Жизнь в дикой природе: Инструкция по выживанию

Если вы отправились в длительный поход, вам не обойтись без хорошего ножа или даже нескольких ножей. Они понадобятся во многих случаях: при заготовке дров для костра, при расчистке дороги сквозь бурелом, при подготовке места для лагеря и даже для заточки других инструментов. Многие люди привыкли обходиться лишь швейцарским перочинным ножом. Это лучше, чем ничего, но все же он не заменит вам хороших, острых ножей, топоров и пил. Сможете ли вы взять все эти три типа инструментов, зависит от того, сколько у вас груза, но вы должны знать, как выбирать, использовать и заботиться о режущем и колющем инструменте. Как говорится, «каков хозяин, таков и нож», поэтому научитесь правильно работать ножом. Помните золотое правило: всю тяжелую работу должен выполнять нож, а не вы.

Ножи

Из всех режущих инструментов, которые вы берете с собой, самым полезным является нож. Его можно использовать при заготовке дров для костра, при сооружении укрытия, а также для добычи еды. Иными словами, это самый важный предмет из тех, что вы берете в поход. Но в неумелых руках нож может стать крайне опасным. Поэтому нужно знать, какую силу таит в себе нож и на что он способен.

Лезвие хорошего ножа по длине должно быть равно ширине вашей ладони. Многие люди, однако, предпочитают брать с собой не один, а два ножа – поменьше и побольше – для разных видов работ. Хорошие ножи стоят дорого, но если вы можете позволить себе два ножа, то они станут вашими надежными помощниками.

Прежде всего, надо решить, какое лезвие вам по душе. Существуют два типа ножей – из нержавеющей и углеродистой стали. Ножи из нержавейки дешевле и не подвержены коррозии, но их труднее затачивать, и срок службы их не слишком долгий. Лезвия из углеродистой стали легче затачиваются, дольше держат заточку, но подвержены окислению и даже образованию ржавчины, так что за ними надо следить гораздо тщательнее и почаще чистить, даже после того, как они покроются защитной пленкой – темным слоем окислов и карбонатов, который со временем приобретают многие металлы. Если ваш нож покрылся ржавчиной, очистите его с помощью наждачной бумаги или какого-нибудь другого абразива и слегка смажьте для предотвращения новой ржавчины.

После изготовления лезвия подвергаются нагреву, а затем резкому охлаждению. Этот процесс называется закалкой стали. Степень твердости металла при этом зависит от скорости его охлаждения при закалке. Чем мягче металл, тем прочнее будет нож. Но слишком «мягкое» лезвие не будет держать заточку и легко сломается, если вы захотите что-нибудь открыть, используя нож в качестве рычага. Твердость лезвия измеряется по шкале Рокуэлла. У хорошего ножа общего назначения твердость будет составлять примерно 55–62. Если вы решили взять с собой два ножа, то пусть больший нож будет тверже меньшего – тогда вы сможете открывать им банки, не рискуя сломать лезвие.

Изгиб режущей поверхности ножа должен проходить по всей его длине. Закругленный нож хорошо режет и лучше всего затачивается. Кончик лезвия должен быть достаточно острым, чтобы его без особого усилия можно было воткнуть в дерево. У некоторых ножей между рукояткой и лезвием имеется защитная пластинка (эфес), которая предохраняет руку от соскальзывания на режущую поверхность. Но без этой детали вполне можно обойтись, так как это может случиться только в том случае, если вы вонзаете нож в какой-нибудь твердый предмет. Если вы совершаете это движение правильно, рука никогда не соскользнет.

Лезвие и рукоятка должны быть сделаны из одного куска металла, чтобы снизить вероятность раскола. Однако рукоятка должна иметь специальную накладку для удобного захвата. Деревянные рукоятки можно специально подогнать под свою руку.

Как для практических целей, так и из соображений безопасности держите свой нож в идеально заточенном состоянии. Тупой нож, который соскальзывает при попытке что-то разрезать, неудобен и опасен. Работать им нельзя. Кроме того, при работе с острым ножом нужно затрачивать меньше усилий, поэтому следите, чтобы ваш нож не затупился. Помните: нож, которым невозможно ровно разрезать лист бумаги, будет тупым и для работы с деревом.

Признаком того, что нож затупился, служит закругление режущей поверхности, если рассматривать ее под микроскопом. Ваша задача – снова сделать ее острой и придать форму резца. Процедура правильной заточки ножа состоит из пяти этапов: сначала его надо обработать на крупнозернистом оселке, затем – на среднезернистом и, наконец, на мелкозернистом, а потом произвести притирку и правку. Если рассматривать лезвие под микроскопом после заточки на крупнозернистом оселке, то мы увидим, что оно напоминает пилу, то есть имеет множество мелких зазубрин. На ощупь оно может показаться острым, но если начать им работать, то оно снова затупится. По мере заточки эти зазубрины будут уменьшаться. Ваша основная задача – добиться того, чтобы лезвие ножа стало похоже на микроскопическую бритву, а не на пилу. Самая первая заточка тупого ножа – процесс очень долгий, однако после него она станет гораздо легче, если вы, конечно, будете держать свой инструмент в порядке.

Сначала точильный камень надо увлажнить, чтобы микроскопические частицы металла, которые образуются при заточке, не забили его. Оселок, которым вы пользуетесь дома, можно смазать маслом, но в полевых условиях лучше смочить его водой. Помните: если однажды вы смазали оселок маслом, покрывать его водой уже нельзя. Точильный камень, который смачивали водой, можно хорошенько просушить и превратить в «масляный».

Начнем с заточки на крупнозернистом оселке. Поставьте нож под углом примерно 10° к режущей поверхностью в направлении от себя. Скользящим движением проведите им по камню, следя за тем, чтобы все лезвие проходило равномерно. Затем разверните нож лезвием к себе и повторите эту процедуру. Следите также, чтобы угол наклона ножа не изменялся. Как только лезвие станет острым на ощупь, переходите к среднезернистому оселку. Повторите предыдущую операцию и переходите к мелкозернистому оселку. Понимание, когда надо переходить к следующему этапу, придет к вам с опытом.

Угол заточки

Как надо перемещать нож при заточке

Первые три этапа заточки должны производиться дома или в базовом лагере, так как точильный камень весьма тяжел и неудобен для переноски. А вот притирку и правку можно осуществлять и в полевых условиях. Если же регулярно править нож, то можно обойтись и без заточки. Поэтому совсем не лишним будет носить с собой кожаный ремень для правки и брусок для притирки ножей.

Правка лезвия

Закончив заточку, переходите к притирке (хонингу). Для этого лучше всего использовать гладкий керамический брусок. Здесь опять-таки надо следить, чтобы угол наклона ножа оставался постоянным, чтобы лезвие затачивалось по всей длине, а по бруску скользил острый, а не тупой край ножа.

Процесс притирки делает край лезвия исключительно тонким, однако при этом образуются микроскопические заусенцы. Они возникают, когда тонкий и гибкий край лезвия изгибается. Если их не удалить, а сразу же пустить нож в действие, то заусенцы обломятся, и нож опять станет тупым. Вот почему так важен пятый этап – правка.

Правка обычно производится на натянутой полоске кожи – для этого прекрасно подходит кожаный ремень. Проводя по очереди каждой стороной лезвия по этому ремню (двигаясь туда-сюда), вы убираете заусенцы. Во избежание повреждения, держите лезвие под минимальным углом к ремню. Вам придется пройтись по нему много раз, но это залог того, что нож будет заточен как следует и, что еще важнее, будет долго держать заточку.

Ножи с фиксированным лезвием следует носить в прочных кожаных чехлах, чтобы их можно было убрать в рюкзак или прикрепить к поясу. Когда нож не нужен, он должен обязательно находиться в чехле. Следует также всегда четко знать, где он находится в данный момент – на теле или в вещмешке. Вряд ли вам захочется, чтобы он оказался у человека, который не умеет им пользоваться (или попал в руки того, кто захочет пустить его в черное дело), или вообще затерялся. Помните, что вы владелец очень опасного, по сути своей, оружия, поэтому к его ношению и хранению надо подходить с большой долей ответственности. Вы должны относиться к своему ножу как солдат к винтовке. Настоящий мужчина не пускает нож в ход по всякому пустяку и использует его с умом.

Если вам надо достать нож из чехла, придерживайте чехол за плоскую часть. Никогда не обхватывайте его рукой, так как лезвие может прорезать кожу чехла и поранить вам руку.

Если вам надо передать нож другому человеку, держите его так, чтобы лезвие смотрело вверх и в вашу сторону. Ни в коем случае не разгуливайте с незачехленным ножом – его очень легко уронить и потерять. Незачехленный нож может стать смертельно опасным оружием для вас и для окружающих.

Если вам нужно что-то отрезать, внимательно следите за траекторией движения ножа, особенно при его соскальзывании. Резать что-либо, держа нож на коленях, крайне опасно, так как по внутренним поверхностям бедер проходит очень много артерий. Одно неверное движение – и вы порезались, а в походных условиях можно умереть от потери крови. Резать или строгать лучше на бревне или на пне, вытянув ногу. Строгающие движения надо совершать от себя.

Если вы режете или строгаете что-то перед собой, то делайте это сидя, уперев локти в колени и строгая от себя. Можно положить то, что вы строгаете, на импровизированную разделочную доску, которой станет обыкновенный пень. Если нож соскользнет, он вонзится в него, а не в вашу руку или ногу.

Когда вы работаете с ножом, будьте предельно собранны. Если вас что-то отвлекло, лучше остановитесь и переждите, когда помеха исчезнет, а потом снова беритесь за работу. Не работайте с ножом в состоянии сильной усталости и при плохом освещении. Когда солнце скрывается за горизонтом, вашему ножу тоже пора ложиться спать.

Топоры

В походе также очень полезно иметь хороший топор – он пригодится для заготовки дров для костра. Топор незаменим при разбивке лагеря – им срубают сучки с веток и обтесывают клинышки для палатки. Как и нож, топор в неумелых руках может стать опасным. Поэтому, если вы собираетесь взять его с собой в поход, надо знать, как им пользоваться.

Существует великое множество топоров самых разных форм и размеров. Согласно общему правилу, чем больше топор, тем легче и безопаснее с ним работать, хотя такие топоры тяжелые и не очень удобные в переноске. Поэтому при выборе топора необходимо достичь компромисса между его весом и удобством в применении. Некоторые люди рекомендуют выбирать топор следующим образом: возьмите его так, чтобы топорище располагалось вдоль вытянутой руки. Конец топора должен доходить до подмышки. Это – неплохой способ выбора, но, возможно, такой топор покажется вам слишком большим. Быть может, вам больше понравится небольшой топорик, весом от 500 г до 1 кг. Вы не сможете свалить им крупное дерево, но зато им легче, чем ножом, рубить небольшие сучья для костра. Научившись работать с топором, вы удивитесь, как широко поле его применения. Только не забывайте, что маленьким топориком гораздо легче нанести себе увечье, поскольку его лезвие располагается близко от вас.

При выборе топора основное внимание уделяется лезвию. Лезвия топора бывают трех форм – выпуклые, вогнутые и плоские. Каждая форма лезвия хороша для своей задачи. И у каждого человека свои предпочтения на этот счет. Для меня универсальным топором является полутопор, который еще называют маленьким лесным топориком, со слегка вогнутым лезвием и скругленной режущей поверхностью.

Выпуклое лезвие хорошо подходит для колки дров, но если оно будет слишком выпуклым, то не сможет глубоко входить в дерево, и вам придется приложить больше усилий. Может быть, именно этого вы и опасаетесь. Ведь, в конце концов, всю тяжелую работу должен выполнять топор, а не вы.

Вогнутое лезвие подходит для обрубания ветвей со стволов крупных деревьев, однако, если оно слишком вогнутое, его будет трудно выдернуть из дерева.

Плоское лезвие не соскальзывает с дерева, которое вы рубите. Лучше применять его для крупных плотницких работ – например, при сооружении временного убежища.

Формы лезвия топора

Очень важна также форма лезвия топора – закругленная или плоская. Закругленная форма похожа на заостренный нож. Топор с таким лезвием глубже входит в дерево, а значит, дает более аккуратный разрез. Для общих работ в полевых условиях предпочтительнее иметь топор с закругленным, а не плоским лезвием.

Тупой топор – это просто молот. Только острый топор станет вашим незаменимым помощником. Принципы заточки топора такие же, что и у ножа, но приемы другие. Затачивая нож, вы водите лезвием по точильному камню, а у топора наоборот – оселок движется по лезвию. Это означает, что топор должен быть неподвижен – двигаются только ваши руки. Поэтому затачивать топор нужно в перчатках. И ни в коем случае не кладите топор на колени – помните, сколько артерий проходит по вашим бедрам? В домашних условиях положите его на стол; в полевых условиях встаньте на колени и положите топор на песок или на какой-нибудь предмет.

Можно приобрести специальный набор инструментов для заточки топора, алмазный напильник и камень с шершавой и гладкой поверхностями. Все эти инструменты используются в процессе заточки, который состоит из четырех этапов.

Этот этап, называемый «обточка», надо производить только в том случае, если лезвие топора сильно повреждено. В процессе заточки с него снимается большой слой металла, поэтому не надо производить ее слишком часто. Вы будете двигать напильник в сторону острого края лезвия, поэтому не забывайте надеть толстые перчатки.

Повернув к себе лезвие, поставьте напильник для топора под углом 45° и слегка приподнимите его задний конец. Двигайте напильником вдоль лезвия и пройдите его острый край по всей длине, потом поверните топор другой стороной и снова пройдитесь по лезвию. Точите до тех пор, пока не исчезнут все зазубрины; обрабатывайте обе стороны лезвия одинаково.

Возьмите алмазный напильник и установите его в направлении, противоположном тому, что было на первом этапе. Повторите процесс заточки, пока не исчезнут все следы, оставшиеся после обточки. Второй этап тоже можно опустить, если ваш топор поврежден не очень сильно.

После третьего и четвертого этапов ваш топор станет очень острым. Для того чтобы он таким и остался, регулярно точите его.

Намочите шероховатый край точильного камня водой. Держа этот камень под углом к лезвию, водите им мягкими круговыми движениями по часовой стрелке слева направо. Вскоре вы заметите, что на лезвии начнут собираться частички железа. Не смахивайте их – они помогут острее заточить топор. Переверните лезвие и проделайте ту же операцию с другой стороны, потом снова повторите всю процедуру, пока оно не станет очень острым.

Теперь можно приступать к правке. Используйте гладкую сторону точильного камня. Совершайте круговые движения, только теперь уже против часовой стрелки, справа налево.

Перед тем как начать рубить дрова, найдите безопасное место. Убедитесь, что поблизости никого нет, в особенности маленьких детей, которые любят всюду совать свой нос. Убедитесь, что над головой нет нависающих веток, и, что бы вы ни рубили, не размахивайте топором в закрытом месте. Вам нужно будет пространство для замаха – если вы стеснены в движениях, ваша работа будет опасной.

Чтобы работа с топором была безопасной, используйте для каждого вида дров такой инструмент, который больше всего для них подходит. Для обтесывания маленьких поленьев, тонких ветвей и веток лучше использовать ручной топорик, который обычно берут с собой в поход. Не пытайтесь рубить им поленья диаметром больше 8 см – для толстых дров лучше применять пилу (см. раздел «Пилы»).

Не работайте с топором в длинной одежде, которая может под него попасть. Наденьте прочные ботинки, поскольку топор легко пробивает тонкую обувь. Осмотрите топор перед работой. Если топорище повреждено или есть опасность того, что лезвие слетит, лучше не рисковать. Проверьте, ровно ли сидит лезвие, иначе вы не сможете наносить точные удары.

Маленьким топориком можно работать одной рукой. Другой придерживайте ветку или палку, которую вы рубите. Не поручайте этого кому-нибудь другому, так как вы должны быть уверены, что ветка или палка при ударе будет неподвижна. Положите палку на жесткую поверхность – для этого прекрасно подойдет пенек. Убедитесь также, что та часть ветки, которую вам надо отрубить, прочно лежит на нем. Согласитесь, мало приятного, если топор соскользнет и воткнется, в лучшем случае, в землю. Если пень слишком низкий, встаньте перед ним на колени – работать так гораздо удобнее, чем наклонясь.

Сделайте сначала проверочный удар, чтобы убедиться, что вам ничто не мешает. Подумайте, что будет, если вы промахнетесь? Куда попадет топор? Обеспечьте себе пространство для ошибок. Пальцы и прочие конечности не вырастают заново, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом.

Не пытайтесь разрубить палку под прямым углом, в этом случае топор может отскочить. Нанесите первый удар под углом 45°, второй удар под тем же углом, но с другой стороны. У вас получится V-образная зарубка. Постепенно заглубляйтесь, пока не разрубите всю палку пополам.

Рубка дров – дело очень утомительное. Если вы устали, лучше прервитесь и отдохните. Уставший человек делает много ошибок.

Носите топор, держа его за обух лезвием вниз, а топорище уприте в подмышку. Тогда, если вы упадете, он воткнется в землю. Вообще-то у туристов не принято одалживать топор, но если вы все-таки решились передать его кому-нибудь, то пусть он встанет сбоку от вас и смотрит с вами в одном направлении. Передавайте топор обухом вперед.

Как и в отношении ножа, не вздумайте рубить дрова при плохом освещении. Никогда не бросайте топор на земле – если кто-нибудь на него наступит, то может повредить себе ногу. Лучше всего хранить топоры в палатке, отведенной под склад инструментов, если, конечно, таковая у вас имеется. Здесь они не будут представлять опасности и не промокнут под дождем. Если у вас нет такой палатки, воткните топор в пень. Но не втыкайте его в живое дерево – это может повредить дерево, а сам топор наверняка свалится. Если поблизости нет пней, прислоните его к дереву обухом вниз. Можно приобрести кожаный чехол, но даже в этом случае будьте очень осторожны – если топор очень острый (каким он и должен быть), то при любом движении может легко порезать кожу.

В промежутках между походами храните топор в сухом и теплом месте, но не в слишком жарком, чтобы топорище не рассохлось. Надевая чехол, убедитесь, что лезвие сухое; полезно смазывать его маслом, чтобы оно не ржавело.

Пилы

Топор и пила дополняют друг друга, но топор пригоден для большего числа работ. Если надо взять только один инструмент, то многие предпочитают топор. Если же вес груза позволяет вам прихватить еще и пилу, то вы сами убедитесь, что заготовка дров для костра будет занимать гораздо меньше времени. Пилы хороши и в тех случаях, когда нужно обрезать дерево очень ровно – например, при изготовлении сидений и столов для лагеря. Пилы к тому же гораздо безопаснее топоров и выручают вас в непредвиденных обстоятельствах. Если вы устали, замерзли или уже наступили сумерки, а вам обязательно нужны дрова, без пилы не обойтись.

Существует два типа пил: складная и лучковая. Складная пила похожа на складной нож. Она очень легка и удобна для переноски. Небольшие, аккуратные и качественные модели такой пилы фиксируются как в открытом положении, так и в закрытом. Однако она не такая прочная, как лучковая пила, которая имеет длинное прочное лезвие с металлическими обручами на обоих концах. Лучковая пила напоминает слесарную ножовку без ручек. Если вы собираетесь взять с собой лучковую пилу, выбирайте такую, у которой лезвие находится под большим напряжением. Такие пилы тяжелы и довольно неудобны, но знайте, что силы, которые вы затратите на ее переноску, с лихвой окупятся в работе.

В отличие от ножей и топоров лезвия пил легко заменяются – это справедливо как для складных, так и для лучковых пил. Можно, конечно, вернуть тупой пиле ее былую остроту, но это очень кропотливая работа, состоящая из семи этапов. Если ваша пила совсем затупилась, лучше просто сменить лезвие.

Острая пила, которой правильно пользуются, долгое время сохраняет свою заточку. У хорошей пилы лезвие и зубья совершенно прямые. Чтобы сохранить пилу в рабочем состоянии, старайтесь не нажимать на нее слишком сильно, не сгибать и не поворачивать ее. Работая с ней, убедитесь, что вам удобно, а вокруг много свободного места. Пусть основную работу делает пила. Двигайте ее мягкими движениями – пусть она, а не вы, пилит дрова.

Кусок дерева, который вы пилите, должен быть зафиксирован. Если вам приходится прижимать его рукой, держите руку подальше от пилы. Начните с медленных движений, пока не войдете в ритм. Используйте всю длину лезвия – короткие движения малоэффективны и на них расходуется много энергии.

Храните пилу так, чтобы лезвие было закрыто – либо чехлом, либо обмотанной вокруг него тряпкой. И так же, как и все колющие и режущие инструменты, никогда не бросайте ее где попало.

Использовать в работе не тот инструмент, который нужно, это все равно что вообще не иметь инструмента. Ножи, топоры и пилы бывают всех форм и размеров. Очень важно, чтобы инструмент, который вы решили взять с собой в поход, соответствовал той местности, в которую вы направляетесь. И помните, что топоры, ножи и пилы имеют свои ограничения. Бессмысленно рубить дуб с помощью перочинного ножа!

Во время отборочных испытаний на право служить в спецназе Великобритании солдаты проводили много времени в джунглях острова Борнео, в очень суровых условиях, которые проверяют не только стойкость человека, но и стойкость инструментов. Вместе с личным оружием солдаты получили паранг – специальный нож-мачете, которым прорубают дорогу в джунглях, – и небольшую складную пилу. В руках опытного человека паранг превращается в универсальный нож – им можно срубить крупное дерево и сделать аккуратный, очень тонкий разрез при сооружении ловушек или постройке лагеря. Но это также один из самых опасных видов оружия, если неправильно его использовать. Один молодой врач, прикомандированный к спецназу на время испытаний убедился в этом на своем собственном опыте.

Сооружая себе навес для постели в форме буквы А, он решил, что ему нужно срезать несколько небольших веток и сделать колышки, чтобы натянуть свой брезент. Тогда, думал он, дождевая вода (а в джунглях ежедневно идут дожди) будет стекать на землю. Прихватив свой паранг, он уверенным шагом направился в лес.

Если бы он много лет прослужил в джунглях, то знал бы, что, во-первых, тупой паранг гораздо опаснее, чем острый, и во-вторых, что мачете, подходящее для многих работ, для этой как раз совершенно непригодно. Выбрав подходящие ветки, он попытался отрубить их, но вскоре понял, что в тесноте, царившей в лесу, он не может размахнуться и всадить нож в дерево посильнее. Разозлившись, что не может срубить даже тонкие ветки, врач принялся все сильнее и сильнее бить по ним ножом. Если бы его паранг был острым, а врач умел бы с ним обращаться, мачете вошло бы в дерево, как нож в масло. Но, к сожалению, оно было тупым… Очень тупым.

Наконец, ему удалось отрубить несколько маленьких веточек, которые переплелись между собой, и его нож глубоко вонзился ему в колено. Почему? Потому что он не был заточен, и врачу пришлось приложить много сил, чтобы отрубить ветки. Он не рассчитал своих сил, и нож попал ему в колено. Кроме того, для работы в густых зарослях надо было брать с собой пилу, а не нож. В результате его эвакуировали вертолетом в ближайший госпиталь.

Ножи, топоры и пилы не опасны сами по себе – такими их делает неопытный человек. За ними нужно ухаживать – чистить и затачивать, но в первую очередь нужно научиться ими пользоваться. Освойте работу с колющим и режущим инструментом, и он будет верно служить вам, сделав вашу жизнь в походе более удобной, легкой и радостной.

И последнее – не будьте рабом ножа. Нож, топор или пила сделаны для того, чтобы служить человеку. Это не символ вашего статуса и не трофей, которым надо гордиться. Это просто инструменты, которые будут помогать вам в походных условиях. Только и всего. Заботьтесь о них, научитесь правильно пользоваться ими, всегда уважайте их, и они будут служить вам верой и правдой.