Компосты, почвы, удобрения

После того как определено место для компоста и выбран вид компостера, можно приступить к его закладке.

Органические материалы, которые можно компостировать, содержат питательные вещества, необходимые растениям. Они находятся в них в недоступной для растений форме. Доступными питательные вещества становятся только после разложения органических материалов микроорганизмами.

Цель компостирования — ускорить разложение органических материалов микроорганизмами до такого состояния, чтобы содержащиеся в них недоступные для растений питательные вещества перешли в доступные.

Достигается это путём создания наилучших условий для активной работы микроорганизмов, которым необходимы воздух, вода, тепло и азот. Именно азот является пищей для микроорганизмов. Первое условие, которое необходимо соблюдать при составлении компостов, — обеспечить микроорганизмы азотом.

Компостируемые материалы делятся на богатые азотом, но бедные углеродом и, наоборот, богатые углеродом, но бедные азотом.

Богаты азотом (N) — навоз, фекалии, птичий помёт, кухонные и садовые отходы, зелёные листья, сорняки, свежескошенная трава, бобовые культуры.

Эти материалы разлагаются быстрее. При этом выделяют тепло, также необходимое для активной работы микроорганизмов.

Богаты углеродом (C), но бедны азотом — сухие листья, солома, опилки, ветки, стружки, кора, торф.

Эти материалы разлагаются хуже, но играют большую роль при компостировании. Они удерживают влагу, обеспечивают хороший воздухообмен.

Компост — смешанное удобрение

Компостировать — значит смешивать органические материалы с разной устойчивостью к разложению микроорганизмами.

Скорость разложения компоста, в первую очередь, зависит от содержания в нем двух элементов — углерода (C) и азота (N), а точнее, от соотношения в компостном материале этих элементов. Именно пропорциональное содержание азота и углерода играет главную роль в процессе компостирования. Объясним, почему.

Разложение органического материала в компостах осуществляется микроорганизмами. Пищей для них является азот. Если азота в материале мало, то микроорганизмам не хватает питания и они мало активны. Поэтому разложение материала, бедного азотом, идёт медленно. Чтобы ускорить разложение, необходимо добавить в компост материал, богатый азотом. Если же в материале много азота (навоз, птичий помёт, фекалии), разложение его идёт быстро, выделяется много азота. Но микроорганизмы не могут использовать весь азот, часть его безвозвратно теряется из компоста. При этом качество компоста как удобрения снижается.

Ниже приводится таблица, в которой дано соотношение углерода и азота в различных органических материалах.

Из таблицы видно, что соотношение С:N в органических материалах очень широкое — колеблется от 8:1 в птичьем помёте и 10:1 в навозе до 500:1 в опилках, т. е. в птичьем помёте одна часть азота приходится на восемь частей углерода, в навозе — на десять частей, а в опилках — на пятьсот частей.

При добавлении в компост органического материала, богатого азотом, к материалу, богатому углеродом, углерод разлагается (на СO₂, воду и простые соли), в результате отношение углерода к азоту уменьшается.

Приведём пример. Осенью на садовых участках скапливается много опавшей листвы. Её можно сжечь и получить золу — ценное удобрение. А можно приготовить и из листвы хорошее органическое удобрение. Для этого сгребите листья в кучу. В таком состоянии оставьте их до весны следующего года. Весной влажную после зимы листву перелопатьте: перебросьте верхний слой виз, а нижний наверх. Летом поливайте кучу, следите, чтобы листва не пересыхала. В конце лета перелопачивание повторите и в таком состоянии оставьте до следующего года. Весной повторите все мероприятия, проведённые в первый год. И только к концу второго года от момента закладки кучи вы получите однородную тёмную землистую массу, органическое удобрение из листьев, так называемую листовую землю. Следовательно, для приготовления органического удобрения из листвы вам потребовалось два года. Разложение шло медленно, так как в сухих листьях много углерода и мало азота.

Процесс разложения листвы можно ускорить, если вы улучшите условия для активной работы микроорганизмов, добавив к листве органический материал, богатый азотом. Если вы добавите к листве кухонные отходы (С: N = 15:1), навоз (С: N = 10:1) или другой материал, который содержит много азота, то условия разложения листвы улучшатся, работа микроорганизмов активизируется и уже к концу лета первого года вы получите хороший качественный компост.

Если у вас на участке нет достаточного количества органического материала, богатого азотом, а больше материала, богатого углеродом (опилки, сухая листва, торф), то разложение его можно ускорить, добавив минеральный азот (в виде минеральных удобрений). Это можно сделать, увлажнив бурт раствором мочевины или аммиачной селитры (2-3%-ным раствором — 20-30 г. на ведро).

Не вносите органические материалы, содержащие много углерода и мало азота (солома, опилки, сухая листва, чистый торф), в почву без предварительного компостирования. Для их разложения требуется азот, но так как в органическом материале его мало, то микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведёт к азотному голоданию растений.

Необходимые условия

Для активной работы микроорганизмам, кроме азота, необходимы вода и воздух (кислород). Даже если вы правильно составите ком — пост, но в нем содержится недостаточно воды и воздуха, качество его будет плохим. От содержания воды и воздуха зависит скорость разложения компостной массы. При разложении выделяется тепло, также необходимое для активной работы микроорганизмов. Эти три условия — вода, воздух и тепло — взаимосвязаны.

Важно обеспечить доступ воздуха в компост. Большое значение для обеспечения компостного бурта воздухом имеют его размеры. Чтобы компостный бурт хорошо проветривался, его ширина должна быть не более 1 м, а высота — не более 1,5 м. Не допускайте переуплотнения бурта — это ухудшит воздухообмен. И наоборот — рыхлый компостируемый материал позволит кислороду свободно проникать вглубь.

Обеспечению бурта воздухом также способствует перелопачивание, которое время от времени необходимо производить.

Перелопачивание компостной массы производится следующим образом (рис. 9). Рядом с буртом отмерьте площадку, насыпьте проветренный торф или сухую землю слоем 5-6 см и на него перебросьте компостную массу, тщательно её перемешивая и по возможности измельчая лопатой. Когда вся масса будет переложена на новое место, нижний слой прежней кучи набросайте поверх вновь сложенного бурта.

Рис. 9

Перелопачивание бурта — дело довольно трудоёмкое, и если оно вам не под силу, то содержание воздуха в компосте можно повысить, прокалывая его время от времени железным стержнем. Постарайтесь проткнуть бурт поглубже. Подобную аэрацию компостной кучи следует проводить как можно чаще. Если бурт систематически рыхлить и перемешивать, то разложение компостной массы пойдёт быстро. А если этого не делать, то температура в нем будет низкая и потребуется больше времени, чтобы получить компост.

Для обеспечения компоста воздухом важное значение имеет основание бурта. Оно должно обеспечивать доступ воздуха снизу. Поэтому на дно при закладке компоста положите материалы, позволяющие смеси «дышать» (солому, листву, торф, опилки, измельчённый сушняк). Слой должен быть толщиной 20-25 см.

Важным условием приготовления компоста является достаточная влажность Слишком сухой или слишком сырой материал будет очень медленно разлагаться. Если он слишком сухой, то микроорганизмам не будет хватать воды, если слишком влажный — воздуха. И в том, и в другом случае работа микроорганизмов будет снижаться или совсем прекращена, а разложение компоста замедлится.

Осадки, главным образом дожди, снабжают компост водой. Но, к сожалению, дожди идут то в избытке, то их не хватает. Поэтому регулируйте сами влажность в компосте: при избыточной — перелопачивайте или прокалывайте, при недостаточной — поливайте (водой, помоями).

Для разложения органического материала требуется много воды. Оценить влажность компоста можно довольно простым способом: сожмите горсть компостного материала в руке. Если между пальцами течёт вода — компост очень влажный, если масса рассыпается — излишне сухой. Влажность компоста можно считать достаточной, если при сжатии массы между пальцами появится только несколько капель воды.

Устранение неприятного запаха

Вы можете сами оценить, правильно ли составлен компост. Если он издаёт неприятный запах и привлекает мух, значит, в смеси содержится избыток азота. Добавьте материал, богатый углеродом (торф, сухую листву, опилки), и перемешайте бурт. Если бурт не нагревается, компостная масса разлагается медленно, значит, в смеси избыток углерода, следует добавить материал, богатый азотом (кухонные отходы, навоз, птичий помёт, водный раствор фекалий, мочевину). Это ускорит разложение компоста.

Другой причиной появления неприятного запаха из бурта может быть несоблюдение условий компостирования. Если в компосте достаточно воды и воздуха, то он не выделяет неприятного запаха. Если же эти условия не соблюдены, то появление такого запаха неизбежно. Это может случиться в нескольких случаях: если бурт очень большой по размерам, либо слишком плотно уложен, либо переувлажнён. В слишком большом бурте при недостатке воздуха и переувлажнении происходит не разложение компостной массы, а её гниение. При гниении выделяются газы с резким, неприятным запахом — сероводород, аммиак, метан.

Устранить неприятный запах можно путём перелопачивания или прокалывания бурта. Но главное — не формируйте бурт слишком больших размеров, лучше сделать пару средних.

Сроки созревания компоста

Сроки созревания компоста могут быть разными в зависимости от компонентов, из которых он составлен, от времени закладки компоста (весной, летом или осенью) и от того, насколько соблюдены условия компостирования. Также имеет значение, в какой стадии разложения вы предполагаете использовать компост — полуразложившийся или созревший. Но есть признаки, по которым вы можете определить готовность компоста.

Одним из них является структура компоста — это должна быть однородная тёмная сыпучая масса с запахом земли. Полуразложившийся компост содержит фрагменты исходного материала. Считается, что компост созрел, если после перелопачивания температура компостной массы не повышается, бурт больше не разогревается. Если же вас не устраивает структура компоста, а он при перелопачивании не разогревается, то следует добавить материал, богатый азотом (навоз, птичий помёт, водный раствор фекалий, мочевины), чтобы стимулировать дальнейшее разложение.

Не храните долго готовый компост. Чем дольше он хранится в бурте, тем быстрее теряет свои полезные свойства. Из него могут уходить питательные вещества (например, вымываться), и старый компост станет практически бесполезен как удобрение. Укройте готовый компост плёнкой, толем или другим материалом, чтобы снизить потери питательных веществ.

В настоящее время в продаже появились биодобавки, которые значительно упрощают приготовление компостов, улучшают их качество, снижают сроки компостирования. Зимой с их помощью в обычном ведре можно приготовить питательный компост из кухонных отходов.

Наиболее распространено приготовление компостов из разнообразных органических материалов. Главное условие при составлении компостов из органических материалов — правильно подобранные компоненты. Компостируйте материалы с разной устойчивостью к разложению микроорганизмами: богатые азотом (навоз, птичий помёт, водный раствор фекалий, сидераты, зелёные сорняки, ботву и т. д.) с богатыми углеродом (торф, опилки, сушняк). Только при таком подборе материалов вы сможете быстро получить качественный компост.

Компосты можно приготовить не только из одних органических материалов, но также путём смешивания органических материалов с минеральными добавками. Такие компосты называются органоминеральными. Целью смешения органических компостов с минеральными является либо улучшение условий разложения органического материала микроорганизмами, либо обогащение компоста питательными веществами, которыми беден органический материал. Чаще всего органоминеральные компосты готовят на основе торфа. Например, к торфу добавляют известь для снижения его избыточной кислотности. Снижение кислотности способствует более активной работе микроорганизмов. Торф обогащается кальцием, и его разложение идёт быстрее. Для активизации «работы» микроорганизмов в торф добавляют фосфорные и калийные удобрения (фосфора и калия в торфе мало).

Очень эффективны торфозольные компосты. При добавлении золы к торфу снижается его кислотность, торф обогащается питательными веществами, в том числе микроэлементами.

Использование навоза

Навоз — испытанный веками практичный «улучшитель» почв, один из наиболее ценных видов органических удобрений. Он содержит все необходимые растениям питательные вещества. Особенно ценен навоз тем, что он «работает» в течение нескольких лет после того, как его заложили в почву. Это связано с тем, что в свежем навозе лишь небольшая часть питательных веществ сразу усваивается растениями. Большая же их часть становится доступной растениям только после разложения — в течение 5-6 лет и даже дольше. Можно сказать, что это удобрение «пролонгированного действия».

При внесении средней дозы навоза — 2 кг/м2 в почву попадает примерно 10 г. азота, 5 г фосфора, 12 г. калия, что равноценно внесению 28 г. аммиачной селитры, 25 г. суперфосфата и 24 г. калийной соли. Навоз обогащает почву микроэлементами, полезными микроорганизмами. Попадая в почву с навозом, они разлагают органические вещества, переводят питательные вещества в доступные для растений соединения. При разложении навоза выделяется углекислый газ — важный источник воздушного питания растений.

Навоз не только обогащает почву питательными веществами, но оказывает благоприятное влияние на её физические свойства: благоприятное воздействие навоза на физические свойства почв заключается в том, что при внесении его в глинистые тяжёлые почвы они становятся более рыхлыми, повышается их проницаемость для воды и воздуха, а лёгкие — песчаные и супесчаные — становятся, наоборот, более вязкими, лучше задерживают влагу и питательные вещества.

Качество навоза бывает разным. Оно зависит от вида животного, подстилки, от способа и срока хранения.

Наиболее высокими питательными качествами обладает конский навоз. Он содержит меньше воды, относительно сухой, лёгкий по массе, разлагается быстрее других видов навоза при хранении. При разложении конского навоза выделяется много тепла. Поэтому конский навоз предпочтителен для использования в парниках, на утеплённых грядах. Конский навоз, внесённый в холодные, сырые глинистые почвы, оказывает на них согревающее действие. Это позволяет получить урожай на таких почвах в более ранние сроки.

Навоз крупного рогатого скота содержит меньше питательных веществ по сравнению с конским, более водянистый, плотный, поэтому дольше разлагается. Действие такого навоза на рост растений медленное, равномерное и продолжительное. Навоз крупного рогатого скота лучше вносить в сухие, рыхлые песчаные и супесчаные почвы, а также под культуры с длительной вегетацией, например капусту.

Менее ценен свиной навоз. Он водянистый, кислый, разлагается медленно, содержит мало кальция. При его использовании следует добавлять известь (50 г. на 10 кг свиного навоза), чтобы снизить кислотность, или до внесения в почву в течение трёх–четырёх месяцев выдерживать в плотных кучах, добавив 100 г. фосфоритной муки на 10 кг навоза. Это позволит избежать значительных потерь азота и ускорит разложение. Свиной навоз, как и навоз крупного рогатого скота, лучше вносить в лёгкие почвы, где содержится достаточно воздуха. Если же смешать свиной навоз с конским, то смесь можно вносить в почвы любого механического состава.

Если вы приобретаете навоз, то следует обратить внимание на подстилку. От того, на что был уложен навоз, зависит его качество. Обычно на подстилку используют солому, торф, опилки, хорошей подстилкой может служить сухая листва. Подстилка, способная поглощать больше выделений животных, даёт навоз лучшего качества.

При использовании в качестве подстилки опилок получается навоз плохого качества. В нем содержится мало азота, он медленно разлагается.

Но у навоза на опилках есть свои преимущества. Он обладает хорошей сыпучестью, его легко заделывать в почву, он хорошо её рыхлит. Но скорого удобрительного эффекта от применения такого навоза ждать не следует. Повысить эффективность навоза на основе опилок можно следующим способом: в первый год использовать его в теплице в качестве биотоплива, а на следующий — как удобрение. Ещё лучше использовать его для компостирования.

Хранение навоза

Качество навоза зависит и от того, как он хранится. Известны два способа хранения: рыхлый (горячий) и плотный (холодный).

При рыхлом способе хранения предварительно проветренный навоз укладывают в бурт, не уплотняя. Рыхлая укладка обеспечивает бурт воздухом. При достаточной влажности и большом содержании воздуха активность микроорганизмов высока и разложение навоза идёт быстро. Навозная масса разогревается, температура в бурте поднимается до 60-65 °C. При такой температуре погибают семена практически всех сорных растений, возбудители болезней. Одновременно в процессе разложения навоз теряет много азота. Это происходит потому, что при активной работе микроорганизмов из навоза освобождается много азота (микроорганизмы весь азот использовать не могут), неиспользованный азот улетучивается в виде аммиака. Из навоза теряется не только азот, но и фосфор.

При таком способе хранения разложение идёт быстрее весной и летом, через 1,5-2 месяца вы получите полуперепревший навоз, но с большой потерей питательных веществ. Поэтому данный способ хранения подходит, если у вас имеется небольшое количество навоза, купленного для неотложных нужд (закладки в парник, получения в короткие сроки перегноя, мульчирования, внесения в посадочные ямы под плодовые и ягодные культуры, при посадке овощных культур в лунки).

Наиболее продуктивен холодный способ хранения навоза. При этом способе навоз укладывают в бурт и хорошо уплотняют. Плотная укладка наиболее целесообразна, если навоз очень влажный и высота бурта не менее 1,5 м.

Бурт навоза следует укрыть со всех сторон слоем торфа или земли толщиной 20-25 см, сухими листьями, соломой или другими материалами. Укрытие затрудняет поступление в бурт воздуха, предохраняет его от промерзания и вымывания питательных веществ.

Так как в бурте содержится мало воздуха, то активность микроорганизмов низкая, разложение навоза замедлено, температура невысокая. Почти весь азот, который освобождается при разложении навоза, используется микроорганизмами, потеря питательных веществ минимальная. Плотный способ хранения навоза является лучшим с точки зрения сохранения в нем питательных веществ.

Иногда применяют так называемый плотно–рыхлый способ укладки навоза. В этом случае навоз в тёплое время года складывают в бурт не уплотняя, дают ему разогреться до температуры 60-65 °C (3-4 дня), а затем уплотняют, проливая водой или помоями. Этот способ применяют в том случае, если надо по санитарным соображениям провести обеззараживание навоза перед его внесением или быстро подготовить свежий навоз к внесению в почву. Навоз — идеальный компонент для приготовления компостов. Его можно компостировать с торфом, землёй, опилками.

Качество навоза в значительной степени определяется степенью его разложения, так как от этого зависит влияние навоза на свойства почвы.

Показателем степени разложения навоза служит состояние в нем соломы. Различают четыре стадии разложения навоза.

• Свежий навоз. В свежем навозе цвет и прочность соломы сохраняются неизменными.

Свежий навоз содержит много семян сорняков, может содержать гельминтов (паразитических червей), возбудителей болезней. Питательные вещества свежего навоза недоступны растениям. Поэтому свежий навоз на садовых участках не следует использовать как органическое удобрение. С ним вы внедрите в почву много сорняков и возбудителей болезней. Кроме того, микроорганизмы при разложении навоза будут использовать азот почвы, снижая её плодородие. Растения в первое время после внесения свежего навоза будут испытывать азотное голодание. Целесообразнее всего такой навоз компостировать.

• Полуперепревший навоз. Солома в нем приобретает темно–коричневый цвет, становится хрупкой, легко разрывается.

У навоза в этой стадии разложения семена сорняков в значительной степени теряют всхожесть. Потеря в весе составляет 20-30%.

• Перепревший навоз. Солома представляет собой мажущуюся массу, отдельные частички её неразличимы.

При достижении этой стадии разложения навоз теряет до 50% первоначального веса.

• Перегной. Рыхлая землистая масса, солома исчезает.

В этой стадии навоз теряет до 75% веса.

По мере разложения навоз теряет много органического вещества, а с ним питательных веществ.

Для получения одной части перегноя расходуется три–четыре части свежего навоза. Однако по воздействию на почву одна часть перегноя не может заменить четырёх частей навоза. В 1 кг свежего навоза в среднем содержится 5,2 г азота, 3,1 г фосфора, а в перегное, полученном из этого количества навоза, содержится только 1,3-1,7 г азота, 0,8-1,0 г фосфора, в перепревшем навозе — 2,6 г азота, 1,6 г фосфора, а в полуперепревшем навозе — 4,2 г азота и 2,5 г фосфора.

В полуперепревшем навозе семена сорняков, как правило, теряют всхожесть, гибнет основная масса возбудителей болезней, а потеря питательных веществ незначительна. Поэтому наиболее выгодно на садовых участках применять навоз в этой стадии разложения.

Нецелесообразно доводить свежий навоз до перепревшего состояния и особенно перегноя, если в этом нет острой нужды. Но у перегноя есть положительные качества, в некоторых случаях он незаменим.

В остальных случаях наиболее экономически выгодно применять полуперепревший навоз, полученный при холодном способе хранения. Полуперепревший навоз вносится осенью под глубокую обработку почвы. Перепревший навоз можно вносить как при осенней подготовке почвы, так и весной при перекопке.

В конечном счёте, вам решать, в какой стадии разложения использовать навоз, исходя из его характеристик и целей, которые вы преследуете. В настоящее время навоз недешёвое, довольно редкое и не всегда доступное удобрение. На приусадебные участки навоз чаще всего завозят летом. Но так как летом навоз не вносят, то приходится его сохранять до осени. Чтобы навоз до этого времени быстрее разложился (частично) и потерял как можно меньше питательных веществ, его лучше использовать для приготовления компоста. Навоз является идеальным органическим материалом для этих целей.

В навозе соотношение углерода к азоту примерно 10:1, навоз содержит много азота, необходимого микроорганизмам для переработки органического вещества. Добавив навоз к другим органическим материалам, содержащим много углерода, но мало азота (торф, опилки, сухая листва, сушняк), вы ускорите их разложение.

Торфонавозный компост. Наиболее распространённым видом компоста являются торфонавозные компосты. При компостировании навоза с торфом мы получаем компост хорошего качества с малой потерей питательных веществ. Под влиянием навоза разложение торфа происходит быстрее, отношение углерода к азоту снижается, азот становится более доступным для растений. Перед компостированием торф необходимо проветрить. Для компостирования можно использовать любой вид торфа (верховой или низинный) в любой стадии разложения. Соотношение между навозом и торфом может быть разным в зависимости от того, каким количеством торфа и навоза вы располагаете и в какое время года закладываете компост. Чем выше степень разложения торфа, тем больше его можно давать в компост.

Летом доля торфа может быть больше, допускается отношение навоза к торфу 1:3 или 1:4. Если же вы закладываете компост зимой, то соотношение должно быть меньше — 1:1. При использовании для компостирования конского навоза, который быстро разлагается с выделением большого количества тепла, отношение навоза к торфу может быть более широким: зимой — 1:3, летом — 1:8. Если у вас есть достаточное количество конского навоза, то, заложив весной компост с отношением торфа к конскому навозу 1:1, уже осенью этого же года вы можете вносить его в почву.

Существуют два способа компостирования навоза и торфа — послойный (рис. 10) и очаговый (рис. 11). При послойном компостировании на компостном месте укладывают торфяную подстилку толщиной 25-30 см. Слой торфа препятствует просачиванию жидких частей навоза в грунт. На него укладывают слой навоза в 25-30 см, затем слой торфа и т. д. Высота бурта — не менее 1,5 м. Самый верхний слой бурта должен быть торфяной. Он поглотит азот, который будет выделяться при разложении компостной массы, и тем самым снизит его потери. Толщина слоёв торфа и навоза зависит от того, каким количеством торфа вы располагаете и какое соотношение выбрали.

Рис. 10

Рис. 11

При закладке компоста очаговым способом сделайте торфяную подушку толщиной 40-50 см, посередине подушки кучками (очажками) поместите навоз. Слой навоза должен быть уже торфяного слоя. Затем навоз сверху и со всех сторон засыпьте слоем торфа. При таком компостировании не происходит промерзание бурта, температура в нем в течение зимы не опускается ниже 25-30 °C. Разложение идёт медленно. Летом бурт следует перелопатить или проткнуть несколько раз ломом, поливать по мере подсыхания водой или помоями. К осени вы получите хороший компост. Очаговый способ компостирования навоза с торфом применяется в том случае, если у вас мало навоза или если вы закладываете бурт зимой.

Навозно–земляной компост. Если у вас нет торфа, то можно приготовить навозно–земляной компост. Земли в таком компосте должно быть примерно 25% от веса навоза (на 4-5 частей навоза 1 часть земли). Компостирование проводят послойно, следующим образом (рис. 12). На компостное место насыпают землю слоем 5-6 см. На него кладут навоз слоем 10-15 см, далее прибавляют слой земли 5-6 см, таким образом чередуя слои навоза и земли, доводят высоту бурта до 1,5 м. Сверху бурт прикрывают слоем земли в 8-10 см. Через полтора–два месяца компост следует перелопатить. Полезно добавить в такой компост фосфоритной муки, посыпая ею каждый слой навоза. В таких компостах питательные вещества хорошо сохраняются, так как поглощаются землёй. Если из 10 кг свежего навоза через три месяца хранения летом мы получим 5,6 кг перепревшего навоза, то, прокомпостировав это же количество навоза с землёй, через такое же время мы получим 8,75 кг навозно–земляного компоста.

Рис. 12

Если же у вас нет в достаточном количестве органических материалов, богатых углеродом (торф, земля, опилки), то для уменьшения потерь питательных веществ из навоза можно приготовить навозно–фосфоритный компост. К свежему навозу нужно добавить фосфоритную муку или суперфосфат и смесь тщательно перемешать (на 10 кг навоза — 150-250 г. фосфоритной муки или суперфосфата). При добавлении фосфорных удобрений микроорганизмы лучше размножаются, при этом они поглощают аммиак, освобождающийся при разложении навоза, в результате аммиак меньше улетучивается. Не следует добавлять фосфорных удобрений к навозу более 2,5-3,0% (т. е. на 10 кг навоза — 25-30 г), так как избыток фосфора будет угнетать работу микроорганизмов, их активность по разложению снизится. В навозно–фосфоритном компосте не только лучше сохраняется азот, но и повышается содержание доступного для растений фосфора. Дозу внесения такого компоста можно уменьшить в 1,5-2 раза по сравнению с дозой навоза. Торф в компосте В нашей зоне сосредоточены значительные запасы торфа. Поэтому торф может служить одним из важнейших ресурсов накопления органических удобрений на садовых участках.

Торф образуется при отмирании и неполном разложении болотных растений в условиях избыточного увлажнения и недостатка воздуха. Торф неоднозначен по качеству, которое зависит от условий образования и степени разложения. При использовании торфа важно знать, с каким именно мы имеем дело.

По условиям образования торф делится на верховой, переходный и низинный.

Верховые болота (в которых образуется верховой торф) обычно находятся на ровной поверхности, на возвышенных местах. Они получают только бедную питательными веществами дождевую или талую воду. Поэтому на них поселяется скудная, нетребовательная к питанию растительность. Она представлена сфагновыми мхами, пушицей, багульником. Торф, образованный при отмирании этой растительности, хорошо поглощает воду, обладает высокой кислотностью (pH 2,5-3,5), но почти не содержит питательных веществ. Верховой торф волокнист, степень разложения его низкая. Ценность верхового торфа как удобрения незначительна. Использование верхового торфа (в чистом виде) в качестве удобрения малоэффективно, а иногда и вредно, так как он сильно подкисляет почву. Его следует использовать на топливо, на подстилку скоту, в качестве субстрата в закрытом грунте (после соответствующей подготовки), при составлении почвосмесей в комнатном цветоводстве.

Низинный торф образуется по берегам рек, в оврагах, куда сверху стекает вода и где есть выход грунтовых вод. Вода эта, растворяя питательные вещества, сносит их в низины, и там создаются хорошие условия для растений, требовательных к питанию: из трав — осоки, хвощи, зелёные мхи, из деревьев — ольха, берёза, иногда сосна. Для низинных торфов характерна высокая степень разложения. Они представляют собой однородную, очень влагоёмкую, сыпучую тёмную массу. Реакция низинного торфа слабокислая или нейтральная (pH 5,5-6).

Потенциально низинный торф богат азотом, но беден фосфором и калием. В нем практически отсутствуют микроэлементы. Азот в низинном торфе находится в недоступном для растений состоянии.

Низинный, даже проветренный торф в первые годы также не является источником питания растений. При внесении торфа в почву происходит его разложение микроорганизмами. Но так как торф беден подвижным азотом, то микроорганизмы используют азот почв, тем самым снижают её плодородие.

Наиболее эффективно использовать торф в качестве компонента компостов. Для компостирования подходят все виды торфа.

Цель компостирования торфа — с одной стороны, ускорить его разложение, повысить доступность присутствующего в нем азота для растений, снизить его кислотность, а с другой — с помощью торфа уменьшить потери питательных веществ, входящих в состав компоста (навоза, помёта, фекалий и др.), за счёт поглощения их торфом.

Торф содержит много углерода и мало азота. Поэтому его следует компостировать с органическими компонентами, богатыми азотом. Такими являются навоз, птичий помёт, фекалии, зелёные растения (в первую очередь, бобовые), кухонные отходы. На садовых участках можно готовить торфонавозные, торфопометные, торфофекальные компосты. Эффективно использовать торф при составлении так называемых сборных компостов.

О приготовлении торфонавозного компоста мы рассказывали в главе, посвящённой навозу.

Другим хорошим компонентом для компостирования с торфом являются фекалии. С помощью их компостирования вы получите ценное органическое удобрение и утилизируете фекалии.

Торфофекальный компост. Для приготовления торфофекального компоста пригодны все виды торфа. Количество фекалий в компостах зависит от влажности и степени разложения торфа. Чем он влажнее и выше степень его разложения, тем меньше требуется фекалий и наоборот. Например, на 10 кг низинного хорошо проветренного торфа достаточно внести 5 кг фекалий, а на 10 кг проветренного верхового торфа дозу фекалий следует увеличить до 20 кг.

Приготовление компостов с фекалиями обеспечивает одновременно их обеззараживание и утилизацию.

Закладывать торфофекальный компост следует весной или в начале лета. При формировании бурта торф и фекалии вносят послойно. Слои укладывают рыхло, не уплотняя. Сначала на компостное место укладывают слой торфа — 30-40 см, заливают его фекальной массой, которая впитывается торфом. Сверху закладывают новый слой торфа. Так чередуя торф и фекалии, формируют бурт высотой до 1,5 м. Сверху бурт прикрывают торфом. Такой бурт быстро разогревается. Важно, чтобы температура в нем поднялась до 60-65 °C, при такой температуре погибают яйца гельминтов и возбудителей болезней. Заложенные весной и летом торфофекальные компосты созревают быстро, в течение 3-4 месяцев. Если вы уверены, что температура в компосте поднялась до 60-65 °C и погибли вредные микроорганизмы, вызывающие болезни растений, то осенью его можно вносить под плодовые и декоративные культуры. Если же нет уверенности, что компост полностью обеззаражен, то его следует использовать только на второй год после закладки.

Торфофекальный компост по удобрительному действию равен навозу. Вносить его следует в тех же дозах, что и навоз.

Эффективно компостировать торф с птичьим помётом. В птичьем помёте содержится много азота, больше чем в других органических материалах (отношение С: N - 8:1). Компостирование его с органическим материалом, богатым углеродом и обладающим высокой поглотительной способностью, уменьшает потери питательных веществ из птичьего помёта и ускоряет разложение материала.

Такими свойствами в наибольшей степени обладает торф. Немаловажно и то, что торф — довольно доступный органический материал на садовых участках.

Торфопометный компост. Готовят торфопометный компост следующим образом. Настилают слой торфа толщиной 10-15 см, на него кладут слой помёта в 5-6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на перемешанный слой кладут новый слой торфа и слой помёта и опять перемешивают. Так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50-60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт слоем торфа, чтобы им поглощался азот, выделяющийся при разложении компостной массы. В отличие от других компостов торфопометный бурт не следует делать выше 50-60 см. В больших буртах компостный материал может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования торфа и птичьего помёта длится обычно 1,5-2 месяца.

Можно торф и птичий помёт укладывать и слоями, но тогда процесс созревания компоста будет длиться дольше.

Компост считается созревшим, если температура в нем больше не повышается, а сама компостная масса приобретает вид однородной тёмной сыпучей массы без запаха.

Торфопометный компост по эффективности не уступает навозу, поэтому доза его внесения такая же, как и навоза. На садовых участках его можно вносить под все культуры. Заделывать компост нужно сразу же после его внесения — это позволит избежать потерь азота.

Торфозеленной компост. Хороший компост вы получите, если прокомпостируете торф с зелёной массой растений: бобовых культур, сорняков (в ранних фазах развития до обсеменения), свежескошенной травой, ботвой. Все эти материалы содержат много азота. Компостирование их с торфом способствует активной работе микроорганизмов по разложению торфа. Лучшие результаты — более быстрое разложение торфа — вы получите, если тщательно измельчите растительную массу и перемешаете с торфом, несколько раз перелопатите или проткнёте ломом, будете следить за влажностью компостной массы, не допуская её пересыхания.

Торфоминеральный компост. Если у вас нет органических компонентов, пригодных для компостирования с торфом, можно готовить компост из торфа с добавлением минеральных удобрений, золы, извести. Добавление минеральных компонентов обогащает торф недостающими питательными веществами, снижает кислотность, активизирует работу микроорганизмов.

Приготовление торфоминеральных компостов лучше всего осуществлять послойным способом. Перед закладкой торфа в компост его следует обязательно хорошо проветрить.

При приготовлении торфоизвесткового компоста в компостер укладывается слой торфа толщиной 15-20 см и пересыпается известью (из расчёта на 10 кг торфа не менее 300 г. извести). Так, чередуя слои торфа и извести, сформируйте бурт. Верхний слой должен быть торфяным. Созревает такой компост летом через 4-5 месяцев, но лучше выдержать его не менее года.

Торфоизвестковый компост богат кальцием, имеет слабокислую или нейтральную реакцию, но он беден фосфором, калием, микроэлементами. При его использовании требуется дополнительное внесение в почву фосфорных, калийных удобрений и микроэлементов.

Для компостирования с золой лучше использовать низинный торф средней и высокой степени разложения с pH не ниже 5,0.

Каждый слой торфа толщиной в 15-20 см следует пересыпать золой. На 10 кг торфа требуется внести 250-300 г. древесной золы. При внесении золы компост обогащается кальцием, фосфором, калием, микроэлементами. Частично снижается кислотность торфа.

При приготовлении торфофосфоритных компостов лучше использовать кислый торф с pH ниже 5,0.

Особенно важно применять кислый торф, если удобрением является фосфоритная мука. Объясняется это тем, что фосфор фосфоритной муки малодоступен для растений. Для повышения его доступности требуется кислая среда. Кислый торф переводит фосфор фосфоритной муки в доступное для растений состояние. Каждый слой торфа пересыпают фосфорным удобрением. На 10 кг торфа следует добавить 250-300 г. фосфоритной муки или суперфосфата. Через 1,5 месяца бурт следует перелопатить. Срок компостирования торфа с фосфорными удобрениями в тёплое время года не менее трёх месяцев.

Можно приготовить торфоизвестково–фосфоритный компост, добавив сразу к торфу известь и фосфорное удобрение. Готовится этот компост так же, как и другие торфоминеральные компосты.

Известь и фосфорное удобрение вносятся в слои торфа в тех же количествах, что и при приготовлении торфоизвестковых и торфофосфорного компостов. Обязательное условие при их приготовлении — не вносить в один и тот же слой торфа известь и фосфорные удобрения. Их нужно вносить чередуя, в разные слои.

Питательная ценность торфоминерального компоста в 2-3 раза ниже, чем торфонавозного, торфофекального, торфопометного. Поэтому доза внесения в почву торфоминеральных компостов должна быть в два раза выше.

Утилизация фекалий

Утилизация фекалий на садовых участках представляет проблему, особенно учитывая, что часто по санитарным соображениям запрещены выгребные туалеты. Решением этого вопроса является ис — пользование фекалий в качестве удобрений.

Фекалии богаты питательными веществами. Содержание азота в фекалиях в полтора–два раза выше, чем в навозе. И фосфора в них не меньше, чем в навозе. Питательные вещества в фекалиях находятся в более доступной для растений форме, чем в других органических материалах. Поэтому фекалии относятся к быстродействующим органическим удобрениям. Азот фекалий на 70-80% представлен аммиаком и мочевиной. В фекалиях может содержаться значительное количество хлора, вот почему их с осторожностью следует применять под культуры, чувствительные к этому элементу (ягодные, картофель).

На некоторых участках практикуется хранение фекалий в ямах, выкопанных под уборными. Фекалии в выгребной яме до момента их использования (а это обычно происходит раз–два в год) сильно разлагаются и теряют много питательных веществ. После 3-4 месяцев такого хранения — до 60% азота, 75% фосфора и 50% калия. Если фекалии в выгребной яме систематически засыпать подсушенным торфом, то потеря питательных веществ будет значительно меньше (так же как и претензии к санитарному состоянию туалета). Делается это так: на дно ямы насыпают торф слоем 20-30 см, в дальнейшем в неё небольшими порциями прибавляют торф, так чтобы фекалии были полностью им прикрыты.

В садовых домашних уборных часто ставят ящик или специальный пластмассовый бак. На дно этой ёмкости насыпают небольшой слой торфа (5-7 см) и, по мере накопления фекалий, их засыпают подсушенным торфом, хранящимся здесь же в туалете. При засыпке фекалий торфом сокращаются потери азота, исчезает неприятный запах, улучшаются санитарные условия. Пересыпанные торфом фекалии по мере их накопления следует укладывать в кучи рыхло, не уплотняя. В течение лета при рыхлой укладке фекалии в куче разлагаются, температура в куче поднимается до 60-65 °C. При таком хранении идёт значительная потеря из компоста питательных веществ, однако с этим приходится мириться, так как одновременно происходит обеззараживание фекалий. Утилизация фекалий таким способом по своей сути превращается в изготовление торфофекального компоста. О том, как готовится торфофекальный компост, мы рассказали в разделе «Торф в компосте».

Фекально–земляной компост Если у вас нет торфа, фекалии можно прокомпостировать с землёй. На дно уложите слой сухой земли (10-15 см), на него слой фекалий (10-15 см), на фекалии опять слой земли — таким образом формируется бурт. Сверху прикройте его землёй.

Соотношение фекалий и земли должно быть 1:1. При таком компостировании фекалии пропитывают землю, обогащают её питательными веществами. Но температура в бурте за короткий срок не поднимается до той, при которой происходит обеззараживание фекалий. Поэтому держите фекально–земляной компост в бурте полтора–два года. Тогда есть гарантия, что компост за это время полностью обеззаразится. Если в фекально–земляном компосте увеличить долю земли (1:2-3), то обеззараживание фекалий произойдёт быстрее (через 12 месяцев). Однако питательная ценность такого компоста ниже.

Эффективно использовать фекалии при приготовлении так называемых сборных компостов. Закладывают их следующим образом. На площадку, отведённую для компоста, укладывают слой торфа в 10-15 см, на него слой в 20-30 см материала, предназначенного для компостирования (сухие листья, ботва, сорняки, сидераты, кухонные отходы, домовой мусор и др.). Увлажняют компостный материал фекальной массой, разбавленной водой. Можно добавить в этот слой известь или золу. Увлажнённый материал покрывают слоем торфа в 5-6 см. Затем укладывают новый слой компостного материала, который также обрабатывают фекальной массой. Так поступают до тех пор, пока бурт не достигнет высоты 1-1,5 м. Через 1,5-2 месяца нужно перелопатить бурт. Следите за влажностью. Сборный компост считается готовым, когда он превращается в однородную тёмную массу без специфического запаха фекалий, с запахом земли.

Компосты с использованием фекалий следует вносить в качестве основного удобрения осенью, в дозах, в каких принято вносить навоз.

Применение опилок

Иногда на садовых участках при проведении строительных и др. работ с древесными материалами скапливаются опилки, древесная стружка. Часто их вносят в почву.

Древесные опилки не являются источником минерального питания растений. Но у них есть ценное свойство — опилки очень хороший рыхлитель почвы. Особенно это важно для тяжёлых глинистых почв — опилки улучшают их физические свойства.

Важно правильно использовать опилки. При неправильном применении они могут навредить растениям. Если вы внесёте свежие опилки в почву (для придания ей рыхлости), то урожай понизится. Дело в том, что эти отходы производства богаты углеродом, но бедны азотом (отношение С: N - 1:500); при внесении их в почву микроорганизмы, «отвечающие за разложение», будут использовать азот почвы, плодородие её снизится, а условия питания растений ухудшатся. Часто можно наблюдать, как на клумбе, куда были внесены свежие опилки, растения пожелтели, что является одним из признаков азотного голодания. Чтобы этого не произошло, опилки следует вносить в почву только после их обработки минеральными азотными удобрениями или коровяком.

Самый простой способ обработки такой: 200 г. мочевины растворите в 10 л воды. Этого количества раствора достаточно для увлажнения 3 вёдер опилок. Можно использовать для этих целей раствор коровяка и после такой обработки опилки вносить в почву без опаски.

Существует ещё один приём. Полейте опилки раствором минерального азота или коровяка, сложите в кучу и укройте её полиэтиленовой плёнкой. Каждые две недели перелопачивайте или протыкайте ломом, чтобы опилки не спрессовывались и в куче был хороший воздухообмен. Спустя 1,5-2 месяца опилки почернеют. В таком виде их можно вносить в почву, не опасаясь негативного влияния.

У опилок есть ещё одно полезное свойство. Они способны поглощать в больших количествах питательные вещества. Это позволяет с успехом использовать опилки для приготовления компостов.

Опилки содержат много углерода, поэтому их следует компостировать с органическими материалами, богатыми азотом, — навозом, птичьим помётом, фекалиями, кухонными отходами.

Компост с опилками. При компостировании опилок с навозом, птичьим помётом и фекалиями азот, образующийся при разложении этих материалов, поглощается опилками. Потери его сокращаются, кроме того, в компостах с опилками улучшаются физические свойства фекалий и птичьего помёта.

Наиболее эффективным способом компостирования опилок с навозом, помётом и фекалиями является их перемешивание.

Формируют компост следующим образом (рис. 13): на дно бурта насыпают слой опилок толщиной 25-30 см, на него укладывают слой навоза, помёта или фекальной массы (10-15 см) и тщательно перемешивают; на смесь опять укладывают слой опилок и слой навоза, помёта или фекальной массы, вновь перемешивают и так формируют бурт высотой 50-60 см. Верхний слой должен быть из опилок. Не следует формировать очень высокие бурты, так как в них будет значительно повышаться температура, за чем последуют большие потери питательных веществ. Процесс компостирования летом длится 2,5-3 месяца. Компост считается готовым, если температура в нем больше не повышается, масса сыпучая и однородная по структуре, не издаёт неприятные запахи. Такие компосты обладают полезными свойствами, близкими к навозу.

Рис. 13

Птичий помёт — пенное удобрение Птичий помёт является ценным органическим удобрением. Питательных веществ в нем содержится больше, чем в других органических удобрениях. Куриный и голубиный пометы содержат даже больше питательных веществ, чем навоз.

Процентное содержание полезных веществ

Помимо азота, фосфора и калия в птичий помёт входят важные для растений микроэлементы. В 1 кг помёта содержится до 200 мг бора, 900 мг цинка, 400 мг меди, по 150 г кобальта и марганца.

Значительная часть питательных веществ в помёте находится в воднорастворимой форме, т. е. в доступном для растений состоянии. Поэтому он действует так же быстро, как и минеральные удобрения. Помёт содержит много азота, но при хранении сильно разогревается и разлагается с образованием аммиака, который может легко улетучиваться: азот при этом теряется, питательная ценность помёта снижается (за два месяца хранения чистого помёта из него теряется до 50% азота). Не следует хранить помёт в чистом виде, по мере накопления его нужно смешивать с торфом, опилками, высушенным промороженным сапропелем, в крайнем случае, с огородной землёй (20-40% от веса помёта). Это снизит потери питательных веществ.

Помёт обладает повышенной липкостью, что затрудняет внесение его в почву.

Смешивание помёта с торфом, опилками улучшает его физические свойства.

В продаже сейчас есть искусственно обезвоженный, так называемый термически высушенный птичий помёт. При тепловой обработке помёт обеззараживается, у него исчезает неприятный запах. В таком виде он может долго храниться. Обезвоженный помёт очень концентрированное удобрение: в нем содержится до 5% азота, 4-4,5% фосфора и до 2% калия, т. е. количество азота в сухом помёте в 3 раза, фосфора — в 2,5-3 раза, калия — в 2,5 раза больше, чем в навозе. Учитывая высокое содержание питательных веществ в высушенном помёте, вносить его в почву под различные культуры следует строго по прилагаемой инструкции, так как передозировка может нанести растениям вред.

Но лучше всего птичий помёт компостировать. Компостирование помёта является эффективным способом его утилизации и защиты окружающей среды от загрязнения.

Так как в птичьем помёте содержится много азота (отношение С:N — 8:1), то его следует компостировать с органическими материалами, богатыми углеродом и обладающими способностью поглощать питательные вещества, выделяющиеся при разложении помёта. Такими свойствами в наибольшей степени обладают торф и опилки. Они являются лучшими компонентами для компостирования с птичьим помётом.

Помёт содержит много влаги. Поэтому перед компостированием торф и другие материалы нужно хорошо проветрить, чтобы в компостном бурте не создавалась излишняя влажность.

Компост с помётом. Готовят пометный компост следующим образом: на дно компостного бурта настилают слой торфа, опилок или других материалов толщиной 10-15 см, на него насыпают слой помёта в 5-6 см, оба слоя тщательно перемешивают, на него кладут новый слой торфа или опилок, слой помёта, опять перемешивают и так поступают до тех пор, пока высота бурта не достигнет 50-60 см. Сверху бурт должен быть прикрыт торфом или опилками. Не следует делать бурт выше 50-60 см, так как в большом объёме компостная масса может перегреться и потерять значительную часть питательных веществ. Весной и летом процесс компостирования длится обычно 1,5-2 месяца. Вносить пометные компосты можно под все культуры. Доза их внесения такая же, как и навоза. После внесения пометных компостов их следует немедленно заделать в почву, чтобы избежать потерь азота.

Ил прудов и озёр (сапропель)

Сапропелем называют ил, отложившийся на дне пресноводных озёр и прудов. Он представляет собой землистую массу, содержащую питательные вещества. Озёрный ил с незапамятных времён использовался крестьянами–огородниками как удобрение для улучшения почв. Лучшие огородные земли в районе Ростова Великого были созданы путём многолетнего внесения сапропелей озера Неро.

Запасы сапропеля в России оцениваются в 90 млрд. т. Больше половины этих запасов находится в Нечернозёмной зоне.

Сапропель содержит органическое вещество, азот, фосфор, калий, все необходимые растениям микроэлементы. Питательные вещества в сапропеле находятся в малоподвижной форме, поэтому его внесение в почву оказывает на неё и растения длительное положительное действие. Кроме питательных веществ, в состав сапропеля входит ряд биологически активных веществ: витамины, гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. Сапропель содержит значительное количество извести, при внесении ила в почву снижается её кислотность.

Состав сапропелей сильно колеблется, в нем может содержаться от 6 до 50% и более органического вещества, 0,2-2% азота, 0,25-0,5% фосфора и 0,2-0,8% калия. Чем ближе водоём к населённому пункту, тем ил богаче органическими и питательными веществами.

Как наиболее рационально использовать сапропель, зависит от содержания в нем органического вещества. Если органического вещества много — 40% и более (такой ил после проветривания имеет тёмный цвет), то его можно использовать непосредственно как удобрение под все сельскохозяйственные культуры. Однако нужно учитывать, что сапропель имеет очень тяжёлый механический состав. Поэтому в чистом виде его следует вносить только в лёгкие песчаные и супесчаные почвы. Внесение его в лёгкие почвы обогащает их питательными веществами и улучшает физические свойства: повышает влагоёмкость, уменьшает вымывание питательных веществ. Не рекомендуется вносить сапропель в тяжёлые глинистые почвы.

Также нельзя вносить сапропель в почву сразу же после того, как его достали из водоёма. Перед внесением ил необходимо проветрить и проморозить. Поступают следующим образом: ил собирают летом, просушивают, укладывают в кучи и оставляют в таком виде, чтобы сапропель зимой хорошо проморозился.

Проветривание сапропеля необходимо, чтобы вредные для растений вещества (например, за кисное железо), которые там содержатся, окислились и перешли в нетоксичную для растений форму. После промораживания улучшаются и физические свойства сапропеля — он превращается в однородную рассыпчатую структурную массу.

После проветривания и промораживания сапропель нужно внести в почву и немедленно засыпать землёй, не давая подсохнуть, так как в сухом состоянии сапропель очень плохо впитывает воду.

Если содержание органического вещества в сапропеле невысокое, то его лучше использовать для приготовления компостов.

Компосты с сапропелем Наилучшего качества компосты получают при компостировании сапропеля с навозом. Под влиянием микроорганизмов, находящихся в навозе, усиливается разложение сапропеля, и малоподвижные питательные вещества переходят в доступную для растений форму.

Соотношение навоза и сапропеля может быть 1:1, 1:2, 1:3 в зависимости от того, каким количеством материалов вы располагаете. Чем больше сапропеля содержится в компосте, тем дольше он созревает. Сапропель и навоз при формировании бурта укладывают слоями, поочерёдно. Толщина слоёв зависит от выбранного соотношения. Нижний и верхний слои бурта должны быть сапропелевые.

Бурт не уплотняют, укладка слоёв — рыхлая. В этом случае разложение компостной массы в бурте произойдёт быстрее. Если материал сухой, то его следует полить водой или помоями. Через месяц–полтора после укладки бурта его надо перелопатить или проколоть. Если компост заложен весной или в начале лета, то через 3-4 месяца его можно вносить в почву.

Большие запасы торфа и сапропеля в Нечернозёмной зоне послужили причиной того, что эти материалы стали использоваться для составления почвосмесей. В продаже появились почвосмеси, рекомендуемые для выращивания рассады и растений на садовых участках. Опыт использования торфосапропелевых смесей показал, что они действуют на растения эффективнее, чем чистый торф. Это можно объяснить тем, что известь сапропеля снижает кислотность торфа. Но смесь все же менее эффективна, чем чистый сапропель.

Несомненно одно: если торф и сапропель (обязательно проветренный и промороженный) тщательно перемешать, то физические свойства сапропеля улучшаются и его можно вносить в почвы любого механического состава.

Компост из дернины

На дачных участках хороший компост можно приготовить самим из дернины. Используйте для компоста дернину, которая скопилась на участке при строительстве или земляных работах. Весной, как только согреется почва, можете снять дёрн с луга, со старого газона, с заброшенного поля.

Толщина дёрна зависит от мощности плодородного гумусового (темноокрашенного) слоя почвы. Чем меньше толщина дёрна, тем питательнее будет дерновой компост.

Дернина содержит мало азота, поэтому разлагается медленно. Ускорить её разложение можно, если добавить к ней органический материал, богатый азотом. Лучше всего использовать для компостирования навоз, предпочтительнее конский. Дернина, снятая с почв нашей зоны, обычно кислая и бедная питательными веществами. Добавление в дерновые компосты извести (300-400 г/м2) снижает её избыточную кислотность, а добавление фосфорных удобрений (60-70 г/м2) обогащает фосфором.

Дёрн, навоз, известь и фосфорные удобрения при формировании бурта укладывают послойно: сначала — слой дёрна травой вверх (рис. 14), затем слой дёрна травой вниз. Между слоями дёрна насыпают слой навоза, если есть возможность — слой извести и фосфорных удобрений. Нельзя известь и фосфорные удобрения вносить в один слой дёрна, их следует разнести по разным слоям. Последний слой бурта должен быть из дёрна. Дернину последнего слоя укладывают травой вниз. При завершении формирования бурта его края желательно несколько приподнять, создав в центре углубление для задержки влаги. Высота бурта должна быть 0,75-1,0 м. Если дернина сухая, её увлажняют водой или помоями. Время от времени бурт нужно протыкать ломом или любым железным штырём, чтобы обеспечить доступ воздуха. Созревают дерновые компосты долго. Питательный компост вы получите только через полтора–два года.

Рис. 14

Сборный компост Самый распространённый вид компоста, который может приготовить на своём участке садовод, — так называемый сборный компост. В качестве компостируемого материала используется все, что содержит хоть немного органики: остатки урожая, листва, сорняки, трава, ветки, солома — вместе с отходами из кухни и дома могут служить сырьём для сборного компоста. Приготовив этот вид компоста, вы получите ценное органическое удобрение и утилизируете все отходы, скопившиеся на участке.

Одним из основных компонентов сборного компоста может служить листва. На садовых участках осенью скапливается много листвы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Для компостирования лучше использовать листья таких древесных пород, как яблоня, груша, слива, ясень, липа, рябина, клён. При необходимости можно использовать листву твердолистных пород — дуба, тополя, конского каштана, подстилку хвойных пород. Но разложение их идёт медленно из–за содержания в них дубильных веществ. Поэтому их следует компостировать отдельно. Не используйте для компостов листву с деревьев, растущих вдоль оживлённых магистралей, так как она может быть загрязнена тяжёлыми металлами. Ценным сырьём для компостов являются ботва, сорняки, кухонные отходы, свежескошенная трава, зелёная масса бобовых растений: они содержат много азота, необходимого для разложения компостной массы. Сорняки следует использовать в ранние фазы развития до завязывания семян, чтобы не засорять компост семенами. Ускоряет разложение сборных компостов добавление фекалий, навоза, птичьего помёта.

Одно из главных условий при составлении сборных компостов — правильное смешение компонентов. В правильно составленном компосте соотношение углерода и азота (С:N) должно быть примерно 20-30:1. Этого добиться несложно. К примеру, в сухой листве много углерода и мало азота. Поэтому листва разлагается медленно, так как для её разложения микроорганизмам не хватает пищи — азота.

Если вы к сухой листве добавите азотсодержащий материал, например навоз, птичий помёт, фекалии, зелёные растительные остатки, ботву, сорняки, свежескошенную траву, то работа микроорганизмов активизируется и разложение листвы пойдёт быстрее.

Сборный компост можно закладывать либо послойно, либо без соблюдения слоёв в перемешанном виде. Главное, чтобы укладка обеспечивала поступление воздуха в компост.

Такие компоненты сборного компоста, как опилки, сухая листва, заложенные слоями, уплотняются в компостном бурте, поступление воздуха затрудняется, разложение замедляется. Поэтому их лучше перемешивать с материалами, богатыми азотом. По этой же причине свежескошенную траву следует либо укладывать в компост тонким слоем (2-3 см), либо перемешивать. Птичий помёт тоже не следует закладывать в сборный компост послойно из–за его плохих физических свойств — он образует липкие комки. Сено, резаная солома, измельчённые ветки и зелёные растительные остатки, кухонные отходы обеспечивают в компосте хороший воздухообмен. Их можно компостировать послойно. Компост с использованием торфа и земли также лучше закладывать послойно. При таком способе торф и земля полнее поглощают питательные вещества и тем самым сокращаются их потери из компоста.

Если у вас есть торф или земля, то закладку сборного компоста можно проводить следующим образом. На дно бурта насыпьте торф слоем 10-15 см или перегнойную землю слоем 5-7 см — они послужат подстилкой компоста. На подстилку уложите слой компостируемых отходов в 15-20 см, который следует увлажнить раствором коровяка, фекалий, помоями или водой. Затем снова уложите слой торфа или земли. Чередуйте слои, пока высота бурта не достигнет 1,2-1,5 м. Сверху бурт укройте торфом или землёй слоем толщиной 8-10 см. Не уплотняйте бурт. Середина его должна быть рыхлой. Скорость компостирования зависит от того, насколько хорошо бурт обеспечен воздухом. Время от времени перелопачивайте или прокалывайте компостную массу. При сухой и тёплой погоде, по мере подсыхания бурта, поливайте его.

Для повышения питательной ценности сборного компоста добавьте в него минеральные компоненты, либо фосфорные удобрения (15-20 г. на 10 кг компостной массы), либо известь, доломитовую муку (20-30 г) или золу (50-60 г). Помните, что нельзя вносить фосфорное удобрение и известь в один и тот же слой торфа.

Скорость созревания сборного компоста зависит от того, какие компоненты вы используете для компостирования, в какое время заложен компост. Если вы заложите весной или в начале лета компост с использованием свежей растительной массы, птичьего помёта, кухонных отходов, навоза, фекалий, то через 3-4 месяца он будет готов к внесению в почву. Для медленно разлагающихся материалов, таких как опилки, стружка, сушняк, срок компостирования значительно дольше — полтора–два года.

Сборный компост считается готовым к применению, если он приобретает вид однородной рассыпчатой массы с запахом земли.

Компост, подучаемый с помощью червей (биогумус)

Этот компост называют «вермикомпост», в продаже он известен как «биогумус».

Гумус в компосте образуется путём переработки червями разнообразных органических остатков. Черви ускоряют их разложение, создают из отходов землистую, структурную питательную массу.

По содержанию питательных веществ биогумус превосходит навоз и другие органические удобрения. Питательные вещества биогумуса доступны растениям. Он не подкисляет почву. Вносить его нужно в 10 раз меньше, чем навоза.

Для приготовления этого вида удобрения используют специально выведенного красного калифорнийского червя. Этот червь в сто раз превосходит по плодовитости своих диких сородичей — компостных (навозных) червей и в четыре раза — по продолжительности жизни.

Но можно приготовить биогумус с помощью и обычных дождевых червей.

Сделать это можно следующим образом: выкопайте небольшую яму или траншею, дно заполните песком слоем 2-3 см. Далее на 2 /з заложите яму листвой, бумагой, кухонными отходами, опилками, полейте помоями, присыпьте землёй и запустите в этот материал червей. Их можно купить в зоомагазине или накопать на участке. Выползки (черви, покинувшие землю) не годятся, они никогда не возвращаются в почву и погибают. За год в таком «инкубаторе» численность червей увеличивается в восемь–десять раз. Время от времени следует добавлять в компост органический материал.

В настоящее время продаются готовые удобрения, приготовленные с помощью червей.