Рецепты и приемы пермакультуры

Преимущества многолетних растений (перед однолетними)

Посадка (пересадка) делается один раз на несколько лет.

Однажды приобретенные, более не требуют затрат на поиски и приобретение рассады или семян. Более того, через несколько лет они разрастутся, и Вы сможете их дарить, менять или продавать.

При правильном выборе места многолетники почти не требуют ухода. Они подавляют сорняки и увеличивают плодородие почвы.

Только многолетники способны сформировать устойчивое сообщество. Именно они способствуют поддержанию устойчивой популяции насекомых, бактерий и грибов. Популяции, в которой паразиты (вредители) сдерживаются их естественными врагами. Да, вредители есть. Но их мало и они не мешают!

Многолетними могут быть не только цветы. Многие многолетние травы и кустарники способны составить достойную конкуренцию привычным однолетним овощам. Кроме всем известного щавеля и лука–скороды есть еще ревень (отрастает очень рано), лук–слизун (лист не грубеет до зимы), спаржа, любисток (отличная замена теплолюбивому и капризному сельдерею), тархун (эстрагон), артишоки (под мульчей и в местах с хорошим снегонакоплением они отлично зимуют даже в Сибири), сныть (известный сорняк — но апрельский салат из молодых листьев — объеденье)…

В теплых регионах растут еще клекачка, бамбуки, цедрелла и каперсы. И это далеко не полный список. Даже не половина!

Про пряные травы (вроде тимьяна, лаванды или мелиссы) упоминать излишне. Кстати, еще есть березовый или кленовый сок. Канадцы держат плантации…

Выращивайте в саду максимально широкий набор культур и сортов

Разнообразный ассортимент растений позволяет получать достаточный урожай (или декоративный эффект) в случае погодных катаклизмов (заморозки, засуха, слишком холодная или слишком сырая зима) или вспышек численности вредителей (болезней).

Если нужно посадить несколько растений одной породы — высаживайте сорта с разными сроками цветения, с разной устойчивостью к вредителям и болезням.

Особое внимание обращайте на мало распространенные в Вашей местности растения. Они гораздо реже поражаются вредителями и болезнями — именно по причине своей «редкости». Просто нет условий для массового размножения патогенов.

Именно «для страховки» имеет смысл держать в саду (пусть в небольшом количестве) растения (или сорта), устойчивые к подобным «неожиданностям», пусть даже их плоды не столь вкусны, или цветение не столь обильно.

Речь идет прежде всего о «полудиких» и «нетрадиционных» плодово–ягодных культурах. Это мелкоплодные яблони, рябина, калина, шиповник, ирга, кизил, шефердия и т. д.Впрочем, многие из них уже далеко не «дикие». Есть отличные сорта и отборные формы черемухи, ирги, рябины, шиповника, калины… А облепиха и жимолость стали полноценными ягодными культурами со множеством сортов и… с массовыми вспышками специфических вредителей и болезней (в условиях производственных плантаций).

После морозной зимы и дождливого лета калина и крупноплодный шиповник будут гораздо вкуснее замерзших напрочь сортовых слив и запаршивевших груш! Точнее — они просто будут!

Ну а если год благоприятный, всего народило вдоволь — не беда! «Невкусная» для Вас рябина просто достанется птицам, которые (в благодарность за зимнее угощение) заметно сократят популяцию насекомых–вредителей, которых в благоприятный год наплодилось немало…

То же самое относится и к «редким» южанам. Скажите, Вы пробовали азимину, пекан, унаби, или хурму виргинскую? Их почти нет в садах. А ведь прекрасно растут и плодоносят в климате Украины и Юга России.

С декоративными растениями — аналогичная ситуация…Сортовые розы, бородатые ирисы или метельчатые флоксы есть почти в каждом саду. И почти каждый их брызгает, поливает, укрывает, кормит, обрезает… Ухаживают. Иначе — болеют и хиреют…

А ассортимент НЕПРИХОТЛИВЫХ декоративных растений ТА–А–АКОЙ! Что на Севере, что в Средней Полосе, что на Юге в садах выращиваются лишь жалкие крохи того, что может расти САМО. И цвести при этом ежегодно. Или радовать декоративными листьями — от снега и до снега. И даже во время снега… В садах от этого изобилия — несколько процентов. Не больше двух. Это точно.

Никогда не забуду глаза моих гостей (включая профессиональных озеленителей), когда они видели зимующие в саду без укрытия кактусы или поляну цветущих прострелов. Это было в Сибири.

Хотя, ничего сверхъестественного–то нет! Прострелы в Сибири растут дикие, а кактусы родом из «теплой» Канады. Просто их никто не выращивает, кроме энтузиастов.

Кстати, в той же Сибири ассортимент испытанныхмноголетних декоративных садовых растений измеряется ТЫСЯЧАМИ видов и форм. Это БЕЗ многочисленных сортов распространенных культур! А в садах сколько? То–то.

Другой плюс «садового разнообразия» — растягивание удовольствий.

Во времени. Желательно — на весь год.

Особенно ценны в этом смысле растения с особо ранним (или особо поздним) цветением (плодоношением). В любых климатических условиях (!) правильным подбором многолетних растений довольно легко обеспечить цветение от снега и до снега. Кроме эстетического удовольствия, непрерывно цветущий (и постоянно меняющийся) сад способен прокормить пыльцой и нектаром большое разнообразие насекомых. А большое разнообразие насекомых — это процветание птиц и насекомоядных животных. Это надежное опыление в любую погоду. Это гарантия сдерживания вредителей. И еще — это тоже эстетическое удовольствие. Многие насекомые удивительно красивы.

Зима в саду с большим разнообразием организмов — вовсе не мертвый сезон! Все знают, как хороши на фоне снега хвойные деревья. Кроме хвойных, зимний сад оживляют вечнозеленые лиственные растения и высокие кусты злаков. А ведь есть еще масса листопадных деревьев и кустарников с необычной формой кроны, с причудливыми изгибами ветвей, с необычно окрашенной корой, с яркими плодами.

Ну, а где плоды, там и птицы!

Бесплатное удобрение сада птицами и другими животными

Кроме очевидной пользы птиц в сдерживании вредителей (насекомых и слизней), есть еще одна причина привлекать в сад птиц. Причем, не только насекомоядных! Птицы, гнездящиеся в саду, собирают для своего пропитания и выкармливания птенцов огромное количество пищи. Причем собирают не только в Вашем саду, но и в садах соседей, в парках, на окрестных полях, в лесах и т. п.

Отходы жизнедеятельности птиц (помет, остатки пищи, материал для гнезд) — прекрасное удобрение, содержащее большое количество элементов питания и комплекс микроорганизмов. Птицы, живущие в саду, постепенно (и совершенно бесплатно!) доставляют это удобрение прямиком под те растения, где они отдыхают или строят свои гнезда. Если они гнездятся в вашем саду — удобрение доставляется в ваш сад.

То же самое в полной мере относится к летучим мышам, муравьям, пчелам, осам и другим животным. Эти животные концентрируют органические вещества, собранные со своей территории кормления (где они добывают корм), около своих жилищ, мест гнездования и отдыха.

Кстати, человек тоже обладает подобными способностями. Мы с Вами тоже концентрируем всякую всячину около своих жилищ, мест «гнездования» и отдыха. И многое из этой «всячины» вовсе не стоит выбрасывать в ближайший мусорный бак — на корм бродячим собакам, крысам и гнилостным бактериям. О разумной, удобной и безопасной утилизации некоторых «отходов» — ниже.

Выгодные отходы

Как Вы думаете, что Вы делаете, когда выносите из дома пакет с несортированным мусором? Вы совершаете преступление — нарушаете естественный круговорот веществ. А если бак с отходами стоит около Вашего дома, Вы еще и нюхаете все эти прелести. Мало того, вы платите огромные деньги за вывоз и складирование этого «добра».

Сколько в месяц Вы платите за вывоз мусора? Умножьте эту сумму на время Вашей жизни.

Теперь таким же способом прикиньте, сколько Вы тратите денег на удобрения для сада.

… и прибавьте к первой цифре!

КРУТО?

Да, «все так делают». Не все. Но многие.

Ну, «квартирные» жители — ладно. Там даже мусоропровод есть. Да и стимулы сортировать отходы для среднего жителя многоэтажки весьма сомнительны.

Нету у него, бедного, ни сада, ни бани. А счет за вывоз мусора приходит автоматически.

ВНИМАНИЕ, брезгливые! «Сортировка бытового мусора» или «раздельный сбор мусора» — это не копание в мусорном баке!

Это когда ВМЕСТО одного большого ведра ставят два–три маленьких. Одно ведерко — для твердых пищевых отходов и другой «органики» (прекрасное удобрение), второй пакет — для картона, синтетических тканей, древесины и мелкого упаковочного пластика (отличный розжиг для дров), и только третье — для «остального».

Чтобы не было запаха и насекомых, применяются те же способы, что и при сборе мусора «в одну кучу»: регулярный вынос отходов, периодическое мытье ведер, использование крепких пакетов или слоя старых газет (для органики) и плотных крышек.

Примерно через две недели все члены семьи (даже маленькие дети) привыкают к «новшеству». После этого увиденный в чьей–нибудь квартире несортированный мусор кажется воплощением варварства и антисанитарии.

Теперь несколько слов о том, как эти отходы собирать и утилизировать. Естественно, с пользой и без особых усилий!

Ведро первое — органика. Сюда собираем все, что легко и быстро разлагается — помимо всевозможных пищевых отходов, это домашний сор, бумажные салфетки, старые вещи (из растительных волокон — лен, хлопок) и т. п. Проще говоря — все, что легко разлагается.

Заметьте, речь идет именно о твердых отходах! Ведро со старательно собираемыми помоями очень быстро превратиться в подобие канализационного коллектора! Со всеми, присущими канализации, запахами. Так что, собираем только твердое. Для жидких стоков существует канализация. И очистные сооружения, превращающие «грязные» стоки в чистую воду и ценнейшее удобрение…

Кстати, если под кухонной мойкой смонтирован измельчитель пищевых отходов (устройство дробит в труху даже скорлупу и мелкие кости), необходимость выбрасывать органику просто исчезает. 

Собранная органика — это пища для микробов, червей и насекомых. Именно они превращают органические отходы в необходимые растениям минеральные соли. Причем, сооружение (и перелопачивание!) компостной кучи (или ямы — ужас!) совсем не обязательно. Гораздо проще, когда удобрение из отходов производится прямо там, где оно используется растениями. Постепенно, по мере приготовления. Идеальное место для утилизации — полутень под кронами плодовых деревьев или ягодных кустарников. Особенно хорошо реагируют на обильное удобрение малина, ежевика и черная смородина.

Закапывать органический мусор нет никакой необходимости (естественно, при отсутствии на участке бродячих собак). Его достаточно слегка присыпать скошенной травой, землей или опилками. Или просто поместить под толстый слой уже имеющейся мульчи. И не трогать это место пару месяцев. Согласитесь, это гораздо проще и приятнее, чем открывать и закрывать большой и пахучий мусорный бак. А если бак без крышки, то гораздо приятнее, чем к такому баку подходить!

Чтобы случайно не наступить на свежие отходы, желательно присыпать их контрастным материалом и … учитывать сроки созревания плодов и ягод! Завязала ягоды жимолость — переходим удобрять под смородину. Потом — под малину, под ежевику, под яблоню…

Зимой органику желательно высыпать в простейший короб с крышкой от снега. Идеально, если стены и крышка короба будут с теплоизоляцией. В этом случае отходы будут разлагаться даже зимой. Или съедаться мышами, отвлекая их от поиска других источников пищи в саду.

О «кормлении» мышей — чуть ниже. 

Во второй пакет идет то, что годиться для растопки печи — в основном всевозможная упаковка и частично строительный мусор: картонные коробки и коробочки, древесина, старая обувь, синтетические ткани, старые обои, полиэтилен, пластиковые бутылки и банки… Для удобства использования желательно упаковывать сгораемые отходы в небольшие полиэтиленовые пакеты. И крепко их завязывать перед выносом в дровяник. Зимой одного такого пакетика со смесью сухого картона и пластика более чем достаточно для уверенного розжига печи. И никаких щепок, коры, старых газет…

Практика показала, что упаковка с сильными запахами пищи привлекает мышей, которые прогрызают пакеты с «вкусными» отходами. Поэтому подобную упаковку лучше не собирать на зиму, а сжигать по мере накопления.

Кстати, если розжиг не нужен, то древесина и картон добавляются в «органику», а пластик — в «прочее».

Что характерно (при утилизации пищевых отходов и упаковки) «прочего» вдруг становится очень мало. Семья из четырех–пяти человек за неделю едва набирает небольшой пакет! Пакет, от которого мусором не пахнет! Впрочем, при желании «остальное» легко делится на металл, стекло…

Способ договориться с мышами в саду

Иногда мыши, живущие в саду, зимой сильно повреждают стволы плодовых деревьев и зимующие многолетние цветы (луковицы и корневища). Видимо, мышам просто не хватает корма… Кушать зимой очень хочется!

Традиционные способы «борьбы» (всевозможные отравленные приманки и отпугивающие средства) дают лишь временный эффект. Грызуны все равно приходят от соседей или из дикой природы.

Я тоже неоднократно сталкивался с последствиями зимнего «кормления» грызунов в своем саду. Съеденные прострелы, яблони, петрушка, тюльпаны…

Стоит отметить, что мой сад граничил с территорией большого фермерского хозяйства. Буквально за забором стояли огромные ангары с зерном и внушительного размера свинарники. На соседнем участке тоже держали свиней и другую живность. Травить мышей было бесполезно — они все равно приходили…

На способ мирного сосуществования садовых растений с грызунами меня натолкнул случай. Однажды у нас не было времени для осенней уборки ботвы с огорода. Урожай собрали, а капустные кочерыжки с листьями, мелкие кочаны, морковная ботва, стебли томатов и прочее остались зимовать на грядах. Зима выдалась снежной. Почва на огороде почти не промерзала. Весной моим глазам предстала удивительная картина. Почти вся поверхность огорода представляла собой «новогодний стол». Мыши здесь просто пиршествовали! Всё, что можно было съесть, было съедено. Поверхность гряд была изрешечена норами и норками. Похоже, на овощные остатки зимой собрались мыши со всей округи.

Самое удивительное было то, что мышам ХВАТИЛО ЕДЫ НА ЗИМУ! В первый раз они не тронули зимовавшую рядом (!!!) петрушку. Остались целыми две грядки с луком–пореем, оставленные для весенней уборки. Причем грядки с пореем примыкали к морковным и капустным. Первый раз зимой не было съедено ни одного прострела.

Этот способ (подкормка овощными отходами осенью и зимой) позволяет ОТВЛЕЧЬ грызунов. Им больше не нужно было обгрызать кору деревьев или рыть землю в поисках корневищ и луковиц.

Каких–либо негативных последствий в виде повышения численности мышей замечено не было. Видимо, популяция мышей летом нормально регулируется хищниками и болезнями. И приходит в равновесное состояние.

Мыши есть, а ущерба нет. Зато есть польза от мышей. Они полностью утилизировали овощные отходы, заодно улучшив дренаж и воздухообмен этого участка земли.

Когда растения выздоравливают

В этой главе речь пойдет об «автоматическом» регулировании численности организмов, которые питаются живыми растениями. Именно так. А вовсе не о «борьбе с вредителями и болезнями». Чувствуете разницу?

Во–первых, всевозможные паразиты МАССОВО размножаются только на ослабленных растениях!!! Сильные и здоровые растения спокойно отдают им небольшую часть «лишней» биомассы (затененные и отмирающие части растений) без особого ущерба для собственного роста и развития. Сдерживать нахлебников растениям позволяет мощная иммунная система, поддерживаемая МИКОРИЗОЙ. Она же (микориза) надежно обеспечивает растение влагой и сбалансированным питанием.

Более того, сильные растения легко выдерживают вспышку вредителей, «дожидаясь», пока не появятся хищники и «суперпаразиты» (паразиты паразитов!). А они обязательно появятся, если для них есть подходящие условия.

Если растение болеет, значит оно ослаблено! Оно может быть слабым из–за того, что его требования к климату и почве не соответствуют условиям места произрастания. Или из–за того, что его иммунная система «не приспособлена» к местным вредителям и болезням. Или из–за того, что растение не имеет нормально развитой микоризы.

Пример из практики. Терпеть нельзя опрыскивать (запятую поставьте сами!)

На одной из моих яблонь завелась тля. Много тли. Очень много. Вся нижняя поверхность листьев на молодых побегах была покрыта шевелящимся слоем насекомых.

Участок, где росло дерево, был недавно приобретен. Молодое еще дерево находилось в плачевном состоянии — прошлогодние приросты были очень короткими, ветви топорщились от корявых кольчаток, на стволе были сухие сучки и полосы мертвой коры… Яблоня (по уверению бывших хозяев) давала очень хорошие плоды и была посажена в удачном месте. Я решил оставить дерево. После обрезки, лечения ствола и обильного мульчирования приствольного круга (обрезками ветвей и прошлогодней травой) яблоня начала «оживать» — выпустила весной сильные побеги.

Летом около яблони я расставил растения в контейнерах, ждущие высадки на постоянное место. Эти растения я регулярно подкармливал слабым раствором гумата и комплексным минеральным удобрением. Львиная доля удобрительного раствора, вытекая из дренажных отверстий, доставалась яблоне.

Таким образом, яблоня, помимо «нормального» питания (регулируемого растением через микоризу), получала еще и «избыточную» подкормку. Это привело к тому, что нарушился баланс ионов в клеточном соке. Растение стало «слишком вкусным», и тля начала интенсивно размножаться.

На самом деле тля «кушала» яблоню именно потому, что ослабленная яблоня не успевала использовать обильное минеральное питание. Тля освобождала место для растений, любящих богатые почвы!

Горшки с саженцами я убрал подальше.

А потом началось самое интересное! Буквально через пару недель после того, как побеги покрылись «коркой» тли, в колониях паразитов появились вытянутые зеленоватые личинки мух–журчалок, интенсивно поедающие тлю. Возможно, они появились и раньше, но я их сразу не заметил. Скорость поедания была просто поразительной! На съедение одной тли уходило меньше минуты. Через несколько дней от огромной колонии тлей, охраняемой муравьями, остались только серые шкурки. Некоторое количество тлей выжило, но они уже не могли нанести ущерба дереву. Тлями стали питаться разнообразные хищники. Я насчитал больше 10 видов насекомых. Атака тлей, спровоцированная избыточной подкормкой, была остановлена!!! Яблоня сохранила не только листья, но и завязавшиеся плоды, которые и правда оказались вкусными.

А теперь представьте, если бы я попытался уничтожить тлю опрыскиванием… Да, какая–то часть колонии тлей была бы убита, какая–то часть ослаблена, но оставшиеся невредимыми тли очень быстро восстановили бы популяцию. Особенно, в отсутствии хищников, которые были бы уничтожены полностью (!!!) Дело в том, что хищники, поедая тлей, концентрируют яд в своем организме. Вот им–то достается «по полной»!

Знакомая картина? Мне тоже.

Вроде вся крона смочена раствором пестицида, вроде все вредители убиты.

А через несколько недель — опять…

Слава Богу, у меня хватило опыта и терпения дождаться появления хищников. Теперь и яблоня здорова, и тля осталась. Осталась, чтобы поддерживать популяцию хищников! Сформировался «отряд быстрого реагирования на вспышки тли и прочих сосущих».

Природа опять все сделала правильно.

Завелись вредители? Да идите Вы в … Интернет

Звучит странно? Это только кажется.

Например — нашествие слизней.

Что делать? Куда бежать? Чем брызгать?

Идем в Интернет.

Набираем в поисковике «слизни размножение», «слизни хищники» или что–то подобное.

Выясняем все про слизней (что они любят) и про хищников (кто слизней любит).

Да, еще желательно выяснить, какие условия нужны этим самым хищникам (птицам, ежам, рептилиям, земноводным…)

Сравниваем с условиями своего сада и окрестностей…

Ну и как?

Кому на Руси жить хорошо?

Странно, что эти слизни Вам хоть что–то оставили…

А вот теперь самое время принять меры.

Создать условия для хищников! Привлечь их! Пригласить!

Или хотя бы обеспечить им доступ в ваш сад.

И не страшны будут Вам никакие слизни, медведки, тли, проволочники.

И прочая «нечисть».

Поймите — сплошные заборы, широкие дороги, кошки и собаки …помогают вредителям!!!


Кстати, в Сочи слизни — основные «пожиратели» цветников и огородов.

И неудивительно!

Хищники истреблены. Им просто жить негде. Из леса прийти они тоже не могут. Кругом кошки, собаки и заборы…

Территория «окультурена» аж до скрипа.

Вот и плодятся там слизни. Огромные. Жрут все подряд!

Люди их, конечно же, травят ядами.

И сами травятся потихоньку…

Мульча создает почву

Для тех, кто еще не знает: «мульча» — это слой проницаемого для воды и воздуха органического материала, который прикрывает поверхность почвы и обладает массой полезных свойств.

Если бы в этой книге было только три слова, это были бы слова «МУЛЬЧА СОЗДАЕТ ПОЧВУ».

Разница между почвой, которая теряет плодородие, и почвой, которая плодородие наращивает и поддерживает — мульча. Именно мульча притеняет и охлаждает почву, позволяя влаге конденсироваться в глубине пор даже при длительной засухе. Органическая мульча является пищей и кровом для микоризных грибов, которые обеспечивают сбалансированное питание и водоснабжение растений.

Постепенно разлагающаяся мульча кормит мириады микроорганизмов, которыми питаются насекомые, дождевые черви и другие землерои, формирующие систему почвенных пор. Мульча предохраняет почву от сильного промерзания и служит местом обитания множества насекомых, в том числе тех, которые опыляют растения и защищают их от паразитов. Например, хищные жужелицы и божьи коровки зимуют именно под растительными остатками.

Мульча защищает почву от засоления, резко сокращая испарение влаги с поверхности почвы и улучшая водопроницаемость почвенного горизонта.

Функционирование почвы, как единой саморегулирующейся системы, начинается именно с образования мульчи («лесной подстилки» или «степного войлока»).

Мульча — это не модное изобретение садоводов. Листья, травинки и веточки падают на поверхность планеты уже многие миллионы лет. Падают, и формируют очень важную часть почвы. Точнее — формируют почву.

Мульчирование «изобрели» именно потому, что до этого почву долго и упорно пахали, рыхлили и «чистили» от опадающей органики…

В принципе, органическая мульча формируется на поверхности почвы самопроизвольно. Помните про три стадии восстановления почвы? Почва без вмешательства человека постепенно оживает. Постепенно. По прошествии нескольких десятилетий заброшенная пашня (или даже голая глина) вновь обретает плодородие и служит домом множеству организмов.

Хорошая новость состоит в том, что процесс восстановления плодородия можно резко ускорить! Для этого достаточно смоделировать природные условия — посадить разнообразные растения (выбрав те, которым подходят условия Вашего участка и которые нужны Вам), занести микрофлору и мелкую живность из здоровой почвы (чтобы не ждать, пока они появятся сами) и прикрыть поверхность почвы органической мульчей. Вот и все.

Если все сделано правильно и в нужных пропорциях, дальше все пойдет само собой! Растения будут синтезировать органические вещества, и оставлять их на поверхности почвы в виде опавших листьев и веточек. Под мульчей будут процветать почвенные обитатели, создавая систему пор, необходимую для конденсации и накопления влаги. Разлагающейся мульчей будут питаться микоризные грибы, обеспечивающие растения влагой и минеральными веществами. Все возрастающее разнообразие условий привлечет массу насекомых, которые защитят растения от паразитов и будут опылять цветки. За насекомыми и другими беспозвоночными подтянутся ящерицы, лягушки, птицы… А хозяин сада будет получать массу удовольствий и с интересом наблюдать за происходящими переменами.

Произошел запуск природных процессов в нужном для нас направлении.

С этого момента разнообразие организмов и общая продуктивность участка начнут необратимо увеличиваться! И, через некоторое время, достигнут устойчивого максимума.

Это — общая схема. Есть еще масса тонкостей и нюансов (помните — «если все сделано правильно и в нужных пропорциях»).

Пришло время заострить внимание на нюансах и тонкостях. Тонкая эротика. К сожалению, слишком тонкая для большинства садоводов, всерьез увлекшихся садо(вым) мазохизмом.

Мульчируйте пестро!

Разнообразие мульчирующих материалов (и их творческих сочетаний) создает пестроту. Создает разнообразие ниш. Разную мульчу будут «чавкать и хрумкать», соответственно, разные животные и разные микробы. Под слоем опилок поселится один комплекс живности. Под соломой найдут себе приют другие. Под картоном, уложенным на обрезки ветвей и придавленным скошенной травой — третьи.

Где–то поселяться ящерицы, где–то улитки, где–то жужелицы, где–то божьи коровки…

Роль трещин в оголенной пересохшей почве.

Не раз приходилось слышать «земля пересохла, трещины в ладонь, ничего не растет…» Но, с другой стороны, трещины в глинистой почве это вовсе не беда, а БЛАГО! Именно благодаря этим глубоким трещинам почва способна быстро и полностью впитывать ливневые осадки. Ведь после засухи ливень — обычное явление.

Зато, если трещины старательно заделаны рыхлением… Вот тогда беда. Тогда первый же ливень превратит верхний слой почвы в ГРЯЗЬ, а дождевая вода, вместо того, чтобы проникать вглубь (и поить растения), будет размывать эту грязь, и уносить её с собой. Уносить почву, которую рыхлением превратили в грязь.

Кроме улавливания ливневых дождей, у трещин есть другая очень важная роль — они резко увеличивают объем крупных пор и ускоряют воздухообмен в почве. А это увеличивает конденсацию влаги, естественно — при условии затенения почвы растительностью и мульчей.

Потрескавшаяся почва, прикрытая небольшим слоем мульчи, способна обеспечивать влагой (из воздуха!) даже весьма влаголюбивые растения. Даже в длительную засуху.

Зрелище то ещё! Дождя не было месяц. Полива тоже. Место солнечное. Жара. Июль. В трещины «такыра», просматриваемые под слоем мульчи, свободно входит мужская ладонь. Некоторые примулы «висят на краю», другие — натурально порваны надвое (трещина прошла через центр куста). Но при этом все — живые, бодрые и зеленые!

Запускаем процесс. Закваска для мульчи

Мульча — это не только охлаждение почвы и сбережение влаги. Это не только убежище для насекомых и беспозвоночных.

Мульча — это еще и пища для огромного количества почвенных микробов и грибов. Они, в свою очередь, снабжают растения влагой и минеральными солями, а сами служат пищей для «землероев», создающих почвенную структуру.

Почва (или «грунт» — кому как повезло) — есть. Мульча привезена и рассыпана. Растения посажены (или уже растут).

Чего не хватает?

Очень вероятно, что в почве мало тех самых «нужных» микробов и грибов. Да и откуда им быть? Пищи–то для них было маловато…

Зато в обедненной органикой (пахотной) почве много растительноядных грибов и бактерий. Тех, которые вызывают всевозможные гнили, паршу и прочее. Эти «вредные» грибы и бактерии — вовсе не вредные! И они готовы «по первому требованию» уступить место микробам «полезным»!

Они — санитары!

Они просто очищали место от искусственного непродуктивного сообщества.

От тощих ослабленных деревьев.

И от огорода с хозяином, который копал землю и жег опавшие листья.

Природа стремиться к совершенству.

Давайте ей в этом поможем.


Итак, как восстановить комплекс «кормителей растений и пожирателей мульчи»? Так же, как мы пересаживаем растения.

Идем в старый сад, потом едем в парк, потом направляемся к речке, и заворачиваем в лес. Берем с собой лопату, удобные емкости, надеваем черные очки, перчатки …

…И собираем всякий «мусор» и «грязь»!!! Желательно — мешками!

Точнее — опавшие прошлогодние листья, гниющие веточки, жухлую траву, немного трухлявого пня. Добавляем прелой соломы, половинку полуистлевшей коровьей лепешки, стакан–другой речного ила. Не брезгуем грибами, включая незнакомые и подозрительные. Пороемся в кучах около старого коровника… Напоследок — обязательно набираем «лесной подстилки» и почвы с дождевыми червями. Опарыши и личинки тоже годятся. И еще, на чердаке, помет летучих мышей. 

Автор спятил???

Не-а.

Я просто перечислил некоторые доступные источники разнообразной местной микрофлоры.

И прочей мелкой живности.

Слышали выражение «прёт, как на дрожжах»?

Вот это как раз те самые «дрожжи», на которых «прёт»!!!

И всю эту гад… прелесть (или не только эту) просто рассыпаем под мульчу. Или прямо на мульчу, если погода дождливая. Перемешивать до однородности или измельчать «биомассу» не надо — целее будут насекомые, беспозвоночные и мицелий грибов. Просто рассыпать на почву и прикрыть мульчей. Кроме выше перечисленного, на мульчу можно выплескивать любые «забродившие и подкисшие» пищевые отходы. Чем разнообразнее «закваска» — тем лучше!

Очень желательно «засевать» мульчу отходами от чистки грибов. Некоторые съедобные грибы обильно «плодоносят» в саду.

Я, кстати, специально не езжу за «мусором». Живописная картина — чтобы лучше запомнилось.

Просто в машине обычно лежит несколько крепких пакетов и небольшая лопата. И во время выездов на природу пакеты наполняются разнообразной «закваской». Приехал — высыпал.

Как обмануть «сорняки»

Ненужное растет тогда, когда нужное растет плохо. Или не растет совсем.

«Сорняки» всего лишь используют внезапно освободившиеся (или хронически неиспользуемые) ресурсы. Используют с толком. Они производят биомассу и наращивают разнообразие видов.

«Сорняков» СОВСЕМ нет, если нет свободных ресурсов. Когда ВСЕ ресурсы (свет, вода, питание) полноценно используются полезными растениями.

Причем полезное — это не только то, что можно съесть. И не только то, что ярко и обильно цветет. Польза некоторых растений состоит именно в том, что они «доедают» НЕДОиспользуемые ресурсы. Повышают суммарную продуктивность ландшафта. И одновременно способствуют разнообразию насекомых, бактерий, грибов…

Например — заборы часто зарастают хмелем, вьюнком и прочими «очень живописными» лианами. Их сухие стебли и жухлые плоды «очень оживляют» зимний пейзаж и весело шуршат от легкого весеннего ветерка!

Почему? Потому что есть свободная, неиспользуемая ниша — крепкая хорошо освещенная опора, около которой землю не копают, а только изредка ковыряют, срезая все, что выше уровня земли. Что выживает? Корневищные многолетники с отмирающими стеблями. Верх срезали — из корней срочно замена. А при наличии опоры явное преимущество у тех, кто эту опору использует — лианам не нужно тратить энергию на построение крепкого многолетнего ствола. И вот так, постепенно, вдоль заборов ВЫ САМИ выращиваете вьюнок и хмель.

Или еще пример — «образцовый» цветник с шикарными многолетниками. Все лишнее выполото, почва периодически рыхлится, регулярно поливается, удобряется, пропалывается… Вроде все нормально (хотя и трудно очень). Многолетники растут, цветут. Но — стоит лишь ненадолго прекратить прополку и рыхление (дожди затянулись) — в цветнике ковром мокрица или кислица.

Откуда взялись? Та же история — цветы растут вроде густо, но эта густота обычно продолжается не полный сезон. Рано весной и поздно осенью бывают «прогалины». И еще прогалины случаются при делении и пересадке многолетников… Света много, поверхность земли влажная. Кто успел, тот и съел. И семена дал (или массу тонких корешков…) Успевают только самые маленькие и теневыносливые. Стоит просочиться одному–двум растениям, все — в верхнем слое почвы богатый запас семян (или тонких корневищ — толстые–то легко выбрать). И регулярным рыхлением это дело регулярно разносится. И как только прополка задерживается — Вот они, туточки.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ. Точка. Мораль — все ниши должны быть заняты. Во времени и в пространстве. Более того, в случае внезапного появления свободного места, оно должно САМО заполниться соседними растениями. Теми, которые Вам нужны. Или теми, которые помогают расти тем, которые нужны Вам.

Итак, альтернатива «сорнякам» — растения, которые занимают их нишу.

Достаточно у вновь построенного забора СРАЗУ посадить многолетние лианы с одревесневающими стеблями (девичий виноград, актинидию), и — хмеля и вьюнка не будет. Если цветник с высокими многолетниками СРАЗУ насытить низкими эфемероидами (крокусами, пролесками, корневищными ветреницами) и различными теневыносливыми почвопокровными растениями (вербейник монетчатый, тиарелла), не будет мокрицы и кислицы. И не будет нужды в прополке…

А чтобы не всходили какие попало семена из почвы (а попало их туда много и разных) — СРАЗУ мульчировать. И ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!!! Только не надо сажать маленькие саженцы прямо в сорняки!!! Ниша–то занята. Сорняки её так просто не отдадут. Придется освободить. И удержать свободной до тех пор, пока высаженные полезные растения окрепнут.

К счастью, это легче, чем ежегодная «борьба с сорняками». И красивее. А также вкуснее, душистее и приятнее на ощупь.

Постепенность и локальность

Не обязательно сразу освобождать ВСЕ пространство сада от «сорняков». Где Вы возьмете столько развитых растений, чтобы сразу создать многоярусные посадки на всей площади? Есть ли у Вас столько умелых и опытных рук, чтобы в течение нескольких дней засадить и замульчировать весь сад?

Достаточно очистить от сорняков столько площади, на сколько у Вас хватит растений, времени и мульчи. Качественно очистить и «окультурить». Многоярусно и аккуратно. И постепенно эти «культурные оазисы» расширять… Без лишних усилий.

К слову, правильные «оазисы» расширяются вполне самостоятельно.

А на остальной площади сорняки достаточно сдерживать. И вытеснять однолетние. Для этого их нужно просто регулярно (до цветения и образования семян) скашивать, постепенно превращая в луговой газон.

Если уж очищать от сорняков, то очистить нужно качественно

И обязательно сохранить имеющиеся в почве грибы, бактерии, насекомых, дождевых червей и прочих. Они–то пригодятся. В идеале — не просто сохранить, а расплодить нужных (чтобы они сожрали ненужных! а семенами сорняков закусили!). И структуру почвы, которую сформировали сорняки и почвенные обитатели, тоже надо сохранить.

Люди придумали массу способов убийства «ненужных» растений. Основные — это механический (прополка) и химический (гербициды).

Фокус в том, что эти два способа имеют «побочные эффекты» и применять их стоит только тогда, когда других вариантов нет.

Прополка слишком трудоемка. Ну, очень трудоемка! Просто очень–очень–очень. А качественная — еще более трудоемка! Причем основная часть энергии «полольщика» расходуется на разрушениеестественной почвенной структуры. В итоге массово гибнет почвенная живность. А почва не может быть стерильной. Тогда она превращается в горную породу. В грунт. Кроме того, не у всех сорняков корни расположены в верхнем слое почвы. У некоторых, особенно если их долго и нерегулярно полоть, корни уходят на несколько метров (!) вниз. Как вытащить? Это уже не прополка, а раскопки. Архе(р)ологические.

Химическая прополка гербицидами (например — раундап) легче. НО! Не все сорняки гибнут за один раз. А учитывая, что после опрыскивания многолетние сорняки нельзя полоть, вырывать и мять две недели (чтобы препарат проник в корни), появляется отличная ниша для однолетних сорняков — целый месяц земля свободна! Тем более, системные гербициды резко ускоряют созревание семян…

Другой возможный (и очень вероятный) минус гербицидов — ученые досконально не изучали их влияние на микоризу (такие исследования некому финансировать). Микориза, возможно, тоже массово дохнет вместе с обработанными растениями. С насекомыми и другими почвенными организмами та же история. И еще, на закуску. Представьте, что случится, если случайный порыв ветра отнесет разбрызгиваемый препарат на деревья (которые Вы хотели оставить) или на газон. Возможно, даже на газон соседа…Гербициды уничтожают ВСЕ растения, которые получили «дозу». Это не то «лекарство», которое стоит «отпускать без рецепта».

А что остается? Что с сорняками–то делать?

Остается одно — лишить сорняки основного ресурса, света

Дать им умереть как героям — с пользой для почвенной структуры и живности. Ведь для этого они и выросли в таком количестве!

Это сделать довольно просто. Растительность нужно пригнуть (притоптать) или скосить (если очень жесткая) и накрыть светонепроницаемым материалом, препятствующим росту побегов и листьев. Срок затенения — от трех теплых месяцев до года (вьюнок, например). Вариантов, как это сделать, масса.

Вариант первый — прозрачная полиэтиленовая пленка, а сверху слой опилок, соломы или подобных «естественных» (и желательно — чистых от сорняков) материалов. Толщина слоя — чтобы не проникал свет и сорняки не подняли пленку. Минусы — пленку потом надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить (трудоемко) и она рвется. Органика, которая была на пленке, используется как мульча. Еще один минус — на пленке задерживается дождевая вода — может образоваться «болото» с комарами или прорастут сорняки, приносимые ветром. Если делать дырки — их моментально находят сорняки из почвы. Видимо, по колебаниям суточной температуры и по поступающей влаге.

Второй вариант — светонепроницаемая (черная) пленка, плотно прижатая по краям. Минусы — те же, да еще недолговечность (пленка на солнце стареет). Плюс — прижимать нужно только по краям, но плотно. Дыры и окна начинают зеленеть сорняками через пару дней!

Вариант третий — нетканый укрывной материал (черный геотекстиль). Всем хорош, влагу и воздух пропускает, но — во влажное лето может прорасти сорняками насквозь! На нем прекрасно прорастают мелкие пылевидные семена, наносимые ветром (береза, тополь, осот). После чего материал снимается ТОЛЬКО вместе с корнями и слоем почвы, А чаще всего просто рвется. Оставленный на зиму, весной зарастает гарантированно! Так что материал тоже одноразовый. С опилками и щепой сочетается плохо!

ВЫВОД — синтетические покрытия применять весьма трудоемко. Хотя, это намного–намного–намного проще, чем полоть!!!


Варианты оптимальные — накрыть сорняки разлагающимися материалами, которые не нужно будет убирать.

И которые будут, разлагаясь, кормить почвенную живность.

Главное — материалы должны продержаться дольше, чем сорняки.

Опилки, щепа, стружка, дробленая кора, ореховая скорлупа — практически идеальные материалы. Они не содержат семян сорняков, хорошо пропускают воду, не слишком быстро разлагаются (около года до потемнения и еще год до трухи). Слой (без использования листового материала — о них ниже) — не менее 15–20 см. Если сорняк началмассово прорастать сквозь покрытие — нужно срочно добавить еще 10 см. Желательно (для экономии сил) использовать совместно с листовыми материалами.

Если в почве мало древоразрушающих грибов (пашня, луг) желательно под рыхлый материал внести правильную «закваску» — старые полуистлевшие доски, гнилые веточки, прелые опилки и т. п.

Опилки не должны резко пахнуть соляркой или машинным маслом (иногда применяют для смазки пильных цепей). Желательно уточнить, чем смазывают пилы на пилораме. Опилки могут быть от любой породы — как хвойные, так и лиственные.

Очень мелкие опилки (пыль от шлифовки мебели и плит) практически не смачиваются водой и плохо пропускают воздух. Они не годятся!

Лузга подсолнечника, гречихи (и подобные материалы) — тоже хороши. Но — могут содержать семена сорняков. Хотя полоть лузгу и полоть копаную землю — ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ! Сорняк выходит легко и с корнями. Можно просто ворошить граблями или плоскорезом в сухую погоду. Остальное — как для опилок. Разлагаются за сезон.

Сорняки и скошенная трава (до цветения), ботва овощей, побеги кустарников с листьями в сухую солнечную погоду очень быстро высыхают на рыхлых материалах и замечательно дополняют их. Корни многолетних сорняков должны пролежать в верхнем слое, на солнце, не менее недели — иначе прорастут. Желательно использовать тонкими слоями, по мере поступления. Важная роль НЕ измельченных стеблей и веточек ПОВЕРХ рыхлого материала состоит в удержании листового опада и снега!

Опавшие листья — могут содержать семена деревьев. Слой в рыхлом виде — не менее 25–30 см. Листья дуба, ореха и некоторых других деревьев могут некоторое время задерживать рост и развитие растений.

Сено, солома, скошенная трава с обочин и пустырей, стебли тростников — могут содержать много семян. Солому с сорняком граблями поворошить не получится — придется что–то добавлять сверху или полоть! Если полоть своевременно — это легко. Слой в рыхлом виде — не менее 30–40 см. Очень хороша рубленая солома.

«Дачная осенняя смесь» и «Городская парковая смесь» (ботва овощей, веточки, опавшие листья, сорняки с семенами, примесь земли и мелкого сора) — то же самое. Соседи отдают с радостью!

И иногда крутят пальцем у виска…

Сорняки с семенами (или цветущие) лучше класть в самый нижний слой (или под листовой материал). Причем в места, затененные кронами деревьев и кустарников. Если оставить их сверху или заложить в средний слой — они высохнут, а потом прорастут после дождя.


В нормальной мульче под мощными листьями появляются лишь единичные, редкие всходы! В верхних слоях мульчи семенам слишком сухо. И едоков хватает. Ниже — уже влажнее, но и к солнцу тянуться дальше. Едоков больше — здесь уже грибы орудуют. То, что все–таки не съели, не растворили, и оно попало вниз — уже практически «ушло в запас».

Многие семена прорастают в сырую погоду, находясь в верхних слоях мульчи. Но всходы, слабые от недостатка света, съедаются насекомыми и грибами, либо гибнут от высыхания, не успев дорасти корнями до влажного слоя.

Листовые материалы

Картон (от больших коробок, два слоя, каждый внахлест) плюс рыхлый материал (5–10 см) сверху — выдерживает на почве 2–3 теплых месяца. Пригоден для подавления мелких, слабых сорняков. Если сорняки сильные — можно (при самом начале прорастания!!!) повторить. Это еще 2–3 месяца! Желательно убрать с картона скотч — потом не очень приятно сажать растения.

Старые ковры (не синтетика!) — то же самое.

Тонкая фанера, ДВП (внахлест) плюс рыхлый материал (5–10 см) сверху — держит любой сорняк весь сезон. А больше сезона не выдерживает никто из сорняков! Полусгнившие древесные плиты легко ломаются при нажатии лопаты. Толстую фанеру почвенные грибы могут «кушать» года два–три. Желательно удалить гвозди, особенно крупные.

На склонах листы желательно укладывать, начиная с самого низкого места. Иначе возможен эффект кровли — вода будет стекать, смывая рыхлый материал.

Если в почве мало дереворазрушающих грибов (пашня, луг) желательно под плиты тоже внести «закваску».

Вариант дополнительный — если есть старый (но крепкий) тент, порванное полотнище от надувного бассейна, сдувающийся надувной матрац, куски линолеума после ремонта, старая клеенка, листы плоского пластика. Не выбрасывайте сразу. Вы можете без особых усилий получить несколько квадратных метров чистой от сорняков площади.

Мало пригодны: рубероид (ломкий и узкий), шифер, сломанный гипсокартон (твердый, но ломкий) и тонкое листовое железо (травмоопасно — углы загибаются вверх), синтетическое ковровое покрытие (сорняки часто прорастают насквозь из земли или всходят из мелких семян).

Отдельные мощные сорняки, прорастающие через дефекты покрытия, нужно сразу вырвать, а место прорастания — «усилить» светонепроницаемым материалом.


ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НУЖНО МНОГО. И оно того стоит!

Много, но — всего один раз на каждую площадь. В будущем, при правильном размещении растений и нормальном (мощном) их развитии, естественный опад САМОСТОЯТЕЛЬНО, АВТОМАТИЧЕСКИ будет формировать «правильную» рыхлую мульчу нужной толщины.


Перевозка на тачке легких сыпучих материалов (один раз!) и раскладка картона гораздо приятнее бессмысленного (регулярного!) ковыряния почвы.

И результат радует гораздо больше!

Сажать потом — сплошное удовольствие!

При постепенном освоении сада по описанной схеме (по сравнению с «традиционным» подходом) затраты времени на физическую работу в саду ежегодно сокращаются примерно вдвое. Начиная со второго года. То есть, через три года сад будет требовать от Вас лишь четверть сегодняшней работы, а через пять лет будет достаточно одной шестнадцатой от «обычных» усилий.

Еженедельная стрижка газона покажется Вам средневековой трудовой повинностью. На сэкономленные в саду деньги Вы сможете купить автоматическую газонокосилку на солнечных батареях…

При этом количество садовых радостей и удовольствий будет нарастать, как снежный ком!

Очистили — сразу сажайте! Или сажайте — для очистки!

Причем деревья, кустарники и крупные многолетники очень хорошо сажать ДО ОЧИСТКИ. И «душить» сорняки уже под ними. Для этого есть несколько причин.

Во–первых, Вы на год–два–три раньше получите первые плоды (цветы, красивую крону) за счет более ранней посадки (календарный год) и очень мощного начального развития в первые годы. Под толстым слоем мульчи, при обильном питании и водоснабжении, без конкуренции, саженцы «сходят с ума». От радости. Из хилого отростка за год–два вырастает кустище! Из прутика за два–три года вырастает дерево!

Во–вторых, Вы можете серьезно сэкономить, купив не столь крупные саженцы.

В-третьих, свободных ресурсов будет меньше, значит меньше шансов у сорняков.

В-четвертых, быстрее будет нарастать видовое разнообразие — залог устойчивости

ландшафта (а также — Вашего спокойствия, здоровья и хорошего настроения).

В пятых, Вы сразу увидите эффект от Ваших действий и почувствуете уверенность.


Желательно также пополнять в почве запас семян и спор полезных растений.

Для этого нужно просто позволять созревать и опадать семенам неагрессивных декоративных и полезных растений. Причем полезных не только (напрямую) Вам лично, но и саду в целом! Самосев в подходящих условиях легко дают многие крокусы, фиалки, кандыки, пролески, примулы, тимьяны, хосты, ирисы… даже орхидеи! Хотя, оставлять на семена нужное в нужном месте — уже высший пилотаж!

Да и любоваться созревающими семенами (когда большинство любуется лишь «большими и красными»… цветами) — весьма тонкая эро… эстетика!


Когда можно и нужно «забить» на сорняки.

Главное, что нужно понять — сорняки конкурируют только с растениями схожих жизненных форм (см. ниже). Деревьям и кустарникам, если они здоровы и замульчированы, сорняки не конкуренты.

Если Вы не фанат цветников и идеальной «чистоты», сорняки можно просто оставить на месте. Только иногда подкашивать. Это ведь тоже растения. Они тоже цветут, тоже привлекают насекомых, тоже создают почву… Это ведь уже готовое растительное сообщество!

«Забить» на сорняки можно и на просторах большого сада, где цветники и смешанные посадки (миксбордеры) занимают относительно небольшую площадь.

А если Вы создаете сад на месте бывшего леса, то там «сорняков» (садово–огородных) ВООБЩЕ НЕТ! Есть только лесные травы…

Границы смешанных посадок с газоном, с обочинами и с соседями

Границы — штука тонкая.

Хотя иногда, чтобы сдержать сорняки, постоянно лезущие с «вражеской территории», границы превращают в «великую китайскую стену»… Вкапывают жесть, доски, рубероид, бетон, специальные бордюрные ленты… Но «нелегальные мигранты» все равно проникают!

И это не удивительно. «Возделываемая» земля обычно имеет множество недоиспользуемых ресурсов и пустующих ниш. Жесткое препятствие на пути растущих корневищ постепенно формирует плотное сплетение сорняков, готовых просочиться через малейшую щель… Ничто жесткое не вечно. Да и глубина «барьеров» (обычно 15–40 см) вполне преодолима. И «нелегалы» появляются. А полоть–то неудобственно!

Ковыряние сорняков в дырявом подземном ограждении — это Вам не изящное извлечение случайных корневищ из рыхлой мульчи!

И вот такая «жесткая» (и неизбежно — дырявая) граница вместо пользы постепенно превращается в обузу… В рассадник коррупции, преступности и бюрократии. 

Вспомните берлинскую стену. Сколько ресурсов было потрачено на ее возведение и охрану… А демонтаж обошелся еще дороже.

Предотвратить массовую «нелегальную» эмиграцию газонных (или «сорных») трав в смешанные посадки довольно просто. На помощь придет полоса «пограничников». Или — «опушка». Для этой роли отлично подходят вечнозеленые кустарники и мощные плотнокустовые многолетники, дающие плотную тень и выпивающие влагу. Эмигранты стремятся туда, где много света, питания и влаги. Под плотный куст болотного ириса, можжевельника или магонии пырей не полезет! Ему там делать нечего. Темно, сухо и голодно.

Гастарбайдеры и эмигранты почему валят в «богатые» страны? Потому что тамошнее правительство СЛИШКОМ заботится о «простом народе». Вот народу уже и лень работать…

Для пограничной службы на краю газона пригодны растения, которые по мере роста нависают над травой. В этом случае край газона удобно косить.

Грубо говоря, газон ограничен полосой сухой тени! Естественно, первое время, пока «пограничники» не сомкнутся, травка будет расти. Здесь очень пригодится светонепроницаемое покрытие или толстый слой мульчи.

А можно просто временно смириться с «нелегалами», чтобы через год–два (легко!) вытащить их из слоя мульчи.  И сразу занять свободное место нужными растениями.

Дополнить высоких «пограничников» можно низкими почвопокровными растениями, выдерживающими сухую полутень. Вроде барвинка. И пусть себе лезет на газон.


Так что давайте в своем саду последуем примеру объединившейся Европы. Границы вроде бы есть, но они чисто условны. Любой «организм» может легко пересечь такую границу, если там есть ресурсы для его жизни и процветания! Ресурсы свободно перетекают туда, где они в данный момент нужнее. И нет никаких таможенных препятствий для расширения, роста и развития.

Принципы сочетания растений в многоярусных сообществах

Вот мы и плавно перешли от «борьбы с сорняками» к созданию смешанных (точнее — удачно скомбинированных) многоярусных растительных сообществ. Сообществ, где все ресурсы используются полноценно, а продуктивность и устойчивость близки к максимальной.

Или превышают её.  Смотря, что считать продуктивностью.

В данном случае продуктивность — это не просто килограммы с квадратного метра. Это — регулярные и разнообразные на вкус килограммы, плюс эстетика круглый год, плюс динамика, плюс ароматы, плюс звуки, плюс…, плюс…


На этой «объемной» теме запас понятных русских слов у автора начинает иссякать…

Ну, не нашел я таких понятий (сколь–нибудь понятных), чтобы коротко объяснить, насколько по–разному разрастаются даже внешне схожие растения!

У каждого из них СВОЙ ХАРАКТЕР РОСТА!

Можно сказать — индивидуальная тактика и стратегия использования ресурсов.

Специальные термины и теории, конечно, у ученых–биологов есть, а понятных…

Можно, конечно, зарядить страниц так еще на сорок… про жизненные формы, про габитус, про хамефиты и эфемероиды….

Что–нибудь поняли?

Попробую объяснить то, что понимаю сам.


Еще раз повторю — у каждого вида (сорта) растений свой характер роста.

Растения — потому и растения, что растут.

Они не могут «оставаться прежними». Им нужно расширяться, утолщаться, углубляться.

Одни «свечками» шуруют в небо, другие расползаются подземно, третьи повисают на первых, четвертые поникают и укореняются…

Одни стойко долгие годы удерживают занятую территорию. Другие — непрерывно расползаются, постоянно теряя стареющий «хвост».

Одни растения сохраняют листву несколько лет, другие выпускают ее всего на пару месяцев.

Одни зеленеют весной. Другие — летом. Некоторые «психи» — даже осенью.


Они занимают подходящие ниши.

Во времени и в пространстве.


Ученые умудряются классифицировать жизненные формы растений, группируя их по некоторым признакам. Но — это очень условно. Нет четких границ между деревьями, кустарниками и лианами!

Да еще и в разных условиях одни и те же растения ведут себя по–разному. Сосна, выросшая на просторе — одна жизненная форма, в лесу — другая. А в высокогорье — третья! Стрелолист, растущий у берега, выпускает стоячие листья, а на глубине — плавающие! Ежевика на поляне растет куртинами, а в лесу — натуральная лиана до 6 метров.

Сочетание различных жизненных форм

Растения разных жизненных форм хорошо уживаются между собой, меньше конкурируют и живут дольше. В более сложном сообществе гораздо больше разнообразных ниш для животных и микробов.


Растения со схожими жизненными формами более выражено конкурируют друг с другом. В итоге менее приспособленные растения слабеют и гибнут.

Особенно — если их периодически не «мирить» обрезкой.

Причем освободившиеся ниши и «окна» рано или поздно занимают растения других жизненных форм.

Природа любит разнообразие…


Сочетание растений с разными ритмами вегетации. Вечнозеленые плюс летнезеленые (листопадные) плюс эфемероиды (ранневесенние луковичные и пр.).


«Ландшафтный» совет — При сочетании в одной группе вечнозеленых и листопадных деревьев (или кустарников) вечнозеленые лучше располагать на переднем плане («фасадом» к зрителю), иначе зимой будет видна оголенная часть вечнозеленой кроны.

Другой вариант — ярус вечнозеленых кустарников под листопадными деревьями. Именно так растут многие вечнозеленые кустарники умеренного пояса.


Сочетание растений с различной требовательностью к свету.

Здесь все просто — светолюбивые сверху и с краю, теневыносливые — внизу и в середине.


Сочетание растений с разной продолжительностью жизни и скоростью роста.

Например, быстрорастущие кустарники и деревья создают благоприятный микроклимат для медленно растущих или более требовательных видов. По мере старения «пионеров» постепенно формируется устойчивый комплекс животных, растений и микробов, приспособленных к «лесной» среде.

Недолго живущие виды, как правило, рано вступают в плодоношение, быстро восстанавливая пищевую базу для животных после очень суровых зим, экстремальных засух и т. п.


Желательно, чтобы была определенная конкуренция между соседними растениями, но в то же время у каждого растения в сообществе должен быть свободный (постепенно освобождающийся или даже постепенно нарастающий) «сектор роста», соответствующий его особенностям, требованиям к освещенности и продолжительности жизни.

Например, быстрорастущая лиана, посаженная около оголяющегося ствола взрослого дерева, обогатит группу. Но, с другой стороны, такая же лиана, выросшая рядом с молодым медленно растущим деревом, будет сильно его затенять. Это может привести к гибели дерева–опоры (и заодно — к ослаблению лианы), что обеднит группу.

Сектор роста может быть широким, а может быть узким. В первом случае растение будет шире, мощнее (и даст больше цветков, плодов). Во втором случае растение получится более «изящным», будет скромно цвести и плодоносить (но при этом будет успешно вносить свой вклад в разнообразие и устойчивость сообщества).

Сужение сектора роста может быть полезным для экономии места и увеличения разнообразия на единице площади.

Например, вместо отдельно стоящего куста калины с урожаем 12 кг на той же площади можно разместить «треть» куста калины (урожай 4 кг), «треть» куста форзиции и «треть» куста мужской облепихи (опылитель).

Зачем нужна конкуренция? Чтобы, в случае гибели (старения) одного растения, его соседи (нужные Вам, а не какие попало) тут же заняли бы освободившееся пространство. Конкуренция гарантирует эффективное использование ресурсов.


Сочетание растений разного возраста — молодых, зрелых, стареющих.

Лучше пять–семь «полу» — яблонь разного возраста, растущих в смешанных группах, чем два отдельно стоящих «ровесника». Тогда сад будет «вечно молодым». А суммарное плодоношение будет равномерным, без перерывов и без чрезмерных урожаев. И комплекс «яблонеедов» (и, соответственно, комплекс тех, кто ест «яблонеедов») будет устойчивым, без резких вспышек и провалов. Это тоже гарантирует более равномерное по годам плодоношение.

Помните, сад — штука динамичная.

Отдельные растения растут, взрослеют и умирают.

Организм живет недолго. Популяция бессмертна.

Вам ведь нужна непрерывность в получении удовольствий?


Деревья и кустарники лучше размещать не однородным массивом, а соблюдая «мозаичность» (чередование крон и свободного пространства по вертикали и в горизонтальных направлениях), учитывая характер роста, высоту и продолжительность жизни каждого вида. Здесь тоже разнообразие!

Нужно также учитывать удобство сбора урожая

Например, под ореховым деревом, спелые плоды которого собираются с земли, желательно разместить очень низкий плотный ковер трав (орехи НА траве) и/или группы кустарников с редкими кронами (орехи ПОД кроной). Также сочетаются с ореховым деревом ранневесенние эфемероиды (например — весенние крокусы, пролески, ветреницы), многолетники с рано отмирающей листвой (сныть) и медленно растущие теневыносливые лианы.

Под яблоней позднего срока созревания (плоды для хранения аккуратно собираются из кроны) можно посадить кустарники только в том случае, если для сбора урожая не используются лестницы.

Если плоды довольно мягкие, но яркие и собираются стряхиванием (алыча), то, наоборот, очень желательно иметь под деревом куртины кустовых многолетников или гибкие кустарники с плотной кроной, смягчающие удары плодов о землю.

Откуда родом? Вот туда его и сОдим!

В вашем саду способны жить долго и счастливо оч–чень многие великолепные растения! Вопрос только в том, в каком месте они могут успешно расти долгие годы?

Принцип выбора места очень простой — сажать растение туда, где условия похожи на условия ЕГО Родины. Растениям степей отлично подойдут полностью освещенные места с умеренным или недостаточным увлажнением. Идеально — пологий склон южной ориентации. Вполне допустимо, если почва этого южного склона пронизана корнями растущих поодаль деревьев — это как раз та самая засуха летом — как в степи.

Растениям из влажных лесов осадков может не хватать — лучше всего разместить их там, куда попадает «добавочная» влага с крыш, дорожек и площадок. Многие лесные растения не любят сквозняков, зато им очень нравится, когда их осенью обильно засыпает опадающая листва.

Если растение происходит из климата с более мягкими зимами (или оттуда, где зимой много снега) — выберите ему место с ранним и хорошим снегонакоплением. Пологий северный склон вполне подойдет.

Растения гор обычно плохо переносят застой влаги в почве — они привыкли к хорошему дренажу. Посадите их на водопроницаемой почве склона или на микроповышении…

Растениям южного происхождения с длинной вегетацией может потребоваться хорошо прогреваемое место, защищенное от заморозков — например, ориентированная на юг кирпичная стена отапливаемого строения…

Принцип ясен?

Самое интересное в том, что от «сухой малоснежной и солнечной степи» до «влажного полутенистого леса» может быть всего несколько метров! А если рельеф имеет «большие» неровности — разные «климатические зоны» могут оказаться совсем рядом — на расстоянии вытянутой руки!


Так что, ПРЕЖДЕ, чем выбирать растения для конкретного участка своего сада, пожалуйста, определите, какие условия их там ждут.

Именно так: сначала определить исходные условия, а потом (под них) подбирать растения!

Или так: определить исходные условия, внести коррективы в рельеф (изменяя микроклимат), и тогда — подбирать растения.

Можете, конечно, делать «как все». Притащить растение, выбрать ему место — где «хочется», потом приготовить ему ямку с «подходящей почвой», посадить… И потом ПОСТОЯННО — поливать (если место для него сухое), укрывать на зиму (если снега там маловато), бороться с болезнями и вредителями (они издалека «чуют» ослабленные растения) и далее по списку…


Второй принцип выбора растений — выбирайте проверенное в местных условиях!

Это значит, что при покупке растений Вы (а НЕ только продавец!) должны быть точно уверены, что именно этот вид и сорт может расти в вашем климате и на вашей почве. Особенно это касается деревьев и высоких кустарников — их не защищает зимой снег и их не прикроешь пучком травы!

Увидев у кого–то в саду интересные растения, мало распространенные в вашей местности, прежде чем бросаться на поиски такого же (или договариваться с хозяином о покупке/обмене/дарении «этой прелести»), сначала посмотрите на микроклимат сада и спросите хозяина — как ухаживает?

Часто успешное произрастание «совершенно южных» растений — вовсе не следствие «высокой зимостойкости этого уникального сорта», а итог «удачного выбора места» — микроклимата.

И только если у Вас есть место с ПОХОЖИМ микроклиматом, САЖАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ.


И еще про выбор растений для сада

Оставьте в покое сорта растений на срезку: многие сорта роз, тюльпанов, лилий и пр. — это объекты коммерческого цветоводства, а не растения для сада легкого ухода.

«Срезочные» сорта часто дают «разваленный» куст (тяжелые стебли требуют подвязки), они обычно совершенно некрасивы после цветения (махровые цветки либо загнивают, либо долго топорщатся этакими «сухоцветами»), и они требовательны к уходу.

Они просто созданы для других целей. Для плантаций и теплиц.

Кстати, схожие недостатки у многих «густомахровых и особо крупноцветковых» сортов различных культур.

Зато сорта с «нормальными» цветками вполне прилично выглядят и после отцветания. К тому же они завязывают плоды!


Пока всё по этой безграничной «объемной» теме.

Мы только чуть–чуть коснулись ее.

Остальное лучше увидеть «живьем». В лесу, например.

Или в саду, созданном по принципу леса…

Сэкономить 70–80–90% стоимости покупаемых растений — реально!

Для этого необходимы минимальные навыки садоводства, небольшой свободный участок земли, защищенный от сильных ветров, наличие воды для полива и … время.

Если Вы располагаете этими ресурсами — вперед!

Все просто — молодые растения в несколько раз дешевле своих более взрослых собратьев.

Иногда — в десятки раз дешевле!

А семена многолетников — даже в сотни.

За год–два (например, пока Вы строите–ремонтируете дом и благоустраиваете территорию) маленькие (и недорогие) саженцы станут большими (и дорогими). Точнее — «средними».

Причем важен скорее размер, а не возраст. «Маленькие» — те, что продаются в горшках до 2 литров. «Средние» — от 2 до 5 литров. «Большие» — более 5 литров.

Доращивая молодые растения, можно серьезно сэкономить. Для примера — стоимость «средних» растений для «среднего» декоративного сада площадью 2–4 сотки — минимум 50 тысяч рублей. 80% экономии — 40 тысяч. А если сад 15–20 соток…

Или иначе — укорененный черенок можжевельника в контейнере диаметром 10 см стоит 70–150 рублей, а саженец в контейнере 2–3 литра (примерно на 1–2 года старше) уже 500–1200 рублей.

Покупка «средних» растений для доращивания в «большие» в условиях любительского сада обычно НЕ оправдана из–за сложной пересадки и последующего возможного замедления роста.


Плюсы (кроме экономии денег при покупке) — выбор молодых растений обычно гораздо шире (некоторые трудно купить в виде крупных экземпляров — например, многие плодовые), их легко перевозить, они лучше и быстрее приживаются, к моменту пересадки на «ПМЖ» они адаптируются к условиям Вашего участка и легко переносят «переезд», меньше материальные потери в случае гибели саженца.

Еще один важный плюс — окрепшие сильные растения успешно конкурируют с сорными травами.

Минусы — риск выкопки и посадки растений НЕ Вами (в Ваше отсутствие), растения не стоит надолго оставлять без полива, процедура требует терпения.

Вообще, садоводство — занятие для терпеливых!


Тут есть 2 варианта — высадить растения непосредственно в землю либо в просторные контейнеры (горшки). И там и тут есть свои плюсы и минусы.

Минусы первого варианта (в землю) — землю нужно очистить от многолетних сорняков, прополка потребуется чаще, выкопка растений требует определенных усилий.

Плюсы — легко ухаживать, меньше риск гибели в засуху, не нужны контейнеры, растет все быстрее (впрочем, для крупных растений это скорее минус — глубокие корни выкопать труднее).

Второй вариант (высадка в контейнеры) — все наоборот!


Особенности доращивания в контейнерах

Чтобы исключить риск замерзания корней, контейнеры с растениями необходимо после первых морозов присыпать толстым слоем мульчи. Или посадить растения на «ПМЖ» до зимы.

Контейнер — это не обязательно фирменный пластиковый горшок. Годятся любые устойчивые к гниению емкости конусообразной формы, с гладкими стенками (чтобы можно было легко извлечь ком при посадке). Например — старые пластиковые ведра, тазы, банки. Контейнеры должны иметь МНОГО отверстий для стока излишней влаги.

В качестве контейнеров можно использовать толстые крепкие пластиковые пакеты или плетеные полипропиленовые мешки (в них дырок достаточно). Но — такие емкости редко выдерживают больше года. При посадке мягкий контейнер просто разрезается.

Ставить контейнеры просто на землю более чем на месяц не рекомендуется! Корни быстро уходят в землю. И теряется вся прелесть «контейнероводства» — придется отдирать приросшие горшки от земли! Оптимальная «подложка» — пористый бетон, старые листы ДВП или несколько слоев картона (картон сгнивает за два–пять месяцев). Подложку желательно «притрусить» лежалыми опилками (или органической «трухой», соломой). Кстати, под листовым материалом, уложенным внахлест, многолетние сорняки гибнут за несколько месяцев.

Нужно исключить перегрев контейнеров, точнее — корней. Особенно в тех контейнерах, которые сбоку нагреваются солнцем.

Мульча сверху — строго обязательно (см. раздел «посадка») !!!

все это кажется сложным, зато сажать потом — одно удовольствие.

Не стремитесь сохранить корни, проросшие сквозь контейнер. Их нужно просто обрезать! Это проще, чем пытаться «продеть» их через дренажные отверстия! Корни царапаются и рвутся, а Вы теряете время…

Особенно оправдано подобное «питомниководство» если Вы купили дом с заросшим (запущенным) участком. В этом случае и сад подрастает, и дом ремонтируется, и землю есть время подготовить.

Посадка — это просто

Первое — не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно — в стороны или в глубину.

Для тех, у кого климат все–таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко — вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два–три…

Еще раз — нельзя глубоко закапывать растение.

И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего…) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома — значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

Второе — нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы — для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней — ОЧЕНЬ. Идеальный вариант — слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где–то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…

Или материться — кто как привык 

Третье — голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) — знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» — они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой — сложнее.

Поэтому–то сосна «так плохо приживается».

Четвертое — Вы уже и сами знаете. Правильно. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками.

Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче — и пообильнее.

Готово!

Пятое, шестое и седьмое — все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить — лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально — в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо — толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится? Вы ведь не соединяете каждую яму с отводной канавой или с дреной? Нет. Тогда это — не дренаж!

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть — органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её — не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть — органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и часто «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту — гниет). А когда совсем сгниет — место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям,… …а ведь оно только–только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Растения, выращенные в контейнерах на торфяном субстрате (большинство импортных)

Здесь самое главное — обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома.

Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше — совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью — опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит — растение давно не пересаживали. В таком случае (для лучшего контакта активных корней с почвой) бывает очень полезно надрезать ком через центр снизу вверх (или надорвать ком руками) примерно на треть или половину высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком.

Не бойтесь повредить плотный ком — потерю даже 20–30 процентов корней растение «не заметит». Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит — надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.

Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности — оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.

Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) — придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой (примерно пополам), и окружить ком такой «переходной» смесью.

Внимание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТОание — первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду — недели две–три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы — НЕ ОЧЕНЬ-ТО! Вывод — внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» — часто и понемногу).

Растения, выращенные в контейнерах на земельной смеси (большинство российских)

Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом — проще извлечь из горшка.

Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть…

Лианы

При посадке лиан главное — поставить капитальную (долговечную и крепкую) опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.

Запомните — без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре — от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5–7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени — а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение.

Именно из–за выращивания лиан без капитальной опоры (и плохого вызревания «куста») часто встречаются рекомендации пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.

При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ — аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов (можно взять аккуратные пластиковые хомутики или обычную проволоку). Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Саженцы выше 1 метра с широкой (ШИКАРНОЙ!!!) кроной и небольшим комом

Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега.

Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Стол НЕ должен тереться об опору — он должен быть привязан!

Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям: первое — перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце) и второе — конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год. Просто чтобы глаза не мозолила.

Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.

И — про особенности посадочных работ в летнюю жару и в зимнюю стужу

Да–да, зря смеетесь. Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно — приживаемость отличная!

А какая такая необходимость сажать растения под снег?

Например — купили Вы в ноябре–декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и он уже выпал…

Оно, конечно, можно попробовать их сохранить дома… «Чтобы не замерзли»… Знайте — сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица — слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора — в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что сажать под снег можно при одном простом условии — земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров — не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны. Иногда — даже в Сибири до весны. Иногда — даже когда вторую неделю мороз за тридцать пять.

Итак — посадка зимой. Первое — нельзя сильно морозить корни (или луковицы с корневищами). Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей (можно прямо так и оставить на широкой лопате — пригодится). Потом ковыряйте лунку. И только потом (быстро!!!) доставайте свои саженцы или корешки — и в землю, как обычно. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из–за уплотнения снега.

Если Вы сегодня не за рулем и не убежденный трезвенник — вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном.  Хотя я предпочитаю крепкий чай с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше — пару недель) подержать в холодильнике или в подвале — для адаптации.

Вторая «тонкость» — коли земля все–таки колом… …тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома — в горшок. После двухнедельной адаптации в холодильнике, подвале или гараже — все–таки в сугроб (прямо на землю, которая колом). И присыпать толстым слоем опилок. Снег — сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного — только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать — елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать — все–таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем… С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето — только поливать надо первое время. А если растение только что куплено (за дорого), выкопано (еще вчера) с листьями и цветами, привезено на место и (уже) завяло? Тонкости всего три — сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду (или обильно сбрызните) и сразу в пакет (с «головой»). И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра. То есть до момента, когда сможете выйти на улицу без кондиционера, без панамы и без солнцезащитного крема. Вот сейчас можно посадить его спокойно. Но лучше — быстро.

И так же быстро нужно закрыть его от прямого солнца и от ветра. Чем? Проявите фантазию!

Вы же проявили её, заимев ТАКОЕ растение в ТАКУЮ погоду.

Только, чур, НЕ укрывайте пленкой — там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть — то обрежете через несколько дней — иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще — дохнет совсем бодрое. Если дождей все нет — поливать… Открывать постепе–е–е-е-енно.

Помните, у Филатова, в сказке про Федота–стрельца — «Он на вкус, конечно, крут. От него, бывает, мрут… Но которы выживают — те до старости живут!».

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки (в пакеты, в ящики). И помещать их в более мягкий (точнее — влажный, прохладный и тенистый) микроклимат — пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место — появление новых листьев и побегов.

Перевозка растений издалека (летом, в легковом автомобиле)

Первое правило — лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.

Второе — растения должны быть сильными и здоровыми.

Третье — перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (плотно составить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.

Четвертое — в дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать — по необходимости.

Пятое — по приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

Правильная выкопка растений в природе

Во многих странах сбор редких растений преследуется по закону. И, наверное, это правильно. Большинство растений, выкопанных неопытными (неу) — «дачниками» в дикой природе, в условиях обычного (!) сада довольно быстро умирают…

Но, с другой стороны, некоторые редкие растения выжили именно благодаря стараниям садоводов! В конце концов, все культурные растения были когда–то дикими.

Итак, что нужно знать, чтобы в Вашем саду успешно прижились растения, собранные в дикой природе?

Первое — ни в коем случае не пытайтесь выкопать растение, если Вы НЕ знаете, ЧТО собираетесь выкопать! Не берите кота в мешке!!! Халява иногда выходит боком.

Возможные последствия: 1. можно занести в сад трудноискоренимый сорняк, 2. можно выкопать и погубить очень редкое растение, 3. в условиях сада растение может оказаться не столь красивым, 4. растение может погибнуть без соблюдения каких–то специфических требований (которые Вы не сможете выяснить и учесть, не зная даже имени растения!).

Второе — копайте только в том случае, если в том месте этих растений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГО. Не забирайте у природы последнее.

Желательно собирать растения там, где у них не очень много шансов выжить — на дорогах, тропах (там их кто–нибудь сорвет или затопчет), на обочинах автомагистралей (там их может уничтожить грейдер), на просеках, под линиями электропередач.

Я лично наблюдал, как при ремонте дороги в Новосибирской области были полностью уничтожены несколько росших на обочинах огромных полян ветреницы лесной и адониса весеннего. Кстати, адонис — в Красной Книге… Только дорожники её не читали.

Лучше брать сильные молодые растения, растущие в сравнительно влажном месте на рыхлой почве. Там Вы сможете их выкопать с комом не прилагая титанических усилий.

Копайте крепкой острой лопатой, чтобы ком земли у корней был большим (и целым!). Отряхивать корни нельзя — они быстро высохнут, да и микориза погибнет.

После выкопки идеально сразу посадить растения! Прямо там, на месте. Например — в крепкий пакет, пластиковую банку или ящик. Емкость должна иметь дренажные отверстия. Полив желателен.

Если получилось удачно выкопать первое растение, нужно (!!!) взять еще два–четыре экземпляра.

Причем взять подальше от первого (иногда вся «поляна» — потомство одного растения).

В этом случае (уже в вашем саду) растения смогут друг друга опылить и дать всхожие семена. Это будет уже не «одинокий холостяк», а целая «шведская семья». 

Если не получилось удачно (инструмент слаб, камни, корни, руки не оттуда растут) — забирайте то, что выдрали, а остальное оставьте жить! И сажайте «трофей» немедленно! Даже без корней.

Высаживайте растения в условия (почва, влага, свет), аналогичные тем, в которых они росли. Про мульчирование напоминать излишне?

Земля, прелые листья и палочки, оказавшиеся в пакете с «новоселами», содержат комплекс микроорганизмов. Именно тех микроорганизмов, которые обеспечивали жизнь выкопанного Вами растения. Так что, всю «грязь и труху» — под мульчу. Пусть микробы и дальше делают свое дело.

Чтобы не занести в сад «отряд партизан» (нежелательные для Вас растения, которые оказались в выкопанном коме) первые год–два необходима тщательная (и регулярная) прополка… Во время выкопки убирать «партизан» не стоит — ком очень легко разрушить, а растение еще нужно довезти до сада.

Кстати, если Вы не очень боитесь «диких сорняков» — можете не выбирать из кома «лесную братву». «Дикие сорняки» в саду ведут себя гораздо культурнее «домашних». Да и приживаться вместе со «знакомой компании» как–то веселее и проще…

Если «переезд» прошел успешно и дикие растения прижились, Вы просто ОБЯЗАНЫ распространить семена (саженцы) пересаженных Вами растений среди знакомых и в собственном саду!!!

А также среди мало знакомых и даже совсем незнакомых… садоводов!

Да–да, обязаны. За деньги, на обмен или просто в подарок!


Для начинающих «копателей», которым все–таки ЛЕНЬ узнать названия и особенности растений: многие красивые дикорастущие растения гораздо проще (и гораздо надежнее!) «добыть» (купить, обменять или попросить) у опытных коллекционеров или вырастить из семян, купленных в ближайшем магазине!

Секрет успешного коллекционирования растений

Если Вы любите растения и хотите БЫСТРО собрать большую и интересную коллекцию, ДАРИТЕ РАСТЕНИЯ тем, кому они нужны (кто просит, или «хочет, но молчит») и кто их любит.

Безд–возд–мездно. Но только в том случае, если растения Вами любимы, человек Вам нравится и процесс дарения доставляет Вам удовольствие.

Дарите и … забывайте!

Через некоторое время Вы столкнетесь с тем, что Вам не хватает времени и свободного места (!) для посадки всего того, что ДАРЯТ ВАМ. Причем очень часто делиться растениями с Вами будут совсем другие люди…

То же самое касается Вашего успешного опыта.

Моя нынешняя (совсем молодая) коллекция растений больше чем наполовину (!) сформировалась именно таким способом. В момент написания этих строк список перевалил за четыре сотни видов, сортов и форм. Это меньше чем через год после приобретения участка на Северном Кавказе… Из Сибири перевез только «самое–самое».

ТЕЛЕГРАМ

Канал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками

Книжный Вестник

Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)

Поиск книг

Свежие любовные романы в удобных форматах

Любовные романы

О психологии, саморазвитии и личностном росте

Саморазвитие

Детективы и триллеры, все новинки

Детективы

Фантастика и фэнтези, все новинки

Фантастика

Отборные классические книги

Классика
ВКОНТАКТЕ

Цитаты, афоризмы, стихи, книжные подборки, обсуждения и многое другое

Книжный Вестник
БИБЛИОТЕКИ

Библиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории

Любовные романы

Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров

Фантастика

Самые популярные книги в формате фб2

Топ фб2 книги