшого размера. Аптечку укладывают сначала в твердую тару, а затем — в непромокаемый мешок.

В путешествиях наибольшее распространение получил штормовой костюм из легкого брезента.

Этот материал обладает высокой прочностью, гигиеничностью, быстро сохнет. Покрой куртки и брюк позволяет надевать их поверх свитера и рейтуз. На спине куртки по всей ширине полезно пришить накладной карман высотой 25–30 см, с двумя молниями в боковых швах, а в рукава вшить напульсники (рис. 7). Для напульсников подойдет верхняя часть носка с резинкой. Они будут плотно облегать руки, предохраняя их от ветра и мошки.

Рис. 7. Напульсник с карманом, пришитый на спине с внутренней стороны штормовки

У брюк на правой порчине на уровне опущенной руки надо пришить специальный карман плотно по чехлу нескладного ножа, а немного выше — прижимную резинку для его ручки (рис. 8).

Рис. 8. Чехол для ножа, пришитый на правой порчине брюк

Рубашку следует выбрать из натуральной хлопчатобумажной ткани, достаточно длинную, чтобы всегда прикрывала поясницу и расстегивалась сверху донизу, например ковбойку. Для прохладного времени надо иметь рейтузы, толстый шерстяной свитер или телогрейку. На голову — шапочку с козырьком, шляпу или косынку. При большом количестве комаров — накомарник.

На случай непогоды — плащ, резиновую куртку с юбкой или полиэтиленовую накидку. Резиновая куртка, юбка и высокие болотные сапоги надежно защищают от дождя во время гребли, рыбной ловли и при передвижении с рюкзаком. На голенищах болотных сапог должна быть кнопка или крючок для пристегивания их к поясному ремню.

Некоторые туристы сами приклеивают голенища к коротким резиновым сапогам, добиваясь снижения веса и плотного их прилегания к ноге. Дополнительно уплотнить широкие голенища болотных сапог можно, если вокруг верхней части голенища приклеить внатяг резиновый бинт (рис. 9) или надеть резиновое кольцо от автомобильной камеры.

Рис. 9. Резиновый бинт, приклеенный к голенищам сапог

В резиновые сапоги поверх шерстяных носков рекомендуется надевать женские капроновые чулки — это предохраняет шерстяные носки от быстрого истирания. Более гигиенично в сапоги надевать портянки. Их всегда можно переменить и перевернуть сухой стороной, они легко сушатся у костра, не съезжают с ноги во время ходьбы и более долговечны, чем носки.

Летом, в жаркую погоду, ноги будут меньше потеть, если кроссовки и кеды надевать на шерстяной носок. На длительных переходах в обуви с тонкой подошвой ступни ног набиваются о твердую почву и начинают болеть. Предотвратить это помогут дополнительные толстые кожаные стельки, а если позволяет размер обуви, то еще лучше подложить войлочные. Обувь должна быть мягкой, свободной. Хорошо зарекомендовали себя в походе кроссовки, кеды, туристские ботинки с толстой рифленой подошвой. Перед началом путешествия обувь должна быть опробована и разношена.

Отправляясь в малообжитые районы, необходимо запастись картами, схемами и описаниями маршрутов. Нужно заранее узнать расписание поездов, автобусов или теплоходов, наличие удобных подъездов к месту старта, познакомиться с отчетами других групп, уже побывавших в тех местах, где проходит маршрут. Если же он пролегает по нехоженым рекам и озерам, следует загодя выяснить ряд важных вопросов: можно ли пройти по реке на тех плавсредствах, которыми располагает группа; какова протяженность волоков и обносов, до какого ближайшего пункта можно добраться транспортом; сколько времени это займет и во что обойдется. Следует изучить несколько запасных вариантов, местные погодные условия, колебания уровня воды в реках и множество других вещей, от которых зависит успех всего похода.

Надо с самого начала взять за правило; каждый участник группы постоянно имеет при себе компас, нож, спички в непромокаемой упаковке.

Туриста, как правило, донимают комары, а в северных широтах мошка, мокрецы. Для защиты от кровососущих насекомых имеется широкий выбор репелентов отечественного и зарубежного производства, в том числе диметилфталат, «Дета», «Тайга», «Оксафтал» и др. Их выпускают в виде кремов, мазей и аэрозолей.

Комары легко прокусывают плотно прилегающую к телу ткань, даже штормовку. Поэтому под нее следует надеть тренировочный костюм, на ноги — шерстяные носки, а на голову — шапочку с подкладкой или накомарник. В рукава штормовки следует вшить вплотную резинку.

Внутри палатки, если она не снабжена застежкой «молния», пришивают полог из марли с припуском на 20–30 см, чтобы он ложился на пол и не пропускал насекомых.

Комары особенно злы перед ненастьем, в тихую, пасмурную погоду, вечером, после захода солнца. Они избегают прямых солнечных лучей и ветра. Слепни и оводы чаще донимают в жаркую, солнечную погоду, а мошка нападает обычно в определенное время дня и через час-два исчезает.

При обнаружении большой пробоины, пореза или разрыва оболочки (обшивки) лодки надо сразу же постараться заткнуть ее и направиться к берегу. Если поступление воды велико и откачать ее не удается, следует покинуть судно и, держась за него, толкать к берегу.

Если лодку прижало бортом к сваям, каменной стенке, волнорезу и начинает кренить течением, а оттолкнуть судно от препятствия не удается, надо выбраться на препятствие и попытаться протащить лодку вдоль него или поднять на препятствие.

Севшее на мель или одиночный камень судно течение может развернуть и положить на бок. В этой ситуации прежде всего надо попытаться табанить или столкнуть лодку веслами, взятыми на «укол». Если это не помогает, то, промерив глубину, сойдите в воду и столкните облегченную лодку с камня или мели. Если глубина велика и не удается сойти в воду, осторожно переместите часть груза в ту часть судна, которая находится на плаву, и, действуя веслами, сходите с препятствия.

Если байдарка опрокинулась на пороге и пассажиры оказались в бурном потоке, надо ухватиться за лодку и плыть под ее прикрытием, а пройдя порог, выбираться на берег, искать унесенные вещи и весла.

Если байдарка опрокинулась на глубоком месте, недалеко от берега, надо общими усилиями группы отбуксировать лодку и людей к ближайшему мелководью или к берегу и там вылить из нее воду и поставить на киль.

Если берег далеко и имеются спасательные средства, нужно поставить лодку на киль и отчерпать из нее воду. Когда борта лодки окажутся над водой, один из членов экипажа залезает в лодку с кормы и откачивает оставшуюся воду. При этом спасающие суда страхуют аварийную лодку с бортов и держат ее по направлению ветра.

При опрокидывании на мелком месте судна по парусом надо в первую очередь убрать парус. Для этого, возможно, придется обрезать намокшие фалы и шкоты. Затем попытайтесь поставить лодку на киль и откачать воду.

При опрокидывании на глубоком месте судна под парусом не следует терять время на постановку лодки на киль. Если члены экипажа целы и хорошо держатся на воде, надо, используя спасательные средства, не торопясь плыть к берегу или мелководью. Оказывая помощь аварийному экипажу, команды спасательных судов должны убрать свои паруса и держаться на веслах.

Нет, опытный турист безошибочно определит, какая будет погода. Для этого достаточно знать народные приметы. Они помогут с большой достоверностью предсказать погоду на ближайшее время.

К хорошей погоде

На закате солнце большое, красное, садится при чистом небе, долго видно серебристое сияние без резких границ. Ночью тихо, ясно. Небо звездное, луна чистая и яркая. Угли в костре быстро покрываются пеплом. Вечером и ночью выпадает обильная роса. В ложбинах и низменностях по земле и воде стелется туман; с восходом солнца он рассеивается. Утренняя заря светло-розовая, золотистая. После восхода солнца ветер усиливается, а к вечеру стихает. Днем появляются кучевые облака, которые к вечеру расходятся. Небо чистое, голубого цвета. На берегу водохранилища, большого озера, моря днем ветер дует с воды на сушу, а ночью — с суши в сторону воды.

В муравейнике входы открыты и заметно оживление муравьев. Кузнечики стрекочут, комары и мошкара вьются роями, ласточки и стрижи летают высоко над землей, вороны играют в воздухе, голуби много и громко воркуют. Дым из труб поднимается столбом вверх. Мокрая соль, кожаные вещи, табак высыхают.

К плохой погоде

В сумерках на костер летит много насекомых. Угли ярко вспыхивают. Лягушки прыгают в воду и громко квакают. Жабы выползают на дорожки вечером и днем. Рыба выскакивает из воды, плещется, ловит насекомых.

Утренняя роса небольшая или отсутствует совсем. Сено на лугу отсыревает. После затишья вдруг начинает дуть ветер. Собаки катаются по земле, ласточки и стрижи летают низко над самой землей, кузнечики молчат. Цветы вьюнка закрываются. У ели поднимаются ветки, а чешуйки шишек сжимаются. У шишек репейника расправляются колючки. Цветы кувшинки, одуванчика, кислицы, лютика, розы, шиповника начинают сильнее пахнуть и закрываться.

К ветру

Вечерняя заря красная или багровая. Дым из труб клонится к земле. Ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз. Будет ветер с дождем, если около луны красный, долго не исчезающий круг.

К потеплению

Туман после закат поднимается вверх. Звезд на небе много, и они сильно блестят. Собаки распластываются по земле, раскинув лапы. Пауки проявляют активность, много ползают, опускаются вниз. Днем в воздухе летает паутина.

К похолоданию

Сова громко кричит. Ночные бабочки залетают в дом. Лягушки молчат. Собаки сворачиваются калачиком. По небу плывут низкие облака. Белая кувшинка совсем не поднимается из воды.

Признаки приближения грозы

Утром роса долго не высыхает. Ясно слышны далекие слабые звуки. Днем безветренно, жарко, душно. Кучевые облака появляются рано утром, к вечеру их плотность увеличивается и они принимают форму башни, наковальни. По ясному небу быстро движутся высококучевые облака в виде столбов.

Если грозовые облака имеют форму отдельных узких и высоких башен, следует ожидать кратковременной грозы с ливнями. Если облака имеют вид громоздящихся масс, гор с темными нижними основаниями, ожидается сильная и продолжительная гроза.

Туристы, которые собираются заняться в путешествии рыбной ловлей, наряду с общими предпоходными мероприятиями проводят специальную подготовку: изучают реки и водоемы, встречающиеся на пути, готовят рыболовные снасти.

Географическая карта, туристская лоция, отчеты о путешествиях, беседы с людьми, побывавшими в данных местах, общение с членами местных обществ охотников и рыболовов помогут сделать правильный выбор рыболовных снастей и снаряжения, представить характер рек и озер (размеры, водность, скорость течения, глубины, естественные и искусственные препятствия, господствующие ветра, время паводков и др.), судить о видах и размерах рыб. Полезно расспросить о местных способах ловли, снастях, приманках, насадках, а также о наиболее интересных для рыбалки участках маршрута. Полученную информацию лучше сразу же записать.

Рыболовное снаряжение

Вид путешествия и сложность маршрута часто вносят свои коррективы в выбор рыболовных снастей и снаряжения. Без плавсредств невозможно ловить на дорожку или отвесную блесну. В быстрых и горных реках затруднена ловля донками и жерлицами, а нахлыст не годится для ловли на узких реках с берегами, сильно заросшими кустарником. Достаточно большой вес снаряжения для ловли кружками и обязательное наличие лодки допускают их применение в водном путешествии, в путешествиях на машинах или мотоциклах.

В сложных походах с большими волоками и пешими переходами часто существует ограничение по весу. Порой удочки и даже спиннинг изготавливают на месте из хлыстов березы, можжевельника или орешника, а все снаряжение для рыбной ловли состоит из ограниченного набора рыболовных принадлежностей.

В водное путешествие обычно берут спиннинг и удочки. Эти снасти просты в обращении, надежны, компактны, недороги и имеют широкий диапазон применения.

Удочкой можно ловить в тиховодье, или в местах с течением использовать ее как полудонку, или ловить с поверхности воды на искусственных и естественных насекомых. Она применяется для ловли с лодки и берега.

Спиннингом ловят на блесну крупных хищных рыб. Применяют его также для ловли дорожкой, нахлыстом, донкой, корабликом, как поплавочную снасть с дальним забросом, а с помощью двух спаренных спиннингов ловят тюкалкой.

Перед походом любой, даже опытный, рыболов задумывается, какие снасти взять с собой, из чего должен состоять запасной набор рыболовных принадлежностей.

В водный поход всегда берут спиннинг с инерционной катушкой (безынерционные катушки капризны и требуют большой аккуратности в обращении), удочку телескопической конструкции из стеклопластика, удочки для отвесного блеснения и ловли на мормышку.

Полезно взять и донку с резинкой, ее также можно использовать для ловли тюкалкой без напарника на искусственные мушки или живца.

Среди блесен должны быть небольшие белые и цветные вращающиеся блесны типа «Байкал», «Универсальная», «Трофимовская», «Меппс»; колеблющиеся блесны «Шторлек», «Успех», «Уральская», «Норич», «Ложка», а также несколько девонов, воблеров, снасточек (по 2–3 экземпляра).

Спиннинг лучше оснастить леской диаметром 0,4–0,6 мм, длиной 80—100 м.

Для отвесного блеснения потребуется несколько больших блесен с тройниками типа «Щучья», «Судаковская» и более мелких блесен с одинарными впаянными крючками типа «Малек», «Плотвичка», «Карасик»; набор мормышек, из которых ходовыми можно назвать «Уральскую», «Капельку», «Дробинку», с крючками № 3–8. Цвета предпочтительнее черный, зеленый, оловянный, латунный. Удильник для отвесного блеснения леской диаметром 0,25—0,3 мм и кивком.

На поплавочную удочку лучше поставить глухую оснастку с леской диаметром 0,2 мм, удлиненный поплавок из пенопласта, грузило и крючок № 4 или 6.

В набор запасных рыболовных принадлежностей входят:

рыболовная сумка или сетка-рюкзак. Все запасные рыболовные принадлежности следует разместить по коробкам, пакетам, пеналам. Во время движения по воде они должны находиться в непромокаемой упаковке, например в двухлитровой жестяной банке с широкой, плотной крышкой.

Путешественник не застрахован от неприятных сюрпризов: перевернулась байдарка, разметало плот — да мало ли что может случиться в походе! И из снастей уцелели лишь леска, пакетик крючков. Вариант не из худших. Возможности рыболова заметно сузятся, но достаточны, чтобы дополнить меню за счет подводных обитателей. Вместо грузильца-дробинки можно использовать пуговичку, потребуется поплавок — к услугам сухие ветки, стебли трав, тальник, куга. Подобрать подходящий отрезок и привязать к леске, как говорится, дело техники.

А если не осталось ни лески, ни крючка? Тогда выручат иголка и конец капронового шнура. Иголку следует раскалить и остудить на воздухе, чтобы снять закалку. Иголка станет податливой, и ее ничего не стоит изогнуть в форме крючка, жало подправить о камень. Бородки такой крючок не имеет, поэтому вываживать рыбу придется споро, не допуская ни малейшего ослабления лески. Новоиспеченный крючок повторно не закаляют: при зацепе и попытке спасти его он может сломаться. Мягкий крючок при потяжке разогнется, будет извлечен из воды и вновь загнут.

В снаряжении туриста всегда найдется капроновый шнур, из которого, легко распустив, можно изготовить леску. Очень тонкую делать не стоит: рыбы в отдаленных районах не столь привередливы, как вокруг населенных пунктов.

Спать в спальнике надо в минимальной одежде. Приучитесь менять позу внутри спальника, как дома под одеялом.

Чтобы топор в походе не разболтался, щели между топором и топорищем залейте эпоксидной смолой. Для этого поставьте топор вертикально и снизу замажьте зазор пластилином, а сверху налейте эпоксидную смолу. По мере того как она будет протекать, добавляйте новые порции. Когда заливка полимеризуется, топор и рукоять образуют одно целое.

Устанавливая вечером палатку, подумайте, откуда взойдет солнце. Летом солнце восходит рано, и, если палатку не спрятать в тень, солнечные лучи нагреют крышу палатки и помешают нормальному отдыху.

Возьмите за правило: на стоянке всегда привязывать лодку, даже если она вытащена далеко на берег. Известны случаи, когда после дождей уровень воды в реках быстро поднимался на несколько метров и туристские суда уносило течением.

Не разводите костер на корнях деревьев и под их кроной. Берегите природу! Пользуйтесь старыми кострищами, а уходя со стоянки, соберите после себя мусор и сожгите или закопайте его.

Чтобы не рубить деревья для установки палатки, возьмите в поход разборные металлические стойки и колышки.

Прежде чем отправиться в путь, топор и пилу следует хорошенько наточить, сделать для них чехлы из яркой ткани с завязками, а топорище и ручки пилы выкрасить в ярко-красный цвет: так они будут заметнее в траве и кустах.

Собираясь в поход, изучите реки и водоемы на маршруте, узнайте, какая рыба водится в них, подготовьте рыболовные снасти и ознакомьтесь с местными правилами рыболовства.

У каждого участника похода в пути всегда должны быть с собой компас (лучше жидкостный), часы (удобны часы с сигналом), спички в непромокаемой упаковке, небольшой пузырек с репеллентом, нож.

Чтобы мелкие вещи не потерялись в рюкзаке, палатке или лодке, полезно иметь несколько матерчатых мешочков разного цвета и размера.

В запасе всегда следует иметь комплект сухого белья.

Место ночлега лучше выбрать в редком хвойном лесу, где почва засыпана опавшей сухой хвоей, а ветви деревьев не могут загореться от огня.

В водном походе в качестве стоек для палатки можно использовать весла.

Хорошо защищает от комаров свисающая с головного убора сетка — авоська, пропитанная любым репеллентом.

Не разводите костры на торфяниках — тлеющий торф очень трудно затушить.

Костры бывают нескольких назначений: а) для варки пищи; б) освещения лагеря; в) сушки одежды; г) защиты от комаров; д) прогрева места установки палатки.

Будьте осторожны при сушке вещей у открытого огня. Особенно рискованно сушить у костра кожаную обувь.

Чтобы быстрее высушить обувь, набейте ее впитывающими влагу предметами — тряпками, бумагой, соломой и поставьте на продуваемом ветром месте.

Резиновые сапоги можно быстро высушить, если насыпать внутрь разогретую на противне гальку. Сменив два-три раза гальку, сапог получим сухим.

Хранить топоры и пилы следует всегда в одном и том же месте.

Хорошей растопкой для костра в дождливую погоду является кусок оргстекла или огарок свечи.

Чехлом для лезвия топора может служить кусок резинового шланга, разрезанный вдоль.

Живопись иглой и ниткой

Л. А. Алешина

Предположим, у вас есть черное платье или черный жакет из хорошей шерсти или плотного шелка. Надо подумать, какой рисунок просится на эту вещь. Если вы романтичны и несколько консервативны, то можно вышить изящный некрупный рисунок тоновой гладью нитками мулине или шелком, к примеру, на воротнике и на манжете или на кокетке и рукавах (рис. 1, а, б)

Рис. 1

К черному платью очень подойдет съемный белый воротник, вышитый по краю петельным швом, а по нолю прорезной и белой гладью (рис. 2).

Рис. 2

Если у вас есть лоскут черной ткани, идентичной платью, то можно сделать двойной комбинированный воротник из двух частей, контрастных по цвету, с фестонами по краю (полукружья фестонов легко вычертить при помощи мелка или обмылка и монеты достоинством 5 коп.). В каждом фестоне белым тонким шелком вышить простой рисунок (рис. 3).

Рис. 3

К этому же платью или к костюму подойдет вышитый шейный платок (рис. 4).

Рис. 4

Трикотаж выглядит особенно привлекательно, если его украшает красивая вышивка. Учиться вышивать на нем лучше, используя старый лоскут чулочной вязки, натянутый на пяльцы.

Рисунок на темном фоне лучше перевести припорохом, т. е. сделанный с рисунка сколок на кальке (рисунок, проработанный уколами толстой иглы или шила по контуру) наложить на трикотаж, подколоть швейными булавками и обработать кашицеобразной смесью машинного масла или керосина и зубного порошка. На светлом трикотаже сколок смачивают смесью машинного масла с синькой.

Можно прошить рисунок на кальке вместе с трикотажем на швейной машине или вручную швом вперед иголку, затем, убрав кальку, вышивать по наметке выбранными швами.

Основные швы, украшающие трикотаж: владимирская гладь, гладь с настилом, стебельчатый, цепочка (тамбурный), навивные узелки, гладь вприкреп, козлик, петля в петлю.

Надо учесть, что крупным женщинам уместнее подобрать мелкий рисунок, а хрупким — крупный.

Женщинам консервативным в отношении моды можно использовать традиционные рисунки цветочных, травяных орнаментов (рис. 5, 6). Для любящих необыкновенность уместно выбрать смелые, даже авангардные решения.

Рис. 5

Рис. 6

Нитки подбираются в одной гамме с пряжей или по контрасту с ней. Основных цветов должно быть не более трех. Красивые сочетания: по черному — белый, красный, сиреневый, серый, золотой, серебряный; по красному — белый, черный, оранжевый, серо-серебристый; по коричневому — бежевый, желтый, голубой, белый, рыжий; по сиреневому — черный, серый, фиолетовый, розовый; по серому — темно-серый, черный, белый, розовый, красный; по синему — голубой, бежевый, белый, серый, серебряный; по белому — сине-голубой, золотисто-коричневый. Если вышивать шерстяной или полушерстяной нитью, ирисом, гарусом, узкой шелковой лентой, то надо использовать толстые иглы № 6—12: На изнанке не должно быть узлов и незакрепленных концов.

Нить закрепляется мелкими стежками швом вперед иголку к началу шитья, затем это место закрывается вышивкой, конец нитки прячется с изнанки под вышитую строчку.

Крупные цветы, листья вышиваются чаще всего гладью вприкреп (рис. 7).

Рис. 7

Поверху можно пройтись ниткой более светлого и более интенсивного тона. В этом случае интересный эффект дает дополнительный слой вышивки двойной ниткой: ниткой нужного тона, соединенной с ниткой люрекса. Гладь вприкреп хороша тем, что даже самые крупные стежки не провисают благодаря перехвату нитки. Середки цветов можно вышить навивными узелками, бисером, гладью, блестками.

Необычный зрительный эффект на трикотажном полотне дают различные «языки» и «огурцы», фантастические птицы и абстрактные фигуры.

Варьируя «языки» и «огурцы» разного фасона и размера, можно сделать одежду необычайно праздничной. Контуры этих фигур вышивают сквозной короткой гладью (можно с настилом) или тамбурной цепочкой, а внутри — козликом, декоративной сеткой, навивными узелками, редкими бисеринками, блестками или стеклярусом (рис. 8, 9).

Рис. 8

Рис. 9

Интересно смотрятся различные байты, вышитые контрастными нитками по контуру гладью, козликом или швом петля в петлю (рис. 10).

Рис. 10

Черный вытянутый по длине байт с нашитыми черными бусинками или блестками украсит одежду желтого тона (рис. 11).

Рис. 11

Выигрышно будет смотреться вещь с абстрактным рисунком, сплошь заложенным бисером двух

тонов, например, черного и белого на сером фоне (рис. 12).

Рис. 12

Быстро и красиво можно украсить вязаную вещь шнуром, готовым или связанным на машине, особенно если в нем есть люрексован нить (рис. 13). Шнур выкладывают по рисунку и сразу же пришивают потайным швом ниткой нужного тона.

Рис. 13

Женственно выглядят на одежде небольшие букетики цветов, звездочки и горошинки разного цвета и размера (рис. 14).

Рис. 14

Особым шармом, национальным колоритом будут отличаться вещи, на которых вышиты фантастические птицы с применением не только знакомых швов, но и декорированных кусочков меха, бархата, замши. Ворот и рукава в этом случае уместно тоже отделать узкой полосой мягкого меха. Предлагаемый вариант (рис. 15) окажется особенно кстати в год Петуха.

Рис. 15

Иметь уникальный гардероб — мечта каждой женщины, но вещи есть вещи, они изнашиваются и теряют свою привлекательность, а так хочется иметь что-то для души и «на века». И это что-то — вышитые картины. Об этом пойдет речь дальше…

Подготовка к вышиванию картин

Прежде чем приступить к созданию картин, необходимо запастись терпением и достаточным выбором материала: хорошими сюжетами, набором игл, подходящим лоскутом однотонной ткани и богатым ассортиментом ниток.

Прежде всего сюжет для вашей картины должен быть оригинальным, для начала простым, но не примитивным. Лучше всего копить сюжеты, складывая рисунки, репродукции, интересные фотографии, открытки в специальную папку, чтобы был выбор

Игл всегда нужно иметь достаточное количество, лучше всего набор игл от № 1 до № 12. Чаще всего при вышивании картин пользуются средними иглами № 3–5 с большим ушком. Если картина вышивается на шелке или батисте, то иглы берутся тонкие № 2–3, а нитки соответственно тоже гонкие: мулине в одну нить, шелковые и капроновые. Чем тоньше ткань, тоньше игла, тем мельче и аккуратнее нужно делать стежки, чтобы получилась изящная, красивая вышивка. Край лоскута, на котором вы собираетесь вышивать картину, лучше всего обрезать ножницами «зигзаг», чтобы не махрился. Кроме того, материал-основа должен быть чистым, хорошо отутюженным, не очень плотного переплетения, чтобы игла легко входила в ткань.

Какими швами вышивать картину? Это самый сложный вопрос, так как опытная вышивальщица при создании любой картины пользуется разными швами в зависимости от того, что вышивает. Ниже постараемся рассказать, какими швами лучше пользоваться при создании разных видов живописных картин, Созданных иглой и ниткой.

Нитки — дефицит, но не очень огорчайтесь, так как есть много способов пополнить их запас. Во-первых, мулине, шелк, ирис, капрон все-таки бывают в галантерейных магазинах. Во-вторых, прекрасные нитки можно получить, выдергивая их из полос плотного шелка, шерсти, парчи (люрекс). Волнистая нить, если по ней пройтись влажной ватой, прекрасно покрывает поверхность картины.

В-третьих, хорошую службу могут сослужить капроновые шнуры и веревки, если они на концах хорошо распадаются на части, а также шерстяная и шелковая тесьма, которую легко распустить на нитки.

В-четвертых, белые нитки (можно белую тесьму и шнур) легко покрасить в нужный цвет. Для этого необходимо приобрести немного анилиновых красителей, средство «Фантазия» для окраски тканей или естественные красители. Для окраски ниток в нужный цвет необходимо влить в сосуд воду (примерно литр), вскипятить ее, добавить на копчике ножа красителя и по столовой ложке поваренной соли и уксуса.

Затем тесьму или прядь ниток белого цвета опустить в приготовленный раствор и немного прокипятить для светлой окраски. Добавляя понемногу’ красителя и опуская нитки в раствор на более продолжительное время, получим нитки более интенсивной окраски. Так можно за один раз крашения получить богатую гамму оттенков одного цвета, а смешивая красители (например, красную и синюю или голубую и зеленую) — другие цвета.

В природе встречаются и естественные красители: мальва и зверобой дают красную окраску, василек и корни девясила — синюю, ежевика — фиолетовую, корни щавеля, шелуха лука — желто-коричневую, корень ревеня — черную и т. д. Взятый материал выпаривают в воде, процеживают через марлю и кипятят нитки для нужной окраски. Интенсивность цвета ниток будет зависеть от густоты раствора и времени кипячения.

А теперь можно приступать к созданию натюрморта как менее сложного вида живописи.

Вышивание натюрморта

Натюрморт — вид живописи, изображение неодушевленных предметов: утварь, плоды, дичь, посуда, букеты цветов, атрибуты какой-либо деятельности.

К вышиванию натюрмортов надо подходить как к живописному изображению: подобрать красивую по фактуре и цвету ткань для основы, интересный рисунок, если вы рисуете, а если нет, то выразительную репродукцию, фотографию, богатую гамму ниток. Очень разнообразен и красочен в книжных магазинах выбор тематических календарей, которые можно использовать для вышивания натюрмортов. А если вы шьете и у вас солидный запас лоскутов, то вы обладаете сокровищем, которое в ваших руках превратится в несказанно красочный букет. Это, кстати, наиболее легкий способ за несколько дней сделать декоративно очень богатую вещь: наволочку для диванной подушки, скатерть, панно или картину-

Итак, разложим свои лоскуты и прикинем, что из них можно выложить способом аппликации, т. е. наложением на основу кусочков другой ткани. К примеру, у вас есть кусок шерсти или льна красивого голубого цвета. Посмотрите, есть ли на ваших лоскутах цветочный рисунок с ромашками, васильками, хризантемами. Совсем не обязательно, чтобы материал был одного вида ткани, можно пользоваться одновременно и сатином, и шифоном, и ситцем, и трикотажем.

Мелом или острым обмылком набросайте на основе примерное расположение вашего букета, лучше всего по диагонали, для верности возьмите за образец репродукцию с понравившегося вам натюрморта.

Из выстиранных, подкрахмаленных и хорошо отутюженных лоскутов навырезайте цветы и листья, чтобы они подходили по цвету и размеру.

Не нужно стараться собрать в букет все цветы, которые у вас под рукой, избегайте ядовитой зелени, листья лучше всего вырезать из сиреневато-серых, коричневых и золотисто-бежевых лоскутов, можно произвольно, а не по рисунку ткани.

Посмотрите внимательно, сочетаются ли цветы в букете. Если какие-то слишком бьют по глазам, без сожаления отложите их в сторону.

К вашему голубому лоскуту-основе подойдут бело-серые или бело-голубые ромашки, сиреневые или светло-желтые хризантемы, ярко-синие васильки. Раскидайте их по основе так, чтобы они были естественны, не очень тщательно расположены, чтобы более крупные цветы были внизу, а мелкие — по бокам и сверху, над крупными. Теперь подложите под венчики цветов листочки, они должны быть разных оттенков, более теплого и более холодного, и создавать впечатление разной отдаленности.

Можно неоднократно переложить цветы и листья, добиваясь нужного эффекта. Вот вроде бы и все на месте. Теперь возьмите белый клей типа ПВА, бустилата и т. п. и кисточкой, старой зубной щеткой или просто тампоном на палочке осторожно с изнанки по контуру нанесите чуть заметный след клея, стараясь не попасть на ткань-основу и поверхность цветка. Берите цветы и листья по одному. Сначала приклеивайте те, что внизу, а потом те, что находятся сверху, ближе к нам.

Когда все будет приклеено, то останется напрячь фантазию, подобрать нитки нужного цвета и обшить цветы и листья по контуру гладьевым валиком, краевым швом или тамбурной цепочкой нитками нужного цвета, прихватывая ткань-основу (рис. 16, а, б, в).

Рис. 16

Каждый цветок и листок потребует своей окантовки. Если края цветов шить более светлыми нитками, до белого, около сердцевин пройтись сквозной гладью более интенсивного цвета (до черного), то цветок станет живым, выпуклым. Теперь надо обшить листья, стараясь класть стежки гладьевого шва наклонно к острому краю листа (рис. 17, а).

Прожилки листка вышить стебельчатым швом нитками контрастного цвета. Тонкие стебли цветов вышить стебельчатым швом, а те, что потолще, — сквозной гладью с настилом (рис. 17, б).

Рис. 17

Для живости добавьте сверху и по бокам букета вышитые стебельком и рококо тонкие колоски или венчики цветов типа сныти или тысячелистника, используя навивные узелки в один навив. Это придаст букету воздушность и изящество. Мелкие цветы и листочки, например незабудки, можно вышить петлями с прикрепом или косой гладью. Сердцевины ромашек заполняются гладью с насуйлом, а еще лучше навивными узелками (фото 18)

Здесь и далее фотографии авторских работ Л. Алешиной.

Рис. 18

Букет, сотворенный вашими руками, заряженный вашей энергией, впитавший частицу вашей души, будет радовать глаз ничуть не меньше, чем дорогой, тяжелый, вечно пыльный ковер.

Но это самый быстрый и легкий способ вышивания натюрморта. Попробуем усложнить задачу и вышить букет художественной (ее называют в разных источниках и тоновой, и теневой) гладью.

Подберите рисунок, найдите подходящего цвета и фактуры ткань-основу. Рисунок с оригинала переведите на кальку, а с нее на основу через копировальную бумагу. Чтобы не испачкать основу, перед тем как перевести рисунок, жирную сторону кальки протрите ватным тампоном или мягкой тряпкой. Подберите нужные для вышивания нитки, лучше всего мулине и катушечный шелк. Вышивайте гладью стебельчатым швом, закладывая ею крупные цветы и листья.

Напоминаем, что чем тоньше игла, тем красивее лягут стежки.

Важно найти нужный цвет и его оттенки, а также правильное направление шва (фото 19).

Рис. 19

Если вы будете вышивать розу одним розовым или красным цветом, то у вас получится неестественный, мертвый цветок. Возьмите для образца живую розу, хорошую репродукцию с картины или хорошую фотографию, где видны оттенки цвета, — и вы увидите множество переходов от белого до малинового и темно-красного. Листья не ядовито-зеленые, а темные, глянцевые, со светлыми прожилками и каплями росы. Роза — символ красоты, нежности и недолговечности бытия. Каждый ее лепесток хрупок и прозрачен, поэтому и вышивать надо по закону живописи, передавая стежками в одну нитку оттенки нужного цвета. Главное у художника и вышивальщицы — живопись, т. е. работа с красками в первом случае и с нитками во втором.

Приглядитесь к лепесткам: они снаружи выпуклые, на краях изящные отвороты. Самые выпуклые места вышиваются светлым тоном. Например, если роза розового цвета, то желтовато-розовым, более теплым, отвороты — самым светлым, до белого. А у основания лепестка и под отворотом — более интенсивным. Скрученная серединка цветка изнутри темно-малиновая, а слои виднеющихся краешков внутренних лепестков светлые. Чередование светлых и темных оттенков создает живой эффект. Вышивать лучше слоями короткой глади не более 0,5 см в одну нить с вливанием тонов, чтобы не было ярко выраженной границы цвета. Красками это сделать просто. Чтобы тона ниток плавно переходили один в другой, необходимо один штрих иголкой делать длинный, а другой короткий, и так чередовать. В следующем ряду чередовать наоборот, чтобы заполнить промежутки-просветы на поверхности зашиваемого гладью узора. Чтобы высветлить или вытенить уже вышитый лепесток, можно поверху пройтись ниткой нужного цвета.

Листья розы вышить естественным темно-зеленым цветом, оставив место для прожилок, которые затем заполнить нитками более светлого тона стебельчатым швом. Стежки располагают в направлении от края к середине.

Очень красивы на вышитом натюрморте ветки рябины и различные грибы.

Для вышивания рябиновых веток с плодами прежде всего необходимо найти красивый тон ткани, лучше всего серебристо-серый или светло-сиреневый.

Несущие ветки лучше всего вышить косой гладью с настилом нитками коричневого тона. Для тонких веточек, на которых держатся ягодки, больше всего подойдет стебельчатый шов. Ягодки прежде всего должны быть неоднотонными: те, что крупнее и ближе к нам, — светло-оранжевые; те, что отстоят дальше, — темно-оранжевые; самые дальние — до темно-лилового или красно-коричневого. Все стежки сквозной глади с настилом, которыми вышиваются ягодки, должны лежать по вертикали.

Проколы иглы делаются строго по контуру, чтобы ягодки были идеально круглыми. Осталось слева по вышитым ягодкам нанести блики — несколько мелких стежков белой ниткой, а также черную крестовнику (рис. 20).

Рис. 20

Листья лучше всего вышить владимирской гладью (рис. 20, а). Часть их в зеленой гамме, часть — в желто-коричневой. Расположение стежков — по косой линии.

Находка для тех, кто любит натюрморты, — грибы. Они сами по себе удивительно живописны, поэтому необходимо их только правильно зарисовать с натуры или подыскать хорошую репродукцию или фото, где видны оттенки. Для выразительности натюрморта можно внести в картину предметы веселой хохломы, которая нарядно сочетается с коричнево-желтыми головками грибов. Грибы лучше вышить гладью стебельчатым швом нитками мулине или тонкой шерстью, или полушерстью, хохлому — мулине или шелком (фото 21)

Рис. 21

Очень декоративно смотрится маленький объемный букет, выложенный и вышитый по ткани-основе. С любой открытки, где изображена корзинка с цветами, переведите контурно рисунок Корзинку вышивайте стебельчатым швом или цепочкой. Из подкрахмаленных цветных лоскутов навырезайте мелкие цветы и листочки (желательно, чтобы каждый букет выдерживался в одной гамме: Сине-голубой или желто-красной. Фон тоже должен соответствовать выбранному цвету).

Сначала прикрепите к основе листочки. Для этого каждый листок сосборите швом вперед иголку у основания или Сверните вдоль по основной прожилке и пришейте к ткани-основе. На листочки поверху наложите цветок и закрепите его в центре бусинкой или навивным узелком. Розочки в корзинке можно вышить швом рококо (навивные узелки) или сложить из узкой атласной ленты, для чего лента складывается под прямым углом где-то по центру, затем один конец сгибается направо на треугольник ABC, а второй конец вниз, на тот же треугольник (рис. 22).

Рис. 22

Сделав 7–8 наложений, получим красивую гармошку. Придерживая пальцами один конец края гармошки, потяните за второй — соберется красивая розочка.

Потренируйтесь несколько раз, и когда розочка удовлетворит вас своим совершенством, пришейте ее ниткой с обратной стороны основы. На фото 23 вы видите букет, выполненный в этой технике.

Рис. 23

Цветы сирени можно вышить петлями с прикрепом или вырезать каждый цветок из накрахмаленного шелка сиреневой гаммы, а сердцевинной (бисеринкой или навивным узелком) прикрепить к основе.

Крупные листья сирени лучше всего вырезать из несыпучего материала темно-зеленого цвета и пришить к основе гладьевым валиком или краевым швом нитками более светлого тона.

Очаровательные анютины глазки вышивают аппликацией или художественной гладью, располагая стежки по лепестку веером с вливанием тонов, как при вышивании розы.

Казалось бы, незатейливые цветы — ромашки, но смотрятся очень красиво, особенно на голубом, зеленом или черном фоне.

Вышить лепестки можно вдоль стебельчатой гладью, а можно поперек лепестка прямой или косой двусторонней гладью.

Лепестки, которые выбиваются из ряда, вышивают серо-голубыми нитками, а остальные — белыми. Учтите, что ромашки с одинаковыми симметричными лепестками чисто белого тона смотрятся неестественно.

Элегантно выглядят желтые садовые ромашки на бежевой основе, особенно если в букет добавить красивой листвы малины или смородины. Живые листья этих растений можно элементарно обвести на основу карандашом, подрисовать прожилки, подобрать нитки в цвет зелени — и за работу.

Так же можно составить букет из осенних листьев клена, вяза, ясеня, рябины, дуба, земляники, брусники и других, а затем вышить этот букет во всем богатстве красок на красивом куске ткани.

Одним словом, цветы, полевые и садовые, могут радовать вас не только весной и летом, но и седой зимой, если сумеете запечатлеть их чудотворной иглой и нитками.

Вышивание пейзажа

Пейзаж — более трудный и требующий более высокого мастерства вид живописи, но не будем робеть и перед ним.

Пейзаж — изображение природы. Лучше всего первые опыты работы над пейзажем начать с набросков отдельных кустов, деревьев, облаков. Затем перейти к рисункам покрупнее, размером 30x40 см. Если склонности к рисованию нет, то лучше использовать цветную репродукцию с понравившейся картины или хорошую цветную фотографию.

Подберите для основы лоскут ткани светлого тона. Лучше всего, если ткань хорошо протыкается иглой. Легко вышивать пейзаж на сатине, бязи, льне, ситце, мягкой шерсти.

Рисунок перевести через копировальную бумагу на ткань-основу. Если пейзаж небольшой, то лучше всего его заключить в пяльцы. Если большой, то уместнее ткань-основу пришить к подрамнику, используя его как пяльцы. Один и тот же подрамник можно использовать многократно для вышивания пейзажей разного размера. Если подрамник великоват, нарастите края картины полосками ненужной ткани.

Кусок ткани с переведенным рисунком положите лицом сверху на подрамник, края заправьте под стороны подрамника и пришейте ткань-основу швом назад иголку, плотно натягивая на подрамник, чтобы ткань не провисала.

Если картина большая, ее можно вышивать частями, натягивая каждую часть на подрамник поочередно.

Начинайте вышивать с крупных пространств. Небо закладывается гладью стебельчатым швом или тамбурной цепочной одинарной или двойной ниткой мулине по горизонтали, если нужно вышить облака, и по вертикали, если хотите, чтобы оно было струящимся.

При вертикальном наложении швов легче использовать полутона ниток, лучше вливать один тон в другой. Чтобы сделать незаметным переход от одного цвета к другому, надо для переходной части сложить две нитки от мотков верхнего и нижнего по цвету слоя. Например, верхняя часть неба темно-синяя, нижняя — светло-голубая, значит, переходный слой надо вышить сложением темно-синей и светло-голубой нити. К линии горизонта становится светлее и небо, и земля.

Если нужно вышить на небе облака, то место для них оставляется незаполненным, а вышиваются они после того, как заложены безоблачные места, тогда облака лягут красиво, не «провалятся» в проем неба.

Облака не должны быть чисто белыми. Золотой осенью они как бы впитывают золотисто-палевые краски земли, а поздней осенью становятся косматыми и грязно-серыми. Даже безмятежные кучевые летние облака надо подголубить и подработать фиолетовым тоном.

Выступающие над линией горизонта вершины деревьев, крыши домов и всего поднебесного мира вышивайте после того, как будет застлано небо.

На переднем плане пейзажа цветы и листья смотрятся крупнее и ярче, лучше вышить их по вертикали короткой гладью, слоями. По мере удаления к линии-горизонта предметы становятся более размытыми, силуэтными, исчезают мелкие детали. Если первый план требует более теплых оттенков ни ток — желто-коричнево-зеленых, то дальний план — холодных: серый, синевато-сиреневый, розовый, цвет морской волны (зелень).

Стволы деревьев означаются настилом толстыми нитками: штопкой, шерстью, ирисом, а после того, как будут заложены пространства неба и земли, вышиваются прямой сквозной гладью поперек ствола, после чего по бокам ствол можно вытенить контрастной ниткой, нанести поверху темные узоры коры березы и других пород. Также делаются несущие ветви, а мелкие веточки выполняются стебельчатым швом. Листочки вышиваются по-разному: близко расположенные — гладью, навивными узелками нитками теплых тонов, отдаленные, находящиеся на тыльной стороне дерева, — швом назад иголкой и холодным тоном.

Если в пейзаже есть река, озеро или другой водный источник, то вышивается он по горизонтали шелком разных оттенков (отражение в воде должно быть темнее, чем реальный объект). Берега закрываются уже потом травой, камышом, кустами и т. д., чтобы вид был естественным.

Зимний пейзаж требует более тонкого подхода. На первом плане сугробы оттеняются палевым желтым, на дальнем плане — голубым, розовым, сиреневым, серым. От деревьев на снегу в ясный день ложатся серо-голубые тени, не забудьте их сделать, иначе не получится ощущение солнца и света.

Веточки зимнего дерева вышиваются разными нитками: от белой шерсти, мулине и шелка до серебряного и золотого люрекса. Вершины деревьев делают загущенными, заснеженными, белыми. Можно вышить их короткой гладью и козликом.

Ветки дерева лежат не в одной плоскости, поэтому те, что находятся на переднем плане, вышивают палевым, светло-желтым, коричневым, а на заднем плане — серым, сиреневым, синим, только тогда дерево станет объемным (фото 24).

Рис. 24

Очень живописен зимний ночной пейзаж: на черном фоне белые деревья и дома, белые крапинки звезд и луна или месяц. Вышивать лучше по черной шерсти нитками мулине или шелком белого цвета. Рисунок наносится припорохом. Графически строгий пейзаж выглядит элегантно, шелк дает дополнительную необычную подсветку.

Интересно выглядит пейзаж, выполненный черной ниткой на белом фоне: деревья, домики, церквушки, мосточки и т. д. Для образца необходимо

подыскать выразительную графическую работу или черно-белую фотографию.

При вышивании пейзажа можно пользоваться шерстяными, полушерстяными нитками. Это придает картинам бархатистость.

Если использовать шелковые, капроновые, кордные нити, то достигается эффект сияния, радости, солнечной освещенности.

Готовый пейзаж можно доработать поверху, вытеняя и высветляя нужные детали. Это не испортит картины, а, наоборот, придаст ей выпуклость, объем, декоративную выразительность.

Утонченность, прозрачность получаются за счет особой тщательности выполнения стежков, когда они мелкие, хорошо натянуты и лежат все в одном направлении: по горизонтали или вертикали, а также выполнены в одну нитку мулине. Это долго, но затраты времени оборачиваются выразительностью, особым шармом.

Вышивание портрета

Теперь попробуем выполнить самую трудную для вышивальщицы работу: сделать портрет.

Портрет — изображение облика человека иди животного. Само название со старофранцузского означает «черта в черту», т. е. предполагается абсолютное сходство с моделью.

Портрет передает не только внешнее сходство с моделью, но и духовную сущность портретируемого. Понятно поэтому, как труден этот жанр для художника, а для вышивальщицы тем более. И все-таки тем и привлекателен портрет, что кажется недостижимым и требует высочайшего мастерства.

Начать лучше с портретов животных, особенно наших любимцев — кошек и собак, которые по-своему тоже личности и обладают характером и «человеческими» чертами: восторженностью, меланхолией, буйством, озлобленностью и т. д.

Сделать портрет вам поможет выразительная репродукция или цветная фотография. Подберите для основы лоскут красивого цвета. Например, рыжевато-желтая шерсть собаки или кошки замечательно выделяется на болотной зелени фона.

На темно-коричневом или черном фоне великолепно высвечивается палевая, золотистая, белая окраска животного.

Начать работу лучше всего с самого трудного: глаз, пасти, носа. Глаза должны быть блестящими, вышиваются сочетанием черного, рыжего, белого, у кошки — зеленого, черного или голубого. Стежки, которыми вышиваются глаза, должны быть особенно мелкими, частыми и тщательно выполненными. Зрачок — черный, а в нем белым шелком несколькими мельчайшими стежками — блик, чтобы глаза светились. Нос можно тоже немного высветлить сверху по черному фону белым, так как у здорового животного он влажный, а значит, блестит. Короткая шерсть вышивается двусторонней гладью мулине или шелком с вливанием тонов. Швы располагаются по направлению покрова шерсти. Шерстинки блестят и отсвечивают, если вышить их нитками мулине или шелком. Длинные пряди вышиваются стебельчатым швом по всей длине, стежки мелкие: 2–2,5 мм.

Выпуклость лобной части достигается благодаря высветлению выступающих частей и вытемнению углубленных. Если законченная работа вас чем-то не устраивает, попробуйте пройтись поверху ниткой нужного оттенка (фото 25).

Рис. 25

Труднее вышить портрет человека. Сначала необходимо нанести рисунок на ткань (лучше сделать его с кальки, а кальку перевести с репродукции портрета или с фото (фото 26).

Рис. 26

Работу начать с изображения глаз, носа, губ. Чтобы глаза получились живыми, белки выложите белым шелком двусторонней гладью по вертикали. Затем радужные оболочки по кругу вышить петельным контурным швом, навивкой к белку. Осталось черным мулине или шелком зашить зрачки, несколькими стежками белого мулине или шелка сделать в зрачках блики. Веки вышить сквозной короткой гладью мулине телесного цвета (самый светлый беж, палевый), края век сверху и снизу оттенить крошечными стежками коричневого тона.

Контуры носа, губ, ушей зашить гладьевыми штрихами не более 2 мм по вертикали коричневой ниткой мулине. Теперь приступаем к заполнению гладью стебельчатым швом в одну нить мулине лба, щек, подбородка, мочек ушей. Все швы ложатся по вертикали, а не по расположению мышц, как в живописи, иначе гладь ляжет некрасиво, полукружьями. Овал лица оконтурить более темной ниткой.

Очень плотной гладью одной ниткой мулине нужного цвета (розовый, терракот или светло-красный) заложить губы.

Брови и волосы лучше вышить нитками одного цвета Брови вышить мелкими сквозными стежками в одну нить мулине по направлению от носа в обе стороны. Волосы вышиваются стебельчатым швом по всей длине, пряди делаются неоднородными по цвету: одни темнее, другие светлее, лучше всего катушечным шелком.

Эффектно получаются завитки волос. Внутри завиток делается темным, по верхней части локона высветляется.

Около лобной части волосы должны быть более темными, как и около шеи и за ушами.

Потренировавшись на простых портретах, можете попробовать себя и на групповых, и на иконописных.

Очень интересно, декоративно смотрятся вышитые иконы. Вызолоченные места иконы вышиваются люрексом или выкладываются и сразу же пришиваются тонким золоченым шнуром.

Темные скорбные лица святых оттеняются светлой блестящей тканью фона (атлас или саржа). Вместо оклада края иконы украшаются полосками золотой парчи, а затем готовое изделие натягивают на подрамник.

Но браться за иконы можно лишь в том случае, если вы достигли высокого мастерства в рукоделии и можете передать духовную силу и трагичность святого лика. Искаженные лица, перекошенные неумелой рукой, вызывают негативное отношение окружающих.

Некоторые вышивальщицы изображают портреты излюбленным крестом. Поверьте, что этот вид шва не годится дли портрета. Часто уже на образце, с которого вы снимаете рисунок, нарушена симметрия лица и тела из-за того, что где-то ошиблись одним-двумя крестиками, а в результате глаза и уши получилась на разном уровне, искривлен рот и нос. Крест — механическая вышивка, прекрасно украшающая бытовые вещи, но неуместная в портрете.

Обработка вышитых картин

Вышитая работа должна быть выстиранной, хорошо отглаженной во влажном состоянии с изнанки. Стирать изделие можно в чуть теплой воде с добавлением уксуса при полоскании, резких трущих движений лучше избегать, не отжимать, а просто завернуть выстиранную работу в сухое махровое полотенце. Гладить картину необходимо на мягкой подстилке, чтобы она была рельефной. Лучше всего гладить картину с середины к краям, чтобы не получилось заломов и сдвижек на ткани основы. Посте глажения работа должна подсохнуть в развернутом положении.

После того, как работа окончательно готова, ее необходимо вставить в раму. Для этого необходимо запастись фанерой или плотным картоном по размеру вышитой картины, плотной нитью толстой иглой стянуть края картины с изнанки сначала по горизонтали, потом по вертикали, стараясь натянуть рисунок как можно плотнее на картон или фанеру. Если вы все же промахнулись и невышитые края немного выглядывают из-под рамы, не огорчайтесь: стягивающими стежками, помогая пальцами рук, подтяните края дальше к изнаночной стороне, ведь ткань, как и мех, имеет способность растягиваться.

Итак, за работу! Желаем всяческих успехов и легкости в пальцах! Самое большое счастье — счастье творчества.

Наверное, все согласятся, что прекрасная половина человечества большую часть своей жизни проводит в хлопотах на кухне. Колдуя здесь над кастрюльками и сковородками, вы, дорогие хозяюшки, будто не просто готовите пищу, но своим кулинарным искусством создаете в семье непередаваемую обстановку доброты, благости, нежности и уюта.

Но не менее важно и самим быть в этот момент в хорошем, ровном настроении, ведь психологи утверждают, что готовка «с настроением» делает пищу и вкуснее и полезнее.

Наш автор Л.М.Агафонова предлагает вам сшить незаменимую кухонную «спецовку» — фартук. Скроенный хотя бы из старого платья, но своими руками, украшенный вышивкой или аппликацией, он не только украсит вас внешне, ио и вдохновит на создание истинного шедевра кулинарии.

По желанию вы можете обшить и всю свою семью, ведь ничто так не сближает людей, как занятие общим делом. И тогда каждая ваша семейная трапеза сможет превратиться в домашний праздник.

«Спецовка» для кухни

Л.М.Агафонова

Сначала надо сделать выкройку по чертежу, который мы вам предлагаем. Размеры указаны на чертежах. На фартук вам потребуется около 1–1,5 метра ткани.

Ткань сложить пополам по долевой нити, наложить сверху выкройку, прикрепить ее булавками и, оставив на швы по 1–1,5 см, вырезать, так как на фартук берется, как правило, дешевая ткань, то выкройку можно обрисовать карандашом, подложив вниз копировальную бумагу (чтобы не тратить время на силки).

Вырезать карман, верхнюю часть отвернуть на 1,5 см наизнанку и прострочить, а боковые швы отвернуть наизнанку 1 см и наметать, отгладить и пристрочить к фартуку. Еще раз прогладить.

Модель 1 состоит из двух деталей — 1 и 2, на деталь 1 сверху нашивается полотно CETIT — это три будущих кармана, — отработанное по верхнему краю, по черте ЕТ₁, а потом пристрачивается в двух местах по линии E₁C₁. После этого пристрачивается полотно РFДТ запашным швом.

Затем сшить две детали пояса и бретель, приметать их к фартуку и приступить к обработке краев изделия. Для этого взять подкройную бейку, приметать ее лицом к изнанке фартука, вывернуть на лицо и пришить с лица; можно приложить эту бейку лицевой стороной к лицевой стороне фартука, пришить, отогнуть на изнанку и пришить ее к изнанке фартука. Проще же всего и очень красиво, обработать края отделочной тесьмой, которую пришить к изнанке лицевой стороной, потом, повернув бейку налицо, пристрочить.

Рис. 1

К модели 2 можно пришить воротник, он показан на чертеже, а можно сделать проще, пришив бретель так же, как и в модели № 1

Рис. 2

К фартуку (рис. 3) можно пришить карман любой формы.

Рис. 3

А вот фартук с рис. 4 настолько прост, что его изготовление сможет осилить даже маленькая хозяюшка Может, она сошьет его для себя, а может быть, сделает и маме такой необходимый в хозяйстве подарок.

Рис. 4

Для этого возьмите кусочек ткани размером 120–130 см. Если нет такого материала, не расстраивайтесь — можно взять два лоскута: один — 65–70 см, а второй — другого цвета размером 25–35 см. Этот маленький кусочек можно использовать для карманов, отделки краев бретелек и завязок.

Итак, сложите основную ткань пополам и от низа (точка А) отложите 60–65 см (точка В). Из точки В вправо отложите 8 см и мелом пометьте точку С. Из точки А вправо отложите 40–45 см — получится точка Д — и соедините ее с точкой С. Снизу от точки Д отложите 4–5 см и округлите низ фартука (см. рис. 4). Разделите линию СД пополам (точка Е) и соедините эту точку по кругу с точкой С. Теперь можно вырезать весь фартук.

Затем возьмите отделочный кусочек и, подшив один край этой ткани, другой край совместите с низом фартука, а два других (узких) совместите с боками фартука. Сметайте и пристрочите сверху вниз, отступая от боковой линии по 13 см. Получились карманы. Прогладьте.

Из остатков отделочной ткани (если они есть) или из основной, если вы шьете фартук из одного куска, вырежьте полоски шириной по 4 см на бретельки и завязки. Сложите их пополам, прострочите, прогладьте, выверните налицо и еще раз прогладьте, приметайте бретельку и завязки к фартуку и приступайте к обработке краев вашего изделия: можно подвернуть их на 1,5–2 см и прострочить, можно обшить фартучек отделочной тесьмой — это очень его украсит. А если вы на груди сделаете вышивку — он будет нарядным и праздничным, но все это уже дело вкуса.