Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба

Классификация почв

Все или почти все знают, что огородные культуры хорошо растут на рыхлой, богатой гумусом почве, когда в нее легко проникает ровно столько воздуха и воды, сколько нужно. Это такая себе идеальная среда. Но не все в жизни идеально, не все огородники получают участки с полтавскими черноземами. Часто реалии сильно отличаются от идеала в худшую сторону: то попадаются почвы плотные и забитые – закисленные, то песчаные сыпучие, а то и пересоленные (не смейтесь, есть и такие – солончаки).

Как узнать, какая земля у нас? То есть как выяснить качество почвы, которая досталась нам вместе с участком? Разумеется, самый лучший вариант – собрать почву в торбу и отправить в космическую лабораторию NASA как пробу лунного грунта. Но мы с вами сделаем проще – исследуем почву самостоятельно. Чем мы хуже NASA, в конце концов? Перефразируя известного киноперсонажа из «Бриллиантовой руки», проверим почву не отходя от огорода! Что ж, приступаем к анализу.

Недавно я узнал о народном методе проверки механического состава почвы, говорят, правда, что и академики иногда им пользуются, потому что лабораторный анализ – это долго и дорого. Стало быть, вернемся в детство и начнем лепить «пирожки» из грязи. Для этого отправимся на огород с лейкой, хорошенько увлажним грядку в нескольких местах и, когда земля размокнет, начнем раскатывать земляные шарики между ладонями.

Если почва упрямо не раскатывается, не лепится, а сразу рассыпается в руках – вы обладатель песчаной почвы. И если копнете глубже, то, возможно, обнаружите залежи строительного песка. Тогда придется решать, рыть ли посреди огорода песчаный карьер или все-таки сажать помидоры. Ведь чтобы получить достойный урожай на такой почве, придется вложить немало денег и полить ее своим потом.

Если же, раскатывая влажную почву, вы таки смогли слепить колобок, но при попытке сделать из него цилиндр все рассыпалось – это уже лучше, потому что вы обладатель супесчаной почвы. Тут есть надежда обойтись меньшими затратами, и при правильной агротехнике вы получите хороший урожай.

Продолжим упражнения по лепке. Допустим, у вас получился и цилиндр, значит, на огороде глинистый грунт.

Теперь попробуем согнуть цилиндр. Упс! Он слегка согнулся, но при легком нажатии пальцами тут же треснул – у вас суглинок.

Если же комочек лепится, как пластилин, вам удалось сделать из него не только цилиндр, но и согнуть его баранкой, тонко раскатать и сплести косичку – не стоит так сильно радоваться (если только вы не скульптор или гончар), потому что перед нами тяжелая глинистая почва. Если вы намерены выращивать здесь сельскохозяйственные культуры, придется хорошенько вложиться и потрудиться для улучшения почвы.

Теперь, когда мы завершили исследование и точно знаем, какая почва нам досталась под будущий огород, остается выяснить, как максимально ее улучшить. Ведь наша цель – приблизить почву к идеальному состоянию и вырастить на ней хороший урожай овощей. Если же мы проигнорируем эту задачу и будем просто закапывать семена овощей и рассаду в то, что имеем, не улучшив состояние почвы, то соберем в основном только урожай мозолей на руках. Поэтому дальше читаем внимательно. Начнем по порядку рассматривать все типы почвы, а вы выбирайте, что подходит конкретно вам.

Как улучшить состояние почвы

Мы уже знаем из предыдущей главы, на какой почве нам предстоит огородничать. И теперь вариантов два: либо смириться и сеять-сажать в то, что есть, а значит, собирать урожай, какой Бог послал, либо улучшить свою огородную долю. Тот, кто все-таки хочет достичь хорошего урожая, должен вдумчиво прочитать эту главу, остальные могут не париться – это информация для успешных, для тех, кто работает на результат. Итак, ищем в разделе определенный нами тип почвы, внимательно читаем и намечаем меры по ее улучшению.

Песчаные почвы – легкие, быстро насыщаются воздухом, в том числе атмосферным кислородом, необходимым для дыхания корней, а значит, для нормального роста и развития растений. Однако вода в такой почве практически не задерживается. Выпали дожди – и вода ушла как сквозь песок. Вот если бы такую грядку ежедневно поливать теплой водой, обогащенной минеральными и органическими веществами, цены бы не было такой почве. Кстати, голландцы сейчас массово используют именно такую схему в своих тепличных гидропонных хозяйствах, правда, вместо песчаной почвы у них пористый материал (керамзит, гравий и т. д.), а вода подается по трубам, обеспечивающим капельный полив. Но в области инноваций мы пока отстаем от Нидерландов, а погодные реалии таковы, что летом можно неделями и даже месяцами ждать дождя, хоть мольфара зови. Поэтому обладателям земельных участков с песчаной почвой, чтобы вырастить урожай, придется потрудиться и потратить деньги на ее улучшение. Вы все еще не передумали выращивать здесь овощи? Тогда читайте дальше – и труд вам в помощь!

Чтобы кардинально улучшить песчаные почвы, нужно снять верхний слой земли на глубину 40–50 см (желательно это сделать бульдозером, потому что на 10 соток никаких рук не хватит), на дно уложить слой глины (а лучше глинистой почвы) толщиной примерно 10 см, а потом вернуть назад снятый слой земли. Затем следует перемешать почву с минеральными удобрениями и добавить органики (перегной, перепрелый компост, торф). Желательно использовать весь спектр органических удобрений, хотя можно выбрать что-то одно, что дешевле и есть под рукой. Слой глины теперь будет служить «пограничной заставой» для дождевой воды, чтобы она без «таможенного контроля» не вымывала питательные вещества из верхнего плодородного слоя. Глину можно заменить толстой полиэтиленовой пленкой. Но все же натуральность должна быть приоритетом у наших огородников.

Если у вас есть финансовая возможность реконструировать весь плодородный слой на песчаном огороде – действуйте! Просто высыпьте на песчаную почву несколько самосвалов чернозема и разровняйте бульдозером, однако с глинистой подстилкой все равно лучше. Здесь уже вступает в силу закон экономической целесообразности. За потраченные на улучшение почвы деньги можно купить несколько тонн овощей, правда неизвестного качества. И это главный вопрос. Ведь, как я уже говорил, самое ценное – это наше здоровье, и стоит оно значительно дороже, чем несколько самосвалов чернозема. Овощи, выращенные на вашем огороде на органике с соблюдением агротехнических норм, обернутся для вас и вашей семьи экономией на таблетках и посещении докторов. Это и есть наш капитал, вложенный в здоровье и, как следствие, – в счастье семьи. К тому же всегда имеется перспектива развития, ведь вы улучшаете почву не на один год, а там, глядишь, можно заняться овощеводством и профессионально, увеличивая семейный бюджет. Считайте и принимайте разумное решение!

Супески и суглинки. Радуйтесь, их обладатели! Эти почвы не требуют кардинального улучшения. Они без посторонней помощи сравнительно хорошо удерживают воду и имеют легкую пористую структуру для проникновения воздуха. Здесь главное – научно обоснованное сбалансированное минеральное питание почвы.

То же можно сказать и о глинистых жирных черноземах. Главная задача для владельца таких почв – не позволять им залежаться и поддерживать в разрыхленном, насыщенном воздухом состоянии. Для этого на грядки нужно вносить навоз с соломой, незрелый компост и прелые листья. Это необходимо для того, чтобы улучшить структуру почвы, привлечь дождевых червей, которые будут рыхлить землю, насыщать ее атмосферным кислородом. Правда, здесь кроется одна проблема: вслед за маленькими рыхлителями может прийти крот, который обожает червей. И в погоне за добычей он не станет обращать внимания на ваши огурцы или капусту – вывернет все. О способах решения этой проблемы поговорим позже, а сейчас продолжим рассматривать методы улучшения почвы.

Если вам не повезло и на вашем огороде тяжелая глинистая почва, не отчаивайтесь. Вооруженные знаниями, вы сможете ее оздоровить и значительно улучшить. Итак, как же с этим справиться? Почва ведь такая, что после дождя ноги не вытянуть из болота, липнет на обувь килограммами, а после короткой летней засухи лопаты не вогнать, становится тверже асфальта. Все очень просто – достаточно под осеннюю перекопку выстелить огород соломой-сечкой, можно и навозом вперемешку с соломой или недозрелым компостом из прелых листьев. Еще вариант: насыпаем на грядки слой торфа с песком и дерновой землей в равных пропорциях и все перекапываем. Но избави бог рыхлить комья бороной! Пусть так и зимует. Промерзший верхний слой, обогащенный атмосферным воздухом, будет легко рассыпаться весной.

Вообще-то с некоторых пор в агрономии наметилась тенденция вообще не перекапывать и не пахать землю, а лишь неглубоко рыхлить плоскорезом. Так мы сохраним верхнюю микрофлору – локальную экосистему, которая сформировалась на протяжении многих лет. Дождевые черви не окажутся на поверхности, где их мгновенно съедят куры или другие птицы. Мы часто радуемся, когда видим, как ловко курочка склевывает червяка. Конечно, для качества яиц это важно, но вред, наносимый почве от уничтожения червей, превышает пользу от дарового корма для вашей птицы. Почва без червей слеживается, становится непроницаемой для воздуха, тяжелой и бесплодной. Выживает на ней только бурьян.

Однако у нас укоренилась традиция ежегодно перекапывать почву, и безотвальный способ никак не приживается. В глазах соседей неперекопанный огород весной – явный признак нерадивого хозяина.

Случается, что огород находится в пойме реки или в местности с высоким залеганием грунтовых вод. С этим тоже придумали способ борьбы: на болотистых огородах устраивают дренаж – закрытый (с помощью керамических труб) или открытый (прорывая канавы), с помощью которого отводят лишнюю дождевую воду в прудик или яму, организованную в самой низкой части участка, – такой себе огородный коллектор. Воду из прудика можно прекрасно использовать для полива в засушливый период. При высоком уровне грунтовых вод также советуют делать насыпные грядки, оставляя между ними глубокие канавки-дорожки.

А сейчас несколько слов о кислом и соленом. Разговор о сладком здесь не к месту, потому что сладких почв ученые-агрономы пока не обнаружили. Хотя кто знает, может, скоро и появятся?

Теоретически кислыми могут быть и песчаные, и глинистые почвы. Естественное подкисление происходит в регионах, для которых характерны регулярные дожди или ежегодные паводки (так называемый промывной режим), когда вымытые из почвы вещества (основания), образованные при разложении растительных остатков и при выветривании минералов, не восполняются. Вообще говоря, за кислотно-основное состояние почвы отвечают почвенные микроорганизмы. Бактерии очень важны для растений, например как фиксаторы азота, которые превращают его в соединения, усваиваемые растениями, а также как главные участники других важнейших для растений процессов – трансформации соединений углерода, серы и т. д. Результатом их деятельности являются органические кислоты, и именно бактерии подкисляют почву естественным образом.

В почвах с непромывным водным режимом эти кислоты нейтрализуются основаниями, которые высвобождаются при разложении растительных остатков и выветривании минералов. В областях, где количество осадков превышает испаряемость, основания постоянно вымываются из почвы с дренажными водами, а кислоты непрерывно образуются, что приводит, таким образом, к постепенному подкислению.

Подкисление может происходить и по другим причинам, в том числе связанным с деятельностью человека. Например, с неконтролируемым внесением азотных, калийных и комплексных удобрений, не содержащих кальция или магния, хлорида и сульфата аммония, хлорида и сульфата калия. И хотя кислыми, как уже было сказано, могут быть и глинистые, и песчаные почвы, последние все же более подвержены изменению кислотности. И вообще, песчаная грядка сильно подвержена любому внешнему воздействию. Таким образом, почвы все же существенно различаются по устойчивости к подкислению или подщелачиванию.

Определить кислотность почвы можно с помощью индикатора (фенолфталеина), однако сделать это в домашних условиях невозможно. Поэтому основными косвенными признаками подкисления являются растения, которые хорошо себя чувствуют на таких почвах. Участок полностью зарос полевым хвощом, конским щавелем, мать-и-мачехой? Можно сказать со стопроцентной гарантией, что почва тут подкисленная. Как улучшить такой огород? Вспомнить курс школьной химии и нейтрализовать кислоту щелочью. Законы химии работают везде. Поэтому, чтобы на ваших подкисленных грядках росли, кроме хвощей, еще и красивые овощи, рассыпьте осенью на огороде природные основания, а именно: пушонку (гидроксид кальция, гашеную известь), золу, молотый мел, доломиты. Золу и известь используют из расчета 2–6 кг на 10 м². Точная доза зависит от механического состава почвы. Песчаные почвы, как было сказано ранее, сильнее подвержены внешним воздействиям, чем глинистые, поэтому и требуют чуть большей дозы пушонки. Известь следует вносить в начале осени, золу можно рассыпать в течение всей вегетации.

И в завершение оды вспомним о самых худших из почв – солонцах, для которых характерна щелочная реакция. Эти почвы, насыщенные водорастворимыми солями натрия, формируются в местности с непромывным водным режимом при отсутствии грунтовых вод или на террасах водоемов. В основном солонцы – это тяжелые почвы, содержащие карбонаты и гипс. И кстати, если заливать огород жесткой водой, в которой как раз и содержатся гидрокарбонаты, а также сульфаты и хлориды кальция и магния, можно создать солонец своими руками.

Как понять, что происходит засоление грядок? Очевидно, пробовать на вкус смысла нет. Весной такие почвы долго держат влагу, а когда высыхают, становятся тверже камня. Растет на солонцах полынь и другие растения с глубоким корнем. Плодородие мизерное. Впору открывать копальню и добывать соль! Но если вы твердо решили заниматься огородничеством, а другого участка не найти, то и здесь можно получать хорошие урожаи.

Что же делать для улучшения такой почвы? Всего-навсего нейтрализовать лишнюю соль. И вновь на помощь придет ее величество старушка химия. Достаточно добавить в почву немного тонкоизмельченного гипса (3–6 кг на 10 м²), чередуя с внесением навоза. Причем в первый год нужно внести гипс, на следующий год – навоз. Гипс вносят осенью после перекопки под зиму. Рассыпают его по поверхности и обрабатывают участок граблями. Навоз – по обычной технологии, распределяя на поверхности и перекапывая. Можно улучшить состояние почвы с помощью слабого раствора серной кислоты, глиногипса, хлористого кальция и даже извести, однако лучший результат дает все-таки тонкоизмельченный гипс.

Можно привезти машину или две чернозема. В конце концов, если плодородная почва в дефиците – копайте лунки и заполняйте их плодородной почвой, а потом высаживайте рассаду!

Как видим, плохих участков для огорода в принципе не бывает, бывают только ленивые хозяева, не желающие, вооружившись знаниями, приложить немного труда. Если же вы успешно боретесь со своей ленью, то о вас скажут: «Этого хоть на Марс посели, он и там тыквы вырастит».

Тем, кто взялся за выращивание овощей, сразу сообщу пренеприятнейшее известие: овощи любим не только мы, но и всякие «нахлебники» – вредители овощных культур: жучки-червячки, клещи, тли, моли, совки, разнообразные гусеницы, личинки хрущей и щелкунов, медведки и еще много разной насекомой братии. Кроме того, плодами вашего труда лакомятся также поселившиеся на огороде мыши-полевки, суслики, пушистые хорошенькие хомяки… Еще и крот добавляет проблем, хотя он и не вегетарианец, но шкодит на грядках неимоверно, прокладывая свои ходы. К тому же он уничтожает помощников огородника – дождевых червей, рыхлителей почвы. Конечно, в меню крота входят еще и личинки хруща, щелкуна, но это уже мало нас радует, потому что после этой живой землеройной машины приходится все пересеивать и пересаживать. В последнее время добавились скворцы и вороны, которые тоже не против витаминной диеты. Они не только клюют плоды, но и уничтожают, вырывая, сами растения.

А еще существуют болезни огородных культур, причем их возбудителей без микроскопа не рассмотреть – это представители семейства патогенных грибов: разнообразные гнили, фитофтора… Они поражают овощные грядки и уже собранный урожай. Бывают и вирусные заболевания.

И теперь представьте, что все эти вредители «трудятся» совместно. Сначала на ослабленное растение накидываются ненасытные листо- и корнегрызущие, а добивают его уже патогены и вирусы. Если пустить все на самотек, то есть положиться на эволюционный закон выживания, уверен – вы будете разочарованы, оставшись либо вовсе без урожая, либо с испорченным урожаем.

При этом ненасытные вредители еще и невероятно вредные! Нет чтобы съесть, например, один помидор (мы же не скряги – поделимся), но они же надгрызают все до единого! В результате поврежденные плоды портятся и гниют. Если вовремя не вмешаться, можно потерять четверть или даже треть урожая.

Как же бороться с нашествием полчищ дармоедов? Главное, не опускать руки. Существует множество методов борьбы с непрошеными гостями на огороде. Если у вас не бескрайние гектары, лучшим способом изгнать или уничтожить вредителей будут простые и безвредные для самого огородника биологические, физико-механические, агротехнические приемы, а также отвары, настои и порошки из различных растений, которые портят аппетит вредителям или уничтожают насекомых и возбудителей болезней.

Агротехнические способы

Это первые по значимости профилактические меры. Если вы придерживаетесь агротехники: улучшаете почву, вносите органику и минеральные удобрения, систематически пропалываете бурьян, выносите, компостируете или сжигаете прошлогодние растительные остатки, где могут зимовать вредители и размножаться вредные микроорганизмы, – ваши огородные культуры будут здоровыми и крепкими. Еще важно подготавливать семена к посеву, замачивать в антисептиках, стимуляторах, прогревать, проращивать. Рассаду перед высадкой на грядки следует подкормить, погрузить на некоторое время корневую систему в раствор природного стимулятора корнеобразования и микроудобрений. Нужно вырастить здоровые растения, так как на слабых мгновенно набрасываются сразу все – таков закон джунглей.

Правильное чередование огородных культур тоже сдерживает распространение вредителя. Он уже обжился, попривык к «своей» грядке, а вы ему вместо вкусной моркови – помидорчики, лук или горох. Вредитель и призадумается, стоит ли здесь искать счастья и ждать, когда же появится его любимая морковь, или оставить огород в покое, потому что личинки, вылупившиеся из отложенных под зиму яиц, погибнут с голоду. Не лучше ли податься отсюда подальше? А мы хитры – вернем на это место морковь только через четыре года. (Однако не стоит распространяться о наших планах, а то вдруг морковная муха прознает об этом и переждет тяжелые времена у соседа.)

Хотя многие агрономы против глубокого перекапывания огорода, но для вредителей оно все же губительно. После глубокой вспашки под зиму многие вредители, да и споры болезнетворных грибов погибнут от морозов, осенних дождей, многие попадут на обед нашим пернатым помощникам, а некоторые яйца, отложенные на поверхности, будут погребены так глубоко под слоем почвы, что личинки оттуда уже не выберутся. Таким образом, вспашка, перекапывание под зиму приводят к значительному сокращению популяции вредителей.

Такой же губительный результат для любителей дарового овощного угощения будет при правильном внесении навоза и других органических удобрений. Раскисление почвы, внесение золы и пушонки меняют кислотность, а заодно и условия для комфортной жизни вредителей, особенно изменение кислотности губительно для патогенных грибов. Придерживаясь агротехнических норм, мы не даем вредителям шансов захватить огород.

Физико-механические способы

Несмотря на такое научное название, на самом деле все очень просто – это сбор и уничтожение вредителей, в основном вручную. Хотя люди с фантазией и здесь применяют механизмы. Я, например, видел, как один огородник-изобретатель использовал старый пылесос, чтобы собирать гусениц с капусты и колорадских жуков с картошки, – он просто заменил «родной» мешок для пыли марлевым. Предсказываю, что не за горами и изобретение роботизированного комбайна по сбору жуков и переработке их в полезные органические брикеты. Эдакое безотходное производство.

Не смейтесь, а патентуйте свои изобретения! Например, в США в 1995 году один изобретатель запатентовал даже вилку с таймером для нормированного жевания. Он, правда, так и не воплотил свое изобретение в жизнь, но важен сам факт патентования! Поэтому если изобретете что-то «огородническое» – не теряйтесь и патентуйте, а вдруг это перевернет жизнь земледельцев.

Собранных вредителей можно, как я уже предлагал, брикетировать и использовать для обогрева теплиц или же в качестве высокобелкового корма скармливать домашней птице. Шутка, конечно, но собирать насекомых необходимо, так как химические препараты, конечно, эффективны, но пользы здоровью не приносят. К тому же, уничтожая вредителей химическим способом, мы заодно губим и полезных насекомых, в том числе пчел. А дети? Их наши запреты не есть пять дней ничего с огорода только разохотят что-нибудь попробовать. Поэтому советую на небольшом участке все-таки собирать!

Если же вы высокогуманный человек и убивать даже таких откровенных насекомых-агрессоров – не в ваших правилах, предложите собранных вредителей соседским курам. Нет подходящего соседа с курами или живете на удаленном хуторе? Тогда запакуйте все это насекомое добро в пакет и отнесите далеко в глубокий яр. Возможно, вредители оценят такую гуманность и больше никогда не вернутся на ваш огород.

Ну, это днем можно собирать, скажете вы, а ночью же прилетают другие любители поживиться вкусненьким и грызут наши растения, откладывают яйца. Этих бессонных непрошеных гостей можно отловить с помощью световой ловушки (рис. 1). Изобретение это не запатентованное, но довольно эффективное. Я в предыдущей книге рассказывал о подобном устройстве для сада, не поленюсь и опишу его еще раз.

Рис. 1. Световая ловушка:

1 – табурет; 2 – емкость с водой; 3 – застекленная рама; 4 – стойки; 5 – источник света; 6 – держатель провода

Чтобы изготовить эту хитрую ловушку, понадобятся табурет или ящик, пластиковый лоток с водой или перебродившим квасом, застекленная рама (вполне хватит и старой форточки), два бруска, на которые шурупами крепим раму (гвозди не рекомендую, так как можно случайно разбить стекло, как-то случилась у меня такая неприятность), источник света (подойдет все – от переносного светильника до садового фонаря на солнечной батарее). Внимание!Если используете удлинитель, необходимо поставить понижающий трансформатор на 12 В. Провода под напряжением 220 В на открытом воздухе при атмосферных осадках могут представлять опасность. У кого нет понижающего трансформатора, лучше использовать источник света на батарейке – и дешевле, и безопаснее.

Монтируем конструкцию где-то среди грядок. Источник света желательно приладить так, чтобы свет лился через стекло в сторону лотка с водой. Работает это элементарно. Наши ночные гости, заметив свет, кинутся к нему, решив, что здесь их ждут с распростертыми объятиями, и, разогнавшись, врежутся в стекло. И так, с «разбитыми» носами, хоботками и щупальцами, сползут по стеклу в лоток с водой или забродившим квасом – тут и обопьются. А утром приходите вы и выбрасываете их, как вышибала из бара пьяных посетителей.

Еще можно обмануть обжор, раскладывая приманки. Например, в начале лета посреди огорода ставим несколько ящиков со свежими капустными листьями. Бабочки капустной белянки накинутся на такую легкую добычу и отложат туда яйца. Мы же легко все соберем и отправим в «инкубатор». Кому-то, может, и захочется поэкспериментировать с разведением бабочек, но большинство мелко порубят листья и бросят в компостную яму.

Для абсолютных пацифистов есть метод наигуманнейший: в период лёта бабочек вредителей опрыскать грядки отваром, который их дезориентирует. Бабочки обладают исключительным обонянием, капустницы летят обычно на запах крестоцветных, а здесь пахнет какими-то декоративными деревьями, например акацией. Бабочки крылья в руки – и вперед, на поиски других огородов.

До сих пор мы говорили о борьбе с наземными вредителями и возбудителями болезней, а как же подземные? Например, личинки щелкуна, или майского жука, наносят не меньше вреда, чем тли или гусеницы, так как поедают корни рассады, проросшие семена, а также портят созревшие клубни. Как справиться с ними?

Эффективным способом против личинки щелкуна является известкование почвы. Также подземные жители не любят внесения сульфата аммония и аммиачной селитры под весеннюю перекопку. Используя отравленные приманки из кусочков картофеля, обработанного одним из концентрированных природных препаратов, приведенных далее, либо вымоченных в нитрофене, можно избавиться от значительной части вредителей. Кроме того, желательно выполоть и уничтожить заросли пырея на огороде и прилежащих дорожках, так как именно там зимуют подземные вредители. Используйте протравленные семена огородных культур, а в лунки при высадке рассады подсыпайте золу либо подливайте слабый раствор марганцовки. Если все средства перепробовали, а до победы далеко, то стоит посадить вредителей на «голодную диету» и заселенный вредителями участок засеять фасолью, горохом или другими культурами, которые личинкам щелкуна не по зубам.

Теперь несколько слов, как и обещал, о том, как бороться с кротом. Эта подземная «дренажная машина» иногда доставляет очень много проблем огородникам. Вот подготовили вы грядки, перекопали, любовно разровняли граблями практически под линейку, в соответствии с агрономическими рекомендациями высеяли пророщенные семена, дождались дружных всходов, душа радуется, и тут – бац! – принесла нелегкая на ваши грядки крота. Казалось бы, насекомоядный крот – невероятно полезное животное, особенно если на участке завелась медведка, щелкуны или иная живность. Однако он столь азартно гоняется под землей за своей добычей, что ему совершенно наплевать на посевы. Мгновение – и подросшая рассада просто вывернута корнями наружу, нежные ростки засыпаны. Если бы крот рыхлил междурядья или даже дорожки между грядками – цены бы такому охотнику за вредителями не было, а так мало того что уничтожает производителей гумуса, дождевых червей, так еще и устраивает на огороде Армагеддон. Поэтому такого помощника лучше держать подальше от грядок. Для этого готовим отпугивающие устройства. Ну, устройства – это чересчур громко сказано. Просто забиваем по периметру грядок несколько металлических штырей и надеваем на них пустые жестянки от пива или пепси, сделав несколько надрезов по бокам в форме крылышек. Ветер будет вращать жестянки, которые станут нестерпимо греметь. У слепого крота потрясающий слух, выдержать такую какофонию ему не под силу, какими бы привлекательными ни были охотничьи угодья под вашим огородом.

Есть и другой, более жестокий метод. Его можно использовать в случае, когда прекратить шебаршение крота под землей иными способами не удается. Берем кусок карбида кальция, помещаем его в свежевырытый кротовый ход, поливаем карбид водой и аккуратно накрываем чем-нибудь сверху, чтобы выделившийся газ направился по туннелям. Ацетилен обладает слабым токсичным действием и почти не имеет запаха, но тонкий нюх крота обязательно его обнаружит – и незваный гость поспешно покинет загазованные ходы. Но с ацетиленом нужно быть предельно осторожным, поскольку это очень горючий газ, который может воспламениться от искры.

Аналогичным образом на крота подействует вата, пропитанная нашатырным спиртом. Животное не переносит подобных запахов. Подкладывать в норку испорченную селедку, как многие рекомендуют, не советую – толку ноль, разве что разложить рыбу в каждую из сотен норок.

А теперь время поделиться с вами, как сами растения, а также насекомые и другие животные борются с вредителями и возбудителями болезней. Итак…

Раунд первый – растения против вредителей!

Еще наши далекие предки заметили, что существуют виды растений, которые насекомые-обжоры обходят стороной. Такие растения, как правило, ядовиты из-за содержащихся в них природных химических соединений, таких как алкалоиды, гликозиды, сложные эфиры и эфирные масла. Именно эти соединения и способны уничтожать вредителей и подавлять рост возбудителей болезней.

Внимание!С отварами и настоями таких растений нужно обращаться очень аккуратно, как с любыми ядами. Раньше в своих книгах я писал, что следует быть осторожными только с ядовитыми препаратами химического производства. Но после случаев отравления настоем чемерицы и печально знаменитым боярышником хочу предостеречь, что опасны и природные ядовитые вещества, которые в соответствующих каждому конкретному виду яда количествах смертельны! Поэтому прошу внимательно прочитать правила обращения с такими веществами, пусть и полученными, на первый взгляд, из безопасного сырья.

Итак, при работе с этими растениями и препаратами из них следует использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, а при необходимости и марлевую маску на лицо; руки и ноги должны быть полностью защищены одеждой. Если эти вещества случайно попали на кожу или в глаза, тщательно вымойте руки с мылом, промойте глаза проточной водой. При ощущении тошноты или появлении высыпаний обратитесь к врачу! Остатки веществ нужно уничтожить, а посуду, в которой готовили препараты, – промыть теплой водой. Употреблять в пищу овощи с обработанной грядки следует не ранее чем через 5 дней после обработки, а если вы используете препараты дурмана, табака, белены – через 15 дней!

Вы скажете: если они такие ядовитые, то зачем же мучиться и делать их самостоятельно, не лучше ли купить готовые препараты? Ну я, конечно, здесь слегка перестраховался, так как предупрежден – значит вооружен. Природные средства все же безопаснее, чем продукты агрохимии, и не верьте рекламным проспектам химических концернов, мол, их вещества можно чуть ли не на хлеб намазывать вместо масла. И пусть промышленные средства борьбы с вредителями, пестициды поначалу эффективны, но, во-первых, при многоразовом использовании у насекомых и возбудителей болезней вырабатывается определенная устойчивость к ним, во-вторых, они имеют длительный период распада и накапливаются в плодах. Я не агитирую полностью отказаться от агрохимии. Бывают случаи, когда огород подвергся массовому нашествию вредителей или лето очень способствует размножению патогенов, тогда без агрохимии вы попросту не спасете свои растения. Но я за то, чтобы промышленные препараты использовали минимально и по возможности заменяли природными. А потому стоит самостоятельно смешивать и варить щадящие отвары, если вам дорого собственное здоровье!

Не один раз знакомые огородники говорили мне: «Вот нарвал я полыни, сварил, побрызгал, результат нулевой». Спрашиваю: «А ты готовил препарат строго по инструкции?» – «Разве есть инструкция?»

Ошибочное мнение о том, что, мол, растительные препараты можно делать лишь бы как, распространено практически повсеместно. Чтобы вы не потратили время даром и ваш труд не пропал зря, предлагаю несколько советов, как заготовить и сохранить растительное сырье и приготовить из него средства защиты.

Будем основываться на биологии. Практически все растения максимально концентрируют полезные, в нашем случае ядовитые, вещества в фазе цветения. Поэтому надземную часть таких растений следует заготавливать в этот период. Если препарат готовится из корней, заготавливать их необходимо, когда растение не использовало полезных веществ для вегетации, то есть ранней весной или поздней осенью. Сушить следует сразу после сбора, не допуская порчи сырья. Для чего вообще заготавливать? А для того, что не всегда период атаки вредителей совпадает с моментом цветения необходимого защитного растения, тем более с периодом максимальной пользы его корней. Кроме того, сушеные растения лучше подходят для приготовления концентрата, чем свежие. Хранить ядовитые растения следует так же, как и лекарственные, – в бумажных пакетах, подвешенных где-то под крышей. Их нужно обязательно подписать (можно просто: «Яд для огородных “друзей”») и следить, чтобы до этих пакетов не добрались дети. Хранят растительное сырье из надземной части не более года, высушенные корни – не более двух лет. Дольше не имеет смысла, так как «ядовитость» их теряется.

Теперь советы по приготовлению.

Перед тем как делать отвары или настои, растительное сырье следует измельчить. Если по рецепту требуется долго кипятить, воду доливайте частями до указанного уровня. Отвары могут сохранять токсичность до 2 месяцев. Перед обработкой приготовленным препаратом добавьте «липучку» – 50 мл растворенного (натертого на терке и разведенного в теплой воде) хозяйственного мыла. Вначале приготовьте немного препарата, опробуйте на небольшой грядке. Результат увидите через сутки-двое. Вредители исчезли? Тогда готовьте на весь участок.

А теперь рецепты для борьбы с самыми серьезными вредителями и грибковыми болезнями.

Отвар полыни

Наибольший вред капусте приносит капустная моль, капустная совка и белянка. Эти вредители превращают капустные листья буквально в сито, полностью прогрызают уже сформировавшиеся кочаны. Чтобы предотвратить эту напасть, можно использовать отвар полыни.

Для его приготовления берем 1 кг привяленной или 0,5 кг сушеной полыни, заливаем водой так, чтобы она покрывала траву, и кипятим 15 минут. Когда отвар остынет, процеживаем и доливаем водой до 10 л. Добавляем «липучку» – и отправляемся на капустные грядки.

Однако лучший результат будет, если в отвар добавить настой куриного помета. Его готовят так: 1 кг сухого помета заливают водой, чтобы чуть покрыла помет, и настаивают 2 суток. Затем процеживают и соединяют с отваром полыни. Весь объем этого зелья доливают водой до объема 10 л и добавляют «липучку».

Обработку проводят еженедельно, пока гусеницы не исчезнут полностью. В том и проблема, что необходимо ходить с распылителем еженедельно, а промышленные средства агрохимии могут обеспечивать результат до месяца. Но хозяин – барин, сам решает, что ему важнее: здоровье или сэкономленное время, проведенное на огороде.

Настой ромашки лекарственной

Именно так, я не ошибся – ромашки лекарственной! Полезная для нас, она смертельна для вредителей растений. Тут, как говорится, можно убить сразу двух зайцев: уничтожить насекомых-обжор и подлечить собственный желудок, поедая овощи непосредственно с грядки. Шучу, конечно, овощи обязательно тщательно мойте. Мы иногда позволяем себе пару огурцов просто вытереть о штаны, но это уж точно не сразу после использования средств народной агрохимии. Настой готовится так: одну часть сушеной ромашки залить 10 частями кипятка (например, 100 г ромашки на 1 л воды). Надеюсь, вы рассчитаете нужный вам объем самостоятельно. Настаивать следует сутки. Затем процеживаем и доливаем в 5 раз большим объемом воды, чем получившийся объем настоя. Добавляем «липучку» – и вперед, опрыскивать! Интервал обработки такой же, как и у предыдущего средства.

Настой лопуха

Готовится сравнительно долго, но имеет довольно хорошую эффективность. Для настоя используют свежие листья лопуха. Думаю, найти растение не проблема. Срываем листья, мелко рубим ножом и складываем в ведро или бочку, трамбуя сырье. Нужно наполнить листьями ведро до половины объема. После чего заливаем утрамбованную массу водой доверху. Настаиваем 3 суток. Затем процеживаем, добавляем «липучку» и обрабатываем грядки.

Отвар белены черной

Внимание, растение очень ядовитое! Рвем белену в резиновых перчатках! Понадобится около 3 кг свежего сырья. Измельчаем его и складываем в эмалированную посуду, едва залив водой. Кипятим, доливая воду, чтобы не подгорело. Делать это желательно на улице или при открытой форточке и работающей вытяжке. Через 3 часа процеживаем и, долив воды до 10 л, отправляемся обрабатывать огород. После такой обработки вы избавитесь от всех блошек, молей и гусениц, но помните, что употреблять овощи можно не ранее чем через 15 дней после обработки.

Настой живокоста (окопника)

Чтобы приготовить 10 л настоя, достаточно 0,5 кг сухой травы живокоста. Замачиваем траву в 1 л теплой воды, настаиваем в течение 2 суток, процеживаем, доливаем до 10 л и опрыскиваем растения, пораженные тлей или трипсами.

Отвар паслена черного

Внимание, растение очень ядовитое! На 0,5 кг свежего сырья нужно 10 л воды. Кипятим полчаса на малом огне. Остужаем, процеживаем и обрабатываем растения. Время ожидания (по истечении которого можно употреблять обработанные плоды) – 15 дней.

Отвар молочая

5 кг свежей травы молочая порубить, сложить в эмалированную кастрюлю и залить водой так, чтобы покрывала сырье. Кипятить на малом огне в течение 2 часов. Процеженный и охлажденный отвар долить до 10 л – и можно использовать.

Настой ботвы картофеля

Потребуется 100 г сухой ботвы или 1,5 кг свежей массы. Указанное количество измельченного сырья заливают 10 л кипятка, настаивают 2,5 часа. Процеживают, добавляют «липучку» и опрыскивают растения. Следует строго придерживаться рецептуры, так как передозировка может вызвать ожоги на растениях! Настой очень эффективен против тли и растительных клещей.

Настой болиголова пятнистого

Внимание, растение очень ядовитое! Готовится достаточно сложно, но стоит попробовать, потому что дает превосходные результаты в борьбе с листогрызущими насекомыми. Чтобы сделать настой, нужно собрать 1 кг зеленого сырья (рвать растения нужно в резиновых перчатках, иначе можно обжечь кожу, а еще трава имеет очень неприятный запах). Замочить его в 2 л воды, затем размять до состояния каши и (обязательно в резиновых перчатках!) выжать сок. Теперь можно обрабатывать растения. Но если вы не выносите отвратительный запах болиголова, не работайте с этим растением. Мир флоры очень богат, и если вам не подходит одно растение, не беда, подберете другое.

Отвар горца птичьего (спорыша)

Этот бурьян, практически неистребимый, может пригодиться в борьбе с тлей, трипсами и паутинными клещами. Вот где действительно поединок растения с насекомым! И счет 1:0 в пользу растения обеспечен, потому что отвар горца положит на лопатки любой вид листогрызущих насекомых. Горец заготавливают в период цветения. Для отвара можно использовать сушеный, можно и подвяленный. На 1 кг свежего или 100 г сушеного сырья требуется 10 л воды. Горец заливают водой и кипятят полчаса, затем охлаждают, процеживают, добавляют «липучку» – и обрабатывают пораженные вредителями растения.

Настой табака

Внимание, растение токсично! Настой готовят против тли, блошек, гусениц, щитовки и паутинного клеща. Высушенный и измельченный табак заливают кипятком в соотношении 1:10 (100 г сухого сырья на 1 л воды), настаивают в теплом месте сутки, систематически перемешивая, затем процеживают. Хранить настой можно в закрытой стеклянной или эмалированной посуде. Перед опрыскиванием нужно долить воды до соотношения 1:3.

Отвар табака

Табачное сырье заливают водой в соотношении 1:10 и кипятят полчаса, затем настаивают в течение суток, процеживают и разводят водой, чтобы объем препарата увеличился втрое. Добавляют «липучку» и отправляются на борьбу с вредными насекомыми.

Табачный порошок

Если смешать табачную пыль с пеплом и сухой известью в равных долях и посыпать смесью грядки, там не останется ни одного вредителя. Вы еще курите? А тли и паутинные клещи уже нет.

Отвар луковой шелухи

Оказывается, луковая шелуха полезна не только при изготовлении крашенок на Пасху – с ее помощью можно прекрасно бороться с ненасытными вредителями растений. Приготовить отвар очень просто: 200 г луковой шелухи заливаем 2 л воды и кипятим полчаса, охлаждаем, процеживаем и разводим водой до общего объема 10 л. И все – можно отправляться на войну против тлей и стеклянниц! Если же добавить в препарат настой или отвар табака (1:1), то будет просто блеск! Непрошеные гости не выдержат такого натиска и будут сражены наповал.

Отвар пижмы обыкновенной

Не могу не сказать пару слов о пижме обыкновенной. На ее основе можно приготовить эффективный природный инсектицид практически против всех вредителей огородных культур: огневок, тлей, блошек и даже яблочной плодожорки. 1 кг привяленного зеленого сырья пижмы заливаем 10 л воды и кипятим 2 часа на малом огне, охлаждаем, процеживаем, смешиваем с 40 г тертого хозяйственного мыла и отправляемся обрабатывать грядки.

Настой пижмы

200 г сушеной травы пижмы заливаем 10 л воды и кипятим в течение получаса, настаиваем до 2 суток. Перед применением процеживаем, добавляем «липучку».

Настой пасынков помидоров

Приблизительно 4 кг пасынков измельчаем и складываем в ведро емкостью 10 л, заливаем кипятком доверху, настаиваем 5 часов, затем полчаса кипятим и процеживаем. Хранить можно довольно долго в закрытой стеклянной или эмалированной посуде. Перед употреблением разводим в 2 раза водой и добавляем «липучку».

Настой перца острого

Внимание, очень жгучий! Благодаря огненному алкалоиду капсаицину перец – гроза огородных вредителей. Никто не выдержит адского огня, который прольется из опрыскивателя на головы ненасытных насекомых-вредителей. Готовится достаточно просто: 100 г сушеного перца заливаем 2 л воды, кипятим 1 час, затем настаиваем в течение 2 суток. После этого отжимаем через марлю (обязательно в резиновых перчатках!). Но не спешите сразу же использовать такой концентрат, его необходимо разбавить в пропорции 1:20 (таким настоем можно обрабатывать деревья и кусты до распускания почек), а для огородных культур – вообще 1:40. И не забудьте добавить «липучку».

Настой дурмана обыкновенного

Внимание, растение очень ядовитое! Заготавливать растение следует в резиновых перчатках. Зеленое сырье сушим. Для приготовления настоя 1 кг сушеного измельченного дурмана засыпаем в 10-литровое ведро и заливаем водой доверху. Если залили водой утром, то вечером можно опрыскивать. Препарат очень эффективен в борьбе с тлями, клопами и паутинным клещом на огурцах. После обработки препаратом овощи следует очень тщательно мыть! Время ожидания – не меньше недели.

Настой перепрелого сена от мучнистой росы

Мучнистую росу на листьях тыквенных уничтожают настоем перепрелого сена.

Свежескошенное сено накрывают на день-два темной пленкой. Когда сено заплесневеет, 1 кг такого сырья замачивают в 3 л воды на 3 суток. Затем процеживают и разводят в 3 раза водой. При приготовлении этого препарата ошибиться невозможно – так как везде цифра «3». Если не получается ждать 3 суток, достаточно и 3 часов (магия чисел), но в этом случае дополнительно разводить препарат не нужно. Если добавите в этот препарат еще и трехсуточный настой коровяка (догадайтесь, в какой пропорции? Правильно – 1:3), то получите супер-раствор для борьбы с вредным грибком. Препаратом обрабатывают пораженные участки растений.

С мучнистой росой также можно бороться розовым раствором марганцовки (3 г на 10 л воды), а также кальцинированной содой (30 г на 10 л воды). Ой, не любит мучнистая роса цифру «3»!

Средства из чеснока

Против фитофторы помидоров применяют вытяжку из чеснока. Готовить ее очень просто, главное, чтобы уродил чеснок. Приблизительно 100 г чеснока измельчаем, не очищая от шелухи. Полученную кашицу заливаем 10 л теплой воды, процеживаем и сразу же опрыскиваем растения. Повторяем процедуру через 5–6 дней, вытяжку готовим каждый раз свежую.

И еще несколько слов о чесноке. С его помощью можно изгнать и «пастухов» тли – черных муравьев, если разложить нарезанные зубцы вдоль их ходов. Насекомым запах не понравится, и они уберутся восвояси.

Кроме того, чеснок поможет спасти и комнатные растения от паутинного клеща. Соотношение: 1 ч. л. измельченного чеснока на 1 стакан воды.

Обрабатывать еженедельно в течение месяца, пока не исчезнет эта напасть. Конечно, чеснок – не французские духи, но придется потерпеть его аромат, если любите домашние растения.

Также в кашице измельченного чеснока можно протравить семена капусты и других огородных культур.

Смешанные посевы

Однако не только отвары и настои растений могут служить средством борьбы с насекомыми-вредителями. Многие растения в период цветения и вегетации являются хорошим щитом от непрошеных гостей. Очень эффективны смешанные посевы. Важнейший критерий при подборе компонентов для смешанных посевов – способность некоторых видов растений отпугивать насекомых-вредителей.

Если в междурядьях картофеля или лука высадить календулу, бархатцы, цикорий или настурцию, можно избавиться от злостного вредителя нематоды. А еще ваш огород преобразится – расцветет пышным цветом. Запах цветущих бархатцев и календулы отпугнет от капустных грядок многих вредителей.

Если хотите выгнать с огорода полевок и других грызунов, смело сейте между грядок кориандр. Его запах отпугнет животных. Чтобы усилить защитные свойства высаженных растений, один раз в неделю прищипывайте верхушки побегов кориандра. Растения отреагируют усиленным выделением защитных ароматических веществ.

Да и сами огородные культуры способны помочь в борьбе с вредителями. Например, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, сельдерей, базилик – капустную муху, чеснок – крестоцветных блошек, помидоры – медяниц и огневок. Насекомые стремятся держаться подальше от этих растений. Если посадить между рядами лука морковь, луковичная муха не станет откладывать яйца на грядке.

Как видим, из растений – и культурных, и дикорастущих – можно приготовить множество вполне эффективных и сравнительно безопасных для человека и окружающей среды препаратов для борьбы с вредителями и возбудителями болезней огородных культур. В соревновании «растения против насекомых» благодаря нашему знанию рецептуры и строгому соблюдению правил внесения побеждают растения! Но здесь приведена только небольшая часть известных рецептов. Их же такое множество, что хватит на целую книгу.

А сейчас поговорим о насекомых, которые спасают огородные культуры.

Раунд второй – насекомые против насекомых!

Это очень перспективный метод борьбы с насекомыми-вредителями. Мы позволяем природе самостоятельно разобраться, кто имеет право жить на наших грядках. Порой, наблюдая за вредителями, мы замечаем, что они гибнут вроде бы сами по себе. Но это не наша удача и не заговоры тещи, просто, судя по всему, на грядках поселился кто-то из наших насекомых-друзей. В природе все сбалансировано. Если есть кто-то, кто ест растения, обязательно будет и тот, кто ест самих любителей овощной диеты. Для того чтобы понять, сколько пользы приносят нам эти насекомые, приведем данные науки. Ох уж эти ученые!

Божьи коровки. Кто-то не поленился-таки и подсчитал, что всеобщая любимица божья коровка – успешный охотник-хищник. За свою жизнь она способна поглотить примерно 5000 тлей! А ее личинка всего лишь за первую неделю развития – примерно 350 особей. Только представьте, каков аппетит! Проверить эти подсчеты способен разве что очень скрупулезный Фома неверующий, вооружившись лупой и терпением, а мы просто примем их на веру.

Златоглазка. Милое насекомое с золотисто-желтыми глазками, прозрачными нежными крылышками и хрупким зеленоватым или коричневым телом. Ее личинки непереборчивы и съедают за период развития до превращения во взрослое насекомое около 4000 тлей, щитовок, паутинных клещей и вообще всех, кого найдут на своем пути.

Жужелицы. Эти блестящие быстроногие жуки поедают гусениц, личинок жуков, галлиц и других листогрызов. За сутки жужелица уничтожает до 10 гусениц и сотню разных личинок.

Трихограмма (яйцеед). Это мелкое невзрачное насекомое-наездник паразитирует на вредителях, откладывая свои яйца в их яйца. Ученые придумали искусственно выращивать трихограмм в лабораториях и массово выпускать на поля. Вообще, я противник такого серьезного вмешательства в природу, но тут должен признать: пока трихограмма практически полностью уничтожает врагов полей и огородов еще в зародыше без вреда для среды. Впрочем, подобные эксперименты порой заканчиваются плачевно. Уничтожив полностью популяцию одного вредителя, насекомые-хищники переключаются на других. Возможно, кто-то еще помнит засилье божьих коровок на полях южных областей, когда невинные насекомые от голода кидались на все, что движется, даже кусали людей.

Фитосейулюс. Клещ с таким удивительным названием – насекомое-хищник. Он безжалостно поедает своих родственников – паутинных клещей, спасая таким образом наш урожай.

Афелинус. Маленькое невзрачное насекомое рода перепончатокрылых, его еще называют наездником, успешно применяется против тли. Завезено к нам из Северной Америки, довольно хорошо акклиматизировалось. Афелинус садится верхом на тлю и откладывает в нее яйца. Личинка, выбравшись из яйца, уничтожает своего носителя. Так в свое время афелинус полностью уничтожил кровяную тлю – опасного вредителя яблонь. Самка откладывает за раз 150 яиц, в каждую тлю по одному. За сезон вылупливается до 6 поколений афелинусов, умножьте – и получите количество уничтоженной тли.

Муха-журчалка. Вы наверняка не раз видели у себя на огороде эту муху. Ее часто путают с осой – это у нее такая маскировка от птиц. Муха зависает над цветком и долго жужжит, будто ищет, куда бы приземлиться. Личинки этой мухи питаются тлей и различными гусеницами – малыши тоже имеют чудесный аппетит.

Всех этих насекомых необходимо знать «в лицо». И делать все, чтобы заманить природных помощников к себе на огород. Во-первых, следует ограничить применение ядохимикатов, во-вторых, культивировать растения, нектар которых привлекает полезных насекомых. Например, высаживая среди грядок мелиссу, кориандр, петрушку и другие пряные культуры, мы зазываем к себе на огород златоглазок и божьих коровок. Привлеченные ароматом цветков этих растений, истребители огородных вредителей расселяются по всему участку и помогают нам в борьбе. И этот раунд уверенно выигрывают полезные насекомые (рука не поднимается написать «насекомые-хищники»)!

Естественные враги есть даже у возбудителей болезней огородных культур. Некоторые бактерии, грибы и вирусы, не опасные для человека и домашних животных, борются против своих собратьев и уничтожают вредные патогены. Сегодня применяют препараты на основе этих полезных бактерий. Дендробациллин используют против капустной белянки. Трихотецин предупреждает болезни огурцов. Названия препаратов постоянно изменяются, поэтому стоит спрашивать в магазинах органического земледелия современные препараты, эффективные против болезней и вредителей, которые терроризируют огородные культуры на вашем участке.

Скажу пару слов и о препаратах, созданных на основе веществ, которые выделяют сами же вредители.

Вероятно, многие знают о феромонах (как минимум из песни). Эти ароматы, вызывающие влечение к источнику запаха, оказывается, вырабатывают и насекомые. Наш мир построен шаблонно: представители всех видов животных, которые для размножения спариваются, для того чтобы найти пару, выделяют феромоны, свойственные только этому виду. Таким образом, самка насекомого-вредителя выделяет их, чтобы привлечь самца. Ученым удалось синтезировать эти вещества, и на сегодня есть ряд препаратов, которые используют для отлова вредителей, – эдакие феромоновые ловушки. Шел на свидание – и попался. Жестоко? Да. Но что поделать, не нужно было покушаться на чужую огородную частную собственность. Плодитесь и размножайтесь где-нибудь в другом месте! Насекомые выделяют также группу феромонов, которые вызывают страх и тревогу. Не удивляйтесь, в мире насекомых тоже возможны разнообразные чувства. Если обработать грядки нужными веществами, вредители либо умрут от ужаса, либо в панике покинут огород.

Вообще, все природные или синтезированные вещества, привлекающие живые организмы, называют аттрактантами (антоним – репелленты). Феромоны – это просто частный случай у животных, а значит, и насекомых. Фермеры Евросоюза активно применяют аттрактанты.

Расскажу один забавный случай. Одному пожилому огороднику дети привезли из Польши препарат для борьбы с колорадским жуком. Хозяин не стал разбираться с инструкцией, да и польским, честно говоря, не владел. Как бог на душу положит, размешал вещество из пакетика и обработал картошку. И как вы думаете, что он увидел утром следующего дня, когда вышел проверить действие препарата? Точно! На картошке аж рябило от колорадских жуков, за ночь слетевшихся с соседних картофельных грядок. Позже дети перевели горе-огороднику инструкцию, написанную на упаковке: средство содержало синтезированный феромон – запах любви для колорадских самцов. Поэтому изучайте языки и читайте инструкции!

Раунд третий – животные против насекомых!

Огромную пользу огороду приносят не только насекомые, но и другие животные, которые уничтожают вредителей огородных культур. Правда, если они не слишком большие и не вытопчут грядки. Я бы запустил к себе на огород на несколько дней муравьеда – от черных муравьев спасу нет. Но вытопчет же все, да и доставка из Южной Америки дорого стоит. Поэтому придется ограничиться помощью ящериц, жаб и ежей. Последние, например, прекрасно справляются с медведкой, хотя не против полакомиться теми же жабами и ящерицами. Если на огороде будет существовать природное равновесие, волноваться из-за нашествия вредителей не придется.

Я противник массового применения промышленных агрохимических способов защиты еще и потому, что, уничтожая вредителей, мы уничтожаем и природные взаимосвязи, а под действие химического оружия попадают и полезные насекомые, и другие животные – земноводные, пресмыкающиеся и млекопитающие. Убивая одних, мы уничтожаем целое звено пищевой цепочки, а заодно и рушим такую хрупкую экосистему в пределах нашего огорода. Утратив естественных врагов после такой химической защиты, вредители быстро придут в себя и вернутся на огород – бодрые, с новыми силами и иммунной системой, закаленной ядом.

Пока (до применения препаратов агрохимии) животные и растения лидируют в борьбе против насекомых-вредителей. Но тут ключевое слово «пока».

Игра в одни ворота – химия против насекомых!

Допустим, что вы купили эту книгу слишком поздно и пропустили время профилактики, не знали о полезных насекомых, не умели готовить препараты из растений и теперь ваш огород массово атакуют злые голодные вредители, а за ними следом идут грибковые болезни. Тогда выход один – утихомирить эту братию препаратами агрохимии. Тут уже без них никак. Это достаточно эффективное оружие, если им не злоупотреблять и применять нечасто.

Для спасения растений, когда уже нет других методов, следует использовать только сертифицированные и проверенные средства 3-го, а то и 4-го класса токсичности с коротким временем ожидания. Хочу еще раз подчеркнуть, что с химическими препаратами нельзя шутить. Нельзя увеличивать концентрацию, чтобы уничтожить всех вредителей раз и навсегда – это все равно не получится, через неделю-другую они снова прилетят, вылупятся из яиц, а вот непоправимый вред собственному здоровью вы нанесете.

Работать с химическими препаратами следует в средствах защиты и строго выполнять инструкцию, приведенную на упаковке. Не стоит пренебрегать правилами и работать, например, в шортах. Поверьте моему опыту, выйдет боком – если не сыпью, то другими неприятностями. Поэтому резиновые перчатки, штаны, заправленные в высокую обувь, халат или плотная роба, шапка, очки, респиратор – вот необходимое снаряжение при работе с такими препаратами. А если жара? – скажете вы. Во-первых, в жару не рекомендуется применять средства агрохимии, а во-вторых, лучше уже вспотеть, чем заработать сыпь или что похуже.

Обязательно придерживайтесь сроков ожидания, обозначенных на каждом препарате для уничтожения вредителей, то есть не употребляйте обработанных плодов раньше указанного срока. Вообще, после химической обработки не стоит появляться на огороде несколько дней, пусть вредители наедятся отравы от пуза.

И еще один совет: если уж вы решили победить эту напасть промышленными средствами, сделайте баковую смесь – «коктейль» из препаратов, уничтожающих и вредных насекомых, и возбудителей болезней. Как говорится, чтобы два раза не вставать. Главное, чтобы они были совместимы и не вступали в реакцию. На препаратах обычно указывают совместимость с другими веществами, если же такая информация отсутствует, посоветуйтесь с продавцом-консультантом.

Огородничество было бы любимым хобби многих людей, если бы не эти проклятущие сорняки. Из-за них боль в пояснице, они в паре с вредителями способны уничтожить весь урожай. Некоторые огородники считают, что бороться с сорняками – дело гиблое, достаточно дать нежным всходам и рассаде подняться, а там пусть себе соревнуются с сорняками, кто быстрее и сильнее. Можно, конечно, поэкспериментировать на небольшой грядке, но велосипеда вы не изобретете. Дело это действительно бесперспективное, потому что сорняки без вашего вмешательства однозначно выиграют этот раунд благодаря своей неимоверной силе роста и приспособленности к условиям среды. Например, семена некоторых из этих растений не теряют всхожести десятки лет. К тому же существуют тысячи видов сорняков, которые прекрасно себя чувствуют в огороде! Представьте себе растительное воинство, способное выдерживать значительную засуху, подтопление и даже обработку гербицидами. Стойкости отдельных видов сорняков и их способности выживать можно лишь позавидовать: их семена не вымерзают даже при 20-градусном морозе, при ферментации и силосовании, не действует на их защитную оболочку и желудочная кислота. Часто на грядке можно увидеть сорняк, полностью срезанный тяпкой, который, удерживаясь на одной тонюсенькой жилочке, продолжает расти и даже давать семена.

Среди великого множества сорняков существуют виды, которые засоряют грядки только одного культурного растения и встречаются на огородах только вместе. Эдакое принудительное сожительство. Не думаю, что культурные растения рады такому положению дел, потому что сорняки, нагло устремляясь вверх и завоевывая место на грядке, поглощают большую часть питательных веществ и солнечного света. Даже при средней засоренности сорняки отнимают у поля площадью 1 га до 50 кг азота, если же поле сильно заросло, то и до 200 кг. Представьте потери урожая, учитывая, что для выращивания одной тонны пшеницы требуется 70 кг доступного для растений азота.

Мало того, некоторые сорняки являются ядовитыми растениями или аллергенами для людей и домашних животных. Там, где участки сильно заражены сорными растениями, возникают очаги болезней не только огородных культур, но и домашних животных. На таких участках беспрепятственно размножаются и зимуют полчища вредителей. Например, личинки щелкуна просто обожают пырей. Когда вы, очистив от сорняков грядку, усталые, но довольные покидаете огород, то даже не подозреваете, что очередная порция пророщенных семян уже ждет своего часа. Кроме того, семена разносятся ветром, водой во время дождя, птицами, и даже вы по дороге на огород можете зацепить растение, и ворсинки его семечка вцепятся в вашу одежду и благополучно пропутешествуют на вас к месту высадки на грядку. Сорняки неимоверно плодовиты, они рассеивают сотни и тысячи семечек.

Надеюсь, я убедил вас, что бороться с этой напастью необходимо, причем на начальных этапах развития. Главное – не позволить сорнякам выбросить семена, иначе в следующем году вы будете иметь огромную проблему.

Настало время познакомиться с сорными растениями ближе. Ведь если знаешь врага в лицо, то и бороться с ним значительно легче.

Сорняки можно классифицировать в зависимости от того, выживают ли они после того, как выбросят семена, или же на этом их жизненный цикл завершается. Однолетним растением являются, например, овсюг или лебеда садовая. Существуют растения, которые живут не более двух лет, например прекрасно известные огородникам чертополох и осот. Но не радуйтесь, если у вас на грядках поселились одно- или двулетние сорняки, мол, год-два потерплю. Эти растения очень плодовиты и укрывают землю десятками тысяч семян.

Есть сорняки, которые прекрасно зимуют под снегом. Один из самых известных многолетников – пырей, эта вечная головная боль огородников. Размножается эта напасть и семенами, и вегетативно – ползучим подземным корневищем. К группе многолетних «квартирантов» наших грядок принадлежат вьюнок полевой, щавель конский, полынь горькая, горец, татарник колючий. Надземная часть осенью отмирает, но живучий корень, перезимовав, дает на следующий год новые ростки. Даже если вы снесете такому растению «голову» тяпкой несколько раз за лето, оно выживет. Такие сорняки практически невозможно уничтожить, поскольку они могут восстановиться из очень маленькой части корня, который вы оставили в земле.

Итак, немного теории о сорных растениях вы почерпнули. «Но для чего она мне? – спросите вы. – Главное – знать, как выглядят огородные культуры, а все остальное нужно выпалывать, вырывать, уничтожать».

Ну, во-первых, знаний за плечами не носить. Огородник, информированный о растениях-аллергенах, например амброзии, или о растениях, содержащих опасные вещества, например борщевике (в его листьях есть фотосенсибилизирующие фуранокумарины), не пойдет на борьбу с ними без защитных средств. Ядовитые дурман или паслен черный не окажутся у него на обеденном столе. К опасным растениям, кроме перечисленных, можно отнести вьюнок полевой (содержит гликозид конвольвувин, смолистые вещества и психотропные алкалоиды, его применяют в народной медицине), цикуту (содержит цикутоксин, который действует подобно стрихнину), белену, аконит. Грамотный огородник при случае прочитает соседям лекцию по ботанике, представ перед ними в выгодном свете. Всем сразу станет ясно – это ученый, образованный человек.

Теперь о том, как быстро, без лишней мороки и боли в пояснице избавиться от сорняков. Здесь главное, как и в случае с вредителями и возбудителями болезней, – профилактика. Не нужно ждать, пока сорняки сплошным ковром укроют грядки. Это, конечно, красиво, особенно во время цветения, но любоваться полевыми цветами лучше на лугу. Тем более что большинство сорняков цветет не очень эстетично.

Экологические методы борьбы с сорняками

В первую очередь уничтожьте сорняки вокруг вашего огорода – перекопайте, скосите. Цель – не позволить им рассеять семена даже на меже или дорожке. И вообще, не оставляйте необработанных участков, так как они становятся «инкубатором» для развития вредителей, возбудителей болезней и сорняков.

Придерживайтесь агротехники и севооборотов. Как я уже говорил, некоторые сорняки приспосабливаются к определенным культурам, поэтому, меняя участки для различных культур, вы заодно «выбиваете из колеи» зимующие и однолетние сорняки.

После сбора урожая обрабатывайте почву плоскорезом, рыхлите культиватором. Если у вас есть мотоблок, пройдитесь фрезой на глубину до 5 см. Нет механических устройств – тогда рыхлите тяжелой тяпкой или граблями с железными зубьями. Это спровоцирует сорняки на всходы, которые уничтожите или вы, или мороз.

Собранные сорняки (но без цветоносов!) можно заложить на компостирование вместе со стеблями и листьями культурных растений. Компост желательно закладывать не на один год, а до полного разложения растительных остатков.

Неплохо завести грядку под так называемым паром. Такую грядку или даже целый участок желательно не засаживать в течение года, но в период вегетации несколько раз перекапывать или перепахивать, не позволяя сорнякам расцвести. Это, конечно, скорее теоретический совет, ибо где же вы видели у нас незасаженные поля, а если такие и находятся, то там ступить некуда от сорняков. Никто незасеянное или незасаженное поле не перепахивает несколько раз за лето, вы же знаете цену на солярку. Но если у вас есть такой участок – поэкспериментируйте. Почва отдохнет и даст на следующий год хороший урожай.

Получить хороший урожай помогут и растения-друзья, то есть сидераты – белая горчица, масличная редька, яровой и озимый рапс, люцерна и многие другие виды. Эти растения призваны улучшить структуру почвы, обогатить ее азотом и «выдавить» с участка сорняки. Сидераты заделывают в почву в период начала цветения или непосредственно перед ним. На поверхности почвы образуется защитный слой компоста, кроме того, дружные всходы сидератов заглушают сорняки. Масличную редьку, озимый рапс, озимую сурепку сеют под осень.

Можно поступить немного иначе. Не оставлять грядку под паром, а ранней весной высадить редис, салат, кориандр, укроп, причем не нужно стараться высевать это все рядами. Должен получиться не то чтобы сплошной ковер, но близкая к этому картина, поэтому семена можно заделать просто граблями и укрыть, к примеру, агропленкой. Постепенно участок будет пропалываться (салаты, ранняя весенняя зелень к столу), а на освободившееся место можно высаживать рассаду других овощных культур (перец, помидоры, баклажаны). Грядка заполнена – основная культура плюс кориандр или укроп – сорнякам места нет. После сбора урожая повторяем весенний прием – поздние редис, зеленные культуры.

Под перекопку можно сеять рожь или овес на зеленую массу. Чтобы полностью избавиться от зловредных сорняков, а заодно и разрыхлить почву, сеют бобовые (вику, люцерну, люпин, сою, чечевицу, фасоль, клевер), которые к тому же являются холодостойкими и дают ранние всходы, а главное – фиксируют азот.

Сидераты можно очень эффективно использовать в междурядьях как уплотненные посадки. И вообще, сидераты – это очень интересно, ведь вы искусственно создаете на участке настоящую экосистему!

Кроме того, отдельные небольшие грядки можно укрыть темным агроволокном. Правда, этот метод борьбы с сорняками эффективен лишь на короткое время – через месяц пленку уже начнут поднимать сорняки, которые размножаются корневищем.

Таким же образом действует и мульча, которая прекрасно себя зарекомендовала в борьбе с семенами сорняков. Но пырей, вьюнок и даже одуванчик легко преодолевают такие препоны. Если у вас есть ненужный кусок плотного брезента или материала, на котором печатают современные афиши (ну вдруг!), можно использовать для укрытия его. Плотный, он победит все, даже пырей. Им можно укрыть участок на год и забыть на время о борьбе с сорняками на этом участке фронта.

Можно, конечно, не мучиться с перекопками, а объединить химический и механический методы борьбы – залить участок под паром гербицидом, тем самым уничтожив все живое, а под зиму перепахать. А весной засадить чистый от сорняков участок.

Главный и, к сожалению, самый распространенный метод борьбы с сорняками – механическое удаление сорняков и рыхление междурядий. Так что пока не придумаем робота – уничтожителя сорняков, боли в пояснице не избежать, если вы хотите употреблять экологически чистую продукцию. Кстати, недавно на YouTube встретил видео о том, что немецкие ученые уже изобрели робота, который распознает культурные растения, а все остальные уничтожает специальными молоточками. Инновацию опробуют на сахарной свекле.

Химические методы борьбы с сорняками

Химики давно заметили, что есть вещества, угнетающие растения, причем одни из них убийственно действуют на злаковые, другие – на амарантовые и т. д. Так появились гербициды. Эти препараты сегодня широко используют для борьбы с сорняками. Существуют гербициды, которые, как я уже говорил, действуют на один вид растений, а есть и универсальные, которые уничтожают все живое и растущее – именно эти гербициды и применяют на полях под зимнюю вспашку.

Вообще гербициды – очень опасные вещества, они имеют длительный период распада, а при постоянном применении накапливаются в почве, оттуда попадают в овощи, вымываются дождевой водой и стекают в водоемы. Вместе с сорняками гибнут целые экосистемы, а заодно и наши домашние животные, которые пасутся на отравленных гербицидами лугах. Действие этих ядов на людей исследовано слабо, но тем не менее есть случаи отравления людей, которые употребляли овощи после интенсивной обработки гербицидами. Поэтому во многих странах применение гербицидов регламентировано законом.

Мы с вами уже более-менее подковались в агротехнике, знаем, как определить состав почвы, теоретически представляем, как бороться с сорняками и возбудителями болезней. А руки просто чешутся начать! Хочется немедленно развить бурную деятельность на огороде. Но не спешите хватать лопату и все перекапывать. Для начала, как в каждом успешном деле, нужно составить план. Вооружимся же рулеткой, бумагой и карандашом (если вы дока в ІТ-технологиях, бумага и карандаш не нужны). Измерим участок, выделенный под огород тещей, полученный в наследство от троюродного дедушки или купленный за свои кровные. Начертим план и разметим грядки. А как же иначе? Сажать нужно по плану, а не как кому взбредет в голову. Если ваш огород засажен без плана – вы просто любитель, чайник, а если с планом – то вы уже мастер огородного дела. Но сейчас не до шуток. Агрономическая наука долго исследовала огородные культуры и сделала вывод: одни виды соседствуют комфортно, другие же просто терпеть не могут друг друга (табл. 1).

Таблица 1. Дружественные и недружественные культуры

После того как вы изучите табл. 1 и поймете, кто с кем находится в добрососедских отношениях, можете смело начинать планировать грядки. Чтобы облегчить себе работу в будущем, помните, что основные огородные культуры относятся к двенадцати ботаническим семействам! И это только семейства, Карл! А вы говорите – свекла, капуста… Их желательно знать, поэтому наберитесь терпения. Возможно, многие культуры из этого списка для вас в новинку, да я и не предлагаю сажать всё, но, может, вы выберете для себя что-то на будущее. Итак, начнем.

1. Пасленовые – картофель, томат, перец, баклажан, физалис.

2. Крестоцветные (Капустные) – капуста, редька, репа, хрен, катран, горчица, рапс, кресс-салат.

3. Тыквенные – тыква, огурец, арбуз, дыня, кабачок, патиссон, люфа, лагенария, момордика, трихозант, ангурия, крукнек.

4. Бобовые (Мотыльковые) – боб, фасоль, горох, чечевица, вигна, соя, чина, нут, арахис.

5. Зонтичные (Сельдерейные) – морковь, укроп, петрушка, фенхель, анис, любисток, кориандр, кервель, тмин, сельдерей, пастернак.

6. Амариллисовые (подсемейство Луковые) – чеснок, лук.

7. Гречишные (Спорышевые) – щавель, ревень.

8. Амарантовые (Щирицевые) – свекла, шпинат, лебеда садовая, мангольд.

9. Астровые (Сложноцветные) – артишок, салат, эстрагон, цикорий, топинамбур.

10. Яснотковые (Губоцветные) – базилик, мелисса лимонная, майоран, тимьян (чабрец), чабер, мята, розмарин, тмин, иссоп, чистец (стахис).

11. Злаковые (Мятликовые) – кукуруза, рожь, овес, просо.

12. Спаржевые – спаржа.

Для планирования грядок следует помнить, что культуры одного семейства нежелательно располагать на грядке по соседству. Высаживать такие культуры на одном участке можно с промежутком времени между ними не менее чем 3 года (вы же понимаете, их поражают одинаковые вредители, болезни и даже сорняки). То же касается и сидеральных культур. Подбирая их, нельзя допускать соседства сидерата с основной культурой того же семейства. Потому мы запланируем преемников культур, основываясь на табл. 2.

Таблица 2. Оптимальные предшественники

Отдельно поговорим о размещении на огороде сидератных культур.

Весной их можно сеять сразу же, как сойдет снег. За месяц растения улучшат структуру почвы и сохранят в ней влагу, заглушат сорняки. Высаживая ранние культуры, сидераты скашивают и заделывают или высаживают основную культуру просто среди сидератной, очищая почву только возле лунок. В последнем случае сидераты можно время от времени скашивать для мульчи.

Весной сеют те сидераты, которые не боятся ночных заморозков и быстро растут, – это, например, редька масличная (улучшает плодородие и подавляет сорняки), горчица (хороший разрыхлитель, «выдавливает» с участка сорняки и возбудителей болезней), рапс яровой (уничтожает возбудителей болезней и подавляет сорняки), вика яровая (как и все бобовые, фиксирует азот и дает много зеленой массы), кормовой горох (быстро растет и фиксирует азот), люпин белый (хороший разрыхлитель, дает много зеленой массы и фиксирует азот), фацелия (подавляет сорняки и возбудителей болезней и быстро растет), овес (хороший разрыхлитель, улучшает плодородие и подавляет сорняки).

Самый лучший весенний сидерат – горчица, отличный предшественник для картофеля и помидоров (защищает от болезней, сорняков и личинок щелкуна). Она неплохо распространяется самосевом. Такие самосевки всходят раньше и растут лучше, чем посеянные растения. Ее также используют для защиты от майского жука. Клубни картофеля и горчицу сажают одновременно, а при окучивании зеленые удобрения заделывают в почву. Рассада помидоров и перцев, посаженная в горчицу, приживается лучше, а недели через две после высадки рассады сидерат подкашивают для мульчи. Горчица наиболее эффективна весной и осенью, так как влаголюбива и не любит жары. Кроме того, крестоцветная блошка нападает на горчицу именно среди жаркого лета. Иногда горчицу используют, чтобы она отвлекла бабочек от капусты.

Рапс используют на грядках помидоров в междурядьях.

Фацелия тоже дружит с помидорами, а также эффективна на землянике. Она подавляет болезнетворные бактерии, оздоровляет почву.

Можно использовать смеси сидератов: овес, вика и горчица (такая смесь, кроме улучшения плодородия и защиты от грибков, частично подавляет пырей); горчица и редька масличная (зеленая масса и дезинфекция почвы).

Летом, после уборки ранних овощей, если вы не планируете выращивать что-то еще, можно сменить несколько поколений сидератов для улучшения структуры и качества почвы. Например, высадив весной редьку масличную, заделайте ее в почву при бутонизации в конце мая; затем посейте бобовые, которые заделайте во время бутонизации в середине августа, а на их место посейте горчицу, которую скосите в конце октября и оставьте на поле до весны.

Летом эффективны: горчица белая, фацелия, горох, клевер, вика, редька масличная, рапс. Важно, что редька масличная быстро дает зеленую массу, а ее развитый корень подавляет нематод.

Очень эффективны смеси нескольких сидератных культур. Горчица белая и редька масличная – первая подавляет гниль и личинок щелкуна, вторая – золотистую нематоду. Овес с викой или горохом – первый обогащает почву воздухом, вторые – азотом. Смесь сеют в начале июня, середине июля и в конце августа, а скашивают, когда овес начинает колоситься.

Осенью, после уборки, сидераты можно сеять дважды. Первый раз, в конце августа, выбирают сидератные культуры с коротким периодом вегетации (ячмень и бобовые – бобы, горох), которые скашивают и заделывают в почву. Второй раз сидераты (вику, озимую рожь, донник) сеют во второй половине сентября или начале октября. Подросшие растения хорошо задержат снег, защитят почву от ветра зимой и от излишнего пересыхания после весеннего таяния снега.

Весной, еще до посадки основной культуры, сидераты, которые сеяли сплошным ковром, запахивают в почву либо оставляют на поверхности в виде мульчи. Если основную культуру планируется сеять рядами, сидераты подкашивают и заделывают в почву в междурядья. К посеву основной культуры можно приступать через 2–3 недели.

В качестве предшественников для картофеля, томатов, огурцов, кабачков, баклажанов, сладкого перца под зиму лучше всего сеять рожь, овес, люпин, масличную редьку, горчицу, сераделлу, донник.

Горчица, сурепка, масличная редька, рапс, горох, вика – предшественники для свеклы, моркови, фасоли. Вико-овсяная смесь, рапс, бобовые, фацелия, райграс однолетний – предшественники для тыквенных и пасленовых. Все зависит от цели, которую преследует огородник (табл. 3).

Но главное при использовании сидератов – не переборщить. При заделке сидератов в почву важно помнить о свойствах почвы. На кислой почве с недостатком микроорганизмов, которые разлагают органические остатки, зеленая масса будет гнить со всеми вытекающими последствиями, поэтому лучше часть зеленой массы сидератов отправить в компост, а остальную заделать.

Таблица 3. Использование сидеральных культур

Примерно так, как в табл. 2, следует чередовать культуры на огороде. Но если вы внесли на грядку навоз под зиму, то в первый год весной лучше сажать капусту, огурцы, салат и культуры, продукты которых – вегетативная масса. Помните сказку о вершках и корешках? Так вот, весной после внесения навоза сажаем те культуры, в которых нас интересуют вершки. Корешки – морковь, столовую свеклу, корневой сельдерей, лук – сажаем на следующий год, уже не добавляя навоз. Вообще, навоз тоже нужно вносить с умом, потому что если вы каждый год станете засыпать почву этим добром, то получите, во-первых, засилье сорняков (их семена выживают в желудочно-кишечном тракте животных), а во-вторых, избыточные нитраты в продукции. Перенасыщение почвы азотом из свежего навоза приводит к накоплению вредных веществ в овощах! Есть культуры, которые, мягко говоря, не падки на свежую органику, даже страдают от нее. К таким принадлежат горох и фасоль. Их мы посадим на удобренную грядку только на третий год.

Если вы новичок в огородном деле и ваша цель – выращивание овощей только для своей семьи, то не стоит занимать под грядки гектары. Ученые и здесь не дремали и все подсчитали. Конечно, не следует принимать эти данные в качестве эталона потребления, все мы разные и аппетиты у нас тоже не одинаковые, но, думаю, нужно знать об этих подсчетах, чтобы приблизительно определить площадь той или иной культуры. Тем, кто держит свиней, кур или иную живность, ориентироваться на этот расчет смысла нет, а нужно занимать под огород все свободные участки. Привожу расчеты, ничего не меняя.

Взрослому человеку желательно съедать в течение года до 120 кг картошки и 130–150 кг разных овощей:

• капусты всех видов – 30–55 кг;

• помидоров – 25–37 кг;

• огурцов – 10–13 кг;

• сладкого перца – 10–13 кг;

• моркови – 6–7 кг;

• свеклы столовой – 5—10 кг;

• лука – 6—10 кг;

• зеленого гороха – 5–8 кг;

• зеленных культур (укроп, петрушка, салат) – 3–7 кг;

• баклажанов – 2–5 кг.

Кто-то, прочитав эти цифры, удовлетворенно потрет руки: «Класс! Теперь я знаю, сколько чего купить, чтобы не переплатить и запастись на зиму», – и побежит на рынок. Но мы не такие, мы хотим экологически чистых овощей для своей семьи, потому что у нас есть, где их вырастить, и мы хотим быть здоровы. Для таких трудолюбивых и упрямых жизнелюбов я и пишу эту книгу.

Итак, не стоит определять на глаз, сколько места занять под картофель, чтобы собрать, например, 3 мешка. Со временем появится опыт, но на первых порах доверимся науке. А наука говорит: если вы придерживаетесь агротехники, то есть вовремя и достаточно удобряете, боретесь с вредителями, болезнями растений и сорняками, улучшаете физико-механический состав почвы на участке, то с 1 м2 соберете:

• примерно 8—10 кг картофеля;

• до 15 кг кабачков;

• 7–8 кг капусты;

• 8—10 кг свеклы;

• 6–8 кг моркови;

• 2–3 кг лука;

• 8—10 кг огурцов;

• 4–5 кг помидоров;

• 7—10 кг зелени.

Теперь совершаем простейшие арифметические расчеты и узнаем, какую площадь выделить под различные культуры. Например: ваша семья состоит из четырех человек, значит, вам нужно заготовить 120 × 4 = 480 кг (почти полтонны!) картофеля. Составим пропорцию: 1 м² – 10 кг, х м² – 480 кг, х = 480 × 1/10, то есть х = 48 м², или почти полсотки. Но учитывая, что может быть неурожай, плохой посевной материал или еще какие-то природные неприятности (мы живем в зоне рискованного земледелия), умножим это число на 2 (лишняя картошка не помешает). Теперь вы знаете, что одной сотки хватит под картофель, если, конечно, вы не собираетесь торговать им на базаре и ваша теща не вегетарианка. Мы же сажаем этой культуры в разы больше, а потом горбатимся, пропалывая, окучивая, борясь с колорадским жуком. В результате, если вы не имеете предпринимательской жилки и не продаете свою продукцию на базаре, то излишек сгниет в погребе.