Грибы на грядках. Советы автомобилистам ("Сделай сам" №1∙1992)

Вопрос

ОТВЕТЫ

Запустим змей!

Ю.Е.Чупуров

Воздушный змей, пожалуй, самое первое летательное устройство, которое человек сумел поднять в воздух. И сделал он это с помощью ветра. Воздушные змеи родом из Китая, где ими любовались уже 3,5…4 тысячи лет тому назад. В те далекие времена запуски красочных змеев обычно сопровождали всевозможные праздники, причем змеи, как правило, имели форму сказочного дракона-змея. Оттуда и появилось название «воздушный змей». Мастерились также змеи, по форме напоминающие птиц и бабочек, в виде различных геометрических фигур.

Интересно, что эта древняя игрушка не всегда Служила только для забавы. Так, в начале нашего века она стала применяться для подъема метеорологических приборов, радиоантенн, фотоаппаратов {для аэрофотосъемки). И тут нет ничего удивительного. Воздушные змеи просты по конструкции, просты в изготовлении, дешевы, а грузоподъемность, например, коробчатых змеев достигает нескольких десятков килограммов, высота же, на которую они поднимаются, несколько тысяч (!) метров.

Кроме коробчатых змеев (самых мощных), существуют и более простые по конструкции змеи: монахи и плоские. С них-то и начнем учиться мастерить змеи. Но сначала несколько правил, которые необходимо соблюдать при изготовлении этих летающих игрушек.

Центр тяжести корпуса змея должен быть расположен на оси его симметрии, то есть на продольной линии корпуса змея, делящей корпус на две равные части. При невыполнении этого правила змей не-взлетит.

Путы (стропки), при помощи которых змей прикрепляется к шнуру, служащему для его запуска, следует тщательно подобрать по своей длине и прикрепить к корпусу змея в строго определенных точках.

С помощью этих стропок змею придается наивыгоднейший угол наклона его корпуса к потоку воздуха для создания наибольшей подъемной силы. При нарушении этого правила змей или не полетит, или будет летать плохо, не поднимаясь высоко в воздух.

Особое внимание нужно обратить на хвост, который является не столько украшением летающего воздушного змея, сколько выполняет функции руля. Поэтому, если он будет неправильно отрегулирован, то змей либо не взлетит совсем, либо будет летать неустойчиво, вращаясь в разные стороны.

«Монах» — простейший вид воздушного змея, изготовляется он из квадратного листа плотной бумаги или даже газеты. Состоит «монах» из следующих деталей: корпуса, пут, хвоста и нитки, с помощью которой он запускается. Из бумаги вырезается квадрат А, В, С, D, как это показано на рис. 1.

Рис 1. Последовательность изготовления змея «монах»

Длина стороны квадрата 15…20 см (не более). Затем этот лист сгибаем пополам по линии АС. Загиб с нажимом прогладим, чтобы след от него четко обозначился после развертывания листа. Затем уголок листа с вершиной В согнем так, чтобы сторона АВ листа совместилась со стороной АС. Перевернув заготовку на другую сторону, таким же образом отогнем уголок листа с вершиной D, чтобы сторона D также совместилась с линией АС. Все загибы не забывайте тщательно проглаживать утюгом. После этого уголок листа с вершинами В и D отогнуть, совместив стороны ЕВ и E’D соответственно со сторонами АЕ и АЕ’. Прогладив утюгом загибы, развернем изделие. Это корпус «монаха». Его крылышки BFE и DF’E’ должны быть развернуты в разные стороны. В точках F и F’ крылышек и в точке С корпуса монаха прорезаем небольшие отверстия для крепления его оснастки. Сначала, используя отверстия, в точках F и F’ привязываем нитку для пут такой длины, чтобы длина сложенной вдвое нитки равнялась половине высоты АК треугольника FAP (рис. 1, е). Через отверстие, расположенное в точке С, закрепляем хвост, который изготавливается из хлопчатобумажной тесьмы или ленты (если есть мочало, то из него). Ширина ленты 1,5…2 см, длина — 4…5 длин стороны АС корпуса «монаха». Хвост к корпусу крепим так. Лента (мочало) продевается в отверстие, загибается и по кромкам сшивается нитками, как это показано на рис. 2. К путам точно по середине нитки, как показано на рис. 3, привязывается нитка, намотанная на катушку.

Рис. 2. Крепление хвоста к змею «монах»

Рис. 3. Крепление путы

С помощью этой нитки производится запуск «монаха» и управление им в полете. Для запуска «монаха» и изготовления его пут берут нитки № 10 или 20.

Запуск и регулировка «монаха»

Этот змей, как, естественно, и другие типы воздушных змеев, запускается при наличии ветра или восходящих потоков теплого воздуха. Подготовка «монаха» к полету заключается в подгонке его путы и хвоста. Отладка путы состоит в том, чтобы нитка, служащая для запуска «монаха», была привязана точно на середине путы. Если змей при запуске начинает крутиться вправо или влево — значит, нитка прикреплена к путе не посередине. Если и после исправления этого дефекта «монах» продолжает крутиться — виноват хвост. Либо мала его длина, либо слишком легкий. Придется удлинить хвост или привязать к его концу небольшой пучок травы или щепку. Правда, змей с довесками на хвосте будет выглядеть не очень красиво. Если «монах» начинает плохо взлетать и не набирает высоту, то хвост тяжел. При правильной регулировке «монах» набирает достаточную высоту и устойчиво летает, слегка виляя в полете вправо и влево.

Плоский змей имеет более сложную по сравнению с «монахом» конструкцию. По форме различают змеи в виде прямоугольника, равнобедренного треугольника, правильного или вытянутого многоугольника и др. (рис. 4). Основные детали плоского змея: корпус, путы, хвост, нитки (шнур). При желании змей можно снабдить трещоткой.

Рис. 4. Расположение реек корпуса плоских змеев разной формы:

_{а — прямоугольная; б — треугольная; в — пятиугольная; г — шестиугольная; д — в виде вытянутого пятиугольника; е — в виде вытянутого шестиугольника}

Расчет плоского воздушного змея

У змея квадратной формы все стороны его корпуса, естественно, равны. У змея в виде прямоугольника меньшая сторона корпуса должна составлять 3/4 длины большей его стороны. У змея в виде равнобедренного треугольника длина его корпуса должна быть примерно в полтора раза больше его ширины (основания этого треугольника). У змеев в виде вытянутых пяти- или шестиугольников боковые стороны по длине должны быть равны ширине корпуса. Длину же корпуса делают в полтора раза больше его ширины. Соотношения размеров корпусов плоских змеев разной формы даны на рис. 5.

Рис. 5. Соотношение размеров корпусов плоских змеев разной формы

Корпус плоского воздушного змея состоит из легкого деревянного каркаса и обшивки. Материалы для изготовления каркаса: ивовая лоза (прутки), стебли камыша, тонкие рейки из бамбука, дранка из сосны, березы, липы.

Приняв размеры корпуса змея, по этим размерам вырезают обшивку и на нее наклеивают рейки корпуса. Вначале наклеивают рейки по краям обшивки, а затем на перекрещивающиеся рейки. Клей применяют самый разный: столярный, казеиновый, БФ и даже клейстер из муки. Концы реек должны выступать за края обшивки на 3…4 см. По всем углам корпуса перекрещивающиеся рейки нужно обвязать нитками. Сборка корпуса показана на рис. 6.

Рис. 6. Корпус змея прямоугольной формы в сборе

Когда корпус высохнет, по рейке АВ нужно его прогнуть, оставляя обшивку на внешней стороне, и зафиксировать этот прогиб с помощью нитки, натянутой между концами прогнутой рейки (рис. 7).

Рис. 7. Фиксация прогнутого корпуса

На стягивающую нитку можно укрепить трещотку, показанную на рис. 8.

Рис. 8. Устройство трещетки

Во время полета змея под воздействием воздушных потоков, трещотка будет быстро вращаться на закрепленной нитке и трещать. По своим размерам трещотка должна быть изготовлена так, чтобы, вращаясь, она не задевала корпус змея.

Теперь приступим к изготовлению пут (стропок) змея, конструкция которых показана на рис. 9.

Рис. 9. Конструкция пут

Для этого к углам корпуса в местах пересечения реек (точки А и В) привязывается нитка такой длины, чтобы середина нитки (точка К) при натяжении достигала центра корпуса змея (точка О). Получим верхние стропки АК и ВК. Затем в точке О корпуса прокалываются два отверстия (по обе стороны листа пересечения центральных реек), в отверстия продевается нитка и прочно завязывается вокруг реек. Длина этой нижней стропки равна расстоянию на корпусе змея от точки О до середины рейки АВ. Связав верхние стропки АК и ВК с нижней стройкой в точке К, получим путы (уздечку). Теперь проверим, равны ли стропки АК и ВК между собой, так как в случае их неравенства змей в полете будет крутиться. К точке К пут привязывается нитка, с помощью которой запускается змей. Заметим, что эту нитку можно закрепить в центре корпуса змея, тогда часть ее (ОК) будет выполнять роль нижней стропки, что повысит надежность соединения ниток в точке К. Путы к корпусу змея крепятся со стороны расположения обшивки корпуса, чтобы воздушные потоки при полете змея прижимали обшивку к приклеенным рейкам корпуса.

После изготовления пут приступают к изготовлению «змеиного» хвоста, который состоит из собственно хвоста и его подхвостка, для которых потребуется тесьма или полоска хлопчатобумажной ткани шириной 1,5…2 см (подойдет и мочало). Подхвосток привязывается нитками к нижним углам корпуса змея (точки С и D). К подхвостку в его середине привязывается, а лучше пришивается хвост (устройство и размеры хвоста приведены на рис. 10). Заметим, что половины подхвостка СМ и DM должны быть равны, иначе змей в полете будет крутиться.

Рис. 10. Устройство хвоста воздушного змея

Регулировка змея

Если змей не взлетает или взлетает, но не набирает высоту — значит, тяжел его хвост. Нужно в этом случае хвост укоротить. Если же змей и после укорачивания хвоста вновь не набирает высоту — следует изменить (удлинить или укоротить) нижнюю стропку пут. В случае, когда змей при взлете крутится вправо или влево, проверьте равенство длин верхних стропок частей подхвостка. Если здесь все в порядке, то мала длина хвоста. Для проверки привяжите к нижнему концу хвоста небольшой пучок сухой травы. Если после этого змей перестанет крутиться, начнет взлетать и быстро-набирать высоту, то этот дополнительный груз снимите и удлините хвост. При правильной регулировке змей должен хорошо взлететь, быстро набрать высоту и уходить вдаль по мере распускания нитки, на которой он запускается. При этом он будет парить в высоте, слегка виляя из стороны в сторону. Конечно, нитки для изготовления пут, запуска змея должны быть крепкими, иначе под напором ветра змей просто-напросто оторвется. Путы и хвост для плоских змеев другой формы делаются аналогично.

Коробчатый воздушный змей коренным образом отличается от своих предыдущих собратьев по конструкции и обладает значительно большей подъемной силой. Коробчатый змей, показанный на рис. 11, состоит из корпуса пут или стропок, а также шнура, на котором он запускается. Хвоста этот змей не имеет. Корпус змея — каркас в виде коробки, обтянутой шелковой или хлопчатобумажной тканью, полиэтиленовой пленкой. Каркас собирается из реек квадратного или круглого сечения. Рейки изготавливаются из сухой, прямослойной древесины сосны, ели, липы. Можно использовать также подходящие алюминиевые трубки. Необходимо, чтобы все рейки были прямыми и одинакового сечения.

Рис. 11. Коробчатый воздушный змей

Расчет и изготовление корпуса коробчатого змея

Рассмотрим устройство коробчатого змея в виде прямоугольного параллелепипеда — наиболее простого из всех воздушных змеев данного типа (рис. 12).

Рис. 12. Конструкция коробчатого воздушного змея (корпус — прямоугольный параллелограмм)

Обычные соотношения меньшей и большей сторон каждый прямоугольной грани каркаса — 1:3 или 1:4. Длина диагональных реек, служащих для создания жесткости каркаса и расположенных в верхней и нижней его частях, легко рассчитывается по теореме Пифагора. Конечно, размеры диагональных реек корпуса как вверху, так и внизу, должны быть одинаковыми. Ширина а полотна покрытия корпуса составляет 1/3 от высоты корпуса.

Все рейки изготавливают на 100 мм больше их рассчитанной длины для того, чтобы каждая рейка своими Концами выступала на 50 мм за узел крепления реек между собой. В месте крепления рейки перевязываются крест-накрест крепкими нитками, которые затем промазывают клеем. Готовый каркас обтягивается полосами ткани или полиэтиленовой пленки. К рейкам ткань или пленка обязательно приклеивается или даже пришивается (а лучше сделать и то и другое), иначе обшивка может сползти под напором ветра.

Корпус коробчатого змея можно сделать не только в виде параллелограмма, но и ромбическим. Кроме того, к корпусу по бокам с двух сторон хорошо пристроить крылышки. Кстати, такие крылышки можно сделать и у предыдущей конструкции корпуса коробчатого змея. Дело в том, что эти крылышки при тех же размерах корпуса змея значительно увеличивают его подъемную силу, а также устойчивость змея в полете. Ромбический змей с крылышками приведен на рис. 13.

Рис. 13. Конструкция ромбического коробчатого змея с крылышками

Каждое крылышко имеет форму прямоугольного треугольника. Высота каждого из треугольников равна высоте корпуса змея, а длина основания — ширине полосы покрытия змея. Естественно, у змея с крылышками верхняя диагональная рейка делается длиннее на длину оснований двух крылышек. Крылышки выполняются из того же материала, что и обшивка корпуса, да и крепятся к рейкам так же.

Теперь о путах. В отличие от плоского змея путы коробчатого змея состоят не из трех, а всего из двух стропок (см. рис. 12, 13). Длина нижней стропки КО равна расстоянию ВК, то есть ширине полосы обшивки, а длина верхней стропки ВО — 2/3 ВК. Обе стропки либо связываются вместе, либо можно их соединить с помощью маленького кольца. К кольцу удобнее крепить шнур, на котором запускается змей. Размеры стропок, таким образом, у ромбического змея такие же, как и у прямоугольного.

Регулировка коробчатого змея

Задача регулировки змея заключается в том, чтобы при полете змея в потоках воздуха создать равновесие между крылом и хвостовым оперением, то есть между верхней и нижней обшивками. Это равновесие будет достигнуто тогда, когда змей в полете займет положение под определенным, наивыгоднейшим углом по отношению к действующим на него потокам воздуха. Такой угол у змея заранее выполнить очень трудно. Его можно определить только опытным путем в процессе регулировки длины стропок при запуске.

Если змей не взлетает или взлетает, но не набирает высоту, то тяжело хвостовое оперение. Нужно удлинить нижнюю стропку и передвинуть ее место крепления на рейке вниз. Если этим положительный результат не будет достигнут, то следует укоротить верхнюю стропку. Такую регулировку придется вести до тех пор, пока змей не начнет легко взлетать, быстро набирать высоту и вести себя устойчиво в полете. Если змей в период взлета и при полете крутится, то слишком облегчено хвостовое оперение. Придется удлинить верхнюю стропку или укоротить нижнюю. Коробчатый змей с высотой каркаса более 60…80 см строить нежелательно, так как «такой змей имеет большую подъемную силу и его не удержать в руках. По этой же причине коробчатый змей нельзя запускать на простой нитке: он ее оборвет. Для его запуска нужно применить легкий крученый шнур или рыболовную леску — жилку диаметром 1 мм. Если же захочется с помощью змея на поле, покрытом снегом, прокатиться на лыжах, то надо построить змей с высотой его корпуса 1 и более метров. Такой змей прокатит на лыжах, коньках и санках с ветерком.

Воздушные змеи можно запускать при скорости ветра от 3 до 14 м/с (наиболее благоприятная скорость 6…8 м/с). Скорость ветра поможет оценить следующая таблица.

* * *

С.Ф. Мутовин

Если у вас не нашлось подходящей тесьмы или мочала для хвоста воздушного змея, возьмите кусок ткани и раскроите его, как показано на рис. 14.

Рис. 14. Лента для хвоста из куска ткани

* * *

С.И. Кеплев

Предлагаю оригинальную конструкцию плоского змея в виде звезды (рис. 15).

Рис. 15. Воздушный змей в виде звезды

Каркас змея состоит из пяти одинаковых сосновых реек размером 500х9х4 мм. Рейки связаны в центре парой щечек из фанерных кружков толщиной 1,5 и диаметром 70 мм. Змей усилен проволочным кольцом диаметром 382 мм. Кольцо прикреплено к рейкам нитками. Наружные концы реек соединены между собой расчалками из тонкого шпагата. Расчалки, собственно, и образуют основные контуры «звезды». Обтяжка змея «звезда» делается из бумаги или ткани, желательно красного цвета.

Размеры «звезды» могут быть разными, но в тех случаях, когда размер змея превосходит 1,2 м, концы лучей следует снабдить предохранительными стяжками из шпагата, иначе рейки-лучи отломит ветер. Концы стяжек крепят к узлу уздечки. Длина хвоста должна быть примерно в 10 раз больше высоты змея. Уточняют ее во время запуска.

* * *

А.В.Тимофеев

Плоский «русский змей» состоит всего из трех планок: две из них расположены по диагоналям, а третья, верхняя, скрепляет их. Если змей имеет большие размеры, чем указано на чертеже, то надо добавить посредине еще одну планку (на рисунке она показана пунктиром). Диагональные планки скрепим в месте их пересечения, а затем привяжем к ним нитками верхнюю планку. По контуру змея натянем нитку, соединяющую все углы. Планку и нитку промажем клеем и приклеим к ним бумажную обтяжку змея. Края бумаги обвернем вокруг нитки и также подклеим (рис. 16).

Когда клей подсохнет, верхнюю планку слегка стянем ниткой. Такой змей весьма устойчив в полете.

Рис. 16. Плоский «Русский змей»

* * *

Д.А. Лищук

Простейший воздушный змей, который даже при равномерном движении пускающего имеет вполне достаточную устойчивость (его можно запускать даже в квартире), легко изготовить из плотной бумаги (рис. 17).

Рис. 17. Комнатный «монах»

* * *

Для удобства управления полетом больших воздушных змеев просто необходима моталка (рис. 18, 19). Такую Моталку нетрудно изготовить самому. Для этого придется выпилить из толстой фанеры корпус (он состоит из двух одинаковых половинок), выточить на токарном станке из плотной древесины, гетинакса и т. д. катушку, изготовить две ручки, одна из которых (с бобышкой) предназначена для вращения катушки, а другая (с расплющенным концом) для удержания катушки в неподвижном состоянии.

Рис. 18. Моталка

Рис. 19. Детали моталки:

_{а — корпус; б — катушка; в — рука с расплющенным концом; г — бобышка, надеваемая на ручку крутилки; д — ручка-крутилка}

А.П. Степанов

Не имея собственных разработок по воздушным змеям, привожу некоторые библиографические данные с краткой аннотацией материала, изложенного в источнике. Думаю, что и такая форма ответа окажет помощь читателям.

_{1. Курденков К., Юркан Ю. Юным умельцам. — М.: Молодая гвардия, 1962.}

_{Советы по постройке секторного змея, змея «Эдди», коробчатого змея, изображены их конструкции.}

_{2. Тельных Д.Г. Авиамоделисты в пионерском лагере // Приложение к журналу «Юный техник». — Вып. 1.— 1964. — № 18(180).}

_{Изложено методическое указание в форме плаката с рисунком плоского воздушного змея.}

_{3. Под облака // Наука и жизнь. — М.: 1966. — № 8.}

_{Описаны конструкции змея из цветной материи и приспособлений для доставки «почты» к змею и спуска «груза» на землю.}

_{4. Пятко В. Коробчатый змей // Моделист-конструктор. — 1967. — № 7.}

_{Описана конструкция коробчатого змея для юных умельцев.}

_{5. Воздушный змей, или Как человек учился летать // Моделист-конструктор. — М.: 1968. — № 1.}

_{Наряду с историческими сведениями приведены конструкции «русского змея», змеев «Поттер», «Био», змея гибколета, даны советы по их изготовлению.}

_{6. Костенко И. Почта… с неба // Моделист-конструктор. — М.: 1978. — № 6.}

_{Интересные исторические данные о воздушных змеях. Приведены чертежи и даны советы для постройки змея-биплана, конструкцию которого предложил австралийский ученый Лауренс Харгрев.}

_{7. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели: Книга для учащихся 5—8-х классов. — М.: Просвещение, 1984.}

_{Целая глава посвящена древнему летательному аппарату — воздушному змею. Изложена краткая история постройки змея. Приведены различные конструкции плоских и коробчатых змеев, приспособлений к ним, способы запуска и определения высоты полета.}

_{8. Фаленкский В. Воздушные змеи // Приложение к журналу «Юный техник» («Для умелых рук»). — 1985. — № 4.}

_{Описаны оригинальные конструкции змея «Чайка» американского изобретателя П.Гилгаллона, приспособления для запуска змея (моталки) англичанина Д.Йолана, «воздушного почтальона» инженера А. Заводного из города Николаева.}

_{9. Свои материалы о воздушных змеях нам прислали также С.Н.Красиловский (Симферополь), Б.А.Ермаков (Волгоград), Андрей Семкин (Сорочинск), В.В.Иванов (Красноярский край), А.Д.Стадник (Тернополь), Е.В.Потапов (Минск), И.Е.Васалатий (Винницкая обл.), В.И.Касаткин (Алма-Ата), А.И.Кузнецов (Краснодарский край), И П.Громак (Омск). Н.О.Храмцова (Екатеринбургская обл.), В.С.Юрин (Гомель), Е.В.Дрозова (Иркутская обл.). И.В.Колесниченко (Новосибирск), Б.З.Капашева (Павлодарская обл.) и др.}

* * *

Вопрос

ОТВЕТЫ

Крепление бордюра и розетки

Б.С.Хохлов

Места установки круга и бордюра (карниза), если они покрыты побелкой, очистите и тщательно промойте; поверхность, покрашенную водоэмульсионной краской, просто промойте.

Затем возьмите бечевку, натрите ее мелом или грифелем простого карандаша, натяните от одного угла комнаты до другого, потяните бечевку на себя и резко отпустите. На стене четко отпечатается линия, она должна соответствовать высоте будущего бордюра (карниза).

Там, где намечено, установить на потолке розетку (круг), с помощью карандаша и нитки, привязанной к нему, начертите круг. Те места потолка и стен, к которым будут прилегать розетка и детали бордюра, нужно насечь зубилом. Такую же насечку следует сделать на сопрягаемых сторонах розетки и деталей бордюра.

Монтировать бордюр необходимо с углов. Замерьте угол (к сожалению, в наших квартирах «прямые» углы редко бывают равны 90°) и поделите его пополам. Распилите в стусле ножовкой (лучше по металлу) две детали под полученным углом. Смочив подготовленную поверхность стен и потолка водой, нанесите на них жесткой кистью тонкий слой жидкого гипса. Гипсолитовую деталь также увлажните и нанесите на нее гипсовый раствор. Затем деталь, притирая (перемещая на несколько миллиметров из стороны в сторону), поставить на место. Когда будут отделаны все углы, можно крепить и остальные детали. Крепите детали бордюра строго по намеченной линии, не обращая внимания на потолок, так как потолочные плиты нередко положены неровно. Где гипсолитовые детали не будут доставать до потолка, на них положите больше гипсового раствора. Излишки гипсового раствора уберите шпателем. Так же крепится и розетка.

Н.Я. Ястребков

Мне кажется, т. Семкин В.Ф. не совсем точно определил некоторые термины.

«Круг» — видимо, речь идет о розетте потолочной (автор статьи — бывший профессиональный лепщик, называет розетку розеттой).

«Бордюр» — порезка угловая, которая ставится в угол примыкания потолка со стеной.

Если это так, то я рекомендую в первую очередь места установки розетты или порезки хорошо очистить от мела (побелки) — сначала намочить и затем соскоблить шпателем. Перед установкой место установки обязательно слегка намочить водой «с кисти».

Легкую розетту (диаметром до 400 мм) можно крепить к потолку на гипсовом растворе — набрать в емкость воды и затем в нее сыпать гипс до тех пор, пока он «не заполнится водой» и сверху воды не появится горка гипса. Затем хорошо перемешать раствор до консистенции густой сметаны без комков. Намочить в воде розетту, наложить на нее раствор и с «козелка» или со стола притереть (придавить) на размеченное место. Придержать минуты две-три, пока затвердеет раствор, затем убрать лишний раствор по периметру розетты шпателем и размыть остатки кистью.

Если потолок деревянный, розетту крепят и шурупами, углубив их головки в розетту и заделав их затем раствором гипса.

Розетта с выпуклым рельефом и значительным весом устанавливается также на гипсовом растворе, но с дополнительным креплением. В этом случае в розетте следует просверлить три-четыре отверстия, приложить ее на место крепления и через отверстия сделать отметки на потолке для устройства крепления. Затем в местах отметок пробить или просверлить отверстия (желательно с наклоном), забить в них деревянные пробки и ввернуть в пробки шурупы с намотанной на их головке медной проволочкой диаметром 1,5…2 мм (рис.).

Крепление розетты на шурупах:

_{1 — деревянная пробка; 2 — шуруп; 3 — розетта; 4 — стержень}

При установке розетты концы проволоки пропустить через отверстия в ней, положить поперек отверстия стержень из нержавеющего металла (медь) длиной 30–35 мм и диаметром 3…5 мм, предварительно проделав в розетте для него канавки, и, скручивая концы проволоки, притянуть через стержень розетту к потолку.

Убрать лишний раствор, замыть кистью с водой, места крепления заделать раствором гипса и зачистить их.

Для установки порезки вначале на стене устанавливается деревянная, хорошо оструганная рейка на расстоянии от потолка, равном высоте порезки.

Рейка устанавливается по уровню на всю длину стены (рейку может заменить легкий алюминиевый уголок).

Крепится рейка (уголок) к стене либо с помощью густого раствора гипса в 4…5 местах снизу, либо шурупами.

Перед установкой детали порезки хорошо смочить в ведре с водой, развести гипсовый раствор до консистенции густой сметаны, положить раствор на тыльную часть порезки и, скользя по рейке, притереть деталь к стене. Лишний раствор убрать шпателем или ножом, заделать стык между деталями, зачистить его и размыть кистью с водой.

По окончании работ рейку осторожно снять.

Если стена оштукатуренная, необходимо на месте установки порезки сделать насечку по штукатурке и перед установкой детали поверхность стены смочить водой (кистью).

* * *

Вопрос

ОТВЕТЫ

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

В. А. Крючков

В 1985 году я столкнулся с аналогичной проблемой, как и тов. Шурыгин А.В. из г. Сумы: как заменить сгнившие нижние венцы без разборки дома? Практики в подобных делах никакой. (Я инженер-электрик.) Долго ломал голову: с чего начать? Достал литературу, ознакомился с ней, прислушался и к советам стариков. Так вызрел план и объем работы, ее последовательность. Самостоятельно разработал и изготовил приспособления. Все это окупилось потом с лихвой. За три дня пять человек (неспециалисты) заменили не только три нижних венца, но и половые балки, настелили новый пол. Вот где применима древняя пословица «Не боги горшки обжигают».

С тех пор начал заниматься и увлекаться работой по дереву. Самостоятельно соорудил сруб колодца, крыльца. В 1990 году срубил веранду.

Не претендуя на абсолютную истину в случае опубликования моего ответа на вопрос, просил бы редколлегию журнала рисунки 4…6 напечатать в максимально возможном масштабе. Здесь изюминка, соль ответа на поставленный вопрос. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать).

* * *

Бревенчатые и брусчатые рубленые дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, подовые балки, частично или полностью пол.

Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя, — на 20…25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см… 8 см, при подъеме на 30 см… 15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30…50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40…50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20…30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2…3 см больше остальных.

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис. 1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.

Рис. 1. Расположение венцов:

_{1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3–8 — бревна рядовых венцов}

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис. 2). Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Рис. 2. Замена бревен под окнами

Стены при помощи стоек (рис. 3) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Рис. 3. Замена бревен под окнами с постановкой стоек

Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все (в зависимости от их состояния).

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

При замене нескольких венцов (рис. 4) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Рис. 4. Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов:

_{1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы}

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами иди кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40…70 см от углов.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15…20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15…20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10…15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50…70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундамент строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2…3 см тоньше полученных размеров (рис. 5, а). Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15…20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.

Рис. 5. Вывешивание стен:

_{а — со скользящими сжимами; б — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы}

Стойки делают из бревен диаметром 17…20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17…20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15…20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам. Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2…3 см (рис. 5, 6). Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис. 6).

Рис. 6. Подъем дома домкратом и рычагом

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундамент, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома — это сложная, трудоемкая работа, и пренебрежение даже пустячной мелочью (спешка, несоблюдение мер безопасности) может привести к тяжелым ненужным физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после всякого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2…3 чурака и подклинена.

Вывешивать угол дома необходимо 2…3 домкратами, один из которых страховочный.

Определите какие пристройки необходимо разобрать заблаговременно, чтобы обеспечить подход к стенам дома. Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены.

Оптимальный срок проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, так как в этот период выпадает меньше дождей, земля просохла от верховодки, проведены посадки в огороде.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

И последнее, о чем многие забывают.

Необходимо предусмотреть свободу провисания подводящих сетевых проводов, исключающую короткое замыкание, особенно при значительном вывешивании дома и опускании его на фундамент (а лучше вообще заблаговременно отключить электросеть от ввода в дом).

_{Барановский М.И. Ваше жилище. — Киев: Будивельник, 1987.}

_{Баталин Б.С. Строим сами. — Пермское кн. изд-во, 1989.}

_{Баталин Б.С. Ремонт — дело хлопотное. — Пермское кн. изд-во, 1991.}

_{Гжегоры Ю. Современная усадьба // Пер. с польского. — Алма-Ата: Кайнар, 1985.}

_{Мановецкий А.И. Ваш сельский дом. — Пермское кн. изд-во, 1991.}

_{Соколовский В.Э., Алимов Р.Н. Сельский индивидуальный жилой дом. — Минск: Ураджай, 1985.}

_{Фролов С.Н. Загородный дом. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1988.}

_{Шепелев А.М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1984.}

_{Шепелев А.М. Столярные работы в, сельском доме. — М.: Россельхозиздат, 1986.}

Смена нижних венцов у дома из бруса

Г.М.Петров

Смена нижних венцов у дома из бруса обычно сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем более такой подъем необходим, если нужно сменить два-три бруса, так как обычно они скреплены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями.

В старину для подъема изб применяли рычаг — хорошее длинное достаточно крепкое бревно и клинья. Тогда, конечно, не было домкратов и других механических подъемников. Теперь, пожалуй, легче найти домкрат, чем хорошее бревно, да и применение домкрата упрощает значительно эту задачу. Здорово, если есть 2…3 домкрата. Но если есть всего один домкрат — не беда, можно вполне обойтись и одним.

Обычно при порче нижних венцов любого строения приходит в негодность и цокольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. И наверное, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия. При этом, чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно не разбирать, а произвести их смену на заключительном этапе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов. Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри и позволит произвести профилактические работы по устройству внутренней забирки.

Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу.

После выполнения всех этих предварительных мероприятий можно приступать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древней мудрости «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Как правило, работу по смене венцов начинают с более короткой торцовой стены. Обычно длина ее 4…6 м.

При выполнении разметки окон, которые придется выпилить в стене, необходимо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.

Разметку начинают с какого-то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с последнего верхнего бревна или бруса, которые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой. Затем, отступив в сторону на расстояние 2,0…2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза (рис. 1). Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же вести работы по всему периметру строения. Кстати, на рис. 1 приведена разметка стены длиной 7 м.

Рис. 1. Разметка окон

Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом в стене получается три окна.

Подъем сооружения начинаем с угла. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору — установить камень, бревно и т. д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10…12 см поднимем здание. Подъем необходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис. 2).

Рис. 2. Подъем стены с помощью рычага

Высота крепящих нагелей обычно 5…6 см и подъема здания на 10 см на первый случай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Сейчас самое время уделить внимание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вылить» новый. При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фундамент отвечает всем требованиям, можем «вязать» угол из нового материала (рис. 3). Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого осуществим смену средней части. При наличии большого пролета и провисания бруса для подстраховки необходимо применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бруса).

Рис. 3. Можно «вязать» угол из нового бруса

Хотелось бы напомнить о необходимости предохранения древесины от соприкосновения с камнем или бетоном, что достигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.

После того как произведена смена бруса и конопатка, можно приступать к устройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т. д.

* * *

Вопрос

ОТВЕТ

Как сделать кольчугу?

Н.Л.Мальцев

Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения не забыты и до сих пор привлекают внимание мастеров. Правда, из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правда, несколько упрощенные. На изготовление кольчуги древний мастер затрачивал очень много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие ровные куски, из которых потом сгибал кольца. Колец, естественно, должно было быть очень много, чтобы их хватило на целую кольчугу. Половину колец мастер сваривал наглухо. Другие кольца приходилось дополнительно обрабатывать. Концы таких колец слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия (см. рисунок).

Простое кольчужное плетение:

_{1 — разомкнутые кольца; 2 — сварные кольца; 3 — заклепка}

При сборке кольчуги мастер сплошные кольца сцеплял разомкнутыми. Концы разомкнутого кольца сводились так, чтобы одно отверстие оказалось точно против другого. В отверстие вставлялась заклепка, которую мастер расплющивал молотком.

В такой же последовательности соединялись все остальные кольца. В настоящее время мастера, изготовляя кольчужным способом декоративные вещи, редко используют сварку и тем более клепку колец. Здесь не требуется та прочность, которая нужна была для железной рубахи, которая спасала владельца и от стрелы, и от меча.

* * *

В самый неподходящий момент «исписалась» шариковая ручка. В ней длинный стержень, а в запасе только короткие. Берем короткий стержень и наращиваем недостающую длину кусочком исписанного стержня. Если кусочек с шариковой обоймой, то этим концом и вставляем его в короткий стержень (рис. 2). Если кусочек стержня без шариковой обоймы, соединяем стержни спичкой. Ниже спички или обоймы обязательно делаем швейной иглой отверстие в стержне для доступа воздуха.

Рис. 2. Удлинение стержня отрезком стержня с шариковой обоймой (а) и без обоймы (б)

Если нужен стержень с упорчиками для пружинки, их легко сделать на гладком стержне, прищипнув с одной или обеих сторон углами губок плоскогубцев (прищипывая, следите чтобы не пережать внутреннее отверстие стержня).

* * *

Лопнувшую пластмассовую оправу очков удается склеить лаком для ногтей, если оправа сделана из целлулоида — пластмассы, которая легко вспыхивает от горящей спички. Для проверки поднесите пламя спички к кончику заушины и, если вспыхнет, тут же потушите. Имея обломки старых целлулоидных оправ, гребенок, расчесок, легко сделать из них клей. Но для этого потребуется растворитель: жидкость для удаления лака с ногтей, ацетон. Растворите в нем обломки пластмассы до густоты сливок — и клеи готов.

Спичкой наносите клей на место излома, слегка изгибая оправу — так, чтобы клей проник внутрь. С промежутком 2…3 ч промажьте клеем излом 3…4 раза. Ну а если в доме ничего не найдется, то утешьтесь тем, что теперь у вас появилась «старая оправа», которая когда-нибудь пригодится.

* * *

Лежа на больничной койке, я от скуки делал чертей и рыбок из трубок и одноразовых шприцев. Уходя домой, прихватил на всякий, случай несколько использованных трубок и шприцев.

И вскоре они пригодились: потребовалась горелка с тонким факелом пламени.

В один конец трубки вставил шприц, другой надел на ниппель горелки газовой плиты.

Толщина факела, регулируется набором игл разного диаметра, а интенсивность горения — ручкой газовой плиты.

* * *

Не хлопайте мух, комаров, москитов мухобойками, свернутой газетой, полотенцем и др.

После меткого удара вы наверняка оставите криминальный кровавый или темный след на потолке, стенах, обоях. Бесследно уничтожает кровососущих бандитов обыкновенная половая щетка, если комара придавить так, чтобы волосы щетки были перпендикулярны поверхности потолка, стены. Если к платяной щетке приделать ручку длиной 1…1,5 м, получится прекрасная мухобойка.

* * *

Если у вас на кухне есть естественный холодильник в виде ниши под окном с отверстием на улицу и двумя дверцами, вы можете сделать быстроразборный стол домашнего мастера, и жена не будет вас пилить за то, что вы занимаете ее стол и ей негде готовить.

Надо открыть дверцы холодильника, положить на них доску (наподобие чертежной), чтобы она одной стороной уперлась в подоконную доску, и получится столик, удобный для работы и легкоубираемый (рис. 3).

Рис. 3. Столик над холодильником:

_{1 — планка; 2 — доска-стол; 3 — шипы}

Зазор между верхом дверок и подоконником должен быть равен толщине доски-стола. Если зазор больше, к подоконной доске прибивается деревянная планка необходимой толщины. Чтобы стол зафиксировать от горизонтального перемещения «на себя», в планке надо учредить 2 шипа из гвоздей, а в доске-столе соответствующие отверстия, в которые входят шипы при установке стола.

У меня стол-доска хранится на ребре за холодильником, что у жены не вызывает никаких возражений.

Кто имеет дом с печным отоплением, знает, что, когда затапливают печь, температура внутри здания резко понижается и в комнате становится холодновато.

И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час.

Понижение температуры после розжига печи объясняется просто. Когда открывают перед розжигом дров заслонки печи, появляется тяга и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создается пониженное давление, и холодный воздух с улицы через щели, окна, стены и двери просачивается в комнату, и температура внутри дома падает. Кирпичная печь — сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она, естественно, сама должна основательно прогреться. А она нагревается медленно.

Для того чтобы печь не забирала воздух из комнаты, я подвел к ней воздух из подвала. От колосникового поддувала я вывел через пол трубу в неотапливаемый подвал. Трубу предусмотрел: задвижками (рис. 4).

Рис. 4. Экономная печь:

_{1 — топка; 2 — поддувало; 3 — задвижка; 4 — искрогаситель}

Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазал. Хотите верьте, хотите нет, а через 10 мин после розжига дров температура в комнате начинала подниматься.

Я не теплотехник и не могу дать математического обоснования эффекта, но топливо стал тратить на треть меньше. У меня было намерение просчитать все это, но вскоре получил новую квартиру, а старый дом пошел на слом.

Столик откидной

Этот столик я сделал для своего балкона.

Для стола я использовал древесностружечную плиту. Одна сторона плиты шарнирами прикреплена к стене. Другая сторона опирается рамкой, шарнирно соединенной с плитой, в упор, жестко прикрепленный шурупами к стене (см. рисунок).

Столик откидной:

_{1 — шайба-упор (припаять); 2 — петля; 3 — рамка; 4 — ограничитель-упор; 5 — шарнир}

Если слегка приподнять плиту столика, рамка выходит из зацепления с упором, плита опускается с рамкой в вертикальное положение, прижимаясь к стене, и не мешает работе на балконе. Достаточно приподнять плиту столика, вставить рамку в упор — и столик готов принять гостей. Для того чтобы рамка стола не выходила из зацепления с упором самопроизвольно, упор сделан с ограничительной планкой.

При установке стола необходимо учитывать следующее условие: когда плита стола вместе с рамкой опущена и прижата к стене, от низа рамки до пола балкона должно быть не менее 1…2 см. Только установив это расстояние, начинайте крепить шарниры к стене. Зазор больше может быть, но меньше сделать его никак нельзя, так как опущенная рамка упрется в пол и стол до конца не раскладется.

На зиму я стол снимаю и храню в сухом месте до следующего лета.

Первая-помощь… шлангу

А.Г. Охотников

Если резиновый шланг, с помощью которого вы поливаете огород на садовом участке, продырявился, не расстраивайтесь и не торопитесь его выбрасывать. Конечно, выбросить-то можно, если есть чем его заменить. К сожалению, в хозяйственных магазинах Москвы и Московской области шлангов в продаже давно нет и не известно, когда будут. А у кооператоров руки до производства таких товаров либо не дошли, либо коротки — нет сырья, оборудования.

Повреждения толстостенного шланга легко устранить, обмотав его резиновым бинтом, который часто продается в аптеках (кстати, такой бинт должен быть в каждой автомобильной аптечке). Достаточно в месте повреждения намотать с натягом на шланг 3…4 слоя этого бинта и закрепить его тесьмой или мягкой проволокой. Резиновый бинт лучше посадить на клей.

Продольные разрезы шланга заделывают, используя резиновые шины (см. рисунок). В качестве шин подойдут куски того же шланга. Длина шины на 3…4 см должна превышать длину поврежденного участка. Закрепляются шины хомутами.

Ремонт продырявившегося шланга с помощью шин:

_{1 — поврежденный шланг; 2 — шины; 3 — хомут}

Повреждения в виде поперечных трещин, появляющихся в процессе старения резины, целесообразно ремонтировать следующим образом. По месту сквозной трещины шланг нужно перерезать а концы шланга соединить с помощью трубы подходящего диаметра (для обеспечения прочности соединения труба должна иметь наружный диаметр, несколько превышающий внутренний диаметр шланга).

Рассмотрим конкретный пример. Широко распространенный резиновый шланг для полива имеет внутренний диаметр 19 мм и толщину стенки 4 мм. Для его ремонта подойдет пластмассовая трубка для прокладки электропроводки. Наружный диаметр такой трубки — 20 мм. Отрезок такой трубки длиной не менее 100 мм обеспечит надежное соединение шланга и практически не окажет влияния на его эксплуатационные свойства. Подобное соединение не требует дефицитных материалов (обрезки пластмассовых трубок для прокладки электропроводки не такая уж редкость).

С помощью бинтования и накладки резиновых шин ремонтируют водопроводные трубы. Особенно часто эти способы применяются при ремонте продольных трещин, образовавшихся в результате размерзания труб. Правда, подобный ремонт — мера временная, и лучше как можно скорее заменить поврежденный участок.

Пластмассовые, тонкостенные шланга ремонтируют комбинированным способом, используя и трубки, и бинтование В этом случае необходимо разрезать шланг в месте повреждения.(или вырезать поврежденный участок). Соединить шланг с помощью трубки и закрепить его концы на трубке, обмотав их резиновым бинтом и тесьмой.

Мотоколяска станет удобнее

Ю.Л.Прокопцев

Мотоколяска марки СЗД, выпускаемая Серпуховским мотозаводом, уже много лет служит транспортным средством для инвалидов. Эта машина не лишена известных достоинств, но ее эксплуатация сопряжена с целым рядом неудобств и трудностей для тех, чьи опорно-двигательные функции ограниченны. Однако облегчить пользование мотоколяской вполне возможно, немного усовершенствовав ее конструкцию. При этом значительно уменьшается нагрузка на ноги и спину, а также время работы в неудобном положении.

Каждый владелец такого средства передвижения знает, чего стоит, согнувшись и почти без опоры, вытащить из ниши мотоотсека или вернуть на место гладкостенный 20-килограммовый аккумулятор. Совсем другое дело, если аккумулятор поместить в легкий контейнер с ручками (рис. 1).

Рис. 1. Контейнер для аккумулятора

Контейнер собирается из тонких железных полос шириной 15…20 мм, используемых для окантовки деревянной тары. Элементы конструкции соединяются между собою в местах пересечения двух полос либо заклепками, либо с помощью винтов с гайками. Ручки можно выполнить как съемными, так и стационарными из стального прутка диаметром примерно 4 мм.

Поскольку на мотоколясках встречаются аккумуляторы различных марок и габариты их несколько отличаются, придется назначать оптимальные размеры контейнера в каждом конкретном случае.

* * *

Для доступа к аккумулятору, регулировки натяжения ремня генератора и других работ требуется прежде всего снять крышку люка, находящуюся за спинкой сиденья водителя. То есть придется вывинчивать четыре винта, головки которых утопают в мягкой обивке, что достаточно неудобно и долго. Переделав узлы крепления крышки, как показано на рис. 2, сведем это занятие к нескольким секундам.

Рис. 2. Усовершенствованное крепление крышки люка:

_{1 — стенка кузова; 2 — шпилька; 3 — крышка люка; 4 — бобышки; 5 — чека}

В имеющиеся в задней стенке кузова отверстия с резьбой вместо штатных съемных болтов ввинчиваются самодельные шпильки, которые можно дополнительно фиксировать гайками. На шпильки надевается крышка люка и бобышки, одна из которых представляет из себя жесткое текстолитовое кольцо, а другая выполняет роль упругого элемента и изготавливается из нескольких слоев микропористой резины, склеенных между собой. Надавливая на пружинящие бобышки и тем самым освобождая отверстие на конце шпильки, вставляем в него чеку. При открывании крышки люка для снятия чеки достаточно захватить пальцем ее кольцевую часть и вытянуть наружу.

* * *

Описанное крепление позволяет также более рационально использовать объем кабины для размещения мелких покупок, инструментов, деталей, — которые желательно иметь всегда под рукой. На две верхние шпильки достаточно навесить стенку, вырезанную из 2…3 мм пластика (рис. 3); выступающий над полкой у заднего стекла край стенки образует бортик, препятствующий падению уложенных на полке предметов на плечи водителя при энергичном торможении. Ниже, за сиденьем, можно к стенке прикрепить ящичек из фанеры, где удобно хранить свечи зажигания, отвертку и т. п. Когда требуется доступ к люку, стенка снимается и устанавливается между сиденьями.

Рис. 3. Крепление небольшого ящика для инструмента и других мелочей

* * *

Еще одна полезная мелочь, облегчающая снятие крепко прилипающей к своему месту крышки люка, — ручка (рис. 4). Материалом для нее послужит стальной пруток диаметром 3…4 мм. На металлическую скобу надевается отрезок резиновой трубки и две шайбы, выступающие концы с резьбой пропускаются в отверстия, выполненные в крышке люка, и прихватываются гайками.

Рис. 4. Ручка для крышки люка

* * *

Известно, что систематический контроль за натяжением цепи между двигателем и главной передачей позволяет избавиться от крупных неприятностей в пути. Также известно, что означенная операция связана с неудобным положением тела и пачканьем рук и одежды. Избежать этого позволяет щуп в виде металлического стержня со скобой в качестве рукоятки и насаженной на конце скобой, закрепленной гайками, для захвата цепи (рис. 5). «Поймав» скобой цепь и покачивая взад-вперед, легко определить степень ее натяжения.

Рис. 5. Устройство для захвата цепи

* * *

Одна из наиболее трудоемких операций — замена сломанной муфты вентилятора. Главная трудность здесь заключается в вывинчивании винтов, крепящих крышку двигателя. Имеющаяся в комплекте инструментов отвертка совершенно неудобна для работы в этих труднодоступных местах. Значительно облегчает задачу более «сильная» самодельная отвертка, показанная на рис. 6. Для ее изготовления придется обратиться к сварщику, но такие хлопоты себя оправдывают.

Рис. 6. Удобная отвертка

* * *

Тем, кому приходится ездить зимой, знакомы сложности, сопряженные с пуском холодного двигателя: ряд неуспешных попыток пуска грозит совсем «посадить» аккумулятор, емкость которого на морозе уменьшается в несколько раз. В известной степени облегчает работу аккумулятора предпусковая прокрутка двигателя вручную при открытом декомпрессоре. Поскольку рычаги ручного пуска и управления декомпрессором расположены с одной стороны, управиться с ними помогает кольцо (рис. 7) из полоски алюминия, надеваемое на рукоятку стояночного тормоза, и до отказа нажатый рычаг декомпрессора. Несколькими качаниями пускового рычага смазка в цилиндре делается более податливой. Затем кольцо снимается, и производится пуск от электростартера. В самом начале пуска декомпрессор лучше держать приоткрытым, опуская его рычаг, когда стартер набрал обороты. Это также позволяет сэкономить емкость аккумулятора.

Рис. 7. Кольцо, надеваемое на рукоятку стояночного тормоза, и рычаг декомпрессора при пуске двигателя

* * *

Весьма значительный эффект дает использование «эфира для наркоза». Практика показала, что при морозе 25 °C без этого средства бывает необходимо осуществить до семи попыток пуска; с эфиром двигатель обычно начинает устойчиво работать после одной-двух попыток. Если не считать дефицитности эфира, необходимое оснащение минимально: игла к медицинскому шприцу, воткнутая в резинотканевый воздуховод в непосредственной близости к карбюратору, и сам шприц, в который набирается (без иглы) 1…1,5 см³ эфира. Предварительно двигатель должен быть подготовлен к пуску, как описано выше, поплавковая камера карбюратора заполнена топливом. Шприц вставляется в головку иглы, и выдавливается эфир в воздуховод, после чего, не мешкая, включают стартер. Вынимать иглу из воздуховода нет необходимости, она находится там постоянно.

* * *

Стоит упомянуть и еще одну возможность облегчения пуска двигателя при ослабевшем аккумуляторе. Не исключая варианты использования готовых или самодельных блоков электронного зажигания, рассматриваемая ниже конструкция для части владельцев мотоколясок окажется более доступной. Определенным достоинством ее является то, что заводская электросхема машины не подвергается переделкам по существу, так что принцип «не навреди» соблюдается здесь в наибольшей степени.

Вспомним, что при недостаточном напряжении аккумулятора значительно уменьшается энергия искры у свечи зажигания, что затрудняет пуск или даже делает его невозможным. Увеличить энергию разряда можно, подключив на короткое время в цепь за замком зажигания вспомогательный маломощный источник энергии последовательно с бортовым аккумулятором, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Схема устройства для увеличения энергии разряда у свечи

В рассечку провода, соединяющего замок зажигания с бобиной, включен простой самодельный блок, обведенный на рисунке рамкой. Если условия пуска нормальные, переключатель S1 находится в положении работа, и через его верхний замкнутый контакт цепь зажигания питается как обычно. В затрудненных условиях переключатель переводится в положение «зимний пуск», дешунтируя диод VD1 и подготавливая к включению вспомогательного источника G1. При нажатии кнопки стартера срабатывает реле К1 и соединяет источник G1 последовательно с бортовым аккумулятором. Диод VD1 запирается обратным для него напряжением от G1 и тока не проводит. Напряжение, подводимое к бобине зажигания, возрастает, отчего пуск облегчается. При первых же вспышках в цилиндре кнопку стартера отпускают, источник G1 отключается, а ток от бортового аккумулятора и вступившего в работу генератора потечет, не прерываясь, через VD1. Если двигатель вышел на устойчивый режим и повторных попыток не требуется, переключатель S1 возвращается в исходное положение «работа». Все элементы блока, кроме источника G1, можно смонтировать на небольшой планке, укрепленной в удобном для вас месте снизу приборной панели мотоколяски. Источник G1 — батарея из трех последовательно соединенных групп по четыре элемента «373», включенных параллельно, или из трех-четырех малогабаритных аккумуляторных банок, способных развить на короткое время ток порядка 5 А при напряжении до 4 В. Батарея подключается к блоку с помощью электрошнура и разъема. Их конструкция должна по возможности исключать соединение с вспомогательной батареей в неправильной полярности. Реле К1-РЭС-6 РФО.452.116 (также.107, 136, 146), диод типов Д304, Д305, Д231…Д234, Д242-Д245 на ток 5-10 А.

* * *

Расскажем теперь, как самим сделать полезное средство дорожной безопасности — аварийный мигающий фонарь. Мотоколяска в отличие от автомобилей не оборудована такой сигнализацией, поэтому непредвиденная остановка в плохо освещенном месте, а тем более в темноте представляет немалую опасность. Положение усугубляется, если повреждение связано с бортовым электрооборудованием и перестают светиться стояночные фонари.

Здесь выручит только сигнализация с автономным питанием. Встречающиеся иногда в продаже мигающие красные фонари довольно громоздки для компактной мотоколяски, поэтому описываемое ниже устройство окажется полезным. Состоит оно из лампы накаливания, источника питания и электронного прерывателя, заключенных в небольшой корпус с колпачком-светофильтром красного цвета. Работа в режиме чередующихся световых вспышек не только делает сигнализацию более заметной, но и позволяет экономно расходовать энергию источника. Электронный блок прост, собран из доступных деталей, не требует наладки и специальных знании. Его схема изображена на рис. 9.

Рис. 9. Схема электронного прерывателя аварийного фонаря

На транзисторах VT1, VT2 собран генератор импульсов, которые поступают на усилитель с транзисторами VT3-VT5. Выход последнего нагружен лампой Н1Л. Транзистор VT5 в режиме ключа периодически пропускает через лампу ток от батареи GB1. Включение и выключение сигнализации производятся выключателем S1. Источником служат последовательно соединенные четыре элемента «373». Лампу можно использовать от детского фильмоскопа, мощность ее до 15 Вт при напряжении 6В. Достаточно неплохо в темноте работают лампочки от карманного фонаря или подсветки шкал радиоприемников на напряжение 4,5…6В, притом расходуя меньше энергии.

Транзисторы VT1-VT3 — любые из числа МП16Б, МП41А, МП42Б; VT4 — ГТ403А,Б или МП26Б, VT5 — П213, П214. Резисторы R2-R4 типа МТ с рассеиваемой мощностью 0,25…0,5 Вт. Конденсаторы C1, С2 — электролитические на напряжение 6…12В, серий К50-6, К53-1.

Элементы прерывателя собираются на плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита. В фольге платы прорезаются изолирующие дорожки согласно рис. 10.

Рис. 10. Чертеж платы, на которой собирают элементы электронного прерывателя

В отмеченных точками местах миллиметровым сверлом делаются отверстия, фольгу вокруг которых затем залуживают. В подготовленные таким образом места с изолированной стороны платы пропускают выводы деталей, припаивают к фольге платы и обрезают излишки. Что бы не перегревать детали, паять следует на расстоянии 1… 12 мм от их корпусов.

Исключение представляет транзистор VT5, выводы которого пропускают в отверстия в плате и соединяют со схемой отрезками монтажного провода. Крепят транзистор прижимным кольцом с парой винтов с гаечками. Плата в сборе и гальванические элементы помещают в коробку из пластмассы или фанеры (рис. 11, а). Для создания упругих контактов к элементам питания можно подобрать подходящие пружины либо сделать под латунные контакты подушечки из микропористой резины. Сверху на корпусе в заводском патроне или самодельном зажиме крепится лампа, накрываемая красным колпачком, например, от стоп-сигнала мотоцикла. Сверху же либо сбоку на корпусе устанавливают выключатель сигнализации (рис. 11, б).

Рис. 11. Аварийный мигающий фонарь:

_{а — компоновка; б — внешний вид}

Уплотнение внешних элементов конструкции клейкой лентой, пластилином обеспечит безотказную работу под дождем и снегом. Готовый фонарь удобно держать на полке у заднего окна — здесь его легко включить в случае экстренной надобности, отсюда сигнал хорошо виден едущим сзади.

При желании конструкцию можно дополнить еще одной лампочкой под общим колпачком-светофильтром и переключателем ламп, что позволит выбирать более мощную или же более экономичную из них в зависимости от окружающих условий.

♦ ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ

«Унитаз» для Ляпки

Н.Н. Сидорчук

Очень симпатичные эти зверьки — хомячки: мягкие добрые существа — маленькие «человечки», и руки у них розовенькие с пятью маленькими пальчиками, и стоят на ножках «торчком», а уж о глазах и говорить не приходится — прямо драгоценные камни — рубины.

Возьмешь в руки зверька, и душа добреет. Одно неприятно: запах. Вот и задумалась я, как избавиться от запаха: уж я и фальшпол делала, стелила бумаги, фотокювету приспосабливала — ничего не помогает. Хоть каждый день мой клетку — стоит стойкий резкий запах.

Однажды случайно взгляд мой попал на эмалированную мыльницу. Ополоснула я нижнюю половинку мочой хомячка, прикрыла верхней, закрепила отражатель — и «унитаз» готов (см. рисунок).

«Унитаз» из мыльницы:

_{1 — эмалированная мыльница с поддоном; 2 — экран из жести}

С волнением ждала, поймет или не поймет Ляпка, что сюда надо ходить по малой нужде. Поняла умница: запах сообщил ей нужную информацию, а теперь в клетке всегда сухо и не пахнет. Да и сама хомячиха тоже не пахнет.

Утром и вечером достаю мыльницу, выливаю 15…20 г мочи, ополаскиваю и ставлю на место.

А для чего, спросите вы, отражатель? Отражатель фиксирует мыльницу в определенном месте клетки да еще дело в том, что хомячки прижимаются к сетке и зачастую мочатся даже сквозь сетку наружу.

Может быть, кому-нибудь пригодится мое изобретение? Я думаю, такого типа унитаз можно сделать для кроликов и других мелких зверюшек, которые имеют в клетке определенные места для спанья, еды и туалета.

Примечание. Мыльницу надо ставить там, где хомячки облюбовали себе туалет. Надо понаблюдать за ними, а вообще-то при мытье клетки это место будет заметно по скоплению мочи.

Отражатель лучше сделать из белой жести (можно использовать жесть от консервной банки), отверстия пробить гвоздем, углы закруглить, чтобы зверьки не поранились. Прикрепить к сетке клетки тонкой проволокой. Для аквариумов можно сделать длинный отражатель, загнув за верхний край аквариума.

«Дом» для Хомы

Э. Кигин

Хомячки очень симпатичные, но страшно грызучие зверушки. И держать их, конечно, необходимо в домике. Главное, чтобы в жилье хомячков не было щелей и чтобы они не могли прогрызть дырку в стенке домика и убежать. Поэтому домики делают из досок или прочной фанеры, оргстекла, предусматривая раму — крышку из проволоки. Например, сначала делают из досок ящик без передней стенки (см. рисунок), затем с лицевой стороны ящика на шурупы прикрепляют оргстекло, после сверху приделывают на петлях крышку в виде рамы с сеткой из проволоки. Домик можно сделать на ножках (взять от старого стола или телевизора).

Держат хомячков и в обычных аквариумах, склеенных, например, из оргстекла.

«Дом» для хомячков

Декоративный отсадник из рассеивателя

А.Э. Митьков

Не спешите выбрасывать старые или разбитые рассеиватели от светильников «Дом» для хомячка дневного света, изготовленных из органического стекла.

Если дефект обнаружен в средней части корпуса рассеивателя, а торцевые части (или хотя бы одна из них) целые, эти части можно использовать для изготовления малогабаритного аквариума — отсадника объемом 4… 6 л.

Прежде всего отделяем (отрезаем) целые торцевые части рассеивателя от корпуса при помощи ножовки по металлу нагретой нихромовой нити. Тепловой резак представляет собой П-образную деревянную рамку, куда вставляется нихромовая проволочка диаметром около 0,5 мм, работает резак от постоянного или переменного тока напряжением 6…12 В. Подавать большее напряжение не рекомендуется, так как при большой температуре оргстекло воспламеняется.

Отделив торцевую часть, приступим к изготовлению передней стенки будущего аквариума, решив предварительно, как будет устанавливаться стенка: поверх выступов на корпусе или внутрь их (рис. 1).

Рис. 1. Корпус рассеивателя (а) и готовый отсадник (б)

Решив, вырезаем из листа органического стекла толщиной 2…3 мм заготовку, используя специальный нож — резак, изготовляемый из старого ножовочного полотна (рис. 2). Режущую кромку такого ножа вытачивают на наждачном камне. Ручку резака для удобства работы обматывают проводом типа МГШВ сечением 0,5…0,75 мм, а затем изоляционной лентой.

Рис. 2. Резак для оргстекла

Лист оргстекла кладем на стол с гладкой поверхностью, а затем, приложив к листу линейку, несколько раз проводим острием резака по линии отреза. Немного углубив линию отреза, линейку убираем, так как теперь острие резака свободно ходит по борозде, не отклоняясь в сторону. Края отрезной заготовки получаются ровными и почти не требуют дополнительной обработки.

Полученная заготовка окончательно подгоняется «по месту», затем склеиваемые поверхности зачищаются и обезжириваются.

Для склеивания используем клей на основе хлороформа или дихлорэтана (учтите, последний клей токсичен!). Если стенка из оргстекла укладывается поверх выступов корпуса рассеивателя, при склеивании она прижимается к корпусу грузом до полного высыхания. Если же стенка вклеивается внутрь корпуса, сопрягаемые детали стягиваются тесьмой (на сутки).

Для большей прочности стыки полученной емкости заливаются изнутри клеем, а после окончательного просыхания швов и зачистки неровностей отсадник готов к использованию по назначению.

Кстати, целый, не протекающий корпус рассеивателя, можно использовать в качестве выростной емкости для молоди рыб на начальном этапе, так как размеры корпуса рассеивателя (небольшая высота, значительная длина) делают его пригодным для этой цели.

И светит, и бреет…

Ф.И.Наконечный

По-видимому, не менее половины нашего мужского сословия пользуется электробритвой. Одно из ее достоинств — возможность применения в любых условиях. Был бы источник электроэнергии, а кое-как побриться можно даже в темноте! А если не «кое-как», а идеально, если нужно поправить виски? Здесь уж без хорошего освещения не обойтись. Всегда ли это возможно, особенно вне родной квартиры? Увы, нет. Но есть простой выход — оборудовать бритву внутренней «персональной» подсветкой.

Для этого потребуется две миниатюрные лампочки СМН-10-55, микропереключатель МП-3-1 (или ему подобный), навыки электрослесаря и 4…5 ч свободного времени.

Бритва «Харьков-33» будто бы специально создана для ее дооснащения, так как имеет конструктивные полости-карманы для размещения лампочек. Если ваша модель таковыми не располагает, придется для лампочек изготовить специальный прозрачный мини-контейнер. Его устройство и размещение — дело вкуса и конструкторских способностей мастера.

Главное условие: ток накаливания миниатюрных ламп должен соответствовать рабочему току электробритвы (около 50 мА). Тогда включенные в разрыв цепи питания последовательно с электродвигателем бритвы будут гореть нормальным накалом, практически не влияя на его работу. Включается подсветка микропереключателем через нормально замкнутые контакты (рис. 1).

Рис. 1. Схема подведения лампочек для подсветки:

_{SB1 — штатный выключатель; XS1 — миниразъем; HL1, HL2 — миниатюрные электролампочки; SB2 — дополнительный микровыключатель}

Для получения приемлемой освещенности хватит двух последовательно соединенных лампочек СМН-10-55. Лампочки устанавливаются в имеющиеся конструктивные пазухи половинок пластмассового корпуса, расположенные между ножевым блоком и стригущей гребенкой. В корпусе делается два отверстия 5x4 мм, которые сверху закрываются прозрачными защитными накладками из тонкого оргстекла или целлулоида. Для увеличения светоотдачи в качестве рефлектора под лампочки подкладывается алюминиевая фольга.

В одной из половинок корпуса сверлится отверстие для кнопки микропереключателя. В процессе бритья кнопка оказывается прямо под, пальцем, а для включения подсветки достаточно легкого нажатия.

Размещение элементов подсветки понятно из рис. 2. Микропереключатель крепится к перегородке внутри корпуса. Для удобства последующего обслуживания бритвы электромонтаж подсветки подключается к бритве с помощью двух однополюсных мини-разъемов.

Рис. 2. Электробритва с подсветкой:

_{1 — отверстия для подсветки; 2 — миниатюрные электролампочки; 3 — микровыключатель; 4 — кнопка}

И последнее замечание: миниатюрные лампочки имеют большой разброс параметров. Для равномерного свечения лампочек при последовательном включении желателен их подбор по току или по собственному сопротивлению нити накала.

♦ НАШ АГРОСАМ

♦ УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Выключатель для малышей

К.Р. Исенбаев

Дети всегда стремятся к самостоятельности, например, стараются сами открыть дверь, снять трубку со звонящего телефона. Но не всегда это у них получается. К примеру, как включить или выключить им свет в туалете или ванной? Здесь без взрослых не обойтись. Часто ребенок решает эту проблему при помощи стула или табуретки. Но ведь с табуретки и упасть очень просто!

А нельзя ли найти другой способ? Например, переставить выключатель ниже, учитывая рост ребенка. Можно, но опять же не безопасно. Конечно, выход из положения — выключатель, который крепится под потолком, и, чтобы включить или выключить его, приходится дергать шнурок. Но сейчас выключатели подобного типа редкость. А не сделать ли самим такой выключатель? И потребуется-то для этого кнопочный выключатель от настольной лампы, небольшой кусок листового железа толщиной 0,7…1 мм, шнур длиной 1…1,5 м, полиэтиленовый стакан, 4 заклепки или винта, 2 шурупа.

Устройство выключателя понятно из рисунка.

Самодельный выключатель:

_{1 — Г-образная деталь; 2 — скобка; 3 —кронштейн; 4 — кнопочный выключатель}

На кронштейне крепится кнопочный выключатель.

К Г-образной детали (она свободно ходит вверх и вниз в специальном пазе кронштейна) привязываем шнур длиной 1…1.2 м. Собранный выключатель устанавливаем вместо старого или рядом с ним, подключив параллельно.

Из полиэтиленового стакана отрезаем нижнюю часть высотой около 30 мм, которой закрываем выключатель, предварительно просверлив в ней отверстия для винтов, крепящих ее к кронштейну, и для шнура. Сам кронштейн привинчиваем шурупами к стене.

Итак, проблема включения света для малыша решена.

(ПУЭ) не разрешается. Поэтому предлагаю выключатель, приводимый в действие при помощи шнурка.

В моем случае используется не один, а сразу три стандартных кнопочных выключателя типа П2К (рис. 1), так как он предназначен для включения света в трех комнатах (туалет, ванна и кухня).

Еще один выключатель для малышей

А.А.Муравьев

Чтобы выключить или включить свет в одной из комнат квартиры, детям обычно приходится прибегать к помощи взрослых, так как порой (в зависимости от возраста и роста) им не дотянуться до выключателя. Ведь выключатель в жилых помещениях расположен на высоте 1,5…1,8 м, а опустить его ниже согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) не разрешается. Поэтому предлагаю выключатель, приводимый в действие при помощи шнурка.

В моем случае используется не один, а сразу три стандартных кнопочных выключателя типа П2К (рис. 1), так как он предназначен для включения света в трех комнатах (туалет, ванна и кухня).

Рис. 1. Переключатель П2К

Стандартный выключатель П2К в переделке не нуждается. Единственное, в самой кнопке с края необходимо сделать отверстие для того, чтобы протянуть капроновую нитку или леску и закрепить ее на ней с помощью узелка.

Хорошо изолированный корпус нового выключателя прикрепляется выше или рядом с существующим выключателем, 4, а к опущенной леске (на высоте, на которой будет легко достать конец лески детям) привязывается ручка, например, полиэтиленовый шарик или кегля из такого же материала (рис. 2).

Рис. 2. Выключатель в сборе

♦ ЧТО СТАРЕНЬКОГО

Выделка дуплянок из осины

Дуплянка — это деревянная посуда, приготовляемая из осиновых дуплистых деревьев.

Употребляется она в крестьянском хозяйстве для хранения муки, семян, зерна, крупы и т. п., заменяя собою ящики, лари и кадки. Часто дуплянки служат мерою — из них выделывают пудовки (местная мера зерна, вмещающая один пуд ржи) или же мерки для дачи овса лошадям. Приходилось видеть у крестьянина дуплянки, в которых хранилось около 5 пудов конопляного семени; диаметр таковых 10… 12 вершков, высота 1…1/2 аршина.

Изготовление дуплянок распространено по всему Туринскому уезду Тобольской губернии, но крупного их производства для рынка не существует, а все делаемые дуплянки употребляются крестьянами преимущественно в своем же хозяйстве. Если и встречаются дуплянки на сельских торжках, то в незначительном количестве. В течение года их продается не более 200 штук, то есть рублей на 90. Осина для них, как я уже заметил, употребляется дупловатая, то есть с совершенно выгнившей сердцевиной, но при здоровой заболони. Заготовляется она попутно. Едет, например, крестьянин в лес за дровами или бревнами, встречает подходящую осину, срубает ее, выпиливает годные для дуплянок части ствола и везет домой.

Для неопытного глаза трудно отличить в лесу дупловатую осину от здоровой, особенно если заболонь ее без трещин, между тем следует только внимательно осмотреть весь ствол, и если на нем есть губы (грибы), то сердцевина безусловно гнилая, или же стесать топором кору на стволе и по этому месту ударить обухом: если звук будет глухой, то осина с гнилью, а звонкий звук укажет на здоровое дерево.

Самый процесс выделки дуплянок таков: из срубленного дерева выпиливаются части, на которых нет ни губ, ни трещин, ни щелей (см. рисунок). Если дуплянка предназначается для определенной цели, то и отрезается соответствующей длины из подходящей части ствола по толщине. Затем с выпиленных частей удаляется кора и выскребается вся сердцевинная гниль, для чего служит полукруглое долото, насаженное на длинный стержень.

Выделка дуплянок:

_{а — полукруглое долото, насаженное на длинный стержень; б — одноручный скобель; в — заготовка с утором (надрезкой) для крепления дна; г — заготовка с боковиной для ручки; д — готовая дуплянка}

Толщина стенок дуплянок делается тоже в зависимости от того, для чего они предназначаются: у мерки для овса стенки делаются не толще 1/4 вершка, у хранилища семян — в 1/2 вершка. Для грубой внутренней обделки служит упомянутое выше долото, а для чистой — одноручный железный скобель.

После обделки стенок до известной толщины вставляется дно. Для этого существует интересный, основанный на опыте способ. На расстоянии полувершка от нижних краев дуплянки, на внутренней ее стороне, вырезается для дна заутор (паз), а затем дуплянку распаривают в течение часа в горячей воде.

Приготовив из сосновой или кедровой доски дно в видр круга толщиною от 1/4 до 1/2 вершка и заострив немного его края, дно вводят в распаренную дуплянку так, чтобы края дна находились как раз против заутора. Теперь дуплянку постепенно просушивают, поместив ее на дворе под тенью. При просыхании стенки ее суживаются, дно своими краями постепенно входит в углубление заутора и по окончательной просушке плотно обжимается стенками дуплянки. Вставленное таким образом дно закрепляется так прочно, что впоследствии никогда не выпадает, ибо стенки осиновой дуплянки, раз сжавшись, ни в каком случае более не расходятся.

Иногда дуплянки приготовляются с ручками, для чего один бок их оставляется длиннее и затем обделывается в ручку… Некоторые крестьяне для прочности дно и наружную поверхность осмаливают.

* * *

Дуплистые осиновые деревья продаются казенным лесничеством по дровяной таксе, поэтому осина 9 аршин х 8 вершков стоит только 22 коп., или 0,78 коп. за кубический фут. Между тем из такого дерева можно вырезать по меньшей мере 6 дуплянок. Выделать их можно за 3 дня. Продажная цена 1 штуки в среднем 40 коп., а всех, стало быть, 2 руб. 40 коп. Таким образом, цена кубического фута после разделки дерева в дуплянки повысится с 0,78 до 8,24 коп. Мастер же за 3 дня заработает 2 руб. 40 коп. Если из этого выкинуть расход на покупку дерева — 22 коп., на вывозку 30 коп. и разных мелких расходов 6 коп., а всего 58 коп., то мастеру останется 1 руб. 82 коп., или 60 коп. в день чистого заработка.

♦ ПО СЛЕДАМ…

По следам «вашего друга велосипеда»

Г.Ф. Гончаров

Из подборки читательских писем, пришедших в качестве отклика на наш июльский 1989 г. выпуск «Ваш друг велосипед», общий интерес, на наш взгляд, представляют вопросы, касающиеся трехколесных велосипедов и передачи с использованием эллиптических звездочек.

* * *

Читательница Сорокина В.М. из Костромской области просит рассказать о трехколесных велосипедах, а читатели Брагин Л.П., Запечников А.И. из Подмосковья интересуются конструкциями грузовых машин такого типа.

Полноразмерные трехколесные велосипеды самых разнообразных конструкций были широко распространены в прошлом веке. Это объясняется тем, что двухколесные «пауки» — велосипеды с большим передним колесом — были очень неустойчивы в езде, часто опрокидывались. Но тяжелый ход трехколесных велосипедов по сравнению с двухколесными был замечен сразу. Оно и понятно: трехколесный велосипед, по сути, уже не велосипед. Высокий КПД велосипеда объясняется тем, что этот механизм работает в так называемой области резонанса, с ежемгновенной потерей и восстановлением равновесия. Этим и объясняются ничтожные потери механической энергии. Заметьте: полная аналогия с передвижением на двух ногах.

К концу прошлого века, когда велосипед приобрел современные очертания и выяснилось, что на двух равновеликих колесах удержаться совсем несложно, «трехколесники» практически полностью сошли со сцены. Однако трехколесный велосипед удачной конструкции мог бы и в наше время оказать неоценимую услугу престарелым людям. В трудные послевоенные годы Центральное конструкторско-технологическое бюро велостроения занялось трехколесными грузовыми велосипедами. В 1959 г. был спроектирован, а экспериментальный цех Харьковского велозавода выпустил партию трехколесных велотележек для «Союзпечати» (рис 1). Каждая тележка была снабжена кузовом с прилавком, тентом, витриной, навесным моторчиком. Назначением грузовых велотележек была доставка почты населению, продажа газет и журналов. Была изготовлена партия в 20 экземпляров, после чего завод работу над тележками прекратил.

Рис. 1. Трехколесный велосипед для перевозки почты, газет, журналов

К идее трехколесного велосипеда (для престарелых) вернулись через 10 лет. В 1969 г. Жуковский велозавод в Брянской области приступил к изготовлению таких машин, закупая по проекту ЦКТБ женские велосипеды в Пензе и устанавливая на них новый задний мост (вес машины возрастал в 1,5 раза, стоимость — в 2 раза). Вот рассказ одного из первых обладателей такого велосипеда:

«Немеренные километры, проделанные в детстве на подобной машине, позволяли рассчитывать на приятную езду. Однако на первом же бугорке велосипед приподнял левое заднее колесо и беспомощно опрокинулся. Изделие, рассчитанное на пожилых людей, оказалось, увы, неустойчивым». «Из-за узкого заднего моста», — тут же объяснили специалисты. Ко всему прочему машина оказалась еще и непригодной к использованию в качестве грузовой из-за невозможности разместить на ней грузовой контейнер.

Для приобретения велосипеда желающий купить машину писал на завод, получал полный комплект документации, высылал деньги. Реализована была половина из партии велосипедов — всего 200 штук, и производство их постепенно было свернуто, так как к началу 70-х гг. спрос снизился до 3…5 машин в месяц.

В 1976 г. ЦКТБ переработало проект, теперь ориентирующий производство на использование малоразмерных колес. Серия новых машин «Десна-2», как и прежних, расходилась не очень бойко, ибо сохраняла недостатки прежней конструкции Завод считал что дело стопорится плохой рекламой, следует-де сделать упор на то, что машина универсальна, ведь она съемом рамы с приставным колесом превращается в обычную двухколесную, — и сам… не спешил ее рекламировать.

В 1982 г. ЦКТБ разработал новую, более устойчивую модель «трехколесника». Особенностью ее явилось расположение двух колес впереди с багажно-сетчатой проволочной корзиной между ними. Расширилось использование трехколесного велосипеда в хозяйстве. Появилась возможность сочетать прогулку с доставкой продуктов из магазина, белья из прачечной, посылки с почты и т. д. Харьковские конструкторы надеялись, что машина будет охотно использоваться и почтовым ведомством. На выставке «Автопром-84» дана характеристика новой конструкции: ведущие колеса задние; если задних колес два, то привод осуществляется через дифференциал; два тормоза (передний клещевой, задний ленточный), масса 24 кг; вместительный багажник для груза до 50 кг. Назначение: использование только на дорогах с улучшенным покрытием (как и у прежних конструкций).

Заметим, что трехколесный велосипед выжил не как средство для прогулки, а в качестве грузовых машин. Кроме перечисленных организаций, опытом конструирования таких машин обладают еще в Прибалтике. В 1984 г. на выставку приуроченную к 60-летию советского велостроения, в Политехническом музее в Москве конструкторы из Вильнюса представляли велотележку-киоск «Мороженое».

Заметим, что желающим самостоятельно построить трехколесный велосипед той или иной модификации Жуковский велосипедный завод высылает по их запросу комплекты рабочих чертежей. Объем же нашей статьи позволяет лишь ответить на вопрос, заданный Л.Л. Брагиным из Подмосковья: «Видел в газете фото из Китая: у трехколесного велосипеда сзади два колеса, ведущая втулка на их оси посередине. Как сделать, чтобы расположенная таким образом ведущая втулка работала, как на обычном велосипеде: тяга, холостой ход, тормоз?»

Предлагаем кинематическую схему одной из зарубежных моделей трехколесного велосипеда (рис. 2). Педальный цепной привод работает на ведомую звездочку задней втулки, закрепленной на раме. На один из фланцев корпуса втулки наклепана звездочка дополнительной цепной передачи, приводящей во вращение полуось одного из задних колес. Для этого на полуоси глухо насажена звездочка, подобная дополнительной звездочке корпуса втулки.

Рис. 2. Схема привода трехколесного велосипеде с одной ведущей втулкой:

_{1 — переднее колесо; 2 — привод на ведомую звездочку заднего колеса; 3 — задняя втулка с дополнительной звездочкой на корпусе; 4 — цепной привод на полуось заднего колеса; 5 — ведущее заднее колесо: 6 — заднее колесо свободного хода}

В предлагаемой конструкции используется любая серийная втулка — как односкоростная, так и многоскоростная, как тормозная, так и бестормозная. В последнем случае, в дополнение к тормозу на переднее колесо, свободное от привода заднее колесо снабжается тормозом любого типа.

Умельцы из югославского города Загреба разработали несколько видов грузовых велосипедных шасси, представленных на рис. 3. Велосипед справа предназначен для перевозки контейнеров различного вида, слева — велосипед с грузовой тележкой, легко переоборудываемой в кресло для пассажира.

Рис. 3. Грузовые велосипеды (Югославия)

Загребским примером, пожалуй, и ограничивается перечень иностранных разработок грузовых велосипедов. Однако, судя по публикациям, за рубежом увлекаются не столько машинами для перевозки грузов, сколько «пассажирскими» велосипедами, «трициклами» для прогулок, для передвижения престарелых. Интересны «педикары» — трехколесные велосипеды — достаточно легкие машины с трехступенчатой коробкой передач, дифференциалом, эффективной подвеской колес. На рис. 4 представлен один из таких «педикаров».

Рис. 4. Педикар (ФР2)

Нередко, кроме козырьков и тентов, конструкторы предусматривают у своих трехколесных машин в дополнение к педальному приводу еще и привод ручной. Автор одной из разработок Габор Тотх признается, что вес его машины возрос до 70 кг, но утверждает, что она имеет легкий ход, не требует больших усилий на подъемах и развивает скорость до 30 км/ч. Читатель вправе спросить, чем же отличаются последние образцы трехколесных велосипедов от велоавтомобилей, где та грань, которая разделяет их? Верно, грань неуловима. Веломобилисты считают, что их машины должны иметь три отличительные особенности: кузов, не менее трех колес, расположенных не на одной линии, и сиденье, отличное от велосипедного седла.

Завершим рассказ о трехколесных велосипедах сообщением, что японские конструкторы предлагают изящную машину, по компоновке сходную с трехколесниками Жуковского велосипедного завода: два колеса впереди, сетчатый багажник между ними. А вот К.Хота из Токио предложил трехколесный велосипед без руля, управляемый с помощью педалей. Сиденье у этой машины явно не велосипедное (похоже на стул), но кузова нет, и подростки в восторге от езды без руля.

Завершая разговор о трехколесных прогулочных и грузовых велосипедах, различного рода велосипедных прицепах (см. также «Сделай сам» № 2 за 1991 г.), хотелось бы предложить читателям разработанное велосипедистом Сейреном Ейсеном (Дания) устройство автоматического торможения буксируемого прицепа при остановке велосипеда. Важность использования такого устройства трудно переоценить, учитывая то обстоятельство, что при торможении, особенно при резком торможении, тяжелый прицеп способен доставить велосипедисту, мягко говоря, немало хлопот.

На рис. 5 представлен общий вид сцепки и автотормоза буксируемого велоприцепа. Идея автотормоза проста: при торможении велосипеда прицеп, набегая на него, штоком сцепки нажимает и поворачивает рычаг, на который заводятся тормозные тросики любого типа тормозов колес прицепа.

Рис. 5. Автоматическое тормозное устройство велосипедного прицепа:

_{1 — тормозной тросик без рубашки; 2 — тормозной тросик с рубашкой}

* * *

Читатель Диденко В.П. из города Калуш просит объяснить назначение эллиптических ведущих звездочек и правила их установки.

Эллиптические звездочки в велосипедной технике — это не новость. Они предложены еще в 1890 г. академиком В.Прусаковым. Ряд фирм выпускал велосипеды с такими звездочками еще в конце прошлого века. Но это не «хорошо забытое старое». Интерес к эллиптическим, овальным, некруглым ведущим звездочкам возникает периодически. Идея проста — перераспределить нагрузку, уменьшить ее при прохождении, шатунами мертвых точек, отнести ее к тем фазам кругового движения, когда это можно осуществить с наибольшим эффектом. Есть сведения, что в наши дни одна шведская фирма решила эту задачу, придав эллиптическую траекторию движения педалям. Таким же путем шли и французские велоконструкторы, поместив оси педалей в кольцевые подшипники на концах шатунов. Есть и другие технические решения.

В 80-е гг. М.Хаттеном (см. журнал «Моделист-конструктор» № 7, 1982 г.) запатентована ведущая звездочка овального контура. Для 48-зубовой такой звездочки малый радиус овала должен быть 64,5 мм, большого — 119 мм (рис. 6).

Рис. 6. Овальная звездочка и велосипед с такой звездочкой (вверху); конфигурация звездочки, диаграмма изменения крутящего момента по ведущей звездочке, ориентация звездочки относительно шатунов (внизу)

Угол смещения малого радиуса относительно шатуна должен быть 30…40 %. Снижение нагрузки при движении при применении некруглых звездочек оценивается различными источниками по-разному и колеблется в пределах 7…16 %. Все, кто применял такие звездочки, утверждают, что выигрыш заметен. Вообще-то он и не может быть не заметен оттого, что есть (особенно при езде без туклипсов) моменты, когда провалы мертвых точек не сглаживаются круговым педалированием. Не последнюю роль играет и «эффект Кашпировского»: если поставили такие звездочки и ищем выигрыш, то, конечно, найдем! Субъективно сразу бросается в глаза этакая «ватная» передача, своеобразная мягкость в приложении усилия. Но очевидцы отмечают, что есть моменты, когда это своеобразие передачи опасно: в дождь, при мокром асфальте. Машину хуже чувствуешь, опасны юзы.

Более подробно особенно вопросы теории применения некруглых звездочек изложены в книге В.П. Любовицкого «Гоночные велосипеды» (Машиностроение, 1989 г.). Однако точку в вопросе применения в велосипедной передаче некруглых звездочек ставить рано.

До настоящего времени на всех видах некруглых звездочек шатун размещался по малой оси контура звездочки или под небольшим углом к этой оси. Но да хранит и пестует велосипедную изобретательность «гений — парадоксов друг»! Ленинградец Н.И.Петров, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, теперь уже 80-летний ветеран, но неизменный чемпион страны по велосипеду в своей возрастной группе, народный умелец расположил шатун строго по большой оси контура некруглой звездочки! Нагрузка при педалировании стала неравномерной, очень близкой к нагрузке, возникающей при естественном движении ног при ходьбе… Чтобы максимально использовать этот физиологически естественный эффект, И.П.Петров применил звездочку особой конфигурации, названную им конической. Получается она как бы соединением двух половин круглой 74-зубовой звездочки после того, как из нее исключены по 10 зубьев с каждой стороны (рис. 7).

Рис. 7. «Коническая» ведущая звездочка Н.И.Петрова

Идея приблизить специфику работы ног велосипедиста к специфике работы ног пешехода в высшей степени благотворна. Она превосходно оправдала себя в конструкции штоковой передачи, предпочитаемой многими веломобилистами.

Весьма заманчивым было бы сконструировать испытательный стенд, с максимальной точностью передающий работу ног велосипедиста. Приводимая в движение электродвигателем, передача нагружала бы при опытах электрогенератор. На таком стенде можно было бы испытать оба варианта размещения шатуна при всех видах некруглых звездочек и даже простого штыря вместо звездочки. Подводимая и выработанная энергия легко измеряется с точностью до 0,5 %, что обеспечило бы объективность сравнительных результатов всех возможных вариантов, включая и обычную круглую звездочку.

* * *

В.Э.Муляр из Винницкой области просит дать рекомендации по переделке своего «Аиста», как известно, дорожного односкоростного велосипеда в многоскоростной.

Будем говорить о переделке любого полноразмерного или подросткового односкоростного велосипеда в многоскоростной на основе использования блока ведомых звездочек и переключателя — переводчика цепи параллелограммного типа. Подобные переделки уже неоднократно осуществлялись любителями. Автор статьи в минувший летний сезон предпринял подобную переделку отечественного «Салюта-С» в трехскоростной.

Приступая к переделке, предварительно полезно заняться облегчением велосипеда вообще, установив на нем дюралюминиевый руль с выносом из того же материала, самодельные подкрылки-щитки из листового дюраля толщиной 0,8 мм, багажник из дюралюминиевой трубки от обруча для хула-хупа и т. д. Переднюю вилку рекомендуется заменить на вилку от гоночного шоссейного или трекового велосипеда (в зависимости от того, какую машину вы переделываете). Существует возможность облегчить даже гоночные педали, заменив стальную рамку в них на дюралевую. Ведущую звездочку следует изготовить под дорожную цепь из дюралюминия толщиной 3 мм марки Д-16. С рамы «Салюта-С» хорошо бы спилить все лишние детали и максимально продлить в сторону каретки нишу размещения заднего колеса. Это позволит заменить 24-дюймовое подростковое колесо на 26-дюймовое от «Примы» и существенно улучшить ходовые качества велосипеда.

Отметим, что операции по внедрению многоскоростной передачи совершенно одинаковые для велосипедов всех типов. Подразумевается, естественно, что заднее колесо теперь собрано на гоночной или туристской втулке с соответствующим числом ведомых звездочек. Для велосипеда, применяемого для туристических походов и прогулок, достаточно установить 3 звездочки (16-,20- и 24-зубовые) под дорожную цепь. Для установки параллелограммного переключателя изготовим кронштейн, эскиз которого приведен на рис. 8.

Рис. 8. Кронштейн для установки заднего переключателя

Манжетку переключателя можно установить и на раме открытого типа. Поскольку трубки рамы в этом случае имеют больший диаметр, лапки хомутика придется отогнуть и добавить скобку, огибающую раму снизу.

После замены штатной задней втулки на бестормозную необходимы клещевые тормоза на оба колеса. Поэтому придется изготовить из листового материала хомутики с упорами или же отдельные упоры из дюралевого прутка с гнездами для рубашек тросика. В нужных местах рамы для установки этих упоров просверливаются отверстия и нарезается резьба М4 — в узлах соединения труб рамы.

Некоторые велолюбители переделывают в многоскоростной свой дорожный велосипед с сохранением ведущей втулки «Торпедо». Для этого сваривают ведущий конус втулки со шлицевым барабаном трещотки, вытачивают новую удлиненную ось заднего колеса. Все остальные операции — как было описано выше. При торможении ножным тормозом в этом случае верхняя ветвь цепи сильно ослабевает. Приходится устанавливать специальные улавливатели из стальной полоски на правом пере цепной вилки. Разумеется, все это сложно в производстве и эксплуатации, к тому же подрывает идею «спортивности» велосипеда, на воплощение которой и были направлены наши усилия. Предпринимается такая переделка для туристского использования велосипеда на трудных горных трассах, так как зацепление у дорожной втулки надежнее, чем у спортивной.

Брюки, юбки-брюки — удобны, практичны и всегда модны

Л.Я.Костецкая, Л.П.Чижикова

Брюки прочно вошли в гардероб современной женщины и часто бывают необходимы во время отдыха, занятий спортом, хороши они и в межсезонье.

Брюки могут быть самых разнообразных форм: свободными, объемными в области бедер и с мягкими складками у пояса — стиля «ретро», более облегающими в бедрах с равномерной шириной по всей длине — спортивного характера. Они могут быть длинными и укороченными. Это бермуды, брюки «гольф» и шорты.

Для построения основы чертежа брюк необходимо снять следующие мерки: длина брюк (Д_б), полуобхват талии (С_т), полуобхват бедер (С_б);

О методах измерения фигуры подробно рассказывалось в статье «Конструирование и моделирование юбок» «Сделай сам» № 1 за 1991 год.

Кроме этих измерений необходимо учесть припуски на свободное облегание. В зависимости от плотности прилегания изделия к фигуре они бывают различными: при плотном прилегании к фигуре — по линии бедер (П_б) = 0,7…1 см, по линии талии (П_т) = 0,5…0,7 см, а при среднем — П_б = 1,5…2,5 см, П_т = 1…1,5 см.

Для построения чертежа основы брюк свободной формы, со средним прилеганием в области бедер, слегка зауженных книзу, с двумя мягкими складками по линии талии и карманами в боковых швах (рис. 1) принимаем следующие величины измерений: Д_б = 92 см (длина брюк), С_т = 38 см (полуобхват талии), С_б = 52 см (полуобхват бедер), Ш_н = 23 см (ширина низа брюк в готовом виде) и припуски: П_т = 1 см, П_б = 1,5 см.

Рис. 1. Внешний вид брюк свободной формы

Построение чертежа основы брюк (рис. 2).

Рис. 2. Чертеж основы конструкции брюк

Передняя половинка. Строят прямой угол с вершиной в точке Т и от нее по вертикали вниз откладывают следующие величины:

— длину брюк — ТН = Д_б — 92 см,

— уровень линии бедер — ТБ = 19 см,

— уровень линии сиденья — ТЯ = 0,5∙ (С_б + 1,5) — 0,5∙(52 + 1,5) = 26,7 см,

— уровень линии колена — БК = 0,5∙БН — 2 (с чертежа).

Из точек Б, Я, К и Н вправо проводят горизонтали. Затем определяют ширину передней половинки по линии бедер:

ББ₁ = 0,5∙ (С_б + П_б) — 0,5∙ (52 + 1,5) = 0,5∙53,5 = 26,7 см.

Из точки Б₁ вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечениях с горизонталями из точек Т и Я ставят соответственно точки T₁ и Я₁. После этого определяют ширину шага — Я₁Я₂ = 0,1∙(С_б + П_б) = 0,1∙(52 + 1,5) = 0,1∙53,5 = 5,3 см. Точки Я₂ и Б₁ соединяют прямой линией.

Для оформления линии среднего шва передней половинки находят точки 1 и 2. Для этого отрезок Б₁Я₂ делят пополам, ставят точку 1. А точка 2 будет располагаться на половине отрезка 1Я₁. Точки T₁ и Б₁ соединяют прямой линией и далее — плавной линией соединяют точки Б₁, 2 и Я₂. Линия Т₁Я₂ определяет положение среднего шва передней половинки.

Затем определяют ширину половинки по линии талии по следующей формуле: Т₁Т₂ = 0,5∙(С_т + П_т) + складки (или вытачка). Припуск на две складки равен 5 см, следовательно, Т₁Т₂ = 0,5∙(38 + 1) + 5 = 24,5 см.

Вершина бокового шва передней половинки располагается на перпендикуляре, который восстанавливают из точки Т₂ вверх, и на нем откладывают отрезок — Т₂Т₃ = 1,5 см. Точки T₁ и Т₃ соединяют прямой линией. Линия сгиба брюк проходит по середине половинок — ЯЯ₃ = Я₂Я₃. Из точки Я₃ вверх и вниз проводят вертикаль, на пересечении с линиями талии и низа ставят точки Т₄ и Н₁.

Складки располагают от линии сгиба слева (от точки Т₄), раствор складок 2,5 см, расстояние между ними 3 см.

Если на передней половинке будет расположена вытачка, то середина ее должна проходить по линии сгиба брюк, а ее раствор 3 см откладывают от точки Т₄ в ту и другую стороны по 1,5 см. Длина вытачки 6…7 см.

Затем определяют ширину брюк передней половинки по линии низа. Она должна быть меньше на 2 см ширины брюк в готовом виде, то есть 23 см — 2 см = 21 см. От точки H₁ в ту и другую сторону откладывают половину ширины передней половинки — H₁H₂ = H₁H₃ = 21:2 = 10,5 см.

От точки H₁ откладывают вверх 0,5 см и эту точку соединяют плавной линией с точками H₂ и H₃. H₂H₃ — линия низа передней половинки.

Точку H₂ соединяют прямой линией с точкой Я₂. H₁Я₂ — является линией шагового шва передней половинки.

Линию бокового шва оформляют следующим образом: точки Т₃ и Б соединяют прямой линией, делят ее на Три части и на 1/3 от точки Т₃ восстанавливают влево перпендикуляр и на нем откладывают 1 см. Точки Т₃ и Б соединяют плавной линией через точку, полученную на перпендикуляре, а Б и Н₃ соединяют прямой линией.

Задняя половинка. Она строится на чертеже передней половинки, так как многие ее линии являются общими или вспомогательными для построения задней половинки.

Сначала определяют вершину шагового шва задней половинки. Для этого от точки Я₂ вправо откладывают отрезок Я₂Я₄, равный Я₁Я₂ (Я₂Я₄= Я₁Я₂).

Чтобы определить положение бокового шва на линии бедер, находят вспомогательную точку Б₂.

ББ₂ = 0,1∙(С_б + П_б) — 2 = 0,1∙(52 + 1,5) — 2 = 3,4 см.

Отрезок откладывают влево от точки Б.

Затем находят ширину задней половинки по линии бедер:

Б₂Б₃ = 0,5∙(С_б + П_б) = 0,5∙(52 +1,5) = 26,7 см.

Из точки Б₃ вверх восстанавливают перпендикуляр и на нем откладывают отрезок Б₃Б₄.

Б₃Б₄ = 0,1∙С_б — 1 см = 0,1∙52 — 1 = 4,2 см. Точку Я₁ соединяют с точкой Б₄ и продолжают прямую линию вверх за линию талии.

Затем находят вершину среднего шва задней половинки. Для этого измеряют отрезок Б₁Т₁ на передней половинке, его величину откладывают от точки Б₄ вверх и ставят точку Т₅.

Б₄Т₅ = Б₁Т₁.

После этого оформляют линию среднего шва. Она проходит через точки Т₅, Б₄, точку 3 (она расположена на 1 см ниже точки 2), Я₂ и Я₄.

Затем определяют ширину задней половинки по линии талии. С этой целью находят отрезок Т₅Т₆.

Т₅Т₆ = 0,5∙(С_т + П_т) + вытачка = 0,5∙(38 + 1) + 2,5 см = 22 см.

Из точки Т₅ проводят дугу радиусом, равным отрезку Т₅Т₆, а из точки Б₂ — дугу радиусом, равным отрезку БТ₃. На их пересечениях ставят точку Т₆ и соединяют ее прямой линией с точкой Т₅. Отрезок Т₅Т₆ — линия талии задней половинки. Т₅Т₆ делят пополам и из полученной точки опускают перпендикуляр вниз, откладывая на нем длину вытачки 7 см, а вправо и влево от перпендикуляра — по половине раствора вытачки — примерно по 1,2 см.

Ширину задней половинки по линии низа определяют отрезки

H₂H₄ = H₃H₅ = 2 см.

Линию низа проводят слегка выпуклой линией через точки Н₅, далее на 0,5 см ниже точки H₁ и до точки Н₄.

Линию бокового шва оформляют через точки Т₆, Б₂ и далее соединяют с точкой Н₅. В верхней части от точки Б₂ до точки Т₆ линию оформляют слегка выпуклой линией.

Линия шагового шва проходит через точки Н₄ и Я₄.

В связи с тем что в верхней части средний шов подвергается влажно-тепловой обработке (оттягивается), то линия шагового шва в этой части корректируется. С этой целью его вершина опускается по линии шагового шва на 1–1,5 см (точка Я₅). После чего от точки Я₅ проводят плавную кривую линию к точке 3.

Для лучшего облегания брюк со стороны задней половинки линию шагового шва следует оформить плавной вогнутой линией, как показано на рис. 2.

Теперь необходимо наметить положение бокового кармана. Для этого на боковом шве передней половинки, ниже линии талии на 3,5…4 см, располагают точку К. От точки К откладывают 14…15 см и ставят точку К₁.

Кроме указанной длины брюк (Д_б = 92 см), длина брюк может быть до середины бедра (шорты), до середины голени (гольфы), до щиколотки (бриджи). Ширина брюк внизу зависит от их длины и моды.

После построения чертежа переднюю и заднюю половинки брюк отдельно переводят карандашом на кальку и делают припуски для обработки швов. Их величина (в мм) указана на рис. 3.

Рис. 3. Лекала передней и задней половинок брюк

Припуск по среднему шву передней половинки шириной 25 мм намечают от линии талии на величину, равную длине тесьмы-молнии. Припуск по низу брюк в зависимости от вида их обработки может изменяться. Так, для брюк с двойными манжетами припуск будет равен удвоенной ширине манжеты + 2 см. Например, ширина манжеты брюк в готовом виде 4 см, следовательно, припуск на обработку низа будет равен 4x2 + 2 = 10 см.

Если на передних половинках втачать детали из трикотажного полотна, то такие брюки можно рекомендовать будущим мамам. Линия втачивания деталей показана на рис. 4 пунктирной линией. В качестве такой вставки может быть использовано трикотажное полотно, выкроенное из одежды, вышедшей из употребления, или из других старых изделий. Складки и вытачки на передних и задних половинках в таких брюках не делают, а верхний срез по линии талии обрабатывают поясом, в который вставляют широкую резинку.

Рис. 4. Вставка трикотажного полотна в передние половинки брюк

Кроме этого, на основе чертежа можно получить конструкцию брюк более свободной объемной формы за счет введения дополнительных мягких складочек по линии талии и расширения половинок по линии бедер.

На рис. 5 показаны брюки объемной формы, зауженные книзу, на передних половинках расположены по 4 мягких складочки.

Рис. 5. Внешний вид брюк объемной формы

Последовательность получения конструкции брюк следующая: на чертеже передней половинки (рис. 6) наносят 2 линии — Т₄Н₁ проходит по линии сгиба и Т₇Н₁ (точка Т₇ находится на расстоянии 5 см от Т₄).

Рис. 6. Определение положения линий разреза передней половинки

Переднюю половинку разрезают по намеченным линиям. Полученные детали накладывают на чистый лист бумаги, раздвигая их на 2,5 см друг от друга, и обводят контур деталей карандашом (рис. 7).

Рис. 7. Конструкция брюк объемной формы

После этого определяют положение 4 складочек. Припуск для них будет равен:

5 см (с чертежа основы, заложенного в расчете) + 2,5 см х 4 (за счет раздвижения деталей) =10 см.

Следовательно, раствор одной складочки будет равен 2,5 см.

10:4 = 2,5 см.

Первую складочку располагают от линии сгиба передней половинки вправо (от точки Т₄), расстояние между складочками 2,5 см.

Ширина брюк по линии низа в готовом виде 18–20 см.

На рис. 8 показаны шорты свободной объемной формы, расширенные книзу. На передних половинках расположены по 4 мягких складочки, боковые карманы отделаны «в рамку».

Рис. 8. Внешний вид брюк-шорт

Конструирование шорт (рис. 9, 10, 11) производится в такой же последовательности, как и для брюк объемной формы. Учитывая, что по линии низа шорты расширяются, после разрезания передней половинки по намеченной линии детали раздвигают параллельно на одинаковую величину (5 см) в верхней и нижней частях половинки (см. рис. 10).

Рис. 9. Определение положения линии разреза передней половинки

Рис. 10. Определение положения складочек и карманов

Рис. 11. Так моделируется кокетка

Раствор одной складочки будет равен 2,5 см.

10 см:4 = 2,5 см.

Линию среднего шва на передней и задней половинках следует несколько изменить: на передней половинке его опускают на 2 см ниже и расширяют по линии шагового шва на 3 см (рис. 10).

Вершину шагового шва на задней половинке (точка Я₅) опускают вертикально вниз на 2 см и отводят вправо на 1 см (точка Я₅₁), полученную точку соединяют с линией низа шорт (рис. 11).

Задние половинки шорт могут быть на кокетке (см. рис. 11). Последовательность получения конструкции половинки следующая: наносят линию кокетки (в данном случае она проходит через конец вытачки). Разрезают деталь по намеченной линии. Вытачку закрывают и деталь кокетки обводят по контуру карандашом (см. рис. 11).

Конструкция брюк более плотного прилегания в области бедер имеет отличительную особенность от брюк свободной формы. При построении чертежа брюк следует использовать минимальные припуски на свободное облегание — П_б = 0,7 см, П_т = 0,5 см. Кроме этого, линию сиденья (ТЯ) необходимо поднять выше на 1,5…2 см, т. е. углубление среднего шва по линии сиденья сделать меньше.

Брюки с плотным прилеганием, несомненно, ограничиваются возрастными особенностями, и такую конструкцию следует рекомендовать стройным женщинам, размер одежды которых не превышает 50-й.

Особенностью обработки любых брюк является их влажно-тепловая обработка (ВТО). Она зависит от многих факторов (от конструкции брюк, степени их прилегания к фигуре, от вида материалов и др.). В данной конструкции брюк ВТО (оттягиванию) подвергаются задние половинки на участках среднего и шагового срезов. С этой целью задние половинки складывают лицевыми сторонами внутрь и обрабатывают сначала с одной стороны, а затем — с другой, чтобы участки оттягивания срезов были симметричными.

Выполняют влажно-тепловую обработку следующим образом: детали располагают на утюжильном столе так, чтобы шаговой срез был обращен к работающему, а низ брюк — вправо. Утюг направляют от линии колена к вершине шагового среза, а левой рукой слегка отводят его верхнюю часть (оттягивают) так, чтобы линия на этом участке стала прямолинейной. Далее оттягивают средние срезы в области наибольшей выемки (от точки Б₃ до точки Я₂) и затем проглаживают остальные участки задней половинки. Участки оттягивания срезов на рис. 3 показаны волнистыми линиями.

Обработку брюк производят в следующей последовательности:

— сметывают, стачивают вытачки и складки;

— обметывают боковые, шаговые и средние срезы;

— ВТО брюк — заутюживают вытачки, складки. Оттягивают средний и шаговой срезы задних половинок;

— приметывают и притачивают подкладку карманов к боковым срезам;

— сметывают и стачивают боковые швы, одновременно обтачивают подкладку карманов;

— обметывают подкладку карманов; разутюживают боковые швы; сметывают, стачивают и разутюживают шаговые швы;

— сметывают и стачивают средний шов до намеченной линии застежки; разутюживают средний шов; обрабатывают застежку с помощью тесьмы-молнии;

— соединяют пояс с верхним срезом брюк;

— обрабатывают низ брюк.

В настоящее время появился новый вид модной одежды — юбки-брюки. Особенно они стали популярны среди молодежи. Юбки-брюки могут использоваться как в повседневной одежде, так и для торжественных случаев. Ткань, из которой шьют юбки-брюки, может быть самой разнообразной — от гладкокрашеной до яркой с набивным рисунком, в зависимости от назначения одежды.

Юбки-брюки могут иметь различную форму и силуэт. Они могут быть со всевозможными складками, защипами, плиссеровкой, придающими объемность изделию. Кроме этого, могут быть без складок и иметь форму прямой юбки. Длина юбок-брюк самая разная.

Юбки-брюки могут быть на широкой резинке и на притачном поясе различной формы и со всевозможными дополнительными деталями: высокий с застежкой спереди, со шлевками, клапанами, декоративной фурнитурой и т. п.

Предлагается конструкция юбки-брюк, чертеж которой построен по упрощенной схеме — передняя и задняя половинки строятся по одному принципу. Таким образом, конструкция юбки-брюк состоит из 4 почти одинаковых деталей.

На рис. 12 вы видите удлиненную юбку-брюки из полушерстяной ткани.

Рис. 12. Внешний вид юбки-брюк

По середине передних и задних половинок расположены встречные складки, а по обе стороны от них — по 3 односторонних складки. Юбка-брюки на притачном поясе, с застежкой-молнией в левом боковом шве.

Для построения чертежа использованы те же измерения, что и для брюк. Исключение составляют: Д_ю = 75 см, П_б = 2 см.

Построение основы чертежа юбки-брюк

Строят прямой угол с точкой Т, от нее вниз откладывают длину юбки-брюк — 75 см и ставят точку Н (рис. 13). Через точку Н вправо проводят горизонталь, которая будет определять линию низа юбки-брюк. Затем определяют линию бедер.

Рис. 13. Чертеж основы конструкции юбки-брюк

Для этого от точки Т вниз откладывают отрезок ТБ, равный 19 см. Через точку Б вправо проводят горизонталь (линию бедер), на которой откладывают отрезок ББ₁, равный ширине одной половинки по линии бедер:

ББ₁ + 0,5∙(С_б + П_б) = 0,5∙(52 + 2) = 27 см.

Через точку Б₁ проводят вертикаль. Пересечение ее с горизонталями из точек Т и Н соответственно обозначают — T₁ и H₁.

Далее определяют линию высоты сиденья. Для этого рассчитывают величину отрезка ТЯ по формуле:

ТЯ = 0,5∙С_б + (3…4) = 0,5∙52 + 3 = 29 см. От точки Т вниз откладывают отрезок ТЯ. Через точку Я вправо проводят горизонталь до пересечения с линией T₁H₁ и ставят точку Я₁. На продолжении горизонтали ЯЯ₁ откладывают отрезок Я₁Я₂, определяющий ширину шага. Он равен: Я₁Я₂ = 0,5∙ЯЯ₁= 1 см (в зависимости от строения и полноты ног) = 0,5∙27 = 13,5 см.

Из точки Я₂ проводят вертикаль до пересечения с линией низа и ставят точку Н₂. Линия Я₂Н₂ является шаговым швом для передних половинок. Для задних половинок следует продлить линию от точки Я₂ на 1 см (точка Я₃). Точки Я₃ и Я₃Н₂ соединяют прямой линией. Я₃Н₂ — определяет положение шагового шва задних половинок.

Для построения линии среднего шва находят следующие точки: от точки T₁ влево откладывают 1 см и ставят точку Т₂.

Отрезок Я₁Я₄ = Я₁Н₂ = 13,5 см. Точки Я₂ и Я₄ соединяют прямой линией. На середине отрезка Я₂Я₄ ставят точку 1 и соединяют ее прямой линией с точкой Я₁. Для определения глубины выемки среднего шва находят точку Я₅. Я₁Я₅ = 0,5∙Я₁Я₂ ~= 6,8 см. Точки Т₂ и Я₄ соединяют прямой линией и далеко проводят плавную линию через точки Я₄ Я₅ Я₃. Линия Т₂Я₄Я₅Я₂ будет являться средним швом передних половинок, а линия для задних половинок продолжается до точки Я₃.

Затем определяют сумму раствора вытачек, которую следует распределить в боковой шов и в складки. Она является разностью от половины полуобхватов бедер и талии с их припусками и равна:

Σ_в = ББ₁ — 0,5∙(С_т + П_т) = 27 — 0,5∙(38 +1) = 7,5 см.

В связи с тем что по линии талии уже сняли 1 см (отрезок Т₁Т₂), сумму раствора вытачек следует сократить на 1 см. 7,5–1 = 6,5 см.

Половину этой величины распределяют в боковую вытачку — ТТ₃ = 0,5∙6,5 = 3,3 см.

Оставшуюся половину от суммы раствора 6,5–3,3 = 3,2 см следует разделить на 3 вытачки, которые совместятся с односторонними складками — 3,2: 3 = 1,1 см (раствор каждой вытачки).

После этого производят построение бокового шва. Точки Т₃ и Б соединяют прямой линией, продолжают ее вверх на 1…1.5 см и ставят точку Т₄ (вершина бокового шва). При окончательном оформлении бокового шва точки Т₄ и Б соединяют плавной линией и далее продолжают по прямой до точки Н (см. рис. 13).

Так как вытачки будут совмещаться с 3 односторонними складками, сначала на чертеж наносят линии складок в соответствии с эскизом модели (см. рис. 12), а потом строят вытачки.

Встречная складка проходит по линии Т₂Я₁Н₁. Три односторонние складки располагаются в следующем порядке: первую складку намечают на расстоянии 8…10 см от точки Т₂, две последующие складки располагают друг от друга на расстоянии 4 см. Через полученные точки проводят вниз вертикали.

После нанесения линий складок деталь разрезают по намеченным линиям и накладывают на чистый лист бумаги. Для получения — встречной складки деталь разрезают по линии Т₁Я₁ и далее до линии низа и раздвигают на удвоенную глубину складки. Глубина встречной складки 5 см, следовательно, припуск на встречную складку равен 5x2 = 10 см.

Для того чтобы оформить три односторонние складки (глубиной 4 см), также разрезают выкройку по намеченным линиям и раздвигают на удвоенную глубину 4x2 = 8 см.

Затем по обе стороны от припусков односторонних складок откладывают по 1/2 величины раствора вытачки 1,1: 2 = 0,5 см.

Для построения сгиба складки полученные точки соединяют с линией бедер, как показано на рис. 14, а затем далее продолжают до линии низа. После этого контуры деталей обводят карандашом. Для окончательного оформления линии талии стороны односторонних складок совмещают, направляя их в сторону бокового шва, и в таком виде готовые лекала вырезают по уточненному контуру.

Рис. 14. Построение складок на чертеже основы юбки-брюк

Чертеж дан без припусков на обработку низа и швов, поэтому при раскрое юбки-брюк их необходимо учесть: их величина такая же, как и в брюках.

Все складки стачивают на 8…10 см от линии талии, причем встречные складки — после стачивания средних швов.

Внимание! Величины припусков для обработки швов по всем срезам должны быть такими, какими они указаны на рис. 3 (для всех конструкций изделий).

♦ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!