Макет северного дома. Пили, пила...Цифровое телевидение... ("Сделай сам" №1∙2010)

Внешнее оформление дома

Л.А. Ерлыкин

Одним из факторов комфортности загородного дома является пониженная влажность в его помещениях. Добиться этого можно облицовкой внешних стен вагонкой (рис. 1,а) или досками с выбранной четвертью (рис. 1,б).

Рис. 1

Здесь надо учесть следующее: во-первых, расположение досок. У вагонки (доски расположены горизонтально) гребешок должен быть направлен вверх. У досок с четвертью — так, как это показано на рисунке. В этом случае (при косом дожде) влага не будет проникать внутрь, под обшивку. Во-вторых, под обшивкой должна находиться так называемая водонепроницаемая прокладка. Это обычно слой пергамина. Можно применять и другие рулонные изолирующие материалы: рубероид, толь и др. Надо учесть, что пергамин — самый дешевый из них. С другой стороны (на рис. 1,а,б — изображен брус), из пергамина укладывают слой так называемой пароизоляции. При такой обшивке стен пониженная влажность в помещении гарантирована.

Красиво выглядят дома, украшенные разными подзорами (рис. 2,а), наличниками (рис. 2,б) и т. п. Некоторые из резных элементов настолько технологичны (легки в работе), что даже не имеющий навыков человек может соорудить эту красоту за два-три дня.

Рис. 2

На рис. 2,в приведены три типа рисунков подзоров (наличников). Для их изготовления необходимо иметь малый набор инструментов: электродрель (или коловорот) с набором перок (свёрл по дереву), ножовку и разметочный угольник (рис. 2,г). Последний, самодельный — склеен из четырех кусков фанеры толщиной 4–5 мм. Винт-барашек фиксирует необходимое положение угольника. Дырки на одной (тонкой) стороне угольника — для установки карандаша. Обычно столяры пользуются свинцовыми карандашами — они не ломаются.

Пользоваться угольником очень просто. Его накладывают на доску (см. рис. 2,г) таким образом, чтобы толстая сторона была приложена к обрезу доски. Разводят его так, чтобы одно из отверстий на тонкой стороне совпадало с будущей линией разметки. Затягивают винт-барашек. В отверстие вставляют карандаш. Ведя угольник по обрезу доски, проводят разметочную линию. Как видно из рис. 2,в, достаточно трех разметочных линий для получения нужного рисунка. Далее разметку проводят обычной мерной линейкой. Перкой нужного размера сверлят отверстия. Причем каждое отверстие сверлят за два раза: на половину глубины с одной стороны доски, а затем с другой стороны высверливают отверстие до конца. При таком сверлении не бывает сколов и других повреждений. Прямые линии пилят ножовкой.

Подзоры и наличники грунтуют и красят до установки их по месту. Прибивают их осторожно, предварительно просверлив отверстия под гвозди. Такая осторожность нужна для того, чтобы не откололись элементы рисунка.

Окраска стен и цоколя

Окраска внешних стен деревянного дома — проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, они лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества. Основные преимущества шведского и финского состава перед масляными красками:

• в полтора раза долговечнее;

• в несколько раз дешевле;

• дом после окраски дышит, причем краска не пропускает влагу;

• при повторной покраске дома не требуются (по сравнению с масляной краской)

подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п.;

• перед повторной покраской стены необходимо только обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этому будет уделено внимание.

Шведский состав:

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны; при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают, добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский. Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1,0–1,5 ч. работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой. Но при этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки.

Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тосола и т. п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава—250–350 г на 1 м². Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок — как стандартных СД, АФТ-1, СП-7, так и самодельных. Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести 1,3 кг и поташа 0,45 кг, замешанных на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5–2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется. Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) — 25 %-й раствор добавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0–1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают однопроцентным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливание древесины 5-10 %-м раствором кальцинированной соды температурой 40–60 °C. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок. При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой, т. к. все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда вода, попавшая в микропоры, замерзает и разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропускает воду (все в относительных частях):

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок; добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20–30 г мыла. Краска готова. Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду. Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделены хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета. В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:

— белые — мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса (разговор идет о шведском и финском составах);

— красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный;

— желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый сверхпрочный пигмент;

— коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая;

— голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент;

— зеленые — зелень, пигмент зеленый. Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щелочеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент).

Проверка на щелочеустойчивостъ. В 0,5 л воды разводят 5–6 г извести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5–6 г мела. В оба раствора добавляют 2–3 г проверяемого пигмента. Всё размешивают и оставляют стоять 2–3 суток. Сравнивают цвета растворов: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния, тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.

Двери

Самым сложным делом для начинающих строителей является изготовление дверей. При их устройстве важна точная и надежная связка узлов, иначе дверь со временем перекосит. В заводских условиях этого добиваются за счет точных шиповых соединений на клее. Ниже предлагается дверь, которая по конструкции такова, что никогда не перекашивается. Ее может сделать любой начинающий строитель, умеющий держать в руках молоток и пилу.

Она (рис. 3,а) состоит из 5–8 сухих досок, сплоченных на нагелях, кромки которых отфугованы.

Рис. 3

Для сплочения двух досок достаточно иметь в их соединении 5–6 нагелей. Нагели и кромки досок склеены клеем ПВА под давлением (с помощью клинового пресса). Снаружи дверь имеет декоративную окантовку из фигурного штапика. С внутренней стороны на двери имеются две накладки и планка для установки замка, задвижки, ручки и т. п. Две накладки, представляющие собой отрезки доски, устанавливают на шурупах: по два шурупа на каждую доску двери.

Сплоченную высохшую дверь обрезают (выравнивают) с двух торцов по угольнику. На торцах двери (вверху и внизу) ставят на клее и прибивают рейки (по два гвоздя на каждую доску двери). Снаружи прибивают окантовку. Дверь готова. Навешивают ее так, чтобы петли приходились на торцы накладок.

Разметка нагелей. Для разметки положения нагелей желательно иметь разметчик — отрезок дюралевой тавровой (Т-образной) рейки 1 (рис. 3,б). Один (начальный) конец рейки 2 окрашивают. В рейке просверлены два отверстия 3, расстояния между которыми выбирают из такого расчета, чтобы на доске было 5 или 6 нагелей. Если нагели имеют диаметр 8 мм, то отверстия делают диаметром 2,5 мм.

В кромке доски сверлят через разметчик первое отверстие (рис. 3,в) на глубину чуть больше половины длины нагеля. Вставляют в это отверстие, не убирая разметчика, подходящий по диаметру гвоздь и сверлят второе отверстие. Передвигают разметчик на второе положение, фиксируют его гвоздем, сверлят третье отверстие и т. д. Во второй доске сверлят отверстия, прикладывая разметчик другой стороной. Только в этом случае отверстия будут попарно совпадать. Окончательно отверстия рассверливают под диаметр несколько меньший, чем диаметр нагеля (он должен входить в отверстие с небольшим натягом). Нагели ставят на клее ПВА в одну кромку каждой доски так, чтобы направляющие концы нагелей были снаружи. Затем выступающие концы нагелей и кромки сплачиваемых двух досок покрывают клеем, плотно сбивают их киянкой и стягивают в клиновом прессе. Выдерживают первую сплоченную пару досок не менее 8 ч., затем наращивают третью доску, стягивают всё в клиновом прессе и т. д. После сплачивания третьей-четвертой доски ставят на шурупах обе накладки.

Изготовление нагелей. Их вытачивают с помощью простого самодельного инструмента (рис. 4).

Рис. 4

Его делают из закаливающейся стали толщиной 3–4 мм. Сначала в стальной пластине сверлят центральное отверстие, затем по разметке (обязательно накернить!) сверлят 8 или 12 радиальных отверстий. Рабочие поверхности затачивают и инструмент закаливают. На каждый размер (диаметр) нагеля в инструменте делают три рабочих отверстия. Они различаются друг от друга на 0,6–0,7 мм (это для диаметра нагеля 8 мм). Штапик из твердой древесины (береза, клен, бук и т. п.) квадратного сечения 8х8 мм с подструганным концом вводят в рабочее отверстие 1. Вращая штапик по часовой стрелке и слегка подавая вперед, снимают первую стружку. Таким же образом обрабатывают заготовку во 2-м и 3-м отверстиях. В результате получают круглую в сечении заготовку. Затем ее режут на нужные части (отрезки) — нагели. Концы нагелей заваливают (один, направляющий конец, несколько больше).

Кроме дверей на нагелях сплачивают столешницы, сиденья различной мебели, спинки кроватей, ставни и т. п.

Сложнее изготовить так называемую филенчатую дверь (рис. 5).

Рис. 5

Здесь надо проявить некоторое умение и тщательность в изготовлении всех узлов двери. Дверь состоит из обвязки 1, сделанной из ровных (без сучков) сухих досок толщиной 40–60 мм и шириной не менее 90 мм. В окна обвязки по пазам вставлены и закреплены филенки 2 — щиты, набранные, например из вагонки толщиной 15 мм. Филенки «классического» типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, что и обвязка. Края филенки заваливают на фуговальном станке так, чтобы узкая сторона входила в паз обвязки.

Пазы в обвязке выбирают на станке фрезой нужной толщины. Их можно также сделать вручную за два приема. Шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами. Обвязку собирают на глухих шипах и на клее (лучше применять клей ПВА, «Дубок», синтетический столярный и им подобные).

Проушины для шипов делают так. Сверлят в нужном месте два сквозных отверстая диаметром чуть меньше толщины шипа (рис. 6).

Рис. 6

Затем стамеской выбирают всю проушину. Особое внимание уделяют изготовлению шипов. Шип должен входить в проушину с небольшим натягом. Скорректировать неточное изготовление проушины и шипа может любой безусадочный клей, а лучше шпаклевка на основе этого клея. В этом случае можно рекомендовать эпоксидный клей или эпоксидную шпаклевку. Последнюю можно получить из клея, замешав в нем (до введения отвердителя!) около 15 % по объему мелкопросеянного наполнителя (кварцевая мука, тальк, окись алюминия, чистый песок и т. п.). Дверь с проклеенными шипами и вставленными на клее филенками закладывают в клиновой пресс и затягивают ее. Ставят в шиповых соединениях запирающие нагели и оставляют дверь сохнуть на сутки-двое. Высохшую дверь извлекают из пресса, красят и устанавливают (навешивают) на место.

Секретные защелки

Вы работаете на участке. В доме никого нет, а дверь выходит на улицу и с участка не видна. Ее надо закрывать на замок, иначе непрошеные «гости» могут посетить ваш дом. Каждый раз закрывать за собой дверь на замок неудобно, да и ключи легко потерять. Выйти из положения можно, оборудовав дверь секретной защелкой. Она удобна тем, что дверь просто захлопывается на защелку. Когда дверь закрыта, то создается впечатление, что она закрыта изнутри и, естественно, в доме кто-то есть.

Самая простая секретная защелка (рис. 7) представляет собой следующее.

Рис. 7

На металлическом основании 1 (листовая сталь толщиной около 1 мм) закреплена на оси щеколда 2. Направляющая 3 не дает щеколде 2 отклоняться от нужного направления. Щеколду и направляющую делают из листовой стали толщиной 2,0–2,5 мм.

На косяке двери закреплен косой зуб 4. При закрытии двери щеколда 2 находит на косой зуб 4; скользит по нему, подымаясь вверх, и заскакивает в прорезь косого зуба 4. Чтобы открыть такую секретную защелку, надо потянуть за веревочку 5, конец которой хорошо замаскирован.

Например, так. В стороне на двери (рис. 8) установлена кнопка 1. Она имеет стержень 2, который проходит через отверстие в нижней пластине 3 и упирается в верхнюю пластину 4. Пластины соединены между собой, как дверные петли; нижняя пластина 3 закреплена на двери. После сборки кнопки стержень 2 фиксируется шпилькой 5. За конец верхней пластины 4 завязан капроновый шпагат 6. Он другим концом привязан к щеколде 2 (см. рис. 7). Скобки 7 (рис. 8), согнутые из гвоздей, направляют как надо капроновый шпагат 6. При нажатии на кнопку 1 стержень 2 своим концом подымет верхнюю пластину 4. Последняя потянет капроновый шпагат 6, который подымет щеколду, открывая дверь. Далее приводятся три секретные защелки, в которых используются косые засовы от старых дверных замков.

Рис. 8

На рис. 9 приведена секретная защелка с двумя пружинами 1, которые удерживают косой засов 2 в закрытом состоянии. Косой засов фиксируется в этом положении винтом 3, находящимся в продольной прорези 4 косого засова 2. Винт-ручка (для открытия защелки изнутри помещения) фиксирует своей головкой косой засов в горизонтальной плоскости (вместе с винтом 3).

Рис. 9

Защелка смонтирована в корпусе 6 из листового металла (лучше меди или латуни) толщиной около 1 мм. Направляющие пружин 1 — стержни 7 делают из стали диаметром 1,5–2,0 мм. На конце каждого стержня имеется резьба, с помощью которой они удерживаются в стойке 8 (сталь толщиной 1,0–1,5 мм) и зафиксированы контргайками 9.

Вторая секретная защелка (рис. 10) похожа на предыдущую, но она имеет свои особенности.

Рис. 10

Косой засов 1 у нее двойной. Причем хвостовик 2 Н-образный. Поэтому направляющую 3 приходится крепить непосредственно к корпусу 4. Стержень 5 закреплен одним концом в теле хвостовика 2. другой конец стержня 5 свободно ходит в отверстии стойки 6. Возможно, вам попадется косой засов 1 (рис. 11), имеющий Н-образную рабочую часть, положенную набок.

Рис. 11

Он имеет цилиндрический хвостовик 2. Такой косой засов фиксируют двумя латунными направляющими 3, установленными на боковых стенках корпуса 4. Если же вам не удалось достать подходящий косой засов от замка, не отчаивайтесь. Косой засов 1 (рис. 12) можно изготовить самому из любого подходящего стального прутка диаметром 10–15 мм и отрезка стальной проволоки 2 диаметром около 6 мм.

Рис. 12

Корпус 3 секретной защелки гнут на оправках из листовой меди или латуни толщиной около 1 мм. Металлическую заготовку предварительно отжигают. Косой засов 1 фиксируется от проворачивания ручкой 4, ходящей в узкой прорези корпуса 3. Хвостовик 2 (на котором установлена пружина 5) двигается в отверстии стойки 6.

Для секретных защелок с косыми засовами можно использовать кнопку следующей конструкции (рис. 13).

Рис. 13

Защелка 1 расположена на двери 2. Поперек косяка двери на шурупах закреплена направляющая пластина 3 (по ней скользит косой засов защелки при ее закрытии). Направляющую пластину делают из листового металла толщиной около 1 мм. На направляющей пластине 3 жестко закреплена проушина 4, в которой ходит толкатель 5 (очень похожий на курок ружья).

Как видно из рис. 13, шток 6 кнопки 7 упирается в затылок 8 толкателя 5. При нажатии кнопки шток 6 упирается в затылок 8 толкателя 5 и поворачивает его против часовой стрелки. Толкатель 5, поворачиваясь, нажимает на косой засов и выводит его из отверстия направляющей пластины 3. Дверь открыта.

Кнопку 7 монтируют при снятом обрамлении двери. Ее привертывают с помощью направляющей (это шайба с отверстием для штока 6 и двумя-тремя отверстиями для шурупов). Отверстие в нижней доске предназначено для свободного хода шпильки, фиксирующей кнопку 7 в нижнем положении.

Саму кнопку снаружи закрашивают краской под общий цвет двери. При прозрачной отделке на кнопку наклеивают рисунок сучка от самоклеющейся пленки типа «Сучок».

Одна из самых замаскированных секретных защелок приведена на рис. 14.

Рис. 14

Кнопка 1 защелки смонтирована в грушевидной деревянной ручке 2. Шляпка кнопки латунная, полированная. Таких ручек выпускают великое множество, и предполагать, что внутри ручки имеется какая-то хитрость, никому не придет в голову. Форма ручки заставляет обычно браться за нее всеми пятью пальцами, не касаясь шляпки кнопки.

Конструкция кнопки хорошо видна на рис. 14. Кнопку 1 в нижнем положении фиксирует шпилька 3.

Косой засов 4 самодельный. Он склепан из четырех стальных пластин толщиной 4–5 мм (двух боковых — I, одной передней — II, одной задней — III). Таким образом, шток 5 кнопки ходит по косой стороне детали III, сдвигая косой засов 4 влево до положения «открыто». Шток 6 с возвратной пружиной 7 закреплен в теле косого засова 4. Другой его конец проходит сквозь стойку 8. Сверху в прорези корпуса ходит ручка 9 для открывания защелки изнутри помещения.

И наконец, последняя, самая простая защелка (вернее, запор) представлена на рис. 15.

Рис. 15

Это самодельная ключевина 1 (отверстие для ввода ключа) с поворачивающейся защитной накладкой 2. В дверь врезан оконный запор 3. Вся конструкция связана осью 4. С обеих сторон ось имеет резьбу и в определенном месте квадратную часть, входящую в квадратное отверстие в оконном запоре 3.

Ось 4 вставляют изнутри помещения. На правый конец оси навертывают защитную накладку 2 и стопорят (заклепывая, закернивая, запаивая и т. п.). На другой конец надевают центрирующую шайбу (осаживая ее в углубление, выдолбленное в двери) и завертывают две гайки (одна — контргайка).

В положении «закрыто» защитная накладка повернута вправо, в положении «открыто» — вверх.

Лестницы на мансарду

Конструкция лестницы на мансарду (второй этаж) определяется следующими соображениями: экономией площади, высотой комнат первого этажа, интенсивностью движения по лестнице, эстетикой сооружения и др.

Такую лестницу делают, когда необходимо сэкономить площадь, т. к. высота комнат первого этажа небольшая и красота лестницы не имеет значения (например, она устраивается в конце коридора или веранды, где ее практически не видно).

На рис. 16,а показана одномаршевая лестница на мансарду с люком. При конструировании такой лестницы использовано пространство мансардного излома крыши, т. е. люк на мансарде практически не занимает места. Под лестницей рационально соорудить шкаф для одежды с антресолями.

Рис. 16

Сама лестница (рис. 16,б) представляет собой две тетивы 1, изготовленные из досок толщиной 40–60 мм и шириной не менее 200 мм, с укрепленными на них ступенями 2. Толщина доски для ступеней не менее 40 мм.

Обе тетивы 1 крепятся к полу первого этажа и к коробу люка. Тетивы стянуты в двух-трех местах стальными тяжами 3 с гайками. Тяжи делают из прутка диаметром 6–8 мм. Поручень 4 идет по стене, к которой примыкает лестница. Он представляет собой округленную сверху гладкую доску, покрытую лаком ПФ-283. Поручень 4 прикреплен к стене с помощью двух-трех брусочков 5.

Ступени 2 могут присоединяться к тетивам 1 различными способами: на гвоздях (рис. 17,а), на гвоздях с планкой (рис. 17,б) с помощью стального уголка 4 (рис. 17,в), в паз с остатком (рис. 17,г) и в потайной паз (рис. 17,д). Некоторые способы крепления ступеней к тетивам можно комбинировать.

Рис. 17

Ширина (глубина) ступеней — до 250 мм, высота между ступенями — 180–250. мм. Расстояние между тетивами (ширина лестницы) выбирается в зависимости от интенсивности движения.

Если предусматривается двухстороннее движение, то ширина лестницы должна быть не менее 1 м. Крутизна ее не может превышать 40°, поэтому лестницу следует оградить с двух сторон.

При одностороннем движении ширина лестницы может быть уменьшена до 60 см, крутизна может доходить до 60°.

При крутых лестницах рационально применять частично срезанные ступени (рис. 18,а). Они позволяют передвигаться по лестнице более уверенно и безопасно.

Такие ступени обязательно усиливают снизу (рис. 18,б — пунктир) железной полосой сечением 3х30 мм на шурупах. А ступени к тетивам присоединяют в потайной паз.

Рис. 18

Двухмаршевые лестницы делают при высоком первом этаже и интенсивном движении. Они бывают разных конструкций. Лестница, которая занимает небольшую площадь, имеет излом 180° (рис. 19).

Рис. 19

При необходимости использования углов помещения делают двухмаршевую лестницу, ломанную под 90° (рис. 20).

Рис. 20

Если помещение первого этажа достаточно большое, то его украсит Т-образная лестница (рис. 21).

Рис. 21

Действительно, при хорошем оформлении (фигурные балясины с перилами, обязательные подступенки и т. п.) такая лестница улучшит интерьер.

По желанию, конечно, можно устроить двухмаршевую прямую лестницу. Если площадку между маршами делают на заранее заложенных балках, то свободное пространство под лестницей можно разумно использовать (рис. 22).

Рис. 22

Если заранее заложенных балок нет, то площадку делают на каркасе, собранном из бруса сечением 80х80 мм (рис. 23).

Рис. 23

Каркас надежно закрепляют к стене и полу. Для двухмаршевых лестниц с изломом 180° площадку обязательно усиливают двумя раскосами, идущими внутри импровизированного шкафа (на рис. 19 — пунктир). Покрытие на площадке делают из досок толщиной не менее 40 мм. Особое внимание необходимо уделить прочности ограждений на всех типах лестниц.

Винтовая лестница на мансарду (второй этаж) занимает относительно мало места. Она более сложна в изготовлении. Трудности изготовления оправдываются ее высокой эстетичностью, т. е. она вписывается в любой интерьер.

Ранее приводится простая по конструкции винтовая лестница, расчет ее сделан исходя из высоты первого этажа около 2,75 м. При числе ступеней 12 высота их будет около 23 см.

Основой лестницы (рис. 24,а) служит стальная труба диаметром 57 или 76 мм. Труба 1 (в кружочках даны номера ступеней) с помощью двух фланцев закреплена к полу (в том месте, где под полом проходит перевод — балка) и к потолку второго этажа (в том месте, где потолок крепится к балке перекрытия). Трубу 1 можно взять короче. Тогда она крепится к полу второго этажа с помощью приваренной к трубе стальной накладки. На трубе 1 (рис. 24,б) приварены двенадцать отрезков стального уголка 2 (40 х 40 мм) длиной около 300 мм.

Рис. 24

В этих уголках на шурупах закреплены концы ступеней (рис. 25). Другие концы ступеней закреплены по-разному.

Рис. 25

Ступени № 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12 прибиты непосредственно к стенам с помощью деревянных планок 1. Планки 1 можно заменить отрезками стального уголка. Ступени № 1 и 9 другой стороной укреплены шурупами на отрезках уголка 2 (40х40 мм, длиной около 900 мм), приваренных к стойке 3 из стальной трубы диаметром 40 мм.

Стойка 3 с помощью фланца прикреплена шурупами к полу первого этажа. Второй конец стойки 1 (рис. 26) закреплен к полу второго этажа с помощью стальной накладки 2 размером 50х20х3 мм.

Рис. 26

Накладка приварена в соответствующем месте к стойке 1. Ступень № 6 вторым концом крепится к стойке, верх этой стойки с помощью фланца — к потолку первого этажа. Ступени № 7 и 8 (над проходом на лестницу) прикреплены к уголкам, приваренным к нижним концам стоек. Вторым концом каждая стойка закреплена к полу второго этажа с помощью приваренной к ней накладки (см. рис. 26). Стойки ступеней 7, 8 и 9 взяты такой длины, что они выступают над полом второго этажа на 120 см. Эти концы стоек служат основой ограждения проема лестницы (рис. 27). Поручень приваривают к концам стоек. Второй конец поручня закреплен в соответствующем месте стены шурупами.

Рис. 27

Несколько слов о ступенях. Их делают из шпунтовых досок толщиной не менее 40 мм. Если шпунтованных досок нет, то обрезные доски сплачивают на нагелях. В обоих случаях каждую ступень усиливают снизу стальной накладкой сечением 2х30 мм.

Поручень представляет собой стальную полосу сечением 30х3 мм. Он проходит на высоте около 1 м над каждой ступенькой и приварен к каждой стойке. Там, где ступени примыкают к стене, поручень 1 (рис. 28) имеет приваренные кронштейны, с помощью которых он закреплен к стене.

Рис. 28

Поручень является предохранительным ограждением лестницы. Но так лестница выглядит «голой», поэтому, как правило, лестницу украшают гнутым железом. При применении гнутой полосы вся конструкция сильно утяжеляется. Для облегчения «кружева» его делают из гнутой проволоки диаметром 4–5 мм (рис. 29,а). Значительно облегчить конструкцию лестницы можно за счет изготовления «кружева» из ивовой лозы (рис. 29,б).

Рис. 29

Винтовую лестницу удобнее собирать, начиная сверху. Устанавливают трубу-основу и стойки (уголки все приварены), а затем монтируют ступени, начиная с последней. Гнутое железо («кружево») удобнее собирать из фрагментов — от стойки к стойке. «Кружево» из ивовой лозы закрепляют непосредственно на; лестнице, предварительно приварив проволочную сетку-основу. Ширина «кружева» и его расположение на лестнице выбираются индивидуально. Детали из лозы, предварительно запаренные, гнут на шаблонах. После полного высыхания и заневоливания детали устанавливают как надо, оплетая лентой из лозы. Лозу можно окрасить анилиновыми красителями для ткани и покрыть лаком ПФ-283 (бывший 4С).

Если высота первого этажа около 2,5 м, то лестницу можно сделать из десяти ступеней (рис. 30).

Рис. 30