Большой справочник столяра

Начинать самостоятельную столярную практику следует с изготовления простых и более доступных предметов мебели, постепенно переходя к более сложным конструкциям. По мере возрастания навыков и опыта будет повышаться качество работы и, соответственно, качество готового изделия.

Сооружение тумбы под кухонную мойку

В кухне тумба под мойку является необходимой принадлежностью. На примере ее изготовления можно ознакомиться с принципом изготовления любого предмета корпусной мебели (рис. 38).

Рассматриваемая здесь модель состоит из двух простых тумбочек, размещенных по обе стороны от кухонной моечной раковины и вплотную к ней. Можно сделать одну тумбочку с одной стороны от раковины. Каждая тумбочка должна иметь по одной наружной боковой стенке, а на лицевой стороне – по одной створчатой дверке.

Сначала составляется план-схема тумбочки с указанием всех ее деталей и размеров.

Далее делается каркас для тумбочек одним блоком из досок сечением 20 х 80 мм. Он изготавливается в виде параллелепипеда. Впереди тумбочки должны соединяться общей доской.

Рис. 38. Тумба под кухонную мойку: а – готовая тумба; б – схема; в – каркас (мм)

Далее выпиливаются столешницы из фанеры толщиной 6–8 мм. Наличие двух столешниц в эксплуатации будет очень удобно: на одной из них можно располагать грязную посуду, предназначенную для мытья, а после мытья их можно будет выкладывать на другую.

В тумбочках моечного блока можно держать различные моющие средства, ведро для отходов, тряпки, щетки и т. п. Пространство под раковиной посередине следует закрыть снаружи листом фанеры или древесной плитой.

Все элементы тумбы под кухонную мойку в процессе эксплуатации будут подвергаться воздействию сырости, поэтому их обязательно нужно обработать составом для водостойкости и далее либо окрасить краской, либо оклеить пленкой (по вкусу), верх столешницы рекомендуется покрыть слоистым пластиком.

Размеры тумбы под кухонную мойку могут быть любыми в зависимости от размеров кухни и личных потребностей. Такую тумбу можно установить и в квартире, и на даче.

Стойка для обуви, гладильная доска, мастерская в тумбочке

Это довольно простые, но очень полезные предметы, которые можно быстро изготовить, руководствуясь предлагаемыми рисунками и используя самый обычный набор инструментов и материалов.

Стойка для обуви (рис. 39) изготавливается из досок толщиной 30 мм и реек. Глубина стойки должна составлять 20 см, ширина и высота могут быть любыми в зависимости от количества обуви, которая будет размещена на стойке. Готовую стойку можно окрасить краской или оклеить пленкой (по желанию). Такую стойку можно использовать и в квартире, возможно, как временный вариант, и на даче, делая облицовку изделия в соответствии с общим дизайном помещения.

Рис. 39. Стойка с полками для обуви (мм)

Рис. 40. Устройство гладильной доски со схемой крепежа

Гладильная доска (рис. 40) делается из досок сечением 2 х 25 см и длиной 120 см. Вертикальная стойка гладильной доски должна быть чуть выше стола, в который она будет упираться. Конструкция этой гладильной доски устроена так, что для работы ее необходимо прикрепить к столу с помощью крючков, специально вмонтированных в край доски для этих целей. Эту доску можно будет убирать и устанавливать по мере необходимости, что позволяет экономить пространство помещения.

Для начинающего столяра будет полезным сооружение тумбочки для хранения рабочего инструмента. Это позволит и приобрести необходимый опыт столярных работ, и смастерить необходимую для полноценной работы мини-мастерскую, которая будет умещаться в небольшой тумбочке (рис. 41).

Такая тумбочка будет служить как для выполнения самых различных работ, так и для хранения инструментов.

Рис. 41. Тумбочка для инструментов: а – в нерабочем состоянии (закрытая); б – конструкция тумбочки; в – в рабочем состоянии (открытая, с верстачной доской и тисками)

Она займет в комнате совсем немного места, а если постараться, то ее радующий глаз внешний вид будет украшать эту комнату.

Вначале необходимо составить план-схему такой тумбочки. Можно выбрать предлагаемый здесь вариант, а можно на его основе сконструировать собственный с учетом всех личных пожеланий к устройству рабочего места.

В данном случае предлагаемая тумбочка-мастерская представляет собой небольшой напольный шкафчик. Внутри он оборудован гнездами для хранения различных инструментов, а снаружи имеет верстачную доску. Она делается из фанерной плиты или досок (березовых, буковых, дубовых и пр.) толщиной 20 мм. Верстачную доску необходимо тщательно отфуговать и оторцевать.

Тумбочка оснащена двумя ящиками: один навесной на дверце, другой выдвижной (количество ящиков и их функциональность могут быть любыми – в зависимости от собственных потребностей).

Сверху тумбочка оборудована откидной крышкой в виде ящика. Крышка присоединяется к каркасу петлями.

В рабочем положении ее можно откидывать и опирать о стену или же можно оснастить ее удерживателями, чтобы она самостоятельно оставалась в заданном положении.

В нерабочем состоянии крышка будет просто опускаться и закрывать тумбочку.

Для изготовления каркаса тумбочки нужно использовать либо бруски, либо доски сечением 1,5 х 2 см. Облицовывать изделие можно фанерой или древесной плитой.

Устройство для содержания в тумбочке инструментов делается по своему усмотрению.

Внешняя отделка заключается либо в окраске тумбочки краской, либо в оклеивании пленкой. Можно использовать прозрачную отделку, но для этого потребуется более кропотливая столярная подготовка изделия.

Внутренняя отделка может быть простой, достаточно будет лишь тщательно и неоднократно проолифить детали изнутри или же окрасить лаком или краской светлого цвета.

Изготовление ступенчатой стенки своими руками

Это более трудоемкий и сложный процесс по сравнению с изготовлением тумбочки, но в итоге можно получить комбинированную конструкцию, которая позволит сэкономить пространство и украсить помещение.

Идея совмещения стенки с лестницей в одном комплекте, безусловно, заманчива и функционально полноценна.

Такое решение уместно в небольшом доме, где отдельная стационарная лестница на мансарду, галерею или второй этаж отнимет слишком много дефицитной площади.

В данном случае лестница будет, помимо своей основной функции, служить еще и стеллажом с полками и ящиками, где можно хранить различные вещи и предметы (рис. 42).

Рис. 42. Ступенчатая стенка в готовом виде

Составление плана-схемы

Основные размеры ступенчатой стенки следующие: высота – 25 м, ширина – 6 м. Эти параметры соответствуют стандартной высоте потолков в жилых помещениях и минимально допустимой ширине лестниц, но при необходимости размеры можно изменить в зависимости от индивидуальных запросов и конкретных условий. Если будут меняться основные размеры, то в соответствии с ними необходимо изменить проект и задать новые параметры отдельных деталей (рис. 43).

Рис. 43. Схема ступенчатой лестницы с указанием всех деталей и их параметров

Расчет необходимо делать максимально точным, чтобы потом не пришлось переделывать работу, тратя основной материал, время и силы. На схеме необходимо пронумеровать все детали и прописать к каждой ее размеры. По мере изготовления деталей их нужно пронумеровать в том же порядке, что затем существенно облегчит сборку конструкции и позволит быстро находить нужные детали.

Изготовление деталей

Для раскроя заготовок потребуется ручная дисковая электропила с направляющей. Поскольку по форме все детали ступенчатой стенки будут в виде простых прямоугольников различных размеров, то их раскрой не вызовет больших затруднений.

Но в любом случае необходимо точно выдерживать углы и размеры. Предварительно на заготовки наносятся метки и риски. Потом уже по ним производится раскрой. После того как заготовки будут вырезаны, нужно еще раз проверить их прямоугольность и соответствие требуемым размерам. Затем необходимо сделать шлифовку кромок распилов.

Совет мастера

Поскольку сборка всех деталей и узлов ступенчатой лестницы будет выполняться на шурупах, можно сделать шаблон, который поможет ускорить разметку положения всех шурупов на отдельных заготовках. Шаблон делается из плотного картона с отверстием посередине. Он накладывается на место установки шурупов, по нему просверливается отверстие под шуруп. Сначала нужно использовать сверло с диаметром, чуть меньшим диаметра резьбы шурупа. В процессе сборки эти отверстия будут рассверливаться до диаметра стержня шурупа и на глубину, равную длине гладкой части шурупа. Под головки шурупов необходимо сделать зенковки. Все это можно выполнить еще на подготовительном этапе, чтобы во время сборки можно было лишь ввинчивать шурупы.

Монтаж конструкции

Монтаж всей конструкции сводится к следующим действиям. Сначала собирается основание, которое представляет собой жесткую коробчатую конструкцию. Ее длина может быть изменена в зависимости от конкретных условий и по желанию (рис. 44).

Рис. 44. Выполнение основания стенки

В основании располагаются выдвижные ящики. Помимо них, можно сделать в ячейках стенки 1–2 шкафчика, навесив их на открытые полки дверцы. Для надежности с тыльной стороны отделения с ящиками нужно зашить оргалитом.

К крышке основания (по списку материалов № 1) приворачиваются перегородки (№ 4). Ширина ячеек для выдвижных ящиков должна составлять 60 см, остальные промежутки между перегородками – по 50 см.

Из щитов (№ 18, 19, 20, 21 и 22) отдельно собирается и склеивается ступенчатая стенка. Она склеивается «на гладкую фугу» из 5 щитов-заготовок. Кромки заготовок должны располагаться строго перпендикулярно к пластям и обязательно должны быть хорошо отфугованы. На время сушки клея необходимо стянуть стенку ремнями. Чтобы стенка не «сложилась», нужно использовать для ее фиксации две пары длинных реек (рис. 45).

Рис. 45. Склеенная стенка

Готовая ступенчатая стенка будет служить шаблоном для разметки на стене положения брусков-полкодержателей. Для этого ее нужно временно приставить на основание вплотную к стене (рис. 46).

Рис. 46. Готовая стенка в качестве шаблона

Затем на стене размечается положение брусков-полкодержателей (25 х 25 мм). Они крепятся к стене шурупами с дюбелями. Предварительно их нужно выставить строго горизонтально по уровню (рис. 47).

Рис. 47. Прикрепление к стене брусков-полкодержателей

Такие же полкодержатели приворачиваются к тыльной стороне ступенчатой стенки. Здесь они должны располагаться заподлицо с опорными поверхностями под ступени (рис. 48).

Рис. 48. Прикрепление полкодержателей к ступенчатой стенке

Затем из ступеней (№ 7) и подступенков (№ 5 и 6) собирается лестничный марш. При его сборке необходимо каждую ступень скрепить с подступенком двумя шурупами. Выполнять эту и другие аналогичные операции удобнее с помощью аккумуляторного винтоверта (рис. 49).

Рис. 49. Скрепление каждой ступени с подступенком

Ступенчатая стенка, основание, лестничный марш собраны по отдельности, осталось только покрыть их и детали лаком.

Собранные узлы и отдельные детали сначала нужно отшлифовать, а затем покрыть двумя или тремя слоями акрилового лака. После того как лак полностью высохнет, можно приступать монтажу ступенчатой стенки (рис. 50).

Рис. 50. Монтаж основания и лестничного марша

Сначала последовательно скрепляются шурупами узлы и детали. Затем монтаж завершается установкой ступеней (рис. 51). На основание ставится ступенчатая стенка и фиксируется ступенями – верхней (№ 9) и нижней (№ 8). Боковая стенка (№ 2) крепится к крышке основания, ступенчатой стенке и верхней площадке. Далее полки (№ 14, 15 и 16) приворачиваются к боковой стенке (№ 2) и к ступенчатой стенке изнутри. После этого полки (№ 10, 11, 12 и 13) устанавливаются на бруски-полкодержатели. Лестничный марш ставится на место и крепится к боковой и ступенчатой стенкам. Полки (№ 14, 15 и 16) дополнительно скрепляются снизу со ступенями лестничного марша с помощью металлических полосок на шурупах. Чтобы эти стяжки были невидимыми, их нужно утопить в пазы. Потом устанавливаются оставшиеся ступени (№ 8), монтируются передние стенки основания (№ 3) и нижняя ступень крепится к основанию. В конце монтируются перила.

Рис. 51. Установка ступеней

В завершение монтируются выдвижные ящики. Каждый ящик состоит из попарно одинаковых стенок, которые соединяются шурупами. К этому коробу прикручивается дно, к которому, в свою очередь, крепятся мебельные ролики для того, чтобы ящик можно было выдвигать. Лицевая панель с выбранным в ней отверстием-ручкой приворачивается шурупами к передней стенке изнутри ящика (рис. 52). Готовые ящики вставляются в стенку.

Рис. 52. Монтаж выдвижного ящика

Готовую ступенчатую стенку можно украсить лицевой фурнитурой и вместо окрашивания оклеить стенку с полками и ящиками пленкой, которая по рисунку сочетается с общим дизайном помещения.

Встроенная мебель для небольших балконов или лоджий

Небольшой балкон или лоджию трудно обустроить с комфортом. Однако и в этом случае есть варианты. Здесь можно использовать откидные стол и скамью, а также встроенный шкаф для хранения, например, шезлонга (рис. 53).

Рис. 53. Балконная мебель в готовом виде

За откидным столиком могут удобно разместиться с чашкой кофе сразу 2–3 человека, если дополнительно поставить раскладной стул. А в собранном виде такая мебель оставит свободным пространство балкона для установки шезлонга (рис. 54). Складной стул в этом случае можно будет убрать в шкафчик. Когда мебель разложена, шезлонг можно убрать за спинку раскладной скамьи. Таким образом будет рационально задействовано все пространство балкона (рис. 55).

Рис. 54. Мебель в собранном виде

Рис. 55. Сложенный шезлонг хранится за спинкой откидной скамьи

Изготовить комплект мебели, состоящий из складного стола, откидной скамьи и шкафа для хранения складных стульев можно из строганых сосновых досок или другого доступного материала.

Изготовление откидного стола

Сначала необходимо составить схему откидного стола и указать на ней размеры всех деталей и составляющих. После этого можно приступить к монтажу изделия. Размеры откидной столешницы – 68 x 120 см (рис. 56).

Рис. 56. Схема откидного стола (мм)

Она собирается из строганных досок и крепится к раме на петлях. Для изготовления столешницы потребуется 6 основных строганых досок. Доски столешницы нужно соединять с помощью поперечин. В качестве мерных прокладок следует использовать обрезки реек толщиной 1 см и длиной 4 см. Рейки можно вырезать из доски шириной 10 см. Перед сборкой все пласти и кромки необходимо тщательно отшлифовать (рис. 57).

Рис. 57. Изготовление столешницы

Рама для столешницы вырезается из строганых досок шириной 6 см. Детали прямоугольной рамы собираются на металлических уголках (рис. 58).

Рис. 58. Сборка рамы на металлических уголках

Готовую столешницу необходимо подогнать к раме. Глубина рамы должна составлять 6 см, она рассчитана на то, чтобы в ней размещались столешница со сложенными ножками и царга.

После этого делаются ножки стола. Откидные ножки должны иметь различную длину. Одна из ножек крепится на петле непосредственно к столешнице, а вторая – через промежуточный отрезок доски. Тогда при складывании стола ножки будут располагаться одна над другой (рис. 59).

Рис. 59. Положение ножек откидного стола

Далее столешница привинчивается к раме. Затем поверхности стола покрываются защитной глазурью или лаком для наружных работ в три слоя. Когда покрытие полностью высохнет, стол крепится к ограждению балкона с помощью шурупов и дюбелей или на хомутах (рис. 60).

Рис. 60. Привинчивание столешницы к раме

Собирают деревянные детали на нержавеющих шурупах без клея (рис. 61).

Рис. 61. Откидной стол в готовом виде

Изготовление откидной скамьи

В качестве материала для изготовления спинки и сиденья откидной скамьи можно использовать строганые доски сечением 2 x 10 см. Для изготовления завершающего элемента спинки – полочки – подойдет доска шириной 12 см. Ножки, стойки и поперечные связи сиденья нужно делать из доски шириной 7 см. Сиденье и спинка, а также сиденье и передние ножки должны соединяться на петлях. Скамья крепится к стене на металлических уголках, прилегающих одной полкой к стене, а другой – к нижней поверхности полочки спинки скамьи. Принцип работы такой же, как при изготовлении откидного столика (рис. 62).

Рис. 62. Схема скамьи и параметры отдельных деталей (мм)

Изготовление балконного шкафчика

Встроенный шкафчик для хранения складывающихся стульев или других предметов должен быть небольшого размера, чтобы не занимать на балконе много места. Также он должен быть надежно защищен от дождя, снега и других атмосферных воздействий. Поэтому под верхним решетчатым щитом шкафчика следует расположить еще наклонную крышку. Боковые, задние стенки и крышку следует делать из водостойкой фанеры толщиной 1 см. Дверки, решетчатое днище и верхний щит изготавливаются из досок сечением 10 x 2 см. Собирается шкафчик с помощью угловых реек 2 x 2 см. Рама для дверок изготавливается из сосновых досок 5 x 2 см (рис. 63).

Рис. 63. Схема шкафчика с параметрами отдельных деталей (мм)

Последовательность работ при монтаже шкафа следующая.

Сначала сколачивается решетчатое днище. Затем к нему крепятся на шурупах боковые стенки. Для усиления конструкции днище и стенки скрепляются дополнительно металлическими уголками. Далее сверху привинчивается наклонная крышка.

К ней прикрепляются вырезанные из обрезков досок клиновидные опоры. Эти опоры должны компенсировать наклон крышки.

Сверху на крышку свободно кладется верхний решетчатый щит (рис. 64).

Рис. 64. Балконный шкафчик в готовом виде

Таким же способом можно сделать встроенный шкафчик для лоджии, используя вместо задней стенки шкафа стенку лоджии и непосредственно к ней монтируя боковые стенки и днище.

Для соединения деревянных деталей настила следует применять нержавеющие шурупы, рассчитанные на эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Чтобы впоследствии решетчатые щиты пола не сдвигались относительно друг друга, следует располагать доски в них вразбежку со смещением в 3 см.

Таким образом, при укладке щитов получится своего рода соединение в паз и гребень, которое предотвратит смещение щитов даже без дополнительного крепления к полу (рис. 65).

Рис. 65. Щиты для настила пола на балконе

Детская кроватка-автомобиль

Эта интересная модель кроватки предназначена для детей дошкольного или младшего школьного возраста. Для ее изготовления не потребуется большого опыта столяра-мебельщика, а только лишь желание и аккуратность выполнения работ.

Такой предмет мебели будет служить одновременно и кроватью, и партой.

Сначала необходимо составить подробную план-схему с указанием всех деталей и расчетом всех параметров (рис. 66).

Рис. 66. План-схема кровати-автомобиля (мм)

Далее в соответствии с расчетами следует закупить необходимый материал. Для кроватки-автомобиля потребуются: ДСП, сосновые бруски, твердый пенопласт (для колес), раскладки полукруглого сечения, рояльная петля, клей, шурупы, ткань для тента и чехлов подушек, капроновый шнур и лак. Из инструментов можно использовать электродрель со сверлом-коронкой, винтоверт, электролобзик с циркулем, складной метр,

отвертки, струбцины с рабочей шириной 120 см, малярный валик и кисть для покраски.

Все детали из ДСП будут выкраиваться с помощью электролобзика. Детали из погонажа следует нарезать стуслом. Выкраивая детали, их нужно обязательно пронумеровать в соответствии с нумерацией на схеме, чтобы в процессе монтажа можно было быстро находить необходимые заготовки.

Рис. 67. Соединение стенок каркаса

Сначала собираются 4 стенки каркаса кровати на клее и шурупах (рис. 67).

Таким же образом к каркасу крепятся детали рамы, временно их следует прихватить струбциной. При креплении наружных боковых стенок и спинок кровати тоже нужно использовать струбцины. Каждую деталь нужно по отдельности прижимать к раме струбциной, ставя ее на уровне кромок рамы. Снизу между боковыми стенками и каркасом вставляются мерные прокладки (рис. 68).

Рис. 68. Установка струбцин при креплении боковых стенок

В плитах основания под матрас нужно вырезать сверлом-коронкой вентиляционные отверстия. Плиты основания делаются из ДСП толщиной 1,9 см или более прочного материала (рис. 69).

Рис. 69. Вырезание отверстий в плитах основания под матрас

Там, где устанавливается «радиатор» кроватки-автомобиля, нужно скосить кромки деталей на стыках (рис. 70).

Рис. 70. Скос кромки деталей

Затем нужно соединить «капот» с корпусом на рояльной петле (рис. 71). Для крепления петли можно использовать шурупы с прямым шлицом, одинаковые с петлей по цвету, или же шурупы с крестообразным шлицом. Привинчиваются они аккумуляторным винтовертом.

Рис. 71. Соединение «капота» с корпусом

Основание мягкого сиденья выдвижного миникресла делается из сосновых брусков. Оно служит опорой. Спинка кресла одновременно будет выполнять роль «решетки радиатора» (рис. 72).

Рис. 72. Выполнение спинки кресла кровати-автомобиля

Диски колес вырезаются с помощью электролобзика. Для точности работы на инструмент можно установить циркуль. «Шины» вырезаются из твердого пенопласта и наклеиваются на колесные диски, вырезанные из ДСП. Готовые диски с шинами затем сажаются на оси (рис. 73).

Рис. 73. Склеивание колесных дисков с шинами из пенопласта

Затем из деревянных шашек-прокладок и брусков круглого сечения из твердой древесины изготавливаются детали «подвески» колес (рис. 74).

Рис. 74. Установка детали подвески колес

Руль склеивается из трех склеенных вместе слоев ДСП. Потом руль насаживается на «рулевую колонку», сделанную из круглого бруска. Готовая конструкция крепится к автомобилю (рис. 75).

Рис. 75. Склеенный руль, насаженный на рулевую колонку

Крылья и бамперы авто вырезаются из ДСП, после чего они также крепятся к кроватке шурупами (рис. 76).

Рис. 76. Крепление крыльев и бампера с помощью шурупов

Лунки от головок шурупов и кромки распилов после монтажа нужно зашпатлевать и отшлифовать. После этого «кузов» кровати следует загрунтовать разбавленным лаком (рис. 77).

Рис. 77. Шпатлевка кромок распилов

Для отделки готовой кроватки можно использовать лак разных цветов, разделяя четкие границы между ними с помощью малярной ленты. Небольшие участки окрашиваются плоской кистью, а на больших плоскостях применяется валик.

В конце приклеиваются декоративные раскладки «решетки радиатора» и привязывается тент к дугам с помощью капронового шнура (рис. 78).

Рис. 78. Детская кроватка-автомобиль в готовом виде