Сделай сам, 1994 № 01

Доски для художественной росписи

Ю. Ростовых

В качестве материала для художественной росписи на досках предпочтительны такие породы дерева, как липа, ольха, кипарис. Пригодны также сосна и осина. Распиливая ствол на чурбаки, избегайте мест ответвлений (сучки). Чурбаки не следует очищать от коры. Вырезанные из ствола заготовки (лучше всего позднеосеннего спила) закладывают на сушку в проветриваемое, защищенное от солнца и влаги место. Чурбаки можно сушить на лоджиях, на балконах, в сараях, уложив их на тонкие лаги с расстоянием один от другого в 20…30 см. Ускорение сушки при помощи искусственной вентиляции, подогрева и пр. недопустимо.

Высушенный в рекомендованных условиях чурбак тщательно очищается от коры. При помощи топорика и тяжелого молотка на одном из торцов делается заруб на всю ширину среза (по его диаметру) глубиной 1…2 см. В заруб вставляют заранее подготовленные из более твердой породы дерева клинья длиной 20…25 см. На клин идут береза, дуб, бук. Клинья расставляются с интервалом 5…6 см. Забивают их поочередно легкими ударами (рис. 1).

Рис. 1. Так колют чурбак

Лезвием топорика или широкой стамеской по щели боковой поверхности направляйте ход скола. Если забитые до конца клинья не дали полного роспуска, забейте между старыми клиньями более длинные новые. Затем делают на половинке чурбака новый заруб толщиной немного более толщины будущей доски и описанным выше способом получают плоскую заготовку. Затем так же еще одну и т. д.

Доски еще проще получить, распилив чурбак продольной пилой. Если чурбак хорошо просушен, доска трещин не даст, а в случае появления маленькой, нитевидной трещинки — не пугайтесь, ничего страшного. Затем обработайте доску рубанком и, придав ей нужную форму, приступайте к грунтовке.

Лицевая сторона доски проклеивается жидким столярным клеем и просушивается. На не дающую «отлипа» поверхность наложите (натяните) марлю или другую ткань с подобной структурой (ткань должна быть хорошо промочена в столярном клее средней густоты). После этого заготовка отправляется снова в сушку. Теперь готовится первый (нижний) слой грунтовки, для чего в 8 л теплой воды разводится 1 кг столярного клея и в еще не остывший раствор примешивается до густоты шпаклевки толченый и просеянный гипс. Шпаклевка на тканевую подготовку наносится тонким равномерным слоем по всей поверхности металлическим шпателем, затем доску направляют на сушку в помещение с температурой 20…25 °C.

Шпаклевку для второго слоя готовят из 2 кг столярного клея и 8 л воды. Прокипяченный и хорошо промешанный раствор смешивается до удобной густоты с просеянной смесью гипса и мела, взятых в соотношении 4:1. Полученная шпаклевка опять же при помощи шпателя наносится на просохший первый слой подготовки. Опять следует сушка в тех же условиях.

Последний, верхний слой шпаклевки готовится так: на 8 л воды берут 800 г столярного клея и засыпают в раствор просеянную смесь из равных частей гипса и мела до густоты обычной шпаклевки. Пастообразная масса, служащая рабочим слоем, тщательно наносится на второй слой подготовки шпателем так, чтобы на слое шпаклевки не оставалось борозд или валов. После сушки поверхность зачищают бруском пемзы, слегка поливая шпаклевку водой. Не спешите, зачищая поверхность, — она должна быть ровной и чистой, чтобы на ней удобно рисовать и чтобы на нее хорошо ложились яичные краски и позолота.

Готовить шпаклевку лучше всего в день ее применения и только в необходимых количествах. Помните, испорченная шпаклевка теряет пластичность и приобретает неприятный запах, а главное — краска, нанесенная на такую подготовку, будет отлетать.

Для изготовления декоративной «доски» подойдет и картон. Причем чем он толще, тем эффектнее будет изделие. Придав картону необходимую форму, поверхность его грунтуют. В качестве грунта используется речная илистая глина, смешанная с сажей и хорошо растертая с олифой на каменной плите гладким пестиком. Грунт наносится на картон тремя слоями щетинной широкой кистью и выравнивается металлическим шпателем. После нанесения каждого слоя следует просушка в духовке при температуре 60…80 °C. Последний слой после просушки зачищается наждачным бруском с водой и также сушится. Наружная сторона подготовленной доски (картона) окрашивается сажей, растворенной на лаке № 39, а внутренние части — смешанной с кармином киноварью на том же лаке.

Черные поверхности покрывают 3…4 раза лаком № 42 (слегка подогретым в водяной бане) с просушкой каждого слоя в духовке. Затем изделие покрывают светлым лаком: черные поверхности один раз, а красные — три раза. После нанесения последнего слоя лака доску сушат не менее 12 ч, после чего на пластину отлично ложится рисунок.

Для художественной росписи употребляются фабричные краски в порошках. Из них приготовляют все виды красок для живописи: малярные, акварель, гуашь, клеевые, пастель и пр.

Основные краски, применяемые в росписи досок: белила свинцовые или цинковые; крои палевый; охра светлая и темная; киноварь ртутная; ультрамарин и светлый кобальт; кармин или краплак; сиена жженая, умбра жженая; зелень темная и изумрудная; сажа.

ЯИЧНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Куриное яйцо аккуратно разбивается с тупого конца, пробитое место хорошо выравнивают и из яйца выпускают белок. Желток выкатывают на ладонь левой руки, правой же черпают приготовленную воду и указательным пальцем хорошо промывают скорлупу. Затем желток переваливают на правую ладонь, вновь на левую и так несколько раз, пока на желтке не останется белка.

Прорвав на желтке пленку, его переваливают обратно в очищенную скорлупу, которую заливают дополна уксусом (рис. 2). Все хорошо разбалтывают круглой лопаточкой. Приготовленная таким способом жидкость и является растворителем для сухих красок.

Рис. 2. Приготовление яичного растворителя:

_{а — выкатывание желтка на ладонь; б — размешивание растворителя лопаточкой}

Растворитель должен быть не слишком жирным и не очень жидким, так как жирная краска ложится грубо и трескается, а жидкая — белеет и плохо поддается технике росписи. Регулируется жирность растворителя уксусом.

ГОТОВИМ КРАСКИ ДЛЯ РОСПИСИ

Проверяем, хорошо ли краска растерта. Если порошок грубый, его перетирают в ступе. Истертую краску соединяют с растворителем, размешивая их указательным пальцем правой руки в пластмассовой чашечке. В чашку засыпают сухую краску в количестве, необходимом для предстоящей работы, и наливают немного растворителя, чтобы сначала получить густую массу, которую потом легко растворить добавлением необходимого количества растворителя. Окончательное получение необходимой смеси красок делают на обратной стороне блюдца.

КРАСКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И БРОНЗЫ

Порошковые бронза и алюминий грубы и плохо растираются даже на толстом стекле стеклянным же пестиком. Поэтому для растирания 5 г порошка алюминия (бронзы) смешивают с 5 г гуммиарабика и наливают воды столько, чтобы было удобно растирать смесь. Двигая пестик с усилием то вправо, то влево по кругу, растирание ведут не меньше 3..4 ч, пока порошок не станет совсем мелким. Всю растертую клейкую массу перекладывают со стекла в чайное блюдце, подливают полстакана чистой воды и ставят на отстой на 4…5 ч. Лишняя вода сливается, а краска просушивается на стекле над пламенем керосиновой лампы (можно и на газе).

Если пропорции гуммиарабика, порошка и воды взяты правильно, краска будет «работать» легко, очень тонко (до волоса) и хорошо блестеть. Следует иметь в виду, что клей «жидкое стекло» не гуммиарабик, последний не что иное, как смола акации (в наши дни применяется в литографии, медицине и живописи).

Теперь дело за вашим талантом художника!