Гран-Канария. Путеводитель

Прибытие

У бухты Гандо, где в 1920-е годы в море приводнялись первые гидросамолёты на своём пути в Америку, ныне располагается большой и современный аэропорт Гран-Канарии (Aeropuerto de Gran Canaria). Сюда ежегодно прибывают несколько миллионов отдыхающих. Это пересадочный пункт в международном, национальном и межостровном воздушном сообщении, и здесь есть весь набор услуг современного аэропортового сервиса – от банковских филиалов до фирм по прокату автомобилей. По шоссе от аэропорта можно добраться до столицы Лас-Пальмас (20 км) и до южных оплотов массового туризма вокруг Маспаломаса (25 км). Примерно каждые 20 минут в столицу и на юг острова отправляются рейсовые автобусы.

Те, кто предпочитает неспешно доплыть до Гран-Канарии на пароме, обычно прибывают в Лас-Пальмас. Хотя можно выбрать и популярный рейс «Lineas Fred. Olsen» от Тенерифе (Санта-Крус) до Пуэрто-де-лас-Ньевес (порт в Агаэте, см. стр. 24).

Пляжи юга

Большинство из тех, кто приехал сюда купаться, старается найти отель на прогретом солнцем южном побережье Гран-Канарии. Поэтому не удивительно, что в самый разгар сезона тут часто нет свободных мест и в больших гостиницах, и в апарт-отелях. Здесь можно просто полежать на песке и побездельничать, поучаствовать в развлекательных программах, которые гостиницы предоставляют во множестве, или заняться спортом. Кроме ныряния, виндсёрфинга, водных лыж, верховой езды и гольфа, к вашим услугам здесь теннис, сквош, горные велосипеды и волейбол. А ещё здесь сложилась яркая и многонациональная палитра питейных заведений.

Привыкнув к виду однообразных урбанистических форм, вы вскоре обнаружите, что здешние гостиницы вполне комфортабельны, и что банальность архитектуры с избытком восполняется буйной пестротой красок в ухоженных субтропических садах. Конечно, среди новых гостиниц есть и такие, которые приятно выделяются на фоне клонированных шаблонов. Стоит упомянуть хотя бы Пуэрто-де-Моган на юго-западном побережье, где проектировщикам удалось гармонично, со вкусом и тонким чутьём вписать новое творение в старый центр и окружающий ландшафт (см. стр. 20).

По широкой прибрежной полосе, почти параллельно просёлочной дороге, проходит автострада GC-1, ведущая из аэропорта на юг. С запада на горизонте видны скалистые горы, покрытые скудной растительностью. Немного не доезжая до Плайя-де-Тарахалильо (Playa de Tarajalillo) (1), можно свернуть с автострады на прибрежную дорогу. Отслуживший свой срок самолёт у края дороги указывает местоположение лётного клуба со спортивным аэродромом – Аэроклуба Гран-Канарии (Aeroclub de Gran Canaria). Через Каньон-дель-Агила (Cañon del Águila) путь пролегает к «ковбойскому городку» Сиу-Сити (Sioux City) (2), где утомлённые солнцем отпускники могут развлечься в захватывающих ковбойских шоу и в салунах (автобусное сообщение от Плайя-дель-Инглес и из Маспаломаса; по понедельникам представлений нет).

Начиная с ^*Плайя-дель-Агила (Playa del Águila) (3), вдоль берега тянется вереница пляжей, связанных друг с другом неплотно прилегающей к берегу лентой прибрежных променадов.

Эти пляжи простираются более чем на 8 км, вплоть до Плайя-дель-Инглес и дюн Маспаломаса. Многократный чемпион мира по виндсёрфингу Бьорн Дункербек вместе со своей сестрой Бритт открыл на Плайя-дель-Агила школу виндсёрфинга. Небольшой пляж со светлым песком и довольно чистой водой привлекает в основном молодую, спортивную публику.

Зато на соседнем, очень ухоженном пляже ^*Плайя-де-Сан-Агустин (Playa de San Agustín) (4) предаются безделью представители всех поколений. Этот просторный светлый пляж протянулся более чем на 2 километра. На холмах и внизу до самого берега выстроились современные гостиницы и апарт-отели с пышно разросшимися садами. Здесь можно с комфортом купаться в бассейне, принадлежащем гостинице, или же плавать в море. От гостиниц, перейдя по пешеходным мостикам через многополосное шоссе, вы попадёте к прибрежному променаду и пляжам. В салонах и дискотеках больших гостиниц можно прекрасно провести вечер, а если немного повезёт, то и пополнить свой отпускной бюджет в казино роскошного отеля «Meliá Tamarindos», расположенного у пляжа.

Если на всех упомянутых пляжах ещё относительно спокойно, то на популярном широком пляже ^*Плайя-дель-Инглес (Playa del Inglés) (1) всегда пестро и шумно. Из года в год множество отдыхающих воплощают здесь свои отпускные мечты. Причём никому не придётся отказываться от любимого сорта кофе и отечественной бульварной газеты или пытаться изображать «нечто» на ломаном испанском. Местные официанты и владельцы магазинов – просто гении по части языков.

Целый день бесконечный поток гуляющих тянется в обе стороны вдоль кромки воды. Здесь можно понаблюдать за парапланеристами и посмотреть, как виндсёрферы борются с ветром и волнами, или оценить головоломные виражи катеров.

Плайя-де-Сан-Агустин – море солнца, песка и людей.

Маспаломас в сильный бриз – рай для яхтсменов.

И, конечно же, на этом курорте, похожем скорее на город, кипит бурная ночная жизнь в барах, клубах, на дискотеках и в игровых залах. Здесь играют в бинго, едят шварцвальдский вишнёвый торт, пьют ирландский гиннесс и поют на баварском диалекте с тирольскими переливами. Огромные торговые центры со всевозможными бутиками и магазинами прельщают бижутерией, модными новинками, электроникой, сувенирами и продуктами со всего света. Крупнейшие из них – Kasbah (2) на площади Плаза-дель-Тейде (Plaza del Teide) и Yumbo (3) на улице Авенида-де-Эспанья (Avenida de España), рядом с туристическим информационным центром.

Плайя-дель-Инглес почти незаметно переходит в роскошную гряду дюн ^**Лас-Дюнас-де-Маспаломас (Las Dunas de Maspalomas) (4) километровой ширины. Здесь толпы людей рассеиваются, и посреди золотистых песчаных дюн, достигающих в высоту 10 м, солнцепоклонники (часто обнажённые) оказываются в объятьях живительной тишины. Бродя по этим дюнам, имеющим статус заповедной зоны, чувствуешь себя так, как будто попал в миниатюрную Сахару, особенно когда мимо проходит караван верблюдов. У западной границы Маспаломаса лежит область под названием Оазис (El Oasis). Здесь озеро Чарка (La Charca, букв. «Лужа») (5), скудный остаток лагуны с заросшими камышом берегами, граничит с разреженной пальмовой рощей. Доступ к берегам лагуны запрещён, потому что камыши защищают водоплавающих птиц и места их гнездования.

Самую южную оконечность острова увенчивает высочайший на Канарах Маспаломасский маяк (El Faro de Maspalomas) (6) высотой 65 м. В его тени расположились гостиницы, рестораны и магазины. К северу от лагуны вы найдёте место, откуда стартует сафари на верблюдах, а также поле для гольфа и залы для игры в сквош.

Недалеко от Кампо Интернасиональ (Campo Internacional) – протяжённого городка, сплошь состоящего из бунгало и садов, – вас ждёт настоящее отпускное времяпровождение в огромном парке отдыха Holiday World (7): со стремительными аттракционами, колесом обозрения, игровым залом «лазердром», дрессированными животными, бесчисленными игровыми автоматами и даже дискотекой. Поблизости любители купания могут найти достойную замену пляжу в затейливом водном ландшафте Ocean Park (8).

Севернее Маспаломаса в квартале Таблеро (El Tablero) есть хороший аквапарк «Аква Сур» (Aqua Sur) (5) (за подземным переходом через автостраду, направо). Если проехать вверх по скалистому ущелью Барранко-де-Чаморискан (Barranco de Chamoriscán), через 12 км вы достигнете ^*Парка Пальмитос (Palmitos Park) (6) (вновь открытого в 2008 году после недавнего пожара). Его территория площадью приблизительно 200 000 м² занята искусственными посадками, где есть около тысячи пальм, аллея кактусов, павильон орхидей и бабочек, интересный морской аквариум и 150 видов экзотических птиц, многие из которых просто свободно летают по парку. Недавно устроены такие зрелища, как «остров приматов» и «интерактивная» клетка. Детей больше всего порадует весёлое представление с попугаями. Есть тут, конечно, и сувенирный магазин, и буфет. Над парком отдыха посреди пышно разросшихся садов в ущелье укрылся дорогой отель «Park & Sport Hotel Los Palmitos».

В 6 км к северу от Плайя-дель-Инглес (указатель в сторону Fataga; есть автобусное сообщение) на возвышенности находится этнографический парк «Мундо Абориген» (Mundo Aborigen) (7) площадью свыше 100 000 м², который знакомит с образом жизни древних обитателей Канарских островов. «Мир аборигенов», как переводится название этого парка, представляет собой воссозданную деревню гуанчей. Здесь показаны типичные сцены из жизни туземцев, а также их домашние животные, окультуренные растения и ремёсла. Пояснения даны на нескольких языках. Небольшая инсценировка представляет борьбу гуанчей против испанских завоевателей. В парке есть кафе и сувенирная лавка.

Вновь оказавшись на побережье, вы можете ехать на запад либо по автостраде, либо по хорошей асфальтированной дороге 812. Близ Пасито Бланко (Pasito Blanco) (8) находится пристань для яхт с парусной школой и частный кемпинг. Самые спокойные песчаные пляжи между Маспаломасом и Пасито Бланко – это Плайя-де-лас-Мелонерас (Playa de las Meloneras) и Плайя-дель-Орнильо (Playa del Hornillo).

В бывшей рыбацкой деревушке Аргинегин (Arguineguín) (9) хоть и завелись неизбежные гостиницы, но центр её в основном остался нетронутым и патриархальным. Ложкой дёгтя в этой бочке мёда служит только расположенный поблизости цементный завод. У гавани посетителей поджидает ресторан «Cofradía de Pescadores» с отменным рыбным меню. Несколько раз в день по маршруту Аргинегин – Пуэрто-Рико – Пуэрто-де-Моган курсирует теплоход (продолжительность рейса около 1,5 ч).

Далее, начиная с Аргинегина, следует одна за другой целая вереница бухт. Особенно выделяется среди них Пуэрто-Рико (Puerto Rico) (10), где горные склоны застроены комплексами сдаваемого в аренду жилья – пример уныло-педантичной туристической архитектуры. Впрочем, однообразие форм вполне сглаживается прекрасной субтропической растительностью. Как бы то ни было, большая яхтенная гавань и просторный песчаный пляж открывают полный простор для любителей водных видов спорта.

Особенно заманчиво выглядит недавно насыпанный пляж ^*Плайя-де-лос-Амадорес (Playa de los Amadores) с почти по-карибски ослепительным белым песком.

Немного не доезжая до Пуэрто-де-Могана, вы увидите пляж с тёмно-серым песком, Плайя-дель-Таурито (Playa del Taurito) (11). Позади него на площади 11 000 м² появился большой морской аквапарк с несколькими бассейнами и водопадами (вход платный). Рядом стоит тихая гостиница «Suite Princess». Планируется дальнейшее расширение этого курорта.

У входа в ущелье Барранко-де-Моган попытались создать курорт несколько иного облика. Так появился ^*Пуэрто-де-Моган (Puerto de Mogán). Не считая одного небоскрёбчика у выхода из гавани, все здания тут невысокие. Увитые бугенвиллиями, связанные пешеходными улочками и небольшими мостиками, они выстроились в ряд, как на параде. Живописность этого городка, рождённого на чертёжной доске, ещё больше усиливают палисадники, ухоженные сады и скверы, пёстрые дверные и оконные рамы жилых комнат. Одна из его частей прорезана каналами, благодаря чему его иногда именуют местной «Малой Венецией». Владельцами ресторанов, кафе и магазинов, как вы скоро обнаружите, оказываются в основном иностранные граждане.

В яхтенной гавани, защищённой мощной причальной стенкой, стоит целая армада роскошных яхт. Пологий песчаный пляж Плайя-де-Моган (Playa de Mogán) протяжённостью 300 м имеет искусственное происхождение.

Непроходимый запад

Западная часть принадлежит к самым необжитым, и в то же время – самым впечатляющим областям Гран-Канарии. Из Пуэрто-де-Могана дорога ведёт в северном направлении через ущелье Барранко-де-Моган и поднимается высоко вглубь острова. В этой малонаселённой местности разбросаны плантации авокадо, бананов, манго и папайи. Прежде, чем попасть в нарядный городок Моган, на обочинах дороги вы повстречаете невероятных размеров, иногда высотой в человеческий рост, предметы домашней утвари: бидоны, кофемолки, утюги. Их обычно брали с собой при переездах. От старой мельницы, что стоит поблизости, остался лишь отреставрированный корпус. Здесь, в прекрасных загородных домах вокруг Могана, нашли себе пристанище иностранные владельцы вилл и художники.

Каналы Пуэрто-де-Могана – рукотворная «Малая Венеция».

Кактусы со всего мира в Токодомане.

^*Моган (Mogán) (13) с его симпатичной площадью (Plaza), мирно приютившийся у склона 932-метровой горы Гирре (Guirre), стал излюбленной отправной точкой, откуда начинаются пешие прогулки и экскурсии (лучше всего их предпринимать на внедорожнике) в близлежащие окрестности. Например, есть прекрасный маршрут по узкой дороге с крутыми поворотами через ущелье Барранко-де-Моган (Barranco de Mogán) к плотинным запрудам Эмбальсе-дель-Мулато (Embalse del Mulato), Эмбальсе-де-Куэва-де-лас-Ниньяс (Embalse de Cueva de las Niñas) (пруд с пещерой) и Эмбальсе-де-Сория (Embalse de Soria). Далее дорожка уходит вглубь острова до Аякаты (Ayacata) (см. стр. 51).

Трасса GC-200 выше Могана делает резкий поворот на запад и затем, извиваясь, проходит через изрезанный ущельями горный массив. То и дело здесь виднеются глубокие ущелья, ведущие к морю. Первое ущелье, Барранко-де-Венегуэра (Barranco de Veneguera), приобрело для острова политическое значение, так как защитники окружающей среды намереваются сохранить эту долину и её пляж, запретив здесь строительство туристических комплексов. Однако правительство острова уже одобрило проекты, рассчитанные на создание в общей сложности 16 000 гостиничных мест. Пока что строительные работы приостановлены, до тех пор, пока суды не решат, каким должно быть будущее этого абсолютно пустынного пляжа, Плайя-де-Венегуэра (Playa de Veneguera) (14).

Двигаясь далее в направлении Сан-Николас-де-Толентино, под горой Инагуа (Inagua) высотой 1426 м вы попадёте в местечко под названием Лос-Азулехос (Los Azulejos) (15) – так называется цветная изразцовая плитка, которой часто украшают иберийские дома. Благодаря окислам железа, некоторые пласты скальной породы и слои туфа в этой местности приобрели зелёно-голубой оттенок. Уютный бар поможет вам восстановить силы, и здесь же вы сможете раздобыть все сведения для похода к лежащим выше цветным породам.

Через ущелье Барранко-де-Тасарте (Barranco de Tasarte), земли которого в основном распаханы, можно выйти к скалистому пляжу Плайя-де-Тасарте (Playa de Tasarte) (16). Пейзаж с хижинами и рыбацкими лодками создаёт здесь настроение полной безмятежности. Прибрежное морское дно тут очень пологое, поэтому оно хорошо подходит для купания с детьми. В выходные дни здешний ресторан – с кухней, достойной всяческих похвал, – бывает заполнен местными жителями.

Не столь многолюдно (пока) на соседнем пляже Плайя-де-Тасартико (Playa de Tasártico) (17), он же Плайя-дель-Асно (Playa del Asno), куда можно добраться через перевал Дегольяда-де-Тасартико (Degollada de Tasártico) (550 м). Сейчас прокладывается новая дорога в нижней части долины, благодаря чему пляж вскоре станет доступен для всех. Входить в воду здесь довольно трудно из-за скользких камней.

О расположенном дальше к северу пляже Плайяс-де-Гуигуи (Playas de Güigüн) (18), состоящем из двух частей, до недавнего времени можно было узнать только по «сарафанному радио». Как и прежде, по суше до него можно добраться исключительно пешком: от Барранко-де-Тасартико через горный перевал Дегольяда-де-Альдея (Degollada de Aldea) высотой 450 м, туда и обратно 5 часов ходьбы. Но многие посетители, особенно в выходные дни, приплывают сюда на катере. Можно организовать поездку на рыбацкой лодке от Пуэрто-де-Могана. Более протяжённый южный пляж отделён от меньшего по размерам северного скалистым выступом. На последний можно попасть только во время отлива, а в прилив он полностью скрывается под водой.

В Токодомане (Tocodomán) (19) находится Cactualdea – сад кактусов, насчитывающий около двух миллионов экземпляров со всего света.

Ла-Альдея-де-Сан-Николас (La Aldea de San Nicolás) – главная сельскохозяйственная область Гран-Канарии по выращиванию помидоров. Уже издали в глаза бросаются поля, закрытые ветрозащитными тентами. Сан-Николас-де-Толентино (San Nicolás de Tolentino) (20) относится к старейшим поселениям острова, и в XIV веке именно сюда устремлялись христианские миссионеры из Майорки. В 1911 году его жителям наконец удалось одержать победу в более чем 300-летней борьбе против знатного рода Виллануэва дель Прадо и сохранить земли для занятия полеводством.

Из Сан-Николаса можно совершить впечатляющую поездку вглубь острова. Узкий асфальтовый серпантин (кое-где шириной лишь в одну полосу) проходит через крутой каньон Барранко-де-ла-Альдея (Barranco de la Aldea), одно из самых удивительных зрелищ на острове. Эта дорога пролегает по изрезанному горному ландшафту вдоль цепочки озёр и ведёт до Артенары (Artenara) (см. стр. 49) – самого высокогорного городка на острове (1250 м).

Ловля тунца.

Буйная растительность в ущелье над Агаэте.

Ежели кто предпочитает остаться на побережье, то можно посетить галечный пляж Плайя-де-ла-Альдея (Playa de la Aldea), расположенный южнее рыбацкой гавани Пуэрто-де-ла-Альдея (Puerto de la Aldea) (21). Здесь в нескольких ресторанчиках гостям предлагают вкусные блюда из рыбы, а вечерами можно наслаждаться видом солнца, садящегося за тёмный силуэт острова Тенерифе. Оживление царит здесь только на выходных, ну и ещё во время Fiesta del Charco («Праздника Лужи») 11 сентября: в этот день в пруду устраивается буйное веселье с обрызгиванием всех и вся.

Дорога со множеством крутых поворотов минует несколько смотровых площадок, откуда открываются сказочные виды на обрывистый берег и на море. У площадки Мирадор-дель-Балкон (Mirador del Balcón) (22) в бушующий морской прибой врезаются отвесные 400-метровые утёсы; чуть поодаль, у смотровой площадки Анден-Верде (Andén Verde) (23), из моря поднимаются скалы ещё большей высоты. Рассматривать морскую гладь с обеих площадок лучше в бинокль. На ней часто можно заметить серые тени больших рыб или морских млекопитающих, снующие под самой поверхностью воды.

В небольшом городке Риско (El Risco) (24) можно перекусить в «Bar Perdomo», прежде чем начать спуск в долину.

В море почти всегда виднеется один из паромов, курсирующих между Гран-Канарией и Тенерифе. Они приходят в Пуэрто-де-лас-Ньевес (Puerto de las Nieves) (25), порт в Агаэте, куда ведёт ответвление дороги перед городом. С открытием паромного сообщения здесь воцарился дух туристической курортной жизни, не угасающий круглый год. Прежде это местечко оживало только во время праздника в честь Девы Марии, Virgen de las Nieves.

На улочке возле порта в тавернах готовят превосходные рыбные блюда. Пляжи у гавани и у подножия горы, каменистые или с чёрным песком, выглядят несколько по-спартански и не располагают к длительному отдыху.

Излюбленный объект для фотографирования в этих местах – крутая, изрезанная трещинами скала Дедо-де-Диос (Dedo de Dios, «Божий перст»), торчащая из моря.

В часовне Эрмита де Нуэстра-Сеньора-де-лас-Ньевес (Ermita de Nuestra Señora de las Nieves) находится самое ценное произведение искусства в этом городке. Это триптих, предположительно работы фламандского художника Йоса ван Клеве (1485–1540). В центре стоит Мадонна Virgen de las Nieves с голым младенцем Христом на руках. 4 августа, во время фиесты «Bajada de la Rama» («Опускание ветки в воду»), копию этого триптиха несут в праздничном шествии в главную церковь Агаэте и там выставляют. Если вы предпочитаете увидеть оригинал, можете прийти в часовню в субботу во второй половине дня или в воскресенье утром. Этот праздник восходит к туземному ритуалу вызывания дождя: в частности, в гавани в этот день происходит порка воды плетьми в наказание за долгое отсутствие дождей.

В ^*Агаэте (Agaete), припортовом местечке чуть подальше от берега, центр состоит из почти одинаковых белых домов и узких улочек. В глаза бросаются пролёты старого моста, перекинутого через овраг, и красный купол церкви XVIII века Иглесия де ла Консепсьон (Iglesia de la Concepción). На тенистой площади, расположенной напротив неё, в праздничные дни царит буйное веселье, а в остальное время в Агаэте довольно тихо. В городском парке Уэрто-де-лас-Флорес (Huerto de las Flores) пышным цветом цветут экзотические деревья и кустарники.

Отсюда можно проехать в глубь острова к горячим источникам Лос-Берразалес. Дорога проходит через Барранко-де-Агаэте (Barranco de Agaete), одну из самых красивых и плодородных долин острова, где на тучных плантациях выращивают бананы, цитрусовые, манго, авокадо и многое другое. Миновав обитель Эрмита де Сан-Педро (Ermita de San Pedro), вы попадёте в Лос-Берразалес (Los Berrazales) (26). Здания этого бывшего термального курорта сейчас пришли в упадок, но в гостиничном комплексе «Princesa Guayarmina» по-прежнему можно подлечиться термальными водами, воспользоваться разными оздоровительными процедурами или просто расслабиться и отдохнуть.

Зелёный север

Север острова заметно отличается от засушливого юга и изрезанного ущельями запада. Благодаря большей влажности, зелень в этом краю более обильна. Зачастую земля возделывается на большей высоте, и повсюду можно видеть поля, спускающиеся со склонов террасами. На побережье до самой столицы тянутся плантации и мелкие городки. Большая плотность населения потребовала и соответствующего развития транспорта. Однако в глубинных районах по-прежнему довольно спокойно, если не считать воскресных дней. Дороги петляют, огибая овраги и расселины, и поэтому легко ошибиться, рассчитывая время в пути. Но все старания вознаграждаются замечательными видами разнообразного ландшафта.

Если ехать из Агаэте по просёлочной дороге в сторону Гальдара, то вы увидите поворот, ведущий к парку рептилий «Рептиландия» (Reptilandia) (27). Здесь обитают 150 видов животных, среди них змеи, черепахи, крокодилы, тарантулы и скорпионы.

*Гальдар – пещеры гуанчей

Вскоре после этого вы достигнете окраины города Гальдара. Если появится желание отдохнуть на пляже или отведать рыбных блюд, нужно не доезжая до центра свернуть налево в Пуэрто-Сардина (Puerto Sardina) (28). Через 6 км в полузастроенной бухте вы увидите довольно малолюдный пляж с чёрным песком.

У дороги есть указатель с надписью Necrópolis de Gáldar (La Guancha). Но Некрополь Гальдара куда легче найти, следуя обозначениям в центре города, нежели в лабиринте плантаций. Он расположен между пляжем Агухеро (El Agujero) и банановой плантацией. Рядом с руинами трёх зданий, обозначенных как мавзолеи, видны – по версии исследователей – остатки жилых помещений королевских советников (guaire), церемониальный зал главного священника (faicán) и комнаты общины незамужних девушек – служительниц культа (harimaguadas). Вскоре можно будет осматривать изнутри и сам некрополь.

Городок Гальдар (Gáldar) (29), расположенный на склонах горы Пико-де-Гальдар (Pico de Gáldar, 434 м), был заселён ещё в древние времена. Здесь находилось здание наподобие дворца, где жили правители, именуемые guanarteme. После завоевания острова на его месте была возведена испанская часовня. Неизвестно, какую роль играла обнаруженная в 1873 году в самом центре города пещера Куэва Пинтада (Cueva Pintada) (Расписная пещера). В ней были найдены глиняные сосуды и черепки (видимо, дары для загробной жизни, опускаемые в могилу с покойником) и останки человеческих скелетов. Необычны здесь крупноформатные, похожие на фриз росписи с геометрическим орнаментом: так хорошо сохранившуюся пещерную живопись с таким правильным рисунком не находили больше нигде, кроме Канарских островов. После тщательной реставрации эта пещера, входящая в состав Археологического парка Куэва Пинтада (Parque Arqueológico Cueva Pintada), вновь открыта для посетителей. С культурой гуанчей посетителей знакомит новый музей.

Гальдар – шумный город с тихой площадью (Plaza) перед порталами величественной трёхнефной церкви. Церковь Сантъяго-де-лос-Кабальерос (Iglesia Santiago de los Caballeros) (1778 г.), увенчанная двумя башнями, стоит на фундаменте резиденции правителей времён гуанчей. Она является первым зданием в стиле классицизма на Канарских островах, хотя в ней ещё есть и черты барокко. К раннему периоду завоевания острова относится покрытая зелёной глазурью купель: здесь побеждённых островитян обращали в христианство.

Заглянув во внутренний дворик здания Аюнтамьенто (Ayuntamiento) (городского совета), ещё одного образца классицизма на Plaza, вы увидите 300-летнее ^*драконово дерево (Drago), или драцену. Художнику Падрону (1920–1968), сыну города, называвшему себя «умеренным экспрессионистом», посвящён Дом-музей Антонио Падрона (Casa-Museo Antonio Padrón). Стоит посетить этот музей, разместившийся в бывшей мастерской художника, и познакомиться со своеобразными по стилю картинами с канарскими сюжетами.

Санта-Мария-де-Гия

Санта-Мария-де-Гия (Santa María de Guía) (30), бывший квартал Гальдара, превратился теперь в самостоятельный город. Здесь вырос самый известный и, пожалуй, самый плодовитый канарский скульптор Лухан Перес (1756–1815). В уютном старом городе с булыжными мостовыми и домами традиционной архитектуры вы обнаружите на Plaza церковь Санта-Мария-де-Гия (Iglesia de la Santa María de Guía) 1607 года постройки, в которой хранится множество произведений Лухана Переса. Начиная от иконы главного алтаря и до всевозможных изваяний Христа и образов Богоматери – вся церковь больше походит на музей, посвящённый его искусству. На главном фасаде церкви висит мемориальная доска в честь её знаменитого гостя: в конце XIX века в церковном приходе останавливался французский композитор Камиль Сен-Санс (1835–1921). Под впечатлением канарской народной музыки он сочинил свой «Valse canariote». Поначалу Сен-Санс путешествовал инкогнито, выдавая себя за представителя винодельческого завода. Но объявление о пропавшем без вести композиторе, опубликованное в одной французской ежедневной газете вместе с его фотографией, привело к раскрытию тайны.

Мягкий на вкус «цветочный сыр» (queso de flor) из Гии.

Гия известна, прежде всего, своим сыром queso de flor. Для приготовления этого «цветочного сыра» из овечьего или коровьего молока используют, в частности, соцветия артишоков, похожие на шишки чертополоха. Советуем посетить две старинные сырные лавки: одна у церкви (Marqués del Muni, 34), другая на центральной улице (Carretera General, недалеко от бензоколонки). Владелец этих лавок предлагает также мёд, ром, закуски (tapas) и изделия народного искусства.

Если далее из Санта-Мария-де-Гия направиться по старому шоссе к востоку в сторону Лас-Пальмаса, то через 3 км будет поворот на юг к ^*Сенобио-де-Валерон (Cenobio de Valerón) (31), естественному укрытию, задняя стена которого выдолблена наподобие пчелиных сот. Под навесом скалы гуанчи, по всей вероятности, устраивали совместное хранилище, где примерно в 300 кавернах хранилось зерно. Поскольку здесь же над пещерами находилось место собраний (tagoror) и были найдены некоторые наскальные рисунки и рельефы, есть предположение, что Сенобио-де-Валерон имел ещё и культовое значение. Но прежние гипотезы учёных о том, что этот комплекс был монастырём аримагуадас (канарских девушек-жриц), теперь уже не поддерживает никто.

Мойя – ворота в глубину острова

Следуя дальше по старой прибрежной дороге в сторону столицы, вы пересечёте два моста, один из которых перекинут через ущелье на высоте 125 м. Долгое время он считался самым высоким мостом Испании. Но теперь это звание принадлежит мосту высотой 150 м на острове Пальма.

Сенобио-де-Валерон – зернохранилище и культовое место гуанчей.

«Сосновая Богородица» в городе Терор – покровительница на все случаи жизни.

Вскоре на юг отходит боковая дорога, ведущая в горы к Мойе (Moya) (32), где начинается тихая глубинка. Опознавательный знак этого местечка – церковь Иглесия Эль-Пилар (Iglesia El Pilar), построенная в 1940-х гг., которая эффектно возвышается над расположенным рядом ущельем Барранко-де-Мойя. В ней хранится икона Virgen de la Candelaria (Сретенская икона Богородицы), привезённая в Мойю в XVI веке с Тенерифе. Напротив церковной площади находится дом-музей Томаса Моралеса (Casa-Museo Tomás Morales) – родной дом поэта-модерниста Томаса Моралеса (1884–1921), в котором он провёл своё детство. Этот сын города, в повседневной жизни работавший врачом, приобрёл известность благодаря своему сборнику стихов «Las Rosas de Hércules». Поэтические чтения, проводимые в музее, привлекают в этот в общем-то довольно провинциальный городок тех, кто интересуется литературой.

На улице Леон-и-Кастильо (Calle León y Castillo; дом № 5) стоит бывшая биржа водных ресурсов – Эредад-де-Аква-Мойя (Heredad de Agua Moya). Это примечательное здание украшают небольшие двойные колонны у входной лоджии. В былые времена право на владение источниками пресной воды означало богатство и влияние, поэтому акции биржи водных ресурсов были вожделенным объектом спекулятивных сделок. Обилием воды островитяне были обязаны лавровым лесам, из которых, к сожалению, лишь малая часть избежала уничтожения при расширении площади пахотных земель. Лавровые деревья ещё встречаются к югу от Мойи в районе липовых лесов Лос-Тилос-де-Мойя (Los Tilos de Moya) в Барранко-дель-Лаурель (Barranco del Laurel). Чтобы туда попасть, нужно проехать к самой красивой горной деревне Гран-Канарии, ^*Сан-Бартоломе-де-Фонтаналес (San Bartolomé de Fontanales) (33), расположенной южнее. Тут можно оставить машину и спуститься пешком в северную сторону, в Барранко-дель-Лаурель. В верхней части пути вы минуете участок с огородами, а на поворотах дороги открывается хороший вид на лежащий ниже лавровый лес. А вот подъезжать сюда с севера (по горной дороге Мойя – Гия, от которой через 2,5 км близ Лос-Тилоса ответвляется узкая дорожка в ущелье) мы бы не советовали. И не только из соображений охраны окружающей среды, но и потому, что страховка за взятые напрокат автомобили не распространяется на ущерб, полученный на труднопроходимой дороге.

Изобилием водных ресурсов в этом районе с выгодой для себя пользуется фирма по розливу минеральной воды, расположенная в не менее живописном местечке Фиргас (Firgas) (34), к востоку от Мойи. В центре этого городка в честь источника его богатства появился журчащий памятник – Пасео-де-Гран-Канария (Paseo de Gran Canaria). Этот променад, ступенями спускающийся вниз, оканчивается около культурного центра. По соседству на площади, по бокам которой стоят ратуша и церковь Иглесия Сан-Роке (Iglesia San Roque), собирается обычно и стар и млад.

От Фиргаса в южном направлении на высоту приблизительно 900 м поднимается узкая извилистая дорога, затем незадолго до смотровой площадки Балкон-де-Замора (Balcón de Zamora) (35) с большим загородным рестораном она снова, петляя, спускается вниз по долине. Добравшись до Балкон-де-Замора, можно сверху окинуть взглядом Терор и его окрестности.

^*Терор – очарование истории

Бережно отреставрированные фасады и балконы сделали ^*Терор (Teror) (36), пожалуй, самым очаровательным старинным городком острова. С 1979 года весь его центр находится под охраной, как исторический памятник. Этот задумчивый городок представляет собой религиозный центр для всего верующего населения Гран-Канарии. В базилике XVIII века^*Нуэстра-Сеньора-дель-Пино (Basílica de Nuestra Señora del Pino) находится статуя Мадонны с удивительным двойственным выражением лица. Кажется, одна половина её лица улыбается, а другая выражает скорбь. И потому каждый из верующих, приходящих сюда со своими печалями, желаниями и просьбами, находит в её облике нужное ему участие. Ежегодно 7 сентября Virgen del Pino («Сосновая Богородица») выставляется перед верующими под куполом базилики, возле центрального квадрата, откуда её хорошо видно. До сенсационной кражи 1975 года, когда пропали её украшения из драгоценных камней, она считалась одной из самых ценных статуй Мадонны в Испании. В 1929 году испанский король Альфонсо XIII присвоил ей звание капитан-генерала испанских вооружённых сил, и потому на торжествах и праздничных шествиях с её участием, наряду с высшими духовными и гражданскими чинами острова, присутствуют и представители военной верхушки.

Терор в праздничном убранстве.

Хорошо откормленных коз отгоняют на ярмарку в Кардонес под Арукасом.

Трёхнефную базилику в стиле классицизма – уже третью по счёту церковь на этом месте – в последний раз реконструировал в 1811 году Лухан Перес, перестроив западную часть. Её боковая восьмиугольная башня принадлежит церкви-предшественнице, уничтоженной пожаром. Внутри церкви особенно бросаются в глаза серые базальтовые колонны, на которых покоятся капители медово-жёлтого цвета и опоры из известкового туфа. Кроме фигур святых, созданных Луханом Пересом, базилику украшают пять самых известных на острове картин эпохи рококо. На одной из них изображён ангел в одеяниях с разрезами и множество верующих, томящихся в чистилище. Среди них – в полном согласии с понятиями о христианской справедливости – находится и сам Папа Римский.

У центральной церковной площади в частном доме XVII века был открыт Дом-музей попечителей Богородицы (Casa Museo de los Patronos de la Virgen), в залах которого можно получить представление о роскоши благоустроенного господского жилья на Гран-Канарии. Члены семьи владельцев дома Манрике де Лара на протяжении четырёх поколений были попечителями («Patronos») церкви Богородицы. Здесь, в частности, можно увидеть исторические фотографии и картины, старинную мебель и драгоценный фарфор. В стойлах бывшей конюшни выставлены сёдла, наборные уздечки и карета Альфонсо XIII, на которой он в 1906 году проезжал по столице в день своего вступления на престол. Здесь же стоит английский автомобиль «Triumph» 1951 года.

Один зал музея посвящён художнику из Нижней Силезии Георгу Хедриху (род. 1927) – «художнику Канар», который с 1957 года живёт на острове, выбрав местом жительства Терор. Напротив базилики можно посетить его мастерскую.

Маленькая площадь Терезы Боливар (Plaza Teresa de Bolívar) рядом с собором названа в честь супруги южноамериканского борца за свободу Симона Боливара. Здесь можно видеть бюст освободителя колоний от испанского господства и герб семьи Родригес дель Торо, из которой происходила его супруга и которая в своё время эмигрировала из Терора в Венесуэлу. По ту сторону церкви на площади, лежащей на возвышении, находится Епископский дворец, а один из его флигелей занимает Дом культуры. У торцового фасада стоит Ратуша, которую украшают по праздникам.

Из Терора можно совершить пешие прогулки по окрестностям, отправившись, например, к смотровой площадке Балкон-де-Замора и в лежащие к западу патриархальные деревушки Вальесеко (Valleseco) и Лансароте (Lanzarote). Маршрут, требующий несколько бóльших усилий, ведёт из Терора через Вальесеко по плодородной местности в Сан-Бартоломе-де-Фонтаналес. После Вальесеко путь лежит в Вальсендеро (Valsendero), затем далее по частично разрушенным дорогам на запад, через местность с очень красивыми и разнообразными пейзажами. Кое-где открываются панорамы до самого побережья. Дойдя до Фонтаналеса, можно выбрать обратный путь по этому же маршруту или двинуться в северном направлении через Таблеро (Tablero) и Ла-Лагуну (La Laguna) назад в долину Терора (это примерно 3,5 ч. пути).

^*Арукас – ромовый город

Если Терор сделал себе имя на поставках минеральной воды, то главный козырь ^*Арукаса (Arucas) (37) – это напиток покрепче: ром марки «Arehucas». На окраине города со стороны Баньядероса находится крупнейший на архипелаге ромовый завод, который ежегодно производит около 3,5 млн. литров спиртовых напитков крепостью до 45°. В шести тысячах бочек хранится спиртовая основа (aguardiente), разбавленная до 70 и менее градусов, которая затем будет переработана в различные сорта рома. К элитным сортам этой фирмы относится ron añejo 12-летней выдержки. Вместо ликёров здесь с удовольствием пьют 24-градусный ron miel, настоенный на меду. В местном музее представлена история производства рома в Арукасе. И здесь же демонстрируются бочки, подписанные такими знаменитыми посетителями, как испанский король, гран-канарский оперный певец Альфредо Краус, бывший федеральный канцлер Германии Вилли Брандт, художник Сесар Манрике и знаменитый тенор Пласидо Доминго.

В Арукасе почти 30 000 жителей, это третий по величине город острова. Здесь находится одна из самых своеобразных церквей архипелага: ^*Иглесия Паррокиаль де Сан-Хуан-Баутиста (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista), неоготическая церковь из тёмного базальта, огромная по размерам, но изящная на вид. Её 60-метровая башня – самая высокая на Канарах. Руководил постройкой этой церкви Мануэль Вега Марч, ученик каталонского архитектора Антонио Гауди. Её строительство затянулось на долгие десятилетия: работы начались в 1909 году, в 1912 церковь была освящена, в 1932 удалось завершить всё здание, за исключением главной башни. Только в 1962 году началось возведение башни, а последний камень в её стены был положен в 1977 году. Этот проект получил финансовую поддержку от владельцев ромового завода, семьи Гурье, которая, кроме того, предоставила в распоряжение города свой бывший дом, Каса дель Майоразго (Casa del Mayorazgo), для музея общины и разбила перед ним Городской парк (Parque Municipal).

Из Арукаса стоит ненадолго завернуть на север, на гору Монтанья-де-Арукас (Montaña de Arucas) высотой 412 м. Отсюда со смотровой площадки открывается чудесная панорама, а в ресторане «El Méson de la Montaña de Arucas» на стол подают блюда местной кухни и хорошее вино. Для детей имеется игровая площадка.

^**Лас-Пальмас

Ни в каком другом городе Канарского архипелага так не чувствуется цивилизация, как в ^**Лас-Пальмасе (Las Palmas de Gran Canaria) (38), который, как и Санта-Крус-де-Тенерифе, является столицей автономного региона. Этот оживлённый портовый город с численностью населения почти 380 000 человек в масштабах Канарских островов представляет собой очень крупную метрополию. Возникнув на узком пространстве северо-восточной кромки побережья, этот город сейчас бурно разрастается вверх по склонам и порождает всё новые архитектурные и культурные достопримечательности.

Особенно хорош уютный старый город Лас-Пальмаса (Вегуэта) в стиле колониального барокко, где стоит кафедральный собор. Есть тут и торговые улицы с присущей им суетой, и тихие площади, и интенсивная культурная жизнь с театрами, концертами, музеями, галереями и фестивалями. Нацелившись на поход по магазинам, тут можно найти шикарные торговые центры, элитные бутики и пыльные старые лавки мелких частников. Для отдыха открыты уличные кафе, бары и рестораны, и конечно же, прекрасный городской пляж Лас-Кантерас (Las Canteras) с жёлтым песком.

Но, как и во всяком большом городе, здесь есть и теневые стороны: новые районы с многоквартирными домами, похожими на муравейники, безлики и однотипны, а в районе порта нередки криминальные случаи, так что приходится быть настороже.

Лас-Пальмас возник примерно в 1480 году вокруг скита Эрмита де Сан-Антонио-Абад в нынешней Вегуэте. В 1515 году Лас-Пальмас первым из поселений Канарского архипелага получил статус города, а квартал Сан-Антонио-Абад превратился в городской квартал Вегуэта. В XIX веке город начал разрастаться на север по направлению к Ислете (La Isleta), где позже появился большой атлантический порт Пуэрто-де-ла-Лус (Puerto de la Luz). Сегодня это важный порт в сети международных контейнерных перевозок.

Старый центр города

Город протянулся с севера на юг вдоль моря на много километров. В северной части находятся полуостров Ислета, пляж Кантерас и современные городские кварталы.

Важнейшие достопримечательности сосредоточены в старом центре, в южной части города. Это созвездие состоит из трёх кварталов: Вегуэта (Vegueta), Триана (Triana) и Сиудаддель-Мар (Ciudad del Mar). На знакомство с ними можно отвести целый день, а то и больше.

Лас-Пальмас – мегаполис Канарских островов.

^*Вегуэта – квартал средневековых улочек

Самое приметное здание в старейшем городском квартале ^*Вегуэта (Vegueta) – пятинефный собор ^*Санта-Ана (Santa Ana) (1). От других канарских церквей его отличают в первую очередь размеры: один только передний фасад имеет 100 метров в ширину. Его строительство началось примерно в 1500 году. От первоначальной постройки сохранились тёмно-серые базальтовые колонны, которые окружают центральный проход и под сводом образуют изящное переплетение в стиле позднего барокко. В 1599 году столица была разграблена и разорена голландскими пиратами под предводительством Ван дер Дуза. Они, в частности, украли картины, украшавшие собор, разрушили хоры и кафедру. А поскольку они сожгли и документы церковного архива, о раннем этапе строительства церкви теперь мало что известно.

Свой нынешний облик Санта-Ана приобрела в ходе реконструкции, длившейся с 1852 года вплоть до начала XX века. К этому периоду относится фасад в стиле неоклассицизма с трёхпролётным арочным порталом, розеткой, каменным балдахином над средней частью и с двумя башнями, из которых левая одновременно является колокольней и часовой башней.

В 1998 году была завершена реставрация внутреннего помещения церкви, которое теперь буквально пронизано светом. Планируют ещё переделать часть здания с северной стороны, чтобы устроить в ней раку. С южной стороны вы найдёте Patio de los Naranjos, дворик с апельсиновыми деревьями, в который можно заглянуть, посетив Епископальный музей религиозного искусства (см. ниже). Этот дворик был устроен, чтобы привнести в город дух Севильи.

Во внутреннем пространстве собора боковые нефы отделены от центрального рядами колонн 20-метровой высоты. Это пространство ещё больше расширяется вправо и влево за счёт боковых капелл. В них погребены епископы, а также первый летописец Канарских островов Хосе Вьера-и-Клавихо (1731–1813), поэт Бартоломе Кайраско де Фигероа, политик Фернандо Леон-и-Кастильо. У квадрата под куполом стоят 16 деревянных фигур святых размером больше человеческого роста. Они были окрашены в серый цвет, чтобы создать впечатление, что они высечены из камня. Их создатель, скульптор и архитектор Лухан Перес, в начале XIX века участвовал и в оформлении фасада. Другие его произведения можно увидеть в боковых капеллах, например, Спасителя, Скорбящую Богоматерь и Virgen de la Antigua (Богородицу с о. Антигуа).

Самые лучшие произведения этого мастера представлены в Епископальном музее религиозного искусства (Museo Diocesano de Arte Sacro) (вход с улицы Calle Espiritu Santo, 20), расположенном южнее в районе собора. В пяти залах тут выставлены религиозные произведения разных художников, а в зале для собраний на втором этаже находится самый волнующий лухановский образ «Скорбящей Богоматери» («Dolorosa»). Во время пасхального шествия её проносят через Лас-Пальмас вместе с фигурой Христа его же работы. Пол зала для собраний выложен расписанными вручную изразцами: это единственная на Канарах напольная мозаика такого рода. Большую, слегка идущую под уклон площадь Санта-Ана (Plaza de Santa Ana) (2) перед собором окружают нарядные дома зажиточных горожан и исторические здания. Обычное место встреч как для местных жителей, так и для туристов – возле чугунных чёрных псов на восточной стороне площади, напротив собора. По идее, эти фигуры должны напоминать о происхождении имени архипелага и Гран-Канарии, поскольку в текстах римских авторов упоминается о больших псах, живших на вновь открытых островах в восточной части Атлантики. Но на самом деле никому неизвестно, действительно ли название Канарских островов происходит от латинского слова «canis» («собака»), или же оно связано с названием берберского племени, переселившегося сюда из Марокко примерно в 600 году н. э. (некоторые канарские топонимы звучат совершенно по-берберски).

На северной стороне площади расположен Епископский дворец, сооружённый в 1630 году в стиле ренессанс. Он и сейчас обитаем, поэтому осматривать его не разрешается. Рядом с этим зданием, похожим на монастырь, стоит Дом регента (Casa del Regente) XVI века, на фасадах которого заметны типичные признаки стиля ренессанс. В бывшей резиденции испанского наместника сегодня заседает судебная палата Канарских островов.

К югу от площади, в одном из зданий, кое-где украшенных орнаментом в стиле модерн, до самой смерти жил летописец Хосе Вьера-и-Клавихо. Об этом свидетельствует мемориальная доска на фасаде. Сегодня в этом здании находится Исторический архив провинции (Archivo Histórico Provincial). Здесь учёные могут изучать частные и официальные документы, касающиеся переписи населения, продаж земельных участков, водного законодательства, работорговли, грузовых перевозок и многого другого.

Прямо напротив фасада собора возвышается здание в стиле классицизма – бывшая ратуша, Аюнтамьенто (Ayuntamiento) (3), построенная в XIX веке. Теперь она уже не используется как здание городского совета, поскольку стала слишком тесной.

Между ратушей и собором около улицы Доктора Чиля (Calle del Doctor Chil) лежит треугольная площадь с Фуэнте дель Эспириту Санто (Fuente del Espíritu Santo, фонтан Святого Духа). Этот фонтан в стиле классицизма создал Мануэль Ораа. Тут же поблизости, в часовне Эрмита дель Эспириту Санто (Ermita del Espíritu Santo), во времена работорговли проводились богослужения для африканцев, занятых на принудительных работах.

На улице Доктора Верно (Calle Dr. Verneau), у перекрёстка с Calle Dr. Chil, есть превосходный ^*Канарский музей (Museo Canario) (4). Он представляет важные находки доиспанской эпохи, например, мумии гуанчей с предметами из их захоронений и галерею черепов с перечнем заболеваний, повреждений или операций (трепанаций), следы которых на них можно заметить. Интересны также модель пещеры Куэва Пинтада в Гальдаре (см. стр. 26), старинные драгоценности, культовые фигурки гуанчей, такие как знаменитый идол Тары (Idolo de Tara), глиняные печати, керамика, оружие и инструменты. К услугам посетителей предлагается библиотека, где есть большой выбор литературы по археологии и этнографии. Этот музей является старейшим в городе и содержится на средства частного фонда. В его основу легли вещи из собрания доктора Грегорио Чиль-и-Наранхо. Он начал собирать эту коллекцию в 1880 году и завещал фонду здание вместе со всеми научными материалами.

Если прогуяться в южном направлении по улице Агустина Мильяреса (Calle Agustín Millares), она приведёт вас к тенистой площади Санто-Доминго (Plaza Santo Domingo), где когда-то завоеватель Педро де Вера обустроил поместье с плантациями сахарного тростника. Церковь Иглесия Санто-Доминго (Iglesia Santo Domingo) (5) (начало XVI в.) не пострадала от мародёрства голландских пиратов и хранит в себе прекрасный барочный алтарь, а также произведения Лухана Переса и одного из его учеников – Фернандо Эстевеса. Резцу последнего принадлежит известный образ Богородицы, Virgen del Rosario. Лухан Перес изваял, в частности, фигуру Христа на боковом алтаре. Во времена инквизиции на этой площади горели костры, где сжигали так называемых еретиков, а заодно и политических противников. И по сей день в народе эту площадь называют «площадью сожжённых» (Plaza de los Quemados).

Городской дворец «Дом-музей Христофора Колумба» – жемчужина канарской архитектуры.

Рынок Меркадо-де-Лас-Пальмас – «чрево» столицы.

Позади собора стоит городской дворец ^*Каса де Колон (Casa de Colón, Дом Колумба) (6) (Calle Colón, 1; вход с боковой стороны). Он сразу привлекает внимание богато украшенным готическим порталом, бордюр которого охватывает расположенные выше окна, балконами с изящной резьбой и внутренним двориком с пышно разросшейся зеленью. Говорят, что в этом импозантном здании жил Христофор Колумб, пока две из его трёх каравелл стояли на ремонте. Увлекательная музейная экспозиция охватывает такие темы, как доиспанская Америка, Колумб и его исследовательские экспедиции, положение Канарских островов между континентами и развитие города Лас-Пальмас. Один из самых красивых экспонатов – модель каюты Колумба на корабле «Санта-Мария». В особом разделе выставлены гравюры и картины из запасников музея Прадо, среди них произведения Гойи. Часовня Эрмита де Сан-Антонио-Абад (Ermita de San Antonio Abad) (7) была построена в XV веке, а в XVIII отреставрирована. Здесь Колумб молился о божественном благословении для удачи своего смелого предприятия.

Пройдя в южном направлении, вы выйдете на улицу Calle de los Balcones, где в перестроенном доме патриция удивительно к месту пришлись современное искусство и архитектура. ^*Атлантический центр современного искусства (Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM) (8) представляет здесь временные тематические выставки. Неизменный их лейтмотив – культурная роль Гран-Канарии на перекрёстке между Европой, Африкой и Америкой. В постоянной экспозиции представлено современное искусство, главным образом Канарских островов. А с террасы крыши здания, такого функционального и ультрасовременного внутри, открывается романтичный вид на собор и дома Старого города.

После такой порции искусства и истории можно позволить себе передышку на крытом рынке Лас-Пальмаса (Mercado de Las Palmas) (9), что на северо-восточном краю Вегуэты. В старейшем рыночном павильоне города продаются тропические и субтропические фрукты и свежая рыба, и изобилие на здешних прилавках может порадовать не только желудок, но и глаз.

^*Триана – буржуазная роскошь

Севернее скоростной автомагистрали Хуан де Кесада (Juan de Quesada) начинается квартал ^*Триана (Triana) с множеством мелких магазинов и бутиков. Если Вегуэта со своими узкими улочками и старой застройкой производит скорее средневеково-феодальное впечатление, то весь квартал Триана отмечен печатью буржуазности. В этом районе города проживали в основном местные, андалузские, английские, мальтийские и датские купцы. Постройки Трианы менее однородны, так что здесь можно обнаружить все архитектурные стили XIX и XX веков, включая постмодернистские вкрапления.

От рыночного павильона в Вегуэте, перейдя автомагистраль, вы выйдете к театру Переса Гальдоса (Teatro Pérez Galdós) (10), который много лет стоял в довольно обшарпанном виде, но недавно был как следует отремонтирован. В 1888 году этот театр получил имя испанского драматурга Тирсо де Молина. Но в 1918 году здание пострадало от пожара, и после восстановления оно обрело своё нынешнее название в честь писателя и драматурга Бенито Переса Гальдоса (1843–1920), родившегося в Лас-Пальмасе в 1843 году и прожившего там первые 19 лет своей жизни. Он прославился циклом романов «Национальные эпизоды» («Episodios Nacionales»), в котором обрисовал многогранную картину нравов своего времени.

В толпе прохожих на Калье-Майор-де-Триана.

В парке Сан-Тельмо можно выпить чашечку кофе в павильоне в стиле испанского модерна.

Здание театра восстанавливалось под руководством архитектора Мигеля Мартина Фернандеса де ла Торре. Для украшения интерьеров картинами, рисунками, резьбой по дереву и росписью по стеклу ему удалось привлечь своего брата Нестора де ла Торре, известного художника и декоратора. Одна часть здания посвящена французскому композитору Камилю Сен-Сансу, который одно время находился на Гран-Канарии инкогнито и, ко всеобщему удивлению, со знанием дела комментировал репетиции оркестра местной филармонии.

Одна из самых красивых площадей квартала – это ^*Плаза Кайраско (Plaza Cairasco) (11). Облик этой площади, названной именем поэта Бартоломе Кайраско де Фигероа (1538–1610), определяют прежде всего два здания: Литературный кабинет (Gabinete Literario) и гостиница «Мадрид» (Hotel Madrid). В самом начале Испанской гражданской войны, 17 июля 1936 года, здесь в бывшем фешенебельном отеле укрывался генерал Франко, решившийся на военный путч против законно избранного правительства республики. Отсюда он на частном английском самолёте бежал в Марокко к повстанческим войскам и взял на себя командование, чтобы начать наступление на свою родину.

Ресторан на первом этаже гостиницы выставляет часть своих столиков прямо под пальмами на площади.

Литературный кабинет был построен в 1840 году как театр Кайраско (Teatro Cairasco), но скоро оказалось, что он слишком мал. И потому в 1884 году этот изящный, украшенный лепниной дом с башенками и балконами превратился в нечто среднее между престижным мужским клубом и литературным кружком. Горожане называют его Casino. Вход сюда открыт только для членов клуба, а посетителям разрешается заглянуть не дальше крытого внутреннего двора. Но всё равно стоит позволить себе хотя бы этот беглый взгляд на большую наружную лестницу и трёхэтажную галерею.

На площади Колумба (Plaza de Colón) (12), расположенной чуть выше, воздвигнута колонна с бюстом Христофора Колумба (Busto a Colón). Вытянутое в длину церковное здание позади неё – это трёхнефная церковь XVII века Иглесия де Сан-Франсиско-де-Асис (Iglesia de San Francisco de Asís). Здесь, кроме пола из каррарского мрамора и типичного потолка в стиле мудехар, стоит взглянуть на две знаменитые статуи Лухана Переса: это фигура Иоанна и Христос в Гефсиманском саду (Señor del Huerto). С точки зрения истории искусства интересна также статуя Девы Марии, Virgen de la Soledad. В её лице эксперты узнают черты основательницы этой церкви, Изабеллы Кастильской.

По улице Калье-де-лос-Мальтесес (Calle de los Malteses) можно выйти к дому-музею Переса Гальдоса (Casa Museo Pérez Galdós) (13) на Калье-Кано (Calle Cano). В маленьком, просто миниатюрном родном доме автора заботливо собраны многочисленные хроники и свидетельства его жизненного пути – от детской колыбельки до смертного ложа и посмертной маски. Здесь же можно увидеть предметы мебели из мадридской квартиры Гальдоса, созданные по его эскизам, и его бывшую спальную комнату. В библиотеке хранятся оригинальные издания его произведений, переводы, корреспонденция, рецензии и научные публикации.

Главная же цель прогулки по кварталу Триана – это улица ^**Калье-Майор-де-Триана (Calle Mayor de Triana) (14), ослепляющая свежеотремонтированными фасадами своих домов. К элементам стиля модерн тут примешивается и современность, а палитра заведений простирается от магазина оптики до банка, от бутика до закусочной-бистро. В конце этой пешеходной зоны посетителей ждёт уютное кафе в парке Сан-Тельмо (Parque de San Telmo) (15). Его столики расставлены вокруг обильно украшенного многоцветной плиткой павильона ^*Киоско Модерниста (Quiosco Modernista), созданного архитектором из Валенсии Рафаэлем Мазанетом Фаусом. Даже ради одного этого маленького шедевра стоит заглянуть в этот парк.

В западном углу парка стоит часовня Эрмита де Сан-Тельмо (Ermita de San Telmo) в стиле позднего барокко, посвящённая покровителю рыбаков, что становится понятно по множеству обетных досок внутри самой часовни. Восточнее парка на проспекте Рафаэля Кабреры (Avenida Rafael Cabrera) находится автовокзал Estación de Guaguas.

Сиудад-дель-Мар и Пуэбло-Канарио

Район Сиудад-дель-Мар (Ciudad del Mar) выглядит вполне современно, так как участки его территории были отвоёваны у моря лишь в 1960-х годах. На узкой полоске земли между прибрежным шоссе и кварталом Триана высятся административные здания и офисы различных компаний.

Севернее Трианы и Сиудад-дель-Мар расположены менее привлекательные районы города: Ареналес (Arenales) и Луго (Lugo). На границе с кварталом Сиудад-Хардин (Ciudad Jardín), застроенным виллами, в парке Дорамас (Parque Doramas) расположен очень примечательный комплекс Пуэбло-Канарио (Pueblo Canario, «Канарская деревня») (16). Этот ансамбль зданий был задуман как современная интерпретация традиционной канарской архитектуры. Здесь есть лавки сувениров и изделий прикладного искусства, кафе и информационная служба для туристов, а по четвергам в 17 часов и по воскресеньям в 11.30 здесь проходят фольклорные представления. В остальное время Patio часто используется для проведения торжеств и свадеб.

Руководил созданием Пуэбло-Канарио уроженец Гран-Канарии, художник Нестор де ла Торре (1887–1938), который уже в 1934 году провозгласил, что туризм – это будущее Канарских островов. Он, как и впоследствии Сесар Манрике, желал сохранить самобытность культуры архипелага. Его взглядам на искусство и его произведениям посвящён небольшой ^*Музей Нестора (Museo Néstor). Здесь представлена превосходная подборка произведений этого разностороннего художника. Наряду с некоторыми произведениями раннего периода, здесь можно увидеть и ряд картин из его цикла «El Poema del Atlántico». Круг интересов художника простирался от дизайна национальной одежды и оформления театральных декораций до архитектурных эскизов туристических комплексов.

Ещё одна вершина его художественного творчества – незаконченный цикл картин «El Poema de la Tierra», в котором он изображает переплетённые в эротическом танце тела двух влюблённых в окружении экзотических растений его родного края. Нестора де ла Торре причисляют к мастерам Modernismo (модерна в испанском преломлении). Парк Дорамас первоначально был садом гостиницы «Santa Catalina», которая входит в число лучших гостиниц города (есть казино). В этом парке, пришедшем в некоторое запустение, можно увидеть современные скульптуры на темы из истории гуанчей. К территории парка примыкают бассейн и теннисный клуб.

Ещё один свой облик, блестящий и элегантный, Лас-Пальмас открывает в бутиках и торговых домах на проспекте Хосе Меса-и-Лопес (Avenida de José Mesa y López) на северном краю квартала Алькараванерас (Alcaravaneras). Сразу бросается в глаза «El Corte Inglés» (17), филиал испанской сети супермаркетов, представленный двумя большими зданиями по обе стороны усаженного деревьями проспекта. Возле них останавливаются роскошные лимузины с шофёрами, которые привозят сюда для шоппинга жён местных буржуа.

Санта-Каталина и Портовый район

Публика в кабачках и ресторанах, на улицах и площадях квартала Санта-Каталина (Santa Catalina) представляет собой довольно пёструю смесь. Этот квартал лежит между портом на востоке и городским пляжем Лас-Кантерас (Las Canteras) на западе, а сердцем его является большая зелёная зона ^*Парк де Санта-Каталина (Parque de Santa Catalina) (18). Среди сувенирных магазинов, баров и газетных киосков прогуливаются влюблённые пары, моряки, «ночные бабочки», пожилые сеньоры и торговцы вразнос; туристы запасаются справочными материалами и сувенирами в Доме туризма (Casa de Turismo), а любители домино, шахмат и карт раскладывают свои игры. Сюда же устремляется и здесь достигает своей кульминации ежегодно проводимый уличный карнавал. Но в ночное время в этом парке лучше не гулять.

Со стороны порта к парку примыкает новый ^*Музей науки и техники (Museo Elder de la Ciencia y la Tecnologia). Этот музей, разместившийся в здании бывшего портового склада, освещает такие научные темы, как космонавтика, математика и физика, а также увлекательно, наглядно и даже отчасти интерактивно повествует о флоре Канарских островов.

В парке Санта-Каталина.

Плайя-де-лас-Кантерас – своего рода «Золотые Пески» города.

Порт Пуэрто-де-ла-Лус (Puerto de la Luz) (19), строительство которого завершилось в конце XIX века, считается крупнейшим портом Испании. Ему удалось занять позицию важнейшего терминала по обработке контейнеров в североафриканском регионе. С южной стороны с ним граничит яхтенная гавань, привлекающая многих яхтсменов, которые участвуют в международных гонках на Атлантике.

В былые времена самому порту и стоящим в нём на якоре кораблям необходимо было иметь защиту от нападений британских, французских и голландских морских пиратов. Они часто прибывали сюда со значительными силами по приказанию своих монархов. Таким мощным защитным укреплением здесь служила крепость Кастильо-де-ла-Лус (Castillo de la Luz) (20) на южном берегу полуострова Ислета (La Isleta), которая была сооружена в 1541 году на фундаменте замка времён конкисты и имела одиннадцать орудий. Однако крепость не устояла перед нашествием и выгорела дотла, когда Питер ван дер Дуз в 1599 году привёл сюда 84 пиратских корабля. Сегодня это сооружение отреставрировано и используется как Музей судоходства, а также для различных культурных мероприятий. В расположенных по соседству зелёных насаждениях в вечернее время лучше не гулять.

На улицах к северу от крепости деловая жизнь бьёт ключом: здесь среди баров и винных погребков обосновались торговые предприятия и судоходные компании, а в районе улицы Калье-де-Хуан-Рехон (Calle de Juan Rejón) множество индийских и китайских магазинчиков предлагает экзотические товары.

Несколько расположенных рядом оживлённых припортовых пивных баров ориентированы, в первую очередь, на моряков. Возможностей потратить свободное время здесь много: от бистро или традиционных баров с закусками tapas до полумрака ночных ресторанов и «отдельных кабинетов». Возле ^*Плайя-де-лас-Кантерас (Playa de las Canteras) (21) выбор пореспектабельнее, здесь есть несколько хороших ресторанов и кафе. Жёлтый песчаный пляж, защищённый лежащим впереди скалистым рифом, – один из самых популярных пляжей острова. На выходных сюда целыми семьями приезжают горожане, где они вовсю наслаждаются пляжной жизнью – кто расслабленно, кто активно, на мирном пикнике или на импровизированном матче по футболу. Самых юных обучает морскому делу на маленьких яликах парусная школа.

Вдоль ^*пляжного променада на Пасео-де-лас-Кантерас (Paseo de las Canteras) цепочкой выстроились всевозможные уличные кафе и рестораны с террасами. Здесь можно найти и простую закусочную, и заведения с эксклюзивной кухней: например, «Cafetería Mozart» или фешенебельный ресторан пятизвёздочной гостиницы «Reina Isabel».

Если вы намерены посетить не только пляж и близлежащий район баров и ресторанов, но и блошиный рынок, то лучше отправиться в квартал Санта-Каталина в воскресенье в первой половине дня. В это время недалеко от городской автомагистрали, позади высотной гостиницы AC Gran Canaria и почти до самой крепости Кастильо-де-ла-Лус, идёт торговля предметами местного искусства и всяческим старьём.

На юго-западе, ещё по эту сторону от Пасео-де-ла-Кантерас, возник новый ремесленный квартал с торговыми центрами. Здесь в 1997 году состоялось торжественное открытие ^*Концертного зала Альфредо Крауса (Auditorio Alfredo Kraus) (22). В этом дворце муз, построенном из массивных блоков природного камня по проекту каталонского архитектора Оскара Тускетса, выступают оркестры, солисты и дирижёры международного уровня. Особый архитектурный изыск: задник сцены большого концертного зала застеклён и открывает вид на море. Для оперной звезды Альфредо Крауса это здание, где помещается ещё более десятка меньших по размеру залов, стало воплощением мечты всей жизни.

Недалеко от Концертного зала вы опять увидите ведущую на запад городскую автомагистраль. Возле неё высится высеченная в скале статуя работы Тони Гальярдо, посвящённая затонувшей Атлантиде.

На востоке

Чтобы совершить экскурсию из Лас-Пальмаса вглубь острова, надо свернуть с автострады GC-1 на боковую дорогу, которая проходит между кварталами Вегуэта и Триана и ведёт в горы к Тафире. По хорошо отремонтированному шоссе вы доедете до городка Тафира Баха (Tafira Baja) (39), превратившегося в своего рода загородный район для состоятельных людей, работающих в Лас-Пальмасе. Это сразу заметно по богатым виллам, стоящим вдоль его улиц. На въезде в Тафиру находится Университет Гран-Канарии, основанный в 1989 году. Его здание по большей части выполнено в скромном стиле неоклассицизма, но кое-где заметно влияние школы «Баухауса».

Особая достопримечательность Тафира Баха – это ^*Ботанический сад Канарио-Вьера-и-Клавихо (Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo). Уже на автостоянке перед ним вас приветствует птичий щебет. Из ресторана и со смотровой площадки открывается прекрасный вид на окрестности. Большая часть Ботанического сада расположилась на крутом откосе ущелья, на котором специально укреплённые пешеходные тропы ведут мимо пещер и водопадов вниз к долине. Здесь представлена, главным образом, флора самого архипелага: каждому канарскому виду растений отведён небольшой заповедный участок, в том числе есть и кусочек канарского лаврового леса. Любители кактусов могут полюбоваться суккулентами.

Тафира Альта – район с богатыми коттеджами в стиле итальянских загородных вилл с роскошными садами.

Лежащий рядом на юго-западе городок Тафира Альта (Tafira Alta) (40) озастроен, в основном, виллами, выдержанными в стиле итальянских загородных домов: с великолепными садами, террасами и верандами. Если бы движение на шоссе не было столь оживлённым, прогулка вдоль этих роскошных домов доставила бы массу удовольствия. Особенно примечательна Вилла Мария (Villa María) в мавританско-андалузском стиле, стоящая прямо у дороги.

На окраине городка будет развилка, от которой одна дорога приведёт к кратеру ^*Кальдера-де-Бандама (Caldera de Bandama) (41). Она проходит мимо виноградников, где выращивают вкусный виноград для известного сорта вина «Vino del Monte». А извилистый горный серпантин минует несколько винодельческих хозяйств, пока, наконец, не поднимется к очень фотогеничному круглому кратеру Бандама (569 м), глубина которого достигает 200 м. Какой-то крестьянин ещё по старой традиции обрабатывает несколько полей на самом его дне. Со смотровой площадки открывается вид не только на кратер, но и на прибрежную полосу Ислеты по ту сторону Лас-Пальмаса, вплоть до самого аэропорта.

Чтобы попасть в Тельде, лучше всего снова вернуться на шоссе, ведущее в Тафира Альта, а оттуда проехать в сторону Лас-Пальмаса до поворота на Марзаган (Marzagán) с правой стороны (этот поворот, кстати, легко прозевать). Узкая и извилистая просёлочная дорога бежит вдоль виноградников, а незадолго до Марзагана минует полушаровидное здание международной Американской школы Гран-Канарии (American School of Gran Canaria).

Далее вы попадаете в странный город-муравейник Хинамар (Jinámar), где в холмистой пустынной местности монотонными рядами выстроились одинаковые жилые высотки. Поскольку социальные проблемы здесь примерно те же, что и в подобных поселениях по всему миру, его власти стараются всячески разнообразить местную культурную жизнь. Очень часто эти инициативы подхватывают сами горожане.

В городе ^*Тельде (Telde) (42), окружённом мелкими фабриками и крупными рынками, вплоть до XV века находилась резиденция короля гуанчей. Здесь вас ждёт весьма примечательный исторический центр, где с трудом верится, что вы находитесь во втором по величине городе Гран-Канарии и что здесь проживают 90 000 жителей, – настолько тихим и созерцательным предстаёт центр городка перед своими гостями.

Справа, на другой стороне долины, вокруг церкви Иглесия де Сан-Франсиско (Iglesia de San Francisco) сконцентрирован живописный район ^*Сан-Франсиско (San Francisco), куда можно попасть по пешеходной дорожке от площади у базилики Сан-Хуан-Баутиста через старый акведук. Улочки Сан-Франсиско вымощены тёмно-серым базальтовым булыжником овальной формы, и здесь ещё можно увидеть старые, покрытые тёмной глазурью уличные таблички, которые в других местах были заменены на новые, украшенные туземным орнаментом.

На левой стороне долины открывается просторная площадь перед ^*базиликой Сан-Хуан-Баутиста (Basílica San Juan Bautista). В церкви хранится готическая алтарная икона из Фландрии с изображением шести сцен из жизни Девы Марии, а также статуя Иоанна Крестителя работы Фернандо Эстевеса из Оротавы (Тенерифе) и статуя святого мученика Петра Веронского работы Лухана Переса. В баптистерии можно увидеть купель из каррарского мрамора и фрески художника Хесуса Гонсалеса Аренсибы, уроженца Гран-Канарии, созданные в 1948 году. Необычное распятие на главном алтаре – это ручная работа мексиканских индейцев. Эта фигура высотой 1,85 м выполнена из измельчённых кукурузных початков, и потому весит она всего лишь 7 кг. Цвет лика Сына Божьего меняется в зависимости от времени года, что объясняется свойствами красителя, полученного из зёрен кукурузы.

Позади церкви с левой стороны бульвар ведёт к Историческому архиву и публичной библиотеке. На площади перед церковью Иглесия Сан-Грегорио (Iglesia San Gregorio) можно найти несколько кафе.

Чтобы полюбоваться пышной растительностью, стоит преодолеть сложную горную трассу.

Вышивка мережкой – традиционное искусство жителей Канарских островов (Музей камня и камнерезного искусства, Ингеньо).

Интересен дом-музей Леона-и-Кастильо (Casa Museo León y Castillo), к которому вы попадёте от церковной площади, если пойдёте дальше по главной улице. Кроме обстановки и личных вещей дипломата Фернандо Леона-и-Кастильо, среди которых много любопытного – от коллекции тростей до пригласительного билета в Парижскую оперу, – в музее хранятся картины импрессионистов и современных художников.

Тельде – земля историческая, и этот факт подтверждают древние тексты. Ещё в XVI веке итальянский военный архитектор Леонардо Торриани в своём донесении утверждал, что насчитал 14 000 жилищ гуанчей. В квартале Тара (Tara) была найдена древнеканарская ритуальная фигурка Idolo de Tara (идол Тары): торс глиняной статуи с преувеличенно толстыми плечами и бёдрами. Эту фигуру можно увидеть в Канарском музее в столице, а её копии стали здесь самыми расхожими сувенирами.

Поскольку места находок древней культуры в этой области содержатся, по большей части, в скверном состоянии, лучше всего для знакомства с ней посетить район Куатро-Пуэртас (Cuatro Puertas) южнее города, почти на полпути в Ингеньо. На священном для коренных жителей холме находится некогда обитаемая пещера с четырьмя входами. Если от пещеры, расположенной на теневой стороне, отправиться вокруг холма к стороне солнечной, вы найдёте и другие реликты эпохи гуанчей. Среди них, помимо пещерного комплекса, есть высеченные в камне желобки, когда-то бывшие частью жертвенного алтаря.

Название деревни Ингеньо (Ingenio) (43) («Сахарная мельница») указывает на её былое значение для сахарного производства. В пригороде Мехиас (Mejías) есть Музей камня и камнерезного искусства (Museo de Piedras y Artesanía Caria), который представляет собой, собственно, выставку-продажу предметов кустарного промысла Канарских островов. У входа выставлена коллекция камней и горных пород, и здесь же можно понаблюдать за работой вышивальщиц. Часовня в центре комплекса, настоящий кладезь народного искусства, полностью заставлена обетными дарами верующих. В 1967 году в числе её знаменитых посетителей были Мария Каллас и судовладелец из Греции Аристотель Онассис.

Подобную же выставку-продажу вы найдёте в квартале Лас-Росас (Las Rosas), расположенном восточнее по направлению к шоссе, в бывшем поместье. Кроме всего прочего, там можно увидеть старую мельницу.

Центральную часть Ингеньо украшает величественная церковная площадь. Стоящая на ней церковь с двумя башнями и белым куполом видна издалека. Внутри неё привлекает внимание образ Богородицы – покровительницы канарского архипелага, Virgen de la Candelaria. Ниже церкви установлена копия идола Тары. На стенах домов в глаза бросаются большие покрытые глазурью картины, изображающих деревенские сцены, а каменные ограды украшены имитацией древнеканарских орнаментов из керамической плитки.

У восточной границы деревни, у дороги на Карризаль (Carrizal), на островке безопасности проезжей части установлена модель старинной сахарной мельницы в натуральную величину.

И в Агуимесе (Agüimes) (44) главная церковь тоже заметно возвышается над селением, дома которого, выкрашенные в пастельные цвета, тянутся вплоть до крутого обрыва ущелья Барранко-де-Гуаядеке. Дома стоят вплотную друг к другу, в целом это местечко производит впечатление хорошо ухоженного средневекового поселения с тесными улочками. В трёхнефной церкви Иглесия Сан-Себастьян (Iglesia San Sebastián), объявленной «культурно-историческим памятником Испании», хранятся три статуи Лухана Переса: Virgen de la Esperanza, Santo Domingo и San Vincente.

Артенара – новое жильё в древних пещерах.

У въезда в Агуимес берёт начало дорога к вечнозелёному ущелью ^*Барранко-де-Гуаядеке (Barranco de Guayadeque), которое в старые времена было одним из самых густонаселённых мест на острове. Дорога в основном поднимается прямо вдоль русла почти пересохшего ручья и ведёт в глубь острова. Рядом с пещерами эпохи первопоселенцев в скале были выдолблены несколько современных жилых пещер и одна часовня. Однако главная изюминка этого места – пещерные рестораны, где регулярно проводятся фольклорные представления. Ради них в долину то и дело отправляются автобусы, полные туристов. Самый известный из этих «первобытных» ресторанов называется «Tagoror», находится он в конце дороги за скалой. В его залах, несмотря на современные кулинарные изыски, и вправду чувствуется некий дух каменного века. Но прекраснее всего ущелье выглядит всё-таки тихим утром, потому что вечерами шумное застолье часто затягивается допоздна.

Если же поехать от плоскогорья Агуимес на ю г, то в следующей крупной долине стоит свернуть направо и посетить Парк крокодилов (Parque de Cocodrilos) (45) возле Лос-Корралильос (Los Corralillos). Помимо самих крокодилов и кайманов, которых здесь более 300, в этом зоопарке собрано также множество других видов тропических животных. И наконец, эта дорога приводит вас вниз к побережью, в местечко Аринага (Arinaga) (46) с песчаным пляжем, вдоль которого тянется променад. В этом бурно развивающемся городке есть несколько очень достойных рыбных ресторанов. Пока ещё информация о нём передаётся в основном из рук в руки, но здесь планируют большое строительство и развитие туристической инфраструктуры. А по близлежащему шоссе вы быстро попадёте в Плайя-дель-Инглес.

Достопримечательности в центре острова

В центре Гран-Канарии находятся самые захватывающие и удивительные по красоте горные ландшафты острова. Среди конусовидных гор и высоких хребтов устремляются в лазурное небо внушительных размеров монолиты и скалы-столбы. Это, как правило, лавовые пробки, заполнявшие жерла вулканов, которые на протяжении миллионов лет устояли перед эрозией. Глядя на этих величественных каменных свидетелей истории земли, хорошо понимаешь гуанчей, которые видели в этих формах следы божественного вмешательства. Почти за каждым поворотом дороги открываются новые поразительные виды. На столовых горах и на высокогорных плато выращивают зерновые. Зерно, превращённое в gofio (обжаренную муку; см. стр. 78), наделяет жителей Канарских островов огромной силой. По крайней мере, так утверждают они сами. Среди полей на небольших грядках растут овощи и капуста, которые сажают здесь для собственного стола. Благодаря искусственным запрудам удаётся пережить засушливые периоды года.

Если двигаться от Лас-Пальмаса в направлении Тафиры, то за Тафира Альта вы достигнете «исторического» горного хребта. У его горы Монте-Лентискаль (Monte Lentiscal) в 1599 году голландец Питер ван дер Дуз вынужден был отказаться от своего намерения покорить весь остров. Его войско численностью в 4000 человек было разбито отважным маленьким отрядом, состоящим всего лишь из 500 ополченцев. В соседнем городке Санта-Бригида (Santa Brígida) (47) 12 октября в честь этого события отмечают День мореплавания. Городок лежит на высоте 500 м над уровнем моря и является, пожалуй, самым престижным поселением вблизи столицы. Ещё в начале 1900-х годов этот район был популярен у состоятельных британцев как место летнего отдыха, благодаря несколько более прохладному климату. За пределами старого центра посреди уютных садов блистают роскошью виллы, построенные в классическом, мавританско-арабском и постмодернистском стилях.

Преодолев ещё 300 метров вверх, дорога добирается до местечка Вега-де-Сан-Матео (Vega de San Mateo) (48) вполне современного облика. Это сельскохозяйственный центр с регулярно работающим рынком и скотными ярмарками. В многоводной высокогорной долине растут не только овощи и фрукты, но и различные виды трав, которые применяют в традиционном врачевании. Сразу после въезда в этот город, в загородном отеле «La Cantonera», который сам по себе довольно примечательного вида, вы увидите Этнографический музей (Museo Etnográfico). Его стоит посетить. Эта экспозиция наглядно показывает традиционную, постепенно исчезающую на архипелаге культуру быта. Если учесть, что в этих исторических помещениях разместился ещё и весьма достойный ресторан, нужно быть готовым к большому наплыву посетителей, особенно на выходных.

Высокогорная долина Лас-Лагунетас (Las Lagunetas), лежащая по соседству с западной стороны, ещё производит впечатление обжитой, но вскоре начинаются более дикие пейзажи – вы приближаетесь к скалистым высотам склонов центрального кратера Кальдера. Следующий пункт остановки – Крус-де-Техеда (Cruz de Tejeda) (49), каменистый перекрёсток, вокруг которого расположились кафе, сувенирные магазины, загон, где дети могут покататься верхом на осликах, и загородный отель. На краю кратера высится «Parador Nacional», отель известной испанской государственной гостиничной сети. Отсюда, как и с многих других точек в ближайших окрестностях, открываются чудесные ^*виды на горы и долины Гран-Канарии. Если вы не любите большого скопления народа, в выходные дни здесь лучше не появляться.

Чтобы познакомиться с несколько иной формой вулканической активности на Гран-Канарии, нужно отсюда поехать на северо-запад к Пинос-де-Гальдар (Pinos de Gáldar) (50). Со смотровой площадки можно заглянуть в заполненный лавой кратер вулкана с красноватым и чёрным вулканическим пеплом. Если бы не зелёный покров на всей почве, то можно было бы подумать, что извержение произошло здесь совсем недавно. Но этот кратер появился по меньшей мере 3000 лет назад – во времена, когда остров, возможно, ещё не был заселён.

Теперь мы приближаемся к той области Гран-Канарии, где в качестве жилья ещё используют многие пещеры, освоенные на заре истории. Городок ^*Артенара (Artenara) (51) заметен ещё издали. Гостей приветствует фигура Иисуса с широко распахнутыми руками, напоминающая статую в Рио-де-Жанейро. В самой высокой деревне Гран-Канарии (1250 м) и в соседних хуторах, вплоть до Хункалильо (Juncalillo) и даже дальше, человек с незапамятных времён устраивал свои жилища и хранилища, строил церквушки и часовни, вгрызаясь в землю. Небольшая мощёная тропа ведёт из центра поселения на восток к пещерной часовне, где из красно-коричневого туфа высечен алтарь Virgen de la Cuevita. К западу от центра, пройдя по подземному пешеходному переходу, вы найдёте загородный ресторан «Méson La Silla», где можно отобедать на террасе, наслаждаясь при этом великолепным ^*видом на горный ландшафт.

Из Артенары стоит ненадолго заехать в самый большой лесной массив острова (12 км в западном направлении) – природный заповедник ^*Пинар-де-Тамадаба (Pinar de Tamadaba). Асфальтированная дорога огибает горный массив Тамадаба (Tamadaba) (52) (1444 м) и открывает чудесные виды на Кальдера-де-Техеда, на западное побережье и на остров Тенерифе с вулканом Тейде. В туманную погоду сосновый лес превращается в заколдованную волшебную страну. Между деревьями разбросаны огромные каменные глыбы, а на листьях тилландсий, свисающих с ветвей, подобно жёлто-зелёному занавесу, сверкают капли воды.

Горные велосипедисты посреди «бури, застывшей в камне» (Мигель де Унамуно).

Техеда и скала Роке Бентайга.

Этот лес – идеальная местность для путешественников и любителей пеших прогулок, с уютно расположенной площадкой для пикника в его северо-западной части.

Теперь из Пинар-де-Тамадаба можно на автомашине вернуться назад в сторону Артенары. За несколько километров до него в юго-западном направлении отходит извилистая ^*дорога в Сан-Николас-де-Толентино (San Nicolás de Tolentino), ведущая через Акусу (Acusa) и имеющая кое-где лишь одну полосу движения. Это один из коронных маршрутов для путешествия по острову.

Если дорога из Артенары в Техеду (Tejeda) (53) стала непроходимой (что часто случается в дождливую погоду из-за камнепадов), то остаётся только обходной путь через Пинос-де-Гальдар и Крус-де-Техеда. Деревня Техеда, окружённая полями-террасами, садами и огородами, на 1000-метровой высоте буквально цепляется за склоны гигантского кратера, носящего то же имя. Если бы не расцвет Канар, вызванный развитием туризма, этот район давным-давно обезлюдел бы, потому что в этой скудной местности только за счёт сельского хозяйства жить весьма проблематично. В прошлом родную деревню покидали примерно 50 % жителей.

Ещё несколько километров в сторону Сан-Бартоломе-де-Тирахана (San Bartolomé de Tirajana), и вы увидите ответвление дороги, ведущее к горе ^*Роке Бентайга (Roque Bentaiga) 54 (1404 м). Эта базальтовая масса для древних жителей острова была святым местом (almogarín), на котором они приносили жертвы, чтобы боги ниспослали им дождь. Окрестности Роке Бентайга были и тем последним оплотом, где укрывались отступившие гуанчи. У подножия монолитной скалы в ходе конкисты прошла одна из решающих битв, принесших победу испанцам.

Следуя по дороге GC-60 далее на ю г, вы попадёте в Аякату (Ayacata) 55. Отсюда в северо-восточном направлении отходит боковая дорога к ^*Роке Нубло (Roque Nublo) 56, символу Гран-Канарии (1803 м). Хорошо оборудованная тропа с указателями начинается у автостоянки рядом с дорогой и, изгибаясь, ползёт вверх к «облачной скале». На склонах хаотично разбросаны отколотые эрозией обломки скал. Некогда они были частью массива, от ядра которого сохранились лишь Роке Нубло и менее крупные каменные столбы, как например, расположенный южнее Фрайле (El Fraile, «Монах»). Этому необычному ландшафту дал очень точное название испанский писатель Мигель де Унамуно (1864–1936): «буря, застывшая в камне».

Из Аякаты можно совершить вылазку к самой высокой горе острова – Пико-де-лас-Ньевес (Pico de las Nieves) (57) (1949 м). На машине надо двигаться по дороге мимо Роке Нубло и на следующем перекрёстке близ Крус-Льянос-де-ла-Пас (Cruz Llanos de la Paz) свернуть на юго-восток. Проехав несколько километров, вы увидите дорогу вправо и через сосновые леса подниметесь к вершине, до которой, впрочем, можно добраться и пешком. Прекрасные лужайки для пикника так и манят отдохнуть, а со смотровой площадки виден весь юго-запад острова и соседний кратер-провал Кальдера-де-Тирахана (Caldera de Tirajana).

В горах позади Санта-Лусии скапливаются облака.

Если из Аякаты вы поедете по трассе GC-60 на юг, то через перевал Крус-Гранде (Cruz Grande) попадёте в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (San Bartolomé de Tirajana) (58). В церкви этого селения есть очень интересные образцы народного искусства: справа от алтаря две разной величины конные статуи довольно реалистично изображают Св. Иакова (Santiago), торжествующего над «язычниками»-маврами. Одна из статуй – большая и с агрессивным выражением лица, другая – маленькая, наивная и неуклюжая.

Чуть позади Сан-Бартоломе-де-Тирахана находится дорожная развилка. Одна из дорог, пролегающая по красивому ландшафту, уходит на юг к побережью, и далее – в Плайя-дель-Инглес через живописное старинное местечко *Фатага (Fataga) (59), расположенное в «Долине тысячи пальм». Маленькие улочки Фатаги вымощены природным камнем, многие дома и старая водяная мельница ещё сохранились в оригинальном виде. Музей Фатаги (Museo de Fataga) представляет этнографическую коллекцию из этого района. Местные пейзажи с такими обширными долинами, как Барранко-де-Фатага (Barranco de Fataga), и могучими горными хребтами, покрытыми скудной растительностью, производят грандиозное впечатление.

Далее к югу, под Артедарой (Artedara) (60), расположены три верблюжьих загона, хозяева которых приглашают покататься верхом на верблюдах по этой пустынной местности, где маячат лишь редкие пальмовые оазисы.

За Сан-Бартоломе автомагистраль GC-85 уходит налево в Санта-Лусию (Santa Lucía) (61). Её белую церковь с куполом издалека можно принять за мечеть. В Санта-Лусии вы найдёте Музей Кастильо-де-ла-Форталеза (Museo Castillo de la Fortaleza), возникший из частной коллекции и посвящённый археологии, антропологии и ботанике Гран-Канарии.

Примерно в километре отсюда начинается боковая дорога, которая ведёт направо к пальмовой рощице местечка Ла-Сорруэда (La Sorrueda) (62) и горному хребту с пещерами, имеющему важное историческое значение. Некогда это была неприступная горная крепость гуанчей Альсите (Alsite), переименованная позже испанцами в Форталеза Гранде (Fortaleza Grande). Здесь последний отряд гуанчей сопротивлялся завоевателям, пока не вынужден был капитулировать. Два его предводителя бросились в пропасть и разбились. Ежегодно 29 апреля на плоскогорье за крепостью в память о несгибаемых воинах проводится торжество.