Как вырастить саженцы

Что нужно иметь для ухода?

Это зависит от размера участка и состояния здоровья. Если здоровье слабое, а сад большой, желательно приобрести микротрактор, он себя окупит очень быстро, так как выполняет множество операций по уходу за почвой.

Большой набор рабочих инструментов, простота регулировки, небольшой расход горючего позволят быстро и качественно выполнять культивацию, окучивание, вспашку, уничтожение сорняков в междурядьях, выкопку отплодоносившей земляники, многолетних цветов и др.

Ну а если микротрактора нет, придется приобретать немало инструментов для ручной работы. В первую очередь, следует купить лопату получше с нержавеющей металлической плоскостью, но не самую дешевую с тонким режущим полотном и следами ржавчины. Также необходимо обзавестись мотыгой, граблями, вилами, косой, напильником и точильными брусками.

Для подвозки и разбрасывания органических удобрений, извести, песка, мульчирующего материала нужна тележка.

А чем следует обрезать деревья и формировать их крону?

Это лучше делать садовым ножом, секатором, садовой пилой. К ручному секатору желательно иметь еще и пневматический сучкорез.

Еще лучше купить садовую сумку. Она содержит набор инструментов для обрезки и даже прививки растений. Все покупать по частям куда сложнее и накладнее. В садовой сумке имеется секатор, окулировочный и копулировочный ножи (иногда – комбинированный прививочный). Садовые ножи представлены: большим – для вырезки крупных веток, маленьким – для формирования кроны на молодых саженцах, удаления тонких побегов, укорачивания некрупных веточек, вырезки шипов на однолетних и двухлетних саженцах и т. д. Окулировочный нож легко отличить от копулировочного по наличию косточки на конце ручки.

Хорошо бы приобрести парочку вил. Одни – четырехрогие – понадобятся для работы с органическими удобрениями: чем-то же надо перемешивать компостные кучи, навоз и др. Без таких вил не обойтись и при набивке парника. Пригодятся и шариковые вилы: их зубья на концах имеют небольшие шарики диаметром не более 5 мм. Такие вилы позволят избежать повреждений на клубнях и прочих хрупких растительных органах и тканях. Вилы-лопата незаменимы, когда требуется глубоко взрыхлить тяжелые и перекопать среднетяжелые почвы с примесями щебенки, мелких камней и гравия.

А легкие почвы можно перекапывать хорошо заточенной лопатой с прямоугольным полотном. Целину удобней обрабатывать лопатой округлой или остроконечной.

На садово-огородном участке не обойтись без граблей. Ими хорошо разделывать верхний слой почвы, рыхлить поверхность, уничтожая легкую корку после дождя или полива. Граблями удобно собирать палые листья, ботву и другие растительные остатки в саду.

Наибольшая нагрузка выпадает на металлические грабли, поэтому их надо выбирать тщательно, обратив особое внимание на остроту и хорошую заточенность зубьев. Зубья и рейчатая тыльная сторона должны быть ровными.

Тыльной стороной пользуются для подготовки борозд перед посевом. Деревянные грабли тоже пригодятся. Ими проводят мелкую обработку на готовых грядах, посевах семян, удаляя лишнюю землю с проростков после прохода мотоблока с культивирующими лапками.

Да и с овощами в междурядьях сада легче управляться с такими деревянными зубьями, они меньше травмируют нежные части растений.

Для ровных посевов нужны маркеры – игольчатые, зубовые, полозковые. Располагая набором маркеров, можно правильно провести пикировку, равномерно распределить рассаду под деревьями в молодом, еще не плодоносящем саду и на грядках.

Понадобится и набор полольников и рыхлителей стрельчатых с 3–5 металлическими лапками, а также 2-,3-и 5-зубковых рыхлителях почвы, уничтожающих плотную корку.

Ручное уничтожение сорной растительности, рыхление внутри рядков земляники, различных сеянцев осуществляют мотыгами. Прежде всего нужны ручные: шарнирная, стрельчатая, вилка, кошка, кошка-сапка, кошка-полольник. Не помешает каток диаметром 20–30 см и массой от 5 до 20 к г, носилки, трамбовки, грохот, имеющий ячейки для просеивания, вешки, посадочные колья, шнур для выравнивания рядков во время посадки.

Окончив осенние работы, весь инвентарь очищают от грязи, оттачивают затупившиеся рабочие поверхности и смазывают для предохранения от ржавчины.

Желательно хранить весь инвентарь в одном месте в сарае или под навесом, куда не попадает дождевая влага. После смазывания лопаты, грабли и другие инструменты устанавливают ручками вниз, не забыв подложить под инструменты сухие деревянные доски. Все это необходимо сделать, чтобы сохранить садовый инвентарь в боевой готовности.

Как можно механизировать работы в саду на небольших площадях?

С мотыгой и лопатой много не наработаешь. Лучше всего для этого подойдет мотоблок «Мантис», который так и хочется сравнить с молодым мустангом. Он не уплотняет почву, не нарушает ее структуры, прост в управлении, легко справляется с обрезкой ветвей, созданием фигурной живой изгороди, укорачиванием и измельчением веточек. «Мантис» сконструирован продуманно и надежно, очень легкий, весит всего 9 кг. Нужно не забывать только подкармливать мотор маслом, заливать бензин: на работу от зари до зари требуется всего 4 л горючего. Масса мотора – 2,5 кг, ему немного надо, да и заводится он быстро и легко благодаря японской электронной системе зажигания. 6 соток он обиходит за 90-120 минут. Да, где еще найти такого преданного и надежного помощника с двумя настоящими лошадиными силами и гарантией на 5 лет. «Мантис» имеет фрезы, которым по зубам даже каменистый грунт. Скорость передвижения регулируется рычагом газа.

Для работы с ним не требуется квалификация механика. Рабочие органы регулируются легко и быстро, переставляются по мере необходимости, насадки можно заменить за несколько секунд. За один проход обрабатывается полоса шириной 23 см с глубиной обработки почвы до 25 см. «Мантис» не повреждает близко расположенные растения, так как скорость вращения фрезы не менее 240 об/мин. Он не пробуксовывает, буквально рвется вперед, если ему не сбавить обороты.

Но вот работа в саду завершена. Надо готовить борозды для посадки картофеля, овощной рассады. Можно поменять фрезу на новую, предназначенную для данной работы. Нужен плуг-окучник? Пожалуйста, насадка переставляется моментально. Сколько времени отнимает нудная ручная прополка. Поручить ее можно «Мантису», он все сделает на глубине от 3 до 10 см так, что от сорняков ничего не останется.

Немалую долю работ «Мантис» выполняет и на модных сейчас газонах. Аэратор газонов способен нарезать огромное количество отверстий в почве для проникновения вглубь кислорода и усиления роста корневой системы.

Специальные газонные грабли механизируют и ускорят уход за газоном, заменив ручные железные, требующие немалых физических усилий. 80 стальных крючков удалят отмершие растительные остатки, напоят газонную траву солнцем, придадут животворные силы для быстрого роста. «Мантис» позаботится и о внешнем виде дорожек, краев клумб и овощных грядок, не задевая живые растения. «Мантис» может измельчить растительные остатки для компоста. Он сам закопает лишние растительные остатки в землю, лишив садовых вредителей пищи в саду. Даже ветки до 2,5 см толщиной будут разрезаны и измельчены.

Что надо делать, чтобы ножи и секаторы стали острыми?

Правильно точить. Вот и все! Только острыми инструментами можно сделать хорошие срезы, да и усилий прилагать к ножам и секаторам понадобится меньше.

Кривые лезвия садовых ножей надо точить с двух сторон, режущие клинки секаторов и прививочные ножи – только с одной, пока не образуются правильные углы схождения боковых плоскостей (для садового ножа – 8-12°, прививочного – 5–6°, окулировочного – 7-10°). Чтобы добиться этого, во время точки следует наклонить клинок садового ножа к поверхности бруска под углом 4–6°, лезвие прививочного ножа – под углом 5–6°, а окулировочного – 3–5°. Прививочный нож не имеет фаски на нижней стороне лезвия, его кладут на брусок всей плоскостью, когда надо удалить заусеницы. Сначала новые ножи затачивают на крупнозернистых брусках или точильных станках, тем более что фаски у них обычно узкие. После этого лезвия укладывают на мелкозернистые бруски, где и завершается заточка. Правка проводится на оселке, а ножи для прививки черенками и для окулировки под конец правят на ремне.

Чтобы снять налет металлических частиц и облегчить процесс затачивания, бруски и лезвия смачивают водой.

Лезвие располагают под прямым углом к продольной плоскости бруска. Слегка нажимая на нож, делают круговые движения, пока не получат нужные углы схождения.

Правку надо выполнять так, чтобы при поступательном движении лезвия вдоль оси ремня нож переворачивался только вокруг обушка.

Если нож правильно заточен, лезвие свободно прорезает вертикально поставленный лист бумаги, не проминая и не продавливая его.

У секатора затачивают только внешнюю сторону режущего клинка после разборки.

Как пользоваться секатором или садовыми ножницами? В чем их различие?

Ни в чем. Это один и тот же садовый инструмент, незаменимый при обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников с толщиной веток не более 2–2,5 см. Во время обрезки больших деревьев с многочисленными разветвлениями наиболее удобен секатор; он позволяет делать срезы, не требующие высокого качества. Молодые растения не следует обрезать садовыми ножницами, невозможно точно выполнить срез в том месте, где это необходимо; в любом случае неизбежны пеньки, остающиеся над почками, да и небольшие травмы от заминов коры и легкого размочаливания тканей.

Срезы высокого качества на молодых неплодоносящих растениях делают садовыми ножами.

Чтобы срезать ветвь на высоте, не обязательно забираться наверх. Достаточно воспользоваться воздушным секатором или сучкорезом.

Для питомников выпускаются особые секаторы-шипорезы, повышающие производительность в процессе удаления шипов на привитых плодовых саженцах.

Правда ли, что пилами надо пользоваться в садах только в крайнем случае?

Садовыми пилами удаляют обычно толстые ветви, а это случается, как правило, там, где садоводы не срезали вовремя неправильно растущие сучья. Пользуются пилами двух типов: ножовками и лучковыми пилами. Лучковыми пилами легче обрезать взрослые деревья – у них более тонкое полотно (0,5–0,6 мм) и оно уже, чем у ножовок.

Садовые пилы с поворотным полотном незаменимы для обрезки ветвей, располагающихся под острым углом к центральному проводнику, а также в загущенных кронах больших деревьев. Еще удобнее пилы с рычажным механизмом натяжения полотна, положение которого можно отрегулировать в считанные секунды. Среди ножовок лучше выбирать такие, у которых ручки пистолетной формы, а толщина стального полотна – 0,8–0,9 мм. Не следует брать ножовки с металлическими ручками, они прочнее, но при неосторожном обращении могут повредить ветви обрезаемого растения.

Серповидные пилы, имеющие насечку для одностороннего резания, а также ножовки с выпрямленным полотном для двустороннего резания, должны иметь оптимальную высоту зубьев 4–5 мм. Более мелкие зубья, заполняясь опилками, затрудняют удаление ветвей и ухудшают качество срезов. Более высокие зубья также нежелательны, они дробят живые ткани на деревьях и требуют дополнительной трудоемкой зачистки нанесенных травм. Садовые пилы надо разводить так, чтобы отклонение зубьев от оси полотна равнялось 0,2 или 0,3 его толщины. Точить пилы лучше всего трехгранными напильниками или абразивными дисками. Угол заточки – 45 °.

Инвентарь для борьбы с вредителями

Есть ли какие-то общие правила опрыскивания плодово-ягодных растений?

Чтобы ядохимикаты достигали цели, нужно запомнить главные требования к опрыскиванию.

Выбирают наиболее удачное время. Не начинают работу с опрыскивателем, если надвигаются тучи, дождь смоет яды с листьев и побегов и вся работа пойдет насмарку. Кроме того, перед дождем поднимается ветер, жидкость будет сносить порывами в сторону и химикаты могут попасть вам на одежду и лицо.

В жаркие солнечные дни надо успеть обработать растворами деревья, цветы и кустарник до 12 часов дня, потом делают перерыв на 5–6 часов и продолжают опрыскивание, пока не наступят сумерки.

Листья обрабатывают сначала наверху, после чего наконечник плавно перемещают ниже. Если листва еще мокрая от обильной утренней росы или непросохших капель дождя, надо подождать, пока растение не просохнет: к мокрым листовым пластинкам яды плохо пристают.

Не следует оставлять необработанные просветы на растениях; сохранившиеся вредители размножаются молниеносно и переходят на всю площадь сада, когда яды утрачивают токсичность. Перед работой регулируют напор струи из наконечника опрыскивателя, залив в него чистую воду, она должна проходить наконечник, не соединяясь в отдельные капли. Правильно отрегулированный опрыскиватель распыляет струю равномерным тонким слоем в виде тумана. Самый удачный эффект получается, если наконечник отодвинут от обрабатываемой поверхности на 65–80 см. Опрыскивать растения нужно вовремя, пока вредители не окрепли и не размножились; их легче уничтожить, они более чувствительны к ядохимикатам.

Не следует готовить смесь для опрыскивания за несколько дней до обработки, наиболее эффективны свежеприготовленные яды. Нельзя допускать попадания ядовитой жидкости на одежду и кожу. Но если это случилось, надо немедленно смыть ядохимикаты водой с мыльной пеной. А еще лучше приобрести респиратор и очки, предохраняющие глаза.

Закончив работу, необходимо хорошо промыть резервуар опрыскивателя водой.

Особое внимание стоит уделить наконечнику. Он часто засоряется, если после опрыскивания попадает на грунт или сохраняет на себе остатки раствора. Поэтому его разбирают, все детали промывают, протирают сухой тканью и снова собирают.