Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни

В большинстве случаев слово «спальня» ассоциируется именно с кроватью. А для здорового сна важно, чтобы кровать была не только привлекательной внешне. Огромное значение имеет устройство кровати, во многом определяющее комфортность отдыха. Конечно, функциональность и удобство предметов мебели – вещь относительная. Каким должно быть место вашего отдыха и сна? Насколько широкую кровать вы предпочитаете? Любите ли вы спать в мягкой постели, или вы убежденный аскет? Эти вопросы можно решить, только зная вас лично – ваш возраст, комплекцию, черты характера и предпочтения. Кто же может знать это лучше вас самих? Создать такую кровать, которая бы соответствовала именно вашим потребностям и предпочтениям, – вполне реально, поскольку, несмотря на кажущуюся сложность, технологически изготовление кровати не требует каких-то особых навыков и вполне доступно домашнему мастеру.

Типовые кровати

Прежде всего необходимо определиться, какая кровать вам нужна: односпальная, полутораспальная или двуспальная. Для каждого вида кроватей характерны типовые размеры: односпальная должна иметь ширину минимум 700 мм, полутораспальная – 900 мм, двуспальная – 1100 мм. Обычно кровати делают шире как минимум на 200 мм. Типовая длина кровати – 1900 мм, но предпочтительнее – 2000 мм. Для двуспального матраса 2000 × 1800 мм кровать должна иметь размеры 2210 × 1930 мм.

Типовые размеры детских кроватей следующие:

– для детей до 2 лет – ширина 550 мм, длина 1150 мм;

– для детей до 5 лет – ширина 600 мм, длина 1350 мм;

– для детей до 9 лет – ширина 700 мм, длина 1500 мм.

Высота спинок кроватей для детей в возрасте до 5 лет – не более 1100 мм, а высота от пола до верха матраса – не менее 600 мм. Высота спинок кровати для детей до 9 лет: у изголовья – не менее 800 мм, у ног – не менее 650 мм; расстояние от пола до верха матраса – не менее 450 мм.

На рис. 1 изображена конструкция простой деревянной кровати, которая состоит из двух спинок, двух царг и трех опорных брусков.

Рис. 1. Простая деревянная кровать:

1 – передняя спинка (у изголовья); 2 – продольная царга; 3 – задняя спинка (поперечная царга); 4 – опорные бруски; 5 – центральный опорный брусок; 6 – задняя ножка; 7 – передняя ножка; 8 – центральная ножка; 9 – паз; 10 – петли стяжки; 11 – крючки стяжки; 12 – шурупы; 13 – проставка; 14 – клин; 15 – уголок;

вид А – крепление царг и опорных брусков (а – на шипах; б – на уголках); вид Б – крепление царг двухкрючковыми стяжками к спинке; вид В – крепление царг двухкрючковыми стяжками к ножкам

Самый простой способ крепления царг и опорных брусков к спинкам показан на рис. 1, вид А, а: на концах царг делают прямые шипы, а в спинках – сквозные пазы такой же формы. Затем в шипах царг долбят прямоугольные отверстия с таким расчетом, чтобы при вставке в них клиньев они плотно прижимали стенки к царгам. Именно так кровати делали в старину. Однако в настоящее время подобные крепления применяют редко, так как и шипы, и клинья выходят на лицевую сторону спинок. Сейчас используют в основном способы крепления с помощью металлической фурнитуры – металлических уголков (рис. 1, вид А, б) или специальных стяжек.

Самый удобный вид стяжек представляет собой конструкцию из специальных крючков и запорных планок. Крючки прикрепляют к царгам, запорные планки – к спинкам (рис. 1, вид Б, В). Для крепления используют шурупы такой длины, чтобы они не выходили на лицевую поверхность царг или спинок. Крючки должны плотно входить в запорные планки, чтобы собранная кровать не качалась. При самостоятельном изготовлении двухкрючковые стяжки делают из стальных пластин толщиной 3 мм.

Стяжка другой конструкции может состоять из пластины с болтом и накладки, к которой притягивают пластину с помощью гайки. Пластины шурупами крепят к спинкам, а накладки – к царгам.

Проще всего крепить накладные кроватные стяжки. Две планки, из которых состоит такая стяжка, имеют выступы и соответствующие им уголки. При совмещении деталей эти элементы прижимают планки друг к другу. Под них не требуется делать гнезда – каждую планку можно прикрепить шурупами прямо к поверхности детали. Но такая стяжка видна, если смотреть на нее сверху или изнутри рамы, а при поднятии кровати царги могут соскочить.

Все виды стяжек ставят с внутренней стороны. Крючья и пластины с болтами врезают заподлицо со спинками, для чего в спинках делают гнезда нужного размера и глубины.

Альтернативой соединению боковин на стяжках может быть соединение на болтах. Для этого используют специальные мебельные болты большой длины с гладкими плоскими или сферическими головками без шлица. Пример такой конструкции представлен на рис. 2.

Рис. 2. Деревянная кровать универсальной конструкции:

1 – продольные царги; 2 – поперечные бруски; 3 – ножки; 4 – отверстия в раме под мебельные болты; 5 – передняя спинка; 6 – задняя спинка; 7 – гайка; 8 – мебельный болт; 9 – матрас

Раму вяжут на шипах из плоских брусков толщиной 30–40 мм и шириной от 80 до 100 мм. Для прочности и жесткости в раму вставляют 2–3 поперечных бруска. Ножки крепят на расстоянии 150 мм от торцов рамы прямым шипом на клею или (в случае использования покупных мебельных ножек) болтами. К торцевым сторонам крепят спинки с помощью болтов. Такая конструкция универсальна: если закрепить спинку только в изголовье, получится кровать кушеточного типа, а если спинку не делать вообще – тахта.

При изготовлении кровати сначала собирают спинки. Спинки могут быть филенчатыми и закрытыми заподлицо, то есть гладкими. Высота головных спинок – от 850 до 900 мм, ножных – от 700 до 720 мм. Расстояние между спинками обычно составляет 1900–2000 мм. Спинки для кроватей, изображенных на рис. 1 и 2, конструктивно выполнены как щиты. Для таких спинок сначала изготавливают каркас, а затем фанеруют ценными породами дерева. Толщина щитов должна быть в пределах 30–32 мм. Это же относится и к тем случаям, когда детали кровати изготавливают из деревоплиты – МДФ или ДСП. Впрочем, древесно-стружечную плиту в спальне лучше не использовать из-за высокой эмиссии формальдегида. Если имеющиеся листы МДФ тоньше указанных размеров, их склеивают, наращивая толщину заготовки.

Царги изготавливают из досок толщиной до 30 мм и шириной 170–200 мм, которые могут быть оклеены с лицевой стороны фанерой или шпоном. Древесина должна быть сухой и без сучков. С внутренней стороны царг с помощью клея и шурупов крепят бруски, на которых потом будет размещаться матрас. Эти бруски должны быть прикреплены к центру царг или несколько смещены книзу таким образом, чтобы после установки матраса его верхний уровень был на высоте 500 мм от пола. При изготовлении кровати из плитных материалов допускается сечение царг 250–280 × 16–18 мм.

Проставки и ножки необходимо делать из твердых пород дерева, обычно для этого используют бук.

Для изготовления кроватей любого типа (двуспальных, односпальных и полуторных), как правило, используются однотипные продольные боковины, опорные бруски, ножки, проставки, металлические стяжки. Основное отличие большинства кроватей заключается лишь в поперечных деталях, конструкции спинок, устройстве опоры для матраса и отделке. Все размеры при этом зависят от габаритов используемого матраса. Если матрас пружинный, имеющий собственную раму, он должен плотно лежать в «оправе» из боковин кровати. В зависимости от прочности самого матраса в раме кровати могут быть установлены дополнительные опорные бруски (как правило, это центральный опорный брусок у двуспальной кровати), промежуточные поперечины между опорными брусками и центральная, пятая ножка.

Если же матрас мягкий и собственной рамы не имеет, то в раме кровати наряду с опорными брусками устанавливают несколько поперечин из досок или сплошной подматрасный настил из фанеры или листа МДФ. В раму кроватей, рассчитанных на использование популярных нынче ортопедических матрасов, вставляют ламели – клееные специальным образом дугообразные планки, создающие пружинистую основу для матраса.

Кровать с балдахином

Эта изящная кровать со стройными сужающимися колоннами, увенчанными пологом-балдахином, подойдет к интерьерам разных стилей и доставит вам удовольствие при работе над ней. Несмотря на ее внушительные размеры (длина – 2146 мм, ширина – 1638 мм, высота – 2127 мм), вы не столкнетесь с трудностями, поднимая кровать по лестнице или занося в спальню, так как она легко разбирается. По желанию можно сделать такую же кровать, но без балдахина.

Начинать изготовление конструкции следует с колонн. Каждая колонна склеена из вишневых или кленовых досок. Доску 45 × 165 × 2135 мм распиливают вдоль для получения зеркально симметричного текстурного рисунка. Для этого сначала острогайте одну кромку доски под прямым углом к пласти, опилите доску до ширины 156 мм и острогайте до толщины 38 мм. Затем распилите доску вдоль по толщине пополам и сложите заготовки лицом к лицу сторонами, находившимися с одной и той же стороны исходной доски. Этот прием поможет сделать место склейки незаметным. Склейте и сожмите половинки струбцинами, совместив их торцы и кромки.

После высыхания клея полученный брусок острогайте до получения заготовки квадратного сечения со стороной 70 мм и опилите до окончательной длины[1]. После того как вы подгоните заготовки колонн по длине, сохраните один из обрезков – он пригодится позже для изготовления центрирующего приспособления.

На нижнем торце каждой колонны обозначьте ее будущее положение (например, для левой колонны со стороны изголовья нанесите буквы ЛГ). На всех четырех колоннах разметьте положение гнезд размером 152 × 20 мм и глубиной 14 мм для продольных и поперечных царг и сквозных отверстий ∅12 мм с цековкой ∅22 мм (рис. 3).

На колоннах, которые будут находиться со стороны изголовья, также разметьте гнезда длиной 51 мм для головной спинки. Для точности положите колонны вместе бок о бок и разметьте гнезда одновременно на обеих заготовках. Неточности в расположении гнезд или их разная длина впоследствии приведут к необходимости подгонки деталей при сборке изголовья кровати.

Выберите гнезда с помощью сверлильного станка и сверла Форстнера[2] ∅20 мм или ручного фрезера с прямой пазовой фрезой. В первом случае начните с краев, затем высверлите середину. Чтобы получить одинаковую глубину гнезд, используйте ограничитель глубины сверлильного станка. Затем нужно выровнять стамеской стенки гнезда, оставив закругления в углах в соответствии с формой шипов головной спинки.

Таким же образом выберите во всех четырех колоннах гнезда для продольных и поперечных царг, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Конструкция колонны

Сверлом Форстнера ∅22 мм сделайте в колоннах цековки, а затем в центре каждой цековки просверлите сквозное отверстие ∅12 мм.

От обрезка, оставшегося при изготовлении колонны, отпилите брусок длиной 51 мм для центрирующего приспособления. Убедитесь, что торцы бруска перпендикулярны его граням. С помощью сверлильного станка просверлите в центре торца отверстие ∅12 мм. К двум противоположным граням бруска приклейте или прихватите шурупами прижимные планки размером 19 × 50 × 200 мм. Установите приспособление на верхний торец колонны с помощью струбцин и, используя его в качестве кондуктора, просверлите в каждой колонне отверстие ∅12 мм и глубиной 19 мм.

Кусочек малярного скотча или изоленты, намотанный на сверло, послужит визуальным ограничителем глубины сверления.

Далее нужно выполнить сужения на верхней и нижней частях колонн. Удобнее всего делать это на пильном станке с помощью дополнительных салазок, которые скользят вдоль параллельного упора, а в них под нужным углом закреплена деталь. При выпиливании длинных сужений на колоннах установите спереди и позади пильного станка поддерживающие опоры. Лишний материал можно снять и рубанком, но это потребует больших затрат времени и усилий.

Разметьте на колоннах места, где кончаются фаски. Установите в цангу фрезера кромочную фрезу с нижним подшипником для прямых фасок под углом 45° и сделайте на ребрах колонн неполные фаски.

Отшлифуйте сужения, чтобы убрать следы пильного диска. Затем окончательно отшлифуйте колонны наждачной бумагой № 220.

Следующим шагом будет изготовление царг. Выпилите продольные и поперечные царги по указанным в таблице размерам и выполните шипы на обоих их концах, как показано на рис. 4, б. Удобно выпиливать щечки шипов на пильном станке с пазовым диском, выставив его на глубину пропила 6 мм. Параллельный упор выставьте на длину шипа – 11 мм. Затем, установив царги кромкой вниз, сделайте заплечики с теми же настройками станка. При выпиливании шипов на царгах с помощью пильного станка используйте опоры для поддержки заготовки.

Снимите фаски на верхних кромках царг и на торцах шипов. При отсутствии пильного станка можно использовать фрезер или формировать шипы ручным инструментом.

Разметьте на внутренних сторонах царг центры отверстий ∅16 мм. Вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера ∅16 мм и настройте ограничитель для сверления на глубину 27 мм. Возьмите один из обрезков такой же толщины, что и царги, и просверлите в нем контрольное отверстие. Если кончик сверла выйдет с обратной стороны, настройте ограничитель на меньшую глубину сверления. В этом случае, чтобы совместить отверстия в заготовке и в цилиндрической гайке, придется немного укоротить гайку, сточив или спилив напильником металл с ее торца. При сверлении свободный конец царги поддерживайте дополнительной опорой.

Рис. 4. Кровать с балдахином:

а – сборочный чертеж; б – шипы царг; в – сборочный узел балдахина; г – конструкция навершия; д – шаблон для изготовления спинки: 1 – колонны; 2 – продольные царги; 3 – поперечные царги; 4 – опорные рейки; 5 – матрасные планки (поперечины рамы); 6 – спинка изголовья; 7 – продольные бруски балдахина; 8 – поперечные бруски балдахина; 9 – навершия; 10 – шурупы 4,5 × 38 мм с потайной головкой; 11 – отверстия с внутренней стороны ∅16 и глубиной 27 мм под цилиндрическую гайку; 12 – болт М10 × 130 с шестигранной головкой; 13 – декоративная заглушка; 14 – шканты ∅12 мм; 15 – шурупы 4,5 × 16 мм с потайной головкой

Разметьте на торцах шипов царг центры отверстий ∅12 мм. Причем у поперечной царги эти отверстия относительно нижней кромки расположены на высоте 92 мм, а у продольной – 73 мм. Для того чтобы отверстия совпадали с отверстиями в колоннах и были выполнены одинаково для всех царг, следует использовать кондуктор или шаблон. Высота подобрана так, чтобы один кондуктор позволял выполнить оба отверстия – его нужно только переворачивать при разметке смежной царги.

Выпилите по указанным в таблице размерам опорные рейки. Просверлите в них монтажные отверстия и раззенкуйте их. Для шурупов ∅4,5 мм диаметр монтажного отверстия в прикручиваемой детали (рейке) должен составлять 4 мм, а направляющего отверстия в детали-основании (царге) – 2,8 мм.

Приклейте опорные рейки к продольным царгам с равными отступами от концов и заподлицо с нижней кромкой и прижмите струбцинами. Просверлите в царге направляющие отверстия (не забывая ограничить длину вылета сверла) и вверните шурупы.

Выпилите по указанным в таблице размерам матрасные планки и скруглите их кромки. Окончательно отшлифуйте царги и матрасные планки наждачной бумагой № 220.

Чтобы изготовить спинку изголовья, склейте из фугованных делянок щитовую заготовку размером 19 × 419 × 1549 мм. Соберите насухо (без клея) и зафиксируйте струбцинами колонны и поперечную царгу, образующие изголовье кровати. Измерьте расстояние между колоннами внутри гнезд для шипов спинки. Опилите заготовку спинки до этой длины.

Разъедините колонны и поперечную царгу. Положите на верстак одну из колонн и поместите рядом заготовку спинки, совместив ее нижнюю кромку с нижним краем нижнего гнезда. Пометьте на заготовке верхние и нижние края обоих гнезд и проделайте то же самое с другой стороны.

Контуры спинки могут быть любыми, здесь все зависит от вашей фантазии. Можете использовать форму, приведенную на рис. 4, д. Перенесите ее контуры на заготовку спинки, используя для разметки координатную сетку. Удобно использовать специальные разметочные листы с дюймовой разметкой. Шаг координатной сетки на рис. 4, д как раз составляет 1 дюйм. При использовании миллиметровой бумаги размеры несложно пересчитать (1 дюйм = 25,4 мм).

Для облегчения разметки наклейте на верхнюю часть спинки малярный скотч.

Удостоверьтесь, что размеры шипов соответствуют размерам гнезд в колоннах, при необходимости внесите поправки. Ленточной пилой или лобзиком выпилите спинку по контуру, слегка сместив пропил наружу от линии разметки. Отшлифуйте края до линии контура. Отфрезеруйте на кромках спинки скругления радиусом 76 мм и окончательно отшлифуйте спинку. Отшлифуйте шипы, подгоняя их к гнездам так, чтобы при сборке и разборке кровати шипы легко входили в гнезда и извлекались из них.

Теперь можно собирать кровать. Положите на верстак одну из колонн со стороны изголовья так, чтобы гнездо для продольной царги было обращено вверх. Вставьте шипы спинки в гнезда колонны (рис. 4, а).

Положите поперечную царгу внутренней стороной вверх и вставьте в отверстие на ее внутренней стороне цилиндрическую гайку. Вставьте болт М10 × 130 с шестигранной головкой в отверстие шипа и попробуйте ввернуть его в цилиндрическую гайку. Если ввернуть его не удастся, выньте гайку и сточите или спилите металл на ее торце, пока гайка не войдет в отверстие на необходимую глубину. Не пытайтесь углубить отверстие для гайки, так как вы можете просверлить царгу насквозь.

После окончательной подгонки деталей вставьте шип поперечной царги в гнездо колонны, наденьте на болт шайбу, установите болт с шайбой в соответствующее отверстие и вверните его в цилиндрическую гайку поперечной царги. Затяните болт торцовым ключом.

Прикрепите вторую колонну со стороны изголовья к поперечной царге. В таком же порядке соедините колонны и поперечную царгу со стороны изножья.

Поставьте собранные изголовье и изножье так, чтобы гнезда для продольных царг были обращены друг к другу. Прикрепите изголовье и изножье болтами к продольным царгам тем же способом, что и поперечные царги.

Кровать уже практически готова. Теперь установите на нее балдахин. Вначале выпилите по указанным в таблице размерам продольные и поперечные бруски рамы балдахина. Разметьте на продольных брусках вырезы и пазы (рис. 4, в). Выпилить их можно за несколько проходов на пильном станке с пазовым диском шириной 19 мм, установив глубину реза на уровне 6 мм. Вы можете даже обрабатывать оба продольных бруска одновременно. Но так же, как и при работе с шипами царг, можно обойтись фрезером или ручным инструментом.

Сделайте вырезы на концах поперечных брусков рамы балдахина. Можно использовать те же настройки пильного станка, что и при изготовлении вырезов в продольных брусках, за исключением глубины пиления, которая должна составлять 13 мм.

Соберите насухо четыре угловых соединения и просверлите в центре каждого из них отверстие ∅12 мм. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в двух оставшихся поперечных брусках рамы балдахина. Установите их на место и просверлите в продольных брусках направляющие отверстия глубиной 10 мм. Будьте осторожны, не просверлите бруски насквозь. Окончательно отшлифуйте продольные и поперечные бруски рамы.

Вставьте в отверстия на верхних торцах колонн шканты ∅12 мм и длиной 50 мм. Установите на шканты продольные бруски рамы балдахина. Затем установите поперечные бруски, закрепив два средних бруска шурупами.

Декоративные навершия для балдахина могут иметь любую форму. На рис. 4, г изображена конструкция навершия в виде пирамидки со скругленными гранями. Их можно выпилить ленточной пилой или с помощью лобзика. Чтобы деталь получилась ровной и симметричной, сделайте восемь копий шаблона в натуральную величину и наклейте их попарно на смежные стороны заготовок. По этой разметке и надо вести ленту пилы. В центре нижнего торца каждой заготовки просверлите отверстие ∅12 мм и глубиной 19 мм. Для удобства при выпиливании и шлифовании набалдашников можно использовать в качестве рукоятки деревянный стержень ∅12 мм и длиной около 150 мм. Отшлифуйте полученные навершия и установите на шканты на вершинах колонн.

Но это еще не все. Разберите кровать для отделки. Если вы стачивали торцы каких-либо цилиндрических гаек для совмещения отверстий, пометьте их местоположение. Внимательно осмотрите все детали и при необходимости дополнительно отшлифуйте. При желании нанесите морилку, чтобы усилить естественный цвет дерева. После высыхания морилки нанесите прозрачное покрытие. Рекомендуется нанести три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц.

Снова соберите кровать и установите декоративные заглушки в отверстия для болтов в колоннах. Заглушки могут быть утопленными заподлицо, а могут быть изготовлены из латуни в виде накладки и прикручиваться к колонне шурупами. Если со временем крепления деталей кровати ослабнут (в результате износа или усыхания древесины), можно легко снять декоративные заглушки и подтянуть болты – соединения опять станут как новые. В случае необходимости такую кровать можно легко разобрать. Вывернув болты, нужно отсоединить от колонн царги и головную спинку. Балдахин и вовсе разбирается легко, поскольку собран на шкантах.

Таблица 1

Двуспальная кровать

Большинство деталей этой двуспальной кровати сделаны из буковых мебельных щитов. Можно использовать и сосну. Исключение составляют ножки и декоративные вставки – эти детали изготовлены из МДФ или ДСП. Ножки являются составной частью спинки и соединяются с ней по диагонали, так что нижняя панель спинки получается чуть длиннее верхней. Из инструментов, кроме электродрели и ручной электропилы, потребуется фрезерная машинка.

Основные части кровати – передняя и задняя спинки – соединены между собой боковыми царгами и центральной доской (рис. 5). Боковые царги крепят к спинкам с помощью мебельной фурнитуры. Для этого в ножки можно врезать петли, а боковые царги просто подвесить на ввинченных в них шурупах, вставив их головки в отверстия петель. Такое соединение позволит легко разобрать кровать в случае необходимости. Это, разумеется, самый простой вариант крепления. Другой способ – клиновые мебельные стяжки, они столь же просты в эксплуатации, но более надежны.

Центральную доску крепят к спинкам на круглых шкантах без клея. Неразъемное соединение ножек 1 и 2 со спинками выполняют на ламелях (плоских шкантах) с клеем.

Рис. 5. Двуспальная кровать:

1 – передние ножки; 2 – задние ножки; 3 – декоративные вставки; 4 – боковые царги; 5 – нижняя доска передней спинки; 6 – верхняя доска передней спинки; 7 – нижняя доска задней спинки; 8 – верхняя доска задней спинки; 9 – опорный брусок; 10 – вспомогательная ножка; 11 – подпорки центральной доски; 12 – центральная доска; 13 – наличник передней спинки; 14 – наличник задней спинки; 15 – шурупы-крючки; 16 – петли

Прежде чем выпилить ножки, склейте и стяните струбцинами заготовки из плиты толщиной 19 мм (по две на каждую ножку). Скосы на ножках и верхних досках спинок делайте ручной электропилой, используя шину или деревянную планку в качестве направляющей.

Все открытые кромки перед склеиванием необходимо притупить (снять фаску). Получить одинаковые фаски поможет фрезерная машинка. Затем на кромках ножек сделайте пазы под ламели. Для выборки паза нужен ламельный фрезер, но можно использовать и ручной фрезер или угловую шлифовальную машинку с соответствующими приставками.

Вместо ламелей можно использовать и обычные круглые шканты. Качество соединения будет ничем не хуже, вот только разметку и высверливание посадочных гнезд придется провести гораздо тщательнее, поскольку шканты, в отличие от ламелей, требуют абсолютной точности.

Для склеивания деталей спинок, имеющих непрямоугольную форму, прочно зафиксируйте на верстаке два бруска на расстоянии чуть большем, чем имеет спинка в длину. Между ними разместите склеиваемые детали и сожмите клиньями.

В наличниках спинок прямой фрезой вырежьте паз глубиной 10 мм и шириной 27 мм. Для того чтобы паз получился ровным, привод фрезерной машинки лучше закрепить во фрезеровочном столике или в сверлильной стойке.

Таблица 2

Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита; МЩ – мебельный щит; Б – бук; С – сосна.

Каждую декоративную вставку склейте из трех деревянных дисков. В среднем диске нужно вырезать сегмент так, чтобы получился паз, которым насадите вставку на спинку. Паз разрабатывайте стамеской до ширины 27 мм.

Наружные торцы наличников подгоните к скосам ножек, а внутренние – к закруглениям декоративных вставок. Наличники приклеивайте вместе с декоративными вставками. Перед лакированием возможные дефекты зашпаклюйте.

Когда спинки будут готовы, разметьте на них места посадки петель под навесы боковых стенок. После разметки выберите фрезой гнезда под петли, углы гнезд подправьте стамеской.

К боковым царгам прикрепите на клею и шурупах опорные бруски для пружинных матрасов. С торцов боковых царг ввинтите по два шурупа, полупотайные головки которых вставьте в петли при соединении боковых царг со спинками кровати.

Пружинный матрас будет опираться на центральную доску и прикрепленные к боковым царгам бруски. При использовании мягкого матраса на опорные бруски можно положить плиту – подматрасный настил. Причем настил может состоять из двух половин, совмещенных над центральной доской, это даст возможность использовать плиты меньшего размера. Если подходящих плит не найдется, сверху на опорные бруски можно уложить несколько поперечин из доски-«двадцатки».

Кроме указанных в табл. 2 материалов, также понадобятся 8 петель (70 × 20 мм) с шурупами с полупотайной головкой, шурупы с потайной головкой, шканты, ламели, клей.

Кушетка

Кушетка – это разновидность одноместного дивана с изголовьем или односпальная кровать, не имеющая изножной спинки. Предлагаемая кушетка проста в изготовлении и не требует высокой столярной квалификации. Состоит она из следующих основных деталей: рамы-каркаса, подматрасной панели (настила), передней и задней спинки и четырех ножек.

Размеры деталей указаны на рис. 6 и в таблице 3. В зависимости от вашего желания и необходимости можно сделать кушетку большего или меньшего размера.

Продольные царги рамы сделаны из досок; они не должны иметь заметных дефектов с наружной стороны. В качестве материала для них хорошо подойдут сосна, ель, лиственница. Правда, лиственницу из-за сильной смолистости трудно обрабатывать, но зато она имеет очень красивую текстуру. По верхним кромкам продольных царг с внутренней стороны выберите четверти 20 × 10 мм под настил (подматрасную панель).

Рис. 6. Кушетка:

а – общая конструкция; б – конструкция упора; в – конструкция ножек с поперечиной; г – шаблон-кондуктор; д – способ разборного крепления ножек: 1 – продольная (боковая) царга; 2 – поперечная царга; 3 – опора-усиление; 4 – поперечина пары ножек; 5 – ножка; 6 – упоры ножек; 7 – передняя спинка; 8 – задняя спинка; 9 – нагели ∅10 и длиной 50 мм (20 шт.); 10 – шурупы 40–45 мм (36 шт.) для крепления упоров ножек к боковым доскам и ножек к поперечинам; 11 – шурупы 60–70 мм (4 шт.) для крепления спинок; 12 – подматрасная панель (фанера, оргалит); 13 – клин; 14 – болт; 15 – гайка с шайбой

Для того чтобы точно просверлить отверстия под нагели, можно использовать шаблон-кондуктор, изображенный на рис. 6, г. Не пожалейте времени на его изготовление, оно с лихвой окупится при сборке.

При сверлении отверстий шаблон накладывают стороной, ограниченной четырьмя рейками, на торец поперечной доски, а обратной стороной – на внутреннюю сторону продольной доски (по линиям разметки). Чтобы контролировать глубину отверстия, на сверло желательно надеть ограничитель в виде резиновой или хлорвиниловой трубки или намотать несколько слоев изоленты.

Отверстия под нагели должны быть такими, чтобы круглый шип входил от руки с усилием. При слишком большом отверстии нагель будет плохо держать, при слишком маленьком – может треснуть доска. При сборке рамы промажьте клеем нагель, отверстия и стыкуемые поверхности. Клей ПВА нанесите тонким ровным слоем на склеиваемые поверхности и выдержите 10 минут. Затем промазанные места увлажните еще одним тонким слоем клея, соедините детали и через 5 минут сдавите их с помощью струбцин, резинового жгута или груза. 3–4-часовой выдержки при комнатной температуре достаточно, чтобы со склеенными деталями можно было работать дальше.

Материалом для ножек могут служить сосна, ель, лиственница, дуб, бук, клен. Упоры на раме изготавливают из многослойной фанеры в виде клееного пакета. Технология изготовления этих деталей понятна из рисунков. Перед вырезанием пазов под поперечины разберите ножки по парам с таким расчетом, чтобы в готовой кровати они располагались скошенными сторонами внутрь, плоскими – наружу (к боковинам и спинкам). Собранные пары ножек взаимозаменяемы.

Пары ножек соберите на шурупах и клее. Верхние торцы ножек при изготовлении необходимо подогнать с таким расчетом, чтобы они входили в пазы упоров с небольшим натягом. Вставленные ножки зафиксируйте шурупами через отверстия в упоре. На рис. 6, д изображен еще один вариант упора, где ножки зажимаются с помощью клина.

Поперечные царги рамы можно сделать из досок любого качества, но, разумеется, без серьезных дефектов, ставящих под сомнение прочность всей конструкции. Для реек опор-усилений желательно использовать дерево твердой породы. Нагели также желательно изготовить из твердого дерева (дуб, бук, клен).

Спинки обычно делают из мебельных щитов или досок, в последнем случае материал необходимо подобрать по текстурному узору. Стыкуемые кромки досок хорошо прифугуйте друг к другу и скрепите в щит на нагелях и клее. Собранные щиты прострогайте и отшлифуйте шкуркой.

Для боковин рамы и спинок можно использовать и доски с дефектами, но в таком случае их желательно отфанеровать. В случае применения ДСП или МДФ их также потребуется оклеить шпоном. Кушетка в этом случае станет несколько тяжелее, поскольку плиты значительно тяжелее досок.

Технология фанеровки небольших поверхностей (спинок, боковых царг) с применением клея ПВА достаточно проста и доступна в домашних условиях, так как не требует длительной выдержки под прессом. Клей нанесите тонким слоем на фанеруемую поверхность и на заранее подогнанные полосы шпона. При этом выдержка должна быть не менее 15–20 минут. Затем полосы шпона наложите на предназначенные места и прогладьте горячим утюгом в течение 15–20 секунд. Дальнейшей сушки не требуется.

Однако одной фанеровкой не обойтись. Наружные поверхности деталей должны быть совершенно гладкими, безопасными и защищенными от влаги. Для получения качественного покрытия необходимо выдержать два условия: во-первых, поверхность должна быть ровной, хорошо отшлифованной и очищенной от пыли, а во-вторых, на нее нужно нанести не менее трех слоев лака с промежуточной сушкой и обязательной шлифовкой предыдущего слоя мелкой водостойкой шкуркой или пемзой. Хорошо лакированная поверхность по красоте не уступает полированной, но выглядит живее. Кроме того, старую потускневшую лакировку легко возобновить, в отличие от полировки, которую уже не восстановишь.

Для настила (подматрасной панели) можно использовать фанеру или оргалит (ДВП). Настил может быть сплошным или составным. В последнем случае листы настила должны стыковаться только над поперечными царгами.

Таблица 3

Примечание: * – размеры заготовки до обработки.

Условные обозначения материалов: М – древесно-волокнистая (МДФ) или древесно-стружечная (ДСП) плита или мебельный щит; С – сосновая доска; Б – бук; БФ – березовая фанера.

Матрас можно приобрести готовый, а можно изготовить самому. Самый простой матрас можно сделать из двух листов поролона толщиной 40 мм. Сложите их вместе и обшейте тканью. Более подробно процедура изготовления мягких мебельных элементов описана в следующем разделе, посвященном диванам.

Удобная и красивая кровать или диван для спальни являются, безусловно, важнейшими предметами, но далеко не единственно необходимыми. Как минимум, где-то в спальне нужно хранить постельные принадлежности, желательно иметь возможность посмотреть на себя в хорошее зеркало. И наконец, о каком комфорте может идти речь, если вам некуда поставить будильник или положить очки и книгу, которую вы читали перед сном?

Прикроватные столики и полочки

Удобный прикроватный столик – один из самых необходимых предметов интерьера спальни. Причем сделать его самостоятельно очень просто.

Какой из возможных вариантов прикроватного столика вам подойдет, зависит от того, что вы планируете на нем поместить. Кому-то нравится читать перед сном любимую книгу. Кто-то привык засыпать под полуночную программу по телевизору. Кому-то необходимы под рукой лекарства или стакан воды. Любой из этих вариантов нетрудно осуществить, имея элементарные навыки работы с такими материалами, как МДФ или многослойная фанера.

Самый простой вариант прикроватного столика – так называемый столик-ступенька (рис. 19, а). Два листа МДФ, вертикальный и горизонтальный, соединяют между собой с помощью ступеньки, в которой продольно устанавливают жестко закрепленный, но вместе с тем легко снимающийся ящичек. Его склеивают также из МДФ. Вся конструкция одним ребром опирается о пол, а другим – крепится к лицевой панели кровати с помощью монтажных уголков. Получается надежно и удобно. На горизонтальной поверхности такого столика может поместиться достаточно много вещей – от будильника и очков до лекарств и салфеток. В ящичек можно складывать предметы, которые могут скатиться или упасть с открытой плоскости. Под столик удобно ставить домашние тапочки, а в детской можно складывать игрушки.

Для изготовления такого столика сначала необходимо сделать два Г-образных элемента из МДФ толщиной 16 мм. Каждый элемент состоит из двух заготовок размером 255 × 400 и 120 × 400 мм, склеенных встык под прямым углом (для этого подойдет обыкновенный густой клей ПВА). Места соединения дополнительно можно укрепить с помощью ламелей или шкантов. Для фиксации деталей используйте струбцины. После высыхания клея два Г-образных элемента соединяют, склеив между собой их узкие части на шкантах.

Ящичек состоит из пяти деталей, вырезанных из той же МДФ: понадобятся две маленькие детали размером 88 × × 104 и три большие детали размером 120 × 400 мм. Две маленькие и две большие детали будут служить боковыми сторонами ящичка, а оставшаяся большая – днищем. Здесь тоже не помешает поставить хотя бы по одному шканту на сторону и использовать струбцины во время склеивания.

Рис. 19. Прикроватные столики и полочки:

а – столик-ступенька; б – детский столик «Мышиная охота»; в – столик для телевизора с плоским экраном; г – столик для телевизора с электронно-лучевой трубкой; д – пристенная панель с полочками и светильником; е – простая полочка у изголовья; ж – простая прикроватная тумбочка

Крепление столика осуществляют с помощью двух металлических уголков, которые прикручивают шурупами впотай снизу к верхней детали столика. Свес уголков надевают на переднюю царгу кровати, надежно фиксируя столик. При этом его можно будет легко снять или передвинуть. Чтобы не испортить поверхность и полировку кровати, на уголки можно наклеить небольшие войлочные или фланелевые прокладки.

Установка ящичка предполагает жесткую фиксацию. Однако не стоит приклеивать его к ступеньке. Если он останется съемным, всегда можно снять его во время уборки или заменить другим – такого же размера, но сделанным, например, из МДФ другого цвета.

Такое надежное и в то же время съемное крепление делают с помощью круглых шипов, чуть более толстых, чем мебельные шканты. В горизонтальной детали ступеньки и в днище ящичка просверливают по два отверстия ∅10 мм. Затем в отверстия ступеньки на клей сажают круглые шипы таким образом, чтобы вылет их свободного конца не превышал толщину днища ящичка из МДФ – 16 мм. Надев ящичек на выступающие шипы, вы жестко зафиксируете его на ступеньке столика.

Обработка торцов изготовленной конструкции – конечная операция по изготовлению столика. Открытые торцы всех деталей – как ступенчатой композиции, так и ящичка – можно оклеить специальной кромочной лентой или же несколько раз покрыть лаком или краской. В любом случае торцы следует предварительно прошпаклевать и отшлифовать. Важно, чтобы в результате они имели гладкие поверхности и не цеплялись за одежду.

В интерьер детской комнаты прекрасно впишется небольшой столик, оформленный оригинально и необычно. Например, такой, который изображен на рис. 19, б. Он называется «Мышиная охота». Конструкция представляет собой условно изображенную мышь, которая вцепилась зубами в условно изображенный кусок сыра. «Мышь», мордочка которой является консолью для крепления столика, выполняет функцию стойки, а «сыр» – столешницы. Для художественной убедительности спинку мыши можно оформить ушками, мордочку – глазками и носиком, в «сыре» же вырезать характерные отверстия. Желательно, чтобы одно из отверстий имело такой диаметр, который совпадал бы с диаметром конусообразного стакана.

Конструкция такого прикроватного столика даже проще, чем у предыдущего, но здесь потребуется уделить внимание его художественному оформлению. Столик изготавливают из листов МДФ толщиной 19 мм. Спинка мыши – это равносторонняя трапеция (основание 350 мм, высота 575 мм и вершина 200 мм), к верхним углам которой приклеивают круглые «ушки» ∅54 мм.

Мордочка представляет собой равнобедренный треугольник с основанием 200 мм и гранями 170 мм, который крепят к туловищу мыши с помощью широкого и надежного металлического уголка.

Для изготовления «сыра» потребуется сдвоенный лист МДФ, для чего необходимо склеить две заготовки размером 350 × 400 мм. Когда клей высохнет, прорежьте в «сыре» отверстия. Проще всего сделать это на настольном сверлильном станке, используя корончатое сверло ∅57 мм. Отверстия можно вырезать и с помощью обыкновенного лобзика. Электролобзик, если вы не очень хорошо им владеете, для этого не подходит, и вот почему: вырезанные из «сыра» кружочки вполне могут служить мышиными ушками, нужно только срезать у них небольшую часть окружности; при не очень уверенной работе электролобзиком отходов будет больше, а значит, ушки получатся слишком маленькими или будут неровными.

Готовую столешницу-«сыр» приклеивают к нижней части мышиной мордочки, но не впритык к туловищу, поскольку должно создаваться впечатление, что мышь кусает сыр. При склеивании между туловищем мыши и краем «сыра» проложите два дистанционных брусочка, каждый 5-сантиметровой толщины. Здесь также пригодятся ламели или шканты. И обязательно хорошо стяните склеиваемые детали струбцинами.

К внешней стороны мышиной спинки можно прикрепить причудливо изогнутую проволоку, которая будет изображать мышиный хвост. Малыши обожают подобные детали. Однако такой столик не стоит монтировать стационарно у кровати. Непоседливым детям, которые любят побегать и попрыгать, особенно в кровати, он будет только мешать. Столик нужно сделать переносным, при необходимости приставляя его к кровати. В этом случае свободная часть столешницы-«сыра» должна прочно опираться на панель кровати.

Но вернемся к оформлению спальни для взрослых. Если вы планируете разместить в спальне телевизор, для него можно сделать специальный столик, который «надевается» прямо на спинку кровати. Конструкция столика представляет собой стойку, нижняя часть которой состоит из двух листов МДФ, а верхняя – из одного, тыльного (рис. 19, в). Примерно на середине высоты стойки располагается собственно стол, опирающийся одной из своих сторон на торец короткого листа МДФ. На этом столе и будет стоять телевизор. Размер стола должен соответствовать опорной площадке телевизора. Размеры, указанные на рисунке, подойдут для небольших моделей с плоским экраном, но в любом случае столик такой конструкции не рассчитан на массивную и громоздкую модель. Для телевизора с электронно-лучевой трубкой можно изготовить столик несколько иного вида (рис. 19, г). Здесь отсутствует верхняя часть стойки, а столешница полностью опирается своей серединой на ее верхний торец. Для лучшей устойчивости телевизор можно притянуть к полке обычным поясом, потуже затянув ремень, или прочной лентой с липучками на концах.

И в том и в другом случае двойная часть стойки устроена так, чтобы при ее посадке на спинку кровати последняя плотно входила в проем между двумя листами МДФ – лицевым и тыльным.

Зазор между спинкой кровати и насаженной на нее стойкой не должен превышать 2 мм, в противном случае вся конструкция будет неустойчивой.

Кроме того, для прочной фиксации на спинке кровати между двумя листами стойки делают массивную перегородку из бруска, на которую и будет приходиться вес всей конструкции вместе со стоящим на ней телевизором. Разумеется, для использования такой конструкции кровать должна иметь жесткую устойчивую спинку, поскольку падение телевизора чревато неблагоприятными последствиями.

Изготовление всей конструкции нужно начинать с раскроя листов МДФ толщиной 16–19 мм по указанным на рисунке размерам. Затем столешницу 240 × 380 мм присоединяют торцом к той части стойки, размеры которой составляют 380 × 800 мм. Для прочности можно выполнить это соединение на плоских или круглых шипах. Кроме того, нижний угол стыка этих двух деталей должен быть усилен дополнительным бруском, тоже посаженным на клей. Не помешают и шурупы, под головки которых в МДФ следует подготовить цековку или глубокую зенковку, чтобы закрыть их декоративными пробками или зашпаклевать. После высыхания клея на нижнюю часть стойки нужно наклеить дистанционные планки, одновременно зафиксировав их ограничительным брусом, тоже наклеенным на стойку. Место крепления дистанционных планок, создающих глубину «посадки» столика на заднюю спинку кровати, определяется высотой самой спинки. Ширина брусьев должна быть чуть-чуть больше толщины этой спинки. В завершение к столешнице, брусьям и планкам приклеивается передняя (меньшая) часть стойки. Здесь тоже не следует полагаться только на клей, поэтому соединение нужно усилить шурупами.

Такой столик вполне подойдет и тем, кто телевизор в спальне не смотрит. К вертикальной поверхности стойки можно прикрепить лампу или кармашек для салфеток или ручек, а столешницу использовать по прямому назначению – здесь поместятся и книжка, и стакан воды, и прочие необходимые вещи. В таком облегченном варианте соединения между деталями столика можно не усиливать шурупами.

Полочку, прикрепленную к стене, прикроватным столиком назвать трудно (рис. 19, е). Однако определенные его функции она все же может выполнять. Поэтому стоит остановиться на таком предмете отдельно.

Удобство и практичность узких настенных полочек заключается в том, что они, по сути, не отнимают у помещения ни сантиметра свободной площади. Их можно повесить, скажем, в изголовье кровати, поместить в ногах или даже создать с помощью полочек специальную нишу для хранения гостевых матрасов и подушек. Последний вариант несложно реализовать в том случае, если кровать имеет высокую спинку (0,9–1 м) и пространство помещения позволяет это сделать.

Полочку вырезают из МДФ или многослойной фанеры в виде прямоугольника соответствующих размеров. По ширине она должна помещаться между стеной и спинкой кровати, опираясь одним краем на спинку, как изображено на рисунке, а ее длина должна соответствовать ширине кровати.

Открытые торцы полочки необходимо тщательно обработать. В продаже имеется специальная клеящаяся лента для кромок – оклеив ею торцы, можно получить изделие, которое ничем не будет отличаться от промышленных образцов. Конечно, можно обойтись и без такой ленты. Тщательно зашлифовав торцы фанеры, можно покрыть их несколько раз лаком или краской. Если полка сделана из МДФ, торцы перед шлифовкой необходимо прошпаклевать. Перед каждым следующим слоем краски или лака предыдущий нужно обязательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Последний слой можно отполировать куском фланели или войлока с использованием полировочной пасты.

Крепление полки к стене – операция, с которой наверняка сталкивался каждый мастер. Покупные полочки обычно имеют специальные кронштейны с отверстиями для шурупов. Поэтому нужно только сделать отверстия в нужных местах стены, вставить в них пластиковые или деревянные дюбели, а затем вкрутить в них шурупы.

Самодельная полочка потребует изготовления специальных кронштейнов. Количество их зависит от ширины полки, а также от того, насколько тяжелы предметы, которые будут размещены на ней. Чем больше тяжесть, тем длиннее и массивнее должны быть угловые элементы кронштейна и тем большим должно быть их количество. После прикрепления полочки к стене достаточно придвинуть к ее лицевой стороне спинку кровати – получится конструкция, которая с успехом заменит прикроватный столик. Следует так рассчитать высоту крепления полочки, чтобы ее нижняя поверхность опиралась на спинку кровати. Этим можно не только подстраховать «работу» кронштейнов, но и существенно уменьшить их число и массивность. Получившееся свободное пространство между стеной, спинкой кровати, полом и полочкой можно с успехом использовать для хранения постельных принадлежностей (гостевых матрасов, диванных подушек) или легкой складной мебели (шезлонгов, складных стульев).

Если открытая мини-кладовка покажется вам не слишком аккуратной, можно закрыть ее узкой дверцей. Для навешивания такой дверцы сначала необходимо прикрепить к стене вертикальный брусок с помощью дюбелей и шурупов. На закрепленный брусок навешивают две мебельные петли или одну рояльную и к ним присоединяют дверцу. Для плотного прилегания дверцы к ее краю и к спинке кровати нужно прикрепить мебельные магнитики.

Следующая конструкция представляет собой пристенную панель (рис. 19, д). Этот вариант также является не совсем столиком, однако вполне может выполнять его функции. В верхней части панели размещается лампа, ниже – полочки для книг, салфеток и будильника.

Для изготовления панели лучше всего использовать доску толщиной 18–19 мм или многослойную фанеру той же толщины. Из такого же материала делают и две полочки. Размеры панели – 300 × 900 мм, полочек – 260 × 140 мм.

Расстояние между полочками, так же как и высоту нижней полки от пола, каждый может выбрать по собственному усмотрению. Размеры, указанные на рисунке, являются исключительно ориентировочными. В каждом конкретном случае они зависят от высоты предметов, которые предполагается размещать на полочках, и размера светильника.

Полочки крепят шурупами с тыльной стороны панели. Перед этим необходимо тщательно разметить места крепления, просверлить направляющие отверстия для шурупов (как в панели, так и в торцах полочек) и обработать отверстия зенкером с тыльной стороны.

Крепление светильника зависит от его типа. В приведенном варианте установлена стандартная лампа с гибким подвесом, которую можно легко повернуть в удобное положение. Лампу крепят к панели, а провод пропускают через предварительно просверленное отверстие ∅35 мм. Расположение отверстия на панели зависит от длины лампового подвеса. Главное при установке лампы – помнить, что электропроводка должна быть скрытой и безопасной. Поэтому между панелью и стеной должно быть некоторое свободное пространство. Для этого к тыльной стороне панели прикрепляют три сосновые планки, закрепленные в форме буквы «П». Профиль планки имеет сечение 38 × 19 мм, а ее общая длина не превышает 2 м. Для верхней перекладины отрежьте брусок длиной 220 мм, а оставшуюся планку разделите пополам.

Крепить панель к стене можно по-разному. Рассмотрим самое простое решение. Сначала в центре верхней планки нужно просверлить сквозное отверстие. Затем все планки необходимо прикрепить к тыльной стороне панели: в верхнюю планку ввернуть шурупы по краям, а в длинные – в трех местах. Длинные планки должны отстоять от края панели на 10 мм. В стене на высоте примерно 860–880 мм необходимо просверлить отверстие и вкрутить туда с использованием дюбеля винтовой крюк. Когда изготовление панели будет полностью завершено – полки установлены, а лампа закреплена, всю конструкцию можно навесить на стену, пропустив стенной крюк в отверстие верхней перекладины.

Свободное пространство за панелью, образованное планками, и сантиметровый зазор между ними и полом позволят пропустить электрический шнур вдоль стены от источника питания к лампе.

В завершение обзора рассмотрим конструкцию простой прикроватной тумбочки (рис. 19, ж). Размеры ее деталей указаны на рисунке.

Все части тумбочки можно сделать из мебельного щита или листа МДФ. С помощью электролобзика или ручной электропилы нужно вырезать три полки, две боковые стенки и одну заднюю. Кромки этих деталей удобнее всего обрабатывать с помощью фрезерной машинки, но если этого инструмента нет – не беда, скруглить кромки можно, например, рубанком и рашпилем, зачистив их затем шлифовальной шкуркой.

Собирают тумбочку на шкантах и клее ПВА. Прежде чем сверлить отверстия под шканты, их положение размечают с помощью шаблона и маркеров-шканторазметчиков. Предварительную сборку тумбочки делают без клея, а затем, если все детали сопрягаются нормально, склеивают ее окончательно. Отделывают изделие по своему вкусу, например покрывают декоративным воском или лаком.

Прикроватный столик-тумба без стенок

Такую прикроватную тумбочку (рис. 20) сделать будет уже посложнее. Зато и выглядит она очень стильно. И только при внимательном рассмотрении удастся разглядеть и оценить ее уникальную минималистскую конструкцию. Выдвижные ящики не спрятаны, как обычно, внутри закрытого корпуса, оставаясь видимыми только спереди. Напротив, они видны со всех сторон, там, где мы привыкли видеть боковые и заднюю стенки. Вынув ящики, мы увидим простой дубовый каркас из четырех ножек, соединенных перекладинами, и крышки. Высота этого столика-тумбы – 700 мм, а ширина и глубина – 502 мм.

Рис. 20. Прикроватный столик-тумбочка без стенок:

а – общий вид; б – конструкция боковины; в – шипы передних перекладин; г – шипы боковых, верхней передней и задних перекладин; д – шипы нижней передней перекладины; е – шипы нижних боковых и задних перекладин; ж – конструкция каркаса; з – ящик; и – соединение деталей ящика: 1 – ножки; 2 – боковые, верхняя передняя и задние перекладины; 3 – нижние боковые и задняя перекладины; 4 – нижняя передняя перекладина; 5 – передние перекладины; 6 – полозки; 7 – крышка; 8 – передние и задние стенки ящиков; 9 —боковые стенки ящиков; 10 – донышки ящиков

Изготовление тумбочки начинается с изготовления ножек 1. Острогайте исходный материал до толщины 32 мм или склейте заготовки из более тонких досок. Затем по указанным в таблице 7 размерам выпилите ножки. При этом старайтесь максимально использовать красоту древесины. Распределите ножки так, чтобы грани с наиболее привлекательным рисунком текстуры были обращены наружу, и пометьте верхние торцы ножек соответствующими литерами (например, «ЛЗ» – левая задняя, «ПП» – правая передняя и т. д.). Также нарисуйте сверху каждой ножки стрелку, указывающую, какой стороной она будет обращена внутрь каркаса.

Разметьте на каждой ножке восемь гнезд (рис. 20, б). Закончив разметку, выберите на каждой ножке сначала только четыре гнезда для боковых и нижних боковых брусков-перекладин. Остальные гнезда выполняют после сборки боковин, и при их выборке будет удалена часть шипа в готовых соединениях. Выбирать гнезда удобнее всего с помощью долбежного станка. Но поскольку он имеется не в каждой домашней мастерской, можно прибегнуть к более доступным способам. Самый древний и весьма надежный – выбрать гнезда долотом. Можно высверлить материал в середине каждого гнезда и выровнять края стамеской. С вытянутыми в длину гнездами поможет справиться ручной фрезер, но и в этом случае на краях придется поработать стамеской. Будьте внимательны: все гнезда имеют глубину 14 мм.

Когда гнезда будут готовы, разметьте на внутренних гранях в нижней части ножек сужения, выпилите их и отшлифуйте.

Теперь займемся перекладинами. Выпилите все перекладины 2, 3, 4, 5. Отберите шесть боковых перекладин 2 и две нижние боковые перекладины 3, а остальные временно отложите в сторону. Выпилите шипы на концах восьми отобранных заготовок, подгоняя их размеры к соответствующим гнездам ножек.

Резать шипы удобно на пильном станке. Установите в станок наборный пазовый диск толщиной 6 мм, закрепите на параллельном упоре деревянную накладку и придвиньте ее к диску на расстоянии 13 мм. Теперь установите вылет диска на 6 мм и вырезайте шипы на отобранных перекладинах (рис. 21, г, е). Не изменяйте пока настройки пильного станка, чтобы использовать их в следующих операциях.

Если у вас нет пильного станка, сформировать шипы можно с помощью фрезера или старой доброй обушковой пилы.

Распределите перекладины так, чтобы их самые красивые грани были обращены наружу, пометьте верхнюю сторону и шипы. Затем насухо (без клея) соберите обе боковины для проверки всех соединений и снова разберите детали.

Разметьте дугу на нижнем крае одной из нижних боковых перекладин 3. С помощью двустороннего скотча склейте в стопку четыре нижние перекладины (две боковые, заднюю и переднюю), тщательно выровняв кромки и торцы. Ленточной пилой выпилите дугу и отшлифуйте до линии контура. Разъедините детали и отложите переднюю и заднюю перекладины в сторону. При отсутствии ленточной пилы эту операцию можно выполнить и электролобзиком, но в таком случае придется работать с каждой перекладиной отдельно, поскольку малый вылет пилки лобзика не позволит обработать целый пакет.

Окончательно отшлифуйте внутренние грани ножек и все стороны готовых перекладин наждачной бумагой № 220.

Соберите и склейте обе боковины, нанеся клей на шипы перекладин 2, 3 и в гнезда ножек. Убедитесь в прямоугольности склейки и зафиксируйте детали струбцинами. Струбцины устанавливайте на одной линии с боковыми перекладинами. Для равномерного распределения давления и защиты деталей от вмятин используйте в качестве прокладок обрезки досок.

Вклейте оставшиеся перекладины в гнезда боковин и зафиксируйте сборку струбцинами, не забыв вставить прокладки. Убедитесь в прямоугольности собранного каркаса и отсутствии перекосов.

После тщательной просушки склеенных боковин снимите струбцины и сделайте в каждой ножке еще по четыре гнезда под лицевые и задние перекладины. Используя сохранившиеся настройки пильного станка, выберите шипы на верхней передней и задней перекладине, а также на нижней передней перекладине. Проверьте, как они входят в соответствующие гнезда ножек. Затем, не меняя настройку параллельного упора, уменьшите вылет диска до 3 мм и нарежьте шипы на передних перекладинах. Насухо вставьте шипы перекладин в свободные гнезда собранных боковин. Затем разделите детали, нанесите клей и снова соберите каркас.

Выпилите восемь полозков 6, проходящих вдоль боковых перекладин. Приклейте по одному полозку к верхним боковым перекладинам 2, выровняв их с нижним краем, и зафиксируйте струбцинами. Остальные шесть полозков приклейте к боковым и нижним боковым перекладинам, отступив от их верхних граней по 6 мм.

Склейте щитовую заготовку для крышки, длина и ширина которой должны быть на 65 мм больше размеров каркаса. Для склейки такого относительно широкого щита используйте делянки шириной не более 100 мм и собирайте их, чередуя направление годовых колец, чтобы уменьшить возможное коробление склеенного изделия. Тщательно просушив щит-заготовку, выпилите из него крышку, длина и ширина которой должны на 50 мм превышать размеры каркаса, чтобы края крышки со всех сторон выступали за ножки на 25 мм.

По всему периметру крышки с нижней стороны отфрезеруйте фаски шириной 10 мм, а сверху – фаски шириной 1,5–2 мм (рис. 20, ж). Отложите крышку в сторону.

Теперь приступим к сборке ящиков. Выпилите три передние, три задние и шесть боковых стенок для выдвижных ящиков (рис. 20, з). Сохраните обрезки досок этой толщины для настройки при выпиливании соединений.

Для выборки пазов используйте уже установленный в пильном станке пазовый диск толщиной 6 мм. Расположите продольный (параллельный) упор с деревянной накладкой на расстоянии 6 мм от диска и выпилите паз глубиной 6 мм на конце каждой боковой стенки с внутренней стороны (рис. 21, б). Затем установите вылет диска 12 мм и выпилите паз в каждом торце передних и задних стенок (рис. 21, в).

Рис. 21. Выпиливание соединений ящиков на пильном станке:

а – вырезание шипов; б – выпиливание боковых пазов; в – выпиливание торцевых пазов: 1 – стол пильного станка; 2 – пазовый диск; 3 – параллельный упор; 4 – деревянная накладка; 5 – обрабатываемая деталь

Передвиньте упор, чтобы пазовый диск едва касался деревянной накладки, и укоротите внутренний гребень на всех передних и задних стенках (форма гребня изображена на рис. 20, и). С лицевой стороны всех передних стенок вдоль нижнего края отфрезеруйте декоративную фаску шириной 1,5–2 мм.

Теперь нужно выпилить шпунты глубиной 6 мм на расстоянии 6 мм от нижнего края всех стенок ящиков. Для этого установите в пильный станок комбинированный диск (для продольного и поперечного пиления). Шпунты выпиливайте за два прохода, подгоняя ширину шпунтов к толщине фанерного дна. Затем выпилите три донышка и отшлифуйте все детали ящиков наждачной бумагой № 180.

Разметьте центры и просверлите отверстия для ручек во всех передних стенках. Разметка отверстий под ручки зависит от конкретного типа применяемой фурнитуры.

Соберите ящики насухо и проверьте, как они вставляются на свои места. Склейте ящики и зафиксируйте струбцинами, проверив их прямоугольность.

Теперь переходим к окончательной сборке и отделке.

Высверлите в верхних боковых перекладинах углубления-цековки ∅17 и глубиной 3 мм для крепления крышки к каркасу (рис. 20, ж). Шурупами закрепите в цековках соединители-«восьмерки». Положите сверху крышку, обратив ее широкой фаской вниз, выровняйте по центру каркаса и зафиксируйте струбцинами, чтобы она не сдвинулась, пока вы будете сверлить в ней снизу направляющие отверстия через «восьмерки». При установке крышки обратите внимание, чтобы торцы досок-делянок в щите были расположены по бокам столика.

Удалите всю фурнитуру, окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220, смягчая все острые ребра, и нанесите отделку. Сначала покройте древесину морилкой, нанося ее кистью, а затем нанесите на все поверхности два слоя полиуретанового лака на водной основе с легкой промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 320 единиц. Когда лак полностью высохнет, установите на место всю фурнитуру. Теперь вы можете поставить этот необычный столик рядом с кроватью.

Таблица 7

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Д – дуб; ДЩ – дубовый щит; БФ – березовая фанера.

Также понадобятся соединители-«восьмерки» (4 шт.), шурупы 4 × 16 мм с потайной головкой.

Три вида трюмо

В повседневной современной жизни трюмо – один из важнейших и самых востребованных предметов мебели: какая женщина (да и мужчина) позволит себе выйти из дома, не рассмотрев со всей тщательностью свой туалет? И если все в полном порядке, да и на само зеркало в шикарной оправе приятно посмотреть, хорошее настроение сохранится надолго.

Предлагаемая конструкция (рис. 22) замечательна тем, что на ее основе можно изготовить три совершенно разных предмета обстановки. Первый вариант трюмо – с небольшой тумбочкой и гардеробом за зеркалом (на него и даны схемы сборки) – предпочтительнее для маленьких прихожих, в которых трудно установить большой шкаф для верхней одежды. За зеркалом такого трюмо предусмотрена компактная вешалка с полочкой для головных уборов (рис. 22, а).

Рис. 22. Трюмо:

а – в виде мини-гардероба; б – классическое трюмо с тумбочкой; в – напольное зеркало; г – вид сзади (мини-гардероб); д – конструкция трюмо-гардероба; е – шканторазметчик: 1 – зеркало; 2 – левая стойка; 3 – правая стойка; 4 – перемычка; 5 – основание; 6 – крышка; 7 – боковые стенки; 8 – полка; 9 – опорная планка; 10 – подложка; 11 – задняя стенка тумбочки; 12 – лицевая панель выдвижного ящика; 13 – боковая стенка ящика; 14 – задняя стенка ящика; 15 – дно ящика; 16 – ручка; 17 – ножки; 18 – направляющие планки; 19 – штапик; 20 – монтажный уголок

Этот настоящий мини-гардероб хорошо подойдет для малогабаритной или однокомнатной квартиры. Даже в спальне всегда найдется, что спрятать за таким зеркалом.

Если же проблем с недостатком площади нет, можно остановиться на втором варианте – трюмо более привычной конфигурации (рис. 22, б). Сделать его легко по аналогии с приведенными схемами. Размеры деталей и заготовок – те же, что и в первом варианте, небольшое отличие будет лишь в форме некоторых из них.

Третий вариант – самый простой, но не стоит сразу сбрасывать его со счетов. Такое зеркало отлично впишется в узкий коридор, где ничего не поставишь, не загородив прохода (рис. 22, в). Его можно разместить и в ванной комнате, и в спальне. А еще оно составит замечательный комплект с каким-либо из первых двух вариантов трюмо. Конструктивно это зеркало повторяет фасадную часть трюмо первого варианта: «зазеркалье» здесь как бы просто отрезано.

Особый шарм всем изделиям придают обтекаемые формы всех наружных декоративных элементов, их скругленные углы и кромки, а также зеркало, необычно скошенное сверху под углом 15°.

В качестве заготовок для большей части деталей здесь использованы сосновые доски и мебельные щиты – не столько из-за их относительной дешевизны, сколько потому, что хорошо обработанная сосновая древесина больше всего соответствует нестрогому «домашнему» дизайну любого из этих трюмо. Кроме того, она хорошо подвергается обработке. Хотя стоит заметить, что при фрезеровании с ней нужно быть внимательным и аккуратным, не пытаться достичь результата быстро, за один проход.

Подобрав всю номенклатуру заготовок в соответствии с таблицей 8, можно приступать к изготовлению отдельных частей трюмо. Для фигурного основания, крышки, стоек и ручек предварительно делают шаблоны из фанеры, оргалита или плотного картона. Конечно, можно обойтись и без них, выполняя разметку скруглений непосредственно на мебельных щитах и досках, но не поленитесь – все-таки лекальную доводку проще делать по шаблону, поскольку нагляднее видны все отклонения от нужного профиля.

Из заготовок с окончательно обработанными пластями, но с небольшими припусками на каждую сторону, выкраивают прямоугольные заготовки по габаритным размерам деталей, а уже на них размечают криволинейные кромки (для деталей 2, 3, 5, 6, 17) и скосы под углом 15° (для деталей 4, 10). Зеркало нужной формы лучше заказать в стекольной мастерской.

Все скругления выполняют с помощью электролобзика. Чтобы исключить скалывание древесины, предварительно вдоль предполагаемой линии разметки наклеивают малярную или самоклеящуюся ленту (скотч) и производят разметку уже на ней. Неплохо наклеить бумагу и с обратной стороны обрабатываемой заготовки вдоль реза. Завершив выпиливание, бумагу просто сошлифовывают (а «самоклейку» отклеивают). В передней части крышки делают пропилы для стоек.

Следующий шаг – подготовка к предварительной сборке. На всех деталях размечают положение шкантов и сверлят под них отверстия. Затруднений при сборке не будет, если точно совпадут все соответствующие друг другу отверстия. Чтобы свести к минимуму взаимные осевые и угловые смещения, во-первых, нужно воспользоваться стойкой для дрели (или сверлильным станком) и шканторазметчиками – пробками с небольшим острым «носиком» по центру, диаметр которых соответствует отверстиям под шканты (рис. 22, е). Во-вторых, необходимо строго придерживаться определенной последовательности работ: просверлив по разметке отверстия в одной детали, вставьте в них шканторазметчики и прижмите к ним другую (пристыковываемую) деталь точно так, как она должна стоять в сборке. Отверстия в этой детали сверлите по оттискам от шканторазметчиков. Можно, конечно, попытаться сделать точную разметку с помощью линейки и, допустим, штангенциркуля, но обычно без должного опыта таким способом не удается получить точного совпадения отверстий.

Цилиндрические ножки-шашки для трюмо вырезают из доски толщиной 40 мм с помощью сверла-коронки или сверлильной головки. Если инструмент коротковат и не позволяет выполнять отверстия на такую глубину, можно высверлить 8 шашек толщиной по 20 мм и склеить попарно.

Затем трюмо собирают насухо (без клея) и без установки зеркала (рис. 22, д). Последнее просто примеривают потом к собранному каркасу и наносят по контуру необходимые отметки.

Убедившись, что принципиальных ошибок в получившейся конструкции нет, каркас разбирают и приступают к окончательной обработке деталей: фрезерованию фальцев и фасонных кромок. Для этого подбирают фрезы подходящего профиля с направляющими подшипниками (сечение А – А на рис. 22, г): для декоративных кромок – радиусом 20–25 мм и с уступом; для скругленных с обеих сторон кромок – радиусом 10–12 мм; для обработки вдоль всех остальных ребер – радиусом 4–6 мм. Понадобится еще пара пазовых фрез ∅6 мм и ∅12 мм для выборки пазов под дно в деталях ящиков и для фальцев под зеркало.

Фрезеровать детали нужно в несколько проходов, снимая за каждый проход слой не толще 3 мм. Это касается и фальцев и фасонных кромок. Причем при обработке фальцев фрезу выдвигают по одной из двух координат, увеличивая либо высоту, либо глубину фрезерования. Тут пригодится параллельный упор из комплекта фрезерной машинки. А при обработке фасонных кромок при каждом следующем проходе увеличивают вылет (высоту) фрезы над основанием машинки.

Для зеркала в стойках и перемычке выбирают фальцы глубиной 18 мм и шириной 10–11 мм (с учетом пометок по результатам предварительной сборки).

Чтобы задняя стенка не выступала за габариты тумбочки, ее вставляют в фальцы 10 × 5 мм, выбранные в деталях 5, 6 и 7. Стенку потом крепят к ним мелкими шурупами или гвоздиками.

В боковых и задних стенках ящиков, отступив от нижней кромки 10 мм, фрезеруют пазы 6 × 6 мм под установку дна. В лицевых панелях такой же паз делают в 20 мм от нижней кромки. Под зеркало в крышке тоже можно сделать паз, а можно обойтись и без него.

Все деревянные детали шлифуют наждачной бумагой № 220. При обработке пластей поможет виброшлифовальная машинка, а скругленные кромки шлифуют вручную.

Последняя операция перед окончательной сборкой – лакирование. Для этого можно использовать либо матовый лак на водной основе, либо бесцветный глубоко проникающий состав для внутренних работ по древесине (названия у них бывают разные – зависит от фирмы-производителя).

Когда лак высохнет, трюмо собирают, теперь уже на шкантах с клеем. Начинают с ящиков. Потом, привернув к основанию ножки, монтируют на нем тумбочку и оправу зеркала. Положение направляющих выверяют по месту так, чтобы небольшие зазоры по контурам лицевых панелей были со всех сторон примерно одинаковыми. Вставив зеркало и подложку из оргалита в оправу, фиксируют их штапиками. Полку с прикрученной опорной планкой крепят одновременно к задней поверхности стоек и к стене при установке трюмо на отведенное для него место.

Таблица 8

Условные обозначения материалов: C – сосна; Б – бук; Ф – фанера; О – оргалит; М – металл; Л – стекло.

Элегантное настенное зеркало

В спальне не всегда можно найти место, чтобы поставить трюмо. Но повесить зеркало на стену можно всегда. Можно разместить его и на комоде. На изготовление такого настенного зеркала (рис. 23) у вас уйдет всего лишь пара выходных, но оно очень долго будет радовать вас своими стильными и всегда актуальными формами.

Для обрамления зеркала, выполненного в классическом стиле, лучше всего подойдет древесина ореха. После финишной обработки его текстура будет выглядеть очень красиво, и это зеркало станет настоящим украшением вашей спальни или гостиной. Но для этого необходимо выполнять работу очень аккуратно, ведь зеркало и его рама всегда приковывают к себе самое пристальное внимание.

Вначале из 18-миллиметровых досок выпилите стойки и перекладины указанных в таблице 9 размеров. Обработайте концы этих деталей для соединения на ус вполдерева. Эта разновидность соединений считается одной из самых прочных благодаря большой площади склеиваемых поверхностей. Ведь раме с простыми соединениями на ус, в которых склеиваются только торцевые волокна, может не хватить прочности, чтобы удерживать большое, тяжелое зеркало.

Рис. 23. Настенное зеркало:

а – общий вид; б – схема сборки; в – конструкция навершия: 1 – стойки; 2 – перекладины; 3 – боковые планки рамы; 4 – верхняя и нижняя планки рамы; 5 – планки навершия; 6 – навершие; 7 – задник; 8 – зеркало

Сначала обработайте детали рамы до указанной толщины и ширины. Затем опилите стойки и перекладины рамы до окончательной длины, сделав скосы под углом 45° только на концах перекладин. Установите в цангу закрепленного в стол фрезера прямую пазовую фрезу ∅12 мм и настройте ее вылет, который должен соответствовать ½ толщины стоек и перекладин. Затем отфрезеруйте вырезы вполдерева на двух пробных обрезках и, положив их на ровную поверхность, проверьте плотность прилегания в соединении. Понемногу изменяйте вылет фрезы до тех пор, пока передние стороны обеих частей соединения не будут располагаться в одной плоскости. Настроив вылет фрезы, отфрезеруйте вырезы за несколько проходов.

Закончив и проверив угловые соединения, отфрезеруйте фальцы 10 × 3 мм на задней стороне и 6-миллиметровые выкружки (галтели) на внутренних передних ребрах. Склейте детали рамы, зафиксируйте струбцинами и дайте клею высохнуть.

Из 6-миллиметрового материала выпилите планки для окантовки рамы и навершие с припуском по длине около 25 мм. На переднем крае каждой планки отфрезеруйте скругление радиусом 3 мм. Опилите скосы на ус, придав деталям окантовки окончательную длину. Для точной подгонки прикладывайте их к собранной раме и укорачивайте понемногу. Затем приклейте планки к раме так, чтобы они выступали сзади на 6 мм, это поможет скрыть края задника.

Для изготовления навершия выпилите из ореховой доски прямоугольную заготовку размером 18 × 95 × 568 мм. Нанесите на нее контуры навершия согласно рис. 23, в. На обоих концах просверлите отверстия ∅22 мм. Затем сверлом Форстнера или кольцевой пилой-коронкой сделайте верхнее отверстие ∅54 мм. Опилите заготовку по контуру до окончательной длины и ширины, перед тем как сделать косые распилы с помощью ленточной пилы или пильного станка с приспособлением для выпиливания сужений. Ленточной пилой сделайте два раскрывающих пропила к верхнему отверстию.

Опилите до окончательной длины верхние планки навершия и выполните скругления радиусом 3 мм на их передних кромках и концах. Затем приклейте их сверху, сформировав готовое навершие. Когда клей высохнет, приклейте готовое навершие к верхнему краю рамы.

Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220, тщательно удалите пыль с помощью пылесоса и нанесите три слоя полуматового бесцветного лака.

Выпилите задник из твердого оргалита. Закажите в стекольной мастерской зеркало размером 3 × 457 × 762 мм, вставьте его в раму и прижмите задником, который прикрепите к раме шурупами 4,2 × 20 мм.

На этом работу можно считать практически завершенной. Осталось только повесить готовое зеркало на стену, отойти на пару шагов и полюбоваться отражением умелого мастера, создавшего великолепное изделие.

Таблица 9

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: О – орех; Т – твердый оргалит; Л – стекло.

Также понадобятся шурупы 4,2 × 20 с потайной головкой.

Ларь для постельных принадлежностей

Этот ларь для постельных принадлежностей меньше всего похож на стандартный полированный ящик (рис. 24, а).

Рис. 24. Ларь для постельных принадлежностей:

а – общий вид; б – схема раскроя деталей на стандартном листе декоративной фанеры с лицевым шпоном из дуба 19 × 1220 × 2440 мм; в – сборка корпуса с помощью монтажного угольника; г – декоративная накладка; д – схема сборки; е – прижимной брусок с демпфером из скотча: 1 – боковые стенки; 2 – передняя и задняя стенки; 3 – боковые кромочные накладки; 4 – передняя и задняя кромочные накладки; 5 – дно; 6 – боковые ножки; 7 – боковые перекладины; 8 – накладки боковых ножек; 9 – передние и задние ножки; 10 – передние и задние перекладины; 11 – накладки передних и задних ножек; 12 – передние и задние средники; 13 – декоративные накладки; 14 – панель крышки; 15 – боковые кромочные накладки; 16 – передние и задние кромочные накладки; 17 – продольные накладки; 18 – боковые накладки; 19 – средники крышки; 20 – накладные петли; 21 – амортизатор крышки; 22 – демпфер-«таблетка»

Скорее, он напоминает сундук из иллюстраций к сказкам. И пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления этого великолепного предмета интерьера, настоящего украшения любой спальни. Есть несколько простых приемов, которые позволят избежать долгой возни со сложными рамами и филенками, заменив их более простыми конструкциями, состоящими из накладных деталей.

Начните с прочного корпуса. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые, переднюю и заднюю стенки по размерам, указанным в таблице 10 и на рис. 24. Желательно при этом соблюдать ориентацию текстурного рисунка материала, чтобы готовые детали при сборке составляли гармоничную конструкцию (рис. 24, б).

Точно измерьте реальную толщину фанеры, так как часто она бывает чуть меньше номинальной, и выпилите из дубовой доски рейки такой же ширины. Сделайте из этих реек боковые, переднюю и заднюю кромочные накладки, опилив их до нужной длины. Приклейте накладки к верхним краям передней, задней и боковых стенок. После высыхания клея отшлифуйте панели наждачной бумагой № 220.

Теперь можно собирать корпус. Для того чтобы при склейке можно было применить струбцины и при этом выдержать прямые углы между деталями, используйте простой самодельный монтажный угольник (рис. 24, в). Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один точный прямой угол (можно использовать ту же фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите прямые углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длиной катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны.

Приклейте переднюю и заднюю стенки к боковым. Просверлите направляющие отверстия ∅2,8 мм, раззенкуйте их и дополнительно скрепите стенки шурупами 4,5 × 40 мм с потайными головками.

Измерьте собранную коробку и выпилите по этим размерам дно с небольшим припуском по длине и ширине. Прикрепите его снизу шурупами, оставив одинаковые свесы по всему периметру. Затем с помощью фрезера с копирующей фрезой удалите свесы, подрезав края дна вровень со стенками.

Теперь нужно добавить накладную раму, которая будет создавать иллюзию сложной наборной конструкции. Из досок, остроганных до толщины 12 мм, выпилите боковые ножки 6 и боковые перекладины 7. Приклейте одну ножку к боковой стенке, выровняв верх и кромку, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, приклейте на место боковые перекладины, выровняв одну из них с верхом, а вторую – с низом корпуса. Дайте клею окончательно высохнуть, прежде чем приклеить вторую ножку. Учтите, эта вторая ножка будет немного выступать за корпус. В такой же последовательности приклейте ножки и перекладины к другой боковой стенке.

Выпилите накладки 8 для боковых ножек. Приклейте их к нижним концам боковых ножек 6 с внутренней стороны. При этом накладки следует выравнивать с дном корпуса, а не с кромками ножек. Это создаст направляющую поверхность для подшипника копирующей фрезы, которая выровняет ножку до окончательной ширины. После полного высыхания клея фрезером удалите выступающие кромки боковых ножек, срезав материал вровень со стенками корпуса.

Выпилите и приклейте ножки 9 и перекладины 10 к передней и задней стенкам точно так же, как к боковым. Удалите лишний материал с помощью фрезера и копирующей фрезы, подрезав кромки вровень с боковыми ножками. После этого, выпилив накладки 11 для передних и задних ножек, приклейте их на место.

Опилите до указанной ширины заготовки передних и задних промежуточных стоек-средников, а затем подгоните их длину к расстоянию между перекладинами 10. Из доски толщиной 20 мм сделайте пару прижимных брусков (рис. 24, е). Дополните прижимы скотчем – сначала наклейте на прижимную грань полоску малярного скотча или изоленты длиной 70–80 мм, а затем последовательно увеличивайте длину последующих. Слои мягкой ленты сформируют небольшую выпуклость в середине прижимного бруска, которая распределит прижимное давление на середину деталей, куда не дотягиваются струбцины. Теперь приклейте средники на место, фиксируя их прижимными брусками.

Из материала толщиной 6 мм выпилите 16 заготовок для декоративных накладок 13 с припуском по длине и ширине около 6 мм. Затем выпилите из 6-миллиметровой фанеры или оргалита заготовку таких же размеров и сделайте из нее контурный шаблон накладки. Торцы шаблона тщательно отшлифуйте. С помощью двустороннего скотча прикрепите шаблон к заготовке и грубо опилите по контуру мелкозубой пилкой, оставив небольшой припуск. Для удаления припуска и придания накладкам окончательной формы снова используйте фрезер с копирующей фрезой, подшипник которой будет скользить по кромке шаблона. Проделайте эти операции с остальными заготовками. Отшлифуйте все накладки, подгоните каждую из них по месту и приклейте, фиксируя прижимными брусками.

Теперь можно приступать к изготовлению крышки. Выпилите панель и кромочные накладки для крышки 14, 15, 16. Сначала приклейте на место боковые накладки вровень с верхом и краями панели. После высыхания клея приклейте переднюю и заднюю накладки. Отшлифуйте крышку наждачной бумагой № 220.

Теперь на крышке необходимо создать иллюзию наборной рамы. Выпилите продольные и поперечные детали накладной рамы 17 и 18. Приклеивайте их так же, как приклеивали ножки и перекладины к боковым стенкам, удаляя свесы копирующей фрезой. Точно опилите средники 19 по длине и приклейте их между продольными деталями рамы, прижимая брусками.

Тщательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220 и смягчите острые ребра с помощью шлифовальной колодки. Просверлите направляющие отверстия для шурупов и установите накладные петли длиной 64 мм. Добавьте поддерживающие крышку трубчатые амортизаторы. На края верхней кромки передней стенки наклейте пару резиновых или силиконовых демпферов, чтобы крышка закрывалась без стука (демпферы, особенно резиновые, желательно приклеивать двусторонним скотчем; если они износятся или станут жесткими, их можно будет легко заменить). В последнюю очередь прикрепите ручки.

Проверьте все соединения, убедитесь, что крышка закрывается и открывается без перекосов. Удалите всю фурнитуру, снимите крышку и нанесите отделочное покрытие по своему выбору.

После того как поверхности высохнут, снова прикрепите крышку и ручки. Сказочный ларец для вашей постели готов.

Таблица 10

Список материалов и деталей

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: Ф – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.

Также понадобятся латунные шурупы 4,5 × 40 и 3,5 × 16 мм с потайной головкой; латунные накладные петли длиной 64 мм (3 шт.); трубчатые амортизаторы для крышки (1 пара); резиновые или силиконовые демпферы-«таблетки» (2–3 шт.); двусторонний скотч; клей для дерева (ПВА).

Бельевой шкафчик

Конструкция этого шкафа воспроизведена по чертежам классических шкафов конца 50-х – начала 60-х годов. Простые прямые линии контура и натуральная древесина являются отличительными чертами такой мебели. Этот стиль хорошо подойдет практически к любому интерьеру, а благодаря небольшой занимаемой площади этот шкаф можно разместить в любой комнате, даже в маленькой ванной, не говоря уже о спальне. Узкие шкафы имеют, по меньшей мере, два преимущества – элегантные пропорции и большую вместимость при маленьких размерах проекции на пол. Нижняя секция может с успехом заменить туалетную тумбочку, тогда и проблема хранения косметики, актуальная для многих, решится сама собой.

Для изготовления шкафа (рис. 25) рекомендуется использовать фанерованную вишневым шпоном МДФ, а отдельные детали сделать из натуральной вишни. Хотя, конечно, можно остановить выбор и на более доступном по цене материале (см. табл. 11). В любом случае кромки будут закрыты планками сечением 6 × 20 мм. Ширина планок (20 мм) не критична, но в любом случае они должны быть немного шире толщины МДФ. Лишний материал можно срезать при подгонке.

Рис. 25. Бельевой шкафчик:

1 – боковые стенки шкафа; 2 – дно и крышка шкафа; 3 – задняя стенка шкафа; 4 – полки; 5 – стойки дверки; 6 – поперечины дверки; 7 – боковые стенки тумбочки; 8 – дно и крышка тумбочки; 9 – задняя стенка тумбочки; 10 – направляющие ящика; 11 – передние панели; 12 – верхний выдвижной ящик; 13 – нижний выдвижной ящик; 14 – основание; 15 – верхняя крышка; 16, 17 – планки окантовки; 18 – прокладки; 19 – средняя прокладка; 20 – ножки; 21 – кромочные планки; 22 – стекло дверки; 23 – петли; 24 – ручки; 25 – ламели

Изготовление шкафа начинают с крупных панелей. Дисковой пилой вырезают боковые стенки, крышки и дно для верхней и нижней секции шкафа. На схеме сборки показана ориентация волокон шпона, а также места крепления окантовки.

С внутренней стороны боковых стенок верхней секции сверлят отверстия для полкодержателей. На всех четырех деталях обеих секций выбирают четверть 10 × 12 мм для установки задних стенок. Заодно на боковых стенках вырезают пазы 8 × 8 мм для угловых соединений, а на крышках и дне – шипы под них.

Предварительно собирают шкаф «всухую» и проверяют подгонку деталей. Разбирают, устраняют все недочеты и снова собирают уже на клею. Проверяют обе секции шкафа на прямоугольность и, если все нормально, стягивают склеенные детали струбцинами и оставляют до полного высыхания клея. Кромки МДФ, выходящие на лицевую сторону, окантовывают планками, соединенными в углах «на ус». Выпиливают и задние стенки, но не устанавливают. Их еще предстоит покрасить.

Затем выкраивают две полки для верхней секции, окантовывают их передние кромки. Пока клей сохнет, выпиливают стойки и поперечины рамы дверки. Собирают раму на плоских шкантах (ламелях) и клею. Когда клей высохнет, с обратной стороны рамы по периметру проема выбирают четверть 10 × 12 мм для стекла.

Выдвижные ящики делают из досок толщиной 12 мм. Верхний выдвижной ящик перемещается по деревянным или по роликовым направляющим, прикрепленным к боковым стенкам изнутри. Нижний ящик перемещается по дну секции. Нижний выдвижной ящик – глубокий, но для сохранения стиля нижней секции шкафа его переднюю панель составляют из двух деталей.

Выкраивают направляющие, передние панели и другие детали ящиков и собирают ящики так, чтобы после их установки на место с обеих сторон был зазор 1,5 мм (при меньшем зазоре ящики будут заедать, при большем – болтаться).

Вставляют на место нижний ящик без лицевой панели. На шурупах крепят направляющие верхнего ящика. Вынимают нижний ящик и зачищают нижние кромки на обоих ящиках, чтобы они легко скользили. Теперь вставляют верхний ящик. Выпиливают и подгоняют три лицевые панели и привинчивают их шурупами с внутренней стороны ящиков. На нижний ящик устанавливают две лицевые панели, на верхний – одну.

Выдвижные ящики будут закрывать собой основание, поэтому для него можно использовать любой материал толщиной 20 мм – МДФ, фанеру, мебельный щит. Но верхняя крышка будет открыта, поэтому ее делают из фанерованной МДФ. Основание и верхнюю крышку окантовывают планками 20 × 25 мм, соединенными в углах «на ус».

Чтобы шкаф не выглядел простой прямоугольной коробкой, верхняя крышка, верхняя секция, секция выдвижных ящиков и основание разделяются тремя прокладками из МДФ, кромки которых желательно окрасить в черный цвет.

Ножки выпиливают из одной заготовки длиной 455 мм, а затем, придав им нужную форму, шлифуют и покрывают морилкой. Ножки крепят к основанию винтами-шурупами[8], под которые в ножках заранее просверливают отверстия. В ножки вкручивают часть с шурупной резьбой, затем вставляют свободную часть с метрической резьбой в отверстия, просверленные под них в основании. Заворачивают такие шурупы, накрутив на них по две гайки через большую плоскую шайбу.

Сначала собирают шкаф предварительно (до окончательного крепления секций еще можно устранить дефекты). Ставят основание с ножками на пол, кладут прокладку, сверху ставят нижнюю секцию выдвижных ящиков и приворачивают ее четырьмя шурупами 4,5 × 50 мм. Затем к днищу верхней секции крепят несколькими шурупами прокладку из МДФ, ставят подсборку на нижнюю секцию и стягивают секции двумя шурупами. Сверху кладут верхние прокладку и крышку, притянув их к верхней секции четырьмя шурупами, завернутыми с внутренней стороны шкафа. Дверку навешивают на двух мебельных петлях, установленных в 125 мм от верха и низа проема. Они раскрываются на 110°, легко устанавливаются и регулируются.

Затем все детали разбирают для отделки. Задние стенки и прокладки красят в черный цвет. Остальные детали, которые нуждаются в отделке, протравливают при необходимости морилкой, грунтуют и покрывают четырьмя слоями полуглянцевого полиуретанового лака. Второй и третий слои после сушки осторожно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Когда покрытие высохнет, шкаф собирают окончательно. Прибивают на место задние стенки гвоздями без шляпок. В дверку вставляют рифленое стекло и закрепляют штапиками.

Окрашенные в черный цвет деревянные штапики приклеивают силиконовым герметиком, нанося его небольшими каплями.

Таблица 11

Примечание: * – указана общая длина.

Условные обозначения материалов: М – простая древесно-волокнистая плита МДФ; ФМ – фанерованная МДФ; О – оргалит; C – сосна; Б – бук.

Также понадобятся мебельные петли (2 шт.); мебельные ручки (4 шт.); рифленое стекло 295 × 945 мм.

Комод для спальни

Старшее поколение еще помнит, насколько популярны были комоды в середине ХХ в. Массивный, с ручками-ракушками, кружевной накидкой и слониками, аккуратно расставленными сверху, комод имелся почти в каждой семье. Мода давно прошла, но многие хозяйки вспоминают о ней не без сожаления – комоды были очень удобны. В нескольких выдвижных ящиках можно было хранить не только все постельное белье, но и множество других вещей.

В наше время мода на комоды возвращается. Современные, удобные и вместительные комоды могут быть частью спального гарнитура или использоваться как отдельный предмет мебели. Комод, представленный на рис. 26, воплощает в себе актуальные дизайнерские идеи и выглядит так же мило и уютно, как и век назад.

Высокий комод со стильными кронштейнами и арочными царгами-подзорами имеет вместительный шкафчик и обилие ящиков. Его размеры: ширина – 1118 мм; глубина – 533 мм; высота – 1346 мм. По желанию комод можно укомплектовать зеркалом.

Работу с комодом начинают с раскроя материалов. Из фанеры толщиной 20 мм вырежьте боковины 1, перегородку 2, крышку корпуса 3, нижнюю полку для шкафчика 4, полку для большого ящика и днище 5, полки для малых ящиков 6 и съемные полки для шкафчика 7 по размерам, указанным в таблице 12.

Чтобы комод хорошо выглядел, раскраивайте листы фанеры в соответствии с рисунком текстуры ее лицевого слоя. Пример правильного раскроя листов березовой фанеры размером 1220 × 2440 мм представлен на рис. 26, б, в, г.

Рис. 26. Комод для спальни. Схема сборки корпуса:

а – общий вид комода; б, в – схема раскроя листов березовой фанеры размером 20 × 1220 × 2440 мм; г – схема раскроя листов березовой фанеры размером 6 × 1220 × 2440 мм; д – разрез нижней части комода; е – схема сборки корпуса: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка

Затем из белого дуба выпилите декоративные кромки для боковых стенок 8, перегородки 9 и кромки для съемных полок 10. Приклейте кромки к соответствующим деталям, как показано на рис. 26, е, и зафиксируйте струбцинами. Когда клей высохнет, отшлифуйте кромки заподлицо.

Выберите фальцы и пазы шириной 20 мм и глубиной 10 мм в боковинах 1 и их кромках 8, в одной из пластей перегородки 2 и ее кромке 9, крышке корпуса 3 и в нижней полке шкафчика 4 в местах, указанных на рис. 26, е и рис. 27, а, б, в. Разметьте центры отверстий под полкодержатели на левой боковине и перегородке. Сверлом с центрирующим острием просверлите отверстия ∅6 мм.

Для присоединения крышки комода к корпусу просверлите и раззенкуйте снизу сквозные отверстия ∅4 мм и сделайте отверстие шириной 5 мм и длиной 12 мм в крышке корпуса 3, как показано на рис. 26, е и рис. 27, г.

Отшлифуйте внутренние грани левой боковины 1, перегородки 2, крышки корпуса 3 и нижней полки шкафчика 4. Затем установите корпус на бруски так, чтобы у вас была возможность свободно располагать под ним струбцины. Соберите корпус согласно сборочному чертежу (рис. 26, е).

Измерьте расстояние между крышкой корпуса 3 и нижней полкой шкафчика 4 и отпилите такого размера декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передней грани накладки и отшлифуйте ее. Склейте вместе накладку 11 и перегородку 2 (вместе с кромкой 9) так, чтобы накладка выступала на 2,5 мм вперед от перегородки, как показано на рис. 27, г, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите длинные декоративные кромки 12 такого размера, чтобы они были заподлицо с внешними гранями боковин корпуса, и короткие декоративные кромки 13 такого размера, чтобы слева они были заподлицо с внешней гранью боковины, а справа упирались в декоративную накладку 11. Снимите фаски шириной 1,5 мм на передних гранях кромок. Приклейте декоративные кромки к крышке корпуса 3, нижней полке шкафчика 4, полке для большого ящика и днищу 5 и к полкам под маленькие ящики 6. Зафиксируйте струбцинами.

Выпилите переднюю и заднюю царги 14 такого размера, чтобы с краев они находились заподлицо с внешними гранями боковин корпуса. Рассчитывать дугу или переносить такой простой элемент с шаблона по клеточкам не имеет смысла. Есть способ гораздо проще. Нанесите на заготовку прямоугольные контуры царги. Возьмите полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП, пластика), например длинную линейку, согните ее так, чтобы эта полоска помещалась между граничными точками будущей арки (по ширине и высоте) и обведите контур этой арки на передней царге-подзоре. Теперь аккуратно выпилите деталь и сгладьте дугу шкуркой. Отшлифуйте царги и приклейте их к днищу 5 и длинной накладке 12 (рис. 26, д, е).

Выпилите заднюю стенку 15 по указанным в таблице 12 размерам так, чтобы ее края были заподлицо с внешними гранями боковин 1, крышки корпуса 3, днища 5. Просверлите отверстия и раззенкуйте их. Отшлифуйте внутреннюю верхнюю левую часть задней стенки, которая будет располагаться за съемными полками шкафчика.

Теперь займитесь боковыми накладками. Выпилите вертикальные детали обвязки 16, верхние детали обвязки 17, нижние детали обвязки 18 и средники 19 заданных размеров. Выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренних кромок вертикальных деталей обвязки, верхней кромки нижней детали обвязки, нижней кромки верхней детали обвязки и в боковых кромках средников, как показано на рис. 27, д. Сделать пазы можно с помощью ручного фрезера или циркулярной пилы с установленным пазовым диском. Далее на горизонтальных деталях обвязки и средниках сформируйте шип так, чтобы он аккуратно входил в паз.

Используя изогнутую в виде арки полоску из гибкого материала (фанеры, ДВП), начертите арку на нижних деталях обвязки (рис. 27, ж), аккуратно выпилите и обработайте шкуркой.

Чтобы получить филенки для боковых стенок 20, распилите пополам параллельно пласти две доски размерами 20 × 154 × 1060 мм. Лучше всего это делать с помощью ленточной пилы. Правда, распиливание доски шириной 152 мм – практически предел возможностей для наиболее распространенной 14-дюймовой ленточной пилы без применения специального блока-расширителя. Выйти из этого положения можно с помощью циркулярной пилы.

Рис. 27. Комод для спальни. Детали корпуса:

а – левая стенка (внутренняя сторона); б – правая стенка (внутренняя сторона); в – перегородка (вид слева); г – вид сверху; д – боковина; е – дверца; ж – перекладина; з – шипы боковины: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика

Оснастите циркулярную пилу дополнительным высоким упором и расклинивающим ножом толщиной 3 мм. Установите упор так, чтобы пильный диск располагался по центру доски. Делайте пропилы по очереди с обеих сторон, начиная с небольшой глубины и шаг за шагом увеличивая это значение до максимума. Таким образом, вы пропилите доску с двух сторон так, что в ее середине останется лишь небольшая перемычка. Теперь вставьте прокладку толщиной 3 мм в пропил в доске и зажмите доску в верстачных тисках. Перемычку распилите ручной ножовкой. Пропилы, сделанные циркулярной пилой, послужат отличными направляющими для ручного инструмента.

Выпиленные филенки при сборке должны быть развернуты «книжкой» относительно средника, поэтому пометьте прилегающие пласти деталей, получившихся при распиле. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Наклейте малярный скотч по центру верхней 17, нижней 18 деталей обвязки и средника 19 и разметьте на нем центральные линии. Соедините детали так, чтобы нанесенные линии совпали. Склейте детали и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в пазы в обвязке так, чтобы получился зеркальный рисунок (книжкой). Приклеивать филенки к деталям обвязки не нужно. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки и приклейте вертикальные детали обвязки 16. Зафиксируйте сборку струбцинами. Убедитесь, что деталь собрана ровно и аккуратно.

Выпилите и острогайте заготовку размером 6 × 8 × 300 мм для вставок 21. Отрежьте вставку нужной длины и вклейте ее в шпунт вертикальной детали 16, впритык к нижней грани детали обвязки 18, и отшлифуйте вставку заподлицо.

Снимите фаску шириной 1,5 мм на передней кромке и нижнем торце передней вертикальной детали обвязки 16, а также на задней кромке и нижнем торце аналогичной задней детали. Отшлифуйте собранную конструкцию.

Выпилите детали кронштейнов 22 заданных размеров. Сделайте четыре копии шаблона детали карниза и зафиксируйте их на деталях с помощью слабого клея (наподобие клеящего карандаша или клея-спрея) или двустороннего скотча. Выпилите детали кронштейнов по контурам шаблона, снимите шаблоны и отшлифуйте все неровности. Приклейте детали кронштейнов к вертикальным деталям обвязки 16 так, чтобы они располагались по центру пласти и заподлицо с верхним торцом.

Склейте на гладкую фугу детали заготовок для крышки комода 23 и обрежьте щит по размеру. Фрезером снимите фаску шириной 6 мм вдоль нижнего края передней и боковых кромок (рис. 28, д). Отшлифуйте крышку комода.

Теперь можно приступать к сборке корпуса.

Приклейте три полки 6 для малых ящиков к перегородке 2 и правой стенке 1 (обе с приклеенными кромками 8 и 9) так, чтобы все передние кромки были заподлицо друг с другом. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в полках. Закрутите шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой. Дайте клею высохнуть.

Приклейте крышку корпуса 3 и нижнюю полку шкафчика 4 к правой стенке 1 и перегородке 2 так, чтобы передние кромки были заподлицо. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь правую стенку в крышку корпуса и нижнюю полку шкафчика, а также сквозь крышку корпуса и полку шкафчика в перегородку 2. Закрутите шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой.

Приклейте левую стенку корпуса 1 к крышке корпуса и полке шкафчика. Присоедините полку для большого ящика и дно 5. Выровняйте все детали заподлицо по передней кромке. Зафиксируйте струбцинами. Просверлите и раззенкуйте отверстия сквозь левую стенку в крышку корпуса, полки и дно. Закрутите шурупы.

После того как силовой каркас комода будет готов, приклейте боковые накладки к боковым стенкам корпуса так, чтобы верхние и передние кромки были заподлицо с корпусом, и зафиксируйте струбцинами.

Выпилите бортик столешницы 24 по размерам на рис 28, д. Сделайте на углах скругления радиусом 25 мм и зашлифуйте их. Снимите фаску шириной 1,5 мм вдоль передней кромки и отшлифуйте деталь. Приклейте бортик к крышке комода 23 по центру так, чтобы задние грани были заподлицо.

Рис. 28. Комод для спальни. Сборка ящиков и общий детальный вид комода:

а – большой ящик; б – малый ящик; в – детали соединения ящиков; г – ограничитель хода ящиков; д – детальный вид комода: 1 – боковые стенки; 2 – перегородка; 3 – крышка корпуса; 4 – нижняя полка шкафчика; 5 – полка для большого ящика и дно; 6 – полки для маленьких ящиков; 7 – съемные полки; 8 – декоративная кромка боковин корпуса; 9 – декоративная кромка перегородки; 10 – декоративная кромка съемных полок; 11 – декоративная накладка на перегородку; 12 – длинная декоративная кромка; 13 – короткая декоративная кромка; 14 – передняя и задняя поперечины; 15 – задняя стенка; 16 – вертикальные детали обвязки боковины; 17 – верхняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 18 – нижняя горизонтальная деталь обвязки боковины; 19 – средник боковины; 20 – филенки боковины; 21 – вставки; 22 – детали карниза; 23 – крышка комода; 24 – бортик столешницы; 25 – вертикальные детали обвязки дверцы; 26 – горизонтальные детали обвязки дверцы; 27 – средник дверцы; 28 – филенки дверцы; 29 – боковые стенки маленьких ящиков; 30 – передние стенки маленьких ящиков; 31 – задние стенки маленьких ящиков; 32 – боковые стенки больших ящиков; 33 – передние стенки больших ящиков; 34 – задние стенки больших ящиков; 35 – днища маленьких ящиков; 36 – днища больших ящиков; 37 – лицевые панели маленьких ящиков; 38 – лицевые панели больших ящиков; 39 – ограничители хода ящиков; 40 – накладные дверные петли; 41 – ручка для дверцы шкафчика; 42 – ручки для малых ящиков; 43 – ручки для больших ящиков; 44 – антифрикционная лента

Следующим шагом станет изготовление дверцы комода. Выпилите вертикальные 25, горизонтальные 26 детали обвязки и средник 27 заданных размеров. С помощью циркулярной пилы с пазовым диском[9] выберите шпунт шириной 6 мм и глубиной 8 мм по центру внутренней кромки деталей обвязки и с обеих кромок средника (рис. 27, е). Затем выпилите шипы на горизонтальных деталях обвязки и среднике (рис. 27, з). Проверьте, чтобы шипы плотно и аккуратно входили в соответствующие шпунты.

Для получения филенок дверцы 28 распилите пополам доску размером 20 × 146 × 550 мм. Острогайте детали до толщины 6 мм, ориентируясь по тому, как филенки входят в паз. При сборке филенки должны располагаться зеркально (книжкой), поэтому после получения заготовок пометьте соответствующие пласти. Отшлифуйте и обработайте филенки морилкой.

Нанесите разметку центральной линии на горизонтальные детали обвязки 26 и средник 27 так, как это делали при сборке накладных боковин. Склейте горизонтальные детали обвязки, средник и зафиксируйте струбцинами. Вставьте филенки в паз зеркально, не приклеивая их. Нанесите клей только на шипы горизонтальных деталей обвязки, вклейте их в паз вертикальных деталей обвязки 25 и зафиксируйте струбцинами. Проверьте получившуюся дверцу на правильность геометрии конструкции и отшлифуйте ее.

С помощью шурупов 2,5 × 12 мм с потайной головкой установите на дверцу петли и ручку, как показано на рис. 27, е.

Чтобы при установке дверцы получить равномерный зазор (1,5 мм), используйте следующую технологию. Прикрепите скотчем тонкие прокладки к лицевой стороне кромки 8. Дополнительно установите прокладки на нижней кромке проема для дверцы. Затем прикрепите к петлям двусторонний скотч. Установите дверцу на нижние прокладки в проем заподлицо с передними кромками и прижмите ее к прокладкам на кромке. Используйте шпатель, вставленный в зазор между дверцей и накладкой на перегородку 11, чтобы прижать петли к передней вертикальной детали обвязки 16. Аккуратно откройте дверцу и просверлите отверстия под шурупы для петель в корпусе комода. Снимите дверцу и удалите с петель скотч.

Отшлифуйте дверцу и приступайте к изготовлению ящиков.

Из доски толщиной 12 мм выпилите маленькие боковые 29, передние 30, задние 31 стенки, а также большие боковые 32, передние 33 и задние стенки 34 ящиков по заданным размерам. Чтобы соединить переднюю стенку ящика с боковыми впритык на целый шип, воспользуйтесь схемой на рис. 28, в. Пазовым диском шириной 6 мм сделайте пазы 6 × 6 мм на внутренней стороне боковых стенок 29 и 32. С помощью того же пазового диска выберите фальцы с обоих краев передних стенок 30 и 33.

Затем выберите паз шириной 12 мм на боковых стенках с отступом 38 мм от заднего края. С помощью пазового диска выберите пазы глубиной 6 мм в боковых, передней и задней стенках ящиков для вставки днища из 6-миллиметровой фанеры. Просверлите с внутренней стороны в углах передних стенок отверстия под шурупы 4,5 × 25 мм с потайной головкой и раззенкуйте их. Проверьте геометрию ящика, склейте все детали и зафиксируйте струбцинами. Отшлифуйте ящики.

Выпилите малые и большие днища ящиков 35 и 36 по размерам и отшлифуйте их. Нанесите клей в пазы передних стенок 30 и 33 и вставьте днища в ящики. Проверьте геометрию ящиков еще раз и прикрепите струбцинами днища к задним стенкам 31, 34. Просверлите и раззенкуйте отверстия в задних стенках сквозь днище, закрепите днища шурупами ∅3,5 мм.

Выпилите большие 38 и малые 37 лицевые панели по указанным размерам. Сделайте отверстия для крепления ручек и рассверлите их. Отшлифуйте лицевые панели.

Теперь можно приступать к завершающему этапу сборки комода. Прежде всего снимите всю фурнитуру и отшлифуйте все места, которые требуют этого. Обработайте морилкой корпус, съемные полки, крышку комода, дверцу и лицевые панели ящиков. Нанесите цветное покрытие на внутренние поверхности шкафчика и ящичных проемов примерно на 50 мм вглубь. Заднюю стенку и корпусы ящиков окрашивать не требуется. После того как покрытие высохнет, обработайте изделие полиуретановым глянцевым лаком на масляной основе в два слоя с легкой шлифовкой первого слоя наждачной бумагой № 220.

Присоедините струбцинами крышку комода с бортиком к корпусу заподлицо сзади и выровняв края. Используя центры отверстий в крышке корпуса как направляющие, просверлите отверстия в крышке комода и закрепите с помощью шурупов по дереву 4,5 × 32 мм с полукруглыми головками, проложив шайбы ∅5 мм (рис. 28, д).

Уложите в нижних углах и на верхних плоскостях всех ящичных проемов самоклеющуюся антифрикционную (скользящую) ленту длиной 457 мм так, чтобы спереди лента прилегала впритык к задней стенке декоративных кромок 12 и 13.

Определить ширину ограничителя хода ящика 39 можно, установив ящики так, чтобы их передние (не лицевые панели) стенки 30, 33 располагались на 1,5 мм впереди боковых декоративных кромок 8 и 9. Измерьте расстояние от задних кромок ящичных полок 4, 5, 6 до задней стенки ящиков и выпилите ограничители нужного размера. Просверлите в ограничителях хода отверстия и раззенкуйте (рис. 28, г). Затем зафиксируйте ограничители на ящичных полках струбцинами заподлицо сзади (рис. 28, д). Используя отверстия в ограничителях как направляющие, просверлите отверстия в полках и закрутите шурупы.

Вставьте ящики на свои места. Нанесите двусторонний скотч на нижние кромки лицевых панелей 37, 38 и прикрепите к ним тонкие прокладки толщиной 1,5 мм. Установите лицевые панели ящиков с накладками в проемы и, используя отверстия для крепления ручек, просверлите направляющие отверстия ∅3 мм сквозь передние стенки ящиков 30, 33. Через эти отверстия временно закрепите шурупами с шайбами лицевые панели на положенном месте. Выньте ящики вместе с закрепленными на них панелями и пометьте на их задних стенках, из какого проема был вынут ящик. Используя четыре направляющих отверстия в углах каждой из передних стенок ящиков, просверлите отверстия для шурупов в лицевых панелях и прикрепите их к ящикам шурупами 4,5 × 25 мм с потайными головками. Учтите, что передняя стенка ящика должна быть на 1,5 мм шире, чем лицевая панель. Это позволит более плотно установить ящик. Выступающая часть передней стенки ящика находится снизу и остается невидимой.

Выкрутите шурупы из отверстий для крепления ручек и рассверлите эти отверстия сквозь лицевую панель в передней стенке для крепления ручек.

Установите ручки. Поставьте ящики на место в корпусе.

Установите на дверцу висячую ручку, петли и навесьте на них дверцу. Смонтируйте магнитную защелку для фиксации дверцы в закрытом положении.

Приложите к корпусу заднюю стенку 15 и, просверлив направляющие отверстия, прикрепите ее шурупами. Установите полкодержатели и разместите на них съемные полки.

Комод готов. Только представьте, как хорошо он будет смотреться в вашей спальне в комплекте с кроватью, зеркалом и тумбочкой!

Таблица 12

Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.

Условные обозначения материалов: БФ – березовая фанера; Д – белый дуб радиального распила; ДФ – белый дуб радиального распила, сплоченный на гладкую фугу; Т – тополь.

Также потребуются бронзовые накладные дверные петли (1 пара); латунный шуруп с потайной головкой в античном стиле (100 шт.); ручки для больших ящиков шириной 93 мм (4 шт.); ручки для малых ящиков шириной 68 мм (4 шт.); ручка для дверцы шкафчика (1 шт.); бронзовая дверная защелка (1 шт.); скользящая лента шириной 25 мм (3 рулона); латунные полкодержатели; шурупы по дереву с потайной головкой; шурупы по дереву с грибовидной шляпкой; плоская шайба; малярный скотч; клей-спрей.