Домашний зооуголок

Ловушка "верша"

Ловушка Цюрнера

Живоловка

Западня

Самоловка

Ловушка Спангенберга

Автоматические ловушки

Отлов сонь

В саду, около дома, отлавливать зверьков не так сложно, как, например, в лесу, особенно высокоствольном, где труднее определить наиболее посещаемые зверьками места. Иногда приходится устанавливать ловушку на ветке высокого дерева, однако лазание по стволам не всякому дается легко. Поэтому в этих случаях применяют высокий шест с крючком на конце. Зацепив ловушку крючком, ее подвешивают на сучок или ставят в развилку веток так, чтобы она не упала от ветра или легкого толчка. Но зато, когда зверек попадает в нее, а он идет в такую ловушку более охотно, то начинает метаться из стороны в сторону, биться о стенки и она вместе с пленником падает на землю. Таким образом, утром ловцу, вместо того чтобы за каждым зверьком лезть на дерево, остается только подобрать ловушки с земли. Правда, падение ловушки иногда завершается неудачей. В случае, если живоловка ударяется о землю планочкой, на которую крепится сторожок, ловушка на короткий срок приоткрывается и зверек убегает.

Опытный зверолов прежде всего характеризуется умением найти подходящее место для ловли. Этот опыт можно приобрести, внимательно изучая поведение и повадки млекопитающих, кропотливо и терпеливо наблюдая за излюбленными местами их кормежек, отдыха, ночлега и т. д. Место, на котором производится ловля млекопитающих, носит название "точек". Подготовить хороший точек, выбрать для него удачное, в смысле продуктивности ловли, место не просто, так как нужно хорошо знать экологию отлавливаемого зверька. Часто зверолову приходится в течение многих дней вести наблюдения, не один раз испытать разочарования от неудачной ловли, прежде чем удастся найти подходящее место и поймать нужного зверька. Дать точный рецепт выбора точка невозможно. В каждом районе, в зависимости от ландшафта, от вида намеченных для ловли зверьков, будут изменяться и требования, предъявляемые к точку. Общим правилом для всех мест, где устанавливаются ловушки, должно быть следующее: обилие зверьков, которых вы собираетесь отлавливать, наличие "удобных" мест для их отдыха, кормления и т. д.

Наиболее простую ловушку можно сделать из обычного цветочного горшка (рис. 27). Принцип действия ее прост: перевернутый кверху дном горшок устанавливается наклонно на деревянный сторожок, на конец которого насаживается приманка. Зверек залезает внутрь и стаскивает с острия сторожка приманку. При этом сторожок падает, горшок опускается и зверек оказывается в плену. Горшок следует устанавливать на куске фанеры, чтобы пойманное животное не смогло сделать подкоп и убежать.

Относительно прост и весьма продуктивен способ отлова мелких млекопитающих с помощью закопанных в землю цилиндров, бутылок с широкими горлышками или воронок. Принцип действия такой ловушки заключается в том, что попавшие в нее зверьки не могут выбраться наружу по гладким отвесным и высоким стенкам. Цилиндры нужного диаметра и высоты можно изготовить из листовой жести, консервных банок или пластмассовых трубок, причем эти орудия отлова будут более продуктивно "работать", если их закопать на дне длинной канавы. Попавшие в нее зверьки в поисках выхода бегут по дну и неминуемо попадают в ловушку (рис. 28) . Этот метод широко применяется противочумными станциями для массового отлова живых грызунов с целью их дальнейшего содержания в лаборатории и проведения научных исследований.

Ловушка "верша" (рис. 29) широко применяется для открепляется только широким своим основанием и свободно вращается на шарнире. Пластинка эта плотно прижимается к конусу снизу отходящим от нее на длинном стержне противовесом и таким образом замыкает и маскирует этот скрытый ход.

Зверек, привлекаемый приманкой, положенной внутрь верши, обходит ловушку, стараясь проникнуть внутрь. Он находит вход, но боится углубляться внутрь и тут же возвращается обратно. Возможность свободного выхода, почти до самой середины верши, успокаивает его. Зверек проходит дальше и попадает во второй конус, но тут под тяжестью площадка опускается, зверек скользит по ней и падает на дно верши. Площадка, освободившись от зверька, возвращается в исходное положение. Таким же образом в ловушку могут попасть еще несколько пленников. Для удаления пойманных зверьков из верши в заднем ее конце устраивается специальная дверца.

Ловушку Цюрнера легко сделать самому (рис. 30). Она представляет собой дощатый ящик, обитый внутри оцинкованным железом и сверху закрытый покатой крышей. С боковых противоположных сторон, под самой крышей, имеются, одно против другого, два входных открытых отверстия или окошка. Против каждого из них укреплен на шарнире деревянный мостик. Мостики наружными концами опираются на край окошек, другие концы никакой опоры не имеют и в обычном горизонтальном положении почти смыкаются друг с другом. Следовательно, образуется как бы один непрерывный мост, протянутый между противоположными окошками входами и свободно висящий над "пропастью". Под крышей ящика, над местом смыкания мостиков, укреплены крючки для приманки.

Ловушка Цюрнера действует по тому же принципу, что и верша. Зверек, привлекаемый приманкой, идет по мостику и проваливается в нижнее отделение ловушки. После этого мостик возвращается в исходное положение. Эта ловушка отличается простотой устройства, дешевизной и эффективностью при эксплуатации. Она пригодна для вылавливания мелких млекопитающих не только в помещениях, но и в полевых условиях. В последнем случае ловушку лучше вкапывать в землю так, чтобы вход в нее был на уровне поверхности земли. При установке ее в помещениях (для вылова крыс и мышей) надо устраивать удобные для грызунов подходы к входным окошкам.

Очень эффективна при отлове мелких млекопитающих живоловка (рис. 31), используемая в дератизационной практике для отлова мышей. Она состоит из деревянного основания, на котором закрепляется проволочная клетка. С одной стороны имеется жестяная дверца, которая захлопывается спиральной пружиной, как только зверек потянет за приманку на крючке.

Можно ловить мелких млекопитающих и обычными ловушками с приманкой, которые используются для отлова птиц. Самыми распространенными и вполне пригодными для этих целей являются западни с одной (рис. 32)или двумя клеточками, которые могут быть использованы для отлова сонь и других зверьков, обитающих на деревьях. Двухклеточная западня представляет собой обыкновенную небольшую четырехугольную клетку, с двух сторон которой имеются небольшие клетки с одной откидной наружной стенкой. Эта стенка притягивается к трем остальным при помощи пружины и отводится при подготовке западни к отлову. Для того чтобы эта откидная стенка оставалась в раскрытом положении, употребляется приспособление, состоящее из двух палочек. Первая - горизонтальная - находится внутри клетки у ее дна, несколько выше бортика "сторожок", вторая - вертикальная - свободно подвязывается крепкой ниткой к рычагу пружины "подчинок". При настораживании западни подчинок заводится в клетку и, будучи укреплен своим верхним концом на верхней перекладине клетки, а другим, упираясь в сторожок, поддерживает пружину в растянутом состоянии. В среднюю, закрытую со всех сторон, клетку помещается зверек-приманка (чаще всего самка в период течки), а в боковые клетки с откидными наружными стенками насыпается разнообразная приманка. Как только зверек увидит манного собрата, уплетающего аппетитную приманку, то непременно прыгнет в настороженную клеточку, чтобы тоже полакомиться. Сторожок под его тяжестью падает, подчинок освобождается, и пружина захлопывает западню сзади зверька.

Очень удобной и легкой автоматической ловушкой является самоловка, сконструированная по принципу действия распространенной мышеловки-давилки, называемой "Геро" (рис. 33). Самоловка может быть различных размеров в зависимости от того, какой вид млекопитающего собираются отловить. На проволочную дугу ловушки натягивается "мешком", свободно, мелкоячеистая сеть, закрепляющаяся наглухо на противоположных дуге сторонах деревянного пола, который может быть изготовлен из толстой фанеры или доски. Сторожок западни устраивается в виде подвижного столика, освобождающего пружину, если зверек дотронется до него мордочкой или наступит лапкой. Недостатки этой ловушки следующие: во-первых, ею можно ловить только зверьков, не грызущих ткань, и, во-вторых, дужка часто убивает зверька. Последний недостаток можно устранить, обмотав толстым слоем дугу ловушки тряпкой, которая смягчает удар.

жка. При этом крышка приподнимается и ловушка готова к действию. На сторожке закрепляется приманка. Ее можно подвязать бечевкой, надевать на сделанный для этой цели проволочный крючок или просто намотать на сторожок.

При отлове полчков этой ловушкой в качестве приманки используют фрукты, хлеб, смоченный ягодным соком, вареньем или медом. Иногда полчки попадают в ловушку даже тогда, когда в ней нет приманки. По-видимому, такие случаи объясняются тем, что внешне ловушка напоминает дупло, которое зверек должен обязательно обследовать.

Автоматические ловушки хороши в том отношении, что во время ловли не обязательно вести за ними постоянное наблюдение. Все они более или менее вместительны, захлопываются автоматически, не причинив зверьку никаких повреждений. И все же оставлять ловушку без наблюдения рекомендуется лишь на короткое время - 1-2 часа, в особенности, если она сделана из проволоки, так как, попав в живоловку и стремясь из нее выбраться, зверек может травмировать себя.

Сонь проще всего ловить в тех местах, где развешаны искусственные гнездовья для птиц: дуплянки, синичники и скворечники. Самое сложное при этом состоит в том, чтобы аккуратно, не выпустив зверька, достать его из дуплянки. Если имеешь дело с полчком, то на руки необходимо надевать кожаные перчатки, так как зверек может очень сильно укусить, причем, вцепившись острыми резцами в руку, он сильно стискивает челюсти, которые трудно бывает разжать, не повредив ему зубы. Мелких лесных и орешниковых сонь можно спокойно брать голыми руками, укусы их не очень болезненны. Но эти зверьки более шустрые и могут удрать прямо по руке, как только вы опустите ее в ловушку. С садовыми сонями, как и с полчками, необходима тоже осторожность, поэтому ловить их лучше в перчатках. Для отлова сонь в искусственных гнездовьях нужно затыкать леток тряпкой, а само гнездовье накрывать матерчатым мешком с узким рукавом вверху, через который можно просунуть руку внутрь убежища, предварительно сняв крышку. Поиск зверька в гнездовье ведется вслепую, зато есть полная гарантия, что он не выскочит.

Если в вашей местности нет искусственных гнездовий, то их можно сделать самому и развесить в ближайшем лесу или изготовить для отлова сонь специальную дуплянку-самолов. Устраивается дуплянка-самолов совершенно так же, как и обыкновенные дуплянки, развешиваемые в лесничествах и парках для привлечения птиц-дуплогнездников.

В дуплянке-самолове (скворечнике-самолове) дощечка перед леткам ("крыльцом") делается подвижной и прикрепляется к ее стенке петлями. Под дощечкой находится пружина (такая же, как и у мышеловки-давилки), приделанная таким образом, чтобы дощечка, захлопнувшись, закрывала летное отверстие дуплянки. При настораживании ловушки крыльцо отводится вниз, в горизонтальное положение, и удерживается в нем двумя палочками на веревочках или крепких нитках - подчинком и сторожком. Последний находится внутри дуплянки под летным отверстием. Когда зверек входит в дуплянку, он задевает сторожок, подчинок освобождает пружину и крыльцо под действием пружины закрывает летное отверстие с наружной стороны.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯМЛЕКОПИТАЮЩИХ

Правильное размещение и содержание млекопитающих слагается из следующих необходимых условий: подбор клетки или вольеры, отвечающей их биологическим потребностям, правильное кормление зверьков путем предоставления им сбалансированного рациона, максимально приближенного к рациону питания данного вида в естественных угодьях, и уход, который обеспечит им хорошее здоровье и долгую жизнь в вашем доме. Лишь решив все эти вопросы, можно отправляться в зоомагазин, на звероферму или на рынок за животными.

Клетки

Вольеры

Кормушки и поилки

Жердочки

Клетки

В квартире мелких млекопитающихудобнее всего держать в клетках. Их существует несколько типов и конструкций, они могут быть полностью из металла или комбинированные: каркас изготавливается из крепкого дерева, а прутья - из стальной проволоки.

Для содержания млекопитающих наиболее подходящими являются металлические клетки прямоугольной формы, особенно никелированные. Они долговечны, гигиеничны, их ажурные решетки пропускают много света. Прямоугольной формы клетки с плоским верхом очень удобны при содержании в домашнем зооуголке большого количества зверьков: их можно ставить одна на другую, и тем самым экономить площадь. Металлические клетки не повреждаются зверьками и не портятся в результате обработки дезинфицирующими растворами . Однако изготовить их в домашних условиях сложно, так как соединять прутья и металлические планки электропаяльником, которым обычно пользуются в быту, не продуктивно, на работу уходит много времени, и закрепляются отдельные части клетки недостаточно прочно. Поэтому в домашних зооуголках чаще встречаются металлические клетки заводского изготовления или самодельные комбинированные клетки.

Клетки, изготовленные из органического стекла, гетинакса и других синтетических материалов, гигиеничны и не подвержены так действию химических веществ, как металлические, но зато они "боятся" горячей воды и высокой температуры. В таких клетках можно держать практически все виды мелких млекопитающих, кроме, пожалуй, обезьян, перед которыми может устоять только крепкая металлическая клетка, но и она должна быть сварной, а не сборной - на винтах и гайках, так как обезьяны легко могут такую клетку разобрать на части и выйти на свободу.

Особенно тщательно устанавливают дверцы они должны располагаться у основания клетки и надежно закрываться. При таком их расположении удобно производить уборку, менять воду, давать зверькам корм. В клетках для обезьян дверцы лучше закрывать на замок, так как эти животные без особого труда могут открыть любой запор, для этого им достаточно только дотянуться до него своими конечностями.

Поддон (выдвижное дно) должен быть сделан из листового металла. По размерам клетки могут быть самые различные, но должны учитываться величина и повадки их обитателей. Зверькам, которые много бегают по земле, нужны невысокие, но просторные клетки. Для белок, бурундуков и других им подобных млекопитающих клетки изготавливают высокие и длинные, чтобы животные могли прыгать с жердочки на жердочку. Парникам (песчанкам, мышам и др.) больше всего подходят клетки с высокими бортиками и поддонами, наполненными сухим песком.

Комбинированные клетки менее прочны, чем металлические, но изготовить их проще, и стоят они дешевле.

При изготовлении клетки в домашних условиях нужно соблюдать следующие требования:

· Пол, стены и потолок клетки должны быть без щелей и хорошо выструганы внутри.

· Клетки должны быть удобными для повседневного ухода за животными, включающего в себя целый комплекс мероприятий: чистка клетки, удаление грязи, кормление зверьков, дезинфекция клетки и т. п.

· Пол и стены внутри клетки должны хорошо освещаться дневным светом; необходимо также, чтобы был постоянный приток свежего воздуха.

· Площадь клетки должна быть достаточной для того, чтобы животные могли бегать по полу.

· Клетки необходимо строить только отдельные, а не блоками (т. е. соединенными вместе по несколько штук, так как в этом случае при заболевании зверька в одной из клеток будет невозможно провести в ней дезинфекцию и перенести зверька вместе с клеткой в другое помещение.

· В помещении, где содержатся морские свинки, крысы и другие животные, клетки ставят не ближе 20-30 см от наружных стен и не менее 35-40 см от обогревательных приборов.

Клетки для содержания морских свинок должны иметь следующие размеры: 75-100х50-60х50 см. Передние и боковые стенки должны быть из металлической сетки. Морские свинки мало грызут, поэтому для них клетки можно строить комбинированные. Образец клетки для этих зверьков представлен на рис. 35. Боковые и задняя стенки обшиваются листом фанеры толщиной 5 мм.

Хомячки могут содержаться в комбинированных или металлических клетках, а также изготовленных из пластмассы или слоистого пластика. Их размеры зависят от количества зверьков. Клетка для 1-2 хомячков должна быть размерами не менее 25х18х30 см. Для группы из 6-9 особей клетку необходимо сделать следующих размеров: 32х22х50 см. В таких клетках могут находиться самцы, самки или самки с молодняком.

Для содержания отнятого от самок молодняка используют клетки размерами 40х90х30 см.

Клетки для белых крыс необходимо строить трех типов: для взрослых самцов, самок с приплодом и молодых крыс. Самцов рекомендуется содержать в небольших одноярусных клетках с передней стенкой из проволочной сетки.

Из зоологических соображений белых мышей необходимо размещать небольшими группами, по 5-8 особей в одной клетке, которая может быть как комбинированной, так и металлической, либо изготовленной из оргстекла (рис. 36 и 38). Ее размеры могут быть следующие: 40-50х30-35х25 см. В такой клетке обычно содержат одного самца и 5 самок. Для молодых мышей лучше подходит клетка со снимающимся верхом и перегородкой внутри, что очень удобно: когда нужно разделить самцов и самок, тогда в од ну часть клетки сажают самцов, в другую - самок (рис. 37).

Для пары шиншилл (самца и самки) можно изготовить (или купить) клетку следующих размеров: 70-80х45х60 см. Если позволяет площадь помещения, размеры клетки могут быть и больше. Для зверьков, содержащихся поодиночке, клетка может быть и меньших размеров: 70х40х40 см. Самый доступный материал для ее изготовления - древесина. Из гладко обструганных досок толщиной не менее 2 см или 10-миллиметровой фанеры клетку можно сделать почти целиком. Вместо передней стенки натягивают металлическую сетку или решетку, изготовленную из 2-миллиметровой проволоки. Дверцу можно сделать на передней или одной из боковых стенок.

Для содержания нутрий применяются клетки (рис. 39), состоящие из каркаса, изготовленного из металлической сетки, и двухкамерного домика, обитого внутри также металлической сеткой, чтобы зверьки не грызли стены. Сетчатая часть клетки служит нутриям для выгула, здесь зверьки бегают и резвятся. Нутрия - теплолюбивый зверек, поэтому на зиму клетку помещают в утепленный сараи, который защищает ее обитателей от ветра и атмосферных осадков. Помимо этого, сам домик утепляют соломой, сеном или ветошью. В такой же клетке можно держать и ондатру. В выгуле для этих грызунов обязательно устраивают подходящего размера ванночку для купания. На теплый период года клетки с этими грызунами хорошо выносить на берег водоема (рис. 40). Для этого используют переносные клетки.

Хорьков, ласок и других хищных млекопитающих можно содержать в клетках, подобных той, что изображена на рис. 41.

В домашнем зооуголке обезьян обычно содержат в больших металлических клетках, с крепкими и недоступными для этих сообразительных животных запорами. Размеры помещения зависят от величины животного, но для примера можно сказать, что мартышек и макак нужно держать в клетках размерами 1.5х1хЗ м.

Лучше для обезьян подходят вольеры: зимой комнатная, летом - садовая. Но не у каждого любителя есть такие возможности - построить вольеру в саду или разместить ее в комнате, поэтому многие круглый год содержат обезьян в клетках, выпуская их на прогулку по комнате.

Полуобезьян (хирогалины, микроцебусы, лори, долгопяты и др.) можно содержать в обычных металлических садках для птиц, подбирая их в зависимости от размеров зверька и его подвижности (рис. 42), а также в беличьих клетках (рис. 43).

Вольеры

Наиболее комфортно чувствуют себя млекопитающие, особенно такие, как белки, бурундуки, полуобезьяны и обезьяны, в больших помещениях вольерах. Вольера может быть построена в комнате, на балконе, чердаке или во дворе (садовая). Размеры и форма ее определяются возможностями места и видовым составом будущих обитателей. Комнатная вольера должна занимать самую светлую часть помещения, обычно ее размещают в ближайшем к окну углу. В нем устанавливают подогнанные предварительно к месту рамы с натянутой на них металлической сеткой, прикрепив их к полу, стенам и потолку гвоздями или шурупами. Диаметр проволоки и размеры ячейки сетки зависят от вида животного, для которого строят вольеру (см. табл. 12). Такой же сеткой надо затянуть окно, находящееся в вольере, иначе зверьки, прыгая, будут ударяться о стекло и могут разбиться. Чтобы не портился пол и в вольеру не попадали непрошенные гости - серые крысы, домовые мыши, рекомендуется настелить из толстых досок второй пол и обшить его оцинкованным железом. В одном из углов вольеры делают дверь высотой 1,5 м. Чтобы предохранить остальную часть комнаты от сора, вольеру снаружи на высоту 50 см обшивают жестью или фанерой (рис. 44).

Садовую вольеру (рис. 45) строят таким же образом, но только ставят ее на фундамент и к выходу пристраивают тамбур из досок, чтобы зверек не убежал в тот момент, когда в вольеру входит человек покормить или произвести уборку. Вольера должна быть обращена фронтальной стороной на юг или юго-восток, а стенки обшиты тесом, который защитит зверьков от сквозняков. Для защиты от дождя и солнца крышу, которая может быть односкатной или двускатной, покрывают толем или шифером.

Независимо от места нахождения вольеры (в помещении, на балконе или открытом воздухе) ее каркас изнутри белят известью, а снаружи покрывают масляной краской или лаком.

Внутри садовой вольеры можно посадить иву, рябину, тополь, березу и другие деревья. Зверьки будут находиться в приближенной к естественной обстановке, облучаться солнечными лучами, а в жаркую погоду прятаться в тени кроны деревьев. В садовой вольере некоторые виды млекопитающих содержат в течение всего года, для этого пристраивают к ней утепленный сарай из досок, кирпича или другого материала. Внутри он должен соответствовать по высоте вольере или быть немного выше. Кроме того, для нутрий и ондатр в вольере можно сделать небольшой водоем, в котором эти водные животные будут в основном проводить время. Вода должна быть проточная или устроен удобный слив для загрязненной воды.

Не следует в вольеру или клетку помещать слишком много зверьков. При заселении рекомендуется придерживаться норм, приведенных в табл. 12.

Оборудование для клеток и вольер. В каждом помещении, где содержат животное, должны быть одна или несколько кормушек и поилок, необходимое количество жердочек или заменяющих их приспособлений. Кроме того, для отдыха зверьков и выкармливания ими детенышей нужны сделанные из досок домики (гнездовья) или искусственные норы (рис. 46). В большинстве случаев гнездовья располагают на полу и лишь для млекопитающих, которые проводят основную часть суток в кронах деревьев, их устанавливают в верхней части клетки или вольеры.

В домашних зооуголках, занимающих часть жилой комнаты, удобнее клетки ставить на специальные стеллаж или полочку, а не на стол или подоконник.

Кормушки и поилки

Поилки должны быть стеклянные, фарфоровые или глиняные, но для обезьян пригодны только изготовленные из железа, их основательно прикрепляют к решетке, полу клетки или вольеры. В продаже бывают также пневматические поилки для белых мышей, крыс, хомячков и других мелких млекопитающих (рис. 47). В таких поилках вода всегда бывает свежая, так как поступает в чашечку из сосуда, находящегося в вертикальном положении. Сама чашечка настолько мала, что в нее входит только передняя часть мордочки зверька, в результате он не загрязняет воду.

Для мелких млекопитающих кормушки делают также из стекла, фарфора и других материалов, используемых для изготовления поилок. Кормушки должны быть удобной конструкции и хорошего качества, так как в противном случае корма быстро загрязняются и просыпаются на пол. Самые удобные и надежные в эксплуатации автоматические кормушки (рис. 48) различных конструкций и кормушки с закрытым верхом.

Кормушка может быть выдвижной или прикрепляться к полу. Для обезьян (макак, мартышек) их изготавливают из чугуна или железа и также надежно закрепляют. Кормушки лучше всего устанавливать недалеко от жердочки или на специальном столике, который прикрепляют к полу клетки. Консервные банки и медную посуду использовать в качестве кормушки или поилки не рекомендуется. Образующаяся на их стенках окись меди ядовита и может привести к постепенному отравлению животного.

Некоторым млекопитающим, особенно ведущим полуводный образ жизни, необходима вода для купания. Для этого в клетку ставят керамическую, стеклянную или пластмассовую ванночку, по размерам соответствующую величине зверька. Она может быть не очень глубокой, но по возможности широкой, чтобы животное могло хорошо выкупаться. В вольере для этих целей сооружают небольшой бассейн с проточной или легко сменяемой водой.

Жердочки

Для лазающих млекопитающих в клетках и вольере устанавливают жердочки, полочки, сучья или стволы небольших деревьев самых различных диаметров в зависимости от размеров зверька, а их длина и количество определяются параметрами клетки или вольеры. Такие устройства можно делать из любой неядовитой древесины: липы, березы, клена, дуба и др. В то же время жердочек в вольере, и особенно в клетке, не должно быть много, и располагать их нужно как можно дальше друг от друга, чтобы зверьки (белка, бурундук и др.) могли свободно прыгать, развивая мышцы. Расстояние между жердочками и крышей клетки должно быть достаточно большим, чтобы зверек при прыжке из положения сидя не ударялся головой о "потолок". Ни в коем случае нельзя располагать жердочки и стволы с сучьями над кормушками и поилками, иначе зверьки будут загрязнять корм, воду и оборудование своими испражнениями. Устанавливать жердочки нужно неподвижно - на качающихся присадах обитатели клетки не будут спокойно спать.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕМЛЕКОПИТАЮЩИХ

Для перевозки зверьков наиболее удобны специальные транспортировочные клетки (рис. 49), размеры и форма их зависят от величины животного, вида транспорта и расстояния. Клетка должна быть компактной, но не тесной и не слишком большой большие клетки неудобно перевозить. Транспортировать зверьков лучше всего поодиночке, чтобы не травмировать их.

Следует соблюдать и другие меры предосторожности. При длительном переезде зверьков необходимо предохранять от холода - переохладившись в пути, они могут заболеть. Поэтому в зимнее время клетку утепляют плотной тканью или полиэтиленовой пленкой, оставляя лишь отверстие для воздуха. При нарушении во время перевозки зоогигиенических режимов температуры воздуха и его состава у зверьков может развиться транспортная болезнь, которая ярче проявляется у более крупных животных, чем у мелких. Обычно она сопровождается повышением температуры тела и слабостью, узверьков пропадает аппетит. Но все эти явления проходят вскоре после прибытия на место, если за животными хорошо ухаживать и правильно кормить.

Если переезд займет более 6 часов (для насекомоядных не более часа), на противоположных сторонах клетки необходимо укрепить пневматическую поилку с чистой кипяченой водой и кормушку. При транспортировке зверьков свыше 2 суток клетка должна быть более просторной и хорошо освещаться, поэтому ее ставят возле окна или электролампы.

Привезенных домой животных размещают по отдельным клеткам и выдерживают на карантине в течение месяца. Если за это время зверьки не заболели, то их сажают в общее помещение или клетку, которую устанавливают на отведенном для домашнего зооуголка месте. Если не соблюдать карантин, то есть риск занести инфекцию и погубить животных.

Во время карантина необходимы особый уход и внимание к привезенным животным. В течение первой недели наблюдают, как они поедают предложенный им корм. Если зверек демонстрирует хороший аппетит и у него нормальный стул, то рацион постепенно разнообразят, дают добавочные корма овощи, свежую зелень и др. - выясняют, что и в каком количестве он ест охотнее, то есть устанавливают суточную норму кормления. Резкий переход от одной пищи к другой приводит к расстройству пищеварения. В случае появления жидкого стула зверьку вместо воды дают овсяный или рисовый отвар до тех пор, пока помет не станет оформленным. Кроме того, при поносе следует обязательно измерить температуру тела, вставив градусник в анус (заднепроходное отверстие) (рис. 50).

Во время расстройства желудка зверьку можно также давать слабый раствор марганцовокислого калия (один кристаллик на пол-литра воды) до тех пор, пока помет не станет оформленным. В зимнее время клетку с животными не следует сразу с улицы вносить в жарко натопленную комнату, ее вначале нужно поместить на 30-40 минут в помещение с температурой не выше 20°С. При транспортировке очень теплолюбивых видов, таких, например, как обезьяны, нужно следить за тем, чтобы в клетке сохранялась температура не ниже 20-25°С и не было бы сквозняка.

Во время карантина рекомендуется дважды (с промежутками в неделю) проводить бактериологическое и паразитологическое исследование фекалий зверьков в бактериологической лаборатории ветеринарной поликлиники. После карантина здорового зверька помещают в общую клетку или вольеру с другими млекопитающими, больного - выдерживают в изоляции до его выздоровления.

Размещать клетки в углу комнаты, отведенном для домашнего зооуголка, можно по-разному. Из соображений экономии места их лучше ставить в два яруса - одну клетку на другую. Нижний ярус располагается от пола на 45-50 см и размещается на стеллаже, который укрепляют на стене или ставят на ножки.

Некоторых млекопитающих (соболь, норка, ласка, хорек, сурок, суслик, пищуха, летяга, еж, летучая мышь) можно и даже нужно содержать не в жилом помещении, а на хозяйственном дворе, в утепленном сарае, под навесом и т. д.

ЗООГИГИЕНА ПРИ СОДЕРЖАНИИЖИВОТНЫХ

Зоогигиена - наука, изучающая влияние окружающей среды на здоровье животного. Цель - установить пути его оздоровления. Все научные достижения зоогигиены применяются в практическом животноводстве при содержании млекопитающих в лабораториях или домашних зооуголках в процессе ухода за ними, при проведении санитарных и оздоровительных мероприятий.

Животное, для того чтобы его организм нормально функционировал, нуждается в светлом, чистом помещении, в доброкачественном корме и полноценном по составу рационе, в свежей воде, в нормальном для данного вида микроклимате. Все это влияет на характер размножения млекопитающих, продолжительность их жизни в неволе и др. Вопросы кормления будут рассмотрены далее, в специальном разделе, здесь же остановимся подробнее на параметрах окружающей среды, которые необходимо поддерживать в домашнем зооуголке для нормальной жизнедеятельности млекопитающих.

Микроклимат

Световой режим

Уход за зверьками

Микроклимат

В помещениях, где находятся млекопитающие, необходимо, чтобы были постоянными температура и относительная влажность воздуха, а его количество достаточным. При избытке тепла или влаги, особенно летом, помещения проветривают, но при этом необходимо следить за тем, чтобы не было сквозняков. В холодное время года в хозпостройках, наоборот, тепло нужно удерживать. Для этого утепляют потолки, стены и полы, при необходимости устанавливают двойные рамы, пристраивают тамбуры и т. д.

В домашнем зооуголке, расположенном в жилой комнате, температурный режим регулируют путем включения или выключения центрального отопления или топят печь. Оптимальные параметры микроклимата при содержании млекопитающих в домашнем зооуголке, независимо от того, где он находится, - в комнате, в утепленном сарае или на чердаке, показаны в табл. 13. Следует иметь в виду, что на параметры микроклимата большое влияние оказывает плотность размещения животных в клетке: вследствие их скученности повышается влажность, снижаются содержание кислорода в воздухе, потребление кормов, так как уменьшается площадь, на которой кормятся зверьки, также отсутствуют условия для надлежащего отдыха.

Температура воздуха влияет на формообразование млекопитающих. Эти изменения отмечаются не только в естественных условиях, но и при содержании зверьков в неволе. Так, при температуре воздуха ниже 10°С белые мыши, например, вырастают крупнее, шерстяной покров у них гуще и длиннее, а хвосты, лапы и уши - короче.

В условиях высокой постоянной температуры воздуха (25-30°С) мыши мельчают, меху них становится менее густым и менее длинным, а при еще более высоких температурах (35-40°С) эти грызуны окончательно лысеют. Хвосты, лапы и уши у них становятся длиннее.

Одновременно с изменением внешней формы у млекопитающих меняется и температура тела: при высокой температуре воздуха она повышается, а при низкой - понижается. Чрезмерная жара или холод приводят к гибели мелких млекопитающих. Так, молодые мыши и крысы в помещении с температурой воздуха 10°С и ниже погибают, а взрослые особи, у которых уже установилась терморегуляция, не переносят температуру свыше 30°С.

После зимы, с наступлением теплых дней, в плохо отапливаемых помещениях происходит резкая смена температуры. В этих случаях от относительно короткохвостых особей, зимовавших в таких помещениях, летом рождаются относительно длиннохвостые детеныши и, наоборот, с изменением температуры воздуха в обратном порядке - короткохвостые. Влияние температуры воздуха на животных следует учитывать при различных способах содержания их в зооуголках. Так, для нутрий строят наземные или приподнятые над землей клетки с выгулами под открытым небом. В более холодных районах домики устанавливают в утепленных сараях, а выгулы - на открытом воздухе. При содержании нутрий в помещениях используют только сетчатые выгулы с подстилкой, размещая их в несколько рядов и ярусов. При этом надо помнить, что температура в сарае должна быть положительной, а при 15°С в сетчатых выгулах можно содержать этих зверьков и без подстилки.

Показатели состояния микроклимата измеряют при помощи различных приборов (рис. 51). Температуру, в зависимости от конкретных условий, измеряют ртутными, спиртовыми или электрическими термометрами.

Воздухе помещениях, где живут животные, содержит определенное количество водяных паров, которые образуются при испарении воды из поилок, кормушек, пота с поверхности кожи, жидкости со слизистых оболочек, а также при дыхании животных. Высокая относительная влажность (85% и выше) отрицательно влияет на организм, изменяя его теплоотдачу. При оптимальных температурных условиях у животного 20-25% теплоотдачи происходит за счет испарения влаги. Высокая температура и малая подвижность воздуха в сочетании с большой влажностью тормозят теплоотдачу, что, в свою очередь, вызывает перегревание организма. При этом у животных появляется вялость, понижаются аппетит и устойчивость к заболеваниям, замедляется обмен веществ. Отрицательно влияет на состояние животных и высокая влажность в сочетании с низкими температурами.

Световой режим

Солнечный свет, равно как и искусственное освещение, также оказывает большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение млекопитающих. Чаще всего в помещениях недостает света, поэтому для усиления освещенности производят побелку стен, периодически моют окна, в теплое время года снимают вторые рамы и т. д. Но в конце осени, зимой и ранней весной, когда день бывает коротким и зверьки не успевают съесть суточную норму корма, нужно искусственно продливать световой день до 16-18 часов. Для этого включают электрическое освещение. Мощность его должна составлять не менее 5 Вт на 1 кв. м. Причем, как установлено исследованиями и подтверждено практикой, свет от обычных ламп накаливания и так называемых газосветных (более экономичных) по воздействию на зверька полностью (за исключением эффекта ультрафиолетового облучения) заменяет естественный солнечный.

Ультрафиолетовые лучи оказывают на животное бактерицидное действие и способствуют образованию в его организме витамина Д. Поэтому в теплое время года млекопитающих желательно содержать в садовой вольере или выставлять клетку со зверьками на солнце, но при этом обязательно нужно оставлять в ней затененные уголки, куда бы животные прятались от палящих лучей. В хорошо освещенных помещениях и при облучении прямыми солнечными лучами многие млекопитающие, прежде всего ведущие дневной образ жизни, лучше растут, развиваются и выращивают полноценное потомство.

Совершенно очевидно, что содержание млекопитающих, проявляющих свою активность в сумерки или ночью, имеет свои особенности. Прежде всего, зверьки, особенно только что отловленные в природе, не нуждаются в интенсивном освещении помещения. При слишком сильном свете у них нарушается жизнедеятельность. Они чувствуют себя неуютно, плохо поедают корм и не выходят из своих убежищ до наступления темноты. Все это отражается на их здоровье. Поэтому клетки с сонями, летучими мышами и другими ночными животными нужно затенять в дневное время листом фанеры, тряпкой. При сильном затемнении клеток можно наблюдать за зверьками и в дневное время, что облегчает изучение их образа жизни. Постепенно зверьки привыкают к новым условиям, и некоторые из них начинают проявлять активность и в дневное время.

Уход за зверьками

Млекопитающие, как птицы и все другие животные, подвержены стрессу. Он возникает в результате изменяющихся внешних условий.

Резкая смена распорядка дня, переход от одного рациона к другому, длительное отсутствие воды, контроль человеком гнезд, когда там находятся детеныши, яркая вспышка света в темноте и другие внезапные воздействия вызывают стрессовое напряжение. Этому же способствует неудовлетворительный микроклимат в помещении, где содержатся животные. Отсутствие достаточной вентиляции приводит к накоплению в воздухе аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли. Вызванный этой причиной стресс может закончиться параличом дыхания и смертью животного.

Чтобы избежать или ослабить влияние стресса на зверьков, при работе с ними нужно предпринимать некоторые меры предосторожности. В частности, ухаживая за млекопитающими или находясь возле их клеток, не следует делать резких движений, громко разговаривать или кричать на них. Зверьки хорошо понимают интонации человеческого голоса и ведут себя спокойно, если человек обращается с ними ласково. При осмотре зверька нужно взять его в левую руку, а правой погладить по спинке, разговаривая при этом с ним тихим голосом. При пересадке в другую клетку лучше пользоваться пластмассовой трубкой, загоняя в нее зверька движением руки, как это показано на рис. 52.

При раздаче корма, воды и чистке клетки с дикими зверьками нужно соблюдать осторожность, так как они могут вцепиться в руку, необходимо пользоваться выдвижными кормушками, поддоном. Переставляя клетку, меняя оборудование, вынимая поддон из клетки с пугливыми зверьками, нужно предварительно накрыть ее куском ткани (так животные будут меньше бояться).

Переносить клетку нужно, взяв ее одной рукой за крючок на верхней решетке или фанерном потолке, а другой - снизу, нельзя обхватывать клетку руками, так зверек сильнее напугается и может схватить вас за палец.

При пересадке дикого зверька из одной клетки в другую ни в коем случае не следует брать его в руки, лучше подставить дверцы друг к другу вплотную, чтобы зверек перешел в новое помещение сам. При этом клетку, в которую хотят перевести зверька, предварительно нужно накрыть темным покрывалом. При отлове зверьков в вольере можно использовать сачок или клетки-самоловы.

Некоторые любители периодически выпускают зверьков на прогулку по комнате, другие вообще не закрывают дверцу клетки, и ручной зверек сам заходит в нее, когда проголодается, или его сажает обратно человек. Такое содержание благотворно влияет на здоровье животного, но небезопасно для мелких видов млекопитающих. Соня, джунгарский хомячок или бурундук, выпущенные из клетки, могут забраться в такое место, где потом их будет трудно найти или вызволить оттуда, и в результате зверек погибнет. Ручных сурков, хорьков можно выпускать на короткое время в комнату, но при этом следует внимательно следить, чтобы зверька не защемили нечаянно дверью, а чтобы он не выскочил на улицу, на форточный проем нужно предварительно набить металлическую сетку, вход на балкон закрыть.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕМЛЕКОПИТАЮЩИХ

Для нормальной жизнедеятельности и размножения млекопитающим необходимо полноценное питание. Корм должен содержать в достаточном количестве и необходимой пропорции те элементы, которые расходуются в организме животного на образование энергии, рост новых клеток и тканей. Животному необходимы белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и вода. Ни один вид корма, взятый в отдельности, не имеет набора всех питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. Получить их зверек может лишь в том случае, если будет правильно составлен рацион. А для этого любитель должен иметь хотя бы общее представление о значении отдельных элементов корма и уметь составлять рационы с учетом времени года, способа содержания (в клетке, вольере, на улице или в отапливаемом помещении), биологических и физиологических особенностей вида млекопитающего.

Белок

Углеводы

Жиры

Витамины

Корма и рационы

Техника кормления млекопитающих

Белок

Белок входит в состав всех органов и тканей млекопитающего и является незаменимым питательным веществом. Но биологическая ценность белков как пищевых веществ весьма различна. Белки животного происхождения (творог, молоко, куриные яйца, насекомые или их личинки) содержат некоторые аминокислоты, которых нет в белковых веществах растительного происхождения, либо они имеются в небольших количествах. Так, если принять за 100% коровье молоко, то ценность белка говядины будет составлять 105%, картофеля - 79%, сладкого желтого люпина -72%, гороха - 58% и зерновых - 40%. Особое внимание при кормлении млекопитающих нужно обращать на оптимальное содержание незаменимых аминокислот: лизина, метионина, цистина и триптофана. Эти аминокислоты называются также лимитирующими, так как их количество определяет уровень использования в рационе всех остальных аминокислот.

При дефиците белка или неправильном соотношении аминокислот в корме развитие животных заканчивается, рост их замедляется, зверьки худеют, ухудшается состав крови, снижается сперматогенез и отмечаются другие заболевания.

Углеводы

Углеводы составляют основную часть корма животных и входят в состав пищевых веществ в виде полисахаридов: крахмала, гликогена, различных дисахаридов - глюкозы, лактозы, мальтозы и т. д. В процессе обмена они расщепляются на простые сахара, из которых затем синтезируется полисахарид - гликоген, откладывающийся в качестве запасного питательного вещества в печени. Гликоген может синтезироваться и из других веществ, представляющих собой промежуточные продукты обмена жиров (глицерин) и белков (аминокислоты).

Роль углеводов разнообразна, и это связано с их свойствами. Они необходимы в организме для работы мышц, органов и для поддержания температуры тела. При недостатке углеводов расходуется гликоген, отложенный в печени, а затем разрушаются жиры и протеин. В печени, например, мелких грызунов гликоген содержится от долей процента до 2,5-5,5%. Когда недостатокутлеводов в кормах ощущается продолжительное время, это вызывает у млекопитающих слабость мышц, пассивность, снижение аппетита и температуры тела.

Избыточное количество углеводов в рационе может вызвать ожирение, особенно если животное содержится в тесной клетке. Зерновые корма, богатые углеводами, охотно поедаются зверьками и хорошо усваиваются, за исключением клетчатки. Однако при отсутствии клетчатки у животных нарушается пищеварение.

Жиры

Жиры содержатся в различных тканях организма и в основном играют роль запасных питательных веществ. Кроме того, они защищают внутренние органы и способствуют их фиксации. Подкожная жировая клетчатка имеет большое значение в качестве теплоизолирующего слоя.

Биологическое значение жиров велико вследствие их высокой энергетической стоимости: при сгорании 1 кг жира выделяется 9,4 кал тепла. Жиры входят в состав протоплазмы клеток живого организма, и в них содержатся жирорастворимые витамины, например А, Д, Е. В состав растительных жиров входят ненасыщенные жирные кислоты. Некоторые из них (линолевая, линоленовая и арахидоновая) не могут синтезироваться в организме животного, но они снижают уровень холестерина в крови, предупреждают уплотнение стенок кровеносных сосудов. При их отсутствии млекопитающие задерживаются в росте и развитии, а при недостатке жира в кормах калорийность их резко снижается. Богаты жиром рыбная и костная мука, подсолнечный и льняной шрот.

Витамины

Витамины стимулируют обмен веществ в организме, их недостаток вызывает заболевание - гиповитаминоз, при котором нарушается усвоение белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, понижается устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, снижается или прекращается воспроизводство потомства. У зверьков отмечаются расстройства пищеварения, судороги и параличи, слепота и искривление костей (рис. 53). В зимних рационах животным часто не хватает витаминов А, Д, Е и некоторых из группы В.

При недостатке в пище витаминов применяют искусственные (синтетические) витаминные препараты, которые вводить в рацион нужно осторожно и не превышать установленную дозу. В результате передозировки витамина животное может заболеть или даже погибнуть. Лучше обходиться без синтетических препаратов, обеспечивая зверьков в достатке свежей зеленью, овощами, фруктами и другими естественными кормами, содержащими в больших количествах различные витамины.

Корма и рационы

Основным кормом для большинства млекопитающих, которых содержат в домашних зооуголках, служат семена и различные части растений. Эти корма содержат от 3 до 20% клетчатки, протеина, жиров, углеводов.

В качестве основного зернового корма можно рекомендовать овес, просо и пшеницу, как более полноценные по сравнению с ячменем. Полезно давать не один вид зерна, а зерновую смесь, которая поедается зверьками более охотно и содержит в своем составе различные пищевые вещества.

Дополнительными высококалорийными белковыми кормами служат горох (в 10 г его содержится 28,4 кал), конопля, подсолнечник, желуди, хлеб. При ежедневном потреблении этих кормов животные жиреют, поэтому давать их следует 1-2 раза в неделю или добавлять к зерновой смеси, причем не более 15% от ее общего количества. Желуди лучше едят мыши и рыжие полевки, ими они питаются и в природе. Кроме того, все растительноядные млекопитающие (мыши, крысы, морские свинки) охотно поедают семена диких растений, получаемых в свежем или сушеном виде.

Поедая зерно, зверьки очищают его от грубых оболочек. Неочищенной хомяки, мыши и другие грызуны съедают только пшеницу, тонкая пленочка которой почти незаметна. Хлеб нужно давать белый или серый, калорийность первого составляет 21,7 кал на 10 г, поэтому он способствует отложению жира. Кусочки засохшего хлеба не следует выбрасывать, так как зверьки охотно его грызут и при этом стачивают зубы.

Взрослая нутрия, например, съедает в различные физиологические периоды (случка, беременность, лактация, выращивание молодняка) 150-250 г зерна в сутки. Суточная норма различных кормов для взрослого золотистого хомячка составляет 40-50 г. Из них около 15 г - семена растений, около 5 г хлеб, остальное - овощи, корнеплоды.

Кормить животных одним зерном нельзя - снижается их продуктивность и возможно ожирение. Это объясняется тем, что зерновые смеси, несмотря на их высокую энергетическую питательность, в недостатке содержат некоторые жизненно важные аминокислоты, минеральные вещества (кальций и др.) и витамины (А1, В12, С, Д). Для повышения ценности корма необходимо дополнительно к зерновым смесям включать в рационы: летом - свежую зелень, а зимой - травяную муку или сено, корнеплоды и овощи.

Для правильного кормления зверьков в неволе нужно знать что они едят в природе и как. Кроме того, суточная норма потребления корма зависит от величины и возраста зверька. Мелкие, а в особенности молодые, зверьки нуждаются в относительно большом количестве пищи. При весе зверька не более 10-14 г количество съедаемого им за сутки корма в среднем равно 70-80% веса его тела, а в отдельных случаях может достигать 100% и более.

С возрастом молодняк прибавляет в весе, соответственно изменяется и потребность его в кормах. Так, молодые нутрии в возрасте одного месяца потребляют в сутки 70-100 г кормов при весе О,7-1,3 кг, а в возрасте уже 4-5 месяцев при массе 2,5-3,7 кг каждый зверек съедает 150-200 г корма. Таким образом, зверек в весе прибавляет в 4 раза, а поедаемость им кормов увеличивается примерно в 3 раза.

Необходимо отметить, что соотношение разных видов кормов может меняться даже у одного и того же зверька в зависимости от внешних условий (главным образом от температуры), его физиологического состояния. Велики также индивидуальные отличия особей одного и того же вида: одни лучше поедают зерновой корм, другие предпочитают белый хлеб. Очень важно поддерживать у животного аппетит. Для этого пищу Разнообразят семенами различных растений, продуктами и не дают зверьку ежедневно один и тот же корм.

В рационе хищных млекопитающих (соболь, норка, хорек и др.) и даже многих растительноядных видов необходим животный корм: мясо животных, творог, молоко, сливочное масло, сало, насекомые и их личинки.

Из растительных кормов используют крупу (овсяную, ячменную), пшено, горох, бобы в виде крутосваренныхкаш. Скармливают также печеный хлеб, сухари, жмых подсолнечный, соевый и льняной, а также морковь, свеклу, картофель, свежую зелень (салат, листья свеклы и др.).

Для растительноядных млекопитающих животные корма являются дополнительными и включаются в рацион в небольших количествах - до 15-29%. Особенно нуждаются в этом виде корма те млекопитающие, которые в природе охотно употребляют в пищу насекомых и их личинок, - мыши, хомяки, суслики и т. д. Летучие мыши, землеройки и кроты питаются исключительно беспозвоночными и растительную пищу не едят.

Все грызуны очень охотно едят сушеных гамарусов (мелкие пресноводные рачки). По питательным качествам их можно считать одним из лучших дополнительных кормов животного происхождения. В сухих рачках белка содержится 76,5% от веса массы, в 10 г гамарусов содержится 55 кал. Кроме того, гамарус богат кальцием и железом.

В качестве основного корма для летучих мышей, землероек и дополнительного для других зверьков можно рекомендовать мучных червей, опарышей (личинки мух), мясо-костную муку, которую добавляют в каши, кругосваренные куриные яйца, творог и другие продукты.

Количество корма на сутки для диких зверьков определяется опытным путем, а для лабораторных и домашних животных эти нормы разработаны для каждого вида. Всю суточную норму кормов зверьки должны съедать без остатка. Нельзя допускать, чтобы зверек выбирал в кормушке только любимый корм, а прочие оставались нетронутыми. В табл. 14 приведены кормовые суточные рационы, рассчитанные на взрослых животных, наиболее популярных в домашних зооуголках.

Кроме кормов растительного и животного происхождения, которыми питаются млекопитающиеся в природе, с успехом могут быть использованы и различные мягкие корма, приготовленные непосредственно человеком. Они готовятся из продуктов питания и представляют собой смеси из различных компонентов, в состав которых входят основные питательные вещества, содержащиеся и в естественных кормах. Приготовленная человеком пища лучше усваивается организмом животных, однако она зверькам незнакома, поэтому они первое время ее не едят или едят неохотно, и лишь со временем, привыкнув, обычно поедают в первую очередь.

Мягкие корма следует готовить только на один день, так как они быстро портятся. Скармливать их рекомендуется в отдельной кормушке, не смешивая с другими. Остатки нужно выбрасывать и ни в коем случае не оставлять на следующий день - прокисшие и загрязненные корма вызывают желудочные заболевания.

Для большинства видов млекопитающих мягкие корма не являются основными, а дополняют рацион, поэтому их дают 1-2 раза в неделю. Насекомоядным - кротам, землеройкам и др., приготовленные человеком корма можно давать ежедневно.

Белый хлеб, размоченный в молоке, едят все зверьки. Он может быть одним из основных кормов во время выкармливания самками детенышей. Однако размоченный хлеб быстро прокисает, особенно в жаркую погоду, поэтому скармливать его нужно осторожно и небольшими порциями.

В качестве витаминного корма, а также в тех случаях, когда нет живых насекомых, можно попробовать использовать суррогатные смеси. Приготавливают их следующим образом. На мелкой терке измельчают сочную морковь, белые сухари и смешивают их в пропорции 1:2. Затем добавляют измельченный корм животного происхождения (60-70% от всей массы смеси) и все тщательно перемешивают. В качестве животной добавки можно использовать порошок, приготовленный из высушенных насекомых, вареных гамарусов, сваренные вкрутую и мелко нарубленные куриные яйца или яичный порошок. Чтобы масса была расплывчатой и однородной, ее нужно как следует перемешать и, если это нужно, добавить тертых сухарей. Этот корм приготовляют непосредственно перед подачей.

Млекопитающие охотно поедают различные каши: овсяную, пшенную или рисовую. Крупу перед варкой очищают от сорных примесей, тщательно просеивая через сито, а затем промывают несколько раз в воде. Подготовленную для варки крупу засыпают в кипящее молоко, при этом непрерывно помешивая, чтобы не образовалось комков и чтобы каша не пригорела. В горячем молоке крупа быстро набухает, образуя густую рассыпчатую массу. Как только она полностью разварится, кастрюлю закрывают крышкой и ставят в духовку. Кроме перечисленных выше круп можно также использовать и другие: перловую, ячневую и манную. Но каши из них менее охотно поедаются зверьками. Время, необходимое для разваривания различных круп, неодинаково и колеблется от 40-50 минут до 2-3 часов. Кроме того, многие животные, особенно грызуны, охотно поедают мелконарезанные свеклу, брюкву, капусту, проросшие зерна злаков и разнообразные ягоды в сухом и свежем виде.

Техника кормления млекопитающих

Наибольший процент гибели животных в домашних зооуголках дают желудочно-кишечные заболевания, которые возникают в большинстве случаев из-за несоблюдения мер по их профилактики при кормлении. Вот почему очень важно повседневно соблюдать гигиену и режим кормления. Все корма, купленные на рынке, необходимо просеивать, очищать, промывать в теплой воде и затем просушивать на открытом воздухе. Обработанные таким образом, они хранятся в закрытой таре, чтобы к ним не имели доступа дикие грызуны, являющиеся разносчиками различных болезней.

Овощи и корнеплоды готовят к скармливанию следующим образом: сортируют, выбраковывая загнившие, дряблые, с измененным цветом корнеплоды, также удаляют землю, мусор и др. Затем вырезают ножом пораженные места, промывают и режут на мелкие кусочки.

Сено перед скармливанием обязательно просматривают, определяют его качество, давность хранения, удаляют сенную труху. Делать это следует обязательно, так как все это влияет на питательность сена и усвояемость его животными. "Возраст" сена определяется по степени высыхания и изменения цвета некоторых содержащихся в нем трав. Например, подорожник в течение первого месяца после покоса сохраняет зеленый цвет, через 4 месяца делается коричневым, через 7 месяцев высыхает и становится черным, спустя 8 месяцев легко ломается и рассыпается в порошок при трении в ладонях. Гусиная лапка, у которой верхняя поверхность листа гладкая, зеленая, а нижняя - бархатисто-белая, в первые месяцы после скашивания остается белой, затем желтеет и через 9 месяцев чернот, а весь лист делается ломким и легко перетирается в порошок. Василек черноголовый после покоса удерживает влагу в стеблях в течение 3 месяцев, затем еще какоето время влага сохраняется только в головках, и лишь по истечении некоторого времени растение высыхает полностью, становится ломким.

Сено не должно быть сырым. Подмоченное, оно теряет характерный для сухого аромат и изменяет цвет. Так, сено, заготовленное из степных растений, принимает бледно-зеленый или серовато-зеленый цвет; из луговых буровато-зеленый или почти черный. В сене не должно быть ядовитых и вредных трав.

Загнившее, с плесенью сено также не пригодно для скармливания животным. Если при осмотре побуревшего или почерневшего сена крапинки не обнаружены, значит, сено только подмочено. Гнилое сено имеет специфический запах, который особенно усиливается, если растереть пучок руками. Следует иметь в виду, что хорошо высушенное и проветренное загнившее сено может не иметь гнилостного запаха, и тогда его можно ошибочно принять за подмоченное, если не брать во внимание крапинки, которые ни при каких условиях не исчезают.

Для кормления млекопитающих употребляется только пастеризованное или-кипяченое молоко. Нельзя кормить зверьков загрязненным, прокисшим, с посторонним запахом и вкусом молоком. При хранении в .закрытых сосудах оно становится затхлым. Горькое молоко дает животное, употреблявшее в пищу испорченные корнеплоды, лук, полынь, горчит молоко и при наличии в нем сенной или картофельной палочки (вид бактерии). При наличии в молоке определенных бактерий оно может приобрести мыльный привкус, синеватый, красный и другие не свойственные для этого продукта цвета.

Режим кормления млекопитающих в домашнем зооуголке должен быть двухразовым - утром и вечером и всегда в определенные часы. Беременных самок кормят 3-4 раза в день. Корм нужно давать в достаточном количестве, так как мелкие зверьки плохо переносят даже кратковременное голодание. Для млекопитающих, ведущих преимущественно ночной образ жизни, основную часть корма следует давать вечером, примерно в 20-22 часа. Не рекомендуется резко менять пищевой режим, к новой пище нужно переходить постепенно. Заменять воду молоком также нужно постепенно, в противном случае животные отказываются от еды и заболевают.

Суточный рацион взрослой крысы составляет примерно 30-32 г, из них 25 г - смешанный корм и 5-7 г - овощи. Беременной и кормящей самке дают еще 5 г молока.

Взрослая нутрия съедает в зависимости от своего физиологического состояния (случка, беременность, лактация, выращивание молодняка) 150-250 г кормов в сутки. При этом следует учитывать биологические особенности питания этого полуводного грызуна в естественных условиях. Нутрия, обитающая в районах с теплым климатом, кормится в основном сочными частями растений, которые бедны клетчаткой и богаты крахмалом и сахаром. Одна взрослая нутрия за сутки подгрызает и вытаскивает из водоема до 20 кг растений, но съедает лишь 10-20% выловленной массы.

Суслик хорошо поедает любые корма, пригодные для мышей, крыс, морских свинок, потребляя за сутки до 25 г.

Количество съедаемого в летние сутки песчанкой корма составляет примерно 25-30 г, а в зимние - до 40 г. Этот зверек питается преимущественно зелеными частями растений, поэтому в его рационе должно быть как можно больше сочных и грубых кормов. Для мелких песчанок суточная норма смешанного корма должна составлять не менее 15-20 г.

Кормовые нормы для мышей также зависят от вида. Так, для крупных (желтогорлая мышь) в сутки требуется 15-20 г смешанного корма, для мелких (лесная и полевая мыши) - 10-15 г. Суточный рацион мыши отличается от рациона песчанки соотношением частей зернового, сочного и зеленого кормов: в рационе мыши доля зерна в 2 раза больше, а доля сочных и зеленых кормов в 3-4 раза меньше.

Следует учитывать, что мыши овощи едят нерегулярно:

несколько дней зверек может к ним не прикасаться, затем съедает почти весь кусок. Манера разгрызать овощи на мелкие куски типична для всех мышей. Таким образом зверьки используют сок, но съедают лишь незначительную часть клетчатки.

Суточный рацион бурундука - 30-40 г, но практически этот зверек съедает меньше, так как он, как и все грызуны, не ест кожуру фруктов и ягод, очищает семена, много корма разбрасывает по клетке и прячет в потайные места про запас.

Если в рацион млекопитающих нужно включить размоченное или проросшее зерно, его предварительно промывают, заливают водой и замачивают на сутки, не более, иначе зерно начинает киснуть, особенно в жаркую погоду. Запасы грызунов и других мелких зверьков следует периодически проверять и выбрасывать лишь испортившийся корм: зверьки в неволе чувствуют себя увереннее, если их кладовые не разоряются человеком.

Питьевая вода - важный компонент рациона млекопитающих. Некоторые пустынные виды (песчанки) и южные формы других зверьков могут длительное время обходиться без воды при обилии сочного корма. Однако чистая вода должна быть всегда в поилках - отсутствие питья длительное время отрицательно сказывается на здоровье зверьков и их потомства.

Собаку следует кормить по специально разработанным рационам, учитывая породу, условия содержания (в квартире, на цепи во дворе или вольере) и то, в каких целях она используется владельцем. Так, норма суточного довольствия сторожевой, розыскной и караульной собаки состоит из 400 г мяса, 525 г крупы для каши (овсяной, ячневой или пшенной), 200 г картофеля, 100 г овощей, 10 г соли, рацион щенков до 4-месячного возраста включает 200 г мяса, 260 г крупы для каши, 100 г картофеля, 50 г овощей, 0,5 л молока, 10 г соли.

Комнатно-декоративным и мелким охотничьим собакам (например таксам, фокстерьерам) в суточном рационе достаточно 50-100 г мяса, 0,5 л молока, 100-150 г крупы для каши, 5 г соли.

Собакам, содержащимся во дворе на открытом воздухе, в зимнее время дают полуторную норму. Охотничьим собакам в межсезонье - примерно чуть больше половины нормы.

В рационе собаки должна присутствовать зелень: шпинат, листья салата, ботва моркови или свеклы, свежая капуста, молодая крапива, хорошо промытая и ошпаренная кипятком. Зелень мелко рубится или измельчается на терке, затем смешивается со сливочным маслом и в таком виде дается собаке. Зимой хорошо выращивать зелень злаков (пшеницы, овса, ячменя) в ящиках с землей на подоконниках. Овощи и зелень каждую кормежку дают взрослой собаке в количестве плотно уложенной столовой ложки.

Летом из-за жары собака часто плохо ест. Поэтому кормить ее надо рано утром и поздно вечером.

РАЗВЕДЕНИЕ МЕЛКИХМЛЕКОПИТАЮЩИХ

Чтобы получить потомство и благополучно его вырастить, нужно иметь не только определенные знания, опыт и терпение, но и достаточное количество времени для ухода за малышами, которые требуют особенно много внимания.

Проще разводить обычных лабораторных животных: белых мышей, крыс, морских свинок и хомячков, которые меньше всего нуждаются в уходе. Однако и в этих случаях нередко возникают вопросы, ответы на которые приходится искать в специальной литературе или получать сведения у опытных звероводов. Идти путем собственных проб и ошибок - занятие неблагодарное.

Намного сложнее получить и вырастить потомство от зверьков, отловленных в природе. Серьезнейшие затруднения, возникающие при этом, подбор пар и преодоление полового консерватизма. Успешнее всего решается этот вопрос, когда зверек ручной или хотя бы не проявляет беспокойства при приближении человека. Помогает преодолеть половой консерватизм и сближение перед спариванием клеток, в которых сидят поодиночке самец и самка.

Хотя половая зрелость у млекопитающих наступает раньше физиологической, оптимальный период размножения наступает значительно позже. Для видов, не впадающих в зимнюю спячку, срок размножения наступает быстрее, чем для зимоспящих сусликов, обыкновенных хомячков, бурундуков и т. д., для которых период размножения наступает с началом весны. Зимоспящие грызуны даже в теплом помещении при отсутствии нормальной спячки не размножаются. В природе это связано с ранним началом физиологической перестройки организма и накоплением жира перед спячкой, что несовместимо с размножением, требующим больших затрат энергии. В неволе при недостатке витаминов, необходимых для интенсивного размножения, что нередко случается при содержании животных в домашнем зооуголке, ювенильного размножения также не бывает, половая зрелость млекопитающих наступает только по окончании их физиологического развития (см. табл. 15).

При разведении мелких млекопитающих не следует стремиться к предельно раннему размножению, так как это сильно истощает самку и она преждевременно становится неспособной к рождению потомства. Кроме того, в период ранней весны в кормах отмечается значительный дефицит витаминов и первые пометы молодых самок, как правило, бывают малочисленны, а отход молодняка значительно больше. Более позднее созревание самцов, типичное для большинства млекопитающих, сохраняется и при разведении их в домашних условиях.

Плодовитость млекопитающих колеблется значительно. У норок количество детенышей в помете бывает 15-16, у соболей - 3-8, у нутрий -5-6. В помете у золотистых хомячков при первых родах бывает 4-5, а при последующих - 8-10 и даже 16 детенышей. Самка крысы в одном помете приносит 5-9 детенышей, а за год у нее бывает 5-9 пометов. Таким образом, самец и самка за год оставляют потомство, насчитывающее 40 и более крысят.

ПОДБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РОДЫ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ

НЕУДАЧИ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ПОДБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Естественно, что любитель всегда стремится получить от зверьков высококачественное здоровое потомство, наделенное всеми признаками вида или породы. Для этого прежде всего необходимо правильно и вовремя подобрать самца и самку с известной родословной и подготовить их к размножению.

Перед спариванием у самки появляются течка и охота. Течка - это период полового возбуждения животного. Охота - это часть течки, которая характеризуется готовностью самки к половому акту. Во время течки происходит созревание части фолликулов и овуляция, в родополовых путях - физиологические и морфологические изменения, которые способствуют продвижению сперматозоидов, оплодотворению яйцеклетки и закреплению зародыша в роге матки. По изменению наружных половых органов - половой петли (вульвы) определяют готовность самки к спариванию.

Во время подбора и случки самца и самки нужно внимательно наблюдать за их поведением, регулировать кормление, увеличивая или уменьшая порции корма в зависимости от упитанности зверьков, а в поилках вовремя менять воду.

Отклонения от нормального состояния (отказ от корма, плохой аппетит, жидкий помет, замедленная линька и т. д.) говорят о том, что животное не здорово. Его следует исключить из процесса размножения и принять соответствующие меры по лечению.

Степень упитанности животного можно установить по внешнему виду, путем ощупывания и с помощью весового индекса - соотношения веса зверька к длине его тела. Измеряют млекопитающих сантиметровой лентой от кончика носа до корня хвоста. Считается, например, что хорошие результаты по воспроизводству дают самки стандартной норки при весовых индексах перед гоном для взрослых - 25-35, для молодых -25-31. Самок нутрий рекомендуется впервые спаривать в возрасте не моложе 7-8 месяцев, когда их вес достигнет не менее 4 кг. Как показала практика, среди излишне упитанных самок возрастает число неблагополучных родов больше мертворожденных и слабых детенышей, а недостаточно упитанные особи приносят маленькие пометы, детеныши рождаются обычно мелкие, недоразвитые, слабые.

Период охоты определяют по взаимоотношениям самки и самца. Если самка в охоте, она ходит за самцом, обнюхивает его, а если эта пора еще не подошла - убегает от него, отпугивает звуками и оскалом зубов.

Половая активность у самцов различна, она зависит от наследственных качеств, кормления, возраста. Хорошее, полноценное кормление положительно влияет на активность самца и самки.

Потребность в самцах зависит от вида зверьков, их возраста и метода спаривания. Кроме того, самцы, уже участвовавшие в спаривании, в среднем больше покрывают самок, чем первогодки. Может случиться, что самка находится в охоте, но закрепленный за ней самец не способен ее покрыть. В этом случае самку следует подсадить к более активному самцу.

Количество самок на одного самца, сроки беременности и лактации лабораторных и домашних животных показаны в табл. 16.

О методе разведения мелких млекопитающих мы расскажем несколько ниже на примере морских свинок, которые принадлежат к одним из популярных видов в домашних зооуголках. Их биология размножения сходна с биологией других грызунов: они могут размножаться в течение всего года, многоплодны. Как и у многих других видов этого отряда, у самок морских свинок возможно совмещение беременности и лактации.

Спаривание самца с самкой

Спаривание самца с самкой

Половое созревание у морских свинок наступает в возрасте 2-3 месяцев, а 7-месячная свинка счетастел взрослой, ее можно использовать для получения потомства. Молодняк для разведения лучше подбирать из летних скотов от многоплодных и молочных здоровых свинок (рис. 54). Самки должны быть немного мельче, чем самцы, здоровые, упитанные, в хорошей форме, шерсть у них должна быть блестящая и с хорошо выраженным цветом. Только такие особи могут передать потомству признаки породы. Самцы же отбираются рослые, с шерстью хорошего качества и цвета. Бывают случаи, когда от правильно подобранных производителей с известной родословной получается приплод низкого качества. Но из-за этого расстраиваться не стоит, так как стандартные признаки породы могут восстановиться в следующих пометах. Ввиду трудности получения хороших экземпляров пестрой разновидности, например, голландской, особое внимание обращают на распределение окраски у производителей и соответствие ее стандарту. При разведении жесткошерстных морских свинок иудою обращать внимание на качество волосяного покрова и расположение розеток исходя из требований стандарта. Случать самку более двух раз в год не рекомендуется; при частых спариваниях она ослабевает и дает некачественное потомство, которое плохо развивается и часто гибнет. Самцы также при частом спаривании истощаются, а самки нередко остаются неоплодотворенными.

Зверьки, отобранные для разведения, должны отвечать всем требованиям, которые предъявляются к производителям. Очень упитанные, ожиревшие часто бывают бесплодными. Таким самцам и самкам при подготовке к случному периоду в течение недели за счет жиров и углеводов уменьшают рацион и дают возможность больше бегать. Однако питание при этом должно быть разнообразным и полноценным, включать сочные, богатые витаминами корма. В период случки нужно увеличить норму кормов, богатых витамином Е (проросшие зерна пшеницы, ячменя, овса и сочная растительность). Следует также контролировать содержание в кормах и других витаминов, прежде всего А, В, С и, особенно, Д.

Способность к размножению у морских свинок сохраняется почти круглый год. Половой цикл повторяется через 15-17 дней, несколько приостанавливается только в зимние месяцы. Во время течки самка становится беспокойной, отказывается от еды. Наружные половые органы ее увеличены. Течка длится 24 часа, и только на это время у морских свинок открывается влагалище и возможна случка. Следовательно, оплодотворение у морских свинок может наступить лишь в фазе течки.

На каждого самца отбирают до 5-10 одинаково развитых самок одной разновидности. Их можно держать вместе с самцом в одной клетке или каждую самку в отдельной клетке и во время течки подсаживать к самцу для оплодотворения. После покрытия самку отсаживают. Спустя 1-2 часа можно вновь поместить ее в клетку к тому же самцу для повторного покрытия. В случае усиленного разведения, которое целесообразно проводить летом, при наличии разнообразной, богатой витаминами пищи, самку подсаживают к самцу на более продолжительное время.

Если у самки не наступает очередная течка, то это в большинстве случаев свидетельствует о ее беременности. На 3-4 неделе беременность можно определить, осторожно ощупывая брюшко. Беременную самку отсаживают в индивидуальную родильную клетку.

При непрерывном содержании самок с самцами в одной клетке и при вольной случке могут быть случаи одновременной лактации и беременности, что ведет к ослаблению организма самки.

РОДЫ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ

Беременность у морских свинок длится 60-68, в среднем 64 дня и зависит от величины помета; при малочисленном помете (1-2 детеныша) она может длиться до 72 дней. Начиная с 20-25 дня при обследовании нижней части живота самки (делать это нужно осторожно) можно прощупать развивающийся плод. Во второй половине беременности со свинкой нужно обращаться особенно бережно: как можно реже осматривать гнездовой домик и чистить клетку, перемещать ее с места на место и т. п. , так как излишнее беспокойство, неаккуратное обращение с животным могут привести к выкидышу.

Однако за несколько дней до родов клетку тщательно очищают, дезинфицируют и кладут в гнездовой домик свежую подстилку из мелкого душистого сена.

В случае преждевременных родов нужно проводить бактериологическое исследование, чтобы выяснить причину выкидыша, который может быть вызван и заболеванием морской свинки - бруцеллезом (инфекционный аборт).

Роды могут наступать как днем, так и ночью и по времени продолжаться до суток, но обычно этот процесс длится около часа. Роды затягиваются, если приплод многочислен. Чаще у морской свинки рождаются 2-3, редко 6 детенышей, которые уже покрыты шерстью и почти сразу открывают глаза, а через несколько часов уже бегают по клетке. Малыши рождаются с зубами, могут самостоятельно поедать корм, но, несмотря на это, нуждаются в молоке матери.

В течение почти всего месяца самка кормит детенышей своим молоком. Содержание жира в нем составляет 45%. В связи с тем, что самка имеет только два соска, детеныши кормятся молоком матери по очереди. Не следует преждевременно лишать молодых особей материнского молока, так как никакие корма не заменят его питательную ценность. При отсутствии инфекционных заболеваний среди содержащихся в зооуголке морских свинок можно подсаживать к самкам, имеющим небольшое количество детенышей, молодняк такого же возраста из гнезде большим приплодом. Пересаживаемого "подкидыша" нужно предварительно пометить, например, ушной меткой или каким-нибудь другим образом, ашерсткуслегкапротеретькамфорным маслом, чтобы самка охотнее приняла его в свою семью.

Вес новорожденного в среднем равен 60-85 г. По сравнению с другими лабораторными животными у новорожденных морских свинок достаточно хорошо развиты нервная система и терморегуляция. На 2-й день после рождения вес детеныша увеличивается на 1 г, на 5-й - на 25-28 г, на 12-й день - удваивается. Начиная с 3-4 дня жизни кроме молока матери молодняк начинает поедать общий корм. В конце 6 месяца жизни молодая особь весит 550-600 г.

При первом осмотре новорожденных фиксируется их общее число и выбраковываются детеныши с недостатками. При дальнейшем наблюдении отмечают материнские достоинства каждой самки, о чем делают соответствующие пометки в племенном журнале.

В конце 1 - начале 2 месяца молодняк отсаживают от матери. В первую очередь более упитанных и крепких особей, при этом самцов сразу отделяют от самок.

Очень часто молодые самки, впервые родившие детенышей, кормят их неохотно. В этих случаях детенышей подкладывают для доращивания к самкам, у которых молока бывает достаточно, а собственное потомство небольшое. Если самка вполне здоровая, то после 2-3 пометов она сама хорошо кормит своих детенышей.

Молодняк в возрасте около месяца отсаживают в отдельную клетку по 8-10 особей. При этом их метят ушными метками, сведения заносят в племенную книгу. Нестандартных зверьков выбраковывают. Молодых самцов и самок содержат в отдельных клетках до наступления оптимального для спаривания возраста (3-4 месяца).

Очень интересным видом для содержания в домашнем зооуголке является большая песчанка, которую в последние годы начали разводить в лабораториях научно-исследовательских институтов. Этот вид характеризуется значительной экологической пластичностью и высокой приспособляемостью к новым условиям. При содержании в неволе большие песчанки сохраняют хорошую репродуктивную способность и высокую плодовитость. Для домашних зооуголков больших песчанок не следует отлавливать в природе, так как они являются носителями чумы, а лучше приобретать в научно-исследовательских лабораториях.

Из диких хищных млекопитающих наиболее часто в домашних зооуголках разводят американскую норку. Эти интересные и ценные пушные зверьки хорошо приспособились в неволе, регулярно приносят потомство и дают высококачественную шкурку. Однако условия жизни в неволе во многом изменили многие характерные для них признаки. В результате селекции выведены животные новой окраски: голубая, коричневая, шведское паломино и белая норка. Причем белая разновидность включает три цветовые вариации. Лучшей считается белый хедлунд. Норки этой вариации имеют чисто-белую окраску, глаза темные; они совершенно глухие, что отрицательно сказывается на их материнских качествах.

Выделяют также группу норок с большой пятнистостью опущения, ослабленной или контрастной окраской сети и подпуши. Из них следует отметить крестовку, у которой волосяной покров варьируется от очень темной до почти белой окраски. Вдоль спины черные волосы образуют "ремень", а на лапах и плечах - рисунок, напоминающий крест; глаза черные.

Длина туловища самца американской норки 42-45 см, самки 36-37 см; средний вес в зимнее время соответственно 1,9-2,3 и 1-1,2 кг, но встречаются и более крупные особи. Норки достигают половой зрелости в 10-11 месяцев. Продолжительность их жизни 8-10 лет; выбраковку и забой с целью получения шкурок производят обычно в возрасте 3-4 лет, когда начинается снижение плодовитости зверьков.

Племенных самок и самцов содержат, как правило, раздельно. В конце февраля, перед началом спаривания, проверяют их упитанность и половую активность. С наступлением течки самок подсаживают к самцам. В этот период зверьки проявляют интерес друг к другу, враждебности между ними не наблюдается и они могут спариваться. Заканчивается период гона в первых числах апреля.

По внешнему виду беременность у норок определить трудно. Лишь за 10-15 дней до родов живот у самки увеличивается, она осторожно двигается, у нее раньше начинается линька, чем у небеременной самки. В этот период надо регулярно менять подстилку и воду в поилках, следить за поведением и тем, как беременная норка поедает корма. В качестве подстилки можно использовать сено, солому, стружку. Готовят гнездовые домики к 20 апреля, поскольку в это время у некоторых самок начинаются роды.

Детеныши норки при рождении весят 9-12 г, длина их тела 5-8 см. Норчата чаще рождаются ночью или рано утром. После родов самка некоторое время не выходит из гнездового домика, оттуда лишь доносится писк детенышей - редкий и непродолжительный в том случае, если роды прошли нормально и в домике все благополучно. Частый и протяжный писк свидетельствует о неблагополучии, тогда требуется вмешательство зверовода. Если самка во время родов погибла или у нее не хватает молока на всех детенышей, прибегают к услугам самки-кормилицы. Подкладывают к ней малышей так: выгоняют ее в выгул, а "подкидышей" помещают в гнездо. Если самка из домика не выходит, ее не стоит тревожить детеныша можно положить у входа в домик. Услышав писк, она сама затаскивает его внутрь. При этом следует убедиться, что самка уложила малыша в гнездо к детенышам.

Молодые особи покрываются волосяным покровом в возрасте 3-4 дней, в возрасте 1 месяца самцы весят 170-200 г, самки - 150-180 г. Глаза у перчат открываются на 30-32 день, слышать они начинают на 25 день, зубы прорезаются на 24-26 день. Отсаживают молодняк в 40-45-дневном возрасте. Крупных особей отсаживают раньше, а более слабых оставляют еще на несколько дней с самкой. Молодые норки растут быстро и к 5 месяцам достигают размеров взрослых.

НЕУДАЧИ ПРИ РАЗВЕДЕНИИМЛЕКОПИТАЮЩИХ

Во время родов и в период выкармливания зверьками потомства нередко случаются непредвиденные случаи гибели молодняка.

Очень часто молодые самки отказываются или неохотно кормят своих детенышей. В таких случаях осматривают молочные железы, и если самка оказывается здоровой и у нее есть молоко, то рекомендуется ее оставить при выводке, а чтобы малыши не погибли от недостатка пищи, их нужно подкармливать молоком через соску в течение нескольких дней. Если самка за это время привыкает кормить своих детенышей, искусственную подкормку можно прекратить.

Если же молочная железа не выделяет молока или самка упорно отказывается кормить потомство, то ее бракуют, а детенышей подкладывают к другой самке (не обязательно того же вида), у которой небольшой выводок, и она кормит его исправно.

Если же подходящей для этих целей самки нет, то детенышей выкармливают молоком искусственно, через соску.

Случаи рождения мертвых детенышей у здоровых самок крайне редки. Они бывают при неправильном, неполноценном питании, вследствие недостатка витаминов и микроэлементов, а также при некоторых инфекциях, таких, например, каклистериоз и бруцеллез.

Случаи гибели самок во время родов при правильном их содержании чрезвычайно редки. Они могут произойти в результате спазма непарного отдела матки, вызванного, например, испугом. Настоящие патологические роды происходят по двум основным причинам - при нарушении асинхронности родов из правого и левого отделов матки и неправильном положении эмбрионов. Наблюдаются также случаи гибели беременных самок от сепсиса вследствие разложения погибших эмбрионов, а также в результате внематочной беременности.

С мертворожденными легко спутать детенышей, которые родились нормальными, но погибли сразу в силу каких-либо причин, например, из-за того, что мать их не приняла, что случается не только при первых родах у содержащихся в неволе самок, но и у диких, пойманных беременными. В первом случае причиной служит недостаточное развитие материнского инстинкта, во втором - отсутствие молока в результате стресса. Часто бывает, что молодая самка, погубившая первый выводок, успешно воспитывает последующие.

Детеныши могут погибнуть и в том случае, если самка очень тревожится за свой выводок и беспрестанно таскает малышей по клетке в поисках наиболее безопасного убежища. Явление это - часто встречающееся при разведении диких животных.

При авитаминозе самок наблюдается задержка развития волосяного покрова у отдельных детенышей. Обычно они бывают очень слабы и скоро погибают.

При соблюдении всех правил содержания и кормления производителей потери среди новорожденных можно свести к нулю.

БОЛЕЗНИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Млекопитающие, как и другие животные, подвержены заболеваниям, особенно в условиях неволи, когда сопротивляемость организма ослабевает под влиянием психологических факторов, условий кормления, которые, как правило, несколько отличаются от существующих в естественной среде обитания.

Помните, что заболевание легче предупредить, чем вылечить. Хороший уход, правильные условия содержания и кормления - залог здоровья ваших питомцев.

Следует помнить, что некоторые инфекционные болезни ( а также паразиты животных) опасны и для человека. К ним прежде всего относятся бешенство, туберкулез, сальмонеллез, туляремия, чума, стригущий лишай, чесотка и др. Поэтому за состоянием здоровья своих питомцев надо тщательно следить и при появлении первых признаков заболевания принимать экстренные меры. Прежде всего надо оказать первую помощь, а затем обратиться к ветеринарному врачу. Только он может поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.

При содержании животных в домашних условиях необходимо строго соблюдать основные правила санитарного режима и личной гигиены. Это предохранит и ваших питомцев, и вас от так называемых антропозоонозов, т. е. заболеваний, общих для человека и животных.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

Чтобы ваши питомцы не болели, нужно организовать правильный уход за ними. Для этого необходимо выдержать вновь приобретенных животных в карантине в течение одного месяца и только тогда пересаживать в общую клетку.

Перемена обстановки, как правило, отражается на общем состоянии зверька. Он может тосковать, у него снижается аппетит и появляется вялость. Особого внимания и заботы требует животное в первый месяц пребывания в вашем доме. За это время оно отвыкает от прежних условий и привыкает к новой домашней обстановке и к людям . Постарайтесь больше общаться с ним, разговаривать спокойным, ласковым, ровным голосом, не делать резких движений.

При содержании в доме собак, кошек и обезьян надо обращать внимание на каловые массы, следить за тем, нет ли в них гельминтов, заметных невооруженным глазом. Некоторые гельминты (аскариды, эхинококк и др.) сильно ухудшают состояние животных, к тому же опасны и для человека. Самопроизвольный выход гельминтов свидетельствует о сильной инвазии животного, поэтому надо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Для более точного определения состояния здоровья питомца необходимо знать температуру его тела. У обезьян ее измеряют точно так же, как и у человека - медицинский термометр помещают либо под мышку, либо в паховую область на 10 минут. У других животных температуру тела желательно измерять с помощью ветеринарного термометра. Если его в доме нет, то можно пользоваться медицинским, но осторожно. Термометр вставляется в анальное отверстие на 10 минут. Перед этим кончик термометра слегка смазывают вазелином, чтобы он не травмировал слизистую оболочку кишечника. Если вы будете знать нормальную температуру тела вашего питомца, то любое отклонение от нормы будет свидетельствовать о том, что он не здоров.

Частота дыхания также говорит о состоянии здоровья зверька.

Если в клетке содержится несколько особей и один из зверьков заболел, его следует немедленно изолировать от остальных. Клетку дезинфицируют и после просушки сажают здоровых животных обратно. Этими мерами вы создадите покой больному животному и предохраните от заболевания остальных.

Для каждой клетки нужно иметь индивидуальные кормушки и поилки, которые следует ежедневно мыть горячей водой.

При уходе за зверьками необходимо соблюдать личную гигиену. Нередко встречаются люди, которые кормят животных из той же посуды, из которой едят сами, или кормят ручных зверьков изо рта, считая, что они вполне здоровы. Однако такие общие опасные инфекционные болезни, как туберкулез, туляремия, бешенство, почти невозможно определить без обследования животного в ветеринарной лаборатории, и внешне здоровая особь при несоблюдении элементарных правил личной гигиены может быть источником заболевания для человека.

При дезинфекции клеток и вольер используют 3-процентный раствор формалина или хлорной извести с содержанием 1-2% активного хлора. Если дезинфекция проводится после больного или погибшего от инфекционной болезни или паразитов зверька, то применяют горячий (60-80°С) раствор едкого натрия (1,5-2%), 3-Э-процентную эмульсию креолина или ксилонафта. На следующий день после дезинфекции деревянный каркас вольеры нужно дважды побелить 10-20-процентным раствором свежегашеной извести, а клетку промыть кипятком и просушить.

Все применяемые дезинфекционные и инсектицидные средства ядовиты для человека и животных, поэтому с ними следует обращаться с большой осторожностью. Работать нужно в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. После работы нужно обязательно вымыть руки и лицо горячей водой с мылом, а оставшиеся растворы поставить в шкаф, куда не могут добраться малолетние дети.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Эти болезни вызываются болезнетворными микробами и вирусами. Заражение может произойти через инфицированный корм, воду, субстрат, через укусы насекомых и паукообразных и при контакте с больными животными. Инфекционные болезни могут быть определены лишь после тщательного обследованна животного в ветеринарном учреждении, поэтому и лечение должно проходить под наблюдением врача.

Туберкулез

Туляремия

Листериоз

Стригущий лишай

Туберкулез

Хроническое заразное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой. Чаще всего наблюдается легочная форма, реже - кишечная и другие. Возбудитель попадает в организм через дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт с молоком, мясом или при слизывании мокроты. Туберкулезный процесс чаще всего локализуется в легких, потом - в почках, кишечнике, половых органах, суставах и слизистых оболочках глаз.

На начальной стадии заболевания животные, помещенные в благоприятные условия (сухое, светлое и теплое помещение), могут жить сравнительно продолжительное время и почти нормально размножаться. На последней стадии они становятся вялыми, шерсть вылезает и взъерошивается, глаза мутнеют, животные гибнут от истощения или легочных кровоизлияний.

У больных туберкулезом животных наблюдается угнетенное состояние, снижение аппетита, кашель, одышка, понос и исхудание.

В целях профилактики этого заболевания молоко дают животным только кипяченое, а мясо вареное. Необходимо обеспечить полноценное кормление и надлежащие санитарно-гигиенические условия содержания - в клетке не должно быть скученности, а в помещении - сквозняков, сырости и т. д.

Заболевших животных уничтожают, а остальное поголовье пересаживают в чистую клетку и изолируют от других животных, обитающих в зооуголке.

Клетку, где были животные, подвергают тщательной чистке и дезинфекции.

Туляремия

Возбудитель этой болезни имеет форму небольшой палочки. Болеют ей главным образом дикие грызуны (полевки, домовые мыши, серые крысы и др.), очень редко - другие позвоночные теплокровные животные. Возбудитель туляремии очень устойчив к изменениям внешней среды и чрезвычайно заразен для человека. Эта инфекция легко передается при контакте с больными животными, их выделениями, трупами. Заражение может происходить через кожу и слизистые оболочки; через рот - при употреблении зараженной пищи, воды.

Обитатели зооуголка могут заразиться в основном через пищу, а также при контакте с животными, отловленными в природе и не прошедшими карантин.

Листериоз

Заболевание, широко распространенное среди грызунов и опасное для человека. Заражение происходит через инфицированную пищу, воздушно-капельным путем и посредством наружных паразитов.

Листериоз бывает острой, подострой и хронической форм. У некоторых зверьков (песчанок, полевок) болезнь может протекать в длительной и скрытой форме по типу бессимптомного бациллоносительства.

Характерный внешний признак листериоза нарушение равновесия во время перемещения животного (лабиринт), а при исследовании в бактериологической лаборатории - изменение состава крови, увеличение лимфатических узлов и т. д. Клетку, где сидел заболевший зверек, дезинфипируют, просушивают, а условно здоровых животных, находившихся с ним, отсаживают в другое помещение на карантин.

Стригущий лишай

В неволе у млекопитающих нередко наблюдаются дефекты волосяного покрова в виде пятен округлой формы разной величины. На коже появляются струпья. Животные ведут себя беспокойно, расчесывают пораженные места. Стригущий лишай легко передается от больных зверьков к человеку.

С лечебной целью применяется мазь ЯМ, ее втирают в пораженный участок кожи дважды с промежутком в 5-7 дней. Можно также наружно применять 15-процентный раствор салицилового спирта и 10-процентную настойку йода, внутрь гризеофульвин и другие лекарства по назначению врача.

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Иногда во внутренних органах или на коже животного заводятся паразиты, относящиеся к различным группам беспозвоночных животных.

Чесотка

Глистные болезни

У животных, обитающих в домашнем зооуголке, чаще всего встречается 3 вида блох - собачья кошачья и человечья. Они вызывают зуд и могут быть переносчиками многих заболеваний. Для борьбы с насекомыми-паразитами и клещами в зоологических магазинах продаются специальные препараты.

Борьба с насекомыми и клещами осуществляется механическим путем, т. е. удалением их с кожи животных, уничтожением личинок и т. д, а также с путем применения химических средств, употребляемых в виде порошка, растворов, эмульсий, которые можно купить в магазинах бытовой химии.

Чесотка

Широко распространенное заболевание, вызываемое чесоточным клешем. Это очень мелкий паразит, и невооруженным глазом увидеть его невозможно. Различают три вида клещей. Зудни паразитируют в верхнем слое кожи, где размножаются и откладывают яйца. Накожники живут на поверхности кожи, прокалывают ее и сосут лимфу и кровь. Кожееды питаются перхотью, образующейся на коже. Все эти виды клещей могут паразитировать и на коже человека, поэтому при первых признаках заболевания необходимо срочно принять меры.

Заражение чесоткой происходит при непосредственном контакте больных животных со здоровыми или через зараженные предметы. Клещь, проделывая ходы, вызывает сильный зуд; животное начинает чесаться, иногда расчесывает себя до крови, теряет аппетит, худеет. Появляются облысевшие места, струпья, кожа утолщается, собирается в складки.

Заболевшего зверька изолируют, помещение, в котором он находился, тщательно дезинфицируют горячим 4-процентным раствором едкого натра. Пораженные места обрабатывают несколько раз (до полного излечения) через 6-7 дней следующими средствами: 3-процентным раствором препарата СК-9, серной мазью.

Глистные болезни

У собак, кошек и обезьян могут паразитировать аскариды (токсакароз) и ленточные глисты. Эти гельминты опасны не только для животных, но и для человека. Они неблагоприятно влияют на организм, истощают его и снижают плодовитость животных. Яйца и членики гельминтов могут быть на шерсти животного, поэтому они попадают при контакте с больным животным на руки человека, а затем и в рот. Так происходит заражение. Поэтому после контакта с животным, зараженным гельминтами, нужно особенно аккуратно соблюдать личную гигиену, а клетку ежедневно чистить.

Лечение кишечно-гельминтозных заболеваний лучше всего производить в ветеринарном учреждении. Перед приемом антигельминтных препаратов, которые назначает врач, животные должны голодать 18-24 часа, а за 3 суток до этого исключают из рациона жиры. В домашних условиях, предварительно посоветовавшись с врачом, для этой цели можно применять внутрь сантонин по 20-25 мг/кг тетрахлорзтилен и бутилиденхлорид в капсулах по 0,1 мг/кг, хеноподиевое масло по 0,1 мл/кг в смеси с касторовым по 2 мл/кг.

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Из этой группы заболеваний наиболее часто встречаются нарушение обмена веществ и авитаминозы, которые обычно возникают в результате отсутствия или недостаточного содержания в пище витаминов и минеральных веществ. Клинически болезнь проявляется в нарушении волосяного покрова: на коже появляются оголенные участки, но она при этом чистая в отличие от пораженной при чесотке или стригущем лишае. Для установления точного диагноза рекомендуется взять пробы шерсти с пораженных участков и исследовать их в лаборатории ветлечебницы.

У белок, крыс и других грызунов в условиях неволи нередко сильно отрастают зубы - верхние или нижние резцы, а также когти. Это затрудняет прием корма и передвижение; зверек проявляет беспокойство, худеет. В этом случае необходимо срезать отросшие зубы или когти при полмощи ножниц или небольших кусачек.

ПТИЦЫ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИЧЕЛОВЕКА

Нет на земле такого уголка, где бы не встречались птицы. Разнообразен их внешний облик, различен образ жизни. На земном шаре насчитывается почти 8500 видов пернатых, относящихся к 40 отрядам.

Большое разнообразие и обилие пернатых в разных типах местообитания обусловливает их важную роль в наземной части биосферы. Достаточно сказать, что в старых дубравах на 1 кв. км может гнездиться до 300 пар разных видов птиц, а после вылета птенцов из гнезда количество пернатых на этой площади, по подсчетам ученых, достигает нескольких тысяч.

Неоценимую пользу приносят птицы человеку, истребляя вредных насекомых, их яйца и личинки. К. Н. Благосклонов подсчитал, что на 1 кв. км леса птицы за день съедают не менее 25 кг насекомых, а за месяц тысяча розовых скворцов, живущих колониями в степи, вместе с птенцами истребляют примерно 22 т саранчовых. Птицы очень подвижны и деятельны. Пара синиц, за день может обработать до 40 яблонь, собирая с них различных вредителей. Многие птицы уничтожают насекомых выборочно. Дятлы обычно предпочитают короедов, серая мухоловка - летающих насекомых, преимущественно мух, иволга питается главным образом крупными волосатыми гусеницами, а зяблики - жуками. Есть, конечно, виды птиц, которые едят все, что им попадается: из насекомоядных - это скворцы, а также врановые и чайки.

Птицы истребляют не только вредных насекомых, но и многих грызунов, наносящих часто существенный ущерб посевам зерновых и других культур. Достаточно сказать, что совы и большинство дневных хищных птиц поедают полевых мышей и других грызунов. По данным наблюдений, в рационе мохноногого сыча полевые мыши составляли 49,3%, бурозубки - 38,6%, орешниковые сони - 5,3%. В период выкармливания птенцов некоторые хищные птицы, охотясь за грызунами, не поедают их сразу, а складывают в укромном месте про запас. Поэтому общее количество уничтоженных птицами грызунов значительно увеличивается.

Зерноядные птицы охотно кормятся на полях и огородах, поедая огромное количество семян сорных растений, падалицу, а в гнездовой период - и различных вредных насекомых. Поедание падалицы зерноядными птицами является их заслугой, так как ее всходы засоряют посевы, а потерянное зерно, если оно не будет съедено птицами, послужит кормом для вредных грызунов.

Нельзя не упомянуть еще об одной роли птиц они помогают расселению древесной и кустарниковой растительности. Сойка, например, кормится не только насекомыми и грызунами, но в осеннее время собирает про запас желуди, разнося их полосу, пряча под листьями, у основания пней, в щелях под камнями и других местах. Эти желуди нередко прорастают. Известно также значение кедровок в расселении кедра. Отмечены случаи, когда всходы его появлялись на гарях на расстоянии 7-9 км от ближайшего плодоносящего дерева этой породы. Существует даже целая группа растений, которые так и называются - орнитохорными. К ним относятся прежде всего ягодные растения. Их плоды богаты питательными веществами и охотно поедаются птицами. Многие птицы (скворцы, куропатки, дрозды, рябчики, тетерева) осенью и зимой питаются только ягодами и разносят повсюду семена рябины, черемухи, терна, калины, крушины, бузины, малины, голубики, брусники. Защищенные плотной оболочкой, эти семена проходят через пищеварительный канал пернатых, причем благодаря стимулирующему действию желудочного сока их всхожесть значительно повышается.

С незапамятных времен птицы были объектом охотничьего промысла и хозяйственного использования. Экономический эффект промышленного птицеводства и промысловой охоты очень высок. Значительные успехи достигнуты также в разведении диких птиц, особенно кряквовых уток, фазанов, куропаток, рябчиков.

Птицы дороги нам и с эстетической точки зрения. Они красивы, подвижны, а их звонкие и мелодичные, порой тихие и грустные трели доставляют людям истинное наслаждение.

Многие любители птиц весной развешивают для них искусственные гнездовья, устраивают кормовые и защитные полосы, а зимой подкармливают своих пернатых друзей.

Певчие и декоративные птицы, которых человек поселяет в своем доме, быстро становятся ручными, приносят ему большую радость, способствуют улучшению настроения и самочувствия.

В результате длительного содержания в неволе некоторые виды мелких птиц были одомашнены. Среди них - канарейки и волнистые попугайчики. Они отличаются разнообразием окраски, полученной в результате искусственного отбора, хотя селекцией этих птиц европейцы начали заниматься недавно.

В последнее время особой популярностью у любителей птиц пользуются тропические ткачики., среди которых много ярко окрашенных видов. Теперь и их можно считать в какой-то мере одомашненными, ибо численность этих комнатных птиц постепенно возрастает за счет приплода, получаемого в неволе.

Среди комнатных птиц есть виды, встречающиеся очень редко в местах своего обитания, они давно не отлавливаются в природе и охраняются законом. Так, в Австралии запрещено отлавливать блестящих, райских и красногрудых попугайчиков, но любители их разводят и, бывает, даже продают. Таким образом, уже заложены основы племенного фонда нескольких наиболее красивых птиц этого континента.

В последние годы любители все реже содержат в клетках диких певчих птиц, их постепенно вытесняют попугаи, канарейки, голуби, ткачики. Это объясняется тем, что комнатные птицы менее прихотливы, чем дикие, и легче привыкают к условиям домашнего содержания и кормления. Многие из перечисленных видов комнатных птиц успешно размножаются в неволе, имеют яркую окраску, приятно поют, поэтому спрос на них постоянно возрастает. Чтобы удовлетворить его, нужно начать промышленное разведение комнатных птиц в специальных питомниках. Как показывает опыт зарубежных стран, это экономически выгодно.

Птицы в домашнем зооуголке

ПТИЦЫ В ДОМАШНЕМ ЗООУГОЛКЕ

Вся прелесть содержания пернатых в доме заключается в том, что в процессе ухода происходит сближение человека и птицы, она перестает быть пугливой, стремится к людям и становится настоящим другом, членом семьи. Полученные в результате наблюдений за птицами в зооуголке знания и опыт можно успешно использовать в своей практике и передавать их другому, начинающему любителю. Кроме того, содержание птиц в домашнем зооуголке, особенно в детские и юношеские годы, воспитывает бережное отношение к живой природе.

Однако, приобретая птицу, вы одновременно берете на себя ответственность за ее судьбу, поэтому следует прежде всего взвесить свои возможности и заручиться согласием всех членов семьи, изучить биологию и методы содержания птиц и только тогда приобретать пернатых друзей.

Голубиные

Попугаи

Певчие птицы

ГОЛУБИНЫЕ

Во всех уголках нашей страны издавна голуби пользовались особой любовью, их охраняли и подкармливали. Они наиболее доступны для человека, их можно содержать как в городах, так и в сельской местности. Голубеводы объединяются в клубы, которые создаются при обществах охраны природы. Цель их - развивать культурное голубеводство, пропагандировать охрану животного мира, вовлекать молодежь в эти общественные организации, передавать накопленный опыт начинающим голубеводам.

Домашние голуби

ДОМАШНИЕ ГОЛУБИ

Известно множество пород домашних голубей, которые произошли от одного предка - дикого сизого голубя (Columba livia). Они принадлежат к одним из наиболее древних домашних птиц. Благодаря кропотливой и длительной селекционной работе выведены различные породы, которые объединены в группы почтовых (спортивных), тонных, декоративных и мясных голубей. Резких отличий между ними нет. Например, иногда тонные и декоративные породы объединяют в одну группу, так как у них много общих признаков. Некоторые тонные породы содержат не в голубятне, а в садках или вольере в качестве декоративных. Остановлюсь только на одной группе декоративных голубях, которых содержат в домашних зооуголках, а также опишу некоторые виды диких и экзотических голубей. Кормить этих птиц можно зерновой смесью любого состава, но лучше использовать смесь №3 (см. табл. 6).

Содержание и разведение домашних голубей несложно. Однако эти голуби, как и другие птицы, нуждаются в достаточно светлом, освещенном солнцем, просторном и закрытом от ветра помещении. Декоративных голубей чаще содержат в вольере на открытом воздухе с утепленным сараем. Содержание и уход за декоративными домашними голубями такие же, как и за другими декоративными птицами.

Декоративные голуби

Дикие голуби

Экзотические голуби

Декоративные голуби

Декоративные голуби наиболее популярны у любителей птиц благодаря красоте оперения и оригивольному внешнему виду. В отличие от почтовых и тонных голубей, которых необходимо содержать только в голубиных питомниках, ежедневно на несколько часов выпускать на прогулку и часто тренировать в полете, декоративных голубей обычно содержат в вольерах и редко выпускают на улицу. Это объясняется тем, что эти голуби менее других нуждаются в больших размерах помещения, они неохотно летают и хорошо размножаются даже в комнатной вольере или большом садке.

Пород декоративных голубей много, но я останоалюсь лишь на некоторых, отличающихся главным образом особенностями в оперении и внешнем виде.

Дантастые голуби, или чайки

Павлиньи (трубастые) голуби

Среди декоративных пород очень красивы бантастые голуби, или чайки. У них на груди из растущих в разные стороны перьев образуется своеобразный "бант". Чайки миниатюрны, изящны, имеют массу около 200 г. У них очень короткий клюв, маленькая квадратная голова с круто поднимающимся лбом, крупными блестящими глазами. Окраска оперения разнообразна, но чаще белая или сизая.

К декоративным породам относятся также павлиньи (трубастые) голуби. Они имеют различную окраску оперения: сизую, черную, кофейную и пр. Для них характерно видоизмененное оперение хвоста с увеличенным количеством рулевых перьев, которые расположены "трубой" и вверх. Ухаживая за голубкой, самец закидывает хвост на спину, расправляя его веером, а голову навстречу хвосту. Для этих пород свойственно подергивание шеей, поэтому их часто называют трясунами.

К декоративным породам относятся также павлиньи (трубастые) голуби. Они имеют различную окраску оперения: сизую, черную, кофейную и пр. Для них характерно видоизмененное оперение хвоста с увеличенным количеством рулевых перьев, которые расположены "трубой" и вверх. Ухаживая за голубкой, самец закидывает хвост на спину, расправляя его веером, а голову навстречу хвосту. Для этих пород свойственно подергивание шеей, поэтому их часто называют трясунами.

Дикие голуби

Иногда содержат в домашних зооуголках некоторые виды диких голубей, которых так же, как и домашних голубей, можно разводить в неволе.

Вяхирь

Кольчатая горлица

Бриллиантовая горлица

Ястребиная, или зебровая горлица

Из диких голубей нашей фауны чаще всего содержат в неволе вяхиря (Columba palurnbus). По оперению он имеет сходство с сизым голубем, но крупнее его, грудь розовато-серая, на шее и крыльях белые полосы. Клюв у основания красный, к вершине желтый. Обитает в высокоствольных равнинных и горных лесах Европы, Малой Азии, Ирака, Ирана, Афганистана, в Гималаях. Гнездо вяхиря представляет собой рыхлую, просвечивающую снизу, беспорядочную кучу тонких веточек на ветке дерева на высоте 8-12 м от земли. Эта птица очень осторожна и не выносит беспокойства. Если вяхиря спугнуть с гнезда, он бросает его и больше туда не возвращается. Питается семенами деревьев и зернами культурных растений на полях.

В домашнем зооуголке пойманные вяхири скоро становятся ручными, живут долго, иногда спариваются с самками домашних голубей и выкармливают птенцов-гибридов. Кормить вяхирей нужно зерновой смесью №3 или №4 (табл. 6) для домашних голубей с добавлением семян ели, сосны и прочих деревьев.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto). Самая обычная птица в городах европейской части России. Голова, шея и грудь с розоватым оттенком, спина буровато-серая, на шее черное, отороченное белым полукольцо. Хвост очень широкий, с белой полосой. Клюв темный, ноги пурпурного цвета. Длина птицы 30 см, длина хвоста 16 см. Молодые птицы не имеют на шее ожерелья.

Родина кольчатой горлицы - Западная и Южная Азия. В последние десятилетия она активно продвигается на Север и заселила Украину, некоторые области России и Беларуси. Обитает в населенных пунктах и даже в крупных городах, в основном в парках или скверах. Гнезда устраивает на деревьях из тонких прутьев и сухих травянистых растений.

В домашних зооуголках ее содержат чаще, чем остальных диких голубей нашей фауны. Содержание этих горлиц такое же, как и домашних голубей.

Бриллиантовая горлица (Geopelia cuneata). Большую популярность приобрела среди любителей птиц. Голова, шея и нижняя часть туловища у нее пепельно-серые, спина, крылья и хвост буровато-коричневые, на крыльях есть мелкие белые пятнышки. Кольцо вокруг глаз оранжевое, у самца обычно более широкое и яркое, чем у самки. Клюв у основания серый, кончик черно-коричневый.

Длина птицы 19 см, длина хвоста 9 см.

Родина - Австралия. Населяет заросли кустарников и леса, особенно вблизи морского побережья.

Питается преимущественно семенами сорных растений, которые, как и большинство голубиных, собирает на земле.

В неволе неприхотлива и успешно размножается. Гнездо свивает на полочке, устроенной в углу садка, или в гнездовой клеточке для канареек. Бриллиантовая горлица миролюбива, поэтому ее можно содержать парами в садке и с певчими птицами. Кормить ее нужно зерновой смесью No 1 или №2 (см. табл. 5 и 6) с добавлением свежей зелени.

Ястребиная, или зебровая горлица (G. striata). Лоб, щеки и подбородок светло-серого цвета с голубоватым оттенком. Кольцо вокруг глаз голубоватое, шея и грудь, боковые стороны тела черные с белыми полосками, за что этот вид и получил свое название. Середина груди розоватая с сиреневым оттенком, на животе эта окраска постепенно переходит в белую. Клюв серовато-коричневый с голубоватым оттенком у основания, ноги мясного цвета. Длина птицы 23 см, длина хвоста 11 см.