Домашнее приготовление фруктовых и ягодных соков...("Сделай сам" №3∙2005)

Домашнее приготовление фруктовых и ягодных соков

А.И.Герасимов

Прочитал я в газете «Аргументы и факты» 2005 г., № 6 (февраль) о том, что Центр испытаний конфедерации общества потребителей России провел проверку 17 образцов широко рекламируемых и продаваемых так называемых 100 %-ных натуральных фруктовых соков, или просто «натуральных соков». Оказалось, что 9 из них вообще не содержат соков, так как это смесь воды, сахара, красителей и ароматизаторов. Остальные содержат некоторое количество концентратов (выпаренного сока без сохранившихся витаминов), разведенных водой в соотношении 1:6 с добавлением сахара и надписью на этикетке «100 %-ный сок». Красители, ароматизаторы и концентраты поставляются в Россию из-за рубежа (Израиль, Германия, Франция и др.). Так что продаваемые соки — это ароматная синтетика или сильно разбавленный натуропродукт, и потому это 100 %-ный обман доверчивых покупателей. А я знаю многих доверчивых людей (в основном пожилого возраста), которые регулярно покупают такой относительно дешевый «натуральный» сок якобы для восполнения недостающих организму естественных витаминов, которых, как оказалось, в этих соках нет, и более того, вероятно, эти соки вредны, так как нет в России нормативов на проверку зарубежных красителей, ароматизаторов и концентратов для соков и никто эту проверку не проводит.

В связи с такой фальсификацией я решил написать о том, как мы давно готовим действительно натуральные фруктовые и ягодные соки в домашних условиях, которые точно не содержат неконтролируемых в России по качеству и вредности импортных красителей, ароматизаторов и фруктовых концентратов. Правда, сколько сохраняется в нашем соке витаминов, мы тоже не знаем, но то, что это вкусное и здоровое питье, — это точно, и всем оно нравится.

Сок мы готовим лет 25, используя для этого промышленно выпускаемую до сих пор соковарку (рис. 1).

Рис. 1. Соковарка:

_{1 — поддон; 2 — сокосборник; 3 — емкость для фруктов}

Она состоит из трех основных частей: поддона 1, сокосборника 2 с боковым патрубком и одетой на него резиновой трубкой с зажимом на ней, емкости 3 для фруктов с небольшими отверстиями в ее дне и стенках. Все три составные части последовательно плотно входят одна в другую на небольшую их длину и имеют каждая по две приклепанных к стенкам ручки. В инструкции сказано, что надо взять примерно 2,5 кг фруктов (или ягод), помыть их, порезать при необходимости и заложить в емкость для фруктов. Насыпать сверху по поверхности фруктов до 750 г сахарного песка. Налить в поддон 2,5 л чистой холодной воды, вставить все части соковарки одну в другую, пережать резиновую трубку зажимом и поставить соковарку на пламя какой-либо горелки. При кипении воды в поддоне пар под давлением будет выходить через центральную трубу в дне сокосборника и затем через отверстия в дне и в стенках проходить в емкость с фруктами, растворяя сахар и выпаривая из них сок, который будет собираться в сокосборнике. Сказано, что из 2,5 кг фруктов может образоваться примерно до 1,5 л сока. Параллельно с накоплением сока надо отдельно стерилизовать паром стеклянную банку 1,5 л, прокипятить крышку с резиновым уплотнительным кольцом и по окончании цикла слить через трубку сок в банку и герметично закатать крышку, если сок готовится впрок.

Мы первоначально по этой технологии и делали соки. Но затем увидели серию недостатков в ней. Холодная вода долго не закипает. Сок оказывается очень густым и, будучи охлажденным, становится желеобразным, что многим не нравится при его употреблении. В емкости для фруктов остается сверху еще значительный свободный объем, что снижает производительность труда.

В сварившейся массе из фруктов, которую выбрасывают, остается более 50 % растворенного сахара, что невыгодно экономически. Объем воды в 2,5 л мал, так как к концу цикла надо следить за оставшимся ее количеством, чтобы не прогорело днище поддона. Кроме того, процесс подготовки и герметизации банок достаточно трудоемок. Когда же банку раскрывают для употребления сока, то сразу весь сок не выпивают и ее приходится хранить в холодильнике, иногда забывая об этом до ревизии содержимого в нем.

Поэтому технология приготовления соков была мною изменена, она оказалась производительнее и удобнее во всех отношениях, более экономичной и гибкой, почему и давно применяется без новых усовершенствований. Суть изменений такова. Рассмотрим ее на примере приготовления сока из яблок, что наиболее широко и практикуется. Отбираем яблоки, моем их, удаляем ножом ножки и цветочные вершинки. Рассекаем яблоки на шесть частей яблокорезкой, выбирая из нее центральную часть с зернышками. Эту часть осматриваем на наличие червоточин и обычно тоже используем, хотя у некоторых сортов яблок зернышки могут придавать небольшую горчинку соку. Многим эта горчинка в соке даже нравится. Резка фруктов яблокорезкой гораздо производительней, чем ножом. Наполняем полностью емкость, утрамбовывая рукой кусочки яблок, а сахарный песок в емкость не засыпаем! Заливаем в поддон 4 л (не 2,5 л!) горячей воды или заведомо приготовленного кипятка (при таком объеме воды можно до конца цикла не опасаться полного выпаривания воды). Собираем, как описано выше, соковарку и ставим ее на пламя газовой горелки. На крышку емкости с яблоками ставим временно какой-либо груз (обычно чайник с горячей водой), так как крышка из-за большого объема яблок плотно не закрывает емкость. Заведомо нагретая вода быстро закипает, паром яблоки размягчаются и крышка проседает до верха стенок емкости. Чайник с нее снимаем и на крышку кладем свернутое полотенце для теплоизоляции, что ускоряет соковыделение из яблок. Примерно через каждые 10 мин крышку приподнимаем и по поверхности яблок разливаем 100–130 г кипятка, что способствует отделению сока из яблок и несколько разбавляет его консистенцию, делая более приятной при употреблении. Таких заливок производим 5–6 раз. По мере накопления сока его сливаем в кастрюлю, а по достижении в ней общего объема сока около 3,5 л процесс кипячения прекращаем. Цикл длится примерно 1 ч 20 мин. Соковарку с горелки снимаем, ставим на теплоизолирующую прокладку (несколько слоев ткани), вокруг ее стенок тоже делаем теплоизоляцию, которая остается и на крышке. В таком состоянии соковарку оставляем на ночь, за которую в сокосборнике накапливается еще 0,5–0,7 л сока, и его сливаем затем в общую кастрюлю.

На другой день готовят емкости для сока. Мы в течение многих лет используем одни и те же стеклянные бутылки емкостью 0,5 л с винтовыми пробками. Главное у таких бутылок — это должна быть ровная поверхность верха горлышка, с которой соприкасается и затем к ней прижимается пробка при ее завертывании по резьбе. Как правило, эта поверхность выпуклая, не лежит в общей плоскости и имеет отдельные выступы. Поэтому первоначально я каждую такую поверхность у бутылки обрабатываю плоским наждачным бруском, перемещая его вперед и назад (рис. 2), стараясь удерживать его в одной плоскости. Как только образуется четкая кольцевая поверхность / на вершине горлышка (рис. 2), обработку прекращают.

Рис. 2. Шлифовка горлышка бутылки:

_{1 — плоскость кольца от обработки верха горлышка бутылки 2 бруском 3}

Пробка должна иметь глубокую резьбу и быть без вмятин. Бутылки моют, заливают в пять из них по 15–25 г теплой воды, навертывают плотно по резьбе пробки и эти бутылки ставят в широкую кастрюлю с высокими стенками с кипящим в ней слоем воды примерно 6 см. Через некоторое время нагревается вода в бутылках, и в них образуется пар, который обеззараживает внутренние поверхности бутылок и пробок.

Тем временем кастрюлю с соком ставят на пламя, и градусником контролируют в ней подъем температуры до 95 °C, после чего пламя уменьшают и эта температура удерживается в течение 5-10 мин для стерилизации сока. Заведомо решаем вопрос, какой сок будем готовить без добавки сахара вообще, немного или более сладкий. Поэтому в кастрюлю по мере нагрева в ней сока добавляют сахар по вкусу. Даже если готовить сок сладкий, то экономится около 50 % песка по сравнению с засыпкой его по инструкции, несмотря на увеличение объема сока в более чем два раза (в пересчете на равные объемы экономия сахара около 75 %). Как только сок будет стерилизован, вынимают из кастрюли первую бутылку (она горячая и потому держать ее лучше в перчатках), отворачивают пробку, выливают из нее остатки кипятка, вставляют в бутылку стерилизованную вместе с бутылками воронку и также стерилизованным черпаком сок из кастрюли заливают в бутылку под самую пробку, после чего завертывают пробку и бутылку кладем на бок. На место бутылки, вынутой из кастрюли, в которой они стерилизуются паром, ставят очередную подготовленную для этого бутылку. Таким образом, поочередно за один цикл заполняют соком 7 или 8 бутылок. Если бутылка закрыта пробкой негерметично (что бывает редко при правильно обработанной бруском посадочной поверхности), то при остывании сока будут видны мелкие пузырьки засасываемого в сок воздуха, и тогда пробку надо провернуть еще немного. На бутылках или пробках делают маркером метку о сахаристости сока.

В совокупности видны существенные преимущества по многим параметрам этой технологии приготовления сока по сравнению с предписанной технологией в инструкции к соковарке.

За сезон использования соковарки может накопиться на дне поддона слой накипи до 2 мм толщиной в зависимости от жесткости используемой воды. Его к началу следующего сезона целесообразно со дна удалить. Наиболее простой способ для этого — налить в поддон уксусной эссенции на дно слоем около 1,5 см и поставить поддон на слабое пламя на 1–2 часа, закрыв крышкой от емкости для фруктов. После остывания жидкости накипь станет рыхлой и ее надо соскоблить со дна металлической мочалкой. Если накипь удается удалить неполностью, то эту процедуру можно повторить.

Бутылки с соком я ставлю в погреб, вынимая их оттуда по мере расходования сока. Однако ставить их в погреб не обязательно, так как при такой закупорке бутылки хранились неоднократно в комнатных условиях в течение года без признаков хотя бы раз порчи сока (закисание, появление плесени).

Приготовленный таким образом сок имеет приятную для употребления консистенцию, тем более что он может быть поставлен по вкусу и сладости в зависимости от желания. Использование бутылок для указанных целей более удобно в быту, чем большеобъемных банок. Мы часто берем бутылки с собой при поездках на садово-огородный участок, а пустые бутылки можно не беречь, так как достаются они по существу бесплатно. Применяются бутылки многократно, для банок же надо покупать каждый раз однократные крышки. Попытки несколько раз применить банки с винтовыми крышками успеха не имели, так как сок портился.

Желаю всем садоводо-огородникам освоить эту дешевую технологию приготовления гарантированно безвредных фруктовых и ягодных соков, заготавливая их впрок, тем более что можно делать их из не однокомпонентных фруктов или ягод, а из наиболее приемлемого по вкусу, цвету и аромату ассорти. Уверен, что не пожалеете!

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева, ученый-агроном

Опять бутылка из пластика

Из пластиковой бутылки можно изготовить удобный плодосъемник. Он легкий, не повредит плодов и прост в употреблении. Необходимо обрезать дно бутылки, затем вырезать четыре «лепестка» и насадить горлышко бутылки на палку, прибив его для надежности гвоздем.

Для удобства хранения яблок

Только что сорванные, нагретые солнцем яблоки нельзя сразу же укладывать на хранение. Отдавая свое тепло, плоды повысят температуру воздуха в хранилище, ухудшится их лежкость. Предварительно плоды выкладывают в хорошо проветриваемое, прохладное место на 2–3 дня и только после этого — на постоянное хранение.

Таинственный «фиалковый корень»

Компонентом многих ароматических смесей является «фиалковый корень», который получают из высушенных корневищ ириса флорентийского. Но не менее приятным ароматом обладают высушенные корневища ириса бледного, а также и других старых сиреневых сортов ириса, произрастающих в наших цветниках. Для получения «фиалкового корня» корневища выкапывают, промывают, очищают от мелких корней, срезают надземную часть и кору. Затем подготовленные части корневищ промывают и высушивают в теплом, хорошо проветриваемом помещении. Для приготовления ароматической смеси корневища измельчают в кофемолке. Сухая ароматная смесь «Летний день»: 1/3 чашки «фиалкового корня», 3 чашки лепестков розы, 2 — лепестков флокса, по одной чашке — липового цвета, руты, турецкой гвоздики.

На страже здоровья огурцов

В августе велика вероятность поражения растений огурцов мучнистой и ложной мучнистой росой, гнилями плодов и вирусными болезнями. Пораженные ложной мучнистой росой огурцы обрабатывают слабым раствором мочевины (1 г/л). От настоящей мучнистой росы растения опрыскивают настоем коровяка или перепревшего сена (2–3 раза через 7–9 дней при первых признаках болезни). При первых симптомах вирусных болезней проводят сплошное опрыскивание растений водным раствором молока (10 частей воды и 1 часть молока) с добавлением небольшого количества йода (на 10 л раствора 5-10 капель йода). При появлении белой и серой гнилей плодов, пораженные части стеблей присыпают толченым углем или мелом, все больные плоды удаляют.

Земляника и удобрения

Земляника плохо переносит повышенную концентрацию солей в почве, поэтому плохо реагирует на внесение удобрений при посадке. Сделать это лучше за 2–3 месяца до посадки. Если же почва бедная, то после посадки, когда растения приживутся, на глинистых и суглинистых почвах — осенью, или весной — на песчаных и супесчаных растения удобряют: вносят сплошь, по всей площади по 1 спичечному коробку фосфорных и столько же калийных удобрений на 1 кв. м. Можно внести органику — до 3–4 кг на 1 кв. м заделав ее в междурядия.

Сушим сливы

Перед сушкой сливы бланшируют, погружая на 5—20 сек. в кипящий 1–1,5 %-ный раствор пищевой соды (100–150 г соды на 10 л воды) и сразу же промывают горячей водой. Сушат 24–48 часов, вначале при 45–50 градусах, а после подвяливания, в течение 3–4 часов температуру повышают до 60 градусов, а затем до 75–80 градусов. Чтобы готовые сливы имели темную окраску и были блестящими, что так ценится в сушеном черносливе, необходимо на короткое время, до окончания сушки, температуру повысить до 100 градусов и выше. Находящийся в плодах сахар выступит на поверхность и карамелизуется под действием высокой температуры.

Необычный способ засолки

Очень вкусными получаются консервированные огурцы, помидоры, кабачки и патиссоны, если вместо воды для заливки использовать фильтрат из сброженных овощей. Для консервирования огурцов взять выбракованные огурцы — желтяки, плоды с перехватами; для помидоров заливка лучше всего получается не из красных, а из бурых и молочной спелости плодов. Овощи для заливки тщательно промыть. Порезать и пропустить через мясорубку. В полученную мезгу добавить соль (на 1 л мезги — 10 г соли) и все это на сутки поставить отстаиваться. Затем сок отжать через марлю и добавить в него соли (на 1 л сока — 30–40 г соли). Рассол прокипятить и залить им банки с уложенными в них овощами. Закупорить, охладить.

О своевременном уничтожении падалиц, гнилых плодов и пр.

По мере созревания яблок, груш, слив ежедневно следует собирать и сжигать падалицу, поврежденную пилильщиком и плодожоркой, гнилые плоды срывать с деревьев; следует лечить раны на стволах, появляющиеся при повреждении их короедом. На вишне нужно вырезать засыхающие ветви, пораженные монилиальным ожогом. Если раньше не проводилась обработка вишневых деревьев препаратами против вишневого слизистого и бледного пилильщиков, следует сделать это в августе, чтобы не дать вредителю уйти на зимовку. При поражении вишен коккомикозом к препарату против вредителей можно добавить хлорокись меди (40 г на 10 л воды).

О размножении астильбы

Вторая декада августа — лучшее время для размножения астильбы. Для этого ее не обязательно выкапывать и делить. Достаточно слегка подкопать растения, отрезать ножом боковые молодые розетки с пяткой и высадить их на заранее подготовленную гряду с рыхлой, плодородной почвой по схеме 7х4 см или 9x6 см, в зависимости от размера черенков. Посадки притенять, а также опрыскивать несколько раз в день. Весной эти укоренившиеся растения трогаются в рост и большинство из них зацветает. Перед цветением их подкармливают раствором коровяка (1:10).

Тогда хвойные лучшё перенесут зиму

Чтобы хвойные и вечнозеленые растения хорошо перенесли зиму, начиная с августа, и в течение всей осени, их следует регулярно и обильно поливать, особенно интенсивно — в засушливую погоду. Чаще всего эти растения погибают зимой не от морозов, а оттого, что почва была слишком пересушена. Дело в том, что вечнозеленые растения продолжают испарять влагу в течение всего холодного времени года. Из-за этого они испытывают дефицит влаги в почве даже тогда, когда другие растения находятся в состоянии покоя. Осенние посадки хвойных нуждаются в особенно интенсивных и регулярных поливах.

Растения на балконе тоже удобряют

Балконные растения нуждаются в интенсивном уходе не меньше, чем садовые. Для того чтобы продлить период их цветения, проводят подкормку удобрениями: либо готовым, цветочным, либо питательным раствором, приготовленным в домашних условиях. Для этого на 10 литров воды берут 3 г селитры, 2,5 г суперфосфата и 1 г калийной соли. Удобрения вносят после полива так, чтобы брызги от раствора не попадали на листья растений. Корку, образовавшуюся после полива, обязательно рыхлят. Многие балконные растения (к примеру, петунии) очень быстро дают семена, а это препятствует развитию новых цветков. Своевременное удаление увядших цветков также продлевает период цветения растений.

Зверобойное масло

Хорошим средством для лечения ожогов, ран, нарывов, ушибов и других повреждений кожи, которые довольно часто случаются в летнее время, а также ревматизма является зверобойное масло. Для его приготовления 20 г свежих цветков зверобоя заливают 200 мл льняного или рафинированного подсолнечного масла; настаивают в сосуде из темного стекла (в нем же и хранят масло) две недели, временами взбалтывая содержимое. Затем масло процеживают. Можно использовать оливковое масло в тех же пропорциях, но его настаивают 40 дней. Применяют зверобойное масло в качестве растираний и примочек.

«Вентиляция» газона

Дернину газона необходимо регулярно прокалывать, чтобы улучшить доступ кислорода к корням злаков по всей площади, иначе газон быстро зарастает сорняками. Для этого можно воспользоваться вилами, либо специальным приспособлением, которое можно изготовить самому. Три тонкостенные стальные трубки, длиной 150 мм с вырезом по вертикали, прикрепляют к металлическому уголку на расстоянии 100 мм друг от друга. Сверху приделывают рукоять. Миниатюрные скважины, образующиеся в результате прокалывания дерна этим инструментом, способствуют аэрации и улучшают поглощение влаги дерниной.

Уход за ежемалиной и ежевикой

Если у подрезанных в июле побегов ежемалины и ежевики образовались длинные «змеевидные» боковые разветвления, их пригибают к земле и вертикально прикапывают в ямки, присыпав плодородной почвой, слоем 7-10 см. При регулярном уходе прикопанные верхушки побегов уже к концу осени укоренятся. Весной следующего года их отрезают от материнских побегов и пересаживают на отдельную гряду с плодородной почвой.

О плодах шиповника

Когда наружная оболочка плодов шиповника из зеленой перейдет в оранжево-красную, приступают к сбору плодов на семена (середина — конец августа). Именно в это время семена вполне развились и имеют хорошую всхожесть, поскольку еще не так сильно затвердели, как у перезрелых плодов. Отделенные от мякоти семена сразу же высевают на гряды, в легкую рыхлую почву, или кладут на стратификацию (смешивают с речным песком: 1 часть семян и 3 части песка, насыпают в полиэтиленовый мешок и помещают в холодильник или подвал при температуре +2–5 градусов).

Цукаты из айвы

Очищенные от семян плоды айвы японской режут на дольки и опускают в кипящий сироп (1,3 кг сахара, 3 стакана воды и 1 кг айвы), емкость встряхиваю т и оставляют на 5–6 часов до полного остывания. Затем вновь ставят на огонь и кипятят 6–7 минут и оставляют отстаиваться еще на 10–12 часов. Эту процедуру повторяют 4 раза. После последней варки плоды откидывают на сито для стекания сиропа. Цукаты айвы можно варить с кусочками тыквы, кабачка, дыни.

Будра плющевидная и декоративные лужайки

Будра плющевидная, в диком виде произрастающая под пологом деревьев, прекрасно подходит для создания декоративных лужаек в затененных, влажных местах. Размножать будру лучше дернинками или отдельными укорененными побегами, которые успешно приживаются весной и летом, а в теплице — круглый год, если поддерживать почву во влажном состоянии. В отличие от злаковых газонов покров из будры в стрижке не нуждается. Необходимо только своевременно поливать, а в период до полного смыкания листьев (в мае-июне) удалять сорняки. Один-два раза за лето газон из будры можно подкормить комплексным минеральным удобрением (после обильного полива или дождя).

О борьбе с насекомыми

Для борьбы с досаждающими нас летом насекомыми можно воспользоваться природными средствами. Вот, к примеру, мухи не выносят запаха лаврового масла или просто крепкого настоя лавровых листьев. А чтобы мухи не садилась на мясо и другие съестные припасы, их можно смочить крепким настоем эстрагона. Запах папоротника-орляка также не по вкусу мухам, оводам и комарам, поэтому его листья, связанные в пучки, развешивают в комнатах и на кухнях. С этой же целью используют листья бузины черной.

Декоративные решетки из спаржи

Спаржа прямостоячая благодаря тому, что быстро разрастается и дает много зелени, может быть очень ценна в качестве вьющегося растения для декоративных решеток, стен, а также для солитеров на фоне газонов, где она выращивается на специальном трельяже.

Восточные маки

Восточные маки легко размножаются семенами, а вот делением не всегда удачно. Необходимо помнить, что, обладая мощной корневой системой, эти растения плохо переносят пересадку и часто повреждаются при перевозке. Вот почему ценные сорта восточного мака лучше сеять в горшки и высаживать на постоянное место в молодом возрасте с комом земли.

Ах, эти крупные тыквы

Для того чтобы вырастить максимально крупные тыквы, можно воспользоваться дедовским способом. Для этого нарезают плодородной дернины кусками произвольного размера. Дерен складывают травой вниз в теплую парниковую гряду по всей длине. Делают вдоль дерна надрезы ножом глубиной 5 см и в них помещают семена, острым концом вверх с расстоянием друг от друга 5–7 см. Надрезы плотно сжимают и присыпают просеянной почвой. Регулярно поливают. Когда рассада подрастет до 30–40 см, дерен нарезают на куски так, чтобы не повредить корни и вместе с дерниной высаживают на хорошо удобренную гряду, расположенную в теплом, защищенном от ветра месте. Обязательны ежедневные поливы, а еще лучше применять капельный полив.

Скорлупа и рассада

Не стоит ломать голову над тем, во что посеять рассаду огурцов, кабачков, тыквы, дынь. Соберите скорлупу от яиц. Для этого яйца разбивайте не пополам, а аккуратно с острого конца, сохраняя целостность скорлупы. Для создания дренажа низ скорлупы проколите иглой. Насыпьте в низкий ящик небольшой слой песка, установите на него подготовленные скорлупки. Каждую скорлупу заполните питательной почвой и посейте по три семечка. В дальнейшем выберете самое сильное растение, а остальные вырежьте. В парник или на паровую гряду рассаду высаживайте таким образом: раздавите скорлупку, не повреждая корешков, вместе с комом земли погрузите в подготовленную лунку, полейте теплой водой. При такой посадке прижигаются практически все растения.

Попав к нам в комнаты, растения нуждаются в таких же условиях, в каких они росли у себя на родине. Наша задача — помочь им в этом, сделать все, чтобы они себя чувствовали «как дома». Возьмем, к примеру, кактусы и другие суккуленты. На родине они живут в каменистых или песчаных пустынях. Поэтому у них выработалось много приспособлений, позволяющих запасать в стеблях или листьях значительное количество влаги и возможно меньше испарять ее. И в комнатах им нужна легкая, небогатая питательными веществами песчаная почва. Полив может быть частым только во время роста — в течение летних месяцев; осенью и зимой его следует сильно сократить. И что особенно важно — кактусы, как и у себя на родине, должны зимовать только при достаточно низкой температуре (разумеется, для разных видов она будет различной).

Интересно приспосабливаются к засушливым условиям различные южноафриканские луковичные — кринум, амариллис, панкрациум. Они сбрасывают листья, в земле сохраняется только сочная луковица. В период дождей растения дружно пускаются в рост, дают цветочную стрелку и развивают листья. И у нас в комнатах зимой растения также проходят период покоя — сбрасывают листья или же прекращают рост.

В сходных с пустынными условиях находятся некоторые обитатели горных местностей — седумы, крассулы, эониумы. Им тоже часто не хватает воды, и эти растения выработали признаки суккулентов. Поэтому и в комнатных условиях в зимнее время они страдают от избыточного полива и слишком высокой температуры — им, как и кактусам, нужно холодное содержание.

Довольно низкой температуры, хотя и не такой сухости, требуют зимой многочисленные травянистые и кустарниковые растения, происходящие из субтропических областей, — эвкалипт, мирт, пеларгония, аукуба, саксифрага, цитрусовые, солянум, олеандр, лигуструм, примула, цикламен и многие другие. У себя на родине они легко переносят довольно прохладные зимы, даже с кратковременными заморозками. Комнатный плющ, например, легко зимует в грунте в южных районах страны, он без труда переносит понижения температуры; в теплой комнате у него нередко сохнут и желтеют листья.

Большинству перечисленных комнатных растений для успешной зимовки больше всего подходит температура 6–8 °C. Полив должен быть умеренным, но поскольку эти растения сохраняют листья, нельзя пересушивать землю.

Для того чтобы создать растениям достаточно низкую температуру, необходимы некоторые приспособления. Так, можно устроить холодную приоконную тепличку или хотя бы отгородить оконное пространство от комнаты полиэтиленовой пленкой или оргстеклом.

Пожалуй, лучше всего чувствуют себя зимой в комнатах уроженцы тропических лесов — монстера, филодендрон, антуриум, сциндапсус. Они почти одинаково хорошо развиваются и летом и зимой — ведь погода в тропическом лесу не меняется в течение всего года. Им не нужен слишком яркий свет, потому что в глубине тропического леса, под пологом деревьев, почти всегда темно. Единственное, о чем надо позаботиться для этих растений, — достаточная влажность воздуха. Проще всего их регулярно опрыскивать теплой водой из пульверизатора. Приблизительно таких же условий требуют для своего зимнего развития и бегонии, руэллия, многие фикусы, колеус, фитгония, санхеция и др. Особенно хорошо развиваются растения с плотными кожистыми листьями — они менее прихотливы, лучше переносят сухой комнатный воздух. Более капризны те, у которых опушенные листья, — их не рекомендуется опрыскивать, чтобы на листьях не оставалось пятен. Лучше вместо этого поместить на поддоны влажный мох или песок.

Но не во всех тропических зонах круглый год бывает достаточно влаги — есть места, в которых нечасто, но регулярно бывают засушливые периоды. Растения — выходцы из тех мест — тоже проходят период покоя. Так, например, сбрасывают листву многие клубневые растения из семейства геснериевых — ахименесы, смитианта, синнингия, некоторые ароидные — каладиум, аморфофаллюс, сауроматум. Клубни их содержат при температуре около 10 °C и увлажняют землю очень редко — приблизительно раз в месяц.

Есть цветы, которые входят в моду, но в скором времени их вновь забывают, есть цветы, которые просто нравятся, а есть те, что любят во все времена. Вот как фиалки. В начале это были скромные, не очень приметные дикарки, которые легко «приручились» и превзошли все ожидания, украсив сады своими очаровательными «глазками».

Большинство фиалок северной умеренной зоны относятся, давая точную ботаническую классификацию, к секциям Фиалка (настоящая фиалка) и Меланиум — куда входят всеми любимые анютины глазки, к которым, в частности, относятся практически все виды, используемые в декоративном садоводстве: фиалка алтайская, фиалка желтая, фиалка альпийская, фиалка трехцветная, фиалка шпорцевая. Сами анютины глазки (точнее — фиалка Витрокка) выведены предположительно от скрещивания фиалок желтой, трехцветной и алтайской.

А вот сорта фиалки рогатой произошли от скрещивания с балканским, более теплолюбивым видом — фиалкой грациозной. Ценятся они за обилие и продолжительность цветения. Сама фиалка рогатая тоже не забыта и широко выращивается в садах, особенно в Европе. Ее используют для создания низких бордюров, высадки в каменистые сады и на горки, а также и на срезку. Высота растения 25–30 см, листья яйцевидные заостренные. Цветки до 2–2,5 см в диаметре, сине-фиолетовые, с рогообразным шпорцем, без запаха. Фиалка рогатая особенно ценится за позднее цветение, которое продолжается с апреля-мая и до заморозков. Зимует без укрытия.

Фиалка пурпурная — происходит с Кавказа. Растения, высотой 5–6 см. Листья у основания глубоковыемчатые. На растении распускается одновременно до 20 цветков с тонким ароматом. Как и многие виды, цветет обильно и продолжительно, весной и осенью, до заморозков, в целом, около 2 месяцев. Выращенная из семян, фиалка пурпурная цветет уже в год посева. Пригодна для клумб, бордюров, газонов.

Фиалка душистая — еще один всеми почитаемый вид. В диком виде она распространена по всей Европе. Растения с ползучими побегами, укореняющимися в узлах. Листья сердцевидные, почти округлые. Цветки одиночные, душистые, фиолетовые, до 1,5–2 см в диаметре. Благодаря тому, что уже столетия выращивается в садах, выведено множество садовых форм и сортов ее. Имеются сорта с цветами белой, розово-красной, голубой, темно-фиолетовой окраски, а также махровые сорта. Многие формы фиалки душистой после обильного весеннего цветения цветут также и в течение лета. Другая группа сортов этой фиалки относится к ремонтантным, которые цветут длительный период, а при определенных условиях — и весь год (сорта фиалки четырех сезонов). Особую группу составляют пармские фиалки, которые выращивают вблизи Ниццы, в субтропиках, для получения эфирного масла. Его применяют для изготовления самых дорогих духов. В Крыму были выведены свои эфиромасличные сорта фиалки душистой.

Семена фиалки душистой и ряда других видов разносят муравьи. Более того, без них они не смогут прорасти: надкусывая маслянистую кожуру семян фиалки, муравьи способствуют их прорастанию. Чаще всего в культуре не ждут помощи муравьев, а размножают фиалку делением или отпрысками, поскольку только так можно сохранить сортовые особенности растения. Душистые фиалки можно «вкрапливать» на газон, использовать в качестве почвопокровного растения, высаживать на откосы и в бордюры, как на солнечных местах, так и в тени.

Фиалка Витрокка, «анютины глазки» — многолетнее растение, в садоводстве используется чаще всего как двулетник. В зависимости от окраски цветов сорта анютиных глазок делят на группы:

1. Одноцветные — цветки однородно окрашены, иногда на лепестках (чаще — на нижнем лепестке) малозаметные или выгорающие штрихи и полоски;

2. Двухцветные — двухцветность создают однородно окрашенные 2 верхних и 3 нижних лепестка, которые могут иметь контрастную или близкую по тону окраску;

3. Пятнистые — чаще всего пятна расположены у основания трех нижних лепестков или на одном нижнем. Пятно может быть небольшим или большим, разнообразной формы.

По форме цветка разделяют на гофрированные — лепестки с волнистым краем; орхидоцветные — с ассиметричным сложением лепестков цветка и другие. Кроме того, по размеру цветка анютины глазки бывают крупноцветными и исполинскими. Причем многие исполинские сорта виолы имеют не только крупные цветы, но отличаются сильным ростом, обильным цветением и выносливостью. За исполинскими сортами требуется тщательный уход. При сухой, бедной почве даже самые стойкие гибриды мельчают и вырождаются. Анютины глазки размножают семенами.

Двулетняя культура

Чтобы растения зацвели уже рано весной, семена можно посеять в начале июля предшествующего года в холодный парник под рамы. До появления всходов посевы регулярно поливают и содержат в тени. При появлении всходов рамы снимают. Полученную рассаду высаживают в цветник в августе. Важно, чтобы растения не зацвели в первый год, иначе цветение весной будет не таким обильным, цветки не будут крупными, а растения могут плохо перезимовать.

Однолетняя культура

Семена высевают в марте. В апреле всходы пикируют, а в мае высаживают в цветники. В этом случае виола цветет до осени, но не так обильно и не такими крупными цветками, как выращенная за два сезона. Цветники, где растут анютины глазки, должны быть хорошо заправлены перегноем. В течение всего лета растения подкармливают комплексным цветочным удобрением; поливают и пропалывают регулярно.

Обычному садоводу может быть и не нужны особые точности в названии растений, но вот увлеченному — обязательно. Поэтому хеномелес стоит называть именно так, а не иначе. Хотя распространено другое название этого растения — низкая японская айва или даже просто японская айва. А ведь это название принадлежит другому растению, которое произрастает южнее.

А вот хеномелес Маулея и в средней полосе, и севернее можно выращивать без проблем. Это листопадный низкорослый, до 70 см высотой, (в отличие хеномелеса японского, высотой до 3 м) кустарник цветущий необыкновенно красивыми, крупными, шарлахово-красными цветами до 3–5 см диаметром. Зацветает в середине мая и цветет в течение месяца. Осенью растения украшают некрупные желтые, ароматные плоды, пригодные для домашних заготовок.

Интересно, что у хеномелеса встречаются и махровые и ремонтантные формы.

Чтобы хеномелес уверенно перезимовал, поздней осенью его ветви пригибают к земле и слегка укрывают кустарник лапником. Подмерзшие побеги цветут слабо.

Из семян растения размножается очень легко. Для этого плоды надо оставить зимовать на растении. Семена проходят естественную стратификацию холодом, а влага способствует их набуханию и даже наклевыванию. Под воздействием мороза плоды размягчаются, набухшие семена легко извлекаются. Высевают их в грунт сразу же после извлечения из плодов, весной. Подросшие сеянцы осенью рассаживают подальше друг от друга. Зацветают сеянцы на 4–5 год. При посадке на постоянное место расстояние между растениями должно быть не менее полутора метров, чтобы подрастающие побеги не мешали друг другу. Только в этом случае цветение будет обильным.

Посадив первый раз новое растение, садоводы часто не имеют представления, как оно будет зимовать и что делать с ним в холодное время. Тигридия — одна из новых цветочных культур в наших садах.

Ее, как и другие теплолюбивые луковичные растения, на зиму необходимо выкапывать. Осенью, как только почва по утрам начнет подмерзать (приблизительно в начале октября), но не раньше, растения тигридии выкапывают вместе с почвой, чтобы не повредить луковицы, и переносят в сухое место. Как только земля высохнет, луковицы освобождают от нее и просушивают, уложив в ящик. Для зимнего хранения пригодны только вызревшие и здоровые луковицы, остальные в течение зимы испортятся и хранить их не имеет смысла.

После того как растения пожелтеют, их укладывают в ящики так, чтобы они не касались друг друга и засыпают землей, просеянной через сито. Хранят при 0–1 °C. Очень важно, чтобы во время хранения не было резкой смены тепла и холода. Хранящиеся луковицы осматривают, удаляя больные. В конце февраля — начале марта луковицы вынимают из ящиков и только в это время отделяют детки, которые высаживают по 2–3 штуки в горшки так, чтобы верхушки были на поверхности почвы. Поливать проращиваемые луковицы начинают только при появлении ростков не чаще одного раза в неделю. Пророщенные детки и крупные луковицы высаживают в цветник в начале июня.

Пока еще продолжается листопад, стоит позаботится о заготовке листвы для утепления корневой системы кустарников и многолетников. Ведь бывает так, что выпавший в ноябре снег из-за оттепели сходит в конце месяца, и в результате теплолюбивые растения вымерзают. Этого можно избежать, если сразу же, как сойдет снег, укрыть корневую шейку и почву вокруг кустарников и многолетников слоем листвы 8—10 см. Таким природным «укрывным материалом» можно воспользоваться еще с осени, когда почва промерзнет и наступят стабильные морозы: укрыть им приствольные круги и корневые шейки растений. Выпавший поверх листвы снег создаст надежный теплоизолирующий слой. Особой защиты требуют: слива трехлопастная, диервилла, скумпия, буддлея, айва японская, миндаль махровый. Помимо корневой системы следует защитить и побеги, пригнув их к земле и укрыв лапником. С невызревших (зеленых) побегов декоративных кустарников осенью необходимо удалил листву.

Для того чтобы предупредить вымерзание кустов роз, их необходимо окучить сухими листьями, а затем, наклонив два соседних куста друг к другу, связать. Сверху растения засыпать листвой и укрыть фанерой или досками, создав из них двускатную «крышу» по краям которой сделать валики из земли. Таким образом, чайногибридные, ремонтантные и другие группы роз без проблем перезимуют даже в условиях Западной Сибири.

Шиповник

Шиповник — символ английской монархии, в настоящее время ценится не столько за красоту цветов, сколько за целебные свойства.

Выбирая для сада полезное и красивое растение, вы не ошибетесь, посадив шиповник. В его плодах содержится аскорбиновая кислота (витамин С), витамины В₁, В₂, Е, К, Р, РР и микроэлементы, незаменимые для здоровья человека. Поэтому плоды «дикой розы» называют поливитаминными. Особенно важен прием препаратов шиповника ослабленным людям, в период весеннего авитаминоза, а также для укрепления кровеносных сосудов. Самым простым и эффективным способом приготовления настоя в домашних условиях считают заваривание плодов в термосе. Достаточно 2 столовых ложек плодов на 1 литр кипятка. Настоять в течение ночи. Выпив настой, не забудьте прополоскать рот: аскорбиновая кислота из настоя разъедает зубную эмаль.

Приобретая плоды шиповника в аптеке, необходимо знать, как выглядит качественное сырье. Плоды шиповника могут иметь различную форму: шаровидную, вытянутую, веретенообразную. Цвет их может варьировать от оранжево-красного до буровато-красного. Запах отсутствует. А вот коричневый или буровато-черный цвет плодов с запахом сухофруктов явно свидетельствуют о некачественном сырье. Кстати, плоды шиповника высоковитаминного имеют крупные отверстия на верхушке, и они наиболее ценны как лекарственное сырье. А вот размеры плодов, напротив, говорят об обратном: чем они крупнее, тем меньше в них витаминов.

И еще. Шиповник, как и вино, — продукт местности. Плоды, собранные на севере Европейской части России, а также в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, чаще всего мелкие, но высоковитаминные. А шиповники юга, как правило, крупноплодные, но практически бесполезные для лекарственного использования. Как говорится, мал золотник, да дорог.

Настой золы

В конце июля — начале августа розы и другие многолетние растения последний раз перед началом холодного сезона подкармливают. В это время начинают древесневеть молодые побеги, растения готовятся к зиме. Одним из самых доступных удобрений на садовых участках является зола. Если насыпать ее в старый мешок и опустить в емкость с водой, оставив до того момента, когда вода станет темной, получится не менее эффективное по своим свойствам удобрение, чем имеющиеся в продаже. Полить настоем золы можно все древесные растения.

Среди декоративных растений открытого грунта множество видов не переносит суровых бесснежных зим без укрытия.

К утеплению многолетников приступают, когда земля промерзнет на 5–7 см и оттаивания не ожидается. Поскольку многолетние неодинаковы по своим биологическим свойствам, они встречают зиму в различном состоянии: одни с зелеными листьями, которые, как и подземные части, надо сохранить до весны; другие имеют над землей только почки, у третьих глубоко в земле остались только луковицы. В зависимости от этого выбирают способ и материал для укрытия.

Растениям, уходящим под зиму с зелеными листьями (многие виды примул, морозник, гвоздика, лилия кандидум, маргаритка крупноцветная), делают из проволоки низкий каркас, натягивают полиэтиленовую пленку, сверху кладут древесную листву, хорошо перепревший торф (слой 10–15 см), опилки (5 см). Можно сделать и проще: рядом с растением поставить на ребро доски шириной 10 см, а на них положить фанеру, сухую штукатурку, дощечки, а в дальнейшем накрывать так же, как и в случае с пленкой.

Необходимо защищать от морозов также гелениум осенний, инкарвиллею Делавая, колокольчик пирамидальный, сортовые флоксы, анемон японский, клематисы (садовые формы и сорта), сортовой крокус, мерендеру, галантус (все виды), рябчики (Эдуарда, императорский все гибридные формы), эремурус, крупноцветные нарциссы, колхикум (все виды и садовые формы), сциллу колокольчикоцветную, иксиолирион (все виды). Эти многолетники накрывают торфяной крошкой, опилками, компостной землей, хорошо перепревшим навозом или листьями слоем до 10 см.

Если почему-либо осенью их не укрыли, а морозы угрожающие, надо укрыть хотя бы снегом. Растения, которые находятся на открытых продуваемых местах, кроме покрытия, нуждаются в задержании снега. Для этого следует раскладывать по снегу лапник или просто ветки разных деревьев и кустарников.

Лилии (кроме даурской, тигровой и им подобных), гиацинты, ликорис, тацетгы и жонкили укрывают более надежно: утепляющий слой должен быть 15–20 см.

Сортовую ромашку с крупными соцветиями, наиболее ценные сорта многолетней астры лучше всего покрыть древесными листьями (10–15 см).

Чтобы ежегодно цвели многие красивоцветущие кустарники, их побеги надо просто пригнуть к земле и при сильных морозах зимой засыпать снегом. Так вполне хорошо перезимовывают жасмин (чубушник — сортовой махровый), вейгела, форзиция, айва японская, магония, снежноягодник, актинидия, лимонник, гортензия серая. Рододендроны (даурский, Шлипленбаха, желтый и др.), дейции (все виды) надо не только пригнуть, но и укрыть листьями.

Махровые миндаль и вишни зимой сохраняют так: поздней осенью ветки стягивают шпагатом, обертывают все растение мешковиной в 3–4 слоя, сверху, чтобы материя не намокала, ее покрывают полиэтиленовой пленкой. Керрию японскую и буддлею перед обертыванием окучивают землей не ниже 40 см. Эти два красивоцветущих кустарника способны восстановить побеги от корневой шейки и в этом же году цвести.

Теплолюбивые кустарники (самшит, пион древовидный, садовая гортензия) требуют на зиму более надежного укрытия. После того как ветки будут стянуты шпагатом, их укутывают мешковиной в 4–5 слоев, а потом вокруг куста ставят на ребро толь или рубероид и ими же накрывают верх. При таком укрытии растения не повреждаются морозами даже в самые суровые зимы.

Снимают покрытие с многолетников ранней весной, как только сойдет снег. Особенно надо торопиться снять его с раннецветущих луковичных, которые очень рано трогаются в рост. Раскрывать растения надо осторожно, чтобы не поломать нежных ростков.

Листья и опилки удаляют, а торф и компост разбрасывают между растениями. В дальнейшем они служат удобрением и мульчирующим материалом.

Для снятия зимнего утепляющего слоя лучше выбрать пасмурный день. А самшит и магонию первое время нужно притенять во избежание солнечных ожогов.

Все кустарники, ветви которых зимой были пригнуты к земле, после оттаивания почвы необходимо расправить.

Среди множества комнатных растений, привезенных к нам из влажных тропиков или из сухих жарких пустынь, есть одно, родом не из экзотических труднодоступных мест, а из прохладных горных лесов Европы и Азии. Это цикламен — очаровательное, красивоцветущее растение из семейства Первоцветные.

Как это ни покажется странным, но цикламены действительно близкие родственники всем известных весенних цветов — примул, которые в народе называют «ключами весны». И цикламены в природных условиях начинают цвести еще до полного таяния снега своеобразными по форме, нежно окрашенными цветками, а у некоторых видов (цикламена европейского) с приятным фиалковым ароматом. За что, кстати, это растение и получило свое второе, народное название — альпийская фиалка.

Цикламен европейский выращивают как в промышленных оранжереях, так и любители — в комнатах. Однако же наиболее частым гостем на подоконниках бывает другой вид цикламена — цикламен персидский и его многочисленные современные гибриды. Вопреки своему названию родиной этого растения является не Персия, а остров Кипр и Сирия.

Растение имеет плоский дискообразный, наполовину погруженный в почву клубень, из которого отрастает большое количество листьев на длинных черешках. Листовая пластинка, чаще всего почковидной формы, и сама по себе очень декоративна. У разных гибридов цикламена бывает разный рисунок на листьях — на темно-зеленом фоне широкие концентрические круги, волнистые штрихи и разводы серебристого цвета. Когда многочисленные листья отрастут после периода покоя, растение приобретает вид полушара. Летом или зимой среди черешков листьев начинают появляться бутоны, и при хорошем содержании растения их бывает до 50 и более штук.

В начале роста цветки развиваются медленно, но в один прекрасный момент над листьями вдруг начинают раскрываться сразу по несколько необычной формы нежных, а у гибридных форм — крупных цветков.

Среди импортных и отечественных гибридов встречаются растения с нежномалиновыми, пурпурными, красными, белыми и комбинированными цветками, а также формы с бахромчатым краем лепестков также всевозможных оттенков красного цвета и просто с белыми цветками. Кстати, наиболее крупные цветки обычно бывают у одноцветных гибридов, особенно у растений с чисто-белыми цветками.

Цветки отдельных гибридов имеют резкий, но приятный аромат. Растения цикламена, даже в комнатной культуре, очень долговечны, могут жить до 25 лет и при этом цвести из года в год. Конечно, для этого за растениями нужно правильно ухаживать, уважая, так сказать, их природные, естественные потребности во влаге и тепле.

Приобретение растений

Следует покупать только такие растения, клубни которых возвышаются над поверхностью почвы, а не закопаны в нее. При покупке следует обращать внимание и на листья: они не должны быть повислые или подвязанные к палочкам, а должны крепко сидеть на клубне и держаться без помощи какой бы то ни было подпорки. Не следует соблазняться покупкой цветущих персидских цикламенов в августе, так как очень скоро все цветки на растении пропадут, да и само растение может погибнуть, поскольку его «заставили» зацвести не вовремя. Цикламены надо приобретать в октябре, выбирая растения с несколькими раскрывшимися цветками и большим количеством бутонов.

Как бы ни были хороши и здоровы купленные растения, у неопытных любителей они часто погибают. Причина в том, что хотя цикламены и цветут в течение всей зимы, но столь же трудно переносят высокую температуру, как и примулы. Оптимальная температура культивирования зимой 10–12 °C. Поэтому их следует содержать в либо прохладном светлом помещении, либо на подоконниках, установив горшки как можно ближе к стеклам. Можно отгородить подоконник от поступления теплого воздуха из комнаты при помощи пленки или пластикового стекла. В таком случае цикламены будут цвести очень обильно и долго (2–2,5 месяца), развивая цветок за цветком, иногда по 20–30 одновременно. Цветущие растения подкармливают раз в 3 недели полным минеральным удобрением: 15 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернистого калия на 10 л воды. Через одну подкормку добавляют и микроэлементы: 1 таблетку на 10 л воды.

Очень важен для цикламенов и правильный полив. Излишняя влажность вызывает загнивание бутонов и появление серой гнили на листьях. А пересыхание земляного кома вызывает преждевременное и неравномерное цветение. Цветки в этих случаях располагаются не на одном уровне, в основном ниже поверхности листьев, что значительно снижает декоративность растений.

Струю воды при поливке необходимо направлять как можно ближе к краю горшка, чтобы капли не попали на клубни. Поэтому опытные любители чаще всего поливают растения в поддоны. Завядшие цветы и пожелтевшие листья следует осторожно отрывать вместе с черешками и стеблями у самого основания.

Преждевременное цветение (июль) может быть также вызвано попаданием на растение прямых солнечных лучей и недостатком питания. Растение светолюбиво, но плохо переносит прямые солнечные лучи; в летний период необходимо затенять. После цветения, поздней весной, полив постепенно сокращают. У цикламенов начинается период покоя.

Растение устанавливают на слабо освещенное место (на северные окна, веранду и в тень кустов прямо в саду). Листья постепенно желтеют, засыхают и клубень, к июню, переходит в состояние покоя. Ввиду того, что корни цикламенов не отмирают, а остаются жизнеспособными, следует время от времени, раз в 8-10 дней, поливать растения, чтобы не доводить землю до полного высыхания.

В первой половине июля на клубне начинают прорастать молодые листья. Именно в этот период растения можно пересаживать. Для этого готовят свежую землесмесь, состоящую из дерновой земли наполовину смешанной с листовым перегноем или старой парниковой землей с добавлением небольшого количества песка. Старую почву отряхивают полностью, обрезая отмершие корни.

Пересаженные растения умеренно и регулярно поливают, устанавливают на освещенное место, лучше — на восточные окна.

Получение семян

Размножают цикламены семенами. Можно самому получить семена от цветов, распускающихся ближе к весне, но для этого их следует оплодотворить. Кисточкой достать пыльцу с пыльников нельзя вследствие особенного строения цветка, а потому поступают следующим образом: слегка щелкают по стебельку цветка, чтобы встряхнуть его довольно сильно; пыльца высыпается в виде облачка, и при этом производится опыление. Для описанной операции выбирают время около полудня в ясный, солнечный день. Оплодотворенный цветок быстро отцветает, стебелек его сильно наклоняется и свешивается через край горшка, а по прошествии нескольких недель созревает круглая коробочка, наполненная твердыми семенами.

Посев

Семена высевают в августе в горшки или плошки. Регулярный и равномерный полив, тепло — залог успешного прорастания семян. В этом случае всходы появляются уже через 4–6 недель. Их переставляют на подоконник и притеняют от жаркого полуденного солнца. Сеянцы очень быстро образуют маленькие, вначале совершенно круглые клубни. Когда покажется второй или третий лист; сеянцы пикируют; вторичная пикировка производится зимою, а весною растеньица успевают настолько хорошо развиться, что их рассаживают поодиночке в самые маленькие горшки. С этого момента опытные любители ставят их на подоконник как можно ближе к стеклам, где растения и достигают полного развития. Здесь молодые растения подрастают и по мере роста их пересаживают в течение лета несколько раз (молодые цикламены летом не отдыхают), поддерживая усиленный рост растений равномерной поливкой, притенением, опрыскиванием и удобрением, не злоупотребляя последним. Необходимо, однако, заметить, что выращенные в комнате цикламены никогда не достигают такого хорошего развития, как выведенные в оранжерейных хозяйствах.

Альпийская фиалка — цикламен европейский

Как уже говорилось, вторым по популярности среди любителей видом цикламена является европейский цикламен (Cyclamen europaeum), более известный под названием альпийской фиалки. Это растение встречается в диком виде в Альпах и поселяется в таких местах, где под верхним перегнойным слоем почвы залегает известковая порода. Европейский цикламен миниатюрнее и нежнее своего восточного родственника и при хорошем уходе бывает очень изящным. Кроме того, цветки имеют приятный фиалковый аромат, а цветут растения позднее персидского цикламена, а именно, в июле и августе.

Период покоя альпийской фиалки начинается в октябре и продолжается до самой весны. В это время горшки должны стоять в прохладном, но не морозном помещении, а поливать их нужно очень мало. Летом растения поливают обильнее, но осторожно, а в жаркие дни, особенно во время цветения, защищают от солнцепека. При правильном уходе европейский цикламен цветет еще обильнее персидского. Опытные цветоводы часто устанавливают горшки с цикламеном между двойными рамами окон, а летом — на балконе и при таком содержании растения цветут из года в год с июля по октябрь очень обильно.

Когда на растениях альпийской фиалки образуются плоды, то длинная плодоножка изгибается и прячет их под листья, а когда пятистворчатая коробочка с мелкими семенами созреет, то плодоножка совсем прижимает ее к земле. Образовавшиеся плоды имеют свойство зарываться в землю. От движения цветоножки происходит и название цветка — цикламен («cyclos» — окружной).

Первое цветение европейского цикламена наступает через 15–18 месяцев после посева. И оно — самое пышное. После цветения листья засыхают, опадают и остается голый клубень — корневище. Неопытные цветоводы считают цикламен погибшим и выбрасывают клубень. Клубень же следует сохранять в течение лета, уменьшив, но не прекратив полив. Горшок ставят в затененное место на восточном или западном окне и поливают раз в неделю.

В августе, когда появятся первые маленькие листочки, клубневидное корневище надо пересадить в свежую землю. Старую землю следует отряхнуть и осторожно обрезать засохшие и сгнившие корешки. После пересадки цикламен необходимо поставить в светлое, но защищенное от палящих лучей солнца, прохладное место. Через месяц среди зеленых листьев появятся маленькие лиловые бутончики цветков. Дальнейший уход за цикламеном европейским такой же как и за цикламеном персидским.

Другие качества цикламена

Цикламен в настоящее время всего лишь комнатное декоративное растение, но в XVIII в. он ценился и за лекарственные свойства. Немало страниц отведено цикламену в книге, изданной в 1785 г. под многословным названием «Врачебное веществословие, или Описание целительных растений, в пищу и лекарства употребляемых со изъяснением их пользы и употребления, и изображением рисунков, природному каждого растения виду соответствующих. По высочайшему повелению сочинил Нестор Максимович-Амбодик, врачебной науки Доктор и Профессор». В этой книге цикламен назван свиным хлебом: «Свиньи, разрывая землю своими рылами, нарочито ищут корни сего растения и охотно им питаются, почему оное и получило наименование свиного хлеба». Корень свиного хлеба известен был самым древнейшим врачам.

А в народной медицине цикламен использовали при ревматизме и укусе ядовитых змей. В гомеопатии существует препарат под названием Cyclamen, который применяют от нервных недугов, против подагры и при других болезненных состояниях. Но в настоящее время его используют очень редко.

Омоложение плантации клубники, земляники

Последний сезон старые насаждения клубники практически перестали плодоносить. Можно ли омолодить плантацию так, чтобы еще какое-то время не высаживать новые растения?

У трех-четырех летних растений садовой земляники можно возобновить плодоношение. Для этого надземную часть растений срезают на уроне почвы, но не ниже, чем 0,5 см от поверхности, используя острие лопаты (которую держат горизонтально), а не мотыги. Благодаря этому корневища растений не пострадают и сохранятся в почве. Омолаживают растения сразу же после сбора урожая. При этом из спящих почек и боковых почек корневища образуются новые побеги, а на них — придаточные корни, благодаря чему земляника начинает нормально плодоносит. Таким образом, омолаживается все растение — и надземная и подземная его часть. При хорошем уходе (регулярных поливах, подкормке, рыхлении) новая надземная часть растений отрастает через 2 недели. Омолаживание земляники проводят и в случае заражения насаждений земляничным клещом.

Как сформировать растения баклажана, чтобы получить хороший урожай в условиях умеренного климата?

Формовку у баклажанов не проводят, но для лучшего развития завязей удаляют боковые побеги и листья, затеняющие цветки. Для лучшего завязывания можно провести искусственное опыление цветков, перенося пыльцу кисточкой с одного цветка на другой. Чтобы получить полноценный урожай баклажанов необходимо знать, что высокая влажность в парнике или теплице может стать причиной плохого завязывания плодов. Необходимо регулярно проветривать парник и проводить санитарные обрезки: удалять желтые, поврежденные и больные листья и побеги. Когда растения подрастут до 50–60 см, у них прищипывают основные побеги на верхушках. Начиная с конца июля необходимо проводить нормировку завязей: оставлять 5–6 самых крупных и равномерно расположенных на растении завязей. Вновь появляющиеся бутоны обязательно удалять. Все это способствует росту оставшихся завязей, и позволяет получать хороший урожай даже в условиях короткого лета

Говорят, что внекорневые подкормки для овощей не менее эффективны, чем традиционные. Какие удобрения, и в каком количестве используют для этого?

Картошку опрыскивают во время цветения и образования клубней раствором бормагниевого удобрения — 20 г на 10 литров воды. Хорошие результаты против фитофторы дает опрыскивание раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды) одновременно с бордосской жидкостью. Считают, что такой прием также повышает крахмалистость клубней. Лучшие результаты для помидоров дает опрыскивание раствором из смеси азотных (30–50 г на 10 л воды) и калийных (50 г на 10 л) удобрений. А чтобы увеличить урожай огурцов, надо опрыскать их 1 %-ным раствором (100 г на 10 л воды) сернокислого калия и сернокислого магния. Для внекорневой подкормки свеклы и моркови лучше всего использовать раствор борной кислоты (20 г на 10 л) или сернокислого марганца (40 г на 10 л). Растения опрыскивают в конце лета, когда корнеплоды начинают «прибавлять в весе». Повторяют подкормки три раза. Капусту «кормят» 3–6 раз за сезон 2,5 %-ным (250 г на 10 л) раствором аммиачной селитры (мочевины).

Можно ли что-то приготовить из оставшихся после уборки урожая зеленых помидоров?

Не успевшие вызреть томаты можно использовать для приготовления вкусного салата. Для этого надо очистить, промыть и нарезать мелкими дольками 3 кг зеленых помидоров. Натереть на крупной терке 1,5 кг моркови, нарезать кольцами 1,5 кг репчатого лука и все это сложить в эмалированную кастрюлю, добавить 100 г соли и оставить на 10–12 часов. Приготовить маринад: в эмалированную кастрюлю влить 300 г подсолнечного масла, 300 г 9 %-ного уксуса, добавить 300 г сахара, 5–6 горошин черного перца. Столько же лаврового листа; вскипятить. Слив лишнюю жидкость из салатной массы, влить горячий маринад, прокипятить. После этого варить 30 минут. В банки разложить горячим и закатать.

Лилии, которые рекомендовали как зимостойкие, частично вымерзли на второй год после посадки. Может быть, их все-таки следует укрывать?

Даже самые зимостойкие виды лилий, которые в течение нескольких лет без укрытия успешно растут в северо-западных и северных районах, в бесснежные зимы или в условиях резких перепадов температур могут вымерзнуть. Дело в том, что большинство лилии, как и других луковичных, в природе произрастают на опушках лесов. Там, на зиму, они защищены естественным образом: остатками лугового дерна или опадающими листьями. Поэтому и в садах все лилии на зиму необходимо слегка укрывать. Делать это следует только тогда, когда после первых заморозков почва слегка промерзнет. Укрытие никогда не кладется на талую землю. Из-за того, что лилии были укрыты по талой почве, луковицы, рано весной, могут несвоевременно тронутся в рост, дать ростки и вымерзнуть при первых же весенних морозах.