Домашнее приготовление фруктовых и ягодных соков...("Сделай сам" №3∙2005)

Рукоделье — не безделье

Н.П.Коноплева

Много чудес хранила бабушкина шкатулка для рукоделия. Резные вязальные крючки из кости, деревянные, стальные и пластмассовые спицы, разноцветные портновские сантиметры, посеребренные наперстки, диковинные вышивальные иглы с двумя ушками, зубчатые и штырьковые диски для быстрого ажурного вязания. И конечно, старый расписной деревянный грибок для штопки.

Мы с детства знали, что в бабушкиной шкатулке не игрушки, а инструменты для полезной, сложной и кропотливой работы. Долгими вечерами корпела она с пятью спицами, позвякивающими в руках, и всю детвору одаривала нарядными пестрыми варежками, шарфами, мягкими носочками. Преподала она и мне основы рукодельной науки, заразив на всю жизнь любовью к неспешному занятию, в котором можно проявить свой характер, фантазию, изобретательность.

Давно устарели по сегодняшним меркам бабушкины уроки вязания на пяти спицах, ручной вышивки и штопки с помощью деревянного грибка. Сегодня мы все больше вышиваем и вяжем на машинах, штопку забросили совсем, а расчеты вязания делаем на бытовых компьютерах. Появились новые способы вязания, новые ткани, фасоны, отделка…

Но все это пошло из чудесной бабушкиной шкатулки, выросло из ее выдумки и терпения, когда петелька за петелькой ряд за рядом появлялось из ничего на наших глазах ее узорчатое вязание. С него, самого обычного вязания, и начну свой рассказ о домашних рукодельных ремеслах.

Возможно, вы уже умеете вязать на спицах или крючком. Это чрезвычайно полезное умение. Ведь трикотаж уже несколько десятилетий подряд возглавляет моду, держит титул «одежды века». Ну а вязаные вещи ручной работы вообще вне конкуренции: теплые, мягкие, эластичные и, главное, неповторимые.

Вот почему ручное вязание из года в год становится все популярнее. Вяжут не только на спицах и крючком, но и с помощью других нехитрых приборов: на специальной «развилке» — приборе для ажурного вязания; на рамках со штырьками; на пластмассовых «гребенках» (игрушечных вязальных машинах); на вязальных машинах типа «Северянка»; на картонных или металлических рамках с зубчиками; на спицах новой конструкции (недавно запатентованных): внутри полой спицы пропускается еще одна нить, которая тоже участвует в вязании. Можно вязать даже с помощью обычной деревянной катушки из-под ниток…

Если вы еще не владеете этим видом рукоделия, обязательно научитесь! Причем это не только женское, но и вполне мужское дело. Достаточно напомнить, что способ создавать из нити без помощи ткацких станков красивое, эластичное узорчатое полотно изобрели мужчины! В Древнем Вавилоне и Ассирии только они занимались этим сложным ремеслом. Да и сейчас охотно вяжут мужчины в Африке, Индокитае. Можно встретить в современной печати упоминания об искусных вязальщиках в Европе и в США…

Вязание развивает пространственное воображение, математические способности, художественный вкус. Воспитывает характер — упорство, умение сосредоточиться, привычку доводить дело до конца; тренирует пальцы и кисти рук; развивает координацию движений. И еще — успокаивает, позволяет с пользой отдохнуть: несколько вечеров — и готова нужная, хорошая вещь.

Я вас убедила? Тогда к делу.

Возможно, у вас дома нет ни спиц, ни крючка, ни пряжи для вязания. Может быть, вы уверены, что у вас ничего не получится, и поэтому не хотите зря покупать пряжу, она ведь дорогая.

На первое время можно обойтись и без пряжи. Если бы вы знали, из чего только не вяжут сейчас умельцы, стараясь раскрыть все возможности этого занятия! Кроме шерстяной пряжи вяжут из толстых хлопчатобумажных ниток, шелка, синтетики; вяжут из шнура и тесьмы; вяжут из люрекса — нити с металлическими волокнами. Эффектная вязаная отделка получается из узеньких полосок кожи (очень длинную кожаную полоску можно получить из совсем небольшого лоскутка, разрезав его по спирали от краев к центру, а затем намочив и высушив полоску в натянутом состоянии). Красива и отделка из ввязанных в узор полосок меха, из перьев, напряденных на нить (впрочем, это не ново: еще в конце позапрошлого века в моде были палантины из «страусовой шерсти», полученной таким же способом). Неожиданная вязаная фактура получается из узеньких фабричных кружев, смотанных в клубок. Практичные и добротные вещи можно связать из таких материалов, как порезанные на узкие полоски лоскутки ткани или изношенный хлопчатобумажный трикотаж; капроновые и нейлоновые чулки и колготки с «побежавшими» петлями; полиэтиленовые пакеты и даже пластиковые сетки, в которых продаются фасованные овощи (их разрезают по спирали на неширокие полоски).

В самом деле, что же может получиться из полиэтилена, чулок, лоскутков? Из полиэтилена — симпатичные, легко моющиеся коврики для ванной или прихожей, из лоскутков — тапочки или половики, из чулок и овощных сеток — удобные мочалки для мытья посуды.

Вязать ведь можно не только кофточки да салфеточки. Вы можете научиться мастерить удобные носки и оригинальные чулки, нарядные варежки и перчатки, спортивные шапки и шарфы, модные галстуки и пояса, платья, пальто, свитера… Можно связать добротную домашнюю обувь, красивые кухонные прихватки, подставки под горячее и даже подстаканники — ажурные кольцевые полоски из льна, надеваемые на стаканы, чтоб не горячо было держать. Список этот можно еще продолжать, и все это будут полезные и удобные вещи.

Постараюсь рассказать об изготовлении хотя бы некоторых из них. Только здесь не будет категорических инструкций вроде такой: «Наберите 72 петли синей пряжей артикула №… провяжите 18 рядов следующим рисунком…присоедините голубую нить…»

У вас может быть пряжа совсем другого цвета и другой толщины; и иная точка зрения на то, какой длины и ширины должна быть вещь и вообще совсем другой размер!

Мы будем учиться приемам вязания, а уж выбор модели, цветовое решение, способ исполнения принадлежат вам — ведь мы договорились подходить к домашним делам творчески. А я только чуть-чуть подскажу.

Для начала, чтобы только попробовать свои силы, достаточно раздобыть пару спиц № 3,4 или 5. Эти номера соответствуют толщине спиц в миллиметрах. Их подбирают по толщине пряжи. Как? Ну, например, таким способом. Плотную бумагу проколите спицей, а потом попробуйте протащить сквозь отверстие вашу пряжу. Если она проходит через отверстие с небольшим усилием, но не рвет бумагу — значит, размер спицы и толщина пряжи соответствуют.

Но сейчас мы обойдемся без пряжи. Возьмите старый капроновый или нейлоновый чулок, тщательно выстирайте его, высушите и, срезав его утолщенную верхнюю часть, начинайте разрезать чулок по спирали сверху вниз (рис. 1)

Следите, чтобы ширина ленточки была одинаковой, примерно 2,5–3 мм. Выберите ширину, исходя из размера ваших спиц и толщины чулка. Удобнее резать чулок, надев его на ладонь левой руки. Нижнюю часть чулка отрежьте.

Полученную ленточку смотайте в клубок. При этом слегка натягивайте ее — и края тут же свернутся, получится мягкий упругий шнур. На таком шнуре очень удобно учиться вязать. И главное, можно быстро получить результат: у кого-то за 5 минут, у кого-то за 10 сразу получится готовое изделие. Какое — сейчас увидим.

Итак, возьмите конец шнура и сделайте двумя руками петлю, как показано на рисунке 2. Проденьте в нее кончик спицы и затяните петлю, чтобы она не соскользнула. Возьмите спицу в правую руку, а левой накидывайте на нее длинный конец шнура, как показано на рисунке 3, и слегка затягивайте. Повторяйте так, пока на спице не образуется 15 петель, считая и первую, завязанную руками. Существует еще несколько способов набора петель, но этот — самый простой. Теперь возьмите в правую руку вторую спицу, а спицу с набранными петлями — в левую и начинайте вязать первый ряд.

Рис. 1, 2, 3

Введите кончик правой спицы в крайнюю петлю, от которой тянется шнур к клубку, и перенесите ее с левой спицы на правую. Это неизменное правило при всяком плоском, некруговом вязании: в каждом ряду первая петля не провязывается, а снимается. Благодаря этому образуется ровный упругий край вязания.

Теперь учимся вязать лицевую петлю.

Правую спицу введите в следующую петлю на левой спице. Шнур, идущий к клубку, при этом перекиньте через указательный палец левой руки. Подведите под шнур кончик рабочей спицы справа и протяните его обратно в петлю вместе со шнуром. Сбросьте петлю с левой спицы (рис. 4).

Рис. 4

У вас на рабочей спице уже 2 петли. Вот и вся премудрость. Продолжайте так до конца ряда, пока все петли с левой спицы не перекочуют на правую, образовав первый ряд вязания. Теперь опустевшая левая спица становится рабочей, а спицу с петлями переложите в левую руку. Второй ряд — такой же: первую петлю снимите, не провязывая, остальные петли вяжите лицевыми (рис. 5).

Рис. 5

Так вяжите, пока не останется конец шнура, который примерно трижды может уложиться на ширине вашего вязания.

Пора закрывать петли. Последний ряд выполняйте следующим образом. Первую петлю, как всегда, снимите. Провяжите следующую петлю, у вас на правой спице 2 петли. Поступите с ними так: кончиком левой спицы оттяните первую из них, а в это время правой спицей протащите сквозь нее вторую. На правой спице снова только одна петля. Провяжите следующую петлю и с этой парой поступите так же (рис. 6).

Рис. 6

В конце концов у вас останется одна-единственная петля. Протащите сквозь нее конец шнура и затяните.

Если вы все сделали правильно, у вас получился небольшой прямоугольник с ребристой поверхностью. Можно поздравить вас с первым полезным вязаным изделием! Ведь это очень удобная мочалка для мытья посуды. Можете в этом убедиться.

Освоим вязание изнаночными петлями. Возьмите второй ненужный чулок и приготовьте из него шнур для вязания. Снова наберите на спицу 15 петель, возьмите ее в левую руку, перекинув шнур через указательный палец, и, перекрутив, снимите на правую спицу первую петлю, не провязывая. А дальше внимательно посмотрите на рисунок 7.

Рис. 7

Рабочую нить положите поверх левой спицы перед следующей петлей (а). Конец правой спицы проденьте под рабочую нить и в середину петли (б). Этой же спицей подхватите рабочую нить и протащите ее через петлю на левой спице (в). На правой образуется новая петля, а с левой ее основание сбросьте (г). Вот и все. Продолжайте так до конца ряда. Связав 4–5 рядов изнаночными петлями, вы заметите, что у вас получается точно такой же рисунок, как и в первом примере. Стоило ли изучать такую сложную петлю, чтобы получить то же самое, что и с помощью простой лицевой? Стоило.

Чтобы в этом убедиться, дальше вяжите так: один ряд — только лицевыми петлями, второй — только изнаночными. Чередуйте эти два ряда, и вскоре вы увидите, что из-под спиц выходит совсем другой рисунок, причем очень знакомый. Такую фактуру имеет подавляющее большинство трикотажных изделий. Этот узор отличается от предыдущего тем, что изделие получается тоньше, мягче и ниток на него уходит меньше. Из такого же куска шнура, как в первом примере, у вас получится прямоугольник побольше. У этого вязания есть более гладкая лицевая и ребристая изнаночная стороны. Бабушка называла его чулочным. Потому что именно этим рисунком издавна вязали чулки и носки. Отлично подходит оно и для кофт, свитеров, шапочек. А вот шарф или платок вязать чулочным вязанием не стоит. Во-первых, из-за наличия изнаночной стороны, а во-вторых, изделие будет скручиваться на краях.

Подобных недостатков лишен наш первый образец: с двух сторон одинаковый, совершенно плоский. Этим способом издавна вязали платки. Вот почему такое вязание называется платочным.

Чтобы края вашего второго образца не скручивались, советую закончить его 3–4 рядами платочной вязки. Закройте петли. Готова еще одна мочалка, потоньше и помягче. Пусть она послужит для мытья кухонной мебели и кафеля.

Нам нужно будет вязать не только квадраты и прямоугольники, но и детали любой сложной формы. Это не так трудно, как кажется. Просто надо то удлинять, то укорачивать ряды, изменяя количество петель в них.

Для прибавления-увеличения числа петель с краю просто накидывают на спицу нужное число петель (рис. 8,а). Несколько сложнее делать это в середине ряда. Вот один из способов: провязав в месте прибавления лицевую петлю, не сбрасывают ее основание с левой спицы, а провязывают через него еще одну петлю (рис. 8,б). Так из одной петли получаются две.

Рис. 8

Для убавления петель с краю или в середине достаточно провязать две петли вместе (рис. 8,б). Когда требуется убавить сразу несколько петель с краю, поступают так же, как при закрывании петель в конце вязания (см. рис. 6).

Освоив вязание лицевой и изнаночной петель, с помощью их чередования вы можете создавать различные узоры. Вот наиболее популярные из них.

• Резинка 1x1. Без резинки не обойтись при вязании низа и манжет свитеров, варежек некоторых фасонов, носков. Это вязание не имеет разницы лицевой и изнаночной сторон, упруго, эластично.

Наберите четное количество петель.

1-й ряд: первую петлю снимите, далее *1 изнаночная 1 лицевая*; продолжайте до конца ряда чередовать петли, заключенные между звездочками[1]. Закончите ряд изнаночной петлей.

2-й ряд и все последующие вяжут, как 1-й.

Если мы договоримся лицевую петлю обозначать галочкой, а изнаночную — горизонтальной черточкой, то вязание резинки можно изобразить в виде схемы (рис. 9).

Рис. 9

• Резинка 2x2. Схема этого вязания показана на рисунке 10.

Рис. 10

Глядя на нее, легко догадаться, как вяжется эта резинка. В ее раппорте чередуются две лицевые петли и две изнаночные. В следующем ряду вяжут лицевые петли над лицевыми, изнаночные — над изнаночными, и так до конца.

• «Рисовая» вязка. Этот узор с двух сторон имеет одинаковую, похожую на буклированную, фактуру. Из схемы на рисунке 11 видно, как его вязать. Снятую первую петлю упоминать не будем, это и так ясно.

Рис. 11

1-й ряд: *1 изнаночная, 1 лицевая*.

2-й и все последующие ряды: над лицевыми петлями вяжите изнаночные, над изнаночными — лицевые.

• «Шахматка» (рис. 12).

Рис. 12

1-й ряд: *3 лицевые, 3 изнаночные*.

2-й ряд: над лицевыми вязать лицевые, над изнаночными — изнаночные.

3-й ряд: как 2-й.

4-й ряд: над лицевыми вязать изнаночные, над изнаночными — лицевые.

5-й и 6-й ряды: как 4-й.

7, 8 и 9-й ряды: как 2-й, и так далее.

• «Диагональ» (рис. 13).

Рис. 13

Вязание таких самим можно придумывать любые подобные рисунки: на клетчатой бумаге расположите галочки и черточки в таком порядке, чтобы они образовали задуманный вами узор: горизонтальные и вертикальные полоски, клетки, зигзаги, ромбы. А теперь вывязывайте их по своей схеме.

Чтобы освоить большинство способов вязания, осталось изучить еще одну петлю — накид (рис. 14).

Рис. 14

Ее используют в основном для получения ажурных узоров, а еще для вязания простой и эффектной английской резинки (рис. 15).

Рис. 15

• Английская резинка. Наберите число петель, делящееся на 3. Обязательное правило, о котором мы договорились раньше, — снимать, не провязывая, первую петлю на спице — здесь нарушается. Каждый ряд английской резинки начинается с накидывания нити на пустую еще рабочую спицу.

1-й ряд: *накид, 1 петлю снять, 2 следующие провязать вместе лицевой, вводя рабочую спицу слева направо*. Повторять операции, заключенные между звездочками, до конца ряда. Если вы все сделали правильно, ряд закончится двумя лицевыми петлями.

2-й ряд и все последующие ряды вяжут как 1-й ряд.

После нескольких рядов вы увидите, что у вас получается узор, напоминающий резинку 1x1, только более крупный и рельефный. Этот красивый двусторонний узор (одинаковый как с лицевой, так и с изнаночной сторон) хорош тем, что в нем совсем не используются изнаночные петли. А они, как вы уже заметили, для начинающих труднее и требуют больше времени.

Простая в исполнении, очень упругая, всегда модная английская резинка используется для шарфов, спортивных свитеров и шапок. Единственный ее недостаток — она требует больше пряжи, чем обычная резинка и тем более чулочное вязание. Но когда нужно быстро связать толстую и теплую вещь, английская резинка незаменима.

• Ажурное вязание. Здесь тоже используется накид, но в отличие от английской резинки это очень экономное, легкое, просвечивающее насквозь вязанье. Вот его простейший вариант (рис. 16).

Рис. 16

Наберите четное количество петель.

1-й ряд: первую петлю снять, *накид, 2 петли вместе лицевой*. Повторяйте раппорт между звездочками. Когда на левой спице останется одна петля, провяжите ее лицевой, не делая перед ней накида.

2-й ряд: провяжите все петли изнаночными.

Повторяйте 1-й и 2-й ряды. Следите, чтобы число петель вязания оставалось постоянным.

Если во 2-м и всех четных рядах вязать не изнаночные, а лицевые петли, то получится ажурный узор, изображенный на рисунке 17.

Рис. 17

Предварительный расчет петель — весьма ответственная операция, с которой должно начинаться вязание любой вещи. Но она очень скучная и утомительная: сняв мерки, например, для будущей кофты или свитера, нужно решить около десятка уравнений вида у = а∙х/5, где а — число петель в 5 см, х — нужный размер, у — искомое число петель для вязания этого размера.

Вот почему многие стараются пользоваться готовыми расчетами, которые печатают в пособиях по вязанию. Но из этого, как правило, ничего хорошего не получается. То пряжа другая, то спицы не те, то размер не подходит, то хочется изменить рисунок… А вещь только тогда хорошо смотрится, когда рассчитана по фигуре.

Так что без самостоятельных предварительных расчетов не обойтись. Но эту работу может облегчить компьютер. Он составил для вас удобную справочную таблицу (см. табл.).

Но сначала вам придется определить плотность вашего вязанья. Сделайте небольшой образец на 20–30 петель, намочите его и высушите. С помощью сантиметровой линейки подсчитайте, сколько петель и рядов приходится на 5 см. Эту работу может облегчить самодельная картонная или фанерная рамочка, внутренние размеры которой 5x5 см.

Теперь обратитесь к таблице. Допустим, вы хотите узнать, сколько петель надо набрать, чтобы получить вязаное полотно шириной 18 см, если в 5 см у вас помещается 11 петель. На пересечении строки под номером 11 и столбца под номером 18 находим результат: 40 петель. Как быть с размерами больше 25 см, легко догадаться — надо пользоваться коэффициентом. Например, чтобы определить, сколько петель надо набрать для 44 см, возьмите столбец под номером 22, а результат на пересечении с нужной строчкой удвойте. А для 45 см проще использовать столбец 15 и утроить результат, и так далее.

Со временем, когда в наших домах навсегда поселятся бытовые компьютеры, как прижились у нас холодильники, стиральные машины, пылесосы, мы привыкнем, что компьютер будет не только сам делать полный расчет всего вязаного изделия, начиная с выбора узора и кончая тем, в каком ряду сколько петель прибавить или убавить. Он сможет управлять работой бытовой вязальной машины, которая без вашего участия сама все точно выполнит по расчетам компьютера. (Такие машины уже разрабатываются и у нас в стране.) В считанные часы, а то и минуты мы получим красивую «компьютерную» обнову. Только не взгрустнем ли мы об уютных вечерних часах отдыха, когда петелька за петелькой, ряд за рядом мастерили своими руками да обычными спицами неповторимую, единственную в мире, свою вещь?..

Вы уже освоили достаточно узоров. Теперь можно связать из шерстяной пряжи первое серьезное изделие. Обычно им становится шарф.

Сейчас популярны длинные неширокие шарфы. Выберем ширину, допустим, 20 см. А длина шарфа произвольная, в зависимости от вашего замысла и количества пряжи.

Что касается узора — он должен быть двусторонним, то есть одинаковым с лицевой и с изнаночной сторон. Хороши для этого резинка 1x1, резинка 2x2, английская резинка, «рисовая» вязка, «шахматка», «диагональ». Из них только английская резинка вяжется без изнаночных петель. Познакомимся еще с одним узором, состоящим из лицевых петель.

• Узор для шарфа. Набрать 25 петель.

1-й и 2-й ряды: все петли вязать лицевыми.

3-й ряд: первую петлю снять, не провязывая, *введя спицу в основание петли предыдущего ряда, снова провяжите ее лицевой. Следующие 3 петли провяжите лицевыми*. Продолжайте до конца ряда, закончив одной лицевой петлей.

4-й ряд: все петли вязать лицевыми.

Повторяйте 3-й и 4-й ряды. Сначала свяжите из вашей пряжи выбранным узором небольшой образец н? 25 петель. Намочите его, высушите и разгладьте с изнаночной стороны через влажную полотняную тряпочку. Не надавливайте на утюг, а ведите им, чуть касаясь тряпочки. Теперь приложите к образцу линейку и определите, сколько петель помещается на 5 см. А сколько их должно быть в 20 см? Можно продолжить расчет по формуле: у = х∙25/5.

Но проще заглянуть в таблицу и получить готовый ответ.

Найденное количество петель округлите в соответствии с требованиями узора. (Вы уже обратили внимание, что для одних узоров требуется четное количество петель, для других — делящееся на 3 и т. д.)

А теперь начинайте вязать. Смелее! Не затягивайте петли слишком туго. Лучше возьмите спицы потолще. Тогда шарф получится рыхлым и мягким. Не отчаивайтесь, если работа идет медленно и вам кажется, что ее никогда не закончить. Через десяток-другой рядов придет умение, и станет легче.

Когда длина шарфа покажется вам достаточной или просто подойдет к концу пряжа, закройте петли. Концы шарфа можно отделать бахромой либо собрать их на иголку с ниткой и прикрепить к каждому по одному большому помпону. Еще проще завязать на концах шарфа узлы.

Крючком вязать еще интереснее, чем на спицах. Во-первых, работа идет очень быстро. Во-вторых, можно вязать в любом направлении: вдоль изделия, поперек, по кругу. Вещи, связанные крючком, не требуется сшивать — они вяжутся целиком. А узоры, которые умеет плести крючок, не сделать на спицах.

Сначала поучимся на шнуре из капронового чулка. Размер крючка подберите такой, чтобы нить, ложась в углубление головки крючка, занимала его полностью или даже выступала немного наружу.

• Столбики без накида. Работа крючком обычно начинается с цепочки из воздушных петель. На рисунке 18 показано, как начинать вязание. Крючок держите так же, как ручку или карандаш. Зажав в левой руке между большим и указательным пальцами кончик шнура, сложенный в колечко, введите туда крючок, зацепите нить, протащите ее в колечко и затяните (рис. 18,а, б, в). Получилась первая воздушная петля. Не вынимая крючок из петли, снова захватите шнур и протащите его в петлю. Таким способом продолжайте вязать цепочку (рис. 18,г).

1-й рад. Когда длина цепочки достигнет примерно 10 см, введите крючок во вторую от него петлю цепочки (петлю, находящуюся на крючке, не считайте). Захватите нить и протащите ее сквозь петлю цепочки (рис. 19,а). У вас на крючке образовалось две петли. Снова накиньте на крючок нить и протащите ее сквозь обе петли (рис. 19,б). Вы провязали первый столбик.

Введите крючок в следующую петлю цепочки и повторите эти две операции: получите на крючке две петли, а затем превратите их в одну. Так повторяйте до конца цепочки.

2-й ряд. В начале каждого ряда необходимо вывязывать кромочные воздушные петли, чтобы край вязанья не стягивался. Их число зависит от высоты каждого нового ряда. Высота столбиков без накида приблизительно соответствует высоте одной воздушной петли. Итак, свяжите одну воздушную петлю и, не вынимая крючка, поверните вязанье другой стороной к себе. Вяжите столбики на каждой петле предыдущего ряда.

Все остальные ряды вяжутся как 2-й.

Обратите внимание, что вводить крючок в петлю предыдущего ряда можно разными способами: под заднюю нить петли 1, под переднюю 2 или под обе нити (рис. 20).

Рис. 18, 19, 20

В зависимости от этого даже при вязании обычными столбиками без накида можно получить разнообразные узоры. Если чередовать два рада столбиков, связанных на обеих нитях петель предыдущего ряда, а затем два ряда, заведя крючок только под заднюю нить, получится рисунок с широкими рельефными полосами. А если вводить крючок в каждом ряду попеременно, то под заднюю, то под переднюю нить, то получится узор, напоминающий «рисовую» вязку на спицах.

Очень важно следить за тем, чтобы число петель в каждом ряду оставалось неизменным. Бывает, что у начинающих вязанье постепенно сужается или, наоборот, расширяется. Будьте внимательней в начале каждого ряда. Когда вяжете первый столбик, вводите крючок в ту петлю предыдущего ряда, которая касается вашей воздушной кромочной петли. Если же вы по ошибке введете крючок в кромочную, у вас образуется лишний столбик, и ряд увеличится на одну петлю. А сделаете 1-й столбик ряда на 2-й петле основания — вязанье сузится.

• Столбики с накидом. Свяжите цепочку основания.

1-й ряд. Накиньте рабочую нить на крючок и введите его в 4-ю от крючка петлю цепочки (петля на цепочке не считается). *3ахватите нить и протащите ее сквозь петлю цепочки. На крючке образовалось три петли, считая и накид. Снова набросьте нить и протащите ее сквозь две из них (рис. 21,а). Три петли на крючке превратились в две. Опять захватите крючком рабочую нить и протащите ее сквозь оставшиеся две петли, сделайте из них одну (рис. 21,б). Снова сделайте накид, введите крючок в следующую петлю цепочки и повторите те же операции, начиная от значка*. Свяжите столбики с накидом на каждой петле цепочки — 1-й ряд закончен.

Рис. 21

2-й ряд. Свяжите 3 кромочные воздушные петли, они примерно соответствуют высоте столбика с накидом. Поверните вязание другой стороной к себе и введите крючок в I-ю петлю предыдущего ряда. Обратите внимание: это именно та петля, которая касается первой из ваших кромочных петель. Теперь у вас получится ровное, не расширяющееся и не сужающееся вязанье. Дальше повторяйте те же операции, начиная от значка *.

Вы можете получать различные узоры при вязании столбиков с накидом, вводя крючок под заднюю нить петли предыдущего ряда, под переднюю или под обе нити. Поэкспериментируйте на маленьких образцах сами.

Разнообразие узоров, вязанных крючком, получается благодаря комбинированию основных петель, которые мы сейчас изучили: столбиков с накидами и без накидов, воздушных петель. Интересные узоры получаются при введении крючка за ножку столбика или за его перемычку. С некоторыми из них мы познакомимся дальше.

Из цветного шнура (хлопчатобумажного, льняного или синтетического) либо из сутажа, тесьмы могут получиться красивые и удобные предметы, полезные в хозяйстве.

• Подставка под горячее (рис. 22).

Рис. 22

Для нее понадобится около 100 м шнура, тесьмы или сутажа, в том числе 55–60 м основного цвета (назовем его цветом А) и 40–45 м отделочного (Б). Красиво сочетаются красный и желтый, синий и оранжевый, желтый и зеленый. Но если у вас есть материал только одного цвета, подставка все равно получится красивой благодаря оригинальной форме и рельефному рисунку вязания. В углу подставки вывязывается кольцо, за которое ее можно вешать на стену, когда ею не пользуются.

Крючком большого размера свяжите цепочку из 7 петель шнуром цвета А Введите крючок в первую петлю цепочки и протащите шнур сквозь эту петлю и петлю, находящуюся на крючке. Таким образом, цепочка замкнулась в кольцо.

1-й ряд: свяжите 2 воздушные петли; теперь, вводя крючок каждый раз в середину кольца, свяжите 14–15 полустолбиков (полустолбик вяжется почти как столбик с накидом, только 3 петли, образующиеся на крючке, провязывают не за два приема, а за один). Получившееся кольцо из полустолбиков замыкают, введя крючок в верхнюю из 2 воздушных петель в начале ряда.

2-й ряд: 1 воздушная петля, 4 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда (здесь и дальше при вязании полустолбиков вводите крючок в одну только заднюю перемычку столбика предыдущего ряда, благодаря этому приему поверхность изделия получится ребристой), 3 столбика без накида в одну и ту же петлю, 4 столбика без накида в следующие 4 петли предыдущего ряда. Оставьте шнур цвета А и присоедините шнур цвета Б. Провяжите цветом Б одну петлю цепочки и переверните вязанье изнаночной стороной к себе, чтобы вязать в другом направлении.

3-й ряд: цветом Б провяжите 5 столбиков без накида, затем сделайте 3 столбика без накида в одну и ту же петлю, 5 столбиков без накида в следующие 5 петель предыдущего ряда, 1 воздушную петлю, переверните вязанье.

4-й ряд: цветом Б провяжите 6 столбиков без накида, 3 столбика в одну и ту же петлю предыдущего ряда, столбики без накида в следующие 6 петель предыдущего ряда. Введите цвет А, провяжите 1 воздушную петлю, поверните вязанье.

Теперь вы заметили, что цветные полосы вашего вязанья изогнулись углом благодаря тому, что в середине ряда вы каждый раз вывязываете из одной петли 3 столбика. Поэтому в каждом ряду прибавляется по 2 петли. Продолжайте вязать таким же образом, вывязывая из центральной петли 3 столбика и чередуя цвета через каждые 2 ряда. Не забудьте, что все столбики вы должны вывязывать из задних перемычек петель предыдущего ряда.

Когда вы получите 4 полоски цвета Б, обрежьте этот шнур. Свяжите еще 2 ряда цветом А. Теперь переходите к отделке краев. Цветом А сделайте еще 2 столбика в последнюю петлю ряда, который вы сейчас связали. Это нужно для образования ровного, не стянутого угла. Обвяжите столбиками без накида края подставки, делая на углах по 3 столбика в одну петлю. Обвязывая кольцо в верхнем углу, вяжите по 2 столбика в каждую вторую петлю, чтобы кольцо не стянулось. При обвязывании нижнего края подставки вводите крючок в обе перемычки петли предыдущего ряда. Когда будете обвязывать боковые края, делайте по 1 столбику без накида в конце каждого ряда. Последний ряд отделайте зубчиками: ряд начните с цепочки из 2 петель, затем сделайте столбик во вторую от крючка петлю цепочки (в основании цепочки). Теперь, пропустив 1 петлю предыдущего ряда, свяжите столбик без накида в следующую петлю. Вы получили один зубчик «пико». Повторяйте по всему краю: цепочка из 2 петель, столбик во вторую от крючка петлю этой цепочки, столбик в предыдущий ряд, пропустив одну петлю.

• Прихватки для горячего (рис. 23).

Рис. 23

Их можно связать тем же способом, что и подставку под чайник. Для вязанья возьмите более тонкий и мягкий шнур, чем для подставки. Вяжите не так плотно, большим крючком. Размер прихваток меньше, чем подставки, поэтому ограничьтесь при вязании двумя или тремя цветными полосками вместо четырех. Свяжите таким способом два квадрата нужного размера. Оставшийся шнур сложите вдвое и свяжите из него цепочку длиной 50–55 см. Проденьте конец цепочки сквозь кольца на углах прихваток и замкните цепочку, введя крючок в ее первую петлю и протащив конец шнура сквозь нее и последнюю петлю, находящуюся на крючке. Такой длины цепочки достаточно, чтобы взять прихватками самую большую кастрюлю.

В каждом доме найдутся старые трикотажные майки, тренировочные брюки, выцветшие футболки, детские колготки, которые стали малы… Не спешите их выбрасывать или пускать на тряпки. В умелых руках из них получится оригинальный и практичный коврик.

Сначала эти старые вещи надо разрезать на узкие полоски (шириной 2–3 см, в зависимости от толщины трикотажа). Толстую нижнюю кромку маек, резинку колготок срежьте, они не пригодятся. Чтобы получить полосы подлиннее, разрезайте вещи по спирали (рис. 24,а). Рассортируйте нарезанные полоски по цветам и соедините отрезки двумя-тремя стежками иголкой с ниткой. Ни в коем случае не связывайте их, узлы испортят вид коврика.

Рис. 24

Учтите, что от такой работы ножницы быстро тупятся. Поэтому время от времени заостряйте их по ходу дела. Для этого, например, можно периодически резать ножницами наждачную бумагу или «стричь» горлышко бутылки (рис. 24,б). Казалось бы, такая операция может только затупить их — тем не менее вы почувствуете, что после этого работать ножницами становится легче. Ведь ножницы режут совсем по иному принципу, чем нож, который мы привыкли затачивать, делая угол режущей кромки как можно меньше.

Нарезанные полоски смотайте в отдельные клубки (по цветам). При этом слегка натягивайте полоски — они будут скручиваться, как бы превращаясь в шнурок.

• Коврик для прихожей

Вязать такой коврик надо самым толстым крючком. Если у вас не окажется подходящего, крючок можно выпилить из толстой вязальной спицы, круглой деревянной или пластмассовой палочки диаметром 7-10 мм.

Коврик, хотя он и из старого трикотажа, будет не простой, а с нарядным узором в виде больших разноцветных квадратов. Предлагаю на выбор два узора (рис. 25). И тот и другой вяжут от центра и основаны на чередовании уже известных вам столбиков с накидом и воздушных петель.

Рис. 25

Первый узор. В центре узора — стилизованный цветок с четырьмя лепестками. Эти лепестки образованы группами из трех столбиков с накидами, соединенными цепочками из воздушных петель. Сначала свяжите цепочку из 3 петель и замкните ее в кольцо.

1-й ряд: цепочка из 3 петель — она будет считаться первым столбиком. Затем сделайте еще 2 столбика с накидом, вводя крючок в центр колечка, 2 петли цепочки, снова группу из 3 столбиков с накидом и так далее — всего 4 группы по 3 столбика с накидом.

Замкните круг, протащите шнур под первый столбик и закрепите его: обрежьте, оставив 2–3 см, протащите конец в петлю и туго затяните. Цветок с четырьмя лепестками готов. Теперь надо сменить цвет.

2-й ряд состоит из 8 групп по 3 столбика с накидом, провязанных попарно между лепестками цветка. Присоедините конец нового шнура в промежутке между лепестками, образованном двумя петлями цепочки. Как всегда, в начале нового ряда свяжите 3 петли цепочки и 2 столбика с накидом. Потом сделайте 2 петли цепочки, еще одну группу из 3 столбиков с накидом в тот же промежуток, затем снова 2 петли цепочки. Продолжая работу, вывязывайте в каждом промежутке между лепестками по две группы из 3 столбиков, разделенных перемычками из 2 петель цепочки. Замкните круг, как в 1-м ряду. Обрежьте шнур и смените цвет.

3-й ряд и все последующие вяжут по одному и тому же правилу: на углах делается по две группы из 3 столбиков с перемычкой в виде двух петель цепочки, в остальных промежутках между группами столбиков вяжут по одной группе из 3 столбиков. После каждой группы — 2 петли цепочки. Если вы все правильно сделали, то, замкнув 3-й ряд, вы получите правильный квадрат.

Продолжайте вязать, меняя цвет в каждом ряду (это могут быть два чередующихся цвета или 3–4 гармонирующих оттенка). Начиная каждый новый ряд, не забывайте провязывать 3 петли цепочки. Если вы хотите сделать небольшой квадратный коврик, вяжите до тех пор, пока не получите квадрат нужного размера. Обвяжите его несколькими рядами столбиков без накида, делая на углах по 3 столбика в одну петлю, чтобы края коврика не стягивались.

Коврик большего размера или прямоугольную дорожку лучше сделать из нескольких разноцветных квадратов, связанных таким же способом. Готовые квадраты соедините шпагатом с помощью крючка и обвяжите по краю столбиками без накида.

Второй узор. Это разноцветные концентрические круги из столбиков с накидом, заключенные в квадрат.

Начните с цепочки из 7 петель. Замкните ее в кольцо.

1-й ряд: 2 петли цепочки и 15 столбиков без накида, вводя каждый раз крючок в центр колечка. Замкните кольцо. Присоедините шнур другого цвета.

2-й ряд: 3 петли цепочки, которые будут считаться первым столбиком с накидом, и еще 15 столбиков с накидом, между которыми вяжут по одной петле цепочки. Закончите ряд петлей цепочки и, замкнув круг, смените цвет.

3-й ряд: в каждом промежутке между столбиками предыдущего ряда вяжите по 2 столбика с накидом и 1 петлю цепочки. Замкните круг, смените цвет.

4-й ряд: в каждом промежутке между группами из 2 столбиков вяжите группы из 3 столбиков с накидом, разделенные 1 петлей цепочки. Замкните круг, смените цвет.

5-й ряд: в промежутке между группами из 3 столбиков свяжите 3 столбика с накидом, затем 3 петли цепочки, введите крючок в первую из этих петель и сделайте столбик без накида; теперь в этом же промежутке между группами из 3 столбиков предыдущего рада свяжите еще 3 столбика с накидом — образуется угол квадрата. В следующих трех промежутках вяжите по 3 столбика с накидом, затем еше две группы из 3 столбиков с накидом в один и тот же промежуток, как объяснено выше, образуя второй угол, и так далее до конца рада. Всего в 5-м раду должно получиться 20 групп из 3 столбиков с накидом.

Обвяжите край столбиками без накида, делая в углах по 3 столбика в одну петлю.

Такие коврики вяжутся довольно быстро. Они легко стираются и нарядно выглядят. К тому же они не требуют никаких затрат. Для работы можно использовать не только старый хлопчатобумажный трикотаж, но и, как уже было сказано, лоскутки ткани от старой одежды. Правда, вязать из полосок ткани труднее и выглядит вязанье не так аккуратно. Можно связать такой коврик и из толстого крученого шнура.

А если у вас есть разноцветные остатки хорошей толстой пряжи, то, используя описанные здесь два узора, можно связать оригинальные детали одежды: перед и спинку для жилета, карманы кофточки или платья, нарядную сумочку, теплую шаль, шапку и даже домашние тапочки. Что касается предметов для дома, то, кроме ковриков, этим способом получаются оригинальные чехлы для декоративных подушек, покрывала, пледы и коврики на сиденья стульев.

• Коврик для ванной комнаты

Практичные коврики для ванной комнаты получатся из старых капроновых чулок или эластичных колготок. Они прочны и легко моются.

Но способ вязанья здесь совсем другой.

Каждый чулок разрежьте по спирали, начиная сверху, так, чтобы получилась длинная полоска шириной 4–5 см. При натягивании она тут же сама скручивается и превращается в прочный эластичный шнур. Так же поступите с колготками.

У вас получатся куски «шнура» примерно одинаковой длины. Чтобы избежать узлов, предлагаю вам узоры ковриков, составленные из отдельных небольших треугольников разных оттенков. Каждый такой треугольник вяжут из одного чулка. Обычно получается прямоугольный треугольник со стороной примерно 8 см.

Вот как можно связать треугольник крючком:

1-й ряд: свяжите цепочку из 2 петель, сделайте 1 столбик без накида во вторую петлю от крючка, 1 петлю цепочки, после этого поверните вязанье другой стороной к себе.

2-й ряд: 3 столбика без накида в первый столбик предыдущего ряда, 1 петлю цепочки, поверните вязанье.

3-й ряд: 2 столбика без накида в первый столбик предыдущего ряда, 1 столбик без накида в следующий столбик предыдущего ряда, 2 столбика без накида в последний столбик предыдущего ряда, 1 петлю цепочки, поверните вязанье.

4-й ряд: 2 столбика без накида в первый столбик предыдущего ряда, по одному столбику без накида в остальные столбики; в последний столбик сделайте 2 столбика без накида, 1 петлю цепочки, поверните вязанье.

Продолжайте работу, делая по 2 столбика без накида в первый и последний столбики предыдущего ряда и провязывая одну петлю цепочки при повороте вязанья в другую сторону.

Если вам не хватило шнура, чтобы закончить ряд, распустите недовязанный ряд и отрежьте лишний шнур. Протащите оставшийся кончик сквозь петлю и затяните, чтобы закрепить вязанье.

Треугольники разных оттенков расположите, руководствуясь одним из орнаментов, изображенных на рисунке 26, и сшейте встык прочной суровой или капроновой нитью.

Рис. 26

Плотная, теплая, удобно сидящая на голове, эта шапка быстро и легко вяжется. Причем ее можно надевать задом наперед, боком, опустив ушки, подняв их, — и каждый раз получается новый, оригинальный фасон (рис. 27).

Рис. 27

На нее понадобится около 100 г толстой пряжи (годится и ровница) и крючок подходящего размера. Размер крючка подбирают из тех соображений, что он должен быть вдвое толще нитки. Только тогда получится достаточно упругое и в меру плотное вязаное полотно из ровных петель.

Вязать начнем не с нижней кромки шапки и не с макушки, а от верхнего кончика уха. Свяжите цепочку из воздушных петель такой длины, чтобы она проходила от одного уха до другого через макушку. Допустим, у вас получилось 42 петли. Введите крючок в третью петлю и свяжите полустолбик (он вяжется почти как столбик с накидом, но 3 петли, образующиеся на крючке, провязывают не за два приема, а за один — см. рис. 23). Сделайте 19 таких полустолбиков, и вы окажетесь примерно на середине цепочки. Здесь, не делая накидов, протащите крючком нить через очередную петлю цепочки (на крючке окажутся 2 петли) и через следующую. Образовавшиеся на крючке 3 петли провяжите за один прием. Таким образом, вы убавили одну петлю в середине ряда. Вяжите дальше полустолбиками до конца цепочки. Сделав на последней петле полустолбик, провяжите затем одну воздушную петлю и снова вывяжите на той же последней петле цепочки полустолбик. Так вы прибавили 1 петлю.

А теперь проделайте то же самое вдоль другой стороны цепочки, обвязав ее полустолбиками. Дойдя до начала цепочки, вывяжите на ее первой петле два полустолбика с воздушной петлей между ними.

Вот и заложена основа будущей шапки. Теперь остается продолжать вязать полустолбиками по кругу, вывязывая в конце каждого ряда по 2 полустолбика с воздушной петлей между ними, а в середине получая из двух петель предыдущего ряда одну. Поскольку в каждом ряду убавляется столько же петель, сколько прибавляется, их число должно оставаться постоянным.

Начиная со 2-го ряда, при вязании полустолбиков вводите крючок только под заднюю нить петли предыдущего ряда. Кроме экономии ниток, этот прием дает красивую рельефную поверхность вязанья.

Так вяжите, пока не получите нужную вам глубину шапки. В нашем примере из 42 петель это составит 16 рядов. Последние 2 ряда можно провязать отделочной нитью, чтобы получить цветную кайму.

Вот и готова шапка. Сшивать ее не требуется.

Наша бабушка вязала варежки и перчатки по всем правилам: на четырех спицах находились замкнутые в круг петли, а пятая — рабочая. Провязывая петлю за петлей, пятая спица постепенно собирала их на себя, а рабочей становилась освободившаяся спица.

Никаких других способов вязания варежек бабушки и прабабушки наши знать не знали, считалось, что иначе варежки не связать. А я сейчас берусь перечислить не меньше полдесятка способов вязания нарядных современных варежек и даже перчаток. Причем все эти способы отличаются простотой, ими могут воспользоваться и начинающие вязальщицы.

• Варежки из двух половинок

Самое простое — связать отдельно верхнюю и нижнюю половинки варежки (ладонь и тыльную сторону) на двух спицах, а потом сшить или соединить крючком.

Тыльную сторону варежки вязать совсем просто. Наберите на спицы число петель, соответствующее ширине ладони с небольшим запасом, и вяжите выбранным рисунком. Можно сделать одноцветный рельефный узор, можно вывязать цветной орнамент, можно украсить тыльную сторону варежки разноцветными полосками. Но гораздо легче связать верх варежки обычным чулочным вязанием, а потом вышить. О способах вышивки по вязаному полотну — немного позже.

Когда вы довяжете до конца мизинца, начинайте убавлять вязанье с двух сторон. Для этого в начале каждого ряда провязывайте две петли вместе, пока на спице не останется всего одна петля, и вязанье закончится треугольным мыском (рис. 28).

Рис. 28

Чтобы связать варежку с закругленным мыском, убавляйте петли с двух сторон до тех пор, пока посередине не останется примерно треть первоначального числа петель. Эти петли соберите на английскую булавку. Потом, когда таким же образом будет закончена и ладошка, вы соберете оставшиеся петли тыльной стороны и ладошки на нитку и стянете их.

Ладошку вяжут обычно однотонную, без рисунка, простой чулочной вязкой. Иногда для ладошки берут более тонкую пряжу, такая рукавичка меньше сковывает движения кисти.

Вязать ладошку немного сложнее, чем тыльную сторону. Здесь надо вывязать большой палец. Если вязать по правилам, как делали наши бабушки, то палец вывязывается на трех спицах с помощью четвертой — рабочей. Но постараемся и здесь обойтись двумя спицами.

Начните вязать ладошку снизу вверх так же, как вы вязали тыльную сторону рукавички. Дойдя до основания большого пальца, разделите все петли на четыре части. Три четверти петель снимите на булавку или толстую цветную нитку. Остальные петли наденьте на спицу так, чтобы рабочая нитка, которой вы вяжете, оказалась со стороны острия спицы. На вторую, свободную спицу наберите такое же количество новых петель вспомогательной ниткой другого цвета, лучше хлопчатобумажной или шелковой. Теперь провяжите эти новые петли рабочей нитью первой спицей.

Продолжайте вязать вновь набранные петли вместе с четвертью старых. Вскоре вязанье примет форму, как показано на рисунке 29,а. Прямоугольный выступ справа — это развернутый большой палец. Когда его высота достигнет длины большого пальца, оборвите нить, оставив конец длиной 20–25 см для сшивания пальца. А пока соберите на другую нитку открытые петли наверху.

Рис. 29

Теперь надо придать вывязанному большому пальцу окончательную форму, сложив его полотно вдоль, и продолжить вязанье от основания большого пальца. Для этого осторожно вытяните из вязанья вспомогательную нитку у основания большого пальца и наденьте открывшиеся петли на спицу. Полотно большого пальца сложите, как показано на рисунке 29,б. Три четверти петель, снятые в начале вязания большого пальца, снова наденьте на спицу. Присоедините рабочую нитку и продолжайте вязать ладошку так же, как вы вязали тыльную сторону варежки. Следите за тем, чтобы обе детали были одинаковы по размеру и форме.

Закончив вязанье, сшейте боковую сторону большого пальца вертикальным трикотажным швом (см. рис. 43). Верхние открытые петли большого пальца стяните ниткой, туго завяжите и концы ее спрячьте внутрь.

Половинки варежки тоже сшейте вертикальным трикотажным швом. А можно, сложив обе половинки изнаночными сторонами внутрь, обвязать их вместе крючком столбиками без накида или красиво обметать иголкой с контрастной цветной ниткой.

Вторую варежку вяжите так же, но не забудьте, что большой палец на ней должен быть с другой стороны.

• Варежки поперечного вязания на спицах

При вязании этим простым способом петли набирают не снизу, от запястья, а сбоку, со стороны большого и указательного пальцев. «Конструкцию» этих варежек вы поймете, посмотрев на рисунок 30.

Рис. 30

Сначала сделайте небольшой расчет. Определите общую длину варежки, затем длину от нижней кромки до основания большого пальца а, длину большого пальца б, а также длину варежки до кончика мизинца. Определите, какое число петель соответствует этим размерам.

Наберите на спицу вспомогательной нитью количество петель, соответствующее длине варежки до кончика мизинца за вычетом разницы между а и б. Допустим, у вас получилось 60 петель. Присоедините рабочую нить и начинайте вязать. Прибавляйте по одной петле с правого края вязанья в каждом втором ряду. Это нужно для получения верхнего закругления варежки. Провяжите так 9 рядов. В 10-м ряду, не довязав до левого края 20 петель, возьмите хлопчатобумажную нитку и провяжите ею эти 20 петель. В конце ряда наберите этой же ниткой еще 2 новые петли. Здесь будет большой палец. Теперь эти 22 петли переснимите обратно на левую спицу и провяжите рабочей нитью. Продолжайте вязанье. Когда его ширина достигнет полной длины варежки (в нашем примере — через 12 рядов), прекратите прибавления с правого края, некоторое время (14 рядов) вяжите прямо, а затем начните убавлять по одной петле справа в каждом втором ряду, формируя закругленный конец варежки.

Когда длина вязанья достигнет расчетной ширины варежки (у нас — 38 рядов), на спицах должно оказаться снова 60 петель. Приступайте к вывязыванию тыльной стороны. Ее можно выполнить с орнаментом, рельефным рисунком, продольными цветными полосками. Убавления и прибавления по правой стороне работы делайте точно так же, как при вязании ладошки. Петли последнего ряда закройте хлопчатобумажной нитью.

Осталось вывязать дополнительную деталь для большого пальца. Наберите на спицы вспомогательной нитью число петель, чтобы оно укладывалось на длине а + б. В нашем примере получилось 42 петли. Провяжите их рабочей нитью 10 рядов. В 11-м ряду провяжите 20 петель, а остальные 22 петли провяжите вспомогательной нитью и этой же нитью закройте их. На оставшихся 20 петлях свяжите основной нитью еще 2 ряда. Закончите вспомогательной нитью.

Готовые детали отпарьте горячим утюгом через влажную тряпочку или просто намечите их, тщательно расправьте и дайте высохнуть. Это нужно для того, чтобы открытые петли не распускались, когда вы уберете вспомогательную нить.

Распустив вспомогательные нити, сначала пришейте деталь большого пальца (рис. 30). Для этого открытые петли краев деталей соедините горизонтальным трикотажным швом (рис. 31). Этим же способом соедините боковые стороны большого пальца, соедините деталь пальца с запястьем и зашейте боковую сторону варежки.

Рис. 31

Закругленный верх варежки сшейте вертикальным трикотажным швом (см. рис. 43). Кончик большого пальца соберите на нитку за дужки крайних петель, затем стяните все петли.

Возможно, вы уже догадались, что варежки поперечного вязания можно сделать еще проще, с минимальным количеством швов. Дополнительную деталь большого пальца можно связать сразу на петлях, которые откроются при распускании вспомогательной нити между участками а и б. Соберите все петли на длине а + б на одну спицу и вяжите их основной, рабочей нитью.

Эти способы вязания удобны не только своей простотой и быстротой, но и тем, что верх и ладошка могут быть связаны из пряжи разного цвета и даже разной толщины и фактуры. Например, ладошка — из гладкой пряжи, а тыльная сторона — из пушистой. Вот где можно удачно использовать остатки разной пряжи!

Варежка будет удобнее и теплее, если тыльная сторона связана из более толстой пряжи и более плотным рисунком, чем ладошка. Расчет петель в таком случае надо делать для каждой половинки отдельно, чтобы обе стороны рукавички получились одинакового размера и формы.

• Варежки продольного вязания с одним швом

Этим способом легко и быстро вяжут теплые, толстые варежки резинкой 1х1 или английской резинкой. Варежки вяжут снизу от манжеты по схеме (рис. 32).

Рис. 32

Возможно, ваша рука меньше или больше, тогда указанные здесь размеры нетрудно подправить. Начните вязать английской резинкой. На высоте 5 см перейдите на обычную резинку (для этого петли с накидами провязывайте вместе изнаночной). Провязав 2,5 см, снова перейдите на английскую резинку. Дойдя до основания большого пальца, соответствующие ему петли на длине 9 см переоденьте на большую булавку и продолжайте вывязывать оставшиеся петли. Получив нужную длину (в нашем примере — 24 см), провяжите последний ряд лицевыми петлями по 2 вместе и соберите эти петли на нитку с помощью иглы. Концом этой же нитки вы потом соедините стороны варежки.

Вернитесь к большому пальцу. Наденьте его петли на спицу и провяжите нужную длину. Закончите так же, как и верх варежки. Осталось аккуратно проложить шов.

Недостатком этой модели является слишком широкая нижняя часть варежки. Отчасти это компенсируют несколько рядов тугой резинки. В крайнем случае можно продеть между петлями тонкую резиновую тесьму или шнурок.

• Перчатки

Способ поперечного вязания на двух спицах можно применить и для перчаток. Вязать их таким способом гораздо легче и быстрее, чем обычным, на пяти спицах. Правда, для сшивания готовых перчаток потребуется некоторое время и терпение.

Схема вязания перчатки показана на рисунке 33.

Рис. 33

Здесь для примера дано число петель и рядов при вязании пряжей средней толщины. Если вы будете вязать более толстыми или более тонкими нитками, сделайте сначала небольшой прямоугольный образец. Рассчитайте по нему, сколько петель у вас уместится по длине перчатки вдоль каждого пальца и сколько рядов уместится по окружности ладони и по окружности каждого пальца. Перенесите полученные числа на схему. Число рядов не забудьте разделить на 2 — ведь каждый палец перчатки, как видно из рисунка, получается из двух половинок.

Допустим, по всей длине перчатки вдоль указательного пальца укладывается 66 петель. Наберите эти петли на спицу вспомогательной хлопчатобумажной нитью. Присоедините основную рабочую нить и вяжите ею простым чулочным вязаньем 9 рядов. В 10-м ряду, не довязав до конца 26 петель, возьмите вспомогательную нить и провяжите ею эти оставшиеся петли. В конце ряда наберите на спицу вспомогательной нитью еще 4 новые петли. Теперь все эти 30 петель, сделанные вспомогательной нитью, переснимите обратно на левую спицу и провяжите рабочей нитью. Образовался разрез, пока условный, между указательным и средним пальцами. На спице стало 70 петель. Провяжите рабочей нитью 10 рядов. В 11-м ряду не довязывайте до конца 26 петель. Провяжите вспомогательной нитью 22 из них, а 4 закройте. Эти 22 петли переснимите обратно на левую спицу и провяжите их рабочей нитью. Готов разрез между средним и безымянным пальцами. Продолжайте вязать по схеме на рисунке 33. По пунктирной линии в середине вязания разрез оформлять не надо, это линия сгиба перчатки вдоль мизинца. Последний ряд закройте вспомогательной нитью.

Для большого пальца, как и при вязании варежки поперечного вязания, свяжите дополнительную деталь, начав и закончив вязание вспомогательной нитью. Отпарьте и высушите детали, чтобы при сшивании не распускались открытые петли. Теперь, распустив вспомогательные нити, сшейте палец трикотажным горизонтальным швом, как и в рукавичке (см. рис. 31).

Трикотажным швом соедините перчатку вдоль указательного пальца. Затем, вытягивая по очереди вспомогательные нитки из разрезов между пальцами, соедините тем же трикотажным швом половинки каждого пальца. Осталось собрать на нитку крайние петли кончиков пальцев и затянуть, спрятав концы ниток внутрь.

На тыльной стороне перчатки можно вывязать рельефный узор или цветной орнамент.

• Декоративная отделка

Наверное, вы обратили внимание, что у перчаток и у варежек нет внизу стягивающей резинки. Если хотите, перед окончательным сшиванием наберите нижний край перчатки на спицу и свяжите резинку нужной вам длины, а потом сшейте все целиком.

Но если перчатки или варежки достаточно длинные, резинка не нужна. Гораздо красивее оформить край несколькими рядами разноцветного вязанья крючком, например пышными столбиками. По краю сделайте пушистую бахрому из разноцветных остатков пряжи. Для этого пучок ниток длиной около 5 см протащите сквозь край вязанья крючком за середину, а свободные концы пучка захватите крючком в образовавшуюся петлю. Так сделайте вдоль всего края.

Что за варежки без нарядного узора! Но его не обязательно вывязывать на спицах. Начинающим вязальщицам это будет трудно. Любой узор можно вышить иглой так, что его не отличишь от вязаного. Как это сделать по вязанному лицевыми петлями полотну, показано на рисунке 34.

Рис. 34

Этим способом можно выполнять любые многоцветные узоры, которые используются для вышивки крестом. Образцы узоров для варежек даны на рисунке 35. Их можно и вывязать, и вышить.

Рис. 35

Красиво выглядит на варежках вышивка тамбурным швом. На рисунке 36,а показаны разные приемы применения техники тамбурного шва. Им легко и быстро вышивать мелкие цветы, веточки.

На рисунке 36,б показан образец народного орнамента в тамбуре.

Рис. 36

• Варежки поперечного вязания крючком

И варежки, и перчатки можно вязать крючком. Приведу самый интересный вариант, который отличается оригинальным способом вязания большого пальца.

Начинается вязанье с кончика большого пальца! Сначала свяжите воздушную цепочку длиной от кончика большого пальца до низа варежки (отрезок АВ на рисунке 37,а). Провяжите вдоль этой цепочки 3 ряда столбиками с накидом туда и обратно и оборвите нить. Затем свяжите цепочку длиной А₁С, равную отрезку АС (рис. 37,б), прикрепите цепочку к уже связанной детали в точке С, то есть у основания большого пальца. Продолжайте вязать воздушную цепочку до длины CD. Вдоль полученной цепочки A₁CD провяжите 3 ряда столбиком с накидом. Теперь перегните левую деталь на уровне точки С нижней частью кверху, а правую деталь поверните налево. У вас сформирован большой палец из двух половинок и связана часть ладошки (рис. 37,в).

Рис. 37

Дальше вязать ладошку совсем просто — вдоль линии EF. Для получения скругленного края то делайте там по 2 столбика в одну точку, чтобы удлинить ряд, то через два крайних столбика с накидом протяните одну общую петлю, чтобы ряд укоротить.

Если ладошка обычно вяжется однотонной, то тыльную сторону варежки лучше сделать разноцветной. Для этого свяжите воздушную цепочку примерно на 2 см короче полной длины варежки. Провяжите до конца цепочки столбиками без накида, в последнюю петлю цепочки сделайте 3 столбика без накида и начинайте обвязывать цепочку с другой стороны. Довязав до начала цепочки, поверните обратно и снова обвяжите получившуюся полоску с трех сторон. Теперь смените цвет нити и провяжите так же еще 2 ряда, каждый раз выполняя на закруглении по 3 столбика в одну петлю. Так вяжите, меняя цвет каждые 2 ряда, пока не получите нужную ширину варежки. Осталось сложить вместе ладошку и тыльную сторону и обвязать их крючком, соединив столбиками без накида. Так же соединяют и половинки большого пальца. Опушку варежки обвяжите, как рассказано выше («Декоративная отделка»).

• Кухонные рукавички

В заключение — о рукавичках не совсем обычного назначения: рукавичка-прихватка и рукавичка-мочалка.

Рукавичка-прихватка нужна, чтобы браться за горячую посуду. Ее вяжут из остатков разноцветных толстых ниток (тонкие можно сложить в несколько раз). Фасон ее без затей: две одинаковые половинки, а для большого пальца — просто выступ (рис. 38). Благодаря этому ее можно надевать и на правую, и на левую руку. Вязать такую рукавичку начинайте снизу, хотите — спицами, хотите — крючком.

Рис. 38

Для спиц лучше всего подходит толстая платочная вязка, крючком — столбики без накида. Для вывязывания пальца на высоте 9 см наберите дополнительные петли или цепочку длиной 5 см и, провязав в высоту 4 см, эти петли закройте. При вязании же крючком просто не довяжите до конца ряда 5 см и поверните назад. Дальше все просто.

Сшейте готовые половинки или соедините их крючком.

Что касается рукавички-мочалки, то ее лучше всего связать из шнура, нарезанного по спирали из старых капроновых чулок.

Для такой рукавички даже большой палец не обязателен, если у вас мало материала, можно его не вывязывать.

Если вы возьметесь вязать крючком, можно вязать по кругу, замкнув цепочку в кольцо. Тогда вам совсем не придется сшивать рукавичку.

Обмакнув руку в рукавичке в моющее средство или намылив, вы сможете удобно мыть ею ванну, кафель, пластик или окрашенные масляной краской стены.

Порой довольно опытные вязальщицы, которые неплохо справляются с вязанием кофт, свитеров, шапок и даже платьев, признаются, что самое трудное для них — связать носки. Действительно, не каждая справится сразу с пятью спицами, на которых надо вязать по замкнутому кругу. Короткие спицы без наконечников так и норовят выскользнуть из вязанья. А тут еще сложная процедура вывязывания пятки на трех спицах. Наша бабушка это отлично умела, но времена меняются…

Хочу предложить вам способ вязания носков на двух спицах. Правда, такой носок будет со швом, но шов можно сделать совершенно незаметным. Этот способ настолько прост, что его может освоить любой.

Для пары носков вам понадобится не более 100 г шерстяной пряжи средней толщины. Главное, чтобы она была достаточно прочной. Годятся и разноцветные остатки шерсти, только предварительно нитки каждого цвета надо перемотать в два одинаковых клубка. Не то может получиться так, что большую часть ниток одного цвета вы, увлекшись, истратите на первый носок. И тогда вам никак не удастся связать два одинаковых носка.

• Носки со швом

Вывязывание резинки и верхней части носка. Прежде чем приступить к вязанию, измерьте окружность голени. Свяжите образец на 20 петлях по приведенному ниже описанию, определите плотность вязания и вычислите, сколько петель вам нужно набрать, чтобы получить окружность голени. Полученное число петель надо округлить до величины, делящейся на 4. Округляйте в сторону большего числа. При средней толщине ниток и достаточно плотном вязании у вас скорее всего получится 36, 40 либо 44 петли. Здесь будет подробно описано вязание на 36 петель, а для двух других вариантов цифры даны в скобках.

На две сложенные вместе спицы наберите слабо, не затягивая, 36 (40, 44) петель. Вяжите резинкой (1 лицевая, 1 изнаночная) на двух спицах 3–4 см по высоте. Затем переходите к вывязыванию вертикальных рельефных полос, которые придадут носку более нарядный вид:

1-й ряд (лицевая сторона вязанья): 2 (4, 2) лицевые, 2 изнаночные, *4 лицевые, 2 изнаночные. Повторяйте сочетание петель, указанное после значка*, до конца ряда. Если вы нигде не ошиблись, то в конце ряда у вас должны получиться 2 (4, 4) лицевые петли.

2-й ряд: 2 (4, 4) изнаночные, 2 лицевые, *4 изнаночные, 2 лицевые петли. Повторяйте сочетание петель от значка* до конца ряда. В конце у вас будут 2 (4, 2) изнаночные петли.

Повторяя эти два ряда, вы получите рисунок в виде широких рельефных вертикальных полос. Вяжите так до высоты 14–16 см. Связав в очередной раз 2-й ряд, оборвите нить.

Метка для пятки и вывязывание ступни. Возьмите отрезок крепкой хлопчатобумажной нити длиной 20–25 см (например, ирис) и провяжите ею первые 8 (10, 12) петель очередного ряда. Следующие 20 петель, не провязывая, переснимите на правую спицу. Другой хлопчатобумажной нитью провяжите лицевыми петлями оставшиеся 8 (10, 12) петель. Потом переснимите все петли, не провязывая, обратно на освободившуюся спицу. Присоедините основную нить и вяжите таким образом:

1-й ряд: 8 (10, 12) лицевые, 2 изнаночные, *4 лицевые, 2 изнаночные петли. Повторите от значка* еще дважды. Оставшиеся 8 (10, 12) петель провяжите лицевыми.

2-й ряд: 8 (10, 12) изнаночные, 2 лицевые, *4 изнаночные, 2 лицевые. Повторите от значка * еще дважды. Закончите ряд 8 (10, 12) изнаночными петлями.

Чередуйте эти два ряда до тех пор, пока длина вязанья от контрастных меток, указывающих, где будет вывязана пятка, достигнет длины вашей ступни минус 5–6 см. Эти сантиметры уйдут на вывязывание пятки и мыска.

Вывязывание мыска.

1-й ряд: 6 (7, 8) лицевых, 2 петли провязать налицо вместе, 1 лицевая; теперь наденьте на правую спицу так называемый маркер — колечко из цветной нитки или из проволоки, годится и обыкновенная канцелярская скрепка. Маркер поможет вам отметить место убавления петель. Затем, продолжая ряд, провяжите 1 лицевую, следующую петлю снимите не провязывая, после нее провяжите 1 лицевую. Теперь правой спицей подцепите только что снятую непровязанную петлю, протащите ее поверх крайней лицевой петли и сбросьте со спицы. Такой способ убавления петель позволяет получить слева от линии убавления такую же кромку, как и справа. В дальнейшем этот прием мы будем называть левым убавлением. После этого провяжите лицевыми 12 (14, 16) петель, 2 петли вместе налицо, 1 лицевая, наденьте на спицу еще один маркер, 1 лицевая, затем сделайте левое убавление; закончите ряд 6 лицевыми петлями. В результате в 1-м ряду у вас убавится 4 петли.

2-й ряд: вяжите все петли изнаночными, переснимая при этом маркеры, как будто это непровязанные петли.

3-й ряд: вяжите лицевыми петлями, пока до маркера останется 3 петли. Здесь провяжите 2 петли вместе, 1 лицевую, переснимите маркер, одна лицевая, левое убавление. Снова вяжите лицевыми. За 3 петли до второго маркера повторите то же самое, что и в начале ряда. После второго левого убавления вяжите все петли лицевыми до конца ряда.

Чередуйте 2-й и 3-й ряды, пока на спице не останется 16 петель. Закончите изнаночным рядом. Оборвите нить, оставив конец длиной около 50 см, вденьте его в иглу и соберите оставшиеся петли на эту нитку. Затянув ее, вы получите на кончике мыска аккуратную «звездочку» из петель. Длинный конец нити сложите в несколько раз и завяжите свободным узлом, чтобы он не мешал при дальнейшем вязании. В дальнейшем он вам пригодится для сшивания готового носка (рис. 39).

Вывязывание пятки. Вытяните из вязанья одну из хлопчатобумажных нитей, которую вы ввязали на месте будущей пятки. Держа вязанье изнанкой к себе, соберите открывшиеся 8 (10, 12) петель на спицу, а освободившиеся над ними петли соберите на другую спицу (рис. 40). Кончиком каждой из спиц подцепите в промежутке между этими двумя группами петель еще по одной петле из петельных дуг предыдущего ряда и переоденьте все петли на одну спицу. У вас должно получиться 18 (22, 26) петель.

1-й ряд: свяжите 9 (11, 13) изнаночных петель, наденьте на спицу маркер и провяжите еще 9 (11, 13) изнаночных петель.

2-й ряд: вяжите петли лицевыми, пока до маркера останется 2 петли. Провяжите эти 2 петли вместе, переснимите со спицы на спицу маркер и сделайте левое убавление. Дальше до конца ряда вяжите лицевыми.

3-й ряд: вяжите весь ряд изнаночными петлями.

Чередуйте 2-й и 3-й ряды, пока на спице не останется 8 (10, 12) петель. Закончите рядом изнаночных петель.

Следующий ряд: провяжите 4 (5, 6) лицевых петель. Оборвите нить, оставив конец 20 см. Сложите вязанье пополам так, чтобы спицы легли параллельно. Вденьте конец нити в иглу и соедините петли, находящиеся на параллельных спицах, стежками, захватывая их попарно то на одной, то на другой спице. Половина пятки готова (рис. 41).

Рис. 39, 40, 41

Вторая половина вяжется так же. Осталось сшить готовый носок. Вденьте в иглу длинный конец нити, вставленный у мыска. Сшейте ступню и пятку встык обметочным швом по изнаночной, стараясь сделать шов тонким и мягким (рис. 42). Верхнюю часть носка, на которой шов будет виден, лучше сшить трикотажным швом, как показано на рисунке 43. Правда, на изнаночной стороне получится рубец, поэтому такой шов не подходит для ступни и пятки.

Ваш первый носок готов. Предложенный способ вязания избавил вас от сложных вычислений, путаницы с пятью спицами. А вид у носка — ничуть не хуже, чем при вязании обычным способом.

• Гольфы и чулки

Таким же способом нетрудно связать гольфы и даже чулки. Их вязание будет отличаться только в верхней части.

Гольфы начинайте вязать на более толстых спицах, чем того требует пряжа. Вяжите верхнюю часть неплотно. Это нужно для того, чтобы икры ног не стягивались слишком туго. Провяжите 2 см резинкой 1х1, а потом вяжите рельефными полосами, как носок, или, например, узором «жгуты» (рис. 44).

Рис. 42, 43, 44

Он вяжется почти так же, как рельефные полосы, только через каждые 8 рядов надо перекрещивать петли: 2 из 4 лицевых снимайте на булавку, провязывайте лицевыми оставшиеся 2 петли, держа булавку с петлями перед вязаньем, а затем провязывайте налицо петли с булавки.

Метку для пятки ввязывайте через 20–25 см, в зависимости от того, какую длину гольф вы хотите получить. Незадолго до этого перейдите на более тонкие спицы, чтобы сузить и уплотнить вязанье.

Несколько сложнее вяжется верхняя часть чулок. Поскольку обхват чулка в верхней его части и обхват голени различаются чуть ли не вдвое, здесь не обойтись простым ослаблением или уплотнением вязания. Поэтому перед вязанием необходимо снять мерки: обхват начала чулка, обхват икры, обхват голени, а также длину участков между уровнями этих мерок. На основании этих измерений нарисуйте простой чертежик с размерами (пример его приведен на рисунке 45).

Рис. 45

Определив по заранее связанному образцу плотность вязания, проставьте на чертеже соответствующие разным участкам количества петель и вяжите по чертежу, постепенно убавляя петли, чтобы в области голени получить 36, 40 или 44 петли. Дальше вяжите по описанию носка. Сзади чулка будет аккуратный шов. Чтобы он получился красивым, при убавлении петель с правой стороны провязывайте одну лицевую, затем две петли вместе, а с левой — делайте описанное выше левое убавление.

При вязании чулка таким способом рельефные полосы или «жгуты» будут нарушаться в шве. Поэтому лучше вязать гладкой, так называемой чулочной вязкой (1-й ряд — все петли лицевые, 2-й ряд — все изнаночные). Нарядно будут выглядеть чулки с неширокими цветными полосками или с мелким двухцветным орнаментом. О том, как легко и просто вывязывать такие орнаменты, вы узнаете в разделе «Ленивые узоры».

• Вязаные подследники, башмачки, тапочки

Если вы уже научились вязать крючком столбиками с накидом, то сумеете очень быстро связать теплые подследники для зимы. Это нечто вроде коротких носочков до щиколотки, которые поддевают для тепла в ботинки или сапожки. Вяжутся они из остатков мягкой прочной пряжи таким образом.

Свяжите крючком цепочку из 4 петель и замкните ее в кольцо, протащив нить через первое звено цепочки. Дальше вязание будет продолжаться по замкнутому кругу.

1-й ряд: свяжите 3 петли цепочки. Это будет как бы первый столбик ряда. Затем, каждый раз накидывая нить на крючок и вводя его внутрь кольца из цепочки, свяжите 11 столбиков с накидом. Считая за столбик цепочку из 3 петель в начале ряда, вы получили плоский кружок из 12 столбиков. Замкните его, протащив нить через первый столбик (рис. 46).

Рис. 46

2-й ряд: 3 петли цепочки, затем по 2 столбика с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Замкните круг.

3-й ряд: 3 петли цепочки, 2 столбика в столбик предыдущего ряда, 1 столбик в следующий столбик предыдущего ряда. Чередуя то 1, то 2 столбика предыдущего ряда, свяжите 36 столбиков и замкните круг. У вас должен получиться чуть выпуклый круг диаметром около 5 см. Если ваши нитки тоньше и круг получился меньше 5 см, провяжите дополнительный ряд.

4-й ряд (дополнительный): цепочка из 3 петель, 1 столбик с накидом в 1-й столбик предыдущего ряда, 1 столбик с накидом во 2-й столбик предыдущего ряда, 2 столбика с накидом в 3-й столбик предыдущего ряда. Повторяйте столбики в этой последовательности до конца круга. Всего у вас должно получиться 48 столбиков.

Достигнув размера круга около 5 см, продолжайте вязать кругами, но теперь не прибавляйте, над каждым столбиком предыдущего ряда вывязывайте только один столбик. Через несколько рядов у вас сформируется конический колпачок — мысок подследника. Время от времени примеряйте мысок на ногу и, если нужно, постепенно прибавьте еще несколько столбиков. Когда его длина достигнет 7—19 см и дойдет до подъема вашей ступни, переходите к вязанию подошвы и боковин подследника. Для этого в следующем ряду, не довязывая до замкнутого круга 8-12 столбиков, поверните вязание изнанкой к себе и свяжите 3 петли цепочки. Это будет первый столбик следующего ряда, который вяжут в обратном направлении. В конце ряда опять провяжите цепочку из 3 воздушных петель, переверните вязанье налицо и так далее. Теперь вы будете вязать не по кругу, а полотном. Когда длина полотна вместе с длиной мыска станет равной длине вашей ступни, разделите число столбиков в ряду на 3, провяжите две трети из них, затем поверните обратно и вяжите только среднюю треть. Когда длина выступающей части станет равна ширине оставшихся по бокам уступов, сшейте их аккуратным обметочным швом встык (рис. 47). Так будет сформирована пятка подследника с двумя вертикальными швами.

Рис. 47

Обвяжите наружный край подследника столбиками без накида, немного стягивая его, чтобы подследник плотнее сидел на ноге. Второй вяжут точно так же.

Этот чрезвычайно простой и быстрый способ вязания может быть использован и для изготовления домашних носков, носков-тапочек и даже нарядных башмачков для дома. Для этого понадобятся более толстые яркие шерстяные нитки.

Домашние тапочки вяжите так же, как подследники, только для большей эффектности сделайте их в яркую цветную полоску. Чтобы тапочки были плотнее и хорошо держали форму, вяжите их не столбиками с накидом, а полустолбиками (см. рис. 23). Закончив пятку, обвяжите верхний край тапочка отделочной нитью зубчиками: 3 столбика с накидом в одно и то же место, затем, отступя на небольшой интервал, столбик без накида; через такой же интервал снова 3 столбика с накидом в одну точку и так далее.

Симпатичные домашние носки получатся, если мысок и пятку вязать столбиками без накида или полустолбиками, а среднюю часть от мыска до подъема — ажурными столбиками: столбик с накидом в столбик предыдущего ряда, воздушная петля цепочки; следующий столбик с накидом вывязать, пропустив один столбик предыдущего ряда, и так далее. Закончив пятку, не обрывайте нить, а начинайте вязать верхнюю часть носка по кругу вокруг голени столбиками с накидом. Достаточно будет высоты 5–6 см (рис. 48).

Рис. 48

Такие носки в Прибалтике называют «сонными»: их надевают на ночь.

Кроме подследников, этим способом нетрудно связать нарядные вязаные башмачки на маленькую ногу (рис. 49).

Рис. 49

И мысок, и среднюю часть, и пятку вяжите полустолбиками, чередуя цвета. Полустолбиками вяжите и верхнюю часть башмачка. Последний ряд отделайте зубчиками.

Вокруг щиколотки проденьте скрученные из пряжи шнурки. Вырежьте подошву из голенища старого валенка, куска толстого драпа или кожи (можно использовать голенища изношенных сапог) и аккуратно пришейте.

Современная мода благосклонна к начинающим вязальщицам и предлагает очень простые, лаконичные модели. Они составлены из деталей прямоугольной формы, которые легко вязать и соединять между собой. Здесь нет сложной декоративной отделки. И тем не менее современная одежда нарядна благодаря эффектным сочетаниям цветов и фактур.

• Джемпер с длинными рукавами

Этот джемпер хорош для весны и лета. Основная часть вяжется без проймы. Вырез горловины оформлять не надо — у него модный и простой ворот «лодка».

Схемы деталей джемпера на рисунке 50 даны на размеры 42–44. Если у вас другой размер или вы захотите изменить длину джемпера, его рукавов, то вы без труда сможете увеличить или уменьшить выкройку.

Рис. 50

Предлагаемый рисунок вязанья (рис. 51) особенно выигрывает, если скомбинировать 3–4 цвета. Красивы мягкие сочетания, например: светло-серый с лиловым, синим и светло-сиреневым или: светло-голубой, бежевый, желтый, светло-коричневый…

Причем, можно использовать одновременно пряжу разной толщины и даже разной фактуры: и обычную крученую шерстяную пряжу, и мохер, и льняную или шелковую нить. Эффектно сочетается с шерстью узкая мягкая шелковая тесьма. Она бывает в продаже в мотках, обычно белого цвета. В случае необходимости ее можно подкрасить красителями для шерсти или синтетики.

Рис. 51

Словом, вам могут пригодиться остатки любых материалов для вязанья, если они гармонируют по цвету и не слишком различаются по толщине.

Вязанье должно быть свободным, рыхлым, поэтому возьмите спицы на размер больше, чем обычно берут для такой пряжи.

Сначала свяжите пробный образец для расчета нужного числа петель. То, что в описании узора стоит в скобках, следует повторять столько раз, сколько указано после скобок.

Итак, наберите на спицы 36 петель.

1-й и 2-й рады: провяжите все петли налицо.

3-й ряд: провяжите 2 петли вместе налицо 3 раза, *сделайте накид и провяжите следующую петлю лицевой 6 раз, провяжите 2 петли вместе налицо 6 раз*; выполняйте операции, стоящие между звездочками, до конца ряда, пока на левой спице не останется 6 петель. Провяжите их налицо по 2 вместе.

4-й ряд: провяжите все петли налицо.

Повторяйте ряды 1—4-й, и вскоре вязанье приобретет волнистую структуру. Причем верхний край вязанья останется прямым благодаря податливости и эластичности вязаного полотна. Поэтому плечевые швы джемпера будут прямыми.

По своему вкусу чередуйте цвета и фактуру нитей. Цветные полосы не обязательно должны быть одинаковой ширины и равномерно расположенными. Тем не менее «беспорядок» в их расположении должен быть продуманным. Новый цвет всегда вводите только с четного ряда.

Первую модель — джемпер с широкими рукавами — вяжите снизу вверх. Связав описанным выше волнистым узором прямоугольник размером 48х62 см, закройте петли. Перед готов. Так же вяжите спинку. Соединив плечи джемпера, наберите на спицу боковые петли по краю вязанья, отмеченному на схеме пунктиром. Общая длина проймы рукава должна составить 50 см. Вяжите, пока не получите нужную длину рукава.

Готовые детали соедините по изнаночной стороне швом «назад иголку».

Ни края рукавов, ни горловину, ни низ джемпера обрабатывать не надо — волнистый край вязанья сам по себе красив.

• Джемпер с рукавами-крылышками

Вязанье джемпера с короткими рукавами-крылышками начинается с резинки: *2 лицевые, 2 изнаночные*, которую вяжут плотно, более тонкими спицами. Провязав 7 см, переходите на основной узор. Узор вяжется на большем числе петель, чем резинка. Вам придется добавить столько петель, чтобы их общее число в ряду делилось без остатка на 18. Это поможет вам не сбиваться с узора.

Прибавлять петли для получения указанной на схеме ширины вязанья нужно равномерно вдоль всего ряда. Для этого подхватывайте левой спицей перемычки между двумя соседними петлями и провязывайте их правой спицей.

Например, резинка у вас связана на 70 петлях, а ширина переда по расчету соответствует 86 петлям. Приплюсовав 4 петли, вы получите число, кратное 18, это 90 петель; 90–70 = 20. Как распределить эти 20 петель? 70: 20 = 3,5. Поскольку невозможно делать прибавления через каждые 3,5 петли, прибавляйте петли поочередно то через 3, то через 4.

Рукава-крылышки надвязывайте таким же способом, как у первого джемпера. Вдоль верхнего края резинки вы можете продеть тонкую резиновую тесьму, чтобы получить напуск по линии талии.

Лучшее украшение вязаной одежды — орнаменты в народном стиле, связанные из пряжи разных цветов. Они всегда в моде. Могут меняться только гамма цветов да масштаб узора: то в моде крупные мотивы, то повторяющиеся более мелкие.

Найти подходящий орнамент в книжке по рукоделию или даже придумать его самим нетрудно. Годятся и узоры для вышивки крестом.

• Узор в народном стиле

Вот как, например, выполняется узор, показанный на рисунке 52.

Рис. 52

Его вяжут от трех разноцветных клубков, сменяя нити по рисунку на протяжении каждого рада. Не участвующие в этот момент в работе нити тянутся по изнаночной стороне изделия. Нужен опыт и глазомер, чтобы они не стягивали вязанье. На тех участках, где вертикальная граница двух цветов тянется больше двух рядов, необходимо перекрещивать нити, чтобы нитка нового цвета прижимала ту, которой кончили сейчас вязать. Иначе в этих местах образуются вертикальные прорехи.

Работа идет довольно медленно, так как приходится часто менять цвет и распутывать нитки от катающихся клубков. Облегчит работу и сделает вязанье более аккуратным и ровным такой прием: возьмите спицы с леской или длинные прямые спицы без шляпок. Вяжите ряд только одним цветом, а петли других цветов по рисунку снимайте не провязывая. Следите, чтобы рабочая нить при этом проходила по изнаночной стороне. Дойдя до конца ряда, сдвиньте вязанье на другой конец спицы и снова провяжите этот же ряд, но уже другим цветом по рисунку. Остальные петли переснимите не провязывая. Каждый ряд вам придется пройти столько раз, сколько цветов орнамента в нем участвует. И все равно экономится время, и вязанье получается ровнее.

Чтобы вязанье не соскакивало с другого конца прямой спицы, сделайте съемную шляпку из кусочка школьного ластика и переодевайте ее, когда вяжете повторный ряд другим цветом (см. рис. 52).

• «Ленивые» узоры

Вы убедились, что вывязывание цветных орнаментов требует опыта, терпения и напряженного внимания.

Но есть класс цветных узоров, которые вяжутся очень легко. Они остроумно придуманы: каждый ряд вывязывается только от одного клубка, а узор получается за счет снятых в определенном порядке по рисунку и вытянутых петель предыдущего ряда — они другого цвета. Цвет нити меняется каждые два ряда.

Вот как, например, вяжут узор, показанный на рисунке 53.

Рис. 53

Наберите на спицы 20 петель светлой нитью.

1-й ряд: все петли лицевые.

2-й ряд: все петли изнаночные.

3-й ряд: (присоедините темную нить): *5 лицевых, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять*.

5-й ряд (светлая нить): *1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 1 лицевая, 1 снять, 5 лицевых*.

6-й ряд (светлая нить): петли, провязанные в предыдущем ряду светлой нитью, провязывайте изнаночными.

Снятые в 5-м ряду петли снова снимайте не провязывая так, чтобы рабочая нить оставалась поверх снятой петли.

7-й и 8-й ряды (темная нить): как 3-й и 4-й ряды.

9-й и 10-й ряды (светлая нить): как 5-й и 6-й ряды.

11-й и 12-й ряды: (темная нить): как 3-й и 4-й ряды.

13-й и 14-й ряды (светлая нить): как 1-й и 2-й ряды.

Связав всего несколько первых рядов по этому описанию, вы поймете, как образуется этот простой рисунок, и оцените, как быстро и ровно он вяжется. Дальше вы сможете вязать, уже не заглядывая в описание.

К сожалению, таких «ленивых» орнаментов известно немного и они уже изрядно примелькались. Придумывать же новые узоры довольно хлопотно. Нарисовав какой-нибудь узор на клетчатой бумаге, надо тщательно проверить его на «ленивость». Дело в том, что этот класс узоров подчиняется двум закономерностям: 1) какой бы участок орнамента размером с квадратик из 4 петель вы ни выбрали, нигде петли двух цветов не должны располагаться по диагонали; 2) запрещены полностью одноцветные квадраты из 4 петель. Все остальные варианты расположения цветов разрешаются.

Но ведь эту скучную кропотливую работу можно поручить современному компьютеру! Когда у нас в доме появился бытовой компьютер, одна из первых задач, которую поручила ему бабушка, — придумать «ленивые» узоры для вязанья. Наш БК—0010 неплохо с этим справился. На рисунке 54 приведены образцы простейших придуманных машиной «ленивых» узоров. Они могут быть и многоцветными.

Рис. 54

Достаточно через четное количество рядов менять цвет нити орнамента. А можно, наоборот, менять цвет нити фона. Интересный эффект получается, если периодически менять цвет фона на цвет орнамента, и наоборот. Попробуйте применить эти компьютерные узоры при вязании новых шапочки, варежек или свитера.

Приспособления для этого забытого старого вида рукоделия я еще в детстве видела в бабушкиной шкатулке. Сейчас оно снова становится популярным. В галантерейных магазинах появились специальные приспособления для вязания ажурных узоров без спиц и крючка. Это две квадратные пластмассовые рамки, вставляющиеся одна в другую (рис. 55).

Рис. 55

По их краям— пластмассовые штырьки. Такой прибор для рукоделия выпускает Московская галантерейная фабрика № 3. Но если вам не удалось встретить его в магазине, прибор нетрудно изготовить самим. Из дощечки или фанеры толщиной 8-10 мм выпилите квадратную или круглую рамку, а в качестве штырьков используйте обычные гвозди со спиленными шляпками.

Высота штырьков — 10–15 мм, интервалы между ними— 15–20 мм. Наружная сторона квадратной рамки или диаметр круглой — от 50 до 120 мм.

Подобная, но круглая рамка более универсальна. В ней можно проделать несколько рядов сквозных отверстий, чтобы получать окружности разных диаметров и квадраты. Штырьки к универсальной рамке сделайте из проволоки диаметром около 3 мм, а еще лучше нарезать их из ненужной деревянной или пластмассовой вязальной спицы. Они должны плотно входить в отверстия.

Как же вязать на этих устройствах узоры, которые только опытный глаз отличит от связанных крючком?

Для работы возьмите остатки хорошей крученой, упругой шерстяной пряжи. Для некоторых поделок подойдут хлопчатобумажные нитки («ирис», «ромашка», «пингвин», «тюльпан»). Из белого кроше или толстых катушечных ниток хорошо получаются тонкие ажурные салфетки, дорожки и даже занавески на окна. Из льняной пряжи можно сделать ажурное покрывало, скатерть. Модная сетчатая сумка получится из цветного шнура или соломки.

Итак, вы приготовили рамку со штырьками, подобрали нитки. Конец нитки закрепите в прорези у основания рамки. Начинайте обвивать штырьки нитью по схеме, показанной на рисунке 56.

Рис. 56

Нить обходит каждый штырек против часовой стрелки. На рисунке 56 внизу показан другой способ: нить обвивает против часовой стрелки сразу по два штырька. Вы можете придумать и другие варианты намотки. Каждый способ дает новый интересный узор. Важно только при намотке все время соблюдать осевую симметрию. По таким же схемам делают намотку и на круглую рамку. При этом нить вовсе не обязательно должна проходить через центр рамки. Когда намотка симметрична, в середине образуется обрамленное нитями отверстие.

Обычно обходят круг не менее 2–3 раз. После этого закрепите середину, а то розетка распадется, когда вы снимете ее со штырьков. Оборвите нить, оставив конец 20 см. Вденьте его в толстую иглу с большим ушком. Если такой иглы нет или нить слишком толстая, используйте заколку-невидимку, защемив в ней нить.

Середину розетки можно закрепить несколькими способами. Первый — «штопка» (рис. 57,а): иголку с ниткой продевают поочередно под лепестки розетки. А если взять для этого очень толстые нитки другого цвета, то стежки образуют как бы выпуклую сердцевину цветка.

Рис. 57,а

Второй способ — обметка середины стебельчатым швом. Стежок кладется на две соседние протяжки ниток, а снизу игла выводится, отступив назад на одну протяжку (рис. 57,б).

Рис. 57,б

На рисунке 57,в показан способ закрепления середины стежками крест-накрест, а на рисунке 57,г — «звездочкой», когда игла вводится сверху в центр намотки, а снизу каждый раз выводится между лепестками.

Рис. 57,в, г

Обычно сердцевина — это единственная отделка розетки. Но можно разнообразить рисунок. Например, на небольшом расстоянии от сердцевины проложить выпуклый тамбурный шов (рис. 57,б). Или перевить соседние лепестки иголкой с ниткой, как в вышивке ришелье (рис. 57,в).

Нарядные, выпуклые, пушистые розетки получаются, если использовать две рамки разных размеров или универсальную рамку: сначала на большую рамку наматывают нить одного цвета, затем на меньшую рамку — нить другого цвета. Обе розетки закрепляют в центре одной нитью (рис. 58,а, б).

Рис. 58,а, б

На рисунке 58,в показан еще один способ намотки на квадратную рамку: обвивают штырьки так, чтобы получилась сетка, и закрепляют пересечения нитей иглой. По сетке толстой пушистой ниткой вышивают узор, используя приемы филейно-гипюрной вышивки: «настил с обвивкой», «восьмерку», «паутинку».

Рис. 58,в

Теперь о том, как соединять отдельные элементы между собой, чтобы получить ажурное полотно. Самый простой способ — цепочкой, связанной крючком. Сняв розетку со штырьков, соединяют ее лепестки цепочками из 5–6 воздушных петель. Оборвав нить, снова наматывают ее на штырьки и делают следующую розетку. Обвязывая вторую розетку, вводят крючок в цепочки первом розетки. Если розетка квадратная, то соединяют все цепочки соприкасающихся сторон, если круглая — то только 2 или 3 цепочки. На рисунке 59 показаны схемы различных соединений: розетки соединены без предварительной обвязки крючком; розетки перед соединением обвязаны один раз; каждая розетка обвязана двумя рядами цепочек, и соединение выглядит как ажурная дорожка.

Рис. 59

Изящнее, тоньше выглядят соединения, выполненные иголкой (или заколкой) с ниткой. Для этого вам надо освоить особый узел (см. рис. 57). Здесь показано соединение элементов по схеме (рис. 59). Соединение иголкой или заколкой удобнее еще и тем, что его можно выполнять, не снимая розетки со штырьков. Благодаря этому лепестки не путаются и розетки получаются очень ровными.

Теперь, освоив основные приемы, вы можете изготовить какое-нибудь большое изделие, например, жилет, изображенный на рисунке 60.

Рис. 60

Для него потребуется 180 г мягкой крученой пряжи, круглая или квадратная рамочка размером 6–7 см, вязальный крючок и 4 пуговицы. Сделайте 58 розеток любым понравившимся вам способом. Соедините их крючком или иглой: на полочках — 4 ряда розеток по 3 в ряд, а в 5-м ряду по 2 розетки; спинка состоит из 5 рядов розеток по 6 в каждом. Низ жилета, планку, горловину и проймы обвяжите крючком несколькими рядами столбиков без накида.

Этим же способом можно изготовить скатерть, сумку, занавеску. А вот и другие идеи поделок. Четыре розетки, соединенные в квадрат, образуют декоративную салфетку или лицевую сторону чехла для диванной подушки. Множество пушистых многослойных розеток, плотно соединенных крючком или пришитых вплотную друг к другу на основу из прочной толстой ткани, — это мягкий теплый коврик. Из блестящей шелковой или синтетической нити, люрекса, елочной мишуры, тонкой проволоки можно легко и быстро сделать необычные игрушки для новогодней елки. Чтобы намотанная на штырьки нить сохраняла форму, обмакните рамку с намотанной на ней по задуманной схеме нитью в крахмальный раствор, высушите и только тогда снимите розетку. Расправьте лепестки, сделав игрушку объемной. Украшения будут разнообразнее, если у некоторых из них разрезать лепестки — образуется бахрома.

Отдельными элементами из декоративных розеток, полученных с помощью рамок, можно украсить вязаную шапочку, платье, матерчатую или вязаную сумочку, пояс, ленту для волос. Только не следует забывать о чувстве меры. Удобнее станет закладка для книги, если к концу ее прикрепить такой «цветок»; праздничнее будет выглядеть коробка с подарком, украшенная вместо банта розеткой из узкой ленточки или блестящего шнура.

В позапрошлом веке были очень популярны кружева, в которых большую часть узора выкладывали специальной тесьмой, а потом соединяли завитки узора особыми стежками, или бридами (как в вышивке «ришелье»). Моточки этой старинной тесьмы сохранились в бабушкиной шкатулке. Сейчас наша промышленность выпускает другую тесьму, которую вполне можно использовать для таких кружев.

Эти кружева хороши тем, что не требуют слишком долгой, кропотливой работы, а выглядят они эффектно. Всего несколько вечеров — и у вас готов кружевной воротник и манжеть. к праздничному платью, кружевная вставка или прошва для блузки, изящная салфетка в подарок.

Для изготовления кружев используется отделочная тесьма с зубчиками-петельками по краям. Рукодельницы называют ее «сороконожкой». Название довольно удачное. Чаще всего в продаже бывает белая или кремовая тесьма, и она лучше всего подходит для нарядной отделки. Интересного эффекта можно добиться с черной тесьмой.

Если нет готовой тесьмы — не беда: ее можно заменить вязаной крючком цепочкой из хлопчатобумажных, синтетических или шелковых ниток (рис. 61,а).

Рис. 61,а

Еще лучше выглядит в кружевах шнур, связанный так. Сделайте крючком 3 воздушные петли, затем введите крючок во вторую и третью петли, считая от крючка, протащите через них нить и провяжите столбик без накида. Теперь перекрутите пальцами вязанье справа налево на 180° и снова введите крючок в две петли, протащите петлю и свяжите столбик без накида. Опять поверните вязанье, введите крючок в получившуюся сдвоенную петлю и свяжите столбик без накида. Продолжайте вязать, каждый раз поворачивая шнур вокруг оси и вводя крючок в сдвоенную петлю (рис. 61,б). Такой шнур получается плоским и легко выкладывается по узору, а петельные дужки по бокам очень удобны для соединения деталей узора.

Рис. 61,б

На изготовление кружевного воротника и манжет, рисунок которых здесь приведен, нужно около 25 м шнура или тесьмы.

Подготовив материал, займемся рисунком. Для наших кружев используются узоры из петель, спиралей из завитков, образованные одной непрерывной линией. По такому же принципу строятся узоры знаменитых вологодских кружев, поэтому вы можете взять их за основу. Только техника исполнения у нас будет другая, проще и быстрее. Это накладывает на узоры ограничения: завитки узора должны покрывать поверхность кружевного изделия как можно равномернее; размер незаполненных участков не должен превышать 1–1,5 см; расстояния между двумя соседними витками всюду должны быть не меньше ширины тесьмы. Усвоив эти правила, вы в дальнейшем сможете придумывать и свои узоры.

Для получения рисунка нужной вам величины и формы нанесите на плотную бумагу контур, например, воротника в натуральную величину. Разделите его на равные части по числу мотивов узора. Проведите вспомогательные линии для нанесения основных элементов орнамента, наметьте центры мотивов, циркулем проведите вспомогательные окружности там, где в узоре расположены круги и спирали. Теперь, придерживаясь вспомогательных линий, от руки нанесите контур задуманного узора.

Обычно узоры бывают строго симметричны, поэтому достаточно нарисовать половину узора, а потом перевести его на сложенную вдвое бумагу, подложив внутрь два листа копировальной бумаги (один — красящей стороной вниз, другой — вверх). Рисунок салфетки, имеющий две оси симметрии, переводят, обводя четверть узора на сложенном вчетверо листе с копировальной бумагой внутри (красящей стороной к бумаге).

Обводить контур рисунка удобнее всего использованным пустым стержнем от шариковой ручки, тогда вы не испачкаете оригинал и получите четкую копию.

Стирать готовое кружево сложно, поэтому постарайтесь использовать для перевода рисунка старую, высохшую копировальную бумагу, чтобы не испачкать тесьму, которая будет нашиваться на рисунок. Лучше всего брать синюю копировальную бумагу, а переведенный рисунок прогладить горячим утюгом, тогда он не оставит пятен на тесьме. После того как вы нанесли узор будущих кружев на лист плотной бумаги, приступайте к выкладыванию узора тесьмой или шнуром. Тесьму, которая обычно продается в мотках по 30 м, предварительно смотайте в клубок, так будет удобнее работать. Тонкой иглой приметайте тесьму мелкими стежками к бумаге по линии рисунка. Это основной этап изготовления кружев. От того, как вы его выполните, будет зависеть качество всей работы.

Когда вы закончите выкладывать тесьму по узору, перед вами будет почти готовое кружево. Останется соединить иглой соседние витки и заполнить узором из скрещенных стежков пустые пространства.

Подберите тонкие прочные нитки такого же цвета, как тесьма или шнур (лучше всего шелковые или капроновые, но можно использовать и мулине или катушечные хлопчатобумажные нитки). Вденьте в иголку нить такой длины, какую вы обычно используете при шитье, и введите иголку под одно из мест пересечения тесьмы в витках узора. Закрепите это пересечение двумя-тремя маленькими стежками и начинайте заполнять пустые пространства между витками узора швом «восьмерка». Для этого введите иголку сразу в два соседних зубчика тесьмы, держа иголку от себя в направлении, обратном тому, в котором вы собираетесь вышивать. Протяните нить через зубцы. Теперь введите иголку в два зубчика на другой стороне витка немного ближе к себе, чем предыдущий стежок, затем снова вернитесь на противоположную сторону витка (рис. 62,а).

Рис. 62,а

Не обязательно использовать в вышивании «восьмерками» все зубчики, находящиеся внутри витка. Из-за того что тесьма изгибается по рисунку, зубчики будут располагаться то чаще, то реже. Поэтому вам придется то пропускать их, то прошивать дважды.

Заполнив один виток, проденьте иглу под тесьмой (по изнаночной стороне), чтобы перейти к следующему витку. Точки пересечения тесьмы обязательно скрепляйте двумя-тремя стежками, чтобы ваше кружево не распалось, когда вы отделите его от бумажной основы. Там, где витки соприкасаются, незаметно скрепляйте их прочным обметочным швом (рис. 62,б).

Рис. 62,б

В близко расположенных, параллельно идущих участках тесьмы (например, в спиральных витках) тоже не нужны «восьмерки» — слишком мелкие ее стежки будут выглядеть неаккуратно. Воспользуйтесь более простым швом: держа иглу в направлении прибавления шва, захватывайте по одному зубчику то с одной стороны, то с другой и слегка затягивайте (рис. 62,в).

Рис. 62,в

Внимательно следите, чтобы все детали узора были равномерно заполнены декоративными стежками. Исключение можно сделать только для небольших замкнутых витков по краю работы. Кстати, это даст дополнительный декоративный эффект — образуется как бы ажурный край с ровными дырочками. (Варианты узоров даны на рисунке 63.)

Рис. 63

Наконец вы заполнили все пустые пространства внутри рисунка и скрепили иглой все точки пересечения тесьмы. (Каждый раз, когда у вас кончается нитка, старайтесь закреплять ее на таком пересечении и отсюда же начинать работу новой ниткой.) Еще раз внимательно проверьте, не пропустили ли вы какой-нибудь элемент. Теперь переверните работу изнанкой к себе и маленькими ножницами начинайте перерезать стежки, прикрепляющие кружево к бумаге. Удалите концы наметки. Прогладьте готовое изделие через влажную тряпочку. Хорошо, если она будет пропитана крахмалом или желатином.

Еще в древние времена люди нашли способ, как из тонких тканей, используя утепляющие прокладки, получить материал с новыми качествами: толстый, теплый, с рельефным узором. В качестве прокладок для стеганых изделий использовали непряденую шерсть домашних животных, гусиный и гагачий пух, вату, некоторые ткани.

В наше время интерес к стеганой одежде возрос благодаря достижениям химической промышленности, которая создала легчайшие синтетические волокна. Популярны толстые, как бы надутые воздухом пальто на синтетическом пуху, куртки, изготовленные способом выстегивания. Широко распространены стеганые на ватине и поролоне халаты, жилеты, лыжные брюки, комбинезоны, сумки и даже головные уборы.

Попробуйте и вы свои силы в этом интересном и практичном виде рукоделия. Для выстегивания годятся любые тонкие мягкие ткани: сатин, атлас, искусственный и натуральный шелк, тонкая шерсть, трикотаж. Красиво выглядят стеганые изделия из хорошей подкладочной ткани.

Прокладкой послужат ватин, вата, синтепон, тонкий поролон. Для подкладки подойдут сатин, перкаль, искусственный шелк, саржа.

Не обязательно начинать с изготовления стеганой одежды. В технике выстегивания можно изготавливать самые неожиданные вещи: грелки для кастрюль, подставки под горячее и прихватки для кухни, диванные подушки, панно, покрывала, комнатную обувь, рукавицы и другие полезные вещи.

Но прежде чем рассказать о приемах выстегивания, дам несколько практических советов:

1. Не выкраивайте детали изделия, пока не выстегаете ткань. При выстегивании она стягивается, и выкроенные детали окажутся малы. Разрежьте ткань с учетом долевой нити на куски, соответствующие основным размерам выкроек с запасом 3–4 см, и подготовьте их к выстегиванию.

2. Нанесите на ткань выбранный вами рисунок. Это могут быть узоры в полоску, квадраты, ромбы. Наносятся они с помощью длинной линейки и мела или небольшого кусочка мыла.

Идеально ровные линии получаются от натертого мелом шнура. Эту работу надо делать вдвоем: один натягивает намеленный шнур и прикладывает его к ткани, другой, слегка оттянув шнур за середину, отпускает его — и на ткани отпечатывается четкая прямая линия.

Узоры сложной формы наносят на ткань так: переводят рисунок на тонкую бумагу, накладывают ее на ткань и прокладывают по контуру рисунка сметочный шов цветной ниткой. Бумагу обрывают, и на ткани остается проложенный ниткой контур рисунка.

Есть и другой способ перевода рисунка, но он требует большой аккуратности. Положив бумагу с рисунком на сложенную газету, проводят по его контуру портновским резаком — колесиком с зубчиками. На бумаге остается цепочка маленьких отверстий. Приколов бумагу с рисунком к ткани, посыпают ее толченым мелом и осторожно растирают кусочком поролона или ваты. Снимают бумагу, стараясь не просыпать мел, и на ткани остается контур рисунка в виде белых точек.

3. Верхнюю ткань, ватин и подкладку, сложенные вместе, перед работой необходимо сметать длинными стежками, чтобы слои не смещались. Делайте это, слегка цепляя иглой за поверхность ватина с лицевой стороны. Такой же шов надо проложить и со стороны подкладки (рис. 64). В иголку вдевайте нитку длиной не больше 20–25 см.

Рис. 64

4. Простые геометрические узоры удобно выстегивать на швейной машине. Длина стежка устанавливается 2–3 мм. В комплекте принадлежностей к швейным машинам обычно имеются специальные лапки для выстегивания и направляющие линейки, которые помогают выдерживать одинаковое расстояние между строчками.

Узоры сложной формы получаются аккуратнее, если их выстегать вручную швом «за иголку» (рис. 65).

Рис. 65

Игла всегда должна входить в ткань перпендикулярно. Для ручного выстегивания крупных изделий удобно пользоваться специальными пяльцами — большой деревянной рамой, на которой натянута подкладка. Сверху к подкладке приметывают ткань с ватином.

Узоры для выстегивания

Даже простым квадратам и ромбам можно придать новый вид, если применить несложные приемы. Например, проложить на швейной машине строчку «зигзаг» в виде отдельных квадратов (рис. 66,б). Или, проложив строчку по слегка волнистым, пересекающимся линиям, выполнить зигзаг на участках, заштрихованных на рисунке 66,а.

Рис. 66

Эти узоры красиво выглядят на гладких блестящих тканях. Выполненные ниткой в цвет ткани, они становятся матовыми. Для одежды такие узоры не подходят, частая строчка делает материал слишком жестким. Зато они хороши для сумок, домашней обуви, диванных подушек.

На выстеганных пальто и куртках, выпускаемых промышленностью, встречаются красивые, но сложные геометрические узоры. Их прокладывают на машинах-автоматах одновременно несколькими десятками иголок. Но и вручную можно получать интересные узоры, если пользоваться специальными лекалами. На рисунке 67,а вы видите, как, по-разному перемещая лекало, вырезанное из картона (оно показано слева), получают каждый раз новый узор. На рисунке 67,б — узоры, полученные с помощью другого лекала.

Рис. 67

Иногда нужно получить выпуклый узор на гладкой ткани. Для этого существуют приемы, называемые итальянским выстегиванием. Как получить рельефную прямую линию, нетрудно догадаться: между двумя слоями ткани прокладывают строчки, образующие канал, и продергивают в него шнур. А как выполнить линию сложной формы? Продернуть шнур с помощью маленькой английской булавки не удастся. Вденьте толстую шерстяную нить или шнур в иголку и прошейте с изнанки извилистый канал, как показано на рисунке 68, вкалывая иголку каждый раз в то место, из которого она только что вышла. Прошив весь канал, подтяните стежок за стежком — и на лицевой стороне получится рельефный узор. Этот прием очень хорош для отделки нарядных платьев.

Рис. 68

Выпуклую бабочку, цветок, листик на гладком фоне делают так: прошивают контур рисунка на двух слоях ткани. С изнаночной стороны осторожно надрезают один слой и палочкой подсовывают внутрь распушенную вату, стараясь распределить ее равномернее (рис. 70). Разрез затягивают иглой. По лицевой стороне выстегивают детали рисунка.

Рис. 70

• Покрывало из лоскутков

Теперь популярны одеяла и покрывала из лоскутков. На рисунке 69 изображено такое покрывало, собранное из шестиугольников. Их цвета подобраны так, что шестиугольники образуют рисунок шестилепестковых цветков на однотонном гладком фоне.

Рис. 69

Сначала вырежьте из картона лекало — шестиугольник, построенный с помощью циркуля. Наилучший размер для лекала — 10–12 см в поперечнике. На более крупных лоскутках будет плохо различаться задуманный рисунок, более мелкие потребуют слишком большой и кропотливой работы. Лоскутки должны быть одинаковой фактуры и гармонирующих цветов. Разутюжьте их и отметьте направление долевой нити. Раскроите лоскуты по лекалу, точно соблюдая направление долевой нити и оставляя по краям припуски на швы. Начинайте собирать лоскуты по рисунку. Проложите сметочные стежки, стачные швы и разутюжьте по изнаночной стороне, расправив швы. Наложите собранное из лоскутков полотно на приготовленную подкладку и прокладку (вату, ватин, шерсть). Сметайте крупными стежками с двух сторон.

Потом начните выстегивать. Вденьте в иглу суровую нить и прошейте ею несколько раз стык углов шестиугольников, свяжите концы нитки на изнаночной стороне плоским узлом и срежьте лишнее. Так выстегайте все стыки углов. Если шестиугольники большие, выстегайте их и в центре.

Края покрывала подравняйте и окантуйте отделочной бейкой. Интересные узоры можно составить из треугольных лоскутков — равносторонних или равнобедренных.

• Сумочка

Стеганую сумочку для мелочей можно сделать за один вечер (рис. 71).

Рис. 71

Такая же сумочка побольше очень удобна для хранения рукоделия. Для нее хорошо подходит жесткое выстегивание, аналогичное тому, которое изображено на рисунке 66. Лицевую сторону можно украсить более сложным рисунком. Боковые швы проложите по лицевой стороне. Края окантуйте косой бейкой. На рисунке 66 показано, как она пришивается.

• Стеганый жилет

Модный и практичный стеганый жилет сделать довольно просто, если вы усвоили основные приемы выстегивания. Хорошо будет выглядеть однотонный стеганый жилет. Красив и жилет из ткани с мелким рисунком, если он гармонирует с остальной вашей одеждой. Для выстегивания выберите геометрический узор, похожий на те, которые показаны на рисунке 67. Вырежьте из картона достаточно длинное лекало и нанесите с его помощью узор на подготовленные к выстегиванию детали.

Нарядно будет выглядеть однотонный жилет и с произвольным узором, например с контурами листьев (рис. 72).

Рис. 72

Выстегивание по контуру выполняется вручную.

Выстеганные детали вырезайте по выкройке, оставив припуски на швы около 2 см. Ватин срежьте точно по контуру выкройки, без припусков. Стачайте детали и обметайте края (см. рис. 72).

Рядом вы видите, как надо обрабатывать края, если нанесенный рисунок не позволяет срезать лишний ватин.

Подравняв края, окантуйте их косой бейкой (см. рис. 71).

Если вы не хотите, чтобы на изнаночной стороне были видны швы, придется поступать так. Выстегайте ткань с ватином без подкладки, а подкладку выкроите и притачайте отдельно.

Сложите вместе жилет и подкладку лицевыми сторонами вместе, стачайте вдоль бортов и горловины, затем выверните и приметайте подкладку по низу жилета и проймам.

• Комнатные сапожки

Теплые и нарядные сапожки для дома можно сделать из плотной немаркой ткани с прокладкой из ватина и тонкого слоя ваты. Подошва выстегивается с двойным слоем ватина или фетра. Чтобы ноги не уставали, сделайте подпятники из войлока или фетра. Они вкладываются внутрь, а сверху кладутся теплые стельки. Выкройки деталей сапожка на 34—35-й размер даны на рисунке 73. Сторона клетки в натуральную величину должна быть равна 5 см.

Рис. 73

Детали верха сапожка выкраивайте строго по долевой нити. Швы вдоль мыска и пятки выполните по изнаночной стороне. Соединение верха сапожка и подошвы прошейте с лицевой стороны. Припуски на швы подрежьте до ширины 1 см и окантуйте косой бейкой.

В детстве я любила читать и перечитывать рассказ Лескова «Штопальщик». Бесхитростное повествование от лица русского умельца всегда вызывало у меня глубокое уважение к этому, казалось бы, второсортному ремеслу. «Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали.

Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы как капля воды с другою слита и нельзя их различить».

В те послевоенные годы, когда я росла, непременным атрибутом в каждом доме был деревянный расписной грибок для штопки. Теперь-то редко встретишь в магазине запылившегося его пластмассового потомка — к счастью, мал на них нынче спрос. И нет необходимости тратить долгие вечера на штопку вытершихся старых носков, продранных локтей и коленок. Богаче мы стали. С легким сердцем можем выбросить почти новую добротную одежду из-за случайного повреждения или поеденную молью, прожженную утюгом. Но ведь в каждую вещь вложен чей-то труд, тепло рук. Поэтому даже в самом обеспеченном, благополучном обществе необходимо сохранить это ремесло, скорее искусство — художественную штопку.

Вот типичная ситуация. Мальчишка залез на дерево и нечаянно порвал брюки. Длинный вертикальный разрыв с торчащими по краю нитками. Что же, выбрасывать? Попробуем заштопать. Но удастся ли так сделать, чтобы заметно не было? Лесковский Василий Коныч на то отвечал: «Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь». Мальчишьи штаны не шелковые, поэтому рискнем.

Срежем разлохмаченные края дыры, торчащие нитки. Теперь удлиняем повреждение ножницами, с двух концов надсекая ткань. Казалось бы, только увеличиваем дырку. Но это поможет нам сделать шов менее заметным — аккуратные разрезы позволят плавно свести его на нет по здоровой ткани (рис. 74,а).

Теперь надо тонкой ниткой в цвет ткани обметать края дыры, чтобы они потом не осыпались. Здесь есть одна хитрость. Обметочные стежки не должны быть видны на лицевой стороне, но и сделать их очень короткими, захватывая лишь две-три крайние нити ткани, нельзя. Эти нитки вскоре осыплются вместе с обметочными стежками. Поэтому обрабатываем края разрыва достаточно длинными стежками, но нить прокладываем в основном по изнаночной стороне. А иглу вкалываем так, чтобы она выходила на лицевую сторону лишь у самого края, захватывая две-три нити, и потом снова уходила на изнаночную сторону. Там на расстоянии 4–5 см от края захватываем иглой лишь верхний слой материала, чтобы нить не была видна с лица, и снова выводим иглу на лицевую сторону лишь у самого края повреждения (рис. 74,а). Обработав края, перегибаем ткань по линии разрыва и соединяем, прокладывая по изнаночной стороне, как можно ближе к краям, мелкие аккуратные стежки «назад иголку» (рис. 74,б). Прокладываем их всего несколько и по здоровой ткани, сводя шов на нет.

Рис. 74

Теперь надо сутюжить шов. Профессионалы делают это на специальной деревянной колодке. Это как бы маленькая гладильная доска без мягкой обшивки. Но можно обойтись и обычной гладильной доской. Сутюживание — очень важная операция в штопке. Ведь когда вы соединили края дыры, ткань в этом месте стала неровной. По углам образовались выпуклые пузыри. Их убирают, припосаживают, осторожно двигая утюгом от краев к середине пузыря. Лучше делать это через мокрую полотняную тряпочку.

Переверните работу на лицевую сторону — на месте разрыва остался чуть заметный след. Не будет и его, если крохотную ложбинку в том месте, где сходятся края разрыва, затянуть особым распошивочным швом. Делают это тонкой шелковой ниткой в цвет ткани. Еще лучше вытянуть нить из края изделия. На рисунке 74, в этот шов показан крупно, утрированно, чтобы лучше было видно, как он образуется. Миллиметр за миллиметром прокладывают зигзагообразную строчку, стягивая края ложбинки вровень с поверхностью ткани.

Последний штрих — опять сутюжить шов и, если требуется, слегка пройтись по его лицевой стороне жесткой платяной щеткой, выровнять ворс ткани. На мягких ворсистых материалах умело сделанную штопку можно обнаружить, лишь заглянув на изнаночную сторону.

Таким же приемом нетрудно поставить на место клок, выдранный под прямым углом и по долевой нити, и по поперечной. На самом углу при сшивании краев делают прочный двойной стежок.

Пока речь у нас шла о разрывах, причиненных, например, торчащим гвоздем или сучком дерева. Они обычно узкие, теряются всего одна-две нити.

Большая круглая дыра требует заплаты. Но и ее можно вставить совершенно незаметно, если использовать те же швы, что и для продольных разрывов. Ткань для заплаты придется взять из подгиба или подборта, заменив ее там другой. Саму дыру надо подравнять, а значит, немного увеличить: вырезать в виде квадрата или прямоугольника по направлению нитей. Углы надсечь на 5 мм. Отогнув края дыры на изнаночную сторону, на них накладывают лоскут, следя, чтобы направление его долевых нитей совпало с направлением нитей основы. Отогнутые края дыры и заплаты соединяют так же, как края продольного разрыва. Разутюживают, по лицевой стороне прокладывают распошивочный шов — готово!

Этот способ подходит для замены выношенных участков на брюках «в шагу» — здесь они изнашиваются прежде всего.

Но самое большое искусство — уметь незаметно вплести заплату в ткань. Как говорил Василий Коныч, «чтобы и штука была вштукована». Для этого нужны хорошее зрение, терпение и аккуратность. Сначата ниткой, натертой мелом, намечают границу прямоугольника или квадрата вокруг дыры. Лоскут с припусками по краям (15 мм) накладывают на изъян с лицевой стороны. Он должен быть точно совмещен с тканью по долевым и поперечным нитям, а также по рисунку. Края лоскута отгибают на 15 мм наверх и незаметно приметывают по сгибу к намеченному мелом контуру (рис. 75).

Рис. 75

Сметочная нитка должна быть незаметна с лицевой стороны, она проходит только в толщине ткани лоскута. Теперь из свободных краев лоскута выдергивают нити, чтобы получилась бахрома. Эту-то бахрому и вплетают в ткань. Предстоит ювелирная работа: петлей из толстой нити, сложенной вдвое и вдетой в иголку, ниточки бахромы по две протаскивают на изнаночную сторону. Кончики их той же петлей выводят на лицевую сторону, на расстоянии 7–8 мм от линии наметки, и потом состригают. Едва заметный рубчик на лицевой стороне обрабатывают тем же распошивочным швом, что и в предыдущих случаях, и приутюживают на колодке. И вот лоскуток буквально «врос» в ткань.

На драпе, сукне и других толстых ворсистых материалах зашивают продольные разрывы и «вживляют» заплаты встык. Их толщина не позволяет сшивать ткань вдвое. Поэтому здесь действуют так. Края прямого продольного разрыва подравнивают, слегка надсекают его на концах и прочной ниткой, вдетой в тонкую иглу, прокладывают по изнаночной стороне в толще ткани частые стежки поперек разрыва.

Нить не должна быть видна на лицевой стороне. Затем другой тонкой нитью в цвет ткани скрепляют уже знакомым нам распошивочным швом края разрыва по лицевой стороне ткани.

Таким же способом «врезается» квадратная или прямоугольная заплата — что-то вроде инкрустации на ткани. Она будет вовсе незаметна, если вы точно совместите направление нитей и рисунок ткани.

Это лишь некоторые секреты старинного искусства художественной штопки. Но как быть с тканями, работать с которыми отказывался даже искуснейший лесковский Василий Коныч? Ведь блестящие гладкие ткани нынче как раз в большой моде. И не про современную ли плащевую ткань говорил знаменитый штопальщик: «Которое жестче, трудно его подворсить так, чтобы не было заметно».

Действительно, на поверхности таких тканей даже самый искусный распошивочный шов не замаскирует следа разрыва. Да и сутюжить слабину, пузыри на таких тканях почти невозможно. Поэтому подход к штопке здесь будет другой.

Давайте мыслить по-современному. Если трудно сделать заплатку незаметной — сделаем ее красивой! Разорванный рукав куртки или рубашки украсим цветной аппликацией или декоративной вставкой. В продольный разрыв на брючине или рукаве вставим декоративную молнию, а то и кармашек настрочим — их сейчас где только не делают! И почему бы на месте одной маленькой дырочки на лифе или рукаве платья, блузки не сделать их много — выполнить здесь модную вышивку «ришелье»?

А то попробуйте залатать появившуюся на локте или на колене дыру, имитируя классическую «бабушкину» штопку переплетением полосок ткани. Заодно наведите симметрию, поставьте такую штопку и на здоровых местах. Тогда ваша одежда будет выглядеть не залатанной, а оригинально отделанной с помощью стилизации под штопку. Дескать, дырки здесь и не было, это все для красоты…

Чтобы починить нарядное платье, блузку из тонкой ткани, увеличьте дыру так, чтобы она приняла форму ромба, овала, треугольника. Отогните внутрь края разреза и вставьте туда кусочек тюля или гипюра. А еще лучше — выполните в прорези изящную старинную вышивку «хедебо», которая снова входит в моду. Образцы ее показаны на рисунке 76.

Рис. 76

Вот увидите — остроумно, со вкусом расположенные латки (некоторые из них ради композиции поставлены на здоровых местах) могут даже украсить одежду. Как говорится, нет худа без добра.

Продолжение следует