Алтай. Путешествие по Катуни

Добраться до истоков Катуни можно двумя традиционными способами: со стороны России и Казахстана. Со склонов Белухи, откуда берет начало Катунь, стекают реки: Иедыгем, Кучерла, Аккем, Аргут. Все они принадлежат бассейну Катуни. Катунь протекает в административных границах Республики Алтай и Алтайского края. Еще одна река, стекающая со склонов Белухи, – Белая Берель, принадлежит бассейну Бухтармы. Она протекает в административных границах Республики Казахстан.

Со стороны Алтая традиционное знакомство с Катунью путешественники начинают, проезжая по Чуйскому тракту. После Бийска на 383 км автомобильной дороги М-52 Новосибирск – Ташанта можно увидеть многоводную Катунь. Мы попытаемся рассказать о природных достопримечательностях, населенных пунктах, базах отдыха в районах, приближенных к Катуни. Практически каждый путешественник, побывавший на Алтае, знаком с Катунью в ее нижнем течении. Это слияние Катуни с Бией в районе с. Сорокино, это с. Сростки – родина В.М. Шукшина, зона отдыха в районе оз. Ай-ского, расположенного в 500 метрах от Катуни, оз. Манжерокское, расположенное также недалеко от Катуни, известные Талдинские пещеры, находящиеся на склонах горы, подходящей к Катуни, водопад Камышлинский на р. Камышле, впадающей в Катунь, источник Аржан-Суу, Семинские ванночки, с. Анос на берегу Катуни, где долгие годы жил и работал талантливый художник Г.И. Гуркин,с. Че-мал, расположенное в месте впадения р. Чемал в р. Катунь, с его удивительным микроклиматом.

Проезжая в глубь Алтая, путешественник знакомится с Катунью в ее среднем течении. Это бомы (отвесные скалы с одной стороны и обрыв с другой) вдоль реки в районе с. Иня, это широкие Уймон-ская и Катандинская степи.

А вот участок Катуни в ее верхнем течении от истоков до впадения р. Коксы мало знаком путешественникам. Автомобильной дороги здесь нет, населенные пункты порой состоят из двух-трех домов, и только туристы давно освоили этот район. Именно они видели истоки Катуни, берущей начало с ледника Катунского, сползающе-го со склонов Белухи, посещали водопад Рассыпной высотой 30 м, низвергающийся с горных хребтов на притоке Катуни.

Мы постараемся рассказать обо всем этом.

В тексте путеводителя от Бийска до Усть-Семы идет километраж федеральной дороги М-52 Новосибирск – Ташанта, от Усть-Семы до Куюса – километраж Чемальского тракта, от Туекты (Нефтебазы) до Тюнгура – Уймонского тракта.

С давних пор народы, населяющие территорию Алтая, слагали песни, стихи, легенды, сказки о Катуни. Существует легенда о богатыре Сартакпае, который выпустил на свободу зажатую в теснинах гор Катунь:

«На Алтае, в устье реки Ини, жил богатырь Сартакпай. Коса у него до земли, брови – точно густой кустарник. Мускулы твердые, как нарост на березе.

Сын Сартакпая, Адучи-мерген, издалека услыхав мерный топот черного иноходца, выбегал встречать отца. Сноха Оймок готовила старику восемнадцать разных блюд из дичи, девять разных напитков из молока.

Но не был счастлив, не был весел прославленный богатырь Сартакпай. Днем и ночью слышал он плач зажатых горами алтайских рек. Напрасно бросались с камня на камень бурные воды, не было им пути к морю. Горько стало Сартакпаю слушать их неумолчный стон. И задумал старик пробить алтайским рекам дорогу к Ледовитому океану.

Позвал он своего сына:

– Ты, сынок, иди к Белухе-горе, поищи пути-дороги для Катуни-реки. Сам я отправлюсь на восток к озеру Юлу-коль.

Приехал Сартакпай к озеру, спешился, указательным пальцем правой руки тронул берег Юлу-коля-озера, и следом за его пальцем потекла из Юлу-коля река Чулуш-ман. Он протянул левую руку и указательным пальцем левой руки провел по горам русло для реки Башкаус. Он повернул реку Башкаус кхолмам Кокбаша и тоже влил ее в реку Чулушман. Здесь Сартакпай остановился:

– Где же сын мой Адучи? Почему не идет мне навстречу? Слетай, дружок черный дятел, к реке Катуни, посмотри, куда ведет ее Адучи-мерген.

Черный дятел полетел к горе Белухе, и увидел он, что река Катунь быстро-быстро бежит на запад. Недалеко от Усть-Коксы догнал дятел силача Адучи. Тот вел воду все дальше.

– Зачем на запад бежишь, Адучи-мер-ген? – крикнул дятел. – Отец твой уже половину дня ждет тебя на востоке.

– Э-э, поспешил я, маленько ошибся молвил Адучи и, нисколько не медля, повернул реку на северо-восток. – Через три дня я с отцом встречусь.

Дятел, не отдыхая, поспешил к старому богатырю:

– Прославленный Сартакпай, сын ваш сначала ошибся маленько, однако спохватился и теперь бежит за вами. Через три дня он будет здесь.

Дожидаясь своего сына, Сартакпай три дня держал указательный палец в долине Артыбаша. За это время под палец много воды натекло. Длинное Телецкое озеро – это Сартакпаева пальца след.

Наконец-то Адучи-мерген прибежал. Катунь-реку за собой привел. Теперь Сар-такпай-старик поднял палец, и полилась из Телецкого озера река Бий. Сартакпай шел, прокладывая путь Бию, новой реке. Адучи бежал, ведя Катунь. Ни на шаг от старика не отстал!

Вместе влились обе реки – Бий и Катунь – в широкую Обь. И понесла могучая Обь воды Алтая в далекий Ледовитый океан.

– Сынок, – окликнул сына Сартакпай, – быстро вел ты реку, но я хочу посмотреть, хороша, удобна ли для людей твоя дорога. И старик пошел от Оби по Катуни-реке. Адучи-мерген шагал позади отца, и колени его гнулись от страха: о людях он не думал, когда гнал воду. Вот отец перешагнул через реку Чемал, подошел к горе Согонду-туу. Лицо его потемнело, брови закрыли глаза.

– Ой, стыд, позор, Адучи-мерген-сынок! Зачем ты заставил реку повернуть здесь так круто? Люди тебе за это спасибо не скажут. Плохо сделал, сынок.

– Отец, я не мог расколоть Согонду-туу, даже борозду провести по ее хребтам не хватило сил.

Тут Сартакпай снял с плеча свой железный лук, натянул тугую тетиву, пустил литую медную трехгранную стрелу. Согонду-туу-гора надвое раскололась, один кусок упал пониже реки Чемал, и на нем вырос сосновый бор Бешпек. Другой осколок высится над Катунью. И до сих пор люди хвалят богатыря за то, что дал он воде дорогу прямую, как след стрелы.

Дальше пошли отец и сын вверх по реке. Видит старик: свирепо бежит Катунь, рушит, рвет берега.

У самого устья реки Чобы богатырь опустился на серый камень, крепко задумался: «Как людям помочь перебраться с одного берега на другой?»

– Здесь, – сказал он, – как раз середина реки. Тут мы построим мост. Сартакпай отправил усталого сына домой, а сам принялся собирать в подол своей шубы большие камни и скалы. Всю ночь работал без отдыха старик.

Ветер гнул деревья. В небе дымились черные тучи, сверкали молнии, гремел гром.

– Э-э, – усмехнулся Сартакпай, – молния мне поможет!

Он поднял руку, схватил молнию и вставил ее в расщепленный ствол тополя. При свете пойманной молнии стал старик строить мост. Он вонзал один камень в другой, и камни покорно лепились один к другому. И когда осталось положить последний ряд, мост вдруг обрушился.

Сартакпай рявкнул, как медведь, и выбросил камни из подола шубы. Гремя, посыпались они и завалили берег от устья Чобы до устья реки Эдиган. Там они и лежат до сих пор.

Одинокий и печальный, сел Сартакпай на своего черного иноходца и вернулся к устью реки Ини. Его родной аил давно рассыпался, его бесчисленные стада разбрелись. Сартакпай расседлал коня, снял с его спины войлочный кечим-потник и бросил на тысячепудовый камень. Чтобы кечим скорее просох, старик повернул этот тысячепудовый камень на восток, а сам сел рядом на землю.

Так, обратив лицо к восходящему солнцу, почил вечным сном на своей родной земле прославленный богатырь»

Мы начинаем путешествие со слияния Катуни с Бией. К месту слияния с северовостока спешит Бия, а с юго-востока спешит Бия, а с юго-востока Катунь. Обе реки огибают остров Иконников площадью 1400 га и напротив с. Сорокино сливаются в единый поток – р. Обь. Остров Иконников является памятником природы Алтайского края. Живописные пейзажи, обилие песчаных пляжей, рыбная ловля и ягоды привлекают сюда большое количество туристов. Из Бийска сюда ходят прогулочные катера. В месте образования великой сибирской р. Оби, на ее правом берегу, в конце прошлого столетия был построен храм Александра Невского.

Известный краевед С.Ю. Исупов пишет: «Своей уникальной особенностью район слияния Бии и Катуни обязан тому факту, что именно здесь русло только что родившейся Оби пересекала одна из самых древних и наезженных дорог, ведущих в Центральную Азию. В этом месте находилась единственно удобная на десятки верст округи „плавежная“ переправа. К ней-то и выходил путь, начинавшийся где-то в северных областях Сибири. А за переправой он делился на две самостоятельные дороги, стремящиеся в южные и центральные пределы Азии. Первая пролегала по алтайским предгорьям, водоразделам Ануя, Чарыша и Алея, тянулась через бассейн верхнего Иртыша и исчезала где-то в северо-западных провинциях Китайского царства (современная провинция Синцзян), сливаясь с ведущими в Среднюю Азию караванными тропами Великого шелкового пути. Второй путь по левому берегу Катуни направлялся на юг и проникал в сердце Горного Алтая. Преодолевая ущелья и перевалы, стремительные реки и коварные осыпи, он спускался в бескрайние монгольские степи, завершал свой бег в предгорьях Поднебесной империи. Это была опасная, но кратчайшая торговая тропа, упоминание о которой мы находим в древнекитайских хрониках тысячелетней давности. Сейчас ее направление в целом совпадает с трассой знаменитого Чуйского тракта.

Конечно же, не только мирные торговые караваны видели эти древние пути. Недолгие годы мира сменялись кровопролитными войнами, и неслись по дорогам в глубь Сибири конницы скифских вождей, тяжеловооруженные всадники тюркских повелителей, молниеносные тумены монгольских ханов. Чтобы лишить нападавших фактора внезапности, русским надо было запереть дорогу на север. И сделать это надо было в ключевом, стратегически важном месте – у переправы через слияние Бии и Кату-ни. Была еще одна причина, по которой планируемый острог просто обязан был находиться у истоков Оби. По неписаным дипломатическим канонам того времени, государство, завладевшее устьями каких-либо рек, могло уверенно заявлять о своих правах на обладание землями всего их бассейна вплоть до истоков». Таковы предпосылки возникновения г. Бийска.

Город Бийск

Бийск раскинулся по обеим берегам Бии и тянется вдоль реки на 25 км. Высота его над уровнем моря 170–200 м. Климат отличается мягкостью и умеренной континентальностью.

Бийск – самый старый город Алтайского края. 29 февраля 1708 г. царь Петр I подписал указ кузнецкому воеводе о возведении острога на реках Бии и Катуни. «На устьях Бии и Катуни рек, в пристойном месте, для оберегания государственных волостей и к селению пашенных крестьян поставить острог со всякими укреплениями»– из именного указа Петра I от 28 февраля 1708 г.

В 1709 г. был заложен Бикатунский острог. В 1710 г. его сожгли кочевники, в 1718 г. кузнецкие служивые люди строят новый Бикатунский острог. С 30-х годов XVIII в. острог стал называться Бийской крепостью, которая вошла в 1761–1762 гг. в оборонительную Колывано-Кузнец-кую линию, а в 1782 г. населеннный пункт получил статус города. Укрепленный город-крепость становится центром Бий-ского округа. Развивающаяся на Алтае горная промышленность требовала дешевой рабочей силы. Поэтому приписка крестьян к заводам к концу XVIII в. достигает больших размеров. В Бийском округе в 80-х годах XVIII в. к заводам было приписано около 10 000 крестьян.

Дальнейшее развитие Бийской крепости зависело от развития торговли с алтайскими племенами, чему способствовало выгодное географическое положение города на пути в Горный Алтай. Бийская крепость служила как бы «воротами в Горный Алтай» и была центром торговых и культурных связей между русским и алтайским населением. Торговля с алтайцами способствовала укреплению связей русского и алтайского народов. В 1825 г. в Бийске насчитывалось всего 3102 чел.

В 1827 г. Бийск стал уездным городом Томской губернии, в состав которой входила вся территория Алтая. Город имел свой герб, который изображал на зеленом щите скачущего коня, на нижней стороне герба была обозначена золотая гора, пронизанная шахтой. Заметный рост населения в городе наблюдается только после отмены крепостного права, когда переселение на алтайские земли было узаконено положением правительства от 1865 г. В это время в Бийске начала развиваться промышленность: сначала махорочная и кожевенная, затем открывались предприятия: воскобойные, кирпичные, кузнечные. Большое развитие получили кустарные промыслы: пимокат-ный, гончарный, овчинно-шубный. К концу XIX в. в связи с открытием речного судоходства на Оби получили развитие отдельные отрасли промышленности частного капитала. В это время возрос торговый оборот Бийска с Монголией. Бийск стал представлять торгово-ку-печеский центр Алтая, в руках которого сосредоточилась вся торговля с Горным Алтаем и Монголией. В 1899 г. была открыта публичная библиотека, в 1909 г. установлена телефонная связь на 200 номеров. В этом же году стала выходить в свет первая городская газета «Алтайские известия».

Многие видные деятели науки и культуры, совершая свои путешествия, останавливались в Бийске: И.И. Ползунов,Г.Н. Потанин, В.В. Сапожников, Ф.А. Геблер, Н.М. Ядринцев, В.В. Радлов,В.Я. Шишков, В.А. Обручев.

В 1920 г. был открыт краеведческий музей, основой экспозиции которого явились коллекции по естествознанию и археологии. В 1929 г. открыт лесной техникум. В 1933 г. в связи с ростом автомобильных грузоперевозок, через Бию был установлен понтонный мост.

В годы войны в Бийск был эвакуирован ряд предприятий из европейской части страны, которые развернули свою работу на полную мощь. 5650 рабочих, инженерно-технических работников в годы войны были удостоены высоких правительственных наград. На средства бийчан была построена авиаэскадрилья «Бийский рабочий». За боевые заслуги на фронтах ВОВ более 4000 бийчан награждены орденами и медалями. На базе эвакуированных предприятий после войны было начато производство котлов, электрических печей, сельскохозяйственных машин, оборудования для пищевой промышленности.

В настоящее время Бийск является вторым городом в Алтайском крае по своему промышленному и культурному потенциалу. Правительство РФ в 2005 г. издало постановление по присвоению Бийску статуса наукограда. Наличие такого статуса, согласно Федеральному закону «О статусе наукограда РФ», предполагает участие федерального бюджета в финансировании научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, подготовки кадров, материально-технического обеспечения инфраструктуры. Речь в данном случае идет о военной и специальной технике, новых материалах и химических технологиях, производственных, энергосберегающих технологиях. Безусловно, статус наукограда даст толчок развитию Бийска.

Остановиться гостям города можно в гостиницах: «Центральная», ул. Ленина, 256; «Бия», ул. Л. Толстого, 144; «Восток», ул. Радищева,20/1, и др.

Достопримечательности Бийска:

ПушкиXVIII в. привезенные в 1756 г. из Каннского острога и установленные в Бий-ской крепости, пер. Мопровский.

Монумент воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, ул. Советская.

Выставочный зал, ул. Васильева,36.

Краеведческий музей им В.В. Бианки. Работает с 10.00 до 17.00, выходные: понедельник, вторник. Исторический отдел: ул. Ленина, 134; отдел природы: ул. Совет-ская,42.

Музей Чуйского тракта. Работает только в будние дни, выходной: суббота, вос-кресенье, пер. Центральный,10.

Культовые сооружения Бийска:

Успенский кафедральный собор. Построен в 1903 г. усердием бийского купца Михаила Савельевича Сычева. Xрам великолепен в архитектурном отношении и является украшением старой части города. В 1991 г. Успенский храм посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Успенский кафедральный собор был и остается эталоном храмовой архитектуры, оплотом православной веры и духовности.

Бийское миссионерское катехизаторское училище

В 1883-84 гг. в Бийске было организовано уникальное духовное учебное заведение – миссионерское катехизаторское училище. Инициатива создания училища принадлежала святителю Макарию (Невскому) Алтайскому. В настоящее время здание сохранило свой внешний облик и внутреннюю планировку. Побывав здесь, можно реально представить историческую обстановку в учебных классах училища. В настоящее время здесь располагается гарнизонный Дом офицеров.

Храм святителя Димитрия Ростовского (бывш. Казанский)

В 1888 г. тщанием благодетелей и крестьян Алтайского округа в память императора Александра II – освободителя горнозаводских крестьян – было начато строительство отдельно стоящей архиерейской домовой церкви Казанской иконы Божией Матери. Этот просторный и высокий каменный храм был построен в 1891 г. и в том же году освящен. В 1994 г. здание храма было возвращено церкви. После реставрации храм был освящен в честь святого Димитрия Ростовского.

Храм Дмитрия Донского.

От моста через Бию начинает свой более чем шестисоткилометровый разбег Чуйский тракт.

Чуйский тракт

Как правило, путешественники добираются в Горный Алтай по Чуйскому тракту, берущему начало от моста через Бию в г. Бийске. Чуйский тракт является составной часть дороги федерального значения: Новосибирск – Бийск – Та-шанта. В Новосибирске, откуда ведется отсчет километров, начало федеральной дороги М-52. Чуйский тракт является главной транспортной артерией Горного Алтая и на всем протяжении в 616, 7 км проходит по территории Алтайского края и Республики Алтай, а заканчивается у государственной границы с Монголией. В Алтайском крае тракт проходит по территориям Бий-ского, Советского и Красногорского районов – всего 77 км. По территории Республики Алтай тракт проходит 539, 7 км.

Тракт пересекает Горный Алтай почти в меридиональном направлении. Почти на всем протяжении, исключая спуск с перевалов, трасса идет на подъем. До с. Усть-Сема дорога идет по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни. Далее, пересекая Катунь, тракт идет в глубь Алтая по долине р. Семы лесистой горной местностью.

Семинский перевал – самая высокая точка Чуйского тракта. Его высота 1894 м. Панорама перевала – живая природная картина, демонстрирующая путникам многоликий мир природных комплексов, растений и животных, собранных в четкие этажи ландшафтных зон. Пересекая Семинский перевал, дорога спускается в долину р. Урсул, после чего поднимается на следующий перевал Чике-Таман высотой 1460 м, далее тракт спускается в долину р. Большой Ильгумень, берегом которой он вновь выходит в долину р. Катуни, а у с. Иня опять пересекает ее. За с. Иня Чуйский тракт устремляется вверх по долине правого притока Катуни – р. Чуи. Крутые скалы с вертикальными стенками протягиваются на многие километры. Дорога петляет между отвесными скалами и рекой. Перед с. Курай тракт поднимается на невысокое седло и спускается в Курайскую степь. С трассы разворачивается панорама Северо-Чуйского хребта.

Это, бесспорно, лучший вид на Чуйском тракте и один из красивейших на Алтае. Далее тракт проходит по Курайской степи, постепенно переходящей в гористую местность, и выходит в полупустынную Чуйскую степь.

Таким образом, проезжая по Чуйскому тракту, можно наблюдать и сверкающие вершины гор, покрытые вечными снегами, и пустынные ландшафты монгольских нагорий, которые сменяются горной тайгой, постепенно сливающейся на севере с таежной зоной и лесостепью. Взаимное проникновение этих видов ландшафтов создает неповторимые и контрастные сочетания, пленяющие глаз путешественника.

Стоит проехать по Чуйскому тракту, и вы увидите не только удивительную природу Алтая, но и познакомитесь с культурными, историческими и археологическими памятниками.

Чуйский тракт – кладезь археологических и исторических памятников Алтая. Наиболее ранние из археологических памятников относятся к древнекаменному веку, самые поздние – к эпохе средневековья, то есть хронологический диапазон их широк настолько, что может позволить проследить историю Алтая на протяжении многих тысячелетий. Среди археологических памятников известны различные типы: поселения и городища, курганы и могильники, наскальные изображения и каменные изваяния, остатки древних оросительных систем и дорог. Наибольшее их количество сосредоточено по долинам рек Урсул, Катуни, Чуи, в окрестностях сел Туекта, Ка-ракол, Онгудай, Иня, а также в Курайской и Чуйской степях. Чуйский тракт – основная транспортная магистраль Горного Алтая – является одной из самых древних дорог, соединяющих Западную Сибирь с Центральной Азией.

Этот путь, упоминания о котором содержатся в китайских хрониках тысячелетней давности, сыграл большую роль в развитии русско-алтайских, русско-монгольских и русско-китайских торгово-экономических и культурных отношений.

Интенсивное освоение Чуйского тракта началось в результате добровольного вхождения алтайцев в 1756 г. в состав Российской империи. Первые сведения о нем в русских письменных источниках встречаются начиная с 1788 г. когда купцы впервые достигли р. Чуи и Курайской степи. Поводом к началу торговли на р. Чуе послужило ежегодное религиозное шествие тюрбенцев для положения дощечки в верховье р. Катуни в урочище Байх-гач, где находилось большое священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись и другие пограничные жители для обмена товаров у чуйских двоеданцев (так назывались алтайские племена, которые платили дань одновременно русскому царю и китайскому императору), которые затем перепродавали их русским торговцам. Не желая иметь посредников, русские купцы сами стали ездить в Чуйскую степь, где были построены первые избушки на р. Чуе, на месте, называемом по-телен-гитски Кожо-Агач. В 50-60-е годы XIX в. у р. Буроты начинает действовать ярмарка, ставшая впоследствии известной даже в Монголии и Китае. С этого момента начались интенсивно развиваться русско-монгольские торговые связи, а вместе с ними и Чуйский торговый путь.

Трудно сейчас представить, что когда-то это была всего-навсего вьючная тропа, и шли по ней небольшие караваны навстречу друг другу, преодолевая невероятные трудности. Сложные подъемы и опасные спуски, множество бомов на пути – одни приходилось преодолевать в обход, возле других устраивались помосты из бревен с шаткими перилами.

«Чтобы иметь представление о современном пути до Кош-Агача, – писал один из современников в 1869 г.,– нужно видеть его в натуре, каждое же сравнение может показаться невероятным. На Чуйских бо-мах есть места, где вьючные и верховые лошади прыгают с камня на камень, по временам ударяясь боком о скалу, поднимающуюся вверх от тропинки. Проезжая по таким путям, самый искусный верховой ездок рискует на каждом шагу упасть с лошади и убиться до смерти».

Только особая предприимчивость побуждала торговцев совершать поездки на Чую. Основными русскими товарами, идущими в Монголию и Китай, были зерно, мука, крупы, сахар, ткани, стальные и железные изделия. Китайско-монгольскими товарами, привозимыми в Россию, являлись чай, верблюжья и баранья шерсть, китайские шелковые ткани, шкуры сурка и других зверей. Дальнейшее развитие экономических связей тормозилось отсутствием удобной дороги в Чуйскую долину.

В 1913 г. в Горном Алтае появляется изыскательская экспедиция под руководством инженера-дорожника, позднее известного русского писателя Вячеслава Шишкова. В задачу ее входило изыскание лучшего варианта для прокладывания кратчайшего пути в Монголию.

Начиная с 20-х годов, тракт постепенно улучшается. 1923 г. является годом начала торговой связи между СССР и Монголией. Тогда впервые по Чуйскому тракту пошли советские караваны с грузом в Монголию. А чуть позже, в 1925 г. впервые за многие годы горы услышали непривычный гул – это двигались колонны первых автомобилей по Чуйскому тракту.

Особенный размах строительство приобретает в 1933–1934 гг. Основной рабочей силой в эти годы являлись заключенные 7-го отделения Сибирских лагерей, большинство из них – недавно раскулаченные сибирские крестьяне. Работы проводились в труднейших условиях. Основными орудиями труда являлись кирка, лом, лопата, тачка. Дорогу выравнивали, покрывали гравием, вместо паромных переправ строили мосты, устраняли опасные участки пути у бомов, на перевалах. Для поддержания дороги в хорошем состоянии были выстроены дорожно-эксплуата-ционные участки. В 1936 г. через р. Катунь у с. Иня было завершено строительство первого в мире двухкабельного висячего моста, спроектированного инженером С.А. Цаплиным – памятник мостостроения сталинской эпохи, сейчас это памятник архитектуры.

В суровые годы Великой Отечественной войны тракт не остановил своего дыхания. Большие караваны – тысячи тонн груза – круглосуточно уходили на фронт.

Чуйский тракт сегодня – это итог многолетней работы нескольких поколений изыскателей, дорожных строителей, мостовиков и других работников дороги, посвятивших свою жизнь дорожному строительству, кто по призванию, кто по долгу службы, а кто и по принуждению. Всех их, несмотря на время и расстояние, объединил Чуйский тракт, ставший общей судьбой.

На первом километре Чуйского тракта на постаменте стоит малотонный автомобиль – это памятник строителям и водителям Чуйского тракта, установленный в год 80-летия тракта в 2002 г.

На 364 км – с. Верх-Катунское. Село образовано в 1832 г. Крестьяне занимались землепашеством, продавали продукцию сельского хозяйства оптом купцам из Бийска. Потомки первых переселенцев и сейчас составляют большую часть жителей села. В селе работает Верх-Катунская гидрологическая партия, есть магазины, кафе. В помещении сельского Дома культуры работает краеведческий музей. В селе действует церковь Рождества Христова.

На 371 км – п. Чуйский. Образование села связано со строительством Верх-Ка-тунской дробильно-сортировочной фабрики в 1956 г. В настоящее время фабрика является поставщиком гравийно-песчаной смеси и песка для производства строительных материалов в Алтайском крае. В селе есть магазины, кафе.

На 374 км указатель вправо «Пляж „Летний рай“. Справа от трассы расположен каскад озер. Вода в озерах чистая, прозрачная, хорошо прогревается. Для отдыхающих: водные мотоциклы, прогулки на катамаранах, волейбольные площадки, водные лыжи, горки, катание на лошадях, водные сани (банан), для малышей – детские площадки, батут. На территории пляжа можно остаться ночевать в своих палатках.

Тел: (385-4) 33-19-95,8-905-980-0450 E-mail: ozero-lazurnoe@yandex.ru, www: ozero-lazurnoe.narod.ru.

На 383 км справа можно увидеть блесраз предстает перед путешественниками.

На 386 км – с. Сростки.

СЕЛО СРОСТКИ

Старинное сибирское с. Сростки – родина Василия Макаровича Шукшина, писа-теля, кинорежиссера, актера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной и Ленинской премий.

С. Сростки Бийского района Алтайского края расположено в 36 км от Бийска по Чуйскому тракту. Территория Сросток была заселена задолго до появления здесь русского населения. Доказательство тому

– памятники археологии в окрестностях села. Объектами исторического и культурного наследия федерального значения в окрестностях с. Сростки являются:

– группа стоянок «Сростки», юго-восточнее с. Сростки (г. Пикет), эпоха палеолита.

– курганная группа «Сростки», юго-восточнее с. Сростки (г. Пикет), \/Ш– X вв. н. э.

Село основано в 1804 г. переселенцами из близлежащих сел: Шубенки, Большого Угренева и Усятска. Основная масса переселенцев хлынула на Алтай во второй половине XIX в. после отмены крепостного права, из западных областей России. Шукшины, предки Василия Макаровича по линии отца, переселились сюда из Самарской губернии в 1867 г. Поповы, предки по линии матери, той же Самарской губернии – в 1897 г.

Босоногое детство Василия Макаровича пришлось на предвоенные и военные годы. В 1933 г. арестовали отца – «по линии НКВД», как тогда говорили. 28 апреля 1933 г. Макар Леонтьевич Шукшин был расстрелян в Барнаульской

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК В.М. ШУКШИНА

1. Въезд в село Сростки со стороны Бийска.

2. Место, где стоял дом, в котором родился В.М. Шукшин. Ул. Советская, 115.

3. Место подворья Попова Сергея Федоровича (деда В.М. Шукшина по линии матери). Ул. Советская, 104.

4. Старое кладбище (1910–1957 гг.). Здесь похоронены предки В.М. Шукшина. Начало ул. Дружбы.

5. Место подворья Шукшина Леонтия Павловича (деда В.М. Шукшина по линии отца). Ул. Советская, 88.

6. Школа, где учился (1937–1944 гг.) и работал (1953–1954 гг.) В.М. Шукшин. С 1989 г. главное здание музея. Ул. Советская, 86.

7. Дом, где прошли детские и юношеские годы В.М. Шукшина (1940–1957 гг.). Ул. Братьев Ореховых, 80.

8. Поповский остров. Одно из любимых мест В.М. Шукшина.

9. Камень скорби – памятник жертвам политических репрессий 1933–1937 гг. в с. Сростки. Ул. Советская, 53–55.

10. Берег Катуни, «Камушки» – любимое место В.М. Шукшина. Ул. Советская, район Баклани.

11. Дом, где жила М.С. Куксина в 1964–1965 гг. Ул. Братьев Ореховых, 28.

12. Дом, где жила М.С. Куксина в 1957–1963 гг. Ул. Братьев Ореховых, 12.

13. Дом, купленный В.М. Шукшиным в 1965 г. в подарок матери. Ныне – Дом-музей матери. Пер. Кривой, 34.

14. Сростинское кладбище. Здесь похоронена М.С. Куксина – мать В.М. Шукшина, родственники, близкие ему люди.

15. Гора Пикет (г. Бикет). Здесь с 1976 г. проходят Шукшинские праздники.

16. Памятник В.М. Шукшину на г. Пикет.

17. Часовня.

Уехав в 1947 г. из Сросток, Василий Шукшин вернулся в родное село после армии в декабре 1952 г. В августе 1953 г. он получил аттестат зрелости, сдав экзамены экстерном в Сростинской средней школе.

В июле 1954 г. Василий Макарович уехал учиться в Москву. Документы были сданы во ВГИК и историко-архивный институт (заочное отделение). Успешно сдав экзамены в оба вуза, учиться остался во

ВГИКе.

Напряженные годы учебы и работы в Москве, новые друзья и новые дела не затмили, не отодвинули образ малой родины. Шукшин использовал малейшую возможность, чтобы побывать в родных краях, подышать родным воздухом, послушать ласковое слово матери.

Есть в творчестве писателя произведения с пометкой: «Алтай. Сростки». Герои всех этих произведений похожи на конкретных людей села, которые жили когда-то, да и теперь живут и учат молодых, «как надо человеком быть».

За всю свою короткую жизнь в искусстве В. Шукшин ни разу не сошел с «однажды избранной дороги», темой для его повестей и рассказов осталась деревня. «Мне тут думается: надо прожить три жиз-ни, чтобы все рассказать».

Музей В.М. Шукшина в Сростках был открыт для посетителей 23 июля 1978 г.

В 1999 г. музею присвоен статус Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина.

В настоящее время музей-заповедник В.М. Шукшина располагается в трех зданиях-памятниках с экспозициями.

Дом-музей матери – в доме, который В.М. Шукшин купил в 19б5 г. матери.

Здесь представлена мемориально-бытовая экспозиция.

В доме все восстановлено так, как было при жизни матери Шукшина. Домотканые дорожки, скатерти, панно из атласных лент – все это дело ее рук. Сюда приезжал Василий Макарович в течение нескольких лет (1965–1972 гг.), здесь родились замыслы многих произведений, в личном архиве пометка «Сростки» присутствует на рассказах, киносценариях «Позови меня в даль светлую», «Печки-лавочки». Сохранился письменный стол, за которым работал Шукшин, приезжая к матери, некоторые его вещи. О значении дома в жизни Шукшина свидетельствует его письмо к матери, написанное весной 1974 г.: «Мама, одна просьба: пока меня нет, не придумывайте ничего с домом, т. е. не продавайте У меня в мыслях-то – в дальнейшем – больше дома жить, а дом мне этот нравится. Вот после этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, совсем редко, а лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так… И вот мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине».

Трепетное, незабываемое чувство остается на душе после посещения этого простого дома, в котором рождались творения В.М. Шукшина, согретые любовью к родине, матери, землякам.

Литературно-историческая экспозиция «Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 1929–1974 гг.» располагается в Сростинской школе, где учился и работал В.М. Шукшин. 1937–1944, 1953–1954 гг. Здание было передано музею в 1989 г. и является главным зданием музея. Школа построена в 1928 г. В этой школе Шукшин окончил 7 классов, а вернувшись из армии, сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости, в 1953–1954 гг. работал преподавателем вечерней школы, исполняя обязанности директора школы. Экспозиция «Жизнь и творчество В.М. Шукшина» рассказывает о детских годах Шукшина, истории села, школьных годах, творческом и мировом литературном наследии Шукшина. В большом зале (выставочном) экспонируются сменные выставки.

В доме, где прошли детские и юношеские годы В.М. Шукшина (1940–1957 гг.), в его мемориальной части расположена экспозиция «Далекие зимние вечера». Вниманию посетителей музея представлена небольшая часть обстановки дома периода 50–60 гг.: печь с керосиновой лампой на краю, кухонная утварь. В комнате этажерка с книгами, стол с висящим над ним зеркалом, вышитые занавески на окнах с геранью.

В 2004 г. на г. Пикет в честь 75-летия со дня рождения В.М. Шукшина был установлен бронзовый памятник, изготовленный известным скульптором В.М. Клыковым

В 1990 г. в районе г. Пикет у сельского кладбища было намечено место для строительства часовни, которую освятил святейший Патриарх Алексий II. Часовня была освящена 28 августа 2005 г. в день Успения Пресвятой Богородицы в честь святителя Василия Великого преосвященней-шим Максимом, епископом Барнаульским и Алтайским. Средства на строительство часовни пожертвовала алтайская фирма «Малавит».

Это не первая часовня, построенная с участием фирмы «Малавит» под руководством академика РАЕН, профессора интег-ративной медицины Виктора Мироновичеа Дворникова. Первая часовня появилась в с. Верх-Обском Смоленского района в память о Михаиле Евдокимове, еще одна часовня будет построена в Республике Алтай – в честь святой Татианы.

За благотворительность В. М. Дворников награжден высокими церковными наградами – орденами Ангела милосердия и преподобного Сергия Радонежского.

Имя Шукшина многие годы приводит в Сростки тысячи почитателей его таланта. Здесь, на родине писателя, с 1976 года проводятся Шукшинские чтения, которые переросли в Шукшинские дни на Алтае с проведением литературного праздника на г. Пикет.

В этот светлый день – день рождения Шукшина – сходятся близ села на г. Пикет дороги тысяч и тысяч россиян, съезжают-ся сюда люди из дальних и ближних мест, призванные одним чувством: прикоснуться хоть краем души к тем благословенным местам, где жил замечательный человек, имя которому Василий Шукшин, понять «феномен Шукшина», а может быть, и ответить на его сакраментальный вопрос: «…что с нами происходит?»

Гостями и участниками Шукшинского праздника в разные годы были писатели В. Астафьев, В. Белов, Г. Виеру, М. Дудин, В. Курбатов, В. Распутин, И. Ракша,

A. Соболев, кинорежиссеры: Э. Климов, B. Меньшов, С. Михалков, кинооператоры: В. Гинзбург, А. Заболотский, артисты: А. Ванин, Г. Бурков, Н. Бурляев, М. Булгакова, Н. Бондарчук, Н. Гвоздикова, М. Глузский, Е. Жариков,Г. Жженов,А. Ливанов, А. Панкратов-Черный,В. Золотухин, А. и Г. Заволокины,Л. Зайцева,Л. Куравлев, Л. Лужина, А. Михайлов, А. Ромашин, С. Никоненко, О. Стриженов, А. Саранцев. В. Проскурин, Ж. Прохоренко, Л. Федосеева-Шукшина и многие другие.

Гостями Сросток были и Президент РФ Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов, Председатель Правительства Сергей Степашин, Председатель комитета по культуре Государственной думы 3-го созыва Николай Губенко, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и другие официальные лица.

С 1986 г. шукшинский праздник проводится в рамках акции Шукшинские дни на Алтае, которые открываются в г. Барнауле, проходят в г. Бийске и завершаются большим литературным и фольклорным праздником в Сростках. В программе мероприятий – встречи с писателями, научные конференции, «круглые столы», выставки, фольклорные фестивали, выступление народных театров.

«Пройдет еще десяток лет, и еще десятки, и уже другие зрители соберутся на катунской террасе за окраиной Сросток, поднимутся на шукшинский Пикет, но ничего не изменится, и они тоже найдут то, за чем приехали – вольное дыхание родной земли, размах ее исполинских просторов, безбрежное небо, бесконечную Катунь, „глотнут воздуха“, „осветят душу“ – светом ли здешних мест, святым ли, заповеданным Шукшиным, чувством безграничной любви к своей земле, щедро возвращающей ее порыв всем пришедшим сюда с открытым сердцем людям» (О. Богатко).

Шукшинский праздник в Сростках проводится ежегодно в воскресенье, предшествующее 25 июля – дню рождения В.М. Шукшина.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Макаровича Шукшина в Сростках открыт для посещений с 9 до 18 часов в летнее время и с 9 до 17 часов зимой. В Доме матери и в Доме, где прошли детские годы В.М. Шукшина, в понедельник – выходной. Последняя среда каждого месяца – санитарный день.

Адрес: 659375, Алтайский край, Бийский район,с. Сростки, ул. Советская,86.

тел./факс: (3854) 76-12-85, 76-13-50 (вахта), 76-11-66 (Дом-музей матери), 76-13-25 (Дом детства), http://shukshin.museum.ru,

e-mail: ssm@mail.biysk.secna.ru

На 393 км видны предгорья Алтая.

На 394 км – с. Образцовка.

На 398 км – с. Березовка. Год образования села – 1804-й. Село возникло как инородческое поселение, затем здесь поселились русские крестьяне. Сегодня количество проживающих более 130о человек. Местное население занимается сельским хозяйством. В районе села есть несколько археологических памятников – городище Березовка, поселение Красная Горка и стоянки древних людей. В селе есть магазины, кафе.

На 404 км – с. Быстрянка. Село возникло в 1804 г. Сначала здесь поселились кумандинцы и телеуты, а затем пришли русские. В начале XIX в. в селе были маслосырзавод, церковь, церковно-при-ходская школа. В ноябре в Быстрянке проходила ярмарка, где жители окрестных сел торговали маслом, хлебом, кожей, пуш-ниной, медом, воском. Сейчас Быстрянка – село с населением более 2000 чел. В селе работает маслосырзавод, продукция которого не раз отмечалась медалями на российских и международных выставках.

Перед въездом в село указатель влево «Красногорское 26 км». С. Красногорское

– центр Красногорского района. На территории Красногорского района расположена туристическая фирма «Красногорье». Фирма предлагает отдых в предгорьях Алтая: на пасеке Колыванова, турбазе «На озере», в «Таежной избушке».

На 412 км – с. Суртайка (Старая Сур-тайка). Село образовано в начале XX в. Сейчас в селе проживает около 380 жителей.

На 416 км дорога пересекает р. Ишу. Указатель «Санаторий „Катунские зори“, центр здоровья „Прасковья“. В санатории лечат заболевания нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Иша – одна из теплых рек предгорий Алтая. Вода в ней летом прогревается до 22 градусов. В летнее время здесь всегда много отдыхающих.

На 419 км указатель влево «Усть-Иша 5 км, Новозыково 24 км».

Чуйский тракт в этих местах проходит по правому берегу Катуни. Населенные пункты, находящиеся на левом берегу Ка-туни, не на слуху у путешественников, но также интересны своими месторасположением, историей и природными достопримечательностями. Здесь же, на левом берегу Катуни, расположены: г. Бабырган, оз. Лебединое, оз. Кокша. Расскажем о некоторых селах, расположенных на территории Советского района Алтайского края вблизи Катуни, и природных достопримечательностях этого района.

На 431 км Чуйского тракта есть указатель вправо «Платово 2 км, Шульгин Лог 15 км, Сетовка 40 км, Советское 57 км». Асфальтированная дорога идет по мосту через Катунь, далее к с. Платово, г. Бабырган, с. Шульгин Лог,с. Урожайному, оз. Лебединому, оз. Кокша, с. Талица,с. Карасук,с. Кокши,с. Шульгинка.

СЕЛО ШУЛЬГИИКА

Село возникло в 1928 г. Сегодня население села более 2000 чел. В селе имеется карьер, гравий которого в силу его специфических особенностей был использован на строительстве космодрома Байконур, а также нефтепромыслов на севере р. Оби. ЗАО «Сибирское» выращивает и перерабатывает облепиху.

На территории села работает Кокшин-ское лесничество. В карьере имеется водоем с чистейшей водой – место отдыха жителей и гостей района.

СЕЛО КОКШИ

Основано в 1804 г. В 1926 г. население было 3984 чел. в 2005 г. – 1027 чел. Село расположено в 2 км от Катуни.

В селе есть средняя школа, производс-твенный кооператив, отделение связи.

В с. Кокши есть пруд. Вокруг села – археологические памятники X–III вв. до нашей эры.

СЕЛО КАРАСУК

Село основано в 1825 г. Расположено между селами Кокши и Талица. Село в 1930 г. имело 2657 жителей, а в 2005 г. – 185 чел.

Карасук – родина первого писате-ля-бытописца Михаила Васильевича Чевалкова (1817–1901 гг.), алтайца по национальности. По просьбе собирателя фольклора народов Сибири Н.И.Ананьина М.В. Чевалков записывал и переводил на русский язык алтайские сказки, легенды, песни, пословицы и поговорки. Материалы, собранные М.В. Чевалковым, были включены в первый том знаменитого труда В.В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири».

«Достоянием текстов, пословиц, погово-рок, некоторых легенд, переводов русских басен и часто импровизированных песен я обязан Чевалкову», – писал В.В. Радлов. М.В. Чевалков пользовался огромным авторитетом среди своих соплеменников.

В окрестностях села есть археологические памятники. Село окружают березовые рощи, заросли дикой облепихи.

СЕЛО ТАЛИЦА

Село возникло в 1856 г. Население более шестисот человек, хотя в 1926 г. проживало 2261 чел. Находится на левом берегу Катуни напротив с. Сростки.

Ранее село имело паромную переправу, значительно сокращавшую расстояние к г. Бийску жителям левобережья. В селе живут героические люди. Участником Парада Победы на Красной площади в Москве был летчик-штурман Иванников Василий Григорьевич. В годы Великой Отечественной войны житель села Неверов сражался в партизанском отряде, позднее ему присвоили звание «Почетный партизан Белоруссии».

Рядом с селом расположено небольшое возвышение, называемое местными жителями сопка Монах. Археологами в этом месте обнаружено несколько находок.

Интересна родниковая речка Талица, не замерзающая даже в сильный мороз.

СЕЛО УРОЖАЙНОЕ

Село возникло как центр целинного совхоза в 1955 г. Население чуть больше 2000 чел. В селе имеются частные форелевые пруды, форелевое хозяйство «Радужный». В 3 км от села выход подземных вод. Вода очень вкусная и всегда холодная.

В окрестностях озера на незамерзающих озерах расположен госзаказник «Лебединый». Здесь зимует до 250 лебедей и около 1800 уток. Въезд на территорию заказника разрешен.

ЗАКАЗНИК «ЛЕБЕДИНЫЙ»

Государственный природный комплекс заказник «Лебединый» учрежден с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов. Заказник расположен на Предалтайской равнине в районе луговых степей Северного Алтая и древних террас Катуни. Площадь 38 200 га.

На территории заказника «Лебединый» находится особо охраняемый водный объект – русло р. Катуни от устья р. Талицы до с. Сростки как нерестилище осетровых рыб. Кроме того, в заказнике 5 памятников природы краевого значения: оз. Лебединое, оз. Светлое, сопка Талицкая, родник у сопки Змеиной, сопка Змеиная.

Заказник – место зимовки лебедя-кликуна, в 1967 г. зимовали 15 птиц, 1978 г.

– 26,1992 г. – 86,1994 г. – 128,1999 г. -298 особей. Кряква в 1976 г. – 6 особей, в 1995 г. – до 800, обыкновенный гоголь

– в 1999 г. до 2000. Здесь отмечено гнездование балобана, сапсана, степной луни, белоглазой чернети, кулика-сороки, вяхиря, серого сорокопута. Отмечались залеты беркута и степного орла, прохождение черного аиста, журавлей. Лебеди использовали озеро для зимовки, видимо, издав-на, о чем свидетельствует его название. В.В. Бианки зимовку лебедей отмечал еще в 1920–1922 гг.

ОЗЕРО ЛЕБЕДИНОЕ

Озеро расположено южнее с. Урожайного. Берега невысокие и местами приболоченные, заросшие осокой. С северо-востока к береговой линии озера примыкает две сопки: Карасукская и Та-лицкая, формирующие родниковый сток воды. С севера, между озером и селом, располагался фруктовый сад. С юга озеро защищено посадками деревьев.

Площадь озера – 26, 6 га, средняя глубина – 0, 7 м. Зимой температура воды в озере 5–6 °C, летом увеличивается до 15^оС. Вода чистая. Зимой озеро не замерзает. В русле реки вода также не замерзает. Вода в озере не «цветет», ее прозрачность высокая, на всю глубину.

ОЗЕРО КОКША

Озеро Кокша (местные жители называют его Светлое) расположено в истоках р. Кокши, в 4 км от с. Урожайного. Форма озерной котловины удлиненная. Площадь – 48 га, длина 3600 м, наибольшая ширина – 120 м. Озеро питается в основном грунтовыми водами, стекающими с окружающих высот, а также за счет поверхностного стока со своего водосбора. Река Кокша вытекает из северно-западной части озера, вблизи истока принимает сток родника, который определяет постоянный сток реки в летнюю жару и зимние метели. Смешиваясь, теплый озерный сток, богатый кормовыми организмами, и холодный сток из родника с чистой водой создают благоприятные условия для обитания форели по всему дальнему течению Кокши.

На базе Лебединого озера и родников были созданы первое в Западной Сибири полносистемное форелевое хозяйство и маточное стадо. Совхоз «Радужный» разводит форель, карпа на оз. Светлое, р. Кокша.

СЕЛО ШУЛЬГИН ЛОГ

Село основано староверами, официально в 1804 г., по косвенным данным в 1756 г. Шульгинка, Шульгин Лог – у древних тюрков обозначает глубокий лог, у те-ленгитов – ложок с водой. Село расположено на левом берегу Катуни.

Население на 1 января 2006 г. составляло около 700 чел. В 1929 г. было 2204 жителя. Это старинное село староверов. Село расположено на левом берегу Ка-туни.

С.Л. Чудновский, ссыльный народник, изучавший жизнь крестьянских общин Шульгина Лога, Платова, Сетовки, Колова, Красноярского, писал, побывав в Шульги-ном Логе: «Дома построены из крепкого леса, с большим количеством окон, изящными тесовыми разукрашенными крыльцами. Жители гордились своими строени-ями, а староверы всего округа смотрели на Шульгин Лог как на свою столицу и ездили туда на праздники».

В селе Шульгин Лог родился известный художник Михаил Фотеевич Белоносов. Он был дипломантом Пушкинского конкурса к 100-летию со дня гибели поэта.

М.Ф. Белоносов – участник международных, республиканских, краевых художественных выставок. В 1974 г. его зимние пейзажи купило японское общество «Галерея Геккосо». Сельская тема была особенно близка художнику. Он очень чуток к природе и жизни деревни. Проникновенен этюд «Село Шульгин Лог», где прошло его детство. Ряд пейзажей связан с рекой его детства – Катунью. Фундаментальна картина «Ледоход на Катуни». Любимы зрителями картины «Снег идет», «Зимнее утро», «Улица Новая».

В окрестностях села археологические памятники. В селе мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, моги-ла партизана Георгия Стального (Чепра-сова).

В селе работает сельхозпредприятие «Шульгинское». Асфальтированная дорога соединяет с. Шульгин Лог с райцентром – с. Советским и г. Горно-Алтайском.

В окрестностях имеются археологичес-кие, природные памятники. Рядом с селом расположена сопка Караульная (360 м).

СЕЛО ПЛАТОВО

Село возникло как казачий пост, в 8 км от сопки Большой Караульной, рядом с местом удобной переправы через Катунь. Год основания села по одним данным – 1700,по другим данным – 1804. Село возникло как рубеж для охраны границы Российского государства.

Население с. Платово около 600 чел. Проехав по грунтовой дороге через Пла-тово 9 км, можно оказаться у подножия г. Бабырган.

У подножия Бабыргана есть пруд, где организована платная рыбалка, есть баня.

Если совершить подъем на г. Бабыр-ган, можно полюбоваться изумительными пейзажами, летом на фоне изумрудной зелени видны белоснежные горы Алтая. В другую сторону просматриваются равнина с селами, изгибы Катуни,г. Бийск.

Около села – следы селевого потока. Это памятник природы – «земная рябь». Площадь памятника – 400 га. Он расположен в пределах Предалтайской равнины. «Земная рябь» представляет собой ярко выраженные следы гигантского селевого потока, в давние времена прорвавшегося из озера, заполнявшего Чуйскую степь, с сохранившейся до сих пор земной волной и беспорядочно разбросанными валунами.

Расположение на стыке горы – равнина гранитных выходов определило ряд памятников природы, образующих комплекс или удаленных друг от друга на значительное расстояние. К ним относятся сопка Баданья, гора Камешок, сопки Монах, Сурья, Воструха, скалы Четыре Брата горы Круглой. Одна из самых значительных, которую видят туристы, – г. Бабырган.

ГОРА БАБЫРГАН

Г. Бабырган – памятник природы Алтайского края, имеет абсолютную отметку – 1008, 6 м, возвышается над Катунью на 700 м. Вершинный гребень сложен отдельными скальными выходами высотой от 5 до 15 м, имеющими живописные формы выветривания в виде башен. Г. Бабырган находится на границе степной и горной зоны. Бабырган переводится как летяга (белка). Белка – животное, очень чувствительное к погоде. Ее перепонки покрыты остью и подшерстком, несущими разноименный заряд. Белки цокают, прыгают, издавая тоскливый заунывный крик, за 2 часа до смены погоды.

На бубне шамана сеока тодошей – белка. «Оживление» бубна и освящение проводились в праздник солнцеворота 22 июня и 22 декабря на Бабыргане, ритуал совершался без женщин.

Способность предсказывать погоду белкой была перенесена на отдельную г. Бабырган. Когда гора четко видна, то будет хорошая погода, но зацепилась тучка – будут изменения погоды.

О Бабыргане сложено много легенд, вот некоторые из них:

«Бабыр-хан украл дочь Абакана и бежал с ней. Его догонял богатырь Енисей. Не добегая до Катуни, он спрятался, но услышал голос Енисея: „Баарда (вижу)“ – в другом месте присел, но услышал: „Каза-рак! Казарак! (краснеется)“. (Не отсюда ли названия Барда, хребет Казарак).

У Сросток Бабырхан сделал прыжок через Катунь, Енисей выпустил три стрелы, в результате оторвал некоторые части тела. Они обратились в горки. Одна из них стала сопкой Хуторской, а у села Урожайного (по другому варианту у села Сетовка) возникло две сопки».

Вторая легенда гласит:

«В древние времена на Алтае было много жестоких ханов: Чикетоман, Теректа, Телец, Бабыр, Артыбаш, Улаган, ханша Белуха и другие. Все они враждовали между собой, не раз между ними разгорались споры из-за владений пастбищами, тучными стадами скота, за владение народом. Часто между ними разыгрывались кровавые битвы. Однако воины гибли, а ханы оставались. На время заключали между собой мир, но потом сами его и нарушали.

Как-то на почве вражды вновь разыгралось многодневное сражение. Воины стреляли друг в друга из луков отравленными стрелами, кололи острыми копьями, всадников стаскивали волосяными арканами за шею из седел, кто пытался убежать с поля боя, получал вдогонку острую стрелу в спину. Все воины погибли, вода в реке покраснела от крови. Горькими слезами оплакивали погибших жены, матери, дети.

После боя ханы съехались на гору Ка-ракольскую, чтобы снова заключить мир. Хан Телец, желая блеснуть своим богатством, надел дорогие, шитые серебром и золотом одежды, взял с собой своего сына, молодого богатыря Бия. Хан Бабыр явился в железных латах, в рубашке, сделанной из стальных колец со стрелами, через правое плечо перекинут тугой лук, на поясе – острый меч, на голове стальной шлем, за спиной колчан со стрелами. С ним приехала в дорогих одеждах его дочь-красавица Катунь. Белолицая, как облако, с голубыми глазами, как небо. Красотой своей походила на свою мать – ханшу Белуху. Долго спорили между собой ханы. Пока старики спорили, молодые Бий и Катунь ходили по горным тропинкам, любовались красотой гор и рек и полюбили друг друга.

Между тем спор продолжался. Ни Телец, ни Бабыр не уступали друг другу. Не выдержав, схватились, ударились копьями, но не одолели друг друга. Разъехались, за-таив злобу и ненависть.

А молодой Бий и Катунь поклялись быть вместе. Но свирепые и жестокие ханы не захотели, чтобы молодые поженились.

Темной грозовой ночью Бий и Катунь убежали из дома. Утром, узнав о случив-шемся, разгневанные ханы пустились сами вдогонку за непокорными беглецами. Но разве старики-ханы могли угнаться за молодыми! В гневе Бабыр и Телец стали пускать вдогонку отравленные стрелы, чтобы убить беглецов. Не раз коварная стрела пела у самого уха Бия и Катуни свою смертельную песню. Но влюбленные бежали что есть силы. Скоро стрелы не стали догонять. Хан Телец выбился из сил, упал и горько зарыдал от бессилия. Но жестокий Бабыр гнался что есть духу за непокорной дочерью.

Бросив бесполезные лук и колчан со стрелами на землю, он стал метать огромные каменные глыбы впереди бегущих, чтобы прекратить жизнь беглянки Катуни. Но красавица Катунь бежала навстречу Бию, огибая на своем пути каменные завалы своего отца.

Вот они уже недалеко друг от друга, бегут рядом, вот-вот бросятся в объятия. Но жестокий хан Бабыр призвал на помощь ветер, который бы дул между ними и разметал беглецов по сторонам. Но Бий и Катунь схватились наконец за руки, продолжая свой неутомимый бег навстречу солнцу.

В гневе и злости хан Телец закричал громовым голосом: «Пусть злые духи превратят вас в воду!». Бабыр, услышав голос Тельца, тоже прокричал: «Я проклинаю!» Но в это время Бий и Катунь бросились в объятия друг друга и соединились навеки.

Так теперь до сих пор текут вместе, образовывая широкую полноводную реку Обь. А ханы, прокляв влюбленных, тоже были наказаны злыми духами.

Тельца бросили в глубокую горную до-лину-расщелину, где образовалось нынешнее Телецкое озеро. Вода из него потекла по следу Бия.

Бабыр от злости окаменел. Где бросил лук и колчан, образовалась прекрасная долина, где мирно теперь пасутся стада. А каменные глыбы, которые бросал Ба-быр, превратились в сопки, что стоят у сел Платово, Половинка, Урожайного, Хуторки, Караульного у Сросток.

При ярком солнце старый Бабыр-хан становится светлым, ласково смотрит на голубые воды Катуни, а в непогоду хмурится, темнеет его лик, как будто сердится, что густой снег, косой дождь и тень небесных облаков скрывают от него красавицу-дочь Катунь. Видно, жаль старому хану – не может ее по-отцовски обнять, приласкать, а лишь издали любуется на голубые воды Катуни и вспоминает, как не хотел признавать любовь дочери к богатырю Бию. Окутанный синими тучами, зальется Ба-быр-хан горькими слезами, которые стекают мутной водой с его склонов в речки Каменку, Сетовку, протекая, сливаются с водами Катуни».

(Из газеты «Природа Ку-лунды»,2006 г.).

Подъем на г. Бабырган займет не менее двух часов.

На 425 км Чуйского тракта – с. Долина Свободы. Здесь расположен красочный знак, оповещающий о том, что путешественник пересекает границу Республики Алтай. Здесь оборудована смотровая площадка со скамейками. Отсюда открывается вид на голубые алтайские горы, и Катунь видна во всем ее величии. Молодожены в торжественный день свадьбы приезжают к этому красивому знаковому месту. В летний период на противоположной от знака стороне располагается базар, где продают местный мед разных сортов.

На 429 км есть площадка, с которой открывается дивный вид на Катунь. В этом месте в год 250-летия соединения Республики Алтай с Россией установлено необыкновенное архитектурное сооружение, подаренное татарским народом алтайскому народу, – памятный знак Горному Алтаю как центру мироздания. Здесь непременно нужно остановиться, полюбоваться на красавицу Катунь. Водители и пассажиры могут отдохнуть, перекусить в кафе «Эр^пе». Рядом с кафе прямо на берегу Катуни построена веранда, с которой интересно наблюдать за на стремительно мчащей-сяся рекой.

На 431 км указатель вправо «Платово 2 км, Шульгин лог 15 км, Сетовка 40 км, Советское 57 км». Дорога идет по мосту через Катунь.

Напротив с. Платово и до с. Майма находится Майминский археологический комплекс, который включает несколько поселений и сотни курганов разных времен.

Этот участок предгорий Алтая в древности являлся буфером между зонами степи и гор. Здесь издревле происходил процесс культурного взаимообмена, что повлекло за собой появление народов с уникальной материальной и духовной культурой, сочетающей в себе элементы мировоззрения степняков и горцев. Большая часть находок из Майминского археологического комплекса хранится в НМРА им. А.В. Анохина.

На 434 км – таможенный пункт Республики Алтай. Указатель влево «В. Карагуж». Начинается с. Майма.

СЕЛО МАЙМА

С. Майма – самое крупное село в Республике Алтай, центр Майминского района. Население около 13 тыс. чел. Село получило название от когда-то проживающих в этих местах племен майманов.

Село расположено на плодородных землях, здесь прекрасные природно-гео-графические условия для проживания. В 1810 г. здесь стали селиться русские. В 1830 г. в Майме начал свою миссионерскую деятельность отец Макарий. В 1832 г. преподобный Макарий начал строить первый миссионерский дом с помещением для походной церкви. В 1834 г. отец Ма-карий открывает духовный сан. Первыми служителями миссии были Софья Вельмон и Евдокия Варламова, которые учили женщин и девушек-алтаек читать, писать, выращивать овощи, рукодельничать. В 1845 г. в Майме завершилось возведение однопрестольного каменного храма. Это первый каменный храм и первое каменное строение Горного Алтая. Сегодня Майма – современное село с населением более 15 000 чел., имеющее школы, библиотеки, кинотеатр, Дом культуры, школу искусств. В селе работают предприятия маслобойной и сыродельческой промышленности, пиво-варенные и винодельческий цеха, хлебо-пекарни, предприятия по деревообработке, производству мебели. В селе находится храм Сошествия Святого Духа – первый каменный храм и первое каменное строение Горного Алтая. В 1842 г. в Майме на территории первого миссионерского стана по распоряжению архим. Макария тщанием бийского купца М.Е. Щербакова началось строительство каменного храма с колокольней. Храм был построен в 1845 г. и в том же году преосвященным Афанаси-ем, епископом Томским и Енисейским, ос-вящен в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Сейчас храм предстает перед нашими глазами в перестроенном виде. Богослужение возобновлено в 1997 г.

В центре Маймы расположен большой базар, многочисленные кафе, магазины.

В селе действует единственный в Республике Алтай специализированный геологический музей «Камни Алтая». В экспозициях представлены минералы, руды, горные породы, отпечатки древних растений, окаменевшие останки ископаемых животных, малахиты, горный хрусталь, сталактиты и сталагмиты из пещер. Проводятся тематические экскурсии. В музее проводятся выставки местных художников и фотографов. Мы советуем обязательно посетить этот музей. Адрес музея – с. Майма, ул. Ленина,6 (в здании районного Дворца культуры).

С. Майма частично расположено на Майминском рыхлом валу в устье р. Май-мы. Майминский рыхлый вал представляет собой конус выноса р. Маймы, обработанный Катунью. В 1984 г. при изучении грунтов вала были найдены бивень, зуб мамонта и трубчатые кости крупных животных. Это особо охраняемая природная территория Республики Алтай.

На центральном перекрестке села влево уходит дорога на Горно-Алтайск, а Чуйский тракт, пройдя по центру с. Майма, устремляется в глубь Алтая.

На территории Майминского и Че-мальского районов создан природный парк «Катунь», включающий побережье и водоохранную зону рек Катунь и Чемал в пределах границ административных районов Майминского и Чемальского.

ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК

Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. Город находится в межгорной котловине на высоте 270–305 м над уровнем моря. Над городом возвышаются две горы – Тугая высотой 641 м и Комсомольская высотой 428 м – памятник природы Республики Алтай.

Название Улала, так раньше назывался Горно-Алтайск, можно перевести как «большой, великий ложок с водой, урочище». Территория города 84 кв. км. По территории города протекает две реки: Майма и Улала. К столице примыкают поселок городского типа Майма и два села – Кызыл-Озек и Алферово. Климат резко континентальный с жарким летом (средняя температура -17⁰С, предельная

30-35 ⁰С) и холодной зимой (средняя температура – 15⁰С, предельная – 35–40⁰С). Годовое количество осадков 759 мм. Климатические особенности создают условия для развития садоводства. В Горно-Алтайске дают хорошие урожаи груши, яблони, сливы, вишни, а также собирают урожаи абрикосов и винограда.

Горную котловину с мягким микроклиматом люди облюбовали очень давно.

В 1961 г. археолог и историк А.П. Окладников на левом берегу р. Улалушки, на юго-восточной окраине г. Горно-Алтайска, обнаружил место палеолитической стоянки древних людей. Сегодня можно сказать, что возраст стоянки 1–1, 5 млн. лет. Открытие Улалинки принесло Горно-Алтайску мировую известность. Улалинс-кая стоянка расположена в черте города, близ р. Улалушки. Ориентиром является табличка «Улалинская палеолитическая стоянка. Особо охраняемый объект природы и культуры».

Улалинская стоянка – памятник истории и культуры Республики Алтай. Также на территории Горно-Алтайска обнаружены археологические памятники эпохи бронзы, скифского времени. Здесь обнаружены древние курганы, каменные изваяния.

Поселок Улала был образован православной миссией в 1830 г. Основателем миссии был отец Макарий (в миру Глухарев). Отец Макарий был богослов, талантливый человек, владеющий многими языками, имел большой интерес к естественным наукам. Некоторое время отец Макарий был профессором духовной семинарии. Г.Н. Потанин следующим образом характеризует Макария Глухарева: «По своему богословскому образованию, по всем познаниям в языках греческом и еврейском и при своих знакомствах о. Макарий мог бы занять видное место в рядах нашей церковной иерархии, но он с редким самоотвержением променял более глубокую известность на жизнь в алтайских лесах». В 1838 г. была открыта церковно-приходская школа для мальчиков, в 1863 г. создана Улалинская женская община новокрещенных. В 1874 г. была построена церковь Всемилостивого спаса. В 1890 г. в городе было четыре общественных здания: две церкви, больница и церков-но-приходская школа. С годами поселение выросло в с. Улала с купеческими лавками, базаром и двумя церквушками. С декабря 1918 г. Улала была центром Каракорумско-го уезда. В декабре 1919 г. Улала была освобождена от белогвардейцев, и в Горном Алтае была установлена советская власть. В 1922 г. была учреждена Ойротская Автономная область с административным центром – с. Улала. В 1928 г. с. Улала получило статус города. В 1932 г. г. Улала был преобразован в г. Ойрот-Тура. В 1948 г. г. Ойрот-Тура стал носить название Горно-Алтайск. В 1991 г. Горно-Алтайская Автономная область получила статус Республики Алтай, а г. Горно-Алтайск стал столицей Республики Алтай.

Население составляло 53,3 тыс. чел.

Промышленность города представлена предприятиями: ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ», ОАО «Ткацкая фабрика», ЗАО ПТФ «Сумер», ОАО «Синегорье и К», ОПХ «Горно-Алтайское», ГУП «Горно-Алтайская республиканская типография», ЗАО «Дорожник», ООО «Камнерезы Алтая» и др. Быстрыми темпами развивается производство лекарственно-технического сырья и меда. Больших успехов в этой работе добились ООО «Республиканский пчело-центр», ООО «Фито-Пам», ООО «Техноком».

Образование представлено Горно-Алтайским университетом, техникумами, училищами, национальной гимназией, республиканским лицеем. Действуют Горно-Алтайский институт гуманитарных исследований, Алтайский научно-исследовательский институт истории языка и литературы, филиалы российских научных центров.

Достопримечательность города – Национальный музей Республики Алтай им. A.B. Анохина. Музей исчисляет свою историю с 1918 г. с покупки частной коллекции известных исследователей Алтая Гуляевых. В 1926 г. музею предоставлено помещение. Одним из первых организаторов музея был А.В. Анохин, который более 20 лет своей жизни посвятил изучению и развитию Горного Алтая. В 1989 г. музею было присвоено его имя. Сегодня в экспозициях музея – предметы материальной и духовной культуры народов Алтая, археологические находки, характеризующие важнейшие этапы древней истории, этнографические находки, предметы быта. Большую часть экспозиции занимают произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также фотодокументы. Всего экспозиция музея насчитывает 50 000 единиц экспонатов. Фонды музея в 1999 г. включены в перечень основных ценностей истории и культуры Республики Алтай. К 250-летнему юбилею вхождения Горного Алтая в состав России многие отделы музея были пополнены новыми экспонатами.

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина, ул. Чорос-Гуркина, 42. Работает ежедневно с 10.00 до 16.30, кроме понедельника, вторника.

В 1936 г. открылся Республиканский национальный драматический театр, который не прекращал свое действие до 90 гг. прошлого века. Затем был закрыт на реконструкцию и лишь в 2006 г. был открыт к юбилейной дате – 250-летию вхождения Алтая в состав России. Сегодня Республиканский национальный драматический театр является украшением города. В настоящее время в городе действуют также кинотеатр, Дом культуры, филармония. В честь 250-летия вхождения Алтая в состав России также был открыт Студенческий бульвар, по которому вы попадаете к главному корпусу Горно-Алтайского университета, рядом заканчивается строительство здания закрытого бассейна – первого объекта такого рода в Республике Алтай.

К памятникам истории и культуры отнесены также: памятник борцам за советскую власть, памятник жертвам репрессий, памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, памятник сотрудникам внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, бюст Н.У. Улага-шеву, бюст Л.В. Кокышеву, памятник В.И. Ленину, памятник известному алтайскому художнику Г.И. Чорос-Гуркину, возведенный к 250-летию вхождения Алтая в состав России.

В городе есть парк Победы с мемориалом Славы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на пр. Коммунистическом.

Культовые места Горно-Алтайска – церковь Преображения, ул. Матросова, 5; храм во имя преподобного Макария пр. Коммунистический.

Достопримечательностью города является опытно-производственное хозяйство НИИ садоводства Сибири им. М.И. Лисавенко, ул. Плодовоягодная. В пригородной местности раскинулись плантации ягодников – результат многолетней работы опытной плодово-ягодной станции горного садоводства. Здесь выводятся морозоустойчивые сорта яблонь.

Практически в самом центре Горно-Алтайска проложена горнолыжная трасса на горе Тугая и на г. Комсомольской на берегу р. Маймы. Длина трассы на г. Тугая составляет 1050 м, перепад высот – 350 м. На Тугае сезон катания длится с декабря по март. Катание на г. Комсомольской обычно начинается в феврале. Обе горы оборудованы бугельными подъемниками. Предлагается прокат спортивного снаряжения.

Для гостей города работают гостини-цы, предприятия питания, центры оказания туристских услуг. Горно-Алтайское отделение Сбербанка РФ находится на ул. В.И. Чаптынова, 2. В городе действует сотовая связь МТС и Билайн.

Гости города могут останавливаться в гостиницах: «Горный Алтай», «Рессютур», Республиканская станция юных туристов, Республиканский центр развития туризма и рекреации, «Рыжий пес», «Горно-Алтай Автодор», «Дормостстрой». Обслуживают туристов турагентства: «Мир путешествий», «Веритас», «Горно-Алтайское бюро путешествий и экскурсий», «Странник», «Саквояж», «Алтай-Инфо».

Приобрести сувениры можно в центре развития народного промысла «Энчи», ул. Чорос-Гуркина,38, тел. (388-22) 2-13-02; «Сувениры Алтая» в здании Детской республиканской библиотеки, пр. Коммунистический, 47.

Из Горно-Алтайска налажено автомобильное транспортное сообщение с Бийском, Барнаулом, Новосибирском. Железной дороги в Горно-Алтайске нет. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Бийске, в ста километрах от Горно-Алтайска. Регулярные рейсы из аэропорта не производятся. Из Горно-Алтайска автомобилем можно добраться до всех районных центров Республики Алтай. Автовокзал находится на пр. Коммунистическом,55.

В окрестностях Горно-Алтайска находятся довольно интересные памятники природы республиканского значения. Прежде всего это Майминский рыхлый вал и г. Комсомольская. Памятником природы является и Улалинский рыхлый вал – археологический объект, именно здесь в толще рыхлых отложений открыта стоянка древнего человека

В пригороде Горно-Алтайска есть с. Кызыл-Озек, здесь находится еще один памятник природы – Кызыл-Озекский источник, известный своей целебной водой далеко за пределами города.

ИСТОЧНИК КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКИЙ

Источник расположен в 1,2 км к юго-востоку от с. Кызыл-Озек, в долине правого притока р. Катуни – р. Маймы. Название источника происходит от названия с. Кызыл-Озек, что значит «красная долина», его другое название – Святой ключ. В 20-30-х гг. XX столетия крестьяне пре-далтайских равнин (Смоленского, Петропавловского и др. районов) устраивали к источнику длительные крестные шествия. Прозрачную вкусную воду источника паломники уносили домой и хранили как святую реликвию. Отсюда возникло второе название источника. Долгие годы хранителем источника был житель с. Кы-зыл-Озек Е.Т. Тиунов.

Источник – памятник природы Республики Алтай. Это своеобразный выход трещинно-карстовых вод горного массива Катунского карстового района. Вода источника отнесена к гидрокарбонатно-каль-циево-магниевой, слабощелочной.

Территория источника облагорожена. В настоящее время источник регулярно посещается не только из-за целебной воды, но из-за голубой глины, обнаруженной в окрестностях родника. Сейчас у источника строится рыбный питомник для разведения форели.

Оставляем Горно-Алтайск, движемся далее по Чуйскому тракту вдоль Катуни.

На 445 км – поворот на аэропорт. В настоящее время между правительством Республики Алтай и ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» заключено соглашение о сотрудничестве по возобновлению деятельности Горно-Алтайского аэропорта.

Уже в 2007 г. начнется первый этапре-конструкции Горно-Алтайского аэропорта – удлинение полосы, что позволит принимать самолеты высокого класса, строительство перрона для воздушных судов, оснащение световым и навигационным оборудованием.

На 450 км – с. Дубровка. Село образовано в 1922 г. На противоположном берегу Катуни видно с. Ая. В с. Ая за последнее время построено большое количество гос-тиниц, баз отдыха, пансионатов. Это связано с тем, что село расположено недалеко от озера Ая – популярнейшего места отдыха как для жителей Республики Алтай, Алтайского края, так и для отдыхающих из других регионов. В селе можно снять дом, комнату и отдохнуть в тишине.

На 452 км – с. Рыбалка. Село образовано в 1880 г. Ранее в селе была паромная переправа через Катунь. В 1919 г. 1-я Горно-Алтайская партизанская дивизия выдержала бой с белогвардейцами. Памятник погибшим в этом бою партизанам установлен в с. Ая.

С этих мест указатели с наименованием турбаз, баз отдыха, гостевых домов мелькают от дороги справа и слева. Большое количество организованных мест отдыха обусловлено в первую очередь хорошим климатом, удобными подъездами, прекрасными видами на Катунь, близким расположением к теплому озеру Ая.

На 452 км расположен туркомплекс «Меркит», недалеко от которого есть причудливые скалы, на которых тренируются скалолазы.

На 453 км – указатель на турбазу «Белый камень».

На 454 км – указатель «Ая 5 км». Здесь находится автомобильно-пешеходный мост через Катунь. Мост связывает территорию Республики Алтай и Алтайского края, где находится озеро Ая. Рядом с мостом находится туркомплекс «Алтын-Ай». Дорога по мосту осуществляется в одну сторону. Движение регулируется светофором. Проезд по мосту платный. На левом берегу Катуни находится большое количество турбаз, кемпингов, баз отдыха. В летний сезон по обе стороны моста стоят палатки неорганизованных отдыхающих, летние палаточные лагеря школьников и студентов из многих городов Сибири. Здесь расположено большое количество сувенирных киосков, кафе, баров, шашлычных. Ведется строительство новых баз, благоустраиваются дороги. В районе Айского моста в летнее время организованы полеты на воздушном шаре, параплане.

Район озера Ая и прилегающих окрестностей находится на территории Алтайского района Алтайского края. Добраться в район озера Ая можно из Бийска, минуя Чуйский тракт, через районный центр Со-ветское, далее через с. Алтайское. По пути к с. Ая преодолевается перевал Бирюк-синский, далее следует с. Верх-Ая, затем с. Ая. Очевидно, что эта дорога более трудна и длительна, чем дорога по Чуйскому тракту.

АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Кто хоть раз бросал взгляд в безбрежный воздушный океан, вряд ли не мечтал покорить эту стихию. Благодаря усилиям организации «Аэромир» любой гость Горного Алтая может увидеть его с высоты птичьего полета. На озере Ая и в районе турбазы «Катунь» каждый желающий может беспрепятственно это сделать при помощи дельталета (в народе известного, как мотодельтаплан).

«Аэромир» – единственная за Уралом организация, которая на законных основаниях осуществляет полеты. Опытные пилоты позволят своему пассажиру и наслаждаться уникальными видами природы и получить ни с чем не сравнимые ощущения.

В отличие от других летательных аппаратов, например, самолетов с их комфортабельными салонами, дельталет позволяет по-настоящему почувствовать небо, ведь здесь его можно буквально потрогать руками. Дельталет ведет опытный пилот. Пройдя же специальный курс обучения и получив удостоверение пилота сверхлегкой авиации, можно будет уже самостоятельно бороздить воздушные просторы.

Площадки (летные поля) находятся по следующим адресам:

– Напротив Айского моста – в районе поселка Соузга;

– Чемальский район – напротив турбазы «Катунь».

Контактные телефоны: (385-2) 66-7179; 8-903-910-1892.

СЕЛО АЯ

С. Ая располагается на левом берегу Катуни, в 5 км от Айского моста вниз по Катуни. В связи с тем, что село находится рядом с известным озером Ая, здесь в последнее время развито строительство гостиниц, турбаз, кемпингов. Рядом с селом есть небольшая гора высотой 433 м, с вершины которой открывается красивая панорама долины р. Катуни.

В с. Ая начнется строительство храма в честь св. преподобного Сергия Радонежского.

ОЗЕРО АЯ

Озеро находится на территории Алтайского края, в 5 км к югу от с. Ая, на высоте 380 м над уровнем моря. Расстояние от Айского моста до озера сначала нужно пройти по асфальтированной автомобильной дороге, затем подняться по металлической лестнице, проложенной по склону горы. Далее идти по указателям до озера. На автомобиле нужно ехать по дороге, ведущей в с. Ая, на первом повороте повернуть налево на дорогу, ведущую резко в гору. Эта дорога и приведет к ав-тостоянке, находящийся в 200 м от озера.

Озеро имеет особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Озеро Ая находится в левобережье Катуни, которая у с. Рыбалка делает крутую излучину. Близость к Горно-Алтайску, хорошие подъездные пути делают озеро доступным местом отдыха для местных жителей и гостей Алтая.

Бытует мнение, что озеро Ая получило имя от алтайского слова «Ая» – луна. Но у одного из первых исследователей Сибири С.У. Ремезова левый приток Катуни, выше устья р. Иша, назван Аир, что в переводе с тюркского означает «речка»: имя нарицательное перешло в собственное. В русском употреблении имя Аир сократилось до Ая. По р. Ае названы ее притоки (Ай-ченок, Айка), с. Ая и озеро Ая. Озеро таит в себе немало загадок. В него не впадает и из него не вытекает ни один ручеек, но уровень озера практически остается постоянным даже после снеготаяния или выпадения большого количества осадков. Озеро питается в основном подземными водами, которые в виде родников выходят на дне озера на глубине 7-10 м. Максимальная длина озера 409 м, минимальная ширина 190 м, максимальная глубина 21, 7 м. Уровень поверхности воды в озере находится на 47 м выше уровня воды в Ка-туни. Деление водной массы на два слоя (нижний застойный с сероводородным отражением и верхний, насыщенный кислородом) уникально и неповторимо, так же как и образование озерной ванны и причины ее наполнения водой.

На сегодняшний день озеро является привлекательным объектом. Большая рекреационная нагрузка, увеличивающаяся с каждым годом, ставит озеро Ая на путь вымирания. Маленькому водоему трудно выдерживать все увеличивающийся натиск любителей природы. Уникальное озеро требует к себе особого, бережного отношения. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии особых природоохранных мер для сохранения этого уникального уголка природы. Озеро Ая и окружающие его территории входят в состав природного парка «Ая». Основные задачи, стоящие перед сотрудниками парка – сохранение природной среды, уникальных природных ландшафтов и объектов, охрана редких и исчезающих видов растений и животных.

При посещении озера нужно купаться только в отведенных местах, не оставлять после себя мусор, бережно относиться к окружающей природе.

Недалеко от оз. Ая есть скала Чертов палец – хорошая смотровая площадка на долину Катуни.

В окрестностях оз. Ая расположена г. Веселая, являющаяся в зимнее время местом отдыха для любителей горнолыжного спорта и катания с гор. Это целый комплекс зимних развлечений. Здесь действует два бугельных подъемника. Каждый отдыхающий в районе г. Веселой найдет для себя отдых по своим возможностям. К услугам: прокат горнолыжного снаряжения, санок, снегокатов, баллонов. В окрестностях горы расположены кафе, баня, автостоянка. Тел.: (385-37) 28-5-55, 28-7-97,28-6-88.

На правом берегу Катуни рядом с мостом находится туркомплекс «Алтын-Ай».

Практически все турбазы и базы отдыха находятся на левом берегу Катуни справа и слева от Айского моста и вокруг оз. Ая. Мы попытаемся систематизировать их по месту расположения. Отметим сразу, что в тексте путеводителя отмечены не все турбазы, туркомплексы, существующие в этих местах. Не следует ожидать и описания точного раположения каждой турбазы или туркомплекса. Мы посчитали нужным отметить только наиболее крупные и известные.

Левый берег Катуни (от Айского моста влево).

Переехав мост через Катунь и повернув налево, можно увидеть турбазу «Новая империя туризма», турбазу «Сердце Алтая», турбазу «Алтан», турбазу «Лазурная», палаточный лагерь «Академия Робинзонов» туристического агентства «Шульжик», тур-комплекс «Иверия», турбазу «Русич», турбазу «Шамбала», турбазу «Ласковый берег», пансионат «Адару». В зимнее время здесь работает горнолыжный подъемник на г. Дракон. Турбаза «Детская империя туризма» расположена в 8 км от Айского моста. На турбазе работают секции водного туризма, скалолазания, парапланер-ного спорта, автошкола.

Пансионат «Парма» расположен в 15-ти км от с. Ая, в окрестностях с. Нижняя Каянча.

Левый берег Катуни (от Айского моста вправо,п. Катунь).

База отдыха «Лесовичок», турбаза «Таинственный берег», культурно-оздоровительный комплекс «Печки-лавочки», гостиница «Русь», туркомплекс «Спутник», турбаза «Колибри», туркомплекс «Пегас», база отдыха «Радужный берег», турстоянка «Медвежий угол», турбаза «Селена» (специализируется на детском туризме. Предлагает отдых родителей с детьми).

В районе оз. Ая

Здравница «Ая», база отдыха «Глобус», турбаза «Далина», туристско-оздорови-тельный комплекс «Стик-тревел», турбаза «Колибри», туристический комплекс «За-мок», турбаза «Печки-лавочки».

На 455 км – с. Соузга. Село основано в 1820 г. Жители села в настоящее время работают на Горно-Алтайском мясокомбинате, расположенном на окраине села в плодово-ягодном питомнике. В летнее время практически все жители села заняты работами, связанными с обслуживанием туристов. На правом берегу Катуни, где расположено с. Соузга, можно снять дом или коттедж для отдыха. Буквально на каждом доме висят объявления, предлагающие туристам провести свой отдых в частном секторе.

Пансионат «Горлица» расположен в с. Соузга. Проживание: трехэтажный благоустроенный коттедж. К услугам: автостоянка, баня, теннис, бильярд, волейбольная площадка. На территории пансионата находится единственный в Горном Алтае голубиный питомник, где представлено более двухсот голубей элитных пород.

На 456 км расположен Горно-Алтайский мясокомбинат, продукцию которого можно купить в фирменном магазине на территории комбината. За с. Соузга расположен плодово-ягодный питомник Горно-Алтайской станции горного садоводства.

На 459 км – туркомплекс «Киви-лодж».

На 460 км – база отдыха «Аргут», турба-за «Юность», база отдыха «Аврора».

На 461 км – с. Черемшанка. В окрестностях села расположен небольшой водопад и древнее городище гунно-сарматского периода. Турбаза «Черемшанка» расположена сразу за селом. На 464 км – источник Че-ремшанский. В этом месте на тракте оборудовано место для стоянки автомобилей. Черемшанский источник – памятник природы, вода в нем гидрокарбонатно-кальциево-маг-ниевая, мягкая, обладает лечебными свойс-твами, используется как лечебно-столовая.

На 465 км – туркомплекс «Барс».

На 466 км – турбаза «Зеленый дракон».

На 467 км – памятник на месте гибели в 2002 г. мэра г. Барнаула В.Н. Баварина.

На 468 км туркомплексы «Любава», «Таежник». Здесь же, на 468 км, стоит мемориальный знак В.Я. Шишкову, одному из исследователей и основателей Чуйского тракта.

В.Я. ШИШКОВ

Вячеслав Яковлевич Шишков – инженер-исследователь Чуйского тракта, извес-тный русский писатель, провел на Алтае несколько лет своей жизни. Он любил Алтай беззаветно и написал о нем рассказы, были и повести.

Родился В.Я. Шишков 30 октября 1873 г. в Калининской области. После окончания технического училища, в конце 1894 г. техник В.Я. Шишков приезжает в Томск. В Томске В.Я. Шишков посещал студенческие кружки, вечера, активно работал в составе президиума научного общества по изучению Сиби-ри, выступал с докладами и лекциями. В.Я. Шишков участвовал в изысканиях по рекам Оби, Бии, Иртышу, Катуни, Енисею, Лене, Нижней Тунгуске.

Все эти годы были годами накопления тем для будущих произведений. Первое его произведение, рассказ-сказка «Кедр», написано в 1908 г. В 1913–1915 гг. он написал повесть «Тайга», получившую высокую оценку А.М. Горького.

В мае 1913 г. управлением округа путей сообщения была направлена на Алтай Чуйская партия во главе с В.Я. Шишковым. Задачей партии было определение наилучшего варианта Чуйского тракта для прокладывания кратчайшего пути до Монголии. Партией были составлены карты как правобережного, так и левобережного вариантов тракта. Но вопрос, где провести лучше Чуйский тракт, не был решен. Империалистическая война прервала изыскания, В.Я. Шишков уехал в Петербург и стал профессиональным писателем.

В Сибири, в том числе и на Алтае, Шишков провел более 20 лет, забираясь с изыскательскими партиями в самые отдаленные, дикие уголки, именно здесь начался его писательский путь. И позднее он любил повторять, что тайга-матушка сделала его писателем, научила понимать природу и человека.

Начав сотрудничать в сибирских изданиях – «Сибирская жизнь», «Минусинский край», «Жизнь Алтая», «Алтайский альма-нах», где появляются его очерки и рассказы «Бабушкино горе», «Первый блин», «По Чуйскому тракту» и др., Шишков вскоре печатается и в столичных журналах.

В 1915 г. Шишков уезжает из Сибири в Петербург, чтобы вплотную заняться литературной деятельностью. 14 лет (с 1918 по 1933 гг.) Шишков работает над романом «Угрюм-река», одним из самых любимых произведений читателей. Этот роман по праву вошел в сокровищницу русской литературы. Интерес к этой книге и сегодня огромен.

Следующим этапом писательской деятельности Шишкова было создание героической эпопеи о крестьянском вожде Емельяне Пугачеве. В 1935 г. он работает над эпопеей «Емельян Пугачев», книга осталась незаконченной.

Умер Шишков в Москве 6 марта 1945 г.

«Я люблю Алтай крепко, с каждым днем – годом любовь моя растет», – писал Шишков. А вот строки из его письма к А.М. Ремизову 5 июля 1914 г.: «Алтай очень хорош. Я давно люблю его. Хочется воспевать его, прославить его, но где мне взять звучных струн, где взять мощь и красоту слова».

В Бийске имя В.Я. Шишкова носит библиотека, также есть улица его имени. В Барнауле Алтайская краевая универсальная научная библиотека носит имя В.Я. Шишкова.

В 1973 г. на 468 км дороги М-52 установлен мемориальный знак В.Я. Шишкову, выполненный барнаульским скульптором П. Мироновым.

В районе памятного знака есть хорошие места для отдыха. В летнее время здесь работают киоски по продаже сувениров, книг, украшений. Организованы прокат лошадей, фотографирование с верблюдом, установлен уголок с муляжом мамонта. В районе мемориального знака В.Я. Шишкову находится археологический памятник Чултуков Лог. В раскопках комплекса обнаружены находки времен быстрянской, пазырыкской, каракобинской культур. В одном из курганов было обнаружено захоронение женщины, в состав сопроводительного инвентаря которой входили бронзовый нож, проволочные серьги, фрагменты нескольких железных заколок, а также довольно редкая находка – ожерелье из стеклянных и хрустальных бус, которые впоследствии окрестили «бусы Клеопатры». В урочище Чултуков Лог есть археологический памятник: оросительный канал – сувак*.

На левом берегу Катуни, напротив памятного знака В.Я. Шишкову, расположен туристический комплекс «Талда». Проехать до комплекса нужно через мост у «Бирюзовой Катуни», далее по левому берегу Катуни 10 км вниз по течению. Ранее в этом месте находилась деревня Тавда (Талда).

Горы становятся все выше. Высота находящейся слева от тракта г. Синюхи 1218 м. С соседних турбаз сюда совершаются экскурсии. В недалеком будущем планируется на г. Синюхе установить подъемник и обустроить горнолыжную трассу.

На 468 км расположен туркомплекс «Манжерок».

На 470 км расположено с. Манжерок.

СЕЛО МАНЖЕРОК

Село основано в 1856 г. русскими переселенцами. В переводе с алтайского Манжерок – «туманная, сторожевая сопка». Однако есть и другое толкование слова. С монгольского «манн» – стража, охрана, «iуrek» – с алтайского «сердце». По трактовке краеведа Н.М. Воробьева, Манжерок переводится как место скачек, где на длинной дистанции побеждает лошадь, имеющая абсолютно здоровое сердце. Можно предположить, что Манжерок может обозначать «моя душа», «мое сердце». До революции основным занятием местных жителей было скотоводство. Земледелием занимались немногие,т. к. было мало земель под пашни. Надо было выкорчевывать лес. Очистив небольшие площадки, сеяли овес, просо, гречиху, сажали картофель. Также занимались плотничеством, столярничали, рубили лес и сплавляли его. Одна из страниц истории села связана со сплавом леса по Катуни плотами и молевым способом. По словам краеведа Н.М. Воробьева, «до шестидесятых годов прошлого века в летний период несколько десятков плотов в день сплавляли по Катуни. Сосновый лес для сплава готовили зимой в окрестностях сел Аскат, Анос, Чепош, Узнезя. Его подвозили на лошадях к берегу Катуни, где каждую лесину шкурили, затем укладывали в штабеля. Начинали плавить плоты после весеннего ледохода и заканчивали глубокой осенью, с появлением крепких заморозков. На плоту во главе с лоцманом, старшим команды, плавали восемь человек, в большую воду – двенадцать. А от Манжерока, когда главные пороги оставались позади, плыли уже вчетвером. Трудна и ответственна была обязанность лоцмана – от его смекалки и умения принимать решения мгновенно, от уверенности и решительности зависел весь успех работы, да и сама жизнь людей. Редко кто мог взяться за такое ответственное дело. Обычные плоты собирали длиной от двенадцати до двадцати метров и шириной пять с половиной – шесть метров. Самый большой плот длиной тридцать два и шириной десять метров прогнал в 1955 г. житель Манжерока Н.Н. Соколов.

А лесосплавом на Катуни начали заниматься в конце XIX столетия. Для многих семей это было чуть ли не единственным средством существования, ведь земледелие, ввиду отсутствия сельскохозяйственных угодий, практически не было развито. А лес в то время вокруг Манжерока, Мунов стоял сплошной стеной. Его, с разрешения местных властей, плотами спускали в села степных районов: Аю, Платово, Кокши, Сростки, Хуторки, Верх-Катунск и др. В хлеборобных деревнях лес обменивали на продукты питания. По рассказам старожилов, любая лесина на выбор оценивалась в пуд зерна, а то и муки, которую отвозили на подводах иногда и сами покупатели. Чаще всего по берегу плотогонов сопровождали повозки с продовольствием и одеждой, управляемые стариками, женщинами, подростками и инвалидами.

В старые времена, прежде чем встать на плот, молились Богу. Только смельчаки, знавшие на реке не только все пороги, но и каждый камень, могли гонять плоты по Катуни. Трудна и опасна была эта работа. Весла изготавливали длиной 9 м, бывалые лоцманы брали с собой запасные весла, на каждое становились четыре человека, а в большую воду по шесть, лоцман вставал на заднюю гребь так, чтобы постоянно видеть течение реки. Суть всей деятельности лоцмана и заключалась, что-бы вовремя заметить, где вышла пучина, куда направляется струя воды, – только тогда он принимал необходимое решение. После установки паровой лесопилки за Маймой, где была сооружена тросовая гавань, основную массу леса стали пускать молем. По сей день немало лиственничных бревен лежит на дне глубоких омутов. Много порогов, известных своим нравом, своей историей, приходилось преодолевать сплавщикам. Так, выше Усть-Семы есть камни Гуси, расположенные один за другим. Есть камень Топоренок, при ударе о который плот разрубало пополам. Есть камни: Попугай – от слова «пугать», камень Копна, Палатка, Пыхтуля, в Мунах – Штыри, около Аи – Петушок». Про каждый из порогов были рассказы, легенды. Вот одна из них. Записал ее краевед Н.М. Воробьев из с. Манжерок:

«Жил в деревне Талда молодой парень Никита Дворников. Был он не только крепкого телосложения, красив лицом, но и отличался остроумием, дерзостью, имел смелость и удаль. Многие девушки из окрестных деревень по нему сохли.

А приглядел он красавицу Валю из Ман-жерока. У девушки отбою от женихов не было. Богатые купцы присылали к ней сва-товда только она всем отказывала. Девушке нравился Никита Дворников. Один раз Никита решил объясниться Вале в любви. «Хоть завтра за тебя пойду, если сплавишь плот до Бийска», – шутя сказала девушка. «Годится», – ответил Никита. Все бы ничего, только вода в Катуни в это время года коренная шла. Да так свирепо и страшно, что с боязнью на реку и смотреть-то было, не то что плот сплавлять. На следующее утро в Манжероке не досчитались тринадцати крепких молодых парней. Поняли люди, что Никита вознамерился плоты сплавлять по такой воде. А сделать ничего нельзя, знали

– Никита не отступится. Проклинала себя в душе за такую нелепость – сказанные наспех слова – и Валя. Всем селом вышли на берег. Матери слезами уливаются, заранее оплакивая своих сыновей. На руках у подружек повисла обессилевшая Валя. А плот уж летел навстречу манжерокским порогам, наиболее трудным и опасным в этих местах. Здесь и в малую-то воду, прочитав молитву для пущей верности, плотогоны поднимали весла и доверялись матушке-реке. Как она распорядится – так тому и быть. Пронесет так пронесет, а нет – спасайся, кто как может. Стараются покрепче ухватиться за бревно или выскочить на камень, стоящий на пути. Летел Никитов плот на манжерокские пороги. Вот-вот ударится связка о каменистый лоб и разобьется по бревнышку. Вдруг подняло плот, и соскользнул он, как большая рыбина, через каменистый барьер. Кто знает – то ли Никита каким словом владел, то ли любовь свою силу показала, да только кончилось все благополучно, а камень с тех пор стали называть Дворниковым».

Манжерок интересен своей историей и природными достопримечательностями. В связи с благоприятными климатическими условиями в Манжероке в 1932 г. на берегу Катуни была построена база отдыха обкома и облисполкома. В 1963 г. был построен пионерский лагерь им. В.И. Ленина – самый большой и благоустроенный в области. В 1964 г. В.М. Шукшин снимал кадры для своего фильма «Живет такой парень» в с. Манже-рок. Натурные съемки фильма «Ваш сын и брат» также были сняты в Манжероке. В 70-е годы с большой производительностью работала мебельная фабрика, в годы застоя местные жители начали заниматься индивидуальной трудовой деятельнос-тью, обслуживанием туристов.

В географическом плане интересно само село и его окрестности: г. Синюха, оз. Манжерокское, источник Манжерокс-кий и Манжерокские пороги.

Источник Манжерокский находится в самом селе, является памятником природы Республики Алтай. Вода источника относится к гидрокарбонатно-кальциево-маг-ниевой. Она обладает терапевтическим эффектом при лечении мочекаменных заболеваний и язве желудка. В настоящее время производится забор воды для промышленного розлива. Перед селом можно свернуть направо, чтобы осмотреть Манжерокские ворота – знаменитые пороги на Катуни. Здесь воды Катуни пробиваются с шумом между пятью огромными камнями. Особенно сильное впечатление пороги производят в большую воду. Рекомендуем обязательно здесь остановиться и осмотреть это интересное место.

На юго-восточной окраине с. Манже-рок в 2001 г. обнаружено Манжерокское городище. По периметру городища сохранились остатки фортификационных сооружений в виде рвов и валов.

На 472 км указатель влево на «Озерное 1,1 км, озеро 2,5 км». Это указатель на озеро Манжерок.

МАНЖЕРОКСКОЕ ОЗЕРО

Озеро расположено на древней террасе правого берега Катуни. Длина озера 1112 м, ширина 400 м. Озеро мелководно, максимальная глубина – 3 м. Озеро возникло в излучине Катуни. В эпоху оледенения Катунь у Манжерока делала крутой поворот вправо. Озерная котловина образовалась от запруживания древней долины мореной ледника после его отступления. Питание озера осуществляется за счет ручьев, стекающих с соседних склонов, атмосферных осадков и грунтовых вод. Температура воды в летнее время 22⁰С. Главная достопримечательность озера – водяной орех чилим, известный людям с древности. Его использовали в пищу. Ядро чилима содержит до 50 % крахмала, и не раз за историю человечества орех спасал людей от голода. Также его используют как лекарственное средство, красильное сырье, декоративный элемент. На берегах озера в 1966 г. проходил молодежный фестиваль монголо-советской дружбы. Песня В. Мурадели «Манжерок» в исполнении Э. Пьехи со времен фестиваля стала любима и популярна в народе. Озеро Манжерокское – памятник природы Республики Алтай.

Туристическая база «Земляничная поляна» расположена у подножия г. Синюхи в 300 м от Манжерокского озера. Синюха является самой высокой вершиной окрестностей Манжерока. Склоны Синюхи до

самой вершины одеты густым хвойным лесом с густыми зарослями малины, смо-родины, шиповника, черемухи. С горы открывается величественный вид на долину Катуни и ближние хребты Алтая.

В настоящее время разработан проект горнолыжного комплекса в районе г. Синюхи. Проект предполагает прокладку 32 горнолыжных трасс различной степени сложности. Возле Манжерокского озера будет построен современный гостиничный комплекс с трехзвездочным отелем, кот-теджами, центрами развлечений. Отдыхать на комплексе одновременно смогут около семи тысяч человек.

На 475 км расположены лечебно-оздоровительная база «Катунские пороги», туркомплекс «Шале прискальный».

На 478 км – мост через Катунь на ту-ристическо-оздоровительный комплекс «Бирюзовая Катунь». Проезд по мосту платный. Длина моста 220 м.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (ОЭЗ)

Алтайский край и Республика Алтай стали одними из победителей конкурса, проходящего в 2006 г., по образованию особых экономических зон туристско-рек-реационного типа в России.

Для этих целей из федерального бюджета предусмотрено финансирование. Выделенные средства будут направлены на строительство дорог, электросетей, во-допроводов, туристских комплексов.

Планируется строительство еще одного моста через р. Катунь в районе оз. Ая, автомо-бильной дороги вдоль левого берега Катуни от села Ая до туристского комплекса «Бирюзовая Катунь» и других дорог. В рамках проекта в Республике Алтай будет построена дорога с четырехполосным движением, на первом этапе от Горно-Алтайска до Манже-рока, а затем дальше – до Немала.

В результате строительства новых дорог разнообразие вариантов поездок в горы Алтая существенно повлияет на увеличение потоков туристов и отдыхающих. Предусматривается реконструкция аэропорта г. Бийска позволит обслуживать турпотоки не только ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», но и районов Горного Алтая.

Реализация проекта ОЭЗ позволит создать новые рабочие места, а также повысит качество жизни местного населения.

ТУРИСТИЧЕСКО– ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

«Бирюзовая Катунь» уже сейчас отмечена и любима отдыхающими. Здесь есть великолепное искусственное озеро с прекрасно оборудованными пляжами. Самое глубокое место – более пяти метров, есть «лягушатник» для детворы. Возле озера расположены кафе, аквапарк, детский водоем с аттракционами. Есть прокат катамаранов, надувных матрацев, спортивного инвентаря. В недалеком будущем «Бирюзовая Катунь» сможет предложить гостиницу на 350 мест с рестораном, корпоративные и индивидуальные туристические базы, горнолыжный комплекс с подъемниками, лыжными и санными спусками, смотровыми площадками и кафе на вершинах, школу пара-, дельтапланеризма и горнолыжного спорта, конноспортивный центр с конюшнями, ипподромом, охотничьи базы с угодьями, места для наблюдения за животными в естественных условиях, комплекс досуга и развлечений, ресторан, ночной клуб, спортивно-оздоровительный комплекс с фитнесс-центром, бассейном, баней. Территория комплекса будет более 3380 га. Центральная часть комплекса находится на месте бывшего села Тавда. Береговая линия комплекса 12 км. При проектировании комплекса был использован опыт Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии. Проект предусматривает одновременное обслуживание до 3500 отдыхающих. В настоящее время ведется интенсивное строительство комплекса.

Налево от моста расположен указатель «Талдинские пещеры – 5 км». Свернув от моста направо и проехав вдоль берега Ка-туни 8 км, можно попасть на туркомплекс «Талда». Вдоль дороги на туркомплекс «Талда» на левом берегу Катуни здесь оборудованы многочисленные туристские стоянки. Эти места не столь известны, так как туристы начали приезжать сюда после ввода в эксплуатацию моста на туркомплекс «Бирюзовая Катунь». Здесь можно спокойно отдохнуть вдали от шума и суеты.

На 478 км – источник Аржан-Суу. Около источника расположены кафе «Аржан-Суу», сувенирные киоски, лавки, где можно купить сувениры, национальные музыкальные инструменты, фотокартины, бальзамы, карты, путеводители.

Источник Аржан-Суу

Источник отличается наличием двухвалентного железа. Его содержание 4 мл/л, т. е. больше, чем в источниках Ессентуки и Боржоми. Вода источника также содержит большое количество серебра, меди, марган-ца. Источник Аржан-Суу – памятник природы Республики Алтай. Существует легенда о том, что марал, раненный охотником, кинулся в воды источника Аржан-Суу, и мгновенно раны затянулись, а охотник, гнавшийся за маралом, бросил в воды источника сушеного хариуса – тот ожил. Охотник бросил шкуру выдры, выдра ожила и начала гоняться за хариусом. Тогда охотник понял, что Ар-жан-Суу дает всем жизнь и силу.

На 479 км организована лодочная переправа на левый берег Катуни в район Талдинских пещер.

На 481 км – пос. Известковый. В поселке ведется промышленный обжиг извести.

На 482 км указатель «Переправа. Пещеры». На левом берегу Катуни находятся знаменитые Талдинские пещеры.

Талдинские пещеры

Талдинские пещеры находятся почти напротив пос. Известкового. На берегу Катуни, чуть выше устья р. Устюбы, находятся Талдинские пещеры и Талдинская карстовая арка. Пещеры расположены в скалах, которые тянутся вдоль берега почти на 5 км. Всего пещер 30. Наиболее часто посещается туристами Большая Талдин-ская, именуемая Девичьи слезы. Входы находятся в 70 м от дороги. Превышение входа над Катунью 40 м. Длина всех ходов пещеры 270 м. Характер использования пещеры в древности до конца не выяснен, но, вероятнее всего, пещера была святилищем. Недалеко от Большой Талдинской пещеры находится пещера Талдинская-2. Ее длина 250 м. Из входа в пещеру Тал-динская-2 открывается чудесный вид на долину Катуни. Рядом с пещерами находится Талдинская карстовая арка – остаток свода карстового тоннеля или пещеры. Талдинские пещеры – уникальный памятник природы Республики Алтай.

У Талдинских пещер с недавнего времени стал работать археологический парк «Перекресток миров», в арсенале которого девять памятников археологии: два грота, одиночные курганы и курганные группы, поселения и жилища различных исторических эпох от каменного века до средневековья. В 2004 г. был раскопан курган тюркского времени (VII–VIII вв. н. э.), у подножия Большой Талдинской пещеры. Было обнаружено захоронение подростка с жеребенком. Несмотря на юный возраст погребенного (12–14 лет), соплеменники считали его воином, доказательством чему является присутствие в могиле оружия – наконечников стрел со свистульками, остатки лука, нож. После раскопок курган был воссоздан на прежнем месте в первоначальном виде. В 2005 г. археологами раскопан курган тюркского времени (VII–VIII вв. н. э.), под насыпью которого обнаружено погребение мужчины преклонного возраста с конем. В могиле найдены предметы вооружения – наконечники стрел со свистульками, украшения костюма, детали снаряжения верхового коня, орудия труда – долото и зернотерка. Около лопаток коня обнаружены остатки кожаного мешочка с зернами проса.

В Талдинском гроте были найдены каменные орудия, фрагменты глиняных сосудов и кости животных. Археологические раскопки производятся в этом месте регулярно, и каждый год ученые являют миру новые находки. В 2006 г. здесь найден рог крупного самца косули, на котором вырезано антропоморфное изображение. По предположениям, рог являлся атрибутом шаманского жезла. Здесь же найдено медное шило, которое относится к наиболее ранним металлическим предметам, найденным в Сибири. Удивительной была и находка 29 перламутровых бусин, некогда нашитых на одежду. Бусины пролежали в земле пять тысяч лет, но до сих пор удивляют не потускневшим перламутровым блеском.

На территории парка построен павильон, в котором реконструировано погребение тюркского времени и развернута экспозиция по древней истории Горного Алтая, сделаны копии тюркских доспехов для детей и взрослых, изготовлен традиционный женский костюм теленгитов. У туристов есть возможность облачиться в доспехи тюркских воинов, национальную одежду теленгитов, древний наряд алтайской невесты. Организован тир стрельбы из лука для туристов.

Тел.: (385-2) 66-84-23, е-mail: niigi@hist, asu.ru.

На 485 км – пос. Усть-Муны. Если проехать 5 км вверх по течению р. Муны, то можно попасть в с. Карым, близко с которым находится маральник. В с. Усть-Муны находится памятник с мемориальной доской, напоминающей о том, что в этом селе провел свои детские годы А.М. Кошурников, руководивший экспедицией по проведению разведочных работ по выбору трассы железной дороги Абакан – Тайшет в годы Великой Отечественной войны. Экспедиция закончилась трагически. Плот, на котором плыли исследователи по р. Карым, ушел под лед. А.М. Кошурников за проявленные героизм и мужество был посмертно награжден орденом Ленина.

На 488 км, после с. Усть-Муны, на правом берегу Катуни в летнее время действует туристская стоянка «Кызыл-Таш». К услугам: лодочная переправа, конные прогулки, сплавы, прокат моторных лодок. В окрестностях села находится порог Мунинский, валы которого в большую воду достигают 2, 5 м.

На 486 км – турбаза «Солнечный берег».

На 492 км – с. Барангол. Здесь расположена турбаза «Царская охота». Все постройки комплекса раскинулись на правом и левом берегах Катуни, соединенных пешеходным мостом. На турбазе есть большая сувенирная лавка и стилизованная алтайская юрта. В клетке на турбазе живет бурый медведь огромных размеров. Через турбазу «Царская охота» проходит самая короткая тропа к Камышлинскому водопаду. К водопаду можно пройти по подвесному пешеходному мосту через Катунь, далее свернув налево, пройти вверх по течению Катуни около двух километров. Водопад спускается двумя ступенями в 200 м от устья р. Ка-мышлы. Камышлинский водопад – памятник природы Республики Алтай. В верховьях р. Камышлы находится ряд пещер. Добраться до пещер можно лишь с опытным проводником. До водопада можно дойти и из с. Усть-Сема. От железобетонного моста через Катунь нужно идти по левому берегу вниз по течению реки около четырех километров. С тропы открываются красивые виды на Катунь.

Турбаза «Корона Катуни» расположена на правом берегу Катуни рядом с турбазой «Царская охота». Название турбазы созвучно названию картины известного алтайского художника Г.И. Гуркина «Корона Катуни». Корона Катуни – это красивейший остров на Катуни в районе с. Барангол.

На 495 км – база отдыха «Иволга». Рядом расположен туркомплекс «Троя». Перед с. Усть-Сема вправо уходит дорога на новый строящийся мост через Катунь.

На 496 км – с. Усть-Сема.

Cело Усть-Сема

Село стоит на развилке дорог. Здесь всегда многолюдно. Можно перекусить в многочисленных кафе. Все автобусы делают здесь остановку.

В с. Усть-Сема указатель «Чемал 36,Та-шанта 446,Онгудай 136».

В с. Усть-Сема дорога, по которой вы до сих пор ехали, раздваивается. Вправо идет Чуйский тракт, прямо – Чемальский.

Чуйский тракт идет по мосту через р. Катунь и убегает в глубь Алтая. После спуска с Семинского перевала у с. Туекта начинается Уймонский тракт, который приведет вас в с. Усть-Кокса. В с. Усть-Кокса можно продолжить путешествие вдоль р. Катуни как вниз по течению – до сел Верх. Уймон, Мульта, Катанда, Тюнгур, где начинаются маршруты к Белухе, к Аккемскому, Кучерлинскому, Мультинским озерам, так и вверх по течению. В этом случае нужно доехать до с. Мараловодка. От него можно совершить конное, пешее или водное (на специальном плавсредстве) путешествие вверх по р. Катуни и к Тайменьему озеру. Сразу отметим, что в этом направлении путешествие до истоков сопряжено с большими трудностями. Здесь требуются специальная подготовка и обработка маршрута. И не следует забывать, что истоки Катуни – территория Алтайского заповедника, проход по территории которого требует специального разрешения.

Проехав по Чуйскому тракту далее Ту-екты, также можно очутиться у берегов Ка-туни. Тракт к Катуни приближается после с. Купчегень. Здесь можно полюбоваться Ильгуменскими порогами, бомама, ранее непроходимыми, увидеть Цаплинский мост.

После с. Иня – слияние Чуи и Кату-ни. Чуйский тракт, оправдывая свое название, идет вдоль Чуи. Двигаясь в этом направлении, можно доехать до с. Чибит, откуда можно совершить путешествие к Шавлинским, Маашейскому озерам. От с. Акташ есть дорога на Телецкое озеро. Эта дорога только для надежного транспорта и опытного водителя. От с. Курай, которое находится на Чуйском тракте, начало маршрута к ледникам Актру. От Кош-Агача можно добраться на столь популярное в последнее время плато Укок. Следует также отметить, что для путешествия на плато Укок нужно специальное разрешение, которое можно получить в дирекции природного парка «Укок». Добраться до плато можно только на транспорте хорошей проходимости.

После с. Иня есть дорога вдоль Катуни до с. Инегень. Путешествие по этой дороге сопряжено с большими трудностями, так как на некоторых участках ширина дороги, висящей над Катунью, достигает всего четырех-пяти метров. Чтобы проехать по этой дороге, безусловно, нужен опыт вождения автомобиля в горах. От с. Инегень можно добраться до с. Тюнгур. Путешествие возможно только пешком или на лошадях.

По Чемальскому тракту можно проехать вдоль Катуни до Чемала. Это – 36 км. Далее можно продолжить путешествие вдоль Катуни до Куюса. Это еще 53 км.

После с. Куюс грунтовая дорога постепенно переходит в тропу. В этом направлении вдоль Катуни уже не проехать на автомобиле. Места здесь суровые, деревь-ев практически нет, туристы редко заглядывают сюда. Пробраться вдоль Катуни здесь невозможно, так как многочисленные глубоководные притоки Катуни преграждают путь.

Чемальский тракт

Это красивейшая дорога, бегущая вдоль правого берега Катуни. Катунь то скрывается за хвойным лесом, то вновь видны все ее изгибы и повороты. Населенные пункты расположены довольно часто. Вдоль трассы тянутся села: Чепош, Узнезя, Элекмонар, Чемал. Каждое село красиво и своеобразно. Уникальность селам придает то, что расположены они прямо на берегу Катуни, через села протекают впадающие в Катунь реки с одноименным названием: Чепош, Узнезя, Элекмонар, Чемал. В районе этих сел есть интересные пороги на Катуни. На берегах Катуни большое количество турбаз, палаточных лагерей, туркомплексов. Для любителей уединенного отдыха в сельской местности здесь предлагается отдых в микрогостиницах сельских жителей Алтая. Услуги подобных гостиниц – «зеленых домов» – особенно развиты а в Чемальском районе.

На 2 км Чемальского тракта – эколого-оздоровительный комплекс «Каменный остров». На 3 км – туркомплекс «Семинс-кая поляна». Напротив туркомплекса «Семинская поляна» работает экстрим-парк «Усть-Семинский». Здесь можно пройти экстрим-трассу, представляющую собой веревочные лестницы, канаты, шатающиеся досочки, трубы. Это достаточно интересное испытание для сильных и смелых людей. Рядом можно пройти скальную трассу с опытным проводником-альпинистом при надежной страховке. В 3–4 км от Усть-Семы возвышаются скальные обнажения. Эти скальные выходы – место тренировок и проведения соревнований по скалолазанию и альпинизму. Ежегодно в начале мая здесь проводятся соревнования по скалолазанию. В этом же районе, на р. Семе, в начале мая проводят соревнования «Кубок Сибири» туристы-водники.

Чуть выше с. Усть-Сема Катунь входит в скальное сужение, за которым начинается порог Семинский.

На 6 км – с. Чепош.

СЕЛО ЧЕПОШ

Первое село по Чемальскому тракту от Усть-Семы – Чепош, недавно отметившее свое двухсотлетие. Считается, что с. Чепош основано в 1800 г., хотя легенды говорят, что оно возникло в XIV в., когда здесь поселился Тозый, один их девяти сыновей алтайца Кортона. Постепенно сюда переселялись другие алтайские семьи. Со второй половины XVIII в. начинается заселение Горного Алтая русскими. В 1842 г. здесь поселилось тридцать семей из Смоленской волости. В переводе с алтайского Чепош означает «смирный», «короткий», а возможно – «маленькая», «сорная». О названии села существует алтайская легенда: «Когда-то по берегу Катуни ехал алтаец в Чемал. День был жаркий, и всаднику хотелось пить, но берега у Катуни обрывистые, спускаться к воде трудно. Одну трубку выкурил по дороге, другую, а напиться негде. Но вот на пути его легла маленькая серебристая речка. Вода холодная и вкусная, как в ручье возле вечных снегов. На другой день алтаец поехал из Чемала домой. И опять захотел пить. И опять ему было лень спускаться к Катуни. Ждал речку с холодной и вкусной водой. Подъехал к знакомому месту, а речки уже нет – высохла вся до капли. – Чо пош! (Вот те на!) – удивился алтаец».

Через некоторое время на этом месте поселились русские и первые крещеные алтайцы. Деревню стали называть «Вот те на» – Чепош». Первое же пребывание человека на территории Чепоша относится к эпохе каменного века (палеолит), 15–10 тыс. лет тому назад. Об этом говорит тот факт, что археологи находили каменные орудия труда. В настоящее время в окрестностях села насчитывается более десяти археологических памятников разных эпох – это стоянки, поселения, могильники, риту-альные сооружения, городища. С возникновением Алтайской духовной миссии христианство начало распространяться среди алтайцев. В 60-е годы XIX в. началось крещение алтайцев. В Чепоше была построена сначала часовня, в 1871 г. – церковь. С деятельностью миссии менялся и быт алтайцев, развивались огородничество, земледе-лие, строительное дело. В 1868 г. открылась школа. Посещавшие Чепош купцы меняли соль, спички, чай, ткани, изделия из железа на мясо, орехи, пушнину. В настоящее время в селе имееются средняя школа, детский сад, амбулатория, магазин, дорожно-строительное управление, АЗС. Зарегистрировано 13 крестьянских хозяйств, работают четыре пилорамы, один столярный цех и одна сувенирная мастерская. Около трех десятков семей участвует в обслуживании туристов, оказывая услуги размещения, питания, банные, конные, кемпинговые услуги. Из Чепо-ша тянутся горные тропы к с. Бешпельтир, которое расположено на старом тракте – из Горно-Алтайска к Чемалу.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ (сельский туризм)

В селе Чепош с 1997 г. работает туристическое агентство «Зеленый дом», целью деятельности которого является развитие сельского туризма. Под сельским туризмом понимается прием городских гостей в крестьянской усадьбе и предоставление им различных услуг на основе ресурсов, доступных сельским семьям. Сельский туризм называют также зеленым, поскольку мировое сообщество относит его к экологическим видам туристической деятельности. Это действительно так. Отдыхающие в «зеленых домах» района не оставляют мусор в лесах, не повреждают травяной покров по берегам рек, не валят деревья для костра. Хозяин крестьянской усадьбы демонстрирует своим поведением уважительное и рачительное отношение к природным ресурсам, свойственное народной культуре алтайцев и русских. Городские гости получают возможность прикоснуться к живой природе: погладить кролика, покормить курочек и гусей, потро-гать теплые бока теленка и подоить корову. Ранним утром их приветствуют звонкие крики петухов, низкое мычание коров, звук колокольчика на шее коней, освежающий туман над рекой и разлитый над деревней покой. Гостей не будут будить к завтраку, если они решили отоспаться. Все понимают, что город заставляет жить в другом ритме. В сельской местности совсем иная жизнь – спокойная и размеренная. Видимо, это связано с работой на земле. Земля не торопится менять свои привычки, всегда приходит весна и лето, всегда созревает урожай. Это обеспечивает уверенность и планомерность. Поэтому отдых в сельской местности для городских гостей – это резкое изменение ритма жизни, это общение с иными людьми, чем большинство городских жителей, это проживание не в обычной бездушной гостинице, а в живом, наполненном духом принимающей семьи доме. Главное в таком доме – не роскошь обстановки и привычное городское благоустройство, а богатство души сельской семьи и способность ею делиться. Если вам, дорогие горожане, это дорого и нужно, приезжайте сюда. Большинство сельских «зеленых домов» пока не могут похвастаться благоустройством, удобства, как говорится, находятся на улице, но зато питьевая вода – из чистой реки и родника, пища готовится из овощей, сорванных с грядки, можно ежедневно пить парное молоко. В деревне много милых сердцу прелестей. Но чтобы почувствовать их, надо затормозить, остановиться, выйти из машины, открыться новым возможностям. Это стоит сделать!

Уже несколько лет турагентство «Зеленый дом» размещает гостей во многих селах Чемальского района – Чепош, Чемал, Элекмонар, Узнезя, Анос, Аюла, а также и в других районах Республики Алтай. Сейчас Чемальский район является лидером в этой области туризма. Главной фигурой в «зеленом» туризме выступает хозяин сельской усадьбы, который принимает и обслуживает туристов. Для гостей приготовлены отдельные дома в живописной местности у реки, подножия гор, в которых есть все необходимое для отдыха: жилые комнаты, оборудованные кухни, баньки, беседки с костровищем и мангалом. Возможно питание по индивидуальному заказу. Также гостям предложат интересное экскурсионное обслуживание, знакомство с окружающей природой, традициями и бытом коренных народов, угощение национальными блюдами.

В последние годы турагентство «Зеленый дом» предлагает русские культурные программы для российских и иностранных туристов: народные календарные праздники, программы активных русских игр, мастер-классы по изготовлению русской народной куклы, славянской писанки, обрядового печенья «Козули», душевного пения.

Советуем принять участие в одной из программ, проводимой турагентством «Зеленый дом». Участие в программе порадует как взрослых, так и детей и принесет чувство сопричастности к национальной культуре. Предлагаются:

– праздничная русская фольклорная программа группы «Заряница»: русские народные активные игры, песни, хороводы, ходули, рогатки, проведение русских обрядов. Участники программы обряжаются в русские костюмы;

– освоение древнего русского искусства росписи яиц – славянской писанки. Это спокойное занятие продолжительностью 2–2,5 часа позволит освоить технологию росписи и познакомиться с мировоззрением наших предков;

– знакомство с русской народной куклой.

В ходе занятия его участники начнут открывать для себя неведомую Россию, изготовят и увезут домой народную куклу.

Турагентство «Зеленый дом», тел.: (388-41) 2-94-31, 8-903-074-7236, Шилова Светлана Гавриловна.

МАСТЕРСКАЯ ЖЕНСКИХ РЕМЕСЕЛ «ДЕСЯТИРУЧКА»

В селе Чепош находится мастерская женских ремесел «Десятиручка», которая занимается возрождением народных промыслов.

Название мастерской неслучайно. Де-сятиручка – это обрядовая русская народная кукла, которую мастерили женщины 14 октября, на Покров, перед тем, как сесть за рукоделие.

Сейчас мастерская выпускает сувенирную продукцию: русскую народную куклу, славянскую писанку – расписанное с помощью горячего пчелиного воска и красителей яйцо и поморские козули – лепные фигурки из ржаного теста.

Народная кукла – это не просто игруш-ка, а целое мировоззрение.

Какое отношение было к игрушкам у наших бабушек и дедушек? Их берегли, нельзя было поломать намеренно куклу, выбросить. Это отношение не оттого, что игрушек было мало, просто живы были народные заповеди: игрушка живая. Мастер, создавая ее, передавал своему творению часть души. Все же делалось вручную, конкретному ребенку, в единственном экземпляре. Игрушка была не только мудрым учителем в жизни, не только другом и спутником, но и оберегом.

Куклу наряжали, но лицо не рисовали. По народным поверьям кукла без лица считалась неодушевленной, недоступной для вселения в нее злых духов, недобрых сил, а значит, и безвредной для ребенка. Поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом.

На Руси было огромное количество кукол. В некоторых домах хранилось до 500 штук.

Основное направление работы мастерской «Десятиручка» – возрождение забытых традиций.

Мастерская женских ремесел «Десяти-ручка» проводит обучающие интерактивные занятия по следующей тематике:

«Волшебная кукла» – сделай народную куклу своими руками;

«Забытая традиция» – изучение традиционной славянской писанки, самостоятельная роспись яйца;

«Поморские козули» – знакомство с древнейшей традицией лепки и выпекания рождественских поморских козуль;

Посмотреть продукцию и купить ее вы можете в мастерской по адресу: Чемальский район,с. Чепош, пер. Чепош,д. 9

или на сайте: www.10ruk.ru.

Телефоны: (388-41) 2-94-31,2-94-41,8906-939-1757,8-960-967-1814.

За с. Чепош на берегу Катуни расположены туркомплекс «Рафт-премьер», туркомплекс «Азимут», туркомплекс «Бе-рель». Это одна из крупнейших баз Алтая, одновременно может принимать 350 чел. Здесь проводят многочисленные экскурсии в любую точку Горного Алтая, организован прокат снаряжения, по вечерам – интересная музыкальная и танцевальная программа.

В период половодья напротив турком-плекса, на левом берегу Катуни образуются природные ванночки, так называемые Чепошские озера, вода в которых прогревается к началу июля. Это места для любителей купания и принятия воздушных ванн. В зимнее время вода в озерах не замерзает даже в самый трескучий мороз. Зимой к озерам можно добраться по замерзшей Катуни.

Рядом с туркомплексом находится Чепошский порог, или порог Ираташ. Порог представляет собой сужение русла, образованное скалой в центре потока. К порогу можно совершить короткую пешую прогулку. На 15 км стоит указатель: «Полет на дельтаплане». Здесь все желающие могут пролететь на дельтаплане, осмотрев долину Катуни с высоты птичьего полета. В с. Катунь расположена база отдыха «Турсиб». Здесь отдыхают все, кто может позволить себе достаточно дорогой, но весьма интересный и богатый по возможностям отдых. Снегоходы, бани с бассей-ном, каток с горкой и коньками, медицин-ский блок с множеством услуг, ресторан русской кухни, конференц-зал с необходимой оргтехникой, дома из кедра, богатая экскурсионная и культурная программа и множество других «изюминок» доставляют настоящее удовольствие.

На 17 км – турбаза «Катунь». Это одна из старейших баз Алтая, основанная в 1968 г. База может принять одновременно 500 чел. На базе организовываются для туристов многочисленные экскурсии.

В 1971 г. на турбазе «Катунь» был организован первый в СССР плановый конный маршрут. Туристы на конях поднимались к Каракольским озерам. Этот маршрут пользуется популярностью и в настоящее время. Ранее ежегодно на туркомплексе проводился в середине июня фестиваль авторской песни, в честь этого на берегу Катуни установлен памятный знак – гитара. В 1999 и 2000 гг. здесь проводился рок-фестиваль с участием самых известных и популярных российских рок-групп. На территории базы работает оздоровительный комплекс «Беловодье». Комплекс специализируется на уникальной и очень эффективной методике эндоэколо-гического очищения организма (лечебное голодание, очищение организма от шлаков). Именно в горных условиях климатического курорта этот метод наиболее результативен. Кроме этого, в программу общего оздоровления включены лечебные процедуры: ванны пантовые, хвойные, шал-фейные, минеральные, грязевые; сауна; фитотерапия; гимнастика цигун; тренажер Фролова.

Окрестности турбазы «Катунь» очень интересны.

С высоты г. Обзорной (405 м) можно увидеть великолепную панораму долины Катуни. Можно совершить экскурсию к бому Айры-Таш (Каменный лог), располо-женному по Чемальскому тракту недалеко от турбазы. Поглядев вниз, вы увидите бурлящую, пробивающуюся между скалами Катунь. Отсюда видна г. Сугун-Туу (Луковка), являющаяся достопримечательностью этих мест. Луковкой ее называют, потому что на ее южном склоне произрастает большое количество дикого лука. Чтобы добраться до подножия Сугун-Ту и совершить восхождение, нужно перейти по мосту через Катунь, затем, повернув направо, пройти вдоль с. Аскат и далее, идя по тропе вдоль левого берега Катуни, доб-раться до подножия г. Луковки. В районе г. Луковки расположены удивительно красивые Аскатские голубые озера. Про эти озера существует легенда: «Когда единственная дочкахана Алтая, красавица Катунь, выросла и стала прекрасной девушкой, она влюбилась в юношу Бия и, с благословения отца, устремилась к нему, неся свою любовь и чистоту. В месте соединения Ка-туни и Бии рождается Обь – дочь их любви. Катунь несет свои воды по уникальным местам Горного Алтая. И она захотела видеть эти красивые места и попросила хана Алтая – своего отца – дать ей глаза. Отец подумал и сказал: „Дочка, я выполню твою просьбу, но будешь ты видеть только осенью и зимой, когда солнце будет низко над землей и его лучи не выжгут твои прекрасные глаза“. Так и появились Аскатские голубые озера, которые в народе называют «Глаза красавицы Катуни».

Эти озера уникальны. С весны до осени эти озера закрыты водами Катуни, а с приходом осени река мелеет, и озера открываются и всю осень и зиму питаются родниками, которые подогревают воду, и озера даже зимой не замерзают. Минеральный состав родниковой воды уникален. Вода из родников является целебной – она лечит зрение. Об этом свойстве озер знали в глубокой древности. Побывавшие на озере отмечают большой прилив энергии после купания. Вода снимает негатив с человека и заряжает здоровьем, красотой и силой.

Особенно красивы озера зимой. Если есть возможность, мы советуем побывать на этих озерах.

Путь к озерам лежит через с. Аскат, озера расположены в 3 км вниз по течению реки.

На 17 км Чемальского тракта возведен железобетонный мост через Катунь. Совсем недавно здесь находился еще старый деревянный автомобильный мост, построенный без единого гвоздя мастером Шутовым. В связи с аварийным состоянием деревянный мост был снесен. Вправо от моста – с. Аскат, влево дорога ведет в с. Анос.

В районе моста расположена база отдыха «Топлес», На въезде в с. Аскат находится турбаза «Аскат».

СЕЛО АСКАТ

С. Аскат образовано в 1866 г. старообрядцами. В переводе с алтайского означает «каменные россыпи». В селе проживают 150 чел. Село расположено в Аскатской долине. Долина уникальна тем, что здесь очень мощная энергетика. Может быть, причиной тому большое подземное озеро артезианской воды. Одним из факторов является Катунь. В районе Аската Катунь делает поворот на север и частью энергии, полученной Катунью на склонах Белухи, подпитывает Аскатскую долину. В этом месте открываются творческие способности у многих людей, кото-рые здесь живут или приехали отдохнуть. В подтверждение этому напомним, что в 5 км от с. Аскат находится с. Анос, где жил и творил знаменитый художник Г.И. Чорос-Гуркин. Он часто бывал в Аскате, показывал это место своим друзьям и гостям, рисовал аскатские пейзажи.

В Аскате свой микроклимат, который отличает его от других сел Чемальского района. Растут многие виды фруктовых деревьев: груши, яблони, вишни, сливы и даже виноград. Зимы теплые, мягкие, нет ветров, летом нет комаров.

В Аскате жил человек по фамилии Шу-тов, который обладал природным талантом – умением возводить уникальные деревянные мосты через бурные алтайские реки. Он вырос в многодетной семье, где было 16 детей. В школе не учился. За свою жизнь он выстроил 11 мостов в Горном Алтае, некоторые служат и по сей день.

В селе жил и творил член Союза художников СССР К.И. Басаргин – резчик по дереву. Часть его творческого наследия хранится в НМРА им. А.В. Анохина.

В настоящее время Аскат является буддийским центром современной ветки буддизма карма-кагью. Здесь в 2002 г. построено здание центра, которое представляет собой двухэтажный деревянный дом и служит для изучения буддизма, проведения духовных практик. Временами здесь собирается много российских и иностранных буддистов. Раз в два года центр посещает его духовный лидер Лама Оле Нидал.

Сегодня в Аскате живет и трудится большое количество талантливых, художественно одаренных людей, съехавшихся сюда из разных уголков страны. Аскат славится своими умельцами резьбы по дереву, мастерами художественной керамики, живописцами. Туркомплексы Чемальского района проводят здесь пешую экскурсию «Народные умельцы». В селе несколько семей занимается изготовлением этнических сувениров, приобрести которые можно в сувенирнах лавках с. Аскат.

Недалеко от села находятся подземные источники с повышенным содержанием серебра, посещаемые туристами во время экскурсий.

Выше с. Аскат на Катуни находится Аскатский порог, который расположен на правом повороте реки, в пороге вал до 1,5 м. Заканчивается порог у села, перед мостом через Катунь.

Из Аската по проселочным дорогам можно выехать прямо на Чуйский тракт в районе с. Черга или с. Барлак. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СЕМЬИ ГОЛОВАНЬ

В 1995 г. в Аскат из Украины, г. Запорожья, переехала семья Головань в составе четырех человек. Дедушка семьи был художником-живописцем, работал в жанре пейзажа и портрета.

По его стопам пошли зять Василий и внучка Дарья. Василий Григорьевич любит рисовать пейзажи, цветы, Дарья Васильевна – животных, цветы и пейзажи. Для своих работ художники используют самые разные материалы: холст, японский шелк, можжевельник, кедр, сосну, катунские кам-ни, грибы-трутовики и корнепластику.

Дарья начала рисовать в 9 лет. Божий дар художницы открылся в детском возрасте, и с каждым годом она совершенствует свое мастерство.

Красота алтайской природы побудила Дарью взять в руки кисти и краски и передавать на бумаге все то, что видела вокруг. Это красавица Катунь, которая видна со всех мест села, сосновый лес, окружаю-щий Аскат, высокая г. Межелик. Красивые закаты и рассветы с гаммой ярких оттенков, удивительной красоты цветы, которые начинают распускаться на склонах гор с первым теплом и радуют своим многообразием до самой осени. Чтобы передать эту красоту миру, у Дарьи появилось желание рисовать. Сейчас Дарья освоила технику рисования по шелку. Этот материал позволяет передать своеобразную красоту Алтая. Дарья рисует и морозный зимний день на сером шелке, и зимний закат на розовом шелке, и горную речку на лиловом фоне, и высокогорное озеро с большими кедрами на синем шелке.

Василий Григорьевич начал рисовать в 25 лет. Это было только одним из занятий. После переезда на Алтай, в эти прекрасные и уникальные места, где все дышит чистотой и красотой, возникло непреодолимое желание творить. Василий Григорьевич работает маслом, пишет стихи и играет на индийских флейтах, занимается ландшафтным дизайном.

На территории усадьбы есть небольшой выставочный зал, в котором Василий и Дарья показывают свои работы всем желающим, а таковых очень много. С мая по октябрь, в пик туристического сезона, в выставочном зале бывает много посетителей не только из России, но и из-за рубежа. Все экскурсии Василий Григорьевич или Дарья проводят лично. Во время экскурсии посетители узнают об истории Аската, слушают легенды седого Алтая, авторские стихи и игру на индийских флейтах, а также осматривают выставку прекрасных садовых цветов, разнообразие сортов которых поражает воображение. Садовый участок украшен альпийскими горками, корнями и камнями. Это очень красивое зрелище. Кроме того, семья Го-ловань принимает летом туристов. Проживание в их живописной усадьбе и душевное общение запоминаются надолго.

Тел. 8-903-956-2373.

На 18 км Чемальского тракта – турбаза «Топлес».

На 19 км Чемальского тракта расположены базы отдыха «Авант», «Салют».

На 20 км – с. Узнезя. В переводе с алтайского означает – хозяин, дух протоки, реки, речной дух. В Узнезе выходит старый Чемальский тракт, который тянулся от г. Ойрот-Туры (Горно-Алтайска) через Бе-шпельтирский перевал. С. Узнезя известно тем, что в нем имеется музей династии Тозыяковых.

Музей династии Тозыяковых

Музей был создан в 1989 г. Верой Федоровной Тозыяковой, потомком династии просвещенцев, общественных деятелей Тозыяковых. Здесь собраны материалы о почти двухвековой истории первых просвещенцев на Алтае. На лето многие из членов семьи собирались в родительском доме в с. Узнезя. Все были талантливы:

играли на музыкальных инструментах, хорошо пели, плясали, танцевали. Здесь гостил Г.И. Гуркин, который был очень дружен с семьей Тозыяковых. Г.И. Гуркин устроил в Художественную академию Санкт-Петербурга Тозыякова Виталия Федоровича, брата Веры Федоровны, который был впоследствии исключен из академии в 1937 г. как сын врага народа. Знаменитый этнограф, композитор, А.В. Анохин также дружил с семьей Тозыяковых и был им как родственник. А.В. Анохин организовал хор, обучал пению. Дом был открыт для всех. Как музей он существует с 1990 г. Почти все экспонаты размещены в шестиугольной лиственничной юрте с двумя окнами. Юрта расположена в глубине фруктового сада. Здесь собран уникальный материал, сохранилась вся домашняя утварь, которой пользовались 100 с лишним лет назад, одежда, документы, фотографии и т. д. В летнее время в доме-музее бывает очень много посетителей. Музей работает в летнее время, когда в дом съезжаются родственники старшего, среднего и младшего поколений Тозыяковых. Это удивительно теплое и душевное место.

В Узнезе расположены турбазы «Усадьба в Узнезе», «Берег Катуни».

На 20 км указатель влево «Бешпельтир 15», прямо «Куюс 70».

На 24 км – подвесной пешеходный мост в с. Анос.

СЕЛО АНОС

Село расположено на левом берегу Катуни у подножия горы Ит-Кая, что в переводе с алтайского означает собачья скала. Так она называется, потому что напоминает силуэт лежащей собаки. Анос в переводе с алтайского означает большая, главная река. К селу ведет подвесной пешеходный мост через Катунь. Автомобилем можно проехать через новый мост у с. Аскат. После моста нужно свернуть налево. Расстояние от моста в Аскате до Аноса 5 км. Село известно тем, что в нем жил талантливый алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. Г.И. ЧОРОС-ГУРКИНА

До 2005 г. экспозиция музея размещалась в Аносинской средней школе, которая с 1995 г. носит имя художника. В 2005 г. музею дан статус Музея-заповедника им. Г.И. Чорос-Гуркина – филиала НМРА им. А.В. Анохина. Музей-заповедник разместился в доме, где Г.И. Чорос-Гуркин жил 24 года.

В комплекс усадьбы художника Г.И. Чо-рос-Гуркина, построенной в начале 1900-х гг. входил жилой дом, мастерская, флигель, юрта и хозяйственные постройки. Самое главное сооружение – мастерская – было довольно большое по размерам здание, на фасаде которого имелось большое трех-рамное окно. На территории усадьбы был пруд, по берегу которого росли кусты черемухи и багульника.

Ныне сохранился только одноэтажный бревенчатый жилой дом, где в 1905–1919 и 1927–1937 гг. жил художник. В этом доме бывали путешественник Г.Н. Пота-нин, художник А.О. Никулин, ученый-биолог В.В. Сапожников, этнограф, композитор А.В. Анохин, писатель Г.Д. Гребенщиков, писатель В.Я. Шишков, ученый-тюрколог, академик, директор института востоковедения АН СССР, писатель-фантаст И.А. Ефремов.

Первый алтайский художник, известный далеко за пределами Алтая, – Гуркин Григорий Иванович родился 12 января 1870 г. в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск). В селе располагались главный стан Алтайской духовной миссии и единственная в округе начальная школа. При школе был открыт иконописный класс, в котором и проявились первые художественные способности будущего художника. Его успехи в самодеятельном творчестве заметил слушатель Петербургской певческой капеллы, приехав-ший на каникулы в Бийск,А.В. Анохин и уговорил Григория Ивановича вместе поехать в столицу. Рисунки и наброски Григория Ивановича попали на глаза знаменитому пейзажисту И.И. Шишкину, который пригласил Гуркина в свою личную мастерскую. В марте 1899 г. Г.И. Гуркин был зачислен в пейзажный класс Академии художеств.

В 1907 г. в Томске, столице края, прошла первая персональная выставка Г.И. Гуркина, которая положила начало известности художника. С этого времени начался наиболее продуктивный период в творчестве Г.И. Гуркина. Именно в эти годы созданы знаменитые полотна: «Хан Алтай», «Прибой на Телецком озере», «Корона Ка-туни», «Кочевье в горах». Особую известность приобрела картина «Озеро горных духов», одно из наиболее совершенных и глубоких по содержанию произведений художника. В 1910–1915 гг. картины Г.И. Гуркина выставлялись на персональных выставках в Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске. В сложные времена революции и Гражданской войны Г.И. Гуркин был вынужден уехать в Монголию, а затем в Тувинскую Республику. Возвратившись на родину в 1925 году, Г.И. Гуркин начал готовиться к художественным выставкам в Москве, в том числе и к Первой всесоюзной. На выставках его работы не зате-рялись, а были отмечены Художественным советом. С 1925 года Г.И. Гуркин живет практически все время в Аносе.

По возвращении из Москвы жизнь художника на Родине была достаточно сложной, но он считал своим долгом отдать свои знания, опыт и талант строительству новой национальной культуры: преподавал в художественной школе, иллюстриро-вал учебники и книги первых алтайских авторов и, конечно же, продолжал свое главное, как он всегда считал, дело – писал картины.

С 1918 по 1937 гг., художник работает главным образом в области этнографии. В этот период им выполнены серии рисунков, отображающих быт алтайцев, их культуру, обрядовые сцены. Выполнены многие копии с наскальных рисунков, а также собраны рисунки алтайских худож-ников-самоучек. За свою творческую и необычайно плодотворную жизнь Г.И. Гурки-ным выполнено более 5000 картин, этюдов, эскизов и рисунков.

Суровые времена не обошли стороной и художника. В 1937 г. Г.И. Гуркин был расстрелян, реабилитирован только в 1957 г. Долгие годы имя художника было под запретом. Сегодня произошло подлинное возвращение мастера: его почитают в народе, его картины являются гордостью художественных коллекций музеев Томска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска, а авторские варианты картины «Озеро горных духов» хранятся в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее изобразительных искусств народов Востока в Москве, одна из центральных улиц Горно-Алтайска носит имя Чорос-Гуркина. В 2006 г. в честь празднования 250-летия соединения Республики Алтай с Россией в столице рес-публике,г. Горно-Алтайске, был установлен памятник великому сыну алтайского народа – Г.И. Чорос-Гуркину.

В январе 2005 г. началось возрождение усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина. Сейчас в его бывшей мастерской открыт филиал НМРА им. А.В. Анохина. Посетителям предлагается небольшая экспозиция, число экспонатов постоянно увеличивается. Музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина стал центром культурной жизни села. Здесь проходят творческие встречи, литературные вечера, организуются экскурсии для школьников и туристов. В планах организаторов музея – продолжение реконструкции усадьбы, которая со временем будет представлять комплекс сооружений, включая воссозданную мастерскую художника, ландшафтное оформление прилегающего парка.

Музей работает летом и принимает туристов. Директор музея – известная в республике журналистка Тамара Алексеевна Тодошева. Телефон директора музея: 8960-967-5442.

В музее-заповеднике спокойная, тихая атмосфера. Здесь, глядя на окружающую природу, понимаешь, что талантливый, одаренный человек не мог не передать потомкам свое ощущение величия и красоты окружающего мира, что и сделал гениальный сын алтайского народа – Г.И. Чорос-Гуркин.

Окрестности села Анос очень живописны: в 12 км находится с. Верх-Анос, где есть маральник. Недалеко от с. Верх-Анос находится удивительной красоты водопад. Добраться до него можно, взяв лошадей напрокат у жителей с. Верх-Анос или пройдя шесть километров пешком по красивейшим местам. В 2 км от села есть источник. Целебные свойства его не изучены, но местные жители считают, что он лечит многие болезни.

На 25 км Чемальского тракта указатель влево: «Нижний Куюм 15 км». В этом селе похоронен Андрей Викторович Анохин – этнограф, просветитель, композитор. Почти 25 лет своей жизни он провел в экспедициях по Алтаю, Сибири. Его заслуги перед алтайским народом велики – А.В. Анохин изучал народное песенное творчество, исто-ки бурханизма на Алтае, исследовал шаманизм алтайцев, собирал народные сказания и легенды. А.В. Анохин сделал более 500 записей алтайских народных песен. Написал по алтайским народным мотивам сценические поэмы: «Хан Эрлик», «Талай-хан», музыкальную сюиту для хора и оркестра «Хан Алтай».

Именем А.В. Анохина назван Республиканский краеведческий музей в Горно-Алтайске. В 1993 г. над его могилой в с. Нижний Куюм было поставлено мемориальное сооружение, созданное по проекту известного скульптора из Горно-Алтайска А.В. Гурьянова. На памятнике помещены слова «Я мог бы жить в любом краю России, но гигантская мощь красоты Алтая как магнит притянула меня» на русском и алтайском языках.

В районе Нижнего Куюма находится большое количество археологических памятников.

В 7 км от Чемальского тракта вверх по р. Куюм расположена турбаза «Благодать».

На 27 км Чемальского тракта – с. Элекмонар, расположенное вдоль живописного берега Катуни узкой полосой.

Село Элекмонар

Из научных источников известно, что основано село в 1826 г. Название села Элекмонар в дословном переводе с алтайского – косуль посторожит, охранит – дает основание предполагать, что место это открыли и заселили первыми алтайцы-кочевники. В те далекие времена калмыцкие стойбища – так назывались земли Горного Алтая, располагались к югу от Бийской казачьей линии. Царский указ 1822 г. объявил весь Горный Алтай, принадлежащим к ведомству Кабинета его Величества. Затем был издан Устав об инородцах, по которому кочевья алтайцев должны были платить ясак не только своему зайсану, но и бийскому исправнику, т. е. в царскую казну. В становлении с. Элекмонар тесно переплетались судьбы алтайцев и русских переселенцев. Первые русские поселенцы в Горном Алтае были из числа беглых горно-заводских крестьян, старообрядцев-раскольников, безземельных крестьян из центральных губерний. Сегодня в Элекмо-наре живут потомки первых русских посе-ленцев. Русские учили местных жителей хлебопашеству, сенокошению, оседлому образу жизни. В Элекмонаре был открыт «Дом алтайки», где алтайских женщин обучали домашнему хозяйству, шитью, огород-ничеству. В книге «История Сибири» есть панорамная фотография села Элекмонар конца XIX – начала XX в. На ней видна цер-ковь, и на переднем плане – мост через р. Элекмонарку, за ним – сараи, загоны для скота, избы. Церковь была построена в Элекмонаре предположительно в 80-90-е годы XIX в. Снесли церковь в 1921 г. Из строений первых переселенцев сохранился дом Зыряновых в начале улицы Алтайской. Один из старых домов занят сегодня под детское отделение больницы. До войны в Элекмонаре были такие учреждения

– заготскот, ветлечебница, банк, сберкасса, школа, интернат, ясли, сад, прокуратура, ми-лиция, больница, быткомбинат, промартель, пекарня, магазины, аптека, редакция газеты «Стахановец полей», санэпидстанция. С организацией в 1971 г. совхоза началось интенсивное строительство жилья, ремонтных мастерских, совхозного гаража, конто-ры. Занимался строительством и Элекмо-нарский леспромхоз. В советский период было в селе развитое сельскохозяйственное производство. Сегодня работает СПК «Элекмонарский» и несколько индивидуальных хозяйств. В настоящее время отведено место для строительства храма, получено благословение пресвященней-шего Антония, епископа Барнаульского и Алтайского, на сбор средств и восстановление в Элекмонаре православной церкви. Открыт православный молельный дом, где идут службы. В окрестностях села находится одноименный порог на р. Катуни

– Элекмонарский порог, который опасен в большую воду огромными валами. В 35 км к востоку от с. Элекмонар находятся изумительной красоты Каракольские озера. Элекмонар – отправной пункт на Каракольские озера.

Каракольские озера

Кара коол означает обильный, родниковый, протока, река. С древнетюркского означает Черное озеро.

Вода в озерах совершенно прозрачна. Каракольские озера расположены на северо-западных склонах хребта Иолго. Это район начала р. Туры, левого притока р. Каракол, впадающего в р. Элекмонар.

Каракольские озера представляют собой цепь ступенчатых озер, расположенных на различной высоте над уровнем моря, на дне котловин ледникового происхождения. Всего насчитывается семь озер. После четвертого озера каровая долина разветвляется на две, на юго-восток от четвертого располагается пятое озеро, на юго-запад – шестое и седьмое. Все озера соединяются между собой протоками длиной от 300 до 800 м, спускаясь иногда небольшими водопадиками. Размеры озер уменьшаются с увеличением абсолютных высот. В настоящее время нижнее и второе Каракольские озера зарастают и превращаются в болото. Каждое озеро имеет свой цвет. Абсолютная высота самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. Максимальная глубина достигает 10, 5 м. Средняя температура воды в летнее время в нижних озерах – 7-10^оС, в верхних – значительно прохладнее. Привлекателен ландшафт Ка-ракольских озер, так как для них характерна ярко выраженная природная поясность. Если нижние озера окружает царство кедровой тайги, то, поднимаясь постепенно вверх, кедрач уступает место зоне кустарников из карликовой ивы и березы и, конечно же, альпийским и субальпийским лугам, которые представляют уникальное зрелище во время цветения. Самые верхние озера лежат в зоне каменно-моховой тундры и окружены цирками, в которых скапливается снег и образуются небольшие снежники, спускающиеся в одно из озер, – их можно увидеть в самый разгар лета. От Каракольских озер можно совершить интересные прогулки по окрестностям: например, восхождение на седловину перевала Багаташ, что в переводе с алтайского – каменная лягушка. На перевале вы увидите долину туров. Поднявшись на перевал высотой 2113 м над уровнем моря, вы должны оставить «тур» в память о пребывании на перевале. Это сооруженные туристами небольшие каменные бастионы, внутри которых по традиции должна лежать записка. Пройдя чуть левее, вы окажетесь на краю цирка, а внизу с высоты птичьего полета увидите цепочку Ка-ракольских озер. Вокруг открывается великолепная панорама ближайших хребтов Северного Алтая. Особенно выделяются скальные каменные останцы, названные туристами Замками горных духов, которые в действительности издалека напоминают старинные средневековые замки. Если захочется сделать прогулки более продолжительными, то можно посетить Кылайские горы, форма которых напоминает конскую гриву. Под Кылайской гривой расположены небольшие озера, протекает горная река, можно осмотреть удивительной красоты оз. Вероники. Рядом протекает р. Водопадная. Вся река – сплошной водопад, там на протяжении одного километра можно наблюдать 11 небольших живописных водопадов. Вы сможете посетить Каракокшинскую пещеру

Муихтинский водопад, расположенный в ущелье одноименной реки, покорить вершину Озерный Белок высотой 2300 м, Аккаинский перевал и одну из самых высоких вершин хребта Иолго – Аккая (2385 м), с высоты которого открывается красивейшая панорама горных озер, альпийских лугов. Если вам повезет, можно встретить и стада лохматых яков. Под горой Аккая расположены живописные Баюкские озера, которые с каждым годом все чаще привлекают сюда туристов. Все эти экскурсионные объекты расположены в зоне альпийских лугов и предальпийского редколесья, а прохождение перевалов и троп, ведущих к ним, не требует специальной подготовки. С перевалов и вершин открываются красивейшие панорамы хребтов Иолго, Сумуль-тинского, Семинского. Чистейший кедровый воздух, хрустальная вода рек и озер, снежники среди цветущего альпийского разнотравья, причудливые композиции скал и камней никого не оставят равнодушными и надолго останутся в памяти путешественников. В районе развивается система туристского сервиса. На Карако-лах туристы могут попариться в бане, купить продукты, заказать пешую или конную экскурсию, взять напрокат лодку для прогулки по озеру. Самодеятельным туристам необходимо знать, что Каракольские озера отнесены к особо охраняемым природным территориям, поэтому разбить лагерь на их берегах можно только в отведенных местах за небольшую плату, согласовав этот вопрос с работником администрации – смотрителем. Как правило, вопрос решается положительно, быстро и доброжела-тельно. На Каракольских озерах действует туристская база «Каракольские озера». От Элекмонара дорога идет правым берегом р. Элекмонар вверх, далее пересекает р. Элекмонар и идет по р. Каракол. От приюта Усть-Тура (большой деревянный дом) вам останется всего 8 км до Каракольских озер, идти нужно вдоль правого берега р. Туры по хорошо протоптанной тропе, которая приведет вас к самим озерам. Расстояние от Элекмонара до Караколь-ских озер можно либо пройти пешком, либо проехать на автомобиле повышенной проходимости до приюта Усть-Тура или Саргат, а оставшиеся восемь километров по долине р. Туры только пешком или на лошадях – дороги здесь нет, только тропа.

На 28 км указатель вправо «Аюла 3 км, Анос 6 км, Аскат 10 км». Здесь находится большой деревянный мост через Катунь. Туристам рекомендуется пройти посмотреть на Катунь в районе моста. Здесь три скальные глыбы стоят посреди Катуни. Катунь с шумом ударяет свои воды в стоящие посередине реки скалы.

За Элекмонаром тракт идет над Кату-нью, по крутому склону ледниковой террасы. На левом берегу видно с. Аюла, которое связано с трактом пешеходным подвесным мостом через р. Катунь. За террасой открывается ровное широкое чистое поле, красивый сосновый бор – Бешпек.

На 33 км – с. Чемал.

СЕЛО ЧЕМАЛ

Чемал – одно из самых посещаемых и популярных мест Горного Алтая, известное своим благоприятным климатом, многочисленными достопримечательностями и большим количеством баз отдыха, гостиниц, туркомплексов. В старину на месте Чемала бродили огромные стада овец и коз. Их было так много, что с окружающих гор долина казалась муравейником. Отсюда и название Чемал, переделанное из чумаалу – с муравьями, или муравейник. Чемал с давних пор известен как климатический курорт, благодаря своему мягкому микроклимату, обилию солнца, мягкой зиме, умеренно жаркому лету. По среднегодовой величине относительной влажности Чемал находится в одинаковых условиях с Ялтой и Анапой. В Чемале уникальный воздух с большим содержанием озона и эфирных масел. Чемал расположен на высоте 430 м.

Чемал был образован в начале XIX столетия крестьянами-старообрядцами. Первые сведения о Чемале появились в 1830 г. В 1842 г. в горной глуши с согласия калмыков-кочевников поселилось 30 крестьянских семей из Смоленской волости Бийского уезда. Этот год и считается годом образования села. В 1849 г. здесь был образован миссионерский стан. С 50-х годов XIX в. развитие села шло под неусыпным контролем Алтайской духовной миссии. Непосредственным основателем миссии был Макарий Глухарев. Макарий тридцать шесть лет миссионерствовал на Алтае, проникая в самые глухие уголки, и поныне труднодоступные, обращал алтайцев в православную веру, обучал их грамоте. После Горного Алтая был семь лет епископом Бийским и возглавлял Алтайскую духовную миссию. По уставу православного миссионерского общества, членам миссии предоставлялось право устраивать селения и просветительные учреждения. Миссионеры обращали местное население в христианскую веру, приучали к оседлой жизни, давали основы знаний по земледелию, ведению домашнего хозяйства.

В связи с образованием миссионерского стана в Чемале здесь был построен ряд культовых сооружений. Интересна история их создания.

ХРАМ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА НА ОСТРОВЕ ПАТМОС

Это особое место на Алтае. С ним связано предание, что евангелисту Иоанну Богослову в ниспосланном видении пригрезились два храма, словно парящие над водой, один – в Средиземном море, другой – далеко от него, в алтайской глубинке. Любопытно, что название острова – Патмос – в Средиземноморье и на Алтае совпадает. Остров Патмос на Катуни – небольшой каменный остров, до которого добраться ранее можно было только на лодке по бурным водам. По преданиям, сюда на остров для уединенной молитвы переправлялся архимандрит Макарий (Глухарев), основатель Алтайской духовной миссии. В 1849 г. трудами иеромонаха Иоанна на берегу Катуни был построен первый деревянный храм в Чемале. В 1855 г. томский архиепископ Парфений, обозревая епархию, прибыл в Чемал, где, отслужив молебен в миссионерском храме, переправился на остров Патмос. Остров Патмос был освящен архиепископом, в честь освящения была сделана надпись на камне, которую затем увековечили в чугуне. С течением времени Иоанно-Богословская церковь стала мала. В 1875 г. был построен новый просторный храм, освященный во имя святителя Николая. В 1895 г. храм был заново освящен как молитвенный дом в честь иконы Всех Скорбящих Радость. Благодаря стараниям священников-миссионеров на месте, где когда-то стоял первый миссионерский стан и храм Иоанна Богослова, был образован детский приют. Вокруг приюта начала складываться женская община.

Находясь во главе Томской епархии, епископ Макарий проявлял особую заботу и о приюте, и об общине. Он направлял сюда пожертвования, заботился об оборудовании приютской школы. В 1914 г. недалеко от старого храма была построена и освящена новая церковь – Всех Скорбящих Радость. Старый же храм было решено перенести на остров Патмос. На скалистом острове была расчищена площадка, на которую перенесли деревянный храм. Он был освящен в 1915 г. В 1916 г. митрополит Макарий (Невский), несмотря на преклонный возраст, прибыл из Москвы на Алтай. В Чемале он провел месяц, в течение которого каждый день на два-три часа для молитвы уединялся на остров. По его словам, «нет на Земле места, где бы он так хорошо слышал Господа, а он его». На Архиерейском Соборе в 2000 г. святитель Макарий был причислен к лику святых. Много воды утекло с тех пор, храм на острове разрушился но, вероятно, по воле Божией, нашлись люди, которые вознамерились воссоздать храм на острове Патмос. Известный фотокорреспондент Виктор Николаевич Павлов решил восстановить разрушенную церковь на собственные средства. А началось все с того, что В.Н. Павлов занялся изучением истории храмов Сибири и Дальнего Востока. Его книга «Православие Сибири и Дальнего Востока. На рубеже веков тысячелетий» не успев появиться в продаже, сразу же стала библиографической редкостью. Десять лет ушло на строительство моста через Катунь и на воссоздание церкви. Так на острове Патмос был воссоздан Иоанно-Богословский храм. В 2001 г. его освятил епископ Барнаульский Антоний. На Патмо-се образовалось подворье при Барнаульском Знаменском монастыре. Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II Виктор Николаевич Павлов награжден церковной медалью «Святитель Иннокентий Митрополит Московский» за усердные миссионерские труды.

Рядом с храмом есть башенка. На одном из камней острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках.

Храм на острове Патмос является действующим. В нем наблюдается постепенное обновление старых икон. Это свидетельство того, что это место действительно связано с небесами, как говорят христиане. Пройти в храм может всякий желающий по подвесному мосту. Перед мостом, на правом берегу Катуни, расположена духовная лавка. По мосту через Катунь нужно проходить без спешки, не раскачивая мост. В храм нужно входить в виде, не оскверняющие чувства верующих. Шорты и майки здесь неуместны. Женщины должны быть в головном уборе.

ЧЕМАЯЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩИНА

В 1891 г. в Чемале образован детский приют. В это время в целях улучшения надзора за детьми и правильной миссионерской постановки воспитания при Чемальском детском приюте открыта женская община, сестры которой посвящали себя служению детям Алтая. Чемальская женская община создана в 1892 г. по бла-гословлению святителя Макария и трудами протоиерея Петра Бенедиктова. Первоначально община существовала в виде детского приюта. В 1896 г. для духовных потребностей приюта был восстановлен старый миссионерский храм. Приют и храм получили наименование в честь Скорбященской иконы Божией Матери. Среди попечителей чемальского приюта была великая княгиня Елизавета Федоровна. В 1914–1915 гг. была построена новая двухэтажная школа. К этому времени в общине был построен новый храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

С 1905 г. Чемал стал активно посещаться отдыхающими. В том же году по благословению епископа Макария (Невского) и на его средства на территории старой миссии была построена первая в Чемале «санатория» для больных «дачни-ков, кумысников и воздушников».

На стыке веков и вплоть до революционного времени Чемал был своеобразной Меккой для томской интеллигенции. Именно ученым Томска, в частности, профессору медицины первого за Уралом Императорского университета Михаилу Григорьевичу Курлову, обязан Чемал своей и по сей день громкой известностью как бальнеологический, легочный курорт. В конце прошлого и начале нынешнего веков сюда что ни лето стекались именитые томичи. Основоположник университетского гербария, ботаник Порфирий Крылов отыскивал в глубоких расселинах диковинные цветы и травы и набрасывал флористические этюды Прикатунского края, здесь отдыхал, спустившись с очередного исследованного ледника, профессор Василий Сапожников, а писатель и путешественник Григорий Потанин венчался летом 1911 г. в Никольской церкви с поэтессой Марией Васильевой. Исследователь Чуйс-кого тракта Вячеслав Шишков заглядывал сюда вместе с другом – художником Григорием Чорос-Гуркиным, бывая гостем в его с. Анос.

В начале 30-х годов в Чемале был построен правительственный курорт. М.И. Калинин способствовал его развитию, так как в Чемале работала его жена Екатерина Ивановна. Да и сама Е.И. Калинина, женщина энергичная, сумела внести свою лепту в дело развития Чемала. Участвовала в организации совхоза, позднее – в организации и развитии подсобного хозяйства курорта, развитии овощеводства.

В то время был построен банно-прачеч-ный комбинат. При курорте находились солярий и лодочная станция. М.И. Калинин приезжал в Чемал дважды: в 1932 и 1934 гг. Он участвовал в проектировании и строительстве Чемальской ГЭС, первой на Алтае. Инженером строительства был Вениамин Михайлович, старший сын Калинина. При содействии М.И. Калинина построены кирпичный завод, производивший кирпич высокого качества, колбасный цех, маслосырзавод, столярный цех. Таким образом, в первые годы советской власти Чемал стал достаточно благоустроенным селом, куда с удовольствием приезжали высокие чины. Местное население их так и называло – дыхальцы. Но в то же время атеистам не нужны были ни часовня, ни церковь. Исчезла церковь иконы Бо-жией Матери «Всех Скорбящих Радость», Никольская церковь была разобрана и перевезена в тогдашний аймачный центр – Элекмонар и приспособлена под пожарную каланчу. Не стало и часовни Макария на острове Патмос. В августе 1942 г. в Че-мал прибыл эвакуированный Ленинградский детский костно-туберкулезный санаторий и разместился в корпусах курорта «Чемал», тогда в санатории числилось 247 детей в возрасте от 1 года до 15 лет. Сейчас Чемал – центр Чемальского района. В селе проживает около 4000 жителей. В центре села находятся школа, районная и сельская администрации, районная библиотека, рынок, райпо – самое крупное предприятие, которое включает в себя несколько магазинов, пекарню, частные магазины и кафе, швейный и колбасный цехи, овощеконсервный комбинат, спортивный стадион, краеведческий музей-аил А.К. Бардина. Тел. (388-41) 2-23-27. В Чемале есть Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. На территории Немала расположены два санатория: горно-климатический «Немал» и детский туберкулезный. Предшественником санатория «Немал» был санаторий ВЦИК (Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет). Оба санатория находятся в сосновом бору г. Бешпек, где воздух буквально пропитан хвойными фитонцидами и оказывает большой оздоровительный эффект.

Особой гордостью чемальцев являются сады. Практически в каждой усадьбе растут плодовые деревья. Внешним видом и вкусовыми качествами плоды не уступают южным сортам. В Немале плодоносят виноград, сливы, абрикосы, груши.

Украшает Немал церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Новопостроенный храм освящен в 1999 г. Возле храма Всех Скорбящих Радость находится двухэтажное деревянное здание, построенное более сотни лет тому назад. По свидетельствам очевидцев, оно было построено купцом Манеевым в 1903 г. как заезжий дом. В период становления советской власти на Алтае в этом здании был штаб НОН (частей особого назначения). Сегодня в этом здании находится

Краеведческий музей. Музей располагает собранием утвари, одежды, орудий труда и археологических находок. Интерес посетителей привлекают реставрированная пазырыкская узда (III–V век до н. э.), стремя МШв. конская упряжь, которой более 200 лет, удила, пороховницы, дробовница. В музее представлены предметы быта русских и алтайских семей. Музей организует выставки художников и мастеров народных промыслов.

Музей имеет выставочный зал, где представлены работы местных художников и мастеров народных промыслов. Здесь можно приобрести сувениры, кар-тины, книги.

Адрес музея: ул. Пчелкина, 71, тел. (388-41) 2-24-30. В летнее время работает с 10 до 16 час. выходной – понедельник.

Недалеко от устья р. Чемал находится визитная карточка всего Чемальского района, первая ГЭС на Алтае – Чемальская.

ЧЕМАЛЬСКАЯ ГЭС

Чтобы добраться до гидроэлектростанции, нужно проехать вдоль всего села, далее переехать мост через р. Чемал, а от моста свернуть вправо, на гравийную дорогу. Чемальская ГЭС построена в 1935 г. Мощность 400 кВт. Дает электроэнергию санаторию на берегу водохранилища и поселку. Работа ГЭС была основана на турбоприводной системе: две турбины, два генератора (изготовлены в Петербурге), высота 6–8 м. Вся эта система работает без ремонта уже несколько десятков лет. ГЭС сильно пострадала при наводнениях в 1959 и 1969 гг.

Рядом с Чемальской ГЭС в устье р. Чемал из-под камней бьют два родника с чистейшей водой. Один пробивается из-под красных камней – он богат железом, другой – из-под темных, он богат серебром. Местные жители называют их источниками с живой и мертвой водой. Здесь же, на берегу Катуни, можно испытать на себе действие космоэнергетических столбов, пройти по козьей тропке вдоль Катуни от устья р. Чемал до изгиба Катуни в районе о. Патмос.

В районе Чемальской ГЭС создан целый комплекс развлечений. В летнее время для любителей острых ощущений работает аттракцион тарзанка – желающие прикрепляются страховкой за спину и парят над бурлящей водой. Есть аттракцион «Крутое пике». На водохранилище организован прокат водных велосипедов, квад-роциклов, моторных лодок. Планируется строительство аквапарка с водяными горками и бассейном. Здесь же можно взять лошадь напрокат, чтобы осмотреть окрестности Чемала. В сувенирных лавках можно приобрести изделия местных мастеров резьбы по дереву, изделий из кожи, национальные музыкальные инструменты, карты, путеводители. Работает выставка-продажа фотокартин и художественных картин. По вашему желанию художник сделает вам портрет. Работают многочисленные кафе и пункты питания. Здесь отдыхающие организовывают пикники на траве.

Ближе к Катуни вам откроется великолепный вид впадения р. Чемал в Катунь. Воды этих рек долго текут в ущелье отдельными полосами, затем сливаются, это место называется воротами Сартакпая, по имени легендарного алтайского богатыря. Легенда о богатыре Сартакпае гласит: «Когда богатырь Сартакпай взглянул вниз по реке, то увидел, что путь бурливой Ка-туни преграждается утесом около устья р. Чемал. Сартакпай натянул лук и выстрелил вниз по реке, сказав: „Пусть будет дорога“. Стрела ударила в чемальский утес, пробила его и расколола утес надвое. Один кусок упал пониже р. Чемал, образуя так называемые ворота Сартакпая, другой отбросило („согон таш“) верст на 13–15 ниже к местности Аскат, где стоит над Катунью гора Сугун-Туу».

Чемал ежегодно посещает множество туристов, к их услугам большое число гостевых домов, гостиниц, турбаз. Здесь можно переночевать и в палаточном городке на берегу реки и в комфортабельном отеле. Наиболее известные и популярные турбазы, туркомплексы и гостиницы расположены как в с. Чемал, так и по р. Кубе, р. Чемал: отель «Чемал», гостиничный комплекс «Марьин остров», туркомплекс «Солнечная гавань», турбаза «Млечный путь», туркомплекс «Чемальское заречье», база отдыха «Красные купола».

Алтайский культурный центр «Орныгу» («Возрождение»), (Дом-музей зайсана А.К. Бардина)

В Чемале есть удивительный музей, в котором можно ознакомиться с культурой, историей и современной жизнью алтайского народа. В музее четыре юрты.

В первой юрте собраны подлинные экспонаты, рассказывающие о жизни алтайского народа: предметы быта коренного населения, национальная одежда. Войдя в юрту, можно представить, как жили алтайцы сто-двести лет тому назад.

Вторая юрта посвящена зайсанам – вождям родов, которые добровольно вошли в состав России. Г.И. Чорос-Гуркин как политик, художник, этнограф продолжал дело зайсанов во времена советской власти. В юрте собраны альбомы, книги, рассказывающие о жизненном и творческом пути художника, копии его картин, этнографических рисунков.

Третья юрта посвящена дружбе, миру и согласию между различными народами. Представители четырех конфессий: православия, Белой веры, буддизма, мусульманства при посещении юрты оставили здесь Коран, Библию, буддийские книги. В юрте за чашкой чая можно поговорить о вопросах мира, согласия между народами, религиозных верованиях.

Четвертая юрта – кочевая. Здесь представлены предметы современного быта алтайцев.

Радушный хозяин Александр Киндише-вич и его жена – Таисия Петровна, их дочери всегда с радостью встречают туристов и проводят для них содержательные и интересные экскурсии.

За восемь лет существования музея его посетило более 12 тысяч человек. Здесь были многочисленные студенческие группы, школьники, туристы из Дании, Франции, ученые из США. Мы рекомендуем обязательно посетить этот музей.

Адрес музея: ул. Бешпекская, 6, тел. (388-41) 2-23-27.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕМАЛА

Храм Иоанна Богослова на о. Патмос Церковь Всех Скорбящих Радость Чемальская ГЭС Чемальское водохранилище Место слияния Чемала и Катуни Козья тропа

Источники живой и мертвой воды

Краеведческий музей

Алтайский культурный центр «Орны-гу» («Возрождение»), (Дом-музей зайсана А.К. Бардина)

Профессионально организованные экскурсии по Чемальской ГЭС, на о. Патмос организует Шмальц Надежда Александровна, тел.: (8-388-41) 22-5-21,8-913-9998086.

Окрестности Чемала чрезвычайно ин-тересны, тут можно совершить много увлекательных экскурсий. Из гор наибольший интерес представляют Крестовая (1336 м) и Верблюд (928 м). Подъем на Крестовую гору труден и занимает вместе со спуском почти целый день. С вершины горы открываются великолепные виды. С запада видна долина Катуни, с востока Ка-ракольские и Куминские белки. Подъем на гору Верблюд значительно проще. К югу от Верблюда находится менее высокая гора Мраморная. Из Чемала можно совершить несколько приятных прогулок, поднявшись по долинам рек Чемал и Кубы. Долины этих небольших рек расположены между невысокими горами с березовыми рощами. Туда ведет хорошая дорога.

Покататься верхом на лошадях среди чудной природы можно со стоянки «Алат», расположенной в 2 км от моста через р. Куба на берегу р. Чемал. Прогулку можно заказать заранее по тел. 8-913-999-30-98 Шабураковой Алле Александровна.

В 5 км от с. Чемал на уютной поляне в смешанном лесу расположен летний кемпинг турфирмы «Млечный путь». Важным направлением деятельности турфирмы является экологический туризм, что выделяет ее в ряду турфирм Алтая. Модель экологического туризма, разработанная фирмой «Млечный путь», реализуется по двум направлениям: отбор, установка и монтажкомплекса технологий, используемых в строительстве и функционировании туристических комплексов, не наносящих ущерба здоровью туристов и окружающей среде, а также проведение для туристов, посетителей кемпинга, эко-лого-просветительских туров. На практике это означает – применение природосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, например солнечной энергоустановки, использование экологически чистых строительных материалов. Туристическая фирма «Млечный путь» одной из первых стала применять подобные технологии на Алтае. Фирма с самого начала своей работы сотрудничает с одной из старейших экологических организаций Алтая – Алтайским краевым общественным фондом «Алтай – ХХ!век». Ее партнеры-экологи еще в июне 2002 г. установили на туристическом кемпинге фирмы «Млечный путь» в Чемале солнечную батарею, которая обеспечивает потребности кемпинга на 40 мест в электроэнергии в течение всего летнего сезона. Мощность батареи

– 300 ватт, способность зарядки аккумуляторов – 180 ампер/час. Летом 2004 г. к ней добавилась мини-гидроэлектростанция. В 2005 г. на территории кемпинга бал возведен дом из блоков прессованной соломы. (По опыту строительства и эксплуатации таких соломенных домов в Белоруссии и странах Западной Европы

– солома не только является легко восполняемым и экономичным материалом с максимальным уровнем теплоизоляции, но и имеет высокий эстетический и оздо-равливающий эффект. Так, в Белоруссии соломенные дома используются в профилакториях как важный фактор излечения пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС).

Летом 2006 г. на кемпинге была установлена вторая солнечная энергоустановка мощностью батареи – 700 ватт, способность зарядки аккумуляторов

– 250 ампер/час. Ближайший экономический эффект от альтернативной энергетики связан в первую очередь с возможностью бесперебойного энергообеспечения вне зависимости от длительных в Чемале отключений ЛЭП. Наличие на кемпинге двух солнечных энергоустановок позволяет в данной ситуации поддерживать работу холодильника, компьютера, электронасоса, телевизора, стиральной машины и других электроприборов.

Любой желающий по предварительной договоренности, может совершить экскурсию на туркемпинг с целью осмотреть солнечные батареи, соломенный дом.

Тел. (3852) 41-25-11.

Продолжаем путешествие вверх по течению Катуни.

Чуть выше с. Чемал Катунь входит, в так называемую Чемальскую трубу – скальное сужение русла реки.

В 16 км от Чемала слева от трассы находится туркомплекс «Чеч-Кеш». На реке Чичкеш есть небольшой живописный водопад, рядом с ним интересные гроты. Чуть выше расположены отвесные скалы. Эти места давно освоены скалолазами.

В 18 км от Чемала в устье р. Шибилик строится музей под открытым небом. Здесь планируется установить шестигранную и круглую юрты, представить буддийский памятник, жертвенник Белой веры, алтайский курган, установить копию каменной бабы. Строительство идет полным ходом, уже построен гостевой домик для туристов. От с. Чемал на с. Еланда дорога идет вверх по Катуни правым берегом, огибая громадные камни, скалы. В 23 км от Чемала находится с. Еланда, образованное в 1836 г. В переводе с алтайского «Еланда» – деревня со змеями Перед с. Еланда кончается автодорога с твердым покрытием и начинается автодорога без покрытия. Здесь же находится пешеходный мост через Катунь. В окрестностях села есть несколько наскальных рисунков, древних курганов и могильников. В 80-е гг. ХХ в. неподалеку от с. Еланды планировалось строительство Катунской ГЭС.

Обязательным мероприятием перед любыми строительными работами такого рода является изучение памятников археологии, которые попадут в зону строительства и затопления. Десятки научных экспедиций работали тогда в зоне предполагаемого строительства Катунской ГЭС. Берега Ка-туни в этой зоне изобилуют памятниками археологии, относящимися к различным эпохам. Работа для археологов предстояла серьезная. Ведь перед тем, как памятники уйдут под воду, их необходимо было тщательно исследовать.

Но грандиозный проект по ряду причин не осуществился. О былой стройке свидетельствуют лишь недостроенные бетонные конструкции да штольни в окрестностях Еланды.

В ХХ в. проект постройки гидроэлектростанции на Катуни решили возобно-вить, правда, в гораздо меньших масштабах и с другим названием – Алтайская ГЭС. Задача, поставленная перед археологами, осталась прежней – исследовать каждый могильник и каждое поселение, относяще-еся к древности. В 2006 г. почти все лето археологические отряды вузов Барнаула и Горно-Алтайска – АлтГУ и ГАГУ – работали в устье р. Тыткескень на левом берегу Ка-туни. Здесь планировалось строительство самой плотины. Детальное археологическое обследование решено было начать с этого участка.

Устья Катунских притоков во все времена были обитаемы. Так, и в устье р. Тыткескень было обнаружено и исследовано несколько поселенческих и погребальных комплексов различных эпох. Для путешествующих по Чемальскому району есть возможность не только увидеть своими глазами археологические раскопки, но и присутствовать при очередном научном открытии.

Рядом с с. Еланда на берегу Катуни находится кемпинг турфирмы «Братья Говор».

Выше села, в двух км вверх по течению Катуни, находятся Еландинские пороги.

КАТУНСКАЯ (Алтайская) ГЭС

Первоначальный проект 180-метровой ГЭС на р. Катуни в Чемальском районе Республики Алтай в 1989–1990 гг. был отвергнут двумя государственными экологическими экспертизами как экономически несостоятельный и экологически опасный. Сегодня вновь ведутся работы по проектированию и подготовке к возведению Алтайской ГЭС с высотой плотины 57 м. С самого начала данный проект ведется с крайней поспешностью и постоянными нарушениями законодательства. Кроме этого, налицо полное игнорирование заказчиком основных проблем, связанных с данным проектом, социально-экономических, национальных и, конечно, экологических.

При этом анализ проектных материалов с уверенностью заставляет заключить, что 57-метровая плотина экономически не оправданна для заказчиков, и их реальной целью является последующее наращивание плотины до 180-метрового уровня. Данная плотина будет иметь масштабные и необратимые последствия для природы всего алтайского региона, среди которых можно выделить следующие.

Первое. Водохранилище, создаваемое в результате строительства плотины, в любом случае приводит к изменению гидрологического режима местности и климата, особенно в горных экосистемах, что напрямую скажется на здоровье местных жителей, приведет к потере значимых для России знаменитых туберкулезных санаториев^ том числе детских.

Но еще более важно, что эти разрушительные процессы в свою очередь повлекут не только утрату уникального рекреационного комплекса, в котором сейчас восстанавливают свое здоровье жители Алтайского края, Кемеровской, Новосибир-ской областей и многих других регионов России, но и природного центра – источника чистой воды и воздуха для громадной территории Южной Сибири.

Второе. Накопление в любом водохранилище тяжелых металлов, в частности ртути. Для Катуни проблема обостряется: ее главные притоки, Аргут и Чуя, протекают по двум ртутоносным зонам. А если учесть, что Катунь – главный приток Оби, то ртутная опасность грозит всем живущим в ее бассейне.

Третье. Наведенные землетрясения. Проблемы – не в надежности самой плотины, а в провоцировании землетрясений в сейсмичном районе. Перепады уровня воды в водохранилище в горной местности, как свидетельствует мировая статистика, повышают сейсмичность – частоту и силу подземных толчков (феномен наведенных землетрясений). Пример – Нурекская ГЭС. Гипотезы, согласно которым строительство Новосибирской ГЭС привело к учащению толчков в районе Камня-на-Оби. Опасность провоцирования землетрясений в данном регионе еще более очевидна после серии толчков в 2003 г.

В то же время, если учесть, что большие ГЭС уже в целом признаны технически устаревшими, экономически невыгодными и экологически опасными, то выводы из сказанного очевидны. Во-первых, Алтайская ГЭС – проект, негативный по своим экологическим, социальным и политическим последствиям. Во-вторых, Республика Алтай, как и Алтайский край, имеет все природные условия для энергетического развития на базе комплексов нетрадиционных возобновляемых источников энергии – НВИЭ (альтернативной энергетики).

Возникает вопрос: какая стратегия должна быть выбрана для развития алтайского региона – традиционная, нацеленная на индустриальное освоение территории, или же действительно инновационная, ориентированная на развитие Алтая как уникального природного комплекса.

В мире в целом нарастает глобальная тенденция – неуклонная экологизация мировой экономики и понимание экономической эффективности не тронутых хозяйственной деятельностью ареалов девственной природы. Чистые почвы и воды; не замусоренный генетически модифицированными объектами семенной фонд и качественная древесина, выросшая в естественных условиях; целебные глины и травы; мясо выросших на высокогорных пастбищах животных, обогащенное ценнейшими микроэлементами; воздух, способный без лекарств вылечивать туберкулез, – все это бесценный эколого-хо-зяйственный ресурс Алтайского региона ХХ! века, ценность которого повышается год от года.

На 70-м км дорога пересекает р. Бийку. С дороги видны пещеры, расположенные буквально в 100 м от трассы. Туристы могут самостоятельно оглядеть пещеры. В этом районе очень много археологических памятников, курганов, петроглифов. Ознакомиться с ними желательно с помощью экскурсо-водов, знающих их расположение.

Проехав р. Чебу, приближаемся к тельдекпенским порогам, пожалуй, самым протяженным и мощным на Катуни. В районе Тельдекпенских порогов построен мост, по которому можно проехать с Че-мальского тракта в с. Ороктой и далее через Нижнюю Талду спуститься к Чуйскому тракту. Расстояние от Чемала до Ороктой-ского моста 38 км.

В районе ороктойского моста обязательно нужно остановиться, чтобы оглядеть Тельдекпенские пороги. Ширина Катуни в районе Тельдекпенских порогов достигает местами всего лишь 20 м. Полноводная Катунь, сжатая крутыми скальными берегами, имеет в районе Тельдекпенских порогов очень глубокое русло. Вода образует многочисленные воронки, водовороты. Порог «Тельдекпень-1» представляет собой длинный скальный коридор. Берега – отвесные скалы. Огромная масса воды, сжатая скалами, образует хаотические струи и водовороты. В пороге условно две ступени, одна на входе – небольшой слив. Вторая через 300 м – тоже слив, но чуть мощнее. За сливами – мощные водовороты. Заканчивается порог расширением русла. «Тельдекпень-2» расположен на 500 м ниже первого и аналогичен ему – такой же скальный коридор. Это место породило одну из алтайских легенд: «Вздумал могучий алтайский богатырь Сартакпай со своим сыном построить мост через Ка-тунь. Но Эзи – водный дух – воспротивился и согласился только под предлогом, что богатыри во время постройки моста не будут говорить с женщинами. Богатыри дали клятву. Они выбрали узкое место на Катуни, называемое Тельдекпеном, верстах в 30 от Чемала, и начали строить мост. Но не выполнил сын Сартакпая обета: загляделся он на красавицу, дочь алтайского хана. Разгневался, рассвирепел Сартакпай, узнав про нарушение клятвы сыном, разломал мост, разбросал камни и ушел. Вот эти каменные глыбы мы и видим на обоих берегах Катуни». На левый берег Катуни можно проехать по мосту. Дорога приведет вас в с. Ороктой.

СЕЛО ОРОКТОЙ

В переводе с алтайского Ороктой означает рытвина, яма, котловина, впадина с тропкой диких зверей». Название села, вероятно, связано с достаточно глухим местом его расположения. С. Ороктой находится в 12 км от Ороктойского моста на левом берегу Катуни и в 50 км от Чуйского тракта. С. Ороктой известно месторождением мрамора розового, палевого, золотистого цветов, использованного при строительстве станции Таганской Московского метрополитена. В этих местах есть богатые залежи мраморов, но трудность промышленной добычи и вывоза мрамора на сегодняшний день оставляет эти природные богатства нетронутыми. Неподалеку от устья р. Ороктой, левого притока Катуни, также можно встретить древние курганы, могильники и наскальные рисунки.

На левом берегу Катуни, выше по течению, в устье р. Карбан, встречаются прочерченные схематические наскальные рисунки, выполненные на сланцевых скалах, здесь можно встретить рисунки деревьев, рунические надписи, рисунки животных, сцены охоты и т. д.

Между селами Еланда и Куюс находится большое количество различных памятников археологии: курганов и могиль-ников, наскальных изображений. Наиболее насыщены этими объектами окрестности с. Еланда, устье Бийки (Бике), Чебы, Эди-гана, Ороктоя (левобережье Катуни), Куюса, Кара-Тенешв (в 5 км от с. Куюс). В 10 км выше с. Еланда, перед левым притоком р. Коскол, на слабом правом повороте реки, начинается порог, который туристы называют Мини-пень. Здесь Катунь зажата в скальных берегах. Слева и справа от центра потока есть мощные водовороты. На 80 км указатель влево «Эдиган 7 км».

Недалеко от порогов, вверх по реке Эдиган, расположено с. Эдиган. Про Эди-ган в начале XIX в. русские путешественники писали в своих отчетах: «Это селение состоит из 8 русских и 30 инородческих дворов и имеет церковь. Жители успешно занимаются хлебопашеством (посевы ржи, ярицы, пшеницы, овса, ячменя, гречихи, проса и льна), так что хлеба всегда хватает на пропитание. Пчеловодство ведется на 4 пасеках, заключающих в общем 150–200 ульев. Развиты также ореховый и охотничий промыслы; бьют медведей, каменных козлов и изредка маралов».

В 3 км от устья р. Эдиган найден могильник, относящийся к первым векам нашей эры. Исследования велись в 1988–1991 гг. При раскопках найдены захоронения взрослых мужчин с оружием в сопровождении верхового взнузданного коня, детские и женские захоронения. Найдено большое количество домашнего инвентаря и украшений того времени. В 20 км от села, в устье реки Бельтертуюк, есть крупный водопад, состоящий из двух каскадов. Верхний каскад падает с высоты 29 м, нижний – с высоты 11 м. В с. Эдиган раньше заканчивалась автомобильная часть популярного планового всесоюзного маршрута «Горноалтайский

№ 77». Это был самый сложный плановый маршрут в стране, он проходил по СевероВосточному Алтаю, по дикой горной тайге, минуя самую высокую гору хребта Иолго – Альбаган (2618 м), через 11 перевалов, по Телецкому озеру и частично по автомобильной дороге. Пешеходная же часть длиной 190 км оценивалась третьей категорией сложности. В этой местности из объектов турсервиса есть только приют «Альбаган».

Выше по течению Катуни, на правом берегу, в трех километрах от с. Куюс есть многочисленные археологические находки и памятники. Это курганный могильник Айрыдаш, курганная группа Ороктой, могильник Куюс, могильник Сорлу, поселение Кара-Тенеш, грот Куюс, многочисленные наскальные рисунки. На одной из скал найдены петроглифы, на которых изображены дикие животные и люди в своеобразных грибовидных головных уборах. В нижней части отвесных диких скал в незапамятные времена выбиты изображения людей и животных. Наносились они на покрытые темным пустынным загаром скалы в разные исторические эпохи. Среди многочисленной серии образов здесь выделяются своими большими размерами фигуры лося и оленей. Изображение лося выбито широкой контурной линией. В верхнем ярусе скал имеется композиция из трех идущих маралов. В длину фигуры достигают двух метров. Петроглифы Куюса датируются неолитом и ранним железным веком. Нанесение рисунков на скальную поверхность носило в древности особый, магический характер. Это место являлось святилищем, своеобразным храмом под открытым небом, который использовался на протяжении нескольких тысячелетий.

В 3 км к юго-востоку от с. Куюс находится долина Айрыдаш. В разных местах здесь разбросано несколько древних могильников, святилищ с петроглифами, стоянок. Здесь же, в урочище Кара-Тенеш, археологами при раскопках культурного слоя поселения обнаружены остатки древних жилищ. Они имели вид полуземлянки прямоугольной формы. На полу устраивались очаги в виде каменного кольца с дном, вымощенным камнями. Очагов в каждом жилище было несколько. Наш путь заканчивается в 53 км от Чемала, в с. Куюс.

Чуйский тракт от Усть-Семы до границы с Монголией

Мост через Катунь в с. Усть-Сема – первый железобетонный мост на Чуйском тракте, построенный в 1959 г. взамен деревянного моста.

От устья р. Семы и до с. Камлак расположен памятник природы «шишкулар-Катаил-Чистый луг». В этом живописном месте произрастают редкие и исчезающие растения и стыкуются природно-климатические зоны. С 1994 г. на территории этого памятника природы располагается ботанический сад, созданный постановлением правительства Республики Алтай при содействии Сибирского отделения Российской академии наук. В саду произрастает более 500 видов растений. Ботанический сад можно посетить с экскурсией, а также приобрести здесь лекарственные травы, посадочный материал. На территории ботанического сада для туристов есть уютные домики.

В устье реки Семы расположены детские оздоровительные лагеря и туристические стоянки. Проехав по мосту через Ка-тунь, можно свернуть у поворота на детский лагерь «Орленок» и оказаться в районе Семинских ванночек. В период половодья Катунь заливает небольшие скальные углубления. Уровень воды в Катуни падает, а вода в ванночках остается. Вода прогревается, и эти места становятся излюбленным местом для купания отдыхающих. Напротив детского лагеря «Орленок», на левом берегу Семы, находится Усть-Семинская археологическая стоянка, датируемая поздним палеолитом (22–25 тыс. лет назад).

На 502 км – с. Камлак. Село возникло в 1835 г. в долине рек Семы и Камлак.

На 515 км – с. Черга. Указатель вправо: «Усть-Кан 132, Алтайское 56». От Черги до Усть-Кана можно проехать разными дорогами. Дорога «Черга – пер. Верх-Кукуя – Беш-Озек – Усть-Кан» короче, чем дорога «Черга – Шебалино – пер. Семинский – Нефтебаза – Усть-Кан», практически на 100 км. В 2006 г. велись масштабные работы по обустройству дороги через пер. Верх-Кукуя. Теперь эта дорога экономит время туристов.

В Черге есть экспериментальное хозяйство СО РАН Чергинский зубрятник. Здесь проводят экскурсии. Можно посетить фирменный магазин Чергинского маслосырзавода, в котором продаются недорого вкуснейшие алтайские сыры.

На 524 км – с. Барлак.

На 527 км – скала шаманский камень.

На 528 км – родник Кара-Суу.

На 535 км – с. Мыюта.

На 547 км – с. Шебалино – районный центр. Основано в 1860 г. Указатель поворота налево «Каспа 41 км, Апшуяхта 20 км». На 562 км – с. Кумалыр.

На 572 км – с. Топучая. С 574 км начинается подъем на Семинский перевал. Указатель: «Подъем 9 км, спуск 11 км».

На 583 км – перевал Семинский высотой 1894 м над уровнем моря. Семинский перевал – памятник природы Республики Алтай. С перевала хорошо видна высшая точка Семинского хребта – г. Сарлык, 2506 м. Сарлык – культовая для алтайцев гора.

На Семинском перевале установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. На перевале расположен учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» – спортивная база олимпийского резерва России, спортивная база «Динамо». В зимнее время в районе УТЦ «Семинский перевал» можно покататься на горных лыжах.

На 593 км завершен спуск с Семинс-кого перевала.

На 611 км указатель поворота направо «Усть-Кан 95 км, Усть-Кокса 216 км». По этой дороге можно добраться до Усть-Коксы. С. Усть-Кокса – районный центр Республики Алтай. Село стоит на берегу Катуни. Именно от Усть-Коксы начинаются пути до интереснейших мест долины Ка-туни в ее верховьях.

Мы опишем путь по Чуйскому тракту.

На 614 км – с. Туекта.

На 618 км указатель «Хорошая стоянка, отдых, экскурсии».

На 620 км – с. Каракол, указатель поворота направо: «Бичикту-Бом 5 км, Кулада 20 км». Здесь большое количество наскальных рисунков, курганов. Петроглифы Бичикту-Бома являются памятниками истории и культуры.

Бассейн р. Каракол входит в территорию Каракольского природного парка «Уч-Энмек», целью которого является сохранение экосистемы, богатой духовной и материальной культуры, исторически сложившегося уклада и традиций природопользования местного населения.

На 633 км с. Онгудай – районный центр. Село образовано в 1626 г. Онгудай считается географическим центром Республики Алтай. В связи с увеличением торгового оборота с Монголией в Онгу-дае были образованы таможенный пункт и перевалочная база, что сказалось на развитии села. Сейчас в Онгудае живет более 5500 человек. С селе есть магазин народных промыслов «Торко Чачак».

В 37 км от Онгудая, в месте впадения р. Каянчи в Катунь, в живописной местности находится первое полуоседлое поселение в Онгудайском районе – с. Каянча. По некоторым данным, село образовано несколько столетий назад.

На территории Онгудайского района, в границах р. Катуни создано два природо-хозяйственных парка.

Природно-хозяйственный парк «Чуй-оозы».

Парк расположен на площади 810 га в юго-восточной части Онгудайского района. Парк «Чуй-Оозы» создан с целью сохранения на его территории уникальных флоры и фауны, а также находящихся здесь уникальных природных объектов, ар-хеологических памятников.

Природно-хозяйственный парк «Аргут».

Парк расположен в южной части Он-гудайского района. На территории парка находятся особо охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. Территория парка может служить экологическим миграционным коридором для снежного барса и его кормовой базы – сибирского горного козла, основные ареалы которых находятся на Теректинском хребте и в бассейне р. Аргут.

На 639 км – р. Урсул.

На 643 км – с. Улита.

На 648 км на левом берегу Урсула – фруктовый сад и пасека.

На 652 км – р. Мал. Ильгумень, с. Ха-баровка.

На 655 км указатель: «Начало подъема на перевал Чике-Таман. Подъем 4 км, спуск 4 км».

На 659 км – перевал Чике-таман высотой 1460 м над уровнем моря.

На 668 км при спуске с перевала есть чистейший ручеек. Сделана красивая беседка. Здесь отдыхают водители перед ответственной дорогой.

На 672 км – с. Купчегень. Через семь километров от с. Купчегень в местечке Кор-Кечу тракт снова после многих километров спускается в долину р. Катуни.

На 680 км – поворот налево к слиянию рек Большого Ильгуменя и Катуни, на тракте стоит указатель «Кордон Кор-Кечу». На слиянии с обеих сторон р. Большой Ильгумень расположена база отдыха Он-гудайского лесхоза «Кор-Кечу», которая состоит из нескольких летних домиков и теплого дома, есть баня, автостоянка, места для палаток. На другую сторону реки переброшен мостик. Рядом с базой на левом берегу р. Большой Ильгумень в нижней части скал есть немногочисленные петроглифы.

При впадении р. Большой Ильгумень на реке Катунь находится знаменитый своей красотой Ильгуменский порог. На этом пороге ежегодно в конце августа – начале сентября проходят соревнования по рафтингу «Кубок Катуни – Ак-Талай-Маргаан».

Рафтинг – молодой, развивающийся вид спорта. Своим рождением рафтинг обязан американцам, сконструировавшим много лет назад особый вид плота (по-англ. «рафт»). Рафт – это большая надувная лодка с веслами. В Республике Алтай становление рафтинга было в 70-х годах прошлого века, когда группа молодых активистов впервые провела турслет водников на р. Семе.

Республика Алтай является бурно развивающимся туристским регионом, а использование рафтов в коммерческих целях на реках Алтая послужило большим толчком для развития рафтинга как вида спорта, так и отдыха. Рафтинг сегодня – один из популярных видов спорта на Алтае. Горноалтайская команда «Алтай-рафт» – действующий чемпион Европы и мира по рафтингу, победитель различных Кубков мира. В августе 2006 г. в районе Ильгуменского порога проводился Кубок мира по рафтингу. В соревнованиях приняли участие 24 команды, в том числе семь женских. Соревнования проводились по следующим дисциплинам: «Алтайский спринт», «Слалом» на пороге Ильгумень, дистанция «Длинная гонка» – 15 км по р. Чуе и «Сибирский марафон» – 50 км по рекам Чуе и Катуни. По итогам всех гонок сильнейшей стала команда «Алтай-рафт», на втором и третьем местах – чешские водники. У женщин победитель– чешская команда, на втором месте – команда из Красноярска, на третьем – Казахстана.

Чуть правее устья р. Бол. Ильгумень была паромная переправа через Катунь на правый берег, где проходил старый Чуйс-кий тракт.

На 684 км дорога приблизилась к первому бому на Катуни. Бом – это нависающие скалы над обрывом или рекой. Первый бом, встречающийся на пути, бом Кор-Кечу (переправа на поясе). Отсюда дорога идет сложными бомами высоко над Катунью. В.В. Сапожников: «От перевоза Кор-Кечу до устья Сумульты Катунь входит в теснины, где насчитывают до десяти очень трудных бомов, перед которыми остальные бомы Катуни ничего не стоят. Поэтому до сих пор это пространство не посещено ни одним русским путешественником; его избегают даже алтайцы, предпочитая делать объезды горами; не удалось посетить его и мне».

Это сейчас тракт представляет собой хорошую дорогу. В разные времена люди по-разному преодолевали препятствия. Один из путей был, по словам изыскателя Чуйского тракта И.И. Биля, – «не переправляясь на правый берег Катуни, идти по левому берегу. Через гору Верблюжья шейка, бом Яломан, Ярык-Таш и Конгорар до устья р. Ини, где была переправа в место у Кор-Кечу. Перейдя тоннелем небольшого участка около 15 сажен длиною у Верблюжьей шейки, можно было бы дальше пройти по двум направлениям: по низу, мимо Верб-льюжьих кочек, по самому берегу реки, и по верхнему, через Верблюжьи кочки, по существующей вьючной тропе. Можно переправиться через Кор-Кечу на правый берег и следовать по вьючной тропе через бом Бозоголу, перевал Сальджар и речку Кара-Су до устья реки Ини». Какой бы путь ни выбрал путник, ему все равно приходилось преодолевать переправу через Катунь. Вот как описывает переправу Кор-Кечу исследователь Швецов С.П., путешествующий по Алтаю в 1898 г.: «Катунь в районе переправы отличается быстрым течением, следовательно, сопровождалась большими затруднениями, особенно весной, когда сила напора воды значительно возрастала. В это время переправа была возможна только на небольших лодках из выдолбленного дерева, поднимающих пудов до 25, причем при двух перевозчиках перевозить не более четырех человек за раз или пять пудов товара. На перевоз имелось всего 2–3 лодки. Лошадей и скот обыкновенно прямо сгоняли в воду и заставляли перебираться на другой берег вплавь, причем часто животные калечились и гибли, не справляясь со стремительным течением, разбиваясь о камни и близлежащие пороги».

В самую большую воду переправа через Катунь на некоторое время совершенно прекращалась, так как в это время становилась слишком рискованной.

До 30-х годов XIX в. в районе бома Кор-Кечу были три паромные переправы. Ввиду сложности переправы повозки и автомашина часами, а в большую воду и сутками, простаивали без движения.

В 1934 г. была пробита дорога вдоль Катуни у бома Кор-Кечу. Теперь можно было не страшиться крутых и опасных перевалов и переправ через бурную Ка-тунь.

Сегодня дорога идет вдоль Катуни. Справа – скалы, слева, далеко внизу – река. На протяжении 8 км до Бол. Яломана дорога проходит в опасных местах. Крутые повороты, опасность схода камней, недостаточно широкая дорога и сегодня требуют от водителя сосредоточенности и внимания.

С тракта видно, как Катунь несет свои воды, пенясь, пробиваясь среди камней в глубоком русле.

На 692 км – р. Бол. Яломан. В устье р. Бол. Яломан на территории более 130 га находятся остатки древнего города-крепости с объектами жизнеобеспечения и множество памятников историко-археологического наследия. Яломан-ское городище датируется VIII–IX вв. Памятник свидетельствует о городской цивилизации средневековых алтайцев. Археологи уверены, что здесь был один из средневековых городских центров алтайских тюрков.

В истоке р. Бол. Яломан находится самый мощный по расходу воды и самый высокорасположенный источник Алтайской карстовой области – источник Большой Яломанский. Столб воды высотой 1 м зависает над поверхностью, словно гейзер, и скатывается водопадом со скалистого уступа. Источник Большой Яломанский занесен в Красную книгу Республики Алтай.

На 693 км – указатель вправо «Большой Яломан 12 км».

Палаточный лагерь «Большой Яломан» располагается летом в устье р. Бол. Яломан.

На 695 км начинается с. Мал. Яломан. Катунь в районе села делает резкий поворот на 90⁰.

СЕЛО МАЛЫЙ ЯЛОМАН

С. Мал. Яломан находится на Катуни. Год основания села – 1626-й. Сегодня в селе живет около 260 чел. Коренное население – алтай-ойроты – проживают в этих местах очень давно. До 1957 г. село называлось Кынырар. Здесь, на склонах окрестных гор, растет арчын (можжевельник). Это культовое растение, имеющее для алтайца такое же значение, как икона для русского. В местах ареала арчына зачастую повязывается кыйра – ритуальная белая чистая ленточка jалама (алама) – ритуальная повязка, сделанная из белых волос конской гривы. Есть в окрестностях села культовая гора местных жителей «Кайырjалбак», что в переводе с алтайского означает отвесная и широкая. Местные жители говорят, что во времена большой опасности с вершины горы на водопой к Катуни спускается огромный синий бык. В последний раз он спускался перед Великой Отечественной войной.

Через село протекает р. Мал. Яломан. В окрестностях села особый микроклимат. Умеренная степень проявления холодов, действие феновых явлений, обилие солнечного света создают условия для выращивания фруктовых деревьев. В 1963 г. здесь организован опытный участок экспериментальной базы горного садоводства. Для полива садов есть арыки. Здесь плодоносят фруктовые деревья. Урожай практически всегда обильный. В августе у трассы стоят деревенские ребятишки с полными ведрами груш, яблок, слив. Проезжающие могут купить эти дары природы за скромную плату. Выехав из села Малый Яломан, путешественники видят высокую террасу с огромными валунами. Здесь находятся древние могильники и курганы. Далее путь лежит к с. Иня.

На 703 км – с. Иня.

Cело Иня

У западных отрогов Айгулакского хребта на слиянии рек Катуни и Ини расположено с. Иня (по-алтайски «ийин» – плечо). Население около 920 чел. Село образовано в 1900 г. как перевалочная база.

Отсюда купеческие караваны с товаром уходили дальше в Монголию и Китай. С глубокой древности сухие, безводные террасы Катуни орошались и возделывались. Древние оросительные системы, датируемые VI–IV в. до нашей эры, раскинулись на несколько десятков километров. В окрестностях села много наскальных рисунков, оленных камней, каменных изваяний, курганов. История с. Иня напрямую связана со строительством Чуйского тракта. Основное строительство в Ине было начато в 1930 г. В это время в Ине была создана школа шоферов, открылась библиотека, построена больница, открылся Дворец культуры. Ранее тракт проходил по мосту, построенному по проекту талантливого инженера Сергея Афанасьевича Цаплина. Это был первый в мире висячий двухка-бельный мост. С.А. Цаплин был не только разработчиком проекта, но и руководителем строительства, которое было начато в 1935 г. Открытие моста состоялось 1 мая

1936 г. Мост был построен практически за один год. Местные жители принимали активное участие в строительстве, но в основном мост был построен руками заключенных 7-го отделения Сиблага НКВД. Общая длина моста 142 м, средний речной пролет 100 м. Ининский мост – памятник истории Республики Алтай. Сегодня дорога лежит по новому железобетонному мосту через Катунь.

Сейчас в селе есть АЗС, магазины, кафе.

На 706 км у дороги – оленные камни. О них В.Я. Шишков писал: «возле Ини есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: „Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?“. Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник. Он рассказывает:

– В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебнулся. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом – ни одного деревца, огляделся кругом – ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменище, да какхватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают».

С. Малая Иня находится в 3 км от с. Иня, на правом берегу р. Ини. В селе проживает около 260 чел. В окрестностях села установлен памятник 83 бойцам-разведчикам из отряда Петра Сухова, погибшим в бою с отрядом белогвардейцев под командованием Малкина у переправы через Катунь.

После с. Иня тракт выходит в глубокое ущелье Катуни. Долина Катуни в этом месте разительно отличается от Катуни в нижнем ее течении, например, у с. Чемал. Террасы Катуни большую часть лета бывают желтыми, лишь по берегам речек, в местах выхода подземных вод, в болотцах, наблюдается постоянная зелень.

На 708 км – поворот от тракта направо, дорога ведет по мосту через Катунь в с. Инегень, находящееся на Катуни в 12 км от Чуйского тракта. Через с. Инегень проходит дорога вдоль Катуни до с. Тюнгур и Усть-Коксы. Проехать на автомобиле можно только до с. Инегень, далее можно путешествовать на велосипеде, лошади или пешком.

СЕЛО ИНЕГЕНЬ

Инегень в переводе с алтайского означает наклонившийся, нагнувшийся. С. Инегень находится на левом берегу Катуни у подножия отрогов Теректинс-кого хребта. Население села на 1 января 2004 г. 213 чел. В окрестностях села много памятников древности, свидетельствующих о довольно густом заселении территории древними тюрками, особенно в урочищах Аргут, Сок-Ярык. К Катуни спускается военная джунгарская дорога, ведущая в обход кордонов на Чуе. Окрестности с. Инегень богаты ягодами. Существует легенда, что в древности ягоды и фрукты гроздьями висели на деревьях, и сладкого сока в них было много. Однажды человек взял топор и пошел в лес. Он хотел срубить одно дерево. Только ударил топором, как сок из дерева брызнул ему в лицо. Человек рассердился: «Тьфу, чертово дерево, полно сока!». И с тех пор ягоды и фрукты в изобилии расти на деревьях не стали. Разве что лишь на некоторых. А от брызг сока, попавших на землю, ягоды стали расти на земле. И сейчас, чтобы собрать ягоды, человек вынужден кланяться каждой ягодке.

На 712 км открывается вид на место слияния Катуни и Чуи. Здесь обязательно нужно остановиться. На возвышенности стоит красивая беседка. От тракта следует пройти метров 50-100 и полюбоваться впечатляющей панорамой, открывающейся сверху.

Это священное для алтайцев место. Красива и величественна Катунь. Не зря называют ее Эне-Кадын, что в переводе с алтайского означает мать-Катунь. Как мать с детьми порой бывает строгой или доброй, суровой или нежной, так и Катунь несет свои воды, ударяя или лаская прибрежные камни. Есть на Катуни места с особым биополем. Так, в месте слияниия Чуи и Ка-туни любая усталость, тяжелые мысли незаметно уходят, словно их отвели невесомой, нежной рукой. Катунь здесь словно замедляет свой бег, вода шумит еле слышно, и приходят в душу человека покой, равновесие и доброта.

Далее дорога, оправдывая свое название – Чуйский тракт, бежит вдоль Чуи.

На 714 км – природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы», наскальные рисунки.

На 723 км – древнее святилище Кал-бак-Таш.

На 728 км – археологический комплекс Адыр-Кан, Чуйский оленный камень.

На 741 км – скала Белый Бом.

На 787 км – с. Чибит, на 791 км – с. Акташ, на 825 км – с. Курай. Тракт пересекает Курайскую степь, через 76 км районный центр – Кош-Агач. С. Ташанта – последний населенный пункт на территории России. От Кош-Агача до государственной границы – 50 км. Дорога М-52 пересекает государственную границу с Монголией.

УЙМОНСКИЙ ТРАКТ ОТ ТУЕКТЫ ДО ТЮНГУРА

Дорога от Туекты (Нефтебазы) до Тюн-гура традиционно называется Уймонским трактом. Она начинается с нулевой отметки от Нефтебазы.

От Нефтебазы проезжаем через с. Шиба, с. Теньга, через 26 км слева – мост, дорога уходит на с. Ело.

В с. Ело в 2006 г. состоялся национальный праздник Эл-Ойын. Праздник проводился в год 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. С 2006 г. правительством Республики Алтай решено проводить «кочующий» праздник Эл-Ойын, который ранее традиционно отмечали раз в два года в разных местах Алтая. В 2006 г. было выбрано с. Ело. В окрестностях с. Ело достаточно много интересных мест для проведения концертов, скачек, национальных игр. В дни праздника Эл-Ойын буквально половина населения республики съезжается в одно место поучаствовать в соревнованиях, в концертах, поделиться достижениями и показать свои успехи. На праздник приезжает много гостей из соседних регионов – Алтайского края, Тывы, Хакасии, Казахстана, Монголии. Это красивое и впечатляющее зрелище, на котором мы советуем вам обязательно побывать.

На 50 км дорога пересекает границу Усть-Канского района. Вскоре дорога медленно поднимается на Ябоганский перевал высотой 1492 м.

На 68 км – с. Ябоган.

На 74 км – развилка дорог. Вправо уходит дорога на с. Черга.

На 89 км – развилка дорог. Вправо указатель «Черный Ануй 50 км, Солонешное 101 км, Яконур 9 км».

На 93 км – с. Усть-Кан. В с. Усть-Кан есть Музей традиционной культуры и быта алтайцев. Экспонаты музея рассказывают об истории, традициях, вере и образе жизни алтайского народа. Основатель музея – Николай Андреевич Шодоев – знаток алтайской народной мудрости билика и замечательный рассказчик.

Дорога пересекает р. Чарыш. В с. Усть-Кан указатель прямо «Усть-Кумир 40 км», влево «Усть-Кокса 120 км». Мы двигаемся в сторону Усть-Коксы.

На 99 км дороги слева можно увидеть г. Белый камень и знаменитую Усть-Кан-скую пещеру. Алтайское название горы Алмыс Туу Бом, что значит гора алмысов. По легенде в ночь на полнолуние стены пещеры расходятся и выпускают в мир людей алмысов, мифических существ, похожих по описанию на снежного человека. Археологические находки из пещеры датируются поздним палеолитом (от 250–150 до 50–30 тыс. лет назад) и хранятся в Эрмитаже, музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Алтайском краевом краеведческом музее в г. Барнауле, НМРА им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайске. Летом здесь разбивают свой лагерь сотрудники НИИ археологии и этнографии СО РАН. Рядом с пещерами расположен туркомплекс «Ойбок».

На 131 км – начало подъема на пер. Кырлыкский. На верхней точке перевала заканчивается богатый Усть-Канс-кий район, начинается хлебосольный Усть-Коксинский район.

На 139 км – р. Еланда. Открывается величественная панорама Катунского хребта. Расстояние до гор велико, но предвкушение новых впечатлений уже поселилось в душе. Мы продвигаемся в сторону высочайшей вершины Сибири – г. Белухи, отку-да берет начало бирюзовая Катунь.

На 145 км – с. Сугаш, жители которого свято хранят традиции алтайской национальной культуры, здесь живут замечательные мастерицы народного костюма, почти в каждом дворе установлен аил – алтайское традиционное жилище. Иногда, проезжая, можно заметить веточки березы, торчащие из дымового отверстия аила. Это значит, что здесь недавно была свадьба – той.

В с. Талда, расположенном после с. Сучаш, находится пропускной пункт в приграничную зону. Здесь нужно оформить пропуск для пребывания в Усть-Коксинском районе.

На 161 км – с. Абай, где расположен маслосырзавод СПК ПКЗ «Амурский». Продукция маслосырзавода – экологически чистые ароматное масло и высококачественный сыр, произведенные на основе современных технологий и старинных рецептов, известна далеко за пределами Республики Алтай.

С 186 км дорога то поднимается вверх, то спускается вниз. Внизу справа вьется полноводная бурливая р. Кокса, по берегам которой во все времена года радуют глаз живописные кусты красного тальника, который используется местными жителями для лечения грибков, поражающих деревянные срубные дома. Алтайцы называют реку Кок Су – «голубая вода», но ученые считают, что название ее еще древнее и происходит от кетского слова «кокша», что означает река.

На 196 км – с. Синий Яр. Далее на большом протяжении слева от дороги – скалы, справа внизу крутой обрывистый берег Коксы.

Ф.Н. Белявский и В.П. Семенов-Тян-Шанский в своих дневниках пишут: «Река Коксу оживляет унылую степь Абая. Среди инородческих земель долины Коксу успели за последнее время возникнуть и русские заимки, какова, например, Красноярка, находящаяся за Абаем по Уймонскому тракту в 14 верстах и стоящая на берегу р. Коксу среди плодородных полей и прекрасного бора. Отсюда начинается самая красивая часть Уймонско-го тракта. Долина суживается, и река входит в глубокое ущелье сланцевых гор, поднимается над ней со страшной крутизной. Узкая, но довольно гладкая дорога вьется большей частью по крутому косогору высоко над синей, шумливой Коксу с крупными елями на ее берегах и местами висит над крутым обрывом в реку. Река, имеющая до 20–30 саж(ен) ширины, так сильно сжата, что путник, проезжая по узкой тропинке на одном берегу, видит в подробности, что происходит в лесу на другом; проезжающим по дороге переселенцам часто приходится любоваться медвежатами, играющими с медведицей на противоположном берегу. Перед слиянием Коксу с Катунью скалы отступают от берега, и долина расширяется. Отсюда открывается величественная панорама на снежные Катунские белки».

На 205 км начало подъема на пер. Громотуха.

На 206 км – р. Бол. Громотуха.

На 208 км – р. Мал. Громотуха. Здесь путешествующие алтайцы останавливаются для совершения обряда благопоже-лания на добрый путь. Неторопливо, без суеты подходят к реке, трижды берут воду по течению для омовения лица, головы и рук, поднимаются вверх по склону до ближайшей березки и произносят мо-литву-благопожелание, после чего особым узлом повязывают на ее ветках заранее припасенные всегда парные ленты из бе-лой, желтой или голубой ткани. Горе тому, кто по неразумию привяжет к священному дереву носовой платок или какую-нибудь другую случайную и нечистую ткань – духи одного из самых опасных перевалов в Горном Алтае найдут способ отомстить.

Опытные инструкторы знают много таких историй и не позволят своим подопечным оскорбить обычаи гор. Для несведущего туриста лучше будет молча прочитать молитву своей веры и пожелать всем путникам счастливого пути, не приближаясь к священным деревьям.

С. Усть-Кокса – 211 км.

В нашем описании мы подробно расскажем об Усть-Коксинском районе.

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН

Площадь Усть-Коксинского района 12, 96 тыс. кв. км, население 17 500 чел. Это один из самых удаленных от центра районов Республики Алтай, расстояние до Горно-Алтайска составляет 401 км. Единственный наземный вид транспорта, которым можно добраться в район, – это автомобиль. По территории Усть-Коксин-ского района бегут Катунь и ее притоки, потому на описании Усть-Коксинского района можно остановиться подробнее. На территории Усть-Коксинского района расположены Теректинский и Катунский хребты, самый высокий пик которых – г. Белуха – памятник природы международного значения. 80 % ледников Алтая покрывают склоны этих хребтов.

Высокогорные степи Абайская, Уймон-ская и Катандинская поражают своими просторами. Катунь со всеми многочисленными притоками является основной водной артерией. Около тысячи озер, расположенных в районе Катунского и Теректинского хребтов, придают этой местности особую живописность и красоту. Озеро Тайменье (местное название – Тал-менное) считают одним из красивейших озер Алтая, озеро Кучерлинское поражает прозрачностью воды, масштабом, в озеро

Аккемское смотрит величественная Белуха, Мультинские озера отражают склоны гор, белые вершины и огромные кедры в своих водах. Эти озера – памятники природы Республики Алтай.

Усть-Коксинский район – уникальный район Республики Алтай. На его территории находятся: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – государственный природный биосферный заповедник «Катунс-кий», природный парк «Белуха», памятники природы роща Кедровая, роща Катунская стрелка, роща Коксинская, реки Большая и Малая Громотуха.

Усть-Коксинский район является одним из мировых центров развития мараловодства, причем именно алтайские панты благодаря своему качеству имеют самые высокие цены на мировом рынке. В последние годы большое количество людей специально приезжает сюда, чтобы принять ванны на маральниках. Вода, в которой варились панты после срезки, облада-ет тонизирующими свойствами, укрепляет иммунную систему, повышает артериальное давление. Панты марала и у алтайцев, и у русских старообрядцев считаются символом здоровья и мужской силы. В Усть-Коксинском районе находится более десяти мараловодческих хозяйств, самые крупные из них в селах Амур, Верх-Уймон, Банное, Карагай, Мульта, Нижняя Талда, Ог-невка, Теректа, Тихонькая, Чендек.

Высоко ценится и мед Усть-Коксинс-кого района. На всероссийских выставках он неоднократно занимал призовые места. Так, теректинский мед в 2002 г. получил золотую медаль Всероссийского выставочного центра (ВДНХ). В верховьях Катуни расположено около 10 пасек. Высокогорный мед отличается исключительными вкусовыми качествами. Он собирается более чем с сорока медоносов в экологически чистой среде. На большинстве пасек есть гостевые дома, бани.

В районе много аржанов – целебных водных источников. Специальные исследования далеко не всегда могут объяснить природу целительных свойств родниковой воды, но местные жители часто используют воду из источников для профилактики и лечения самых разных заболеваний. В настоящее время на основе одного из таких источников предприятием ЗАО «Терек» налажено производство минеральной воды «Ассонов ключ», которую можно свободно приобрести в торговой сети.

Традиционно алтайцы лечились на природе – родниковой водой, травами, совершая особые обряды очищения. В районе есть разнообразные лечебные глины. Глины являются прекрасными сорбентами, выводящими из организма тяжелые металлы и другие токсины.

С помощью голубых глин местные жители лечат растяжения, вывихи и другие травмы. Уникальные аккемские глины (местные называют их съедобными) особенно ценятся, в дореволюционные времена китайцы обменивали их на золото.

Алтай обладает огромными запасами лекарственных растений. В Усть-Коксинс-ком районе их насчитывается более сотни видов. Лекарственные растения из этих мест являются основой для получения уникальных экологически чистых продуктов. Мы расскажем лишь о нескольких растениях, легенды о лечебных свойствах которых передаются из поколения в поколение.

Золотой корень (родиола розовая) известен в народной медицине более 400 лет. Исследования выявили его стимулирующие, антигипнотические свойства, спо-собность усиливать сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям. Произрастает в альпийской, субальпийской зонах. Алтайцы тщательно скрывали места произрастания этого растения. У них есть такая поговорка: «Тот, кто отыщет золотой корень, будет до конца дней своих удачлив и здоров, проживет два века». До сих пор сохранился обычай дарить на свадьбу жениху золотой корень и рог марала – «дабы умножить род свой».

Красный корень (копеечник забытый)

– растение, обладающее высоким содержанием дубильных веществ. Произрастает преимущественно на субальпийских и альпийских лугах. В народной медицине его используют как желудочно-кишечное, кровоостанавливающее, общеукрепляющее, тонизирующее средство. В основном используются корни растения. По легендам, когда на Алтай пришли староверы в поисках Беловодья, темные силы послали на них мор и немощь. Пришел тогда к людям Хозяин гор – большой бурый медведь

– и принес им огромный травяной куст с сочными листьями и красным корнем. Так он и спас людей, и говорят, что самые смелые из них дошли до Беловодья, а те, у кого сил не хватило, расселились по Алтаю.

Маралий корень (левзея сафлоровидная). Это название растению дали пришедшие на Алтай староверы. Они обратили внимание, что осенью, перед началом гона, олени-маралы выкапывают копытами и поедают корни этого растения. В народной медицине применяется как возбуждающее средство при упадке сил, он снимает усталость, улучшает кровообраще-ние, нормализует давление.

Бадан толстолистный обладает вяжущими, противовоспалительными и обеззараживающими свойствами, понижает давление. Местные жители часто используют бадан как природный «чистый» заменитель чая. Про листья бадана старообрядцы говорят: «Кровь Христа это запеклась, свято растение это».

ГОРА БЕЛУХА

С обилием богатого снежного покрова на склонах вершины связывают название горы – Белуха. Другие названия даны древними тюрками – Кадын-Бажи – вершина Катуни, Ак-Су-Ру – величавый. Белуха – редкий природный объект с самым широким спектром высотных ландшафтных зон, имеющий большую научную ценность.

Белуха – высочайшая точка в системе Ка-тунского хребта Центрального Алтая, главный водораздел которого поднялся в восточной части, в результате чего на стыке трех отрогов образовалась двуглавая вершина, разделенная слабовогнутой ложбиной, носящей название седло. Склоны вершин над седлом поднимаются на 300–500 м и имеют крутизну 40–50 градусов. Более высокая восточная часть горы имеет высоту 4506 м, западная имеет высоту 4435 м. Удаленная на одинаковое расстояние от трех океанов – Тихого, Атлантического и Ин-дийского, она оказалась центрально-вершинным узлом гигантского материка – Евразии.

Белуха представляет собой мощный горный массив. Она поднимается над соседними водораздельными хребтами более чем на 200 м. На склонах Белухинского массива и в долинах известно 169 ледников общей площадью оледенения 150 кв. км. Гора несет на себе почти 50 % ледников Катунского хребта. Основные ледники Белухи: Аккемский (Род-зевича), Иедыгемский (Сапожникова), Большой Берельский, Малый Берельский, Катунский

(Геблера), Черный, Кучерлинский (братьев Тро-новых). Радиально расползающиеся ледники Белухи дают начало нескольким рекам: Катуни, Кучерле, Аккему, Иедыгему, Белой Берели. Белая Берель относится к бассейну Бухтармы, а все остальные принадлежат водной системе Катуни, вытекающей с южного склона ледника Геблера.

Массив Белухи очень резко поднят над окружающими хребтами, и двуглавая вершина видна с самых отделанных мест в округе: Те-ректинского хребта, хребта Сальджар, с вершин Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов. На вершину Белухи есть только один относительно легкий маршрут – по леднику Геблера, все остальные требуют высокой альпинистской подготовки. На склонах вершины можно встретиться и со снежными начесами, и с сыпучим снегом, и с грозными лавинами. Белуха редко бывает открыта, она обычно укутана в облака, и даже в ясные безветренные дни можно уви-деть, как на ее вершинах образуются снежные флаги самых причудливых очертаний. Имея в виду это ее свойство, алтайцы говорят: «Белуха – женщина, прекрасная и недоступная,… и потому сказочно притягательная».

Первые сведения о высочайшей вершине Алтая относятся к концу XVIII в. Впервые Белуха была упомянута в трудах Петра Шангина. Шангин описывал Белуху по устным рассказам охотников и местных жителей Уймона. Следующее упоминание о Белухе связано с поездками по Алтаю К. Ледебура и его учеников: докторов Бун-ге и Майера. Первые измерения высоты Белухи произвел Ф. Геблер в 1835 г.

В 1895 г. через шестьдесят лет после открытия Белухи, она получила себе преданного и неутомимого исследователя в лице профессора Томского университета В.В. Сапожнико-ва. За время многочисленных полевых исследований им были открыты ледники: Черный, Аккемский, Иедыгемский и большое количество притоков этих ледников. В.В. Сапожников, произведя пять измерений восточной вершины, получил для нее высоту 4540 м. Эти определения выдержали проверку временем и оказались близкими к геодезическим измерениям последних лет. Были предприняты В.В. Сапож-никовым и попытки взойти на Белуху, которые ввиду непогоды не увенчались успехом.

Первыми альпинистами, ступившими на вершину Белухи, были сибиряки-ученые, гляциологи – Михаил Владимирович и Борис Владимирович Троновы. Восхождение было совершено 26 июля 1914 г. Высокий взлет оказался судьбоносным для братьев Троновых. Они положили начало альпинизму на Алтае, с их именами связано систематическое изучение высокогорного Алтая. Старший из братьев, Борис – автор первого каталога ледников Алтая. Борис Владимирович посвятил жизнь химии и стал одним из известных ученых молодой Страны Советов, «красным профессором». А горы и ледники стали жизнью младшего, Михаила Владимировича, доктора географических наук, профессора Томского университета, лауреата Сталинской премии за книги «Современное оледенение Алтая» и «Очерки оледенения Алтая». За научный подвиг М.В. Тронову присуждена Большая золотая медаль Русского географического общества в 1972 г.

В это же время ведутся ботанические исследования в районе Белухи В.И. Верещагиным, П.Н. Крыловым. Геологические исследования начались изысканиями П.П. Пили-пенко и В.А. Обручева. В 1932 г. было решено открыть у Белухи две гидрометеостанции. Одна была открыта на Катуни, в 5 км от ледника Геблера. Она просуществовала до 1935 г. Другая метеостанция была открыта на Аккеме и существует по сей день. В 1933 г. были проведены обширные исследования геологии и геоморфологии района Белухи. Каждый год исследователи, ученые ведут изыскания в районе Белухи. В 1935 г. в районе Белухи проводилась Первая всесибирская альпиниада. Из 84 участников альпиниады на вершину поднялись 43 спортсмена, остальные взошли на седло. С этих времен популярность Белухи для альпинистов растет. Время от времени гремят лавины и рушатся глыбы льда на крутых ледопадах ледника Братьев Троновых, сползающего с Белухи. Сотни людей побывали на Белухе за прошедшие девяносто с лишним лет, и каждый, кому посчастливилось стоять на вершине и впитывать сердцем неоглядные горные дали Алтая, конечно же, вспоминает о тех, кто были первыми.

В настоящее время к ее склонам устремляются сотни туристов, альпинистов, отдыхающих, которых, без сомнения, привлекают не только спорт, сколько сама своеобразная атмосфера высокогорья.

Особый биоэнергетический потенциал горы Белухи и Уймонской долины одним из первых отметил известный философ, художник и путешественник Н.К. Рерих, посетивший Уй-монскую долину в 1926 г. Современные геофизические исследования доказали, что район подножия г. Белухи является носителем мощных энергоемких процессов, здесь происходят интенсивные энергоперетоки между мантией, земной корой и верхними слоями ионосферы. Неслучайно в окрестностях г. Белухи нередко наблюдаются атмосферные свечения, разнооб-разные по форме и характеру своего проявления. Следует отметить, что далеко не все люди могут переносить длительное пребывание в таких местах без вреда для здоровья.

Хорошо зная специфические условия Белухи, местные жители избегают подниматься высоко на ее склоны без особой жизненной необходимости, из спортивного или иного праздного, с их точки зрения, интереса. Алтайцы считают, что поклонение Великой Белой Горе следует совершать внизу у ее подножия, предварительно подвергнув себя посту и очистив ум от скверны. Причина такого отношения кроется не только в традиционных знаниях о природных свойствах Белухи, но и в чувстве личной ответственности за последствия всех своих действий в священном месте. «Эхо в горах летит далеко», – говорят старики, подразумевая то, что не только деяния, но в равной мере мысли и чувства оставляют в горах свой след, и будучи «грязными», то есть небрежными и своекорыстными, могут стать причиной стихийных бедствий: засухи, наводнения и даже землетрясения в долине.

Нелишним будет также иметь в виду, что все пространство на склонах и у подножия Белухи воспринимается местными жителями как храм, неадекватное поведение в котором – будь то хождение и купание в обнаженном виде, громкие разговоры, музыка, брань, курение, распитие спиртных напитков, разбрасывание бытового мусора – может вызвать справедливое негодование и соответствующую реакцию старожилов. Искателям острых ощущений следует знать, что к неадекватному поведению алтайцы относят также экзальтированное совершение нетрадиционных для данной местности ритуалов.

Как отмечает известный писатель-философ Э. Бернбаум, «будучи высочайшими и впечатляющими чертами ландшафта, горы вполне естественно вызывают чувство восхищения и благоговения. Под воздействием этих впечатлений люди во всем мире, даже принадлежащие современному светскому обществу, испытывают в горах нечто такое, что насыщает их священной аурой. Святость гор освящает культурные и духовные аспекты, которые глубоко воздействуют на восприятие и отношение людей к природе».

Тем не менее с высокими энергиями нужно уметь обращаться. Эхом рискованных восхождений ради спортивного азарта стало строительство на склоне г. Белухи, в урочище Ак-Кем, часовни Архангела Михаила в честь погибших альпинистов. Она освящена 23 сентября 2006 г. Инициатором строительства и гарантом сохранности и востребованности часовни выступило руководство поисково-спасательной службы Республики Алтай.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ КАТУНИ СО СТОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Вдоль берегов Катуни можно проехать на автомобиле или пройти пешком достаточно большое расстояние: от места слияния Катуни с Бией до с. Куюс, от места впадения р. Бол. Ильгумень до впадения Чуи в Катунь, от слияния р. Коксы в Катунь до с. Тюнгур. Но есть участки на Катуни, которые невозможно увидеть с автомобильной или грунтовой дороги ввиду их большой отдаленности или вообще недоступности. Такими участками являются участок от Куюса до места впадения в Катунь р. Бол. Ильгумень, Катунь от с. Инегень до с. Тюнгур и верховья Катуни – от с. Мараловодка до ее истоков. Наибольший интерес у читателей, как мы предполагаем, вызывает описание истоков Катуни и верхнего ее течения.

Многим хочется узнать, откуда же берет свое начало Катунь, из каких гор она вытекает, какие снега и льды ее питают, какие реки добавляют свои воды в величественную Катунь, прежде чем она разольется широкой лентой в Уймонской степи.

Эти места – разнообразные по природному ландшафту, с многочисленными притоками – практически недоступны путешествующему на автомобиле или пешему туристу. Тропа вдоль Катуни труднопроходима. Пожалуй, чаще всего здесь бывают охотники, исследователи, работники Катунского заповедника и туристы-водники. Если взглянуть на карту Республики Алтай, то можно увидеть, что к истокам Катуни ведет только тропа, дорога вдоль Катуни кончается в Мараловодке. Мараловодка – последняя деревня, выше которой по Катуни нет ни одного населенного пункта, только пасеки и домики охотников-промысловиков. Пешком пройти по тропе проблематично – перепады высот, прижимы, полноводные катунские притоки затруднят пешему путешественнику путь до истоков Катуни. На лошадях от Мараловодки можно добраться до истоков Катуни за два дня. На специальном плавсредстве также можно добраться до истоков Катуни. Нужно учесть, что выше р. Озерной, впадающей в Катунь, – граница Катунского заповедника. Для прохода здесь нужно специальное разрешение.

О доставке в верховья Катуни и сплаве на катамаранах или рафтах по Катуни можно договориться по тел. (388-48) 2-22-80.

Приведем описание Катуни в ее верхнем течении из книги В.В. Сапожникова. Много исследователей, путешественников прошли теми же путями, что прошел В.В. Сапожников, но его заслуга в том, что он стремился донести до слушателей всю красоту альпийских лугов, ледников, лесов Алтая.

В его книгах описано много коротких маршрутов, из которых можно по желанию составить целый ряд маршрутов любой протяженности, указано основное снаряжение. Описания эти интересны для широкой публики и популярны в наши дни.

«Отдавая значительную долю внимания снежной области, я сознавал также необходимость исследования речных долин и располагал свои маршруты в таком порядке, чтобы захватить различные части долины Катуни и ее главные притоки. Ради полноты исследования я ограничивал свою задачу именно системой Катуни, тем более что она занимает на Алтае центральное положение и своими истоками связана с наиболее высокими хребтами. Катунь берется из ледника Геблера двумя истоками; правый, несколько больший, вытекает из-под льда саженях в двадцати от конца ледника и бурно течет между ледяной стеной с одной стороны и нагромождениями конечной морены с другой. Левый приток берется также из-под ледника у его конца, но ближе к левой стороне. Оба потока шумно изливаются в каменистых руслах, пока не сольются вместе на южную сторону Геблеровой горки, представляющей небольшой холм из каменных глыб, – ясный остаток старой размытой морены. Отсюда грязно-белый поток течет при заметном уклоне одним руслом до впадения справа потока Рассыпного, т. е. около версты. Рассыпной начинается из Черного ледника и, пройдя версты две по высокой ложбине спокойной речкой, перед впадением в Катунь свергается шумным водопадом и дальше все время грохочет пенистыми каскадами в узкой лощине, пока не сольется с Катунью. Сколько могучей красоты в грохоте водопада, в блеске серебристого белка, в голубых струнах горного потока, в яркой раскраске обитателей высоких скал, что как-то обидно осознавать, что все это пропадает для большинства людей, вольно или невольно прикованных к душным городским улицам и настолько заморивших в себе потребность в впечатлениях нетронутой природы, что самые восторги перед ней вызывают у них лишь снисходительную улыбку. Дно узкой долины покрыто наносами со щебнем и мелкими камнями, среди которых выставляются кусты кипрея, копеечника, альпийского мака и других горных растений. Несколько ниже появляются кусты низкорослых тальников.

На версту ниже Рассыпного Катунь постепенно суживается. Перед впадением Капчала, т. е. верстах в шести от ледника, долина Катуни перегораживается скалистой гривой, с левой стороны долины грива внезапно обрывается, оставляя тесное ущелье со скалистыми стенами, где с шумом и прорывается Катунь для соединения с Капчпалом (скалистое ущелье). Перед впадением в Катунь Капчал на протяжении полуверсты падает сплошным пенистым каскадом в тесном русле, заваленном громадными валунами, и немного успокаивается перед самой Катунью.

Верстах в четырех от устья Капчала через него есть первый перевал – Прямое седло, ко-торым спускаются к устью р. Проездной, а верстах в десяти – почти против правого притока Катуни – р. Елен-чадыр (шалаш из травы, шатер на лужайке) – находится второй перевал – Низкое седло, которым обыкновенно проезжают из Уймона на Рахмановские ключи. Низкое седло поднимается над Катунью всего на 150 м и покрыто густым лесом. От устья Елен-чады-ра долина Катуни расширяется в болотистую равнину до одной версты шириной; сама река делается совершенно покойной и широкими изгибами лениво протекает в низменных бере-гах, поросших осокой и камышом. Здесь благополучно размножаются утки, варнавки и журавли, дополняя картину болота. Этот ландшафт заиленного озера тянется верст на десять, до впадения правого притока Узун-Кара-су. Близ устья Узун-Кара-су, небольшого светлого потока, долина Катуни суживается между крутыми склонами левого берега и высокими террасами правого и опять начинает шуметь на подводных камнях наклонного русла. Верстах в двух отсюда с левой стороны впадает Большая Ускучевка, а в пяти верстах справа Верхний Кураган. Вода Катуни все еще мутна, что особенно оттеняется идеально чистой водой Курагана. От устья Верхнего Курагана до устья Тургень-су падение Катуни увеличивается, к устью Тургень-су наступает новое расширение, занятое прекрасно развитыми трехъярусными террасами по обе стороны Катуни. Здесь Ка-тунь разбивается на два потока и представляет удобный брод.

Прозрачная Тургень-су (Быстрая) впадает в Катунь в 40 верстах от истока Катуни. Вдоль Тургень-су проходит удобная тропа на Тайме-нье озеро и Уймон. От Тургень-су Катунь слева принимает в себя небольшую речку – Огневку, а справа несколько ничтожных ручьев.

Верстах в двадцати от Тургень-су на правой стороне за ручьем, скрытым под каменистой россыпью, тянется высокая терраса, покрытая таким большетравьем, что в нем не видно ло-шади, верст через семь она приводит к теснине, где Катунь мечется зигзагами между скалистыми выступами берегов. В 75 верстах от истока Катунь круто поворачивает на север и надолго принимает северо-восточное направление. За поворотом долина Катуни значительно расширяется; появляются террасы, а в пяти верстах от поворота справа впадает светлый приток – Верхняя Зайчиха, далее в Катунь впадает Озерная справа и Тихая слева. Сама Катунь в этом пространстве заметно успокаивается и образует протоки между островами. Здесь есть броды, сюда приводят две тропы из долины Бухтармы и, пересекая Катунь, уходят вверх по р. Озерной до Тайменьего озера и дальше на Уймон. Р. Озерная начинается из Таймень-его озера. Тайменье озеро представляет одно из красивейших горных озер Алтая. Оно лежит на высоте 1450 м. Склоны северного берега круты и безлесы. У нижнего конца озера есть ровная площадка между истоками Озерной и устьем маленькой речки Хайрюзовки, покрытая лугом и группами деревьев и кустарников; это лучшее место для стоянки, отсюда озеро видно во всю длину вместе с задними горами, откуда текут в озеро р. Громотуха и другие мелкие ручьи. Сюда приезжают жители Уймона; ловится преимущественно ускуч и харюз. Озерная вытекает из озера широким покойным потоком, но потом устремляется в узкой наклонной долине. Образовав ниже устья Озерной широкую луку на запад, Катунь принимает слева р. Тихую, с новым поворотом на северо-запад она входит в тесную долину и начинает шуметь на подводных камнях. В 10 верстах от Тихой справа впадает р. Маралья. Дальше справа впадает р. Большая (В Уймоне ее называют Тихой). Ниже Большой у крутого поворота Катуни на правом берегу выступает высокий бом, тропа выходит на скалистый ступенчатый карниз, высоко повисший над рекой. Далее за речкой Луковкой – второй бом. Со второго бома по левую сторону Катуни открывается широкая и светлая долина р. Зеленки, которая приятно для глаза разнообразит ландшафт.

От устья Зеленки долина Катуни делается все тесней. Особенной тесноты достигает долина Катуни близ устья р. Сланичной справа и Быструхи слева, впадающих почти одна против другой. Нависшие едва доступные скалы, крутые россыпи тянутся непрерывно на целые версты, показывая, что здесь к Катуни подходит один из главных отрогов Катунского хребта. Проехать, и то с большой осторожностью, можно только высоко над скалами по карнизам и россыпям. За бомами р. Сланичной верст на 10 тянутся трудные гари по косогору, так что ехать можно только по береговой кромке, заваленной крупными камнями. Легче делается только ближе к устью правого притока – Собачьей, где косогоры не так круты. Собачья (136-я верста) – светлая шумливая река. Ниже Собачьей слева впадает р. Бирюкса, а несколько ниже ее справа – Зайчиха; последняя немного меньше Собачьей. Ниже устья Зайчихи долина извилистой Катуни все еще тесна; верст на восемь тянутся скала, косогоры и небольшие колки густого пихтача. Перед впадением справа ничтожной речки Текеля сразу открывается широкая ровная терраса с прекрасным парком лиственниц и лугами между старыми деревьями. Долина делается более открытой; прибрежные скалы реже; широкие береговые террасы развиты прекрасно. Есть небольшой бом выше Большого Сугаша и другой ниже Малого Сугаша, а дальше на правом берегу открывается широкая Саксабаева степь между северо-западными склонами Катунских белков и Катунью. Эта маленькая степь является преддверием к широкой Уй-монской долине. Сама Катунь ниже Малого Сугаша разбивается островами на протоки и имеет спокойное течение, свойственное ей в пределах Уймонской степи».

Чтобы совершить путешествие со стороны Казахстана, нужно доехать до г. Усть-Каменогорска – столицы Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Далее автомобилем 460 км до оз. Язевого. Последняя часть дороги при неблагоприятных погодных условиях может быть преодолена лишь на автомобиле хорошей проходимости. Оставшуюся часть маршрута – 10–12 км от оз. Язевого до истоков Катуни – пройти пешком.

Город Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск – областной центр Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. В городе есть железнодорожная станция и аэропорт.

Население города около 350 тыс. жителей. Усть-Каменогорск основан в 1720 г. по приказу

Петра I для защиты границ русских владений. С течением времени крепость превратилась в центр торговли. Усть-Каменогорск стали называть воротами Рудного Алтая, так как через него отправлялись все экспедиции для изучения Рудного и Южного Алтая. К началу ХХ в. Усть-Каменогорск становится центром золотодобывающей промышленности в казахстанской части Алтая. Современный Усть-Каменогорск – один из крупных центров цветной металлургии.

Общая информация для граждан СНГ и дальнего зарубежья:

– при пересечении границы Республики Казахстан граждане СНГ и дальнего зарубежья получают миграционную карту. В течение пяти суток нужно зарегистрироваться в миграционной службе.

– при нахождении в районах, граничащих с Китаем, Монголией и Россией, необходимо оформление пропуска в погранзону.

Подъезды к истокам Катуни со стороны Алтайского края включают в себя автомобильную часть: г. Бийск – с. Майма – с. Усть-Сема – с. Туекта – с. Усть-Кан – с. Тюнгур – 538 км, далее пешеходную часть, в зависимости от маршрута протяженностью 80-100 км. Вариантов пешеходного путешествия к истокам Катуни много. Предлагаем основные:

– с. Тюнгур – р. Кучерла – оз. Кучерлинское – оз. Дарашколь – пер. Немыцкого Южный (1а);

– р. В. Кураган – р. Катунь;

– р. Н. Кураган – пер. С. Иолдо (1а) – р. В. Кураган – Катунь;

– р. Кучерла – пер. Капчальский (1б) – р. Капчал – р. Катунь.

Уймонская долина (Уймонская степь)

«Уймонская долина (Уймонская степь) имеет в длину более 35 км, в ширину от 8 до 13 км. Здесь с севера на юг ее пересекают горные реки: Маргала – с левой стороны, Уймон, Окол, Мульта – с правой стороны. С запада из гор в долину врывается прозрачная Кок-су, в переводе означающая „синяя вода“. Природа Уймонской долины не может не вызывать восхищения, и даже старожилы не перестают изумляться ее сказочной красоте. Горы, окружающие долину, меняются до неузнаваемости в зависимости от погоды, времени суток и даже от того, как падает на них солнечный свет. Катунь всегда выглядит по-разному: мелкие ручьи и речки чаруют своим шумом на перекатах, пихтовые и лиственничные леса, березовые рощи меняют свое убранство в течение года и радуют взор, а вдалеке сияют белки – снеговые вершины горы», – так описывает эти благодатные места В.В. Сапожников.

Природа Уймонской долины таит в себе огромные возможности для оздоровления: это благоприятная экологическая обстанов-ка, чистота природной среды, климатические характеристики. Солнце здесь сияет в среднем по 5–6 часов в день. Это почти столько же, сколько и на знаменитом швейцарском курорте Давосе. Весной солнечного сияния больше, чем в Ялте, Сочи, Давосе и Байрам-Али на юге Туркмении. Приток суммарной солнечной радиации в году достигает величин, сравнимых с суммарной радиацией на курортах Кавказа, Крыма и Швейцарии. Например, Катандинская степь, расположенная на высоте 900 м над уровнем моря, получает за год 142 ккал/см² суммарной солнечной радиации, а Сочи получает 111 ккал/см² Ялта – 117, Давос – 130.

В названии Уймонской долины, а также старейшего русского старообрядческого села Верхнего Уймона скрывается искаженный в русском произношении древний алтайский топоним «Оймон». Нередко для старинных географических названий возможно несколько вариантов перевода. Так, согласно топонимическому словарю Горного Алтая О.Т. Молчановой, «оймон» – это достаточно точный описательный географический термин, обозначающий огороженную низменность, то есть окруженную горами Уймон-скую впадину, как ее называют геологи. А вот алтайские краеведы Н.А. Шодоев (с. Мендур-Соккон) и В.И. Катынов (с. Курунда) считают, что в корне топонима «Оймон» содержится емкое понятие «ойм» (буддийское «аум»), обозначающее сокровенную мудрость, и переводят все слово как «место сокровенной мудрости», имея в виду его священное значение для всех алтайцев в недавнем прошлом.

Последний перевод подтверждает, что русские староверы искали Беловодье, леген-дарную «страну истинной веры», не искаженной патриархом Никоном и его приспешни-ками, теми путями и в тех местах, о которых узнавали от «калмыков», переселившихся к середине XVII в. в Поволжье. Калмыками же еще в начале ХХ в. называли алтайцев и западных монголов – джунгар. Так, и Вах-рамей (Варфоломей) Семенович Атаманов, проводник Н.К. Рериха в Верх-Уймоне, говоря о Беловодье, указывал: «А пошла весть от калмыков да от монголов. Первоначально они сообщили нашим дедам, которые по старой вере, по благочестию» (Н.К. Рерих. Алтай-Гималаи: Путевой дневник. – Рига: Виеда,1992. С.281). В поисках Беловодья пришли в Уй-монскую долину в XVIII в. русские староверы, да так тут и остались.

В книге Раисы Павловны Кучугановой, создателя и руководителя школьного этнографического музея в с. Верх-Уймон, есть такие строки: «Тот, кто побывал здесь хоть однажды, тянется сюда своей душой и непременно возвращается, чтобы снова встретиться с первозданной красотой, почувствовать ее очистительную силу и мощь».

Известна Уймонская долина и тем, что сюда в XVIII в. переселялись русские староверы.

Старообрядцы Уймонскои долины

Освоение катунских верховий русским населением сибирские историки относят к двадцатым годам XVIII в. так, и семейные предания уймонских староверов утвержда-ют, что их предки появились на Алтае после усилившихся при царе Петре I гонений на раскольников.

В середине XVII в. церковь в России раскололась на два непримиримых лагеря.

Значительная часть населения России в среде самых разных сословий не приняла реформ церковного обряда и исправления богослужебных книг, произведенных патриархом Никоном при поддержке царя Алексея Михайловича Романова, а также последовавших светских реформ его сына – Петра Великого. Несогласных и стали называть раскольниками, старообрядцами, староверами. Сами же они себя называли вслед за своим вождем протопопом Аввакумом «ревнителями древлего благочестия» или просто «православными христианами», считая отступниками и раскольниками тех, кто подчинился «богопротивной» реформе.

В Сибири и на Алтае старообрядцев нередко называют кержаками, по прозванию выходцев из старообрядческих скитов на р. Керженец в Поволжье, откуда происходили многие известные старообрядческие наставники.

Спасаясь от религиозных преследований, старообрядцы бежали в самые глухие места страны того времени: на север России в Поморье, на Урал, в Сибирь и даже за пределы империи – в Румынию, Венгрию, Польшу.

Путеводителем в Сибирь стала легенда о Беловодье, недоступной для царской администрации богатой и привольной стране, где «святоотеческая вера» сохранилась в неприкосновенности.

В старообрядческой среде распространялись рукописные «маршрутники», содержащие схематичное описание пути в Беловодье от Москвы и до Казани, далее через Камень (Урал) в Сибирь, где надобно было плыть по рекам «до города Бийска и по Смоленской области до деревни Устюбы. Потом путь пройдет через горы каменные, снеговые. И тут есть деревня Уймон, есть и люди тут, которые поведут дальше…». От Уймона путь указывали «между Аргунью и Иртышом к соленым озерам», «через Китайское государство 44 дня ходу через Губань», оттуда до гор «Богогогше» в «Кокуши» и на «Ергор», за которым уже покажется, если чист духом, и само Беловодье, где «антихрист не может быть и не будет. А леса темные, горы высокие, расщелины камен-ные, разница и народ отменно от России, и воровства никогда не бывает».

До наших дней на всем протяжении этого пути в Сибири, на Алтае, в Казахстане и Китае сохраняются русские поселения, основанные старообрядцами – искателями Беловодья. Так что расхожее мнение заезжих туристов о том, что Беловодье находится в Уймонской долине, неверно, и старожилы знают это твердо, но говорить запросто не станут. Вот и летят из уст в уста современные сказки, да и как не быть им: вода в верховьях Катуни белесая, несет она в своих волнах намытую белую глину.

Предки русских старожилов Уймонской долины в конце XVIII в. жили по берегам ка-тунских притоков Аргута и Коксу в небольших поселках в три-пять дворов, разбросан-ных по горным долинам и ущельям. Здесь они строили небольшие избушки, бани, ам-бары и даже мельницы, распахивали пашни, промышляли охотой, рыболовством, наладили взаимовыгодную торговлю со своими южными соседями – алтайцами, монголами, китайцами и казахами, поддерживали связь с такими же общинами Бухтармин-ской долины. За высокими каменными хребтами находили прибежище не только старообрядцы, но и мастеровые, не желавшие отбывать работу на горных рудниках и заводах, солдаты, спасавшиеся от бессрочной рекрутской службы, и другие.

Казачьи команды, посланные на поимку беглых, за редким исключением никого поймать не могли и ограничивались только тем, что сжигали их поселения и разоряли посевы. Но скрываться от горных властей с каждым годом становилось все труднее. И в 1791 г. аргутские и бухтарминские каменщики (то есть «жители гор» – «камня») после длительных обсуждений отправили в столицу три делегации с просьбой о помиловании и закреплении их в российском подданстве, которое получили по указу Екатерины II в 1792 г.

После императорского указа 1792 г. староверы оставили суровые, неприступные и малопригодные для жизни аргутские ущелья и переселились в относительно широкую Уймонскую долину, где могли заниматься земледелием, скотоводством, ого-родничеством, пчеловодством и другими выгодными для себя промыслами.

В Уймонской долине староверы образовали несколько поселений, среди которых первым стало с. Верхний Уймон. Выходцами из Верх-Уймона были основаны села Нижний Уймон, Гагарка, Тихонькая, Огневка, Горбуново, Теректа, Зайчиха, Березовка. Старожил Уймонской долины Кирьян Викторович Железнов вспоминал: «Когда прадеды-то наши сюда бежали, алтайцы шибко добрые к ним были. Скрывали от церковников. Мы здесь крепко на ноги встали: у каждого была усадьба, люди жили богато. Но и трудились шибко. В два часа ночи ложились, а в шесть уж опять на ногах».

Значительное место в жизни алтайских каменщиков занимала охота. Старожилы охотились в любое время года. На каждого зверя были отработаны особые методы и способы добычи.

И в наше время охота по-прежнему остается любимым занятием местных мужчин, сохраняя при этом промысловое значение. В некоторых семьях дичь является основным источником мяса в рационе.

В то же время уймонские каменщики оставались крестьянами, и где только позволяли природные условия, заводили пашни.

Все путешественники, в разное время побывавшие на Уймоне, отмечали, что местные староверы очень религиозны и много времени уделяют чтению молитв, священных книг. Почти до конца XIX в. уймонские жители не знали светской литературы. Книги, которые их предки принесли с собой и сберегли, были духовного содержания, уровень грамотности уймонского населения, включая женщин и детей, был высоким. Чтение и письмо практически знали все.

Исследователей этой части Горного Алтая всегда поражали такие качества жителей горных деревень, как смелость, отвага, решительность и уверенность в себе. Известный российский ученый К.Ф. Ледебур, посетивший уймонцев в 1826 г., писал, что психология раскольничьих общин представляет собой отрадное явление в этой глуши. Вместо того чтобы стесняться в присутствии иностранцев, которых им не так часто приходится видеть, или быть робкими и замкнутыми, они показывают своим поведением прямодушие, откровенность и бескорыстие. Дореволюционный исследователь-этнограф А.А. Принтц назвал алтайских староверов лихим, удалым народом, которому свойственны отвага, сила, решительность, неутомимость, причем женщины-старообрядки мало в чем уступали мужчинам в этих качествах. На известного путешественника по алтайским горам, профессора Томского университета В.В. Са-пожникова, крестьяне-старообрядцы горных деревень произвели самое приятное впечатление смелостью, уверенностью в своих силах, хорошим знанием окрестных мест и довольно широким кругозором.

Эти и другие черты психологии и культуры старообрядцев Уймонской долины, а также их умение приспособиться к суровым природно-климатическим условиям высокогорья Южного Алтая и созданный ими особый тип хозяйствования по-прежнему привлекают к себе внимание ученых, иссле-дователей, путешественников.

Эти люди, пройдя через жестокие испыта-ния, прикипели душой именно к этим местам. Их не прельстили другие места, где мягче сама природа и зимы не такие суровые.

Для русских староверов святыми были и вода, и травы, и лес. В своей книге «Уй-монские староверы» Р.П. Кучуганова так описывает отношение местных жителей к природе:

«Во все времена вода считалась у них святой. Вода и огонь очищали человека, об-новляли его духовное и материальное естество. Купание осмысливалось староверами как второе рождение. Самые истые староверы мылись даже в лютые морозы только в речке. Никогда ни колодец, ни ведро с водой староверы не оставят открытыми. Матери наказывают детям: „Хоть щепочку, да поперек положь“ Белье женщины полоскали в проточной воде, но никак не в шайке – иначе белье будет поганым. А когда белье полоскали в речке, то думали и внушали себе сами, что споласкивают с него хвори, невзгоды, худобу, злосчастье. Воду после мытья икон выливали только в речку: иконка святая – и вода в речке святая. В кошмарном сне никому не привидится, как старовер вывозит мусор или навоз на берег реки. Не разрешалось детям камни в воду кидать: „Нельзя этого делать, а то будешь на том свете вытаскивать их из кипящей воды“. Или по-другому говорили ребятишкам: „Не кидайте камни в речку, это ведь Христовы слезы текут“. Старожилы вспоминают, что „сами хозяева собирались и чистили русла речек, канавы прокапывали“. Женщины, дети наперечет знали ключики и помнили об их целебной силе. Отношение старообрядцев к природе было почтительным и трепетным. Сломать даже веточку цветущей черемухи считалось смертным грехом. Ученые, которые исследовали в разные годы флору Уй-монской долины, отмечают, что травы здешние обладают чудодейственными свойствами. Докторов в деревне в старое время не знали, а лечились у „знатоков“, которые ведали, какая трава от какой болезни, в какое время ее надо сорвать, как высушить, как принимать. В Уймоне никогда не рвали цветы и травы без пользы. А тот, кто делал это, считалось, приносил себе вред».

Обживая благодатную долину, переселенцы удачно сочетали земледелие и скотоводство с добычей пушнины, рыбной ловлей, заготовкой кедрового ореха, пчеловодством, кустарными промыслами. Пища у старообрядцев состояла из того, что давала природа, «базарной» пищей они брезговали, поэтому каждый обязан был в поте лица добывать хлеб свой. Уймонские деревни поражали всякого, кто попадал туда в дореволюционное время, невероятным обилием скота. В большинстве зажиточных хозяйств держали маралов, причем в большом количестве. Панты маралов отправляли в Монголию и Китай, по-лучая с продажи большие деньги. Выгоды от мараловодства были столь велики, что уймонцы жертвовали даже пашней, чтобы огородить новые маральники. Но ведь недаром называли маралий рог золотым. Не один год, не два люди лечились пантами. И в чистом виде, и в смеси с лечебными травами избавляли себя от многих болезней. Цены нет лекарству этому. Чего только оно ни лечит: сердце, нервную систему, заживляет раны и язвы.

Первопроходцы принесли в Уймонскую долину образцы строительного ремесла северной Руси. Типы домов, хозяйственных построек, планировка усадеб и внутреннее убранство жилищ соответствуют традициям Карелии, бывших Архангельской и Олонецкой губерний. Некоторым крестьянским домам уже более двухсот лет. «Внутренность жилища старообрядцев на Алтае, – писал В.П. Семенов-Тян-Шанский, – отличалась замечательной чистотой». Грязь в староверческих домах считали позором и стыдом для хозяйки, непростительным грехом.

Староверы очень гостеприимны. Старшие учили младших: «Всегда и прохожего, и проезжего накорми. Человек никогда тебя не объест. На это бог тебе больше даст. Нет у тебя совсем ничего – так хлебушка отломи и дай. Хлебушка нет – кипятку налей да горячим напои».

Пословицы и поговорки, записанные в Верхнем Уймоне (из книги «Уймонские староверы»)

На 211 км – районный центр Усть-Кокса.

СЕЛО УСТЬ-КОКСА

Самый крупный населенный пункт в Усть-Коксинском районе находится на слиянии рек Катуни и Коксы – это районный центр с. Усть-Кокса. Высота над уровнем моря – 998 м. Численность населения – около 3950 чел. Село основано в 1807 г. Существенным источником пополнения населения Усть-Коксы в 1830 г. стало переселение организованной группы «оседлых инородцев» из Шуйской волости Кузнецкого округа, которые еще на родине приняли «древлеправославную» веру. В 1911 г. с. Усть-Кокса стало административным центром образованной из 15 селений Уймонс-кой инородческой управы (1236 ревизских душ). В июне 2007 г. – 200-летие с. Усть-Кокса.

В черте Усть-Коксы у подножия Теректинского хребта расположены курганы скифского времени (VIII–V вв. до н. э.), в 1925 г. в устье Коксы профессором С.И. Руденко были раскопаны два кургана афанасьевской культуры (IV–III тыc. до н. э.).

В Усть-Коксе сегодня имеется три школы, Дом творчества, два профессиональных училища, библиотеки, детская школа искусств, центральная усадьба заповедника «Катунский». Усть-Коксинское училище № 2 известно на всю республику. В училище выращивают сельскохозяйственную продукцию: семенное и фуражное зерно, овощные культуры, лекарственные травы. Есть собственная пекарня, швейная мастерская, где могут изготовить национальную одежду. В цехе народных ремесел расписывают матрешек, изготавливают амулеты и обереги, ткут дорожки, пояса, салфетки. Училище организует экскурсии по достопримечательностям Усть-Коксинского района.

Адрес училища: ул. Строительная, 13, тел. (388-48) 2-25-07,2-25-22.

В Усть-Коксе есть гостиницы, столовая и кафе, различные магазины, рынок. В центре Усть-Коксы расположена торговая площадь с различными магазинами, базаром. В центре, рядом со зданием администрации, находится отделение Сбербанка, где можно обменять валюту. Недалеко от центральной площади по ул. Набережной находится отделение милиции Усть-Коксы, где иностранные туристы могут пройти регистрацию. На центральной площади – районный Дом культуры, в котором часто проводят различные выставки, концерты фольклорных коллективов, в вечернее время проводятся дискотеки. В здании Дома культуры расположен художественный салон. Изделия, представленные здесь, уникальны, сделаны в единственном экземпляре. Это причудливые керамические фигурки, изделия из соломки, деревянные скульптурки, тканые коврики, вязаные изделия. В 200 м от больницы по центральной улице расположен Торгово-выставочный зал «Уймонская долина». «Уймонская долина» предоставляет туристам на продажу сувениры, швейные изделия, фиточаи. Здесь можно воспользоваться услугами Интернета, купить продукты. Адрес: ул. Советская, 111, тел. (388-48) 2-29-57.

На ул. Набережной находится камнерезная мастерская «Курдюм», где по договоренности могут провести экскурсию-выставку уникальных камнерезных и ювелирных изделия. Недалеко от районной больницы находится Дом ремесленника мастерская народных промыслов по дереву и камню. На территории усадьбы есть аил, баня.

На центральной площади можно нанять такси как до Горно-Алтайска, так и по территории Усть-Коксинского района.

В Усть-Коксе есть трехглавая церковь Покрова Пресвятой Богоматери, построенная в 1990-х годах по образцу древнерусского зодчества из местных пород древесины. На алтарной стене возвышается образ Святой Троицы, написанный в стиле преподобного Андрея Рублева, а над главным крыльцом – оригинальный образ Покрова Богородицы «Алтайский» с предстоящими алтайскими святыми. В небольшом уютном храме – иконы XVIII в. Особое место занимает икона местных алтайских иконописцев «Апостол Петр», написанная в XIX в. Украшают храм современные иконы, выполненные в стиле Андрея Рублева иконописцами Троице-Сергиевой лавры.

Замечательным событием явилось обновление иконы «Чудо Святого Георгия Победоносца со змием». Эта бывшая храмовая икона находилась в плачевном состоянии: почти полностью был утрачен красочный слой. И вот постепенно, на протяжении ряда лет, местами стали проявляться краски, и изображение становится более различимым. В храме имеются святыни: мощевик с частицей Гроба Господня, крест с частицами Дуба Маврийского и т. д.

В черте села находится два памятника природы – Катунская стрелка на слиянии рек Катуни и Коксы и роща Коксинская – уникальное лиственнично-боярышниковое сообщество. В Усть-Коксе есть пешеходный мост через Катунь.

Из объектов турсервиса – гостиничный комплекс «Талан» расположен в междуречье Катуни и Коксы, гостиница «Лада», тур-база «Уймонский ковчег», ул. Аргучинского, 68, гостиница «Уймонская долина», гостиница ИП Н.Д. Затеевой, гостиница ИП Т.Н. Казанцевой, относительно недорогая частная гостиница на ул. Солнечной,9.

Сельский туризм – «зеленый дом», принимает туристов ИП Скрипунова А.Б., ул. Зеленая,165/2.

Уставшие и проголодавшиеся путники могут перекусить в многочисленных кафе: кафе-бар «Элегия», ул. Сухова, 43, тел. (388-48) 2-29-00; кафе «Весна», ул. Советская, 82; кафе «Ассоль», территория рынка Коксинского, ул. Юшкина,4.

Катунский заповедник

Государственный природный биосферный заповедник «Катунский» – нетронутый уголок дикой природы, расположенный в высокогорьях Центрального Алтая. Заповедник создан в 1991 г. с целью охраны высокогорных экосистем Катунского хребта и местообитаний занесенного в Международную Красную книгу снежного барса.

Абсолютные высоты территории изменяются от 1300 до 3280 м над уровнем моря, средняя высота составляет 2110 м, что позволяет отнести Катунский заповедник к числу самых высокогорных заповедников России. Важнейшей природной особенностью Катунского заповедника является наличие на его территории ледников, снежников и высокогорных озер. В Катунском заповеднике находится большая часть одного из самых мощных очагов современного оледенения на юге Сибири. Деятельность древних и современных ледников зафиксирована в специфических альпийских формах рельефа. На территории заповедника формируется значительная часть стока Катуни, основной водной артерии Горного Алтая.

Растительный покров представлен большим разнообразием степных, луговых, лесных и высокогорных сообществ, законо-мерно сменяющих друг друга и образующих характерную структуру высотной поясности. Примерное равное участие лугов и лесов в сложении нижнего пояса и широкое развитие высокогорной растительности определяет уникальность Катунского биосферного заповедника в ряду заповедников России.

Флора заповедника включает 665 видов высших сосудистых растений, 215 видов мхов, 793 вида лишайников, 264 вида шляпочных грибов. В заповеднике обитает 52 вида млекопитающих,155 видов птиц,3 вида пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 8 видов рыб, в т. ч. внесенные в Красную книгу РФ снежный барс, черный аист, скопа, балобан, сапсан, беркут, черный гриф. Особенностью Катунского заповедника следует считать и то, что его территория значительно удалена от ближайших населенных пунктов. Сопредельные с заповедником территории в настоящее время, несмотря на ведущуюся хозяйственную деятельность, слабо изменены деятельностью человека и существенно дополняют ландшафтное и видовое разнообразие заповедной территории. Катунский заповедник признан на международном уровне: в 1998 г. заповедник в составе единого территориального объекта «Алтай – Золотые горы» включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, в 2000 г. заповеднику присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В настоящее время деятельность заповедника много-планова. Она включает в себя и патрулирование и охрану заповедной территории, и проведение экологического мониторинга и научных исследований, и экологическое просвещение, и содействие устойчивому развитию Усть-Коксинского района. Поскольку до организации заповедника по его территории проходило несколько популярных туристических маршрутов, одним из направлений работы выбрано также развитие эколого-познавательного туризма. В связи с особым природоохранным режимом для посещения в заповеднике открыты следующие маршруты: по долинам рек Мульты и Поперечки к Верхнемультинскому и Поперечному озерам, по долинам рек Нижний Кураган и Казинихи к Тайменьему озеру, от Тайменьего озера через долину р. Тюргень к верховьям Катуни.

Туристические объекты заповедника и прилегающих территорий:

Гора Белуха

К подножию Белухи наиболее популярны маршруты по долинам рек Аккем и Кучерлы. Однако можно добраться до ее подножия и вдоль Катуни – сначала на водометном катере или моторной лодке, а потом на лошадях. Этот маршрут проходит по территории Катунского заповедника, и передвижение по нему очень ограничено. Поэтому здесь вы почувствуете себя полностью погруженным в дикую природу и практически не встретите других туристов.

тайменье озеро

Тайменье озеро – самый крупный водоем в бассейне верхней Катуни. Имеет статус памятника природы республиканского значения. Озеро расположено в западной среднегорной части Катунского хребта на высоте 1600 м в глубокой выпаханной древним ледником долине, заложенной по разлому земной коры. Благодаря этому озеро значительно вытянуто: его длина составляет 5420 м, а максимальная ширина – 1080 м.

Глубина озера превышает 70 м.

В озеро впадает несколько небольших рек, берущих начало в ледниковых областях Катунского хребта. Долина одной из них – р. Солоухи – знаменита каскадом водопадов.

Часть побережья озера находится в Катунском заповеднике. Здесь, на устье р. Хайрюзовки, расположен и кордон заповедника, где для туристов имеются гостевой домик, баня. Здесь же можно арендовать лодку для водных прогулок по озеру и посещения водопадов на р. Солоухе.

Самый простой способ добраться до Тайменьего озера – на моторной лодке или водометном катере до устья р. Озерной, да-лее – пешком или на лошадях вдоль Озерной (25 км). Также к озеру можно проехать на лошадях от с. Мараловодка или Верх-Уймон, но эта дорога займет 2–3 дня.

Один из наиболее впечатляющих маршрутов к Тайменьему озеру – от с. Катанда по долине р. Нижний Кураган и Казинихи через Казинихинский перевал. Этот маршрут занимает 5–6 дней, возможно использование лошадей. Маршрут проходит по абсолютно диким местам; по дороге вы сможете наблюдать диких животных – медведя, косу-лю, марала, а панорамный вид с Казинихин-ского перевала на высокогорья Катунского хребта не оставит равнодушным никого.

Мультинские озера

Долина р. Мульты знаменита каскадом живописных горных озер – Нижнего, Среднего и Верхнего Мультинских, являющихся памятником природы республиканского значения. В окрестностях Мультинских озер распространены хвойные леса из лиственницы и кедра, субальпийские и альпийские луга, а также горные тундры.

Нижнемультинское – самое большое озеро мультинского каскада; длина его составляет 2370 м. Тропа к верхним озерам проходит непосредственно по берегу озера, с нее открываются впечатляющие виды на Шумы – перемычку между Ниж-немультинским и Среднемультинским озерами, и вершину Спящая красавица, визуально напоминающую женский силуэт, о которой сложены легенды.

Среднемультинское озеро меньше по площади, но глубже. На правом берегу озера расположен кордон Катунс-кого биосферного заповедника. Здесь для туристов есть гостевой домик, баня, оборудовано место под палаточный лагерь, навес. Если подняться на вершину прилегающего справа к озеру хребта, то оттуда открывается панорамный обзор. Отсюда можно увидеть восемь высокогорных озер, а если позволит погода – то и полюбоваться видом высочайшей вершины Сибири – Белухи.

Верхнемультинское озеро несколько отличается от нижних. Оно расположено в огромном древнем цирке. Прилегающие склоны заняты субальпийскими и альпийскими лугами; лишь вдоль берега озера и в нижних частях склонов здесь произрастают кедрачи. Большие площади занимают труднопроходимые курумы и скалы. На вершинах находятся ледники и вечные снега, дающие питание небольшим речкам. Там, где они пересекают тектонические уступы, образуются водопады, высота самого крупного из которых достигает 70 м.

Во всех озерах водится хариус. В лесах на прилегающих склонах обитают марал, медведь, соболь и другие животные.

В 3, 5 км выше Среднемультинского озера в Мульту впадает р. Поперечная, в верховьях которой также расположено несколько озер. Самое большое из них – Поперечное. По пути к нему можно увидеть два впечатляющих водопада. Озеро, так же как и Верхнемультинское, расположено в гигантской чаше и окружено крутосклонными хребтами с ледниками и снежниками на вершинах. Здесь можно в полной мере ощутить суровую и первозданную красоту природы.

Верхнемультинское и Поперечное озера расположены на территории Ка-тунского заповедника. Их посещение возможно только в сопровождении сотрудников заповедника.

Посещение заповедника

Посещение заповедника строго регламентировано и возможно только по пропускам, выписанным в администрации заповедника в с. Усть-Кокса по адресу: ул. Заповедная, д. 1. Время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. Если вы проезжаете Усть-Коксу в нерабочее время, необходимо предварительно сообщить в администрацию заповедника и договориться о возможности оформления документов. Предварительно также рекомендуем вам согласовать маршрут по электронной почте.

Контактная информация (ГПБЗ «Катунский»)

649490, Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная,д. 1.

Тел/факс: (388-48) 2-29-46,

e-mail: katunskiy@mail.ru.

Далее из Усть-Коксы есть два пути. Один путь, вверх по течению Катуни, по ее левому берегу – на Кайтанак. После въезда в Усть-Коксу дорога поворачивает направо и, пересекая Коксинский мост, идет через села Березовка, Огневка, Кайтанак, Марало-водка.

Через 6 км от Усть-Коксы – с. Березовка, далее через 1 км – с. Огневка.

СЕЛО ОГНЕВКА

Год возникновения села – 1861-й. Основано представителями известной Верх-Уймонской фамилии Огневых. Население села – смешанное русское и алтайское, составляет около 680 чел. Основное сельскохозяйственное предприятие – СПК «Кайтанак». В селе имеются АТС, почта, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, школа. При школе работает школьный краеведческий музей, руководит которым Майманова Лариса Николаевна.

СЕЛО КАЙТАНАК

Название села происходит от древне-тюркского «кайа танмак» – скалистый речной рукав, речка. Население села смешанное, около 440 чел. От с. Усть-Кокса до с. Кайтанак 20 км. В селе находится памятник природы роща Кедровая. Также здесь расположена опытная станция НИИ лазерной физики СО РАН.

В 26 км от Усть-Коксы – небольшое с. Мараловодка. Рядом с Мараловодкой находится маральник.

Выше Мараловодки вверх по Катуни дороги нет – только тропа, переходящая с правого на левый берег Катуни.

Другой путь из Усть-Коксы на Тюнгур, к г. Белухе. Проезжая Усть-Коксу, дорога идет по Уймонской степи, по которой протекает Катунь. От Уймонского тракта, как называют эту дорогу, есть ответвления дорог, которые подходят к отрогам Теректинского и Катун-ского хребтов.

СЕЛО БАШТАЛА

Небольшое село в 3 км от Усть-Коксы, поворот на него начинается непосредственно за автозаправкой на выезде из райцентра. Население смешанное, русско-алтайское. Название села переводится с алтайского как «главная, или центральная степь». В селе имеются частные фермерские хозяйства. За счет того, что с. Баш-тала расположено несколько выше трассы, отсюда в ясную погоду уже можно увидеть вершину Белухи.

Двигаясь по башталинской дороге, можно доехать до расположенных у подножия Теректинского хребта сел Теректа, Кастахта, Курунда.

СЕЛО ТЕРЕКТА

Алтайское название Терек Туу – тополиная гора. Основано село было в 1860 г. верх-уймонским крестьянином Василием Блиновым «для занятия пчеловодством». Место выбрано было далеко не случайно, и уже в наше время теректинский мед, произведенный и упакованный предприятием ЗАО «Терек», получил золотую медаль и первое место на седьмой выставке-ярмарке «Регионы России-2002». Другими направлениями деятельности ЗАО «Терек» являются выращивание пшеницы и племенное овцеводство. В селе имеются также и частные фермерские хозяйства.

СЕЛО КАСТАХТА

Название села Кастак Туу переводится с алтайского как «гора, подобная наконечнику стрелы». В селе имеются школа и школьный краеведческий музей, руководит которым большой энтузиаст своего дела Журавлева Галина Иженеровна. В окрестностях села известны археологические памятники скифского, гунно-сарматского и древнетюркского времени, предметы из раскопок Кастахтинских курганов можно увидеть в музеях Барнаула.

СЕЛО КУРУНДА

Неискаженное алтайское название села «Корумду» обозначает место, где есть ку-румник – россыпи крупных каменных валунов. Это алтайское село расположено выше трех перечисленных, отсюда открывается красивый вид вниз на Уймонскую долину. В окрестностях села также встречаются археологические памятники. По инициативе жителей недалеко от села был построен буддийский субурган, который в настоящее время охраняется как памятник культуры народов Республики Алтай.

По дороге от Башталы с трассы Усть-Кокса – Тюнгур можно увидеть расположенные у подножия Теректинского хребта одинокие скалы – это памятники природы Кастахтинские останцы, представляющие собой деятельность глубоководного Уймон-ского озера, полностью скрывавшего долину более 20 тыс. лет назад.

На 221 км – с. Октябрьское с населением 260 чел.

Возле с. Октябрьского в 2005 г. был сдан в строй большой новый мост через р. Катунь на с. Верх-Уймон и с. Тихонькое. Через четыре километра от моста – с. Гагарка с населением около 240 чел.

СЕЛО ГАГАРКА

В 2006 г. село праздновало свое 140-летие, оно основано в 1866 г. выходцами из Верхнего Уймона. Р.П. Кучуганова пишет: «В пяти километрах от Верх-Уймона в живописнейшем месте расположилось с. Гагарка. Сохранилась легенда о названии села. Поселился на этом месте новый чело-век, и прозвали его люди Гагаром за то, что он хорошо плавал: Катунь мог преодолеть в считанные минуты. И пошло с той поры: Гагар да Гагар, а место, где он жил, стало Гагаркой».

СЕЛО ВЕРХ-УЙМОН

Верх-Уймон – одно из самых старых сел Усть-Коксинского района. Это первое русское село в Уймонской степи. Оно расположено на правом берегу Катуни на высоте 960 м над уровнем моря. Расстояние от районного центра с. Усть-Кокса -12 км.

По преданию, Верх-Уймон основан в 1786 г. старообрядцами, бежавшими после раскола русской православной церкви на Алтай в поисках Беловодья, страны «истинной веры и древнего благочестия».

Согласно архивным данным (Барнаул), основателем с. Верх-Уймон стал старовер Гавриил Бочкарев, который тайно «жил в устье р. Аргут с тремя сыновьями и дя-дей, имея обзаведение, мельницу, пашню и прочее». По словам Симеона Огнева, которому, по переписи 1897 г., было 90 лет, Г. Бочкарев был беглым и жил на Аргуте и Челушмане. Будучи обнаруженным, он вслед за бухтарминцами подал прошение о принятии его и семьи в российское подданство в качестве «ясашного инородца». Как гласит предание: «Правительство прикрыло Бочкарева милостливым манифестом и прислало ему бороны и сохи», после чего он по требованию властей выселился в Уймонскую степь, туда, где Катунь принимает восточное направление. Позднее «по приимке» к нему подселились бухтарминские староверы Нагибины, Сава-теевы и другие.

По сообщению естествоиспытателя К.Ф. Ледебура, в 1826 г. деревня Верх-Уймон насчитывала уже 15 изб, в которых жили крепкие зажиточные семьи. Первоначально уймонцы «жили под зайсаном», и только в 1824 г. по решению Ясашной комиссии Кабинета императорского двора была образована Уймонская инородческая управа.

В конце XIX в. Верх-Уймон стал не только центром старообрядческой культуры, но и неофициальным управляющим центром (в отличие от формального административного центра в с. Катанда и с. Усть-Кокса). В архивном фонде Главного управления Алтайского горного округа хранятся рапорты старосты Уймонской инородческой управы Бочкарева в земельную часть управления, наглядно демонстрирующие влияние уй-монцев при решении основных вопросов землеустройства.

По данным 1904 г., в Верхнем Уймоне работали две торговые лавки. По данным 1917 г., самыми зажиточными в Верхнем Уймоне были семьи: Варфоломея Семеновича Атаманова (до 240 голов скота), Власа Вавиловича и Наума Вавиловича Бочкаре-вых (до 300 голов скота у каждого), Пимена Чернова (до 400 голов скота).

Основным источником богатства были скотоводство и мараловодство. Жители Уймонской долины самостоятельно вели торговлю с Китаем и держали лавки в районе г. Урумчи и г. Кульджа (по р. Черный Иртыш, современная провинция Западный Синцзян), который начали осваивать уже во второй половине XIX в.

Долгое время, со дня основания и до конца XIX в., Верхний Уймон был старообрядческим религиозным центром Уймон-ской долины. В последующем он утратил этот статус.

В наше время Верх-Уймон известен далеко за пределами Республики Алтай. В 1926 г. здесь проходил маршрут трансгималайской экспедиции под руководством академика Н.К. Рериха. Экспедиция Н.К. Рериха в Верхнем Уймоне застала 135 дворов и 665 жителей.

Сегодня в селе проживает более 670 человек в 237 дворах (2005 г.), только русские. В селе находится главная контора крупнейшего сельскохозяйственного предприятия в районе – ООО Объединение «Инициатива», которое включает в свой состав такие предприятия, как ЗАО «Мульта», «Тихонькая», «Гагарка», «Универсал». Основными направлениями деятельности предприятия являются мараловодство, овцеводство, зер-новодство, изготовление кормов. В составе предприятия имеются пилорама и кирпичный завод. В живописном месте расположен мараловодческий комплекс «Верхний Уймон». Здесь разводят маралов, перерабатывают пантовую продукцию, принимают гостей, приезжающих сюда с лечебными целями. Здесь можно приобрести лекарственные препараты на основе пантов.

Достопримечательностью с. Верх-Уй-мон являются дома, построенные из лист-вяги и пихтача по заветам старины с соблюдением лунных циклов в XlX-начале ХХ вв. некоторые из них сохранили росписи народной умелицы Агашевны. Это про нее говорил Н.К. Рерих: «И лекарь, и травчатый живописец, и письменная искусница. Распишет охрой, баканом и суриком любые наличники. На дверях и на скрынях наведет всякие травные узоры. Посадит птичек цветистых и желтого грозного леву-хранителя… Такая искусница». Ее росписи можно также увидеть в Государственном музее-заповеднике им. Н.К. и Е.И. Рерихов в Верх-Уймоне и Музее изобразительных и прикладных искусств г. Барнаула.

В с. Верх-Уймон – два музея: Государственный музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов, филиал Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина и Верх-Уй-монский школьный краеведческий музей. В 5 км от села, ближе к горам, находится турбаза «Верхний Уймон».

На западной окраине села расположен могильник, состоящий из 50 слабозадер-нованных, сложенных из камня курганов. Могильник относится к гунно-сарматской культуре, сформированной на Алтае к концу III в. до нашей эры. На восточной окраине села имеются памятники более ранних периодов истории. Предметы из раскопок, производившихся в Верх-Уймоне археологами и студентами Горно-Алтайского государственного университета, можно увидеть в экспозиции музея-заповедника.

Н.К. РЕРИХ НА АЛТАЕ

Имя Н.К. Рериха занимает почетное место в истории отечественной и мировой культуры. Художник, археолог, этнограф, правовед, ученый, путешественник, защитник культурных ценностей всех народов, Н.К. Рерих отдавал себя служению общечеловеческим идеалам. Все свои творческие устремления, интуитивные прозрения и научные открытия направлял в одно русло развития культуры человечества – расшире-ние, осветление его сознания. Большое значение сыграл Пакт Рериха, международный правовой документ, получивший название в честь его инициатора и предусматривающий охрану памятников культуры всего человечества. В поддержку Пакта выступили известнейшие люди своего времени: Альберт Энштейн, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Дж. Неру, Рабиндранат Тагор и другие.

Посвятив более 20 лет своей жизни истории и археологии, Рерих пришел к вы-воду, что культуры Запада и Востока имеют общие корни, которые необходимо искать в Срединной (или Центральной) Азии. Для подтверждения этой гипотезы он и организовал трансгималайскую экспедицию, которая в 1923–1928 гг. должна была исследовать «колыбель народов», как называл Н.К. Рерих Центральную Азию, в археологическом, геологическом, естественно-научном, историческом, этнографическом и культурологическом аспектах. Во время экспедиции художником было написано около пятисот картин и этюдов. Ряд предположений и гипотез «великого интуитивиста» (М. Горький), высказанных во время экспедиции, уже сегодня находит подтверждение в изысканиях археологов, геологов, ботаников, а также фи-лософов, экологов, культурологов.

Еще по пути на Алтай, в Центральной Азии, Н.К. Рерих слышал о нем удивительные речи: «И странно и чудно – везде, по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны. А на реке Катуни, говорят, должна быть последняя в мире война. А после – труд мирный». «Далеко, за пределами Алтая, в Монголии знают о великих временах Знают о приходе Благословенного (Будды. – Прим. ред.) на Алтай. Знают о значении Алтая. Знают о Белой горе».

Алтай интересен духовными накоплениями народов, его населявших. Здесь сошлись языческие верования алтайцев с двумя мировыми религиями: христианством и буддизмом. Алтайский героический эпос «Маадай-Кара», «Очи-Бала» содержит законченную духовно-философскую систему, близкую тем, что даны в учениях Тибета, Китая, Индии.

Исследователь В.Е. Ларичев отмечает: «Верхний Уймон должен был привлечь Н.К. Рериха из-за близости к Белухе, куда его устремляли цели многообразные – мифолого-мировоззренческие, художественные и геологические. Оно, это село, было, несомненно, интересно как одно из самых древних поселений края, основанное людьми, весьма примечательными, – строптивыми характером крестьянами западных областей России, которые 300 лет назад бежали в Сибирь от тяжкого гнета господ, а главным образом из-за дерзкого неприятия реформ Никона и Петра Великого. С тех пор они жили в труднодоступных, в значительной мере изолированных от внешнего мира теснинах Алтая, бережно сохраняя быт и уклад старорусской жизни, что всегда привлекало Н.К. Рериха. Была еще одна причина устремления в Верхний Уймон: немаловажную роль играла перспектива заполучить в распоряжение экспедиции превосходного проводника, известного в Западной Сибири каждому, кто посещал Алтай с научной и художественной целью, – коренного жителя тех мест Вахрамея (Варфоломея. – Прим. ред.) Семеновича Атаманова. Верхний Уймон был, наконец, привлекателен для Н.К. Рериха и тем, что по соседству с ним размещались аилы коренных жителей Алтая. И, значит, там же открывались заманчивые перспективы изучения всего связанного с местной культурой. Семейство Рерихов: Николай Константинович, его жена – Елена Ивановна, сын – Юрий Николаевич поселилось в доме Вах-рамея Семеновича Атаманова. В доме Вах-рамея Семеновича была коллекция камней, которые он собирал, бывая проводником в разных экспедициях ученых людей, и бесценное собрание целебных алтайских трав – корней, цветов и стеблей всевозможных растений. К Вахрамею Семеновичу для консультаций по части лекарственных растений приезжали специалисты по ботанике даже из самой Москвы. При экспедициях в горы на лошадях Н.К. Рерих побывал с этюдником и фотоаппаратом на окружающих белках: Большом и Малом Батуне, Погорелке и Студеном. Проходил Теректинскимхребтом, расположенным параллельно хребту Катун-скому, с целью посмотреть оттуда на Белуху. К подножию Белухи Н.К. Рерих ездил по долине р. Кучерлы, а далее через перевал. Всюду делались наброски видов на белки и пейзажные зарисовки. 17 августа Н.К. Рерих прошел Катунский хребет с севера на юг через перевал на Студеном белке и вышел к южной стороне Белухи: „А со Студеного белка лучше всего видно самую Белуху. Было так чисто и звонко, прямо Звенигород“. Со Студеного белка Белуха смотрелась в особенности величественной. В тот день хорошо видны были как Восточная, так и Западная вершины горы, на переднем плане ледник Геблера. Почти две недели неустанно изо дня в день продолжалась напряженная работа членов экспедиции. С раннего утра начинались маршруты, пешие или конные, близкие или дальние, строго продуманные по целям, ориентированные на познание людей и природы во всей их многосложности».

Н.К. Рерих написал на Алтае несколько этюдов. Один из них хранится в Барнауле, в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Наиболее существенной работой был эскиз г. Белухи. Впоследствии Николай Константинович по этому эскизу написал картины «Белуха» (Париж) и «Победа» (Новосибирск).

С 7 по 19 августа 1926 г. экспедиция Н.К. Рериха работала в Верхнем Уймоне, затем отправилась на Байкал, в Бурятию, в Монголию. Уже позже, учитывая свои впечатления и от Сибири, Н.К. Рерих писал: «Россия не только государство. Она – сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не оформилась, не легла в свои, предназначенные ей берега. Не засверкала еще в отточенных и ограниченных понятиях, в своем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сырой алмаз. Россия – это океан земель, распахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. Россия – мессия новых времен».

Всего художником создано более 7000 художественных произведений. На сегодняшний день картины Н.К. Рериха хранятся во многих музеях мира – Музее Рериха (Нью-Йорк), Музее им. Н.К. Рериха (Москва), Музее искусств народов Востока (Москва), Новосибирской картинной галерее, Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Художественном музее (Рига), Нижегородском художественном музее, музеях и частных коллекциях Фин-ляндии, США,Европы, Индии, Австралии. И в

Верх-Уймоне в настоящее время хранится картина кисти Н.К. Рериха, приобретенная директором ООО «Объединение „Инициатива“ С.И. Огневым специально для экспозиции музея-заповедника.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. Н.К. И Е.И. РЕРИХОВ филиал Национального музея Республики Алтай им А.В. Анохина

Первый музей-заповедник на территории Республики Алтай – это комплексный научно-исследовательский и культурно-образовательный центр. Экспозиция музея-заповедника подразделяется на три тематических раздела: ранний период творчества Н.К. Рериха, Центрально-Азиатская экспедиция и Пакт Рериха, институт «Урусвати» и индийский период творчества. Среди экспонатов музея-заповедника: подлинный эскиз Н.К. Рериха к картине «Гонец. Восстал род на род» (1890-е гг.), книги из личной библиотеки семьи Рерихов, археологическая коллекция Н.К. Рериха, ряд подлинных документов и прижизненных изданий Н.К., Е.И. и Ю.Н. Рерихов. На базе музея-заповедника развернуты экспозиции, посвященные археологии и истории Горного Алтая, природе Уймонской долины, культуре алтайских народов и русских староверов. В фондах музея-заповедника хранятся уникальные экспонаты: коллекция редких книг и рукописей староверов XVII-ХХ вв., традиционные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства. Количество экспонатов основного фонда – свыше 3 тыс. единиц хранения. Ежегодно музей посещает более 2,5 тыс. чел.

Адрес: 649475, Республика Алтай, Усть-Коксинский район,с. Верх-Уймон, ул. Набе-режная,20, тел. (388-48) 2-43-07. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 (в зимнее время), с 9.00 до 18.00 (в летнее время).

ВЕРХ-УЙМОНСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

С 1973 г. под умелым руководством Раисы Павловны Кучугановой – учителя местной школы – действует этнографический музей. В настоящее время в музее насчитывается около 500 подлинных экспонатов: вышитые полотенца, пояса, опояски, обувь, предметы быта – горшки, кринки, самопряхи. В 1996 г. музею передан дом, построенный в конце XIX-начале XX вв. Этот дом – дом-связь, типичная изба русских старообрядцев. Состоит он из комнаты, холодных сеней и горницы. В доме сохранилось внутреннее убранство с русской печью, полатями, лавками, полками под посуду. Вся изба оборудована экспонатами музея. На стенах расшитые полотенца, зеркала, детская зыбка с самодельными игрушками, божница со старообрядческими книгами, иконами, кадило, подсвечник. В сенях хранится конная упряжь, седла, посуда: кадочки-«квашонки», туеса большие и малые, старинная маслобойка, крупорушки. В музее хранится большой материал по истории старообрядчества, о жилых и хозяйственных постройках, секретах русских ремесел и, самое главное, – воспоминания об истории села местных жителей. Дети вместе со взрослыми собрали большую коллекцию по духовной культуре села: пословицы, поговор-ки, заговоры, бывальщину.

В летний сезон музей посещает большое количество гостей со всех концов света. Если вы хотите узнать подробнее о местных жителях, истории этих мест, то рекомендуем прочитать книгу Р.П. Кучугановой «Уймонские староверы», написанную с большой любовью к родному краю. Книга не оставит вас равнодушными.

СЕЛО ТИХОНЬКОЕ

Далее в 5 км по грунтовой дороге от Верх-Уймона находится с. Тихонькое с населением 423 чел. Село основано в 1930 г. Еще в 1926 г. Н.К. Рерих, проезжая в этом месте, предсказал, что скоро здесь образуется село. Непосредственно на территории села и в окрестностях встречаются памятники археологии – курганы, предположительно скифского времени. Тихоньские самобытные фольклорные коллективы – взрослый «Си-берия» и детский «Товарочка» – известны далеко за пределами Республики Алтай. Заслуга в этом, без сомнения, принадлежит руководителю – Евгению Никитичу Мамаеву, который в течение многих лет собирает и сохраняет сокровища русской народной песни уймонских старожилов, обучает этому искусству молодежь, бережно охраняя старинные мотивы от «профессиональной обработки» и искажения.

После с. Октябрьского по Уймонскому тракту на 229 км – указатель вправо – Гор-буново, указатель влево – Теректа (прямая грунтовая дорога).

СЕЛО ГОРБУНОВО

На алтайском языке название этого места звучит Корбо Тал, то есть новый (молодой) тальник. Село было основано в 1870 г. Боч-каревым и другими уймонцами. Население села составляет в настоящее время около 290 чел. В сельской школе создан краеведческий музей, руководит которым Фефелова Галина Александровна.

На 235 км км указатель вправо – Нижний Уймон, влево – Чендек.

СЕЛО НИЖНИЙ УЙМОН

По левому берегу Катуни стоит с. Нижний Уймон. Село основано в 1820-1830-х гг. крестьянами Каинского уезда Томской

губернии. Восемь семей Ошлаковых, Конова-ловых, Знаменских переселились сюда из сел Ая и Чемал. В 1934 г. в Нижнем Уймоне числилось 45 чел. В конце XIX в. в Нижнем Уймо-не силами религиозных крестьянских семей Ошлаковых и Иродовых была построена старообрядческая часовня, которая, несмотря на все запреты, просуществовала до советского периода. Тогда же Нижний Уймон стал старообрядческим центром Уймонской долины, переняв этот негласный статус у Верхнего Уймона. Сегодня население Нижнего Уймона составляет около 200 чел.

СЕЛО ЧЕНДЕК

Село находится в центре Уймонской долины у подножия Теректинского хребта в 30 км от Усть-Коксы. Население около 1000 чел. В 11 км от Чендека находятся озера с «живой» и «мертвой» водой. Из села можно совершить экскурсию на целебный источник – аржан. Непосредственно на территории села можно увидеть остатки древнетюркской оросительной системы – арыки. Окрестности богаты курганами и стелами. Здесь неоднократно проводились археологические раскопки. Одна из известнейших находок в окрестностях с. Чендек – кожаная рубаха, украшенная многочисленными металлическими бляхами. Сейчас она находится в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве.

Старожилы села хранят в памяти много любопытных преданий о своей родине. Так, в 1942 г. над горой Теплухой видели «войну в небесах» – картины большого сражения на небе, и лишь позднее, через несколько дней, узнали, что в этот день была знаменитая Сталинградская битва. Говоря о предвестниках Великой Отечественной войны, вспоминают подземный гул и стон, который был слышен во многих деревнях незадолго до вероломного нападения. Пожилые люди помнят и пастуха колхозного табуна из Полеводки, который, отогнав лошадей на пастбище, очер-чивал вокруг них круг, за который уже до вечера не переходил ни один конь. Да и воры, пробираясь к табуну, уже не могли потом выйти из круга и оставались на позор и суд «знаткого» пастуха.

При школе работает Чендекский школьный краеведческий музей, руководитель которого Кобякова Любовь Мироновна ведет большую собирательскую работу.

С целью изучения, возрождения и сохранения самобытной культуры алтайского народа в 2004 г. был создан частный Чендекский этнографический музей. Хозяйки музея – Музыкова Зоя Тарыновна и Музыкова Лариса Николаевна, мать и дочь – на свои собственные средства создали музей и отдают поиску, сохранности материалов, пополнению фондов все свое время. Музей расположен в стилизованной алтайской юрте. Среди экспонатов музея: новоделы предметов домашней утвари, национальной алтайской одежды, конской упряжи, женские украшения. Для гостей проводятся экскурсии «Внутреннее убранство аила», «Обряды, обычаи, традиции алтайского народа». Несмотря на некоторую удаленность от центра Республики Алтай, в музее летом большой наплыв туристов и гостей из России. Были здесь и туристы из Франции, Австрии, Германии и США.

В селе действует турбаза «Паломник», прием туристов в «зеленом доме» ИП Новоселова И.Ю.

На 239 км указатель вправо – Мульта.

В с. Тихоньком есть туристическая фирма «Алан-Чихта-ТУР», ул. Центральная,23.

Свернув направо и проехав по мосту через Катунь, через 5 км окажемся в с. Мульта.

СЕЛО МУЛЬТА

Село Мульта находится на правом берегу р. Катуни в 5 км от трассы Усть-Кокса – Тюн-гур. Село расположено на отрогах Катунского хребта, в долине одноименной бурной горной реки, на высоте 950 м.

В переводе с алтайского Мульта означает «черемуховая». Мульта основана в 1836 г. как выселок из Нижнего Уймона. В настоящее время здесь проживает около 700 чел. Мульта – старое старообрядческое село. Сегодня это неофициальный центр старообрядчества Уймонской долины. Этот статус ей перешел в начале ХХ в. от с. Нижний Уймон. В соседнем селе Замульта, что в двух километрах от Мульты, находится действующий старообрядческий храм Илии Пророка Новосибирской епархии Русской православной старообрядческой церкви (белокриниц-кое согласие), построенный в 2002–2003 гг. Старожилы села – старообрядцы-беспоповцы (не признающие священство) посещают свой молельный дом. Но живут в Мульте сегодня не только старообрядцы. В центре села расположено несколько магазинов и художественный салон, где выставлено большое количество изделий народных промыслов – одежда, предметы быта, сувениры, украшения. Сегодняшнюю Мульту можно по праву назвать самым мастеровитым селом района – такого количества и разнообразия народных умельцев нет больше нигде.

С восточной стороны Мульты возвышается Филаретова гора высотой 1783 м.

Житие старца Филарета (Р.П. Кучуганова)

По рассказам старожилов, пришел в Уймонскую долину в 1863 г. Калистрат Же-лезнов с пятью сыновьями. Калистрат пришел не на пустое место. По течению бурной реки Мульты стояло шесть алтайских аилов. Железновы были людьми умелыми, работящими, но больше всех выделялся Филарет. Он был хорошим плотником – до сих пор в Мульте стоят дома, срубленные его руками, и молельный дом на берегу Катуни тоже он ставил. Долго служил молельный дом людям, и даже в 30-е годы ходили туда молиться, да не одной деревней.

Шли годы, Филарет состарился, и одолела его душу великая скорбь. Видя, что стали изменять старой вере его односельчане – табак курить, сквернословить, выпивать не по времени – Филарет решил уйти из долины и отмаливать грехи вероотступников. Он построил себе скромную келью на высокой горе и стал там жить в полном уединении. С тех пор Филарет не спускался в долину, проводя жизнь в непрестанной молитве. Пищу ему приносили родственники и единоверцы. Филарет предупреждал, если оставят люди старую веру, то уйдет из мира последняя любовь и люди начнут уничтожать друг друга.

Келья старца Филарета стала местом паломничества для его единоверцев. Власти видели в нем бунтовщика, обвиняли старца Филарета в гордыне и самолюбовании. «Мирские» даже в мыслях не допускали того, что рядом с ними кто-то может жить в святости, по обычаям стариковского благочестия.

Люди нуждались в нем, по рассказам старожилов, бездетные женщины тайком поднимались на Филаретову гору, просили старца молиться за них – и помогало, появлялись у них ребятишки. Больные шли к нему и вставали на колени, ожидая, когда старец нарушит свой же обет и выйдет из кельи. «Слабы стали люди, – сокрушался старец Филарет, – потеряли старую веру и ослабли».

По воспоминаниям мультинских старожилов, Филарет отошел в 1907 г. Говорят, он знал о дне своей смерти, заранее предупредив людей. Похоронили старца недалеко от его кельи. А как ушел он из мира, Филаретова гора, при жизни названная его именем, еще больше обросла лесом, цветами и лекарственными травами. Как видно, снизошла на гору с высоких небес божья благодать, и как выпадает старинный праздник – народ мультинский на Филаретку идет, поклониться памяти старца и вознести свои молитвы Всевышнему.

В 10 км от Мульты находится небольшое с. Маральник.

Доставкой туристов в с. Мульта занимается ИП Боровикова М.Д. СЕЛО МАРАЛЬНИК

Из с. Мульта в с. Маральник ведет хорошая дорога. С. Маральник расположено рядом с р. Мультой. В селе есть две туристические базы, на территории которых можно отдохнуть, оставить автомобиль, нанять лошадей или транспорт высокой проходимости для дальнейшего путешествия к Нижнему Мультинскому озеру. Рядом с с. Маральник огороженная территория для разведения маралов, где в июне можно посмотреть на срезку пантов. По договоренности можно принять пантовую ванну.

В окрестностях села, по рассказам егерей, видели вдавленные в камень гигантские человеческие следы, как считают – следы алмыса или снежного человека. Одному охотнику посчастливилось увидеть и его самого – неторопливо и размеренно шагающего гиганта.

Продолжаем наше путешествие вдоль Катуни. Выезжаем назад на трассу Усть-Кокса – Тюнгур. На 242 км Уймонская степь закончилась.

На 246 км указатель вправо – Ак-Коба. Это село расположено в 2 км от трассы. Название означает белый (или чистый) лог, население составляет около 90 чел. После с. Ак-Коба дорога идет вдоль берега Кату-ни по урочищу Конгай (букв. пер. дуплистая котловина) до самой Катанды. Дорога извивается, прижимается к скалам, внизу шумит Катунь.

На 260 км – с. Катанда.

СЕЛО КАТАНДА

В переводе с алтайского Катан Туу означает гривастая гора. Катанда находится в Катандинской степи на высоте 960 м над уровнем моря. Село вытянуто на три километра с юга на север по берегам Малой и Большой Катанды, притоков Катуни. Чтобы попасть в центр Катанды, нужно с дороги Усть-Кокса – Тюнгур свернуть налево. Из центра открывается потрясающий вид на ущелье р. Кураган.

С. Катанда было основано в 1850 г. «уклонившимися в раскол крещеными инородцами», среди первых поселенцев было пять семей Альковых, Гуньковых, Апенышевых. Долгое время первопоселенцы не могли обустроиться из-за активного сопротивления коренных жителей – алтайцев. Но позднее победила дружба. В наше время население составляет 1090 чел. русских и алтайцев, которые живут мирно бок о бок. В селе действуют крупное сельскохозяйственное предприятие ОАО «Катанда» и частные фермерские хозяйства, работают метеостанция, ДРСУ, дом престарелых, больница, школа, на базе которой создан прекрасный школьный музей. Руководитель музея Синкина Людмила Владимировна – настоящий патриот своей малой родины и опытный педагог, под ее руководством учащиеся продолжают сбор краеведческих материалов для музея, имеющего уже более чем 20-летнюю историю.

Село являлось отправным пунктом для многих исследователей Алтая. В окрестностях села в 1865 г. академиком В.В. Радловым были исследованы первые памятники так называемой пазырыкской культуры (МН-У вв. до н. э.). В большом катандинском кургане Радлов впервые обнаружил подкурганную мерзлоту, благодаря которой сохранились уникальные изделия из ткани, кожи, дерева. Всего в окрестностях с. Катанда раскопано несколько десятков курганов эпохи раннего железа; археологические находки (в том числе знаменитый «катандинский фрак» – шуба с длинным хвос-том, войлочный ковер с цветными аппликациями, деревянные резные украшения в золотой фольге, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле) находятся в Государственном историческом музее (г. Москва). Катандинские курганы показали удивительное для своего времени ювелирное мастерство пазырыкцев. Позднее были раскопаны курганы древне-тюркского времени, где обнаружили погребение воина, одетого в шелковую одежду, орнамент на ткани включал китайские и иранские мотивы. В изголовье стоял серебряный сосуд с рунической надписью. В погребении были найдены так же меч, железные и костяные наконечники стрел, конь в полном снаряжении.

В.В. Сапожников говорил: «Село Котанда служило для меня всегда отправным пунктом для путешествий в высокие горы. Котанда – небольшое село. Население состояло преимущественно из старообрядцев и крещеных калмыковхотя есть и «церковные» (православные). Крестьяне жили довольно зажиточно; имели 20–40 и более лошадей на каждый двор и достаточное количество рогатого скота. Хлебопашество в хорошем состоянии, но только благодаря искусственному орошению арыками (поливные канавы); многие имели пасеки, и, наконец, некоторые разводили маралов в больших огороженных «садах»,т. е. садках, ведя прибыльную торговлю маральими рогами. Такие же сады имелись и в соседнем Уймоне. Марал – очень красивое животное с среднюю лошадь величиною; маралы легко приручаются и размножаются в неволе, хоть иногда убегают, несмотря на высокую изгородь. Весьма интересное наблюдение сделано крестьянами относительно стремления зверей к свободе: маралы, пойманные и прирученные, убежав летом в горы, к зиме нередко возвращаются; а родившиеся в неволе, однажды убежав, уже больше обыкновенно не возвращаются, хота priori можно было бы ожидать обратного. Осенью, когда работы окончены, многие из крестьян вьючат несколько лошадей и уходят в горы на промысел за рыбой, орехами или зверями, удаляясь от своей деревни за 200 верст и более. Отсюда понятно, что жители алтайских деревень прекрасно знают географию Алтая и легко ориентируются в горах, часто без всякой тропы. Вообще, крестьяне горных деревень производят приятное впечатление смелостью, уверенностью в своих силах, знанием окружающей местности и довольно широким кругозором; эти достойные качества воспитались суровостью и привольем горной страны».

До революции здесь были расквартированы сибирские казаки Бикатунской казачей линии. Здесь же проживал и атаман. По официальной версии, последнего казачьего атамана в чине есаула, кавалера четырех Георгиевских крестов Кайгородова Александра Петровича, в одном из домов застрелили красногвардейцы, разгромив весь отряд казаков. По версии местных жителей, атаман и его отряд, прикрывая отходящее местное население, ушли через горы в Китай. В настоящее время на месте последнего сражения отряда Красной гвардии и на доме в с. Катанда, где останавливался отряд П.Ф. Сухова, установлены мемориальные доски. На братской могиле сооружен памятник. Уход за памятниками осуществляет возрожденная казачья община Усть-Коксинского района.

На окраине села рядом с сырзаводом находится родник, целебные свойства которого еще не изучены, но местные жители утверждают, что он помогает при ангине, болезнях ног и других заболеваниях.

По легенде, вплоть до 1993 г. в окрестностях села жил старец, который лечил страждущих от самых тяжелых болезней, только требовал он, чтобы приходившие к нему за помощью бросали пить и курить, иначе за лечение не брался, прогонял еще на подходе к избушке. Потом целитель бесследно исчез, ушел, а куда – неведомо.

На Катуни перед въездом в Катанду работает паром. Переправившись по нему, можно попасть в долину Курагана, по которой проходит туристская тропа. Долина Курагана сегодня малопосещаема турис-тами, но достаточно красивая и интересная, так что мы бы посоветовали включить ее в ваши планы знакомства с Алтаем.

В Катанде есть гостевые дома. Можно нанять лошадей для прогулок. Расположенное в Катанде крестьянское хозяйство «Айгыр» принимает гостей и туристов на отдых. Тел. (388-48) 29-3-25. Санаторий «Усть-Кокса» расположен в урочище Шеш-невка в районе с. Катанда. Это современное комфортабельное здание, предназначенное для отдыха и проведения различных мероприятий.

В «зеленых домах» принимает туристов ИП Огнев М.И.

В километре от поворота на село находится турбаза «Катанда».

Проехав по дороге еще 12 км, добира-емся до конечной точки автомобильного маршрута – с. Тюнгур.

СЕЛО ТЮНГУР

Название села «Тюнур» переводится с алтайского языка как шаманский бубен. Тюнгур находится на левом берегу Катуни на высоте 850 м. Село образовано в 1876 г. В конце XIX в. наряду с Катандой село было важным купеческим станом на пути в Китай. Современное население составляет 430 чел., большей частью алтайцы. Основным сельскохозяйственным предприятием является СПК «Тюнгур», имеются фермерские хозяйства. Краеведческим уголком при школе заведует Адарова Алевтина Алексеевна, замечательный специалист своего дела. Небольшой, но очень интересный краеведческий музей имеется при клубе в соседнем с. Кучерла, руководит музеем Манталаева Татьяна Алексеевна.

С. Тюнгур известно далеко за пределами Республики Алтай. Отсюда начинаются туристские и альпинистские маршруты к самой высокой вершине Сибири – г. Белухе, высотой 4506 м.

Некоторые страницы истории Горного Алтая связаны с Тюнгуром. В Западной Сибири наиболее длительное и упорное сопротивление белогвардейцам в период Гражданской войны оказывал сводный отряд Красной гвардии под командованием большевика П.Ф. Сухова. Отряд состоял из красногвардейцев Алтая, Семипалатинска, Кольчугино. Пройдя с боями степи Кулунды, отряд Сухова в начале августа 1918 г. вступил в горы Алтая. Красногвардейцы хотели пробиться через горы Алтая и Монголию в Советский Туркестан. Жители горных сел предоставляли отряду продовольствие, транспорт, проводников. Пожилые алтайцы рассказывают, что проводили короткими дорогами и белых и красных, стремясь просто удержать и тех и других от напрасного кровопролития и спасти человеческие жизни. Вступление отряда Красной гвардии в Горный Алтай вызвало сильную тревогу их противников. Из Улалы в села Уймонской долины отправился белогвардейский отряд поручика Любимцева. Были организованы заградительные отряды, и в 7 км ниже с. Тюнгур на обоих берегах Катуни устроены засады. Здесь, в узком Катунском ущелье, 10 августа 1918 г. отряд П.Ф. Сухова, насчитывающий к тому времени 250 бойцов, был разбит. Все красногвардейцы, попавшие в руки врагов, были расстреляны. Они умерли героями, с глубокой верой в победу рабочего класса. В восточной части села стоит памятник Петру Сухову.

Над селом возвышается г. Байда, на которую можно совершить обзорную экскурсию.

В селе, на ул. Заречной, д. 5, расположена дирекция ГУ РА «Природный парк „Белуха“.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «БЕЛУХА»

Расположен на юге Республики Алтай. Территория его начинается от самой высокой вершины Алтая – г. Белухи и простирается к северу и северо-западу вплоть до р. Катуни, охватывая бассейны ее правых притоков – Кучерлы и Аккема. В задачи парка входит сохранение уникальных участков природы, объектов историко-культурного наследия, а также развитие как традиционных форм природопрользо-вания, так и рекреационно-туристической деятельности.

Новички и бывалые, опытные туристы, альпинисты и путешественники, несомненно, найдут здесь маршруты согласно своим силам, опыту и квалификации. Причем здесь можно всегда заложить маршрут так, что каждый раз будут открываться все новые, незнакомые долины рек, перевалы, новые пути восхождения на Белуху.

В 17 км от с. Тюнгур по левому берегу вниз по Катуни расположено урочище Тургунда. Тургундинские каменные изваяния, расположенные рядом с курганами, относятся к наиболее ярким археологическим памятникам древнетюркского периода. Показательно, что изваяние-балбал, установленное близ кургана, может изображать как самого погребенного здесь героя, так и поверженного им противника. Вспоминается поговорка Акбара Великого: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты».

Турбазы и туркомплексы, находящиеся в с. Тюнгур и его окрестностях:

Турбаза «Высотник» расположена на правом берегу Катуни, напротив с. Тюнгур, слева от дороги в с. Кучерла, а справа – турбаза «Кучерла».

ООО «Белый кречет», с. Тюнгур, ул. Сухова, 44.

Турбаза «Тургунда» расположена ниже с. Тюнгур по течению Катуни у устья р. Тургунды.

Горный приют «Аккем» расположен на высоте 1950 м в лесной зоне в ущелье «Аккем» 1,5 км ниже озера Аккем.

Турбаза «Верхняя Кучерла» расположена на берегу Кучерлинского озера, в 50 км от Тюнгура.

В «зеленых домах» туристов принимают ИП Чучин Н.К.,ИП Осокин М.А.

В Тюнгуре дорога с покрытием кончается, и начинается грунтовая проселочная дорога. Проехав по этой дороге вниз по течению Катуни вдоль ее левого берега 53 км, можно оказаться снова на Чуйском тракте в районе с. Иня. Дорога после Тюн-гура из грунтовой превращается в полевую и практически до Инегеня представляет собой скорее тропу. Здесь можно проехать лишь на тракторе или конях.

От Инегеня – населенного пункта, нахо-дящегося в 12 км от Чуйского тракта, это уже автодорога, но без покрытия.

В главе «Путешествие к истокам Катуни» мы рассказали о путешествии, которое можно совершить вдоль Катуни.

Вся Катунь интересна, красива, уникальна.

Благодаря людям, которые откликнулись на призыв рассказать о Катуни, поделились легендами, историей сел, рассказа-ли о местных достопримечательностях, о своих односельчанах, появилась эта книга.

И в первую очередь отрадно, что людьми двигал интерес поделиться богатством, которым они обладают, донести до незнакомых людей дух, красоту наших уникальных алтайских мест.

Сибиряки всегда отличались широтой, богатством натуры, бескорыстием.

Они верны этим принципам и сегодня, чему свидетельством эта книга.