Кресла, стулья, столы, этажерки и другая плетеная мебель - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Юрий Федорович Подольский (Отделочные работы) #7

Отделочные работы

Сушка, зачистка и лакирование – обязательные операции при изготовлении всех плетеных изделий. В индивидуальных условиях сушка при комнатной температуре может вполне удовлетворять необходимым требованиям. Кроме того, готовые изделия можно окрашивать водными и масляными красками, нитрокрасками и нитролаками, эмалевыми красками, акриловыми красками и лаками, красить под бронзу и серебро, выжигать на них узоры и рисунки.

Исправление недочетов

После сборки готового изделия следует в обязательном порядке тщательно осмотреть результат своей работы. Прежде всего следует проверить правильность направления рядков и равномерность густоты плетения. Замеченные дефекты выправляйте изером, действуя им как отверткой и колотушкой.

Все незаплетенные концы прутьев и лент следует удалить, аккуратно обрезав секатором или ножом заподлицо с плетением.

Концы ножек надо выверить, ровно обрезать пилкой и по кромкам срезать фаски.

Убедитесь, что на материале не появились заусенцы, отщепы, сколы. Особенно тщательно осматривайте детскую мебель. При обнаружении любых дефектов, которые могут привести к царапинам или ссадинам, их следует тщательно зачистить наждаком, последовательно применяя шкурку от более крупной (с зерном 60–80) до мелкой (зерно 150–200). Это же относится и к гвоздям – их шляпки следует полностью утапливать вглубь древесины ударами молотка по пробойнику; для этого перед забивкой гвоздей шляпки следует расплющивать. Проверьте, чтобы гвозди не прошли насквозь и их концы не вышли наружу.

Особое внимание надо уделить узлам усиления каркаса – подлучкам, подстрелкам, проножкам, проверяя прочность их крепления. Силовые элементы каркаса требуют осмотра на предмет растрескивания, особенно если эти элементы гнутые. В случае появления трещин и при невозможности заменить дефектную деталь в трещину заливают клей и, не дожидаясь его схватывания, плотно обматывают ивовой лентой поврежденное место так, чтобы по 2–3 витка выходили за видимые границы трещины с каждой ее стороны.

Отбеливание

Несмотря на то что естественный цвет лозы очень привлекателен, плетеную мебель нередко подвергают окраске. В случаях, когда материал потерял товарный вид, можно отбелить его одним из способов, приведенных в главе «Подготовка материала к плетению». Но и перед окрашиванием растительными красителями или протравливанием многие мастера рекомендуют провести предварительное отбеливание пластин, лент, прутьев и мебельных палок, так как после такой обработки краска лучше впитывается в ивовую древесину. Кроме того, разные виды ивового прута в окоренном виде имеют различные оттенки: коричневый, кремовый, белый, оранжевый и др. Отбеливание к тому же предохраняет ивовое сырье и готовые изделия от гниения.

Если лоза была отбелена на подготовительном этапе, вторично ее можно не отбеливать, хотя многие мастера лозоплетения считают целесообразным проводить двойное отбеливание – и ивового сырья, и готового изделия. По их мнению, двойное отбеливание придает изделию однородность и хороший белый цвет, что, разумеется, очень важно для изделий, обрабатываемых прозрачными лаками.

Обычно отбеливание ведут щелочным раствором. Щелочной раствор готовят из негашеной извести, поливая ее теплой водой до превращения в порошок. Гашеную известь разбавляют водой из расчета 15 весовых частей на 1 весовую часть извести. Полученный раствор хорошо размешивают и отстаивают. Затем щелочную воду осторожно сливают в отдельную посуду или цинковую ванну (для больших предметов) и замачивают в ней предназначенный для окрашивания материал или изделие. Продолжительность обработки в щелочном растворе от 30 мин до 3 ч в зависимости от толщины материала, из которого изготовлено изделие. После такой обработки рекомендуется перенести материал в слабый (0,5–1 %-й) раствор серной кислоты на 15–20 мин, чтобы нейтрализовать щелочь. Заканчивается процедура тщательной промывкой в проточной воде. На поверхности лозы не должно остаться мест с несмытым раствором, который после высыхания может оставить пятна. После промывки прутья или изделия сушат.

Окрашивание

После просушки материал (изделие) окрашивают. Окрашивание древесины наиболее интенсивно происходит тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами, а процесс окраски ими – травлением. К протравам относят: железный купорос, сернокислый марганец, медный купорос, хлористый кальций, цинковый купорос, двухромовокислый калий, английскую соль.

Для того чтобы определить, есть ли в древесине дубильное вещество, необходимо капнуть на нее 5 %-м раствором железного купороса. При наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно; если их нет, то древесина после высыхания цвет не изменит.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде при температуре до 70 °C. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной. Удобны в пользовании и такие протравы, как широко известная морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь являются гуминовые кислоты, окрашивающие древесину на глубину 1–2 миллиметра.

Помимо химических протрав, наиболее стойкими и светоустойчивыми являются растительные, акриловые и масляные краски, а также нитрокраски и нитроэмали. К протравам растительного происхождения относят: шафран, шелуху лука, вереск, ольховую кору, волчьи ягоды. Все они обладают большой стойкостью в отношении света и влаги.

Окрашивание водными красками

Для окраски сырья можно использовать водные краски для хлопчатобумажных тканей, анилиновые и ализариновые краски. Применяя последние, материалы следует предварительно протравить раствором квасцов. Этим достигается более ровный оттенок и бо́льшая светоустойчивость краски.

При окрашивании обычными анилиновыми красками в раствор добавляют для стойкости цвета уксус и соль. Примерный состав раствора: вода – 8 л, краситель –20 г, уксус – 100 мл, соль – 1 ст. л. Раствор доводят до кипения, погружают в него партию прутьев или листьев и кипятят 15–20 мин. Затем сырье вынимают, промывают в проточной воде и сушат.

Из прочных, достаточно светоустойчивых натуральных красителей можно рекомендовать такие рецепты.

В коричневый цвет окрашивают следующим образом: в одной посуде растворяют хромпик – 150 г на 1 л воды, в другой посуде – катеху из расчета 400 г на 1 л воды; каждый раствор размешивают и кипятят 15 мин. Сначала материал (изделие) помешают в раствор катеху для грунтовки. Когда древесина хорошо впитает раствор, материал (изделие) просушивают и помещают в раствор хромпика. Густота окрашивания зависит от крепости раствора и продолжительности крашения.

Материал можно покрасить в красивый каштановый цвет в растворе поташа (150 г на 2 л воды). В приготовленный раствор погружают материал и кипятят 2 ч, затем его просушивают и снова кипятят 2 ч в растворе пирогалловой кислоты (50 г кислоты на 2 л воды).

В коричневый цвет можно окрасить материал также кассельской коричневой краской. Готовят ее к применению следующим образом: в кипящий раствор поташа из расчета 50 г на 1 л воды при непрерывном помешивании добавляют 100 г кассельской коричневой краски. Спустя 5–6 дней раствор фильтруют через тонкий холст и в горячем состоянии окрашивают им материал (изделие).

Кроме того, для окраски в различные оттенки коричневого цвета можно использовать:

– 3–6 %-й раствор марганцовокислого калия;

– 2–5 %-й раствор сернокислого марганца;

– 3 %-й раствор хромовых квасцов;

– отвар щепок и коры свежесрезанной черной ольхи;

– 5–10 %-й раствор бейца (ореховая протрава);

– 5 %-й раствор кампешевого экстракта.

Для окрашивания в желтый цвет на 1 л воды берут 200 г бенгальской куркумы и добавляют 15 г квасцов. Приготовленный раствор хорошо размешивают и кипятят 15–20 мин, после этого в него помещают материал (изделие) для окрашивания. Отваром цветов, листьев и стеблей шафрана, вереска также окрашивают материал (изделие) в красивый желтый цвет.

Отвар шелухи репчатого лука придаст дереву красно-коричневый оттенок.

В черный цвет материал окрашивают раствором кампешевого экстракта, сушат и вторично окрашивают 2–4 %-м раствором двухромовокислого калия. Он ядовит, обращаться с ним следует осторожно.

Для окраски в оранжевый цвет применяют 2–4 %-й раствор двухромовокислого калия.

Красный цвет даст раствор из 1 части сульфамина, 20 частей 95 %-й уксусной кислоты и 100 частей воды.

Чтобы получить фиолетовый (до коричневого) цвет применяют 2 %-й раствор кристаллической английской соли.

Зеленый цвет получится при использовании водного отвара плауна или волчьих ягод, сваренных в уксусе.

Листья рогоза для изготовления изделий обычно используют естественного цвета без отбеливания. Если необходимо получить более светлые тона, их в течение 2 ч кипятят в 10 %-м растворе перекиси водорода с добавлением 2 % силиката натрия, затем в течение 10 мин промывают листья в горячей проточной воде. После этого при необходимости они могут быть окрашены анилиновыми красителями.

Окраска масляной краской

Масляные или эмалевые краски применяют для отделки готовых изделий. Прежде чем приступить к окрашиванию, зачищают неровности и шпаклевкой замазывают все дефекты. Для шпаклевки берут 2 % вареного масла, 3 % сухого столярного клея, 65 % мела и 30 % воды. Когда шпаклевка просохнет, эти места зачищают наждачной шкуркой. Краска значительно лучше ложится, если поверхность перед окраской промаслить олифой и дать ей просохнуть. Затем поверхность дважды покрывают тонким слоем краски, каждый раз давая ей просохнуть.

Густотертую краску разбавляют олифой и кистью наносят на изделие. После полного просыхания окраску повторяют. Иногда для блеска изделие покрывают масляным лаком. Этот вид окраски отличается прочностью и хорошо противостоит атмосферным влияниям.

Окраска эмалевыми красками

Готовую эмалевую краску хранят в герметически закрытой металлической банке. Перед употреблением краску тщательно разбалтывают и кистью наносят на изделие. После просыхания первого слоя изделие окрашивают вторично.

Окраска нитрокрасками и нитролаками

Окраску нитрокрасками и нитролаками применяют наравне с окраской масляными красками. В отличие от масляных красок, нитрокраски и нитролаки наносят преимущественно пульверизатором.

Окраска акриловой краской

Акриловой краской можно окрашивать практически любую поверхность. Она быстро высыхает, обладает высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей, не тускнеет, ее можно применять во влажных помещениях. Для того чтобы получить идеально ровный слой краски, необходимо развести ее до той плотности, которая указана в инструкции, или немного жиже. Акриловой краской покрывают изделие обычно в два слоя.

Прозрачная отделка

Для финишной отделки плетеных изделий широко применяют покрытие поверхности лаком. Для этой цели используют акриловые, нитроцеллюлозные, полиэфирные и мочевино-формальдегидные лаки, немного реже используют спиртовые и масляные лаки.

Лаки на основе нитроцеллюлозы очень хорошо сохнут, образуя прозрачную и прочную пленку, которая отлично шлифуется. Лаки из мочевино-формальдегидных смол дают прозрачную и очень блестящую пленку. Масляные лаки дают прочную, эластичную, но недостаточно декоративную пленку.

Спиртовыми лаками лакируют только изделия, окрашенные водными красками. Спиртовые лаки отличаются недостаточной прочностью пленки и слабым блеском. При этом необходимо обратить внимание на то, что лак, подчеркивая структуру дерева, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен.

Акриловый водный лак хорош отсутствием запаха, не боится воздействия температуры и довольно устойчив к ультрафиолету. Главное преимущество акриловых лаков – это быстрое высыхание. Их можно разбавлять водой и наносить в жидком и в пастообразном виде, притом они не растрескиваются, а создают ровную блестящую пленку. Ее можно смыть после высыхания, но только специальным растворителем. Наносится лак на любые нежирные поверхности. Акриловый лак дает прозрачные, высокопрочные, эластичные покрытия. Он не изменяет цвет подложки и усиливает слоевой рисунок дерева.

Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 мин и нанести наливом. При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины.

Лакирование производят вручную, кистью. В этом случае значительно снижается загрязнение окружающей среды испарениями лакокрасочных материалов, растворителей и других отделочных материалов по сравнению с лакированием методом распыления. Учитывая, что в плетеных изделиях лакируемые поверхности, как правило, решетчатые, распыление неэкономично. Наиболее технологично в таких случаях окунание. Операция проста в исполнении, но требует громоздких ванн и большого объема рабочего раствора, что при единичном изготовлении изделий нецелесообразно. Таким образом, лакирование кистью – наиболее подходящий вариант.

Основные правила лакирования: максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя.

Изделие дважды покрывают лаком с помощью мягкой малярной кисти, причем второй раз это делают только после просушки первого слоя. Если в инструкции к лаку сказано, что слой должен высыхать за 20 мин, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для следующих операций, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка.

Опытным путем подбирают вязкость рабочего раствора, чтобы исключить потеки и следы от кисти. Уменьшая вязкость рабочего раствора (добавляя больше растворителя), можно избежать многих дефектов (наплывов, следов кисти и др.) отделки, потому что повышается растекание, разравнивание лаковой пленки на поверхности. Правда, при этом уменьшается количество пленкообразующих элементов и возникает необходимость трех-, четырехразового лакирования. Тем не менее для индивидуального творчества это не должно становиться помехой.

Прочие виды обработки поверхности

Бронзировка и серебрение

Перед бронзировкой изделия окрашивают золотистой охрой с прибавлением белил. Затем просушивают и бронзируют растворенным тинктурой бронзовым порошком.

Перед серебрением изделие окрашивают масляной краской (белилами иди цинквейсом), затем просушивают и серебрят порошком из алюминия или олова, разведенным тинктурой.

Термообработка

Мебельные палки, пластины, крышки сидений, столешницы и др. подвергают крапчатому обжигу или выжигают на них различные узоры.

Крапчатый обжиг палок и прутьев

Чтобы достичь этого интересного эффекта, следует развести глину в воде до густоты сметаны. Этим раствором обрызгать материал и просушить, затем обжечь паяльной лампой или над открытым огнем. Места, густо покрытые глиной, остаются белыми; непокрытые приобретут коричневый, а слегка покрытые – светло-коричневый цвет. После обжига материал следует промыть чистой водой.

Выжигание

Несложные рисунки выжигают фигурно выгнутыми раскаленными на огне металлическими лапками. Более сложные рисунки и надписи выжигают по нанесенному карандашом узору электропаяльником или специальным аппаратом – термокаутером (электровыжигателем).