Макеты детских площадок как развивающие игрушки...("Сделай сам" №2∙2009)

Советы садоводам, огородникам

Е.В. Акулиничева

Это растение язык не поворачивается назвать овощем. С виду — просто большой чертополох. Но, как говорится, «по одежке встречают…». Не случайно, наверное, вся Европа ценит его, как деликатес.

Артишок колючий или посевной (Cynara scolymus) — многолетник, родом из Средиземноморья. В благоприятных условиях вырастает до 1,2–1,5 м в высоту и до 1 м в ширину. В умеренном климате таких размеров он не достигнет, но внушительный вид не потеряет. Растение это довольно привлекательно — серо-голубые листья и большие головки ароматных соцветий, на которых лакомятся нектаром самые красивые бабочки. В пищу используют мясистое цветоложе и утолщенное основание чешуи нижних рядов обертки (донышки).

Поскольку на родине артишок не испытывает нехватки солнца, то и при выращивании в любой другой местности требует хорошего освещения. Грядки с артишоками лучше расположить на солнечном, защищенном от северных ветров месте. Почва здесь должна быть рыхлой, питательной и достаточно увлажненной. Избыток влаги и тяжелые почвы артишокам противопоказаны. Поскольку это массивные растения, то они для своего развития, уже в первый год, забирают из почвы много питательных веществ. Поэтому, прежде чем их высадить. почву перекапывают на 25–30 см, вносят компост и минеральные удобрения. Причем фосфорно-калийные заранее — за 1–2 недели до посадки. В последующие годы до появления молодых побегов (если растения оставляют не выкопанными под зиму). После стартового азотного удобрения (5 г на кв. м) для развития молодых побегов, потребуется еще 3–4 подкормки тем же количеством. Подкормку желательно разделить на части и давать через каждые две недели в жидком виде. Последний раз азотное удобрение дают в начале августа.

Размножают растения семенами, корневыми отпрысками и отводками. Артишоки можно выращивать и как многолетники и как однолетнюю культуру. Высевают их в середине февраля, если хотят в первый же год собрать урожай. Если защищенного грунта для этих целей нет, то рассаду выращивают дома, в горшочках или ящичках на подоконнике в светлой комнате при температуре 20 °C. Семена предварительно намачивают несколько дней, каждое утро меняя воду. Затем, пока семена не наклюнутся, их проращивают пять-шесть дней во влажной двухслойной ткани в теплом месте (при 20–25 °C). После чего их держат в холодильнике при +:-2 °C дней 20, пока ростки не достигнут длины порядка 2 см. Их высаживают в горшочки или ящички по три штуки. При образовании первого настоящего листика выбирают самое сильное растение, остальные удаляют. В первые дни после пикировки помещение не проветривают, затем рассаду артишока закаливают, понемногу приучая к свежему воздуху.

На грядки рассаду высаживают после 20 мая. Посадочные лунки, глубиной 30 см, заправляют компостом. Расстояние между растениями не должно быть меньше одного метра. Высаживают их немного глубже, чем они располагались в горшочках и основательно поливают. Пока артишоки приживаются после пересадки, им в сухую погоду ежедневно дают воду.

Если артишок выращивают как многолетник, то в первый год, пока растения не закрыли междурядья, на них можно посадить уплотняющие культуры — ранние сорта редиски, салата и другой кухонной зелени. После их уборки почву между артишоками тщательно рыхлят и мульчируют торфом или перегноем. Урожай собирают, в зависимости от возраста и от климата, уже в июле и продолжают до конца сентября. В первый год растения дают 4–6 головок. Центральный побег дает самую большую — королевскую «корзинку». Ее срезают пока чешуйки зеленые и плотно прижаты друг к другу. Бутоны на боковых побегах должны дорасти до размеров куриного яйца. Урожай срезают секатором. Чтобы получить самые крупные бутоны, самые слабые боковые побеги удаляют. Собранные бутоны можно хранить в прохладном месте 2–3 недели.

В южных регионах артишоки могут зимовать на грядках. После чего от материнских, наиболее урожайных растений, берут побеги для размножения. Делают это ранней весной, подкапывая острым ножом и отрезая боковые стебли с 2–3 почками. На каждом маточном растений оставляют не менее трех сильных побегов, прикрыв их снова почвой. Маточник подкармливают органикой и минеральными удобрениями. Выделенные побеги высаживают в торфо-перегнойные горшочки и ставят в парник для укоренения. Можно отделять побеги позднее, когда станет тепло. Тогда их высаживают сразу же на гряды, первую неделю укрывая пленкой.

В условиях умеренного климата артишок можно выращивать из семян, но в этом случае урожай будет невелик и съедобные корзинки не слишком крупные. Можно выкапывать растения целиком и сохранять их зимой в подвале, в ящиках с песком, тщательно осматривая в течение всего периода хранения, удаляя подгнившие части. Весной несколько побегов с почками отделяют и высаживают на грядку. Можно, в качестве эксперимента, оставлять 2–3 растения зимовать в грунте. Но в этом случае в октябре старые стебли нужно срезать немного выше уровня почвы. Затем окучить нейтральным торфом с боков и полностью укрыть мелкими еловыми веточками на 20–30 см над землей. Земля не должна попадать внутрь обрезанных растений, чтобы стебли не загнивали во время зимних оттепелей. Снимают укрытие постепенно, в первой декаде апреля. Пространство вокруг рыхлят и мульчируют слоем старого перегноя. Хоть артишок и многолетник, но более 4–5 лет его на грядках не держат. Старые экземпляры заменяют на молодые.

Артишок активизирует деятельность кишечника и способствует выведению из организма токсинов. Вещества, содержащиеся в артишоке, благотворно воздействуют на печень, а также оказывают мочегонное действие, благодаря чему из организма удаляется избыточная жидкость. Артишок благодаря желчегонному действию понижает холестерин в крови, содействует удалению жира из жировых клеток и по этой причине является важным компонентом любой диеты для похудания.

А из очищенного экстракта артишока приготавливают раствор для инъекций, который применяется в Европе для лечения печени и… удаления целлюлита. Причем инъекции делают непосредственно в пораженные целлюлитом ткани.

Считается, что впервые артишок начали разводить в Италии, где он очень быстро приобрел популярность. А вот Гете восторгов итальянцев относительно вкусовых качеств артишока не разделял и в своем «Путешествии по Италии» отметил, что «…эти крестьяне едят чертополох». В наши дни артишоки выращивают по всей Южной Европе и в Калифорнии. Итальянцы, испанцы и французы едят их еще совсем молодыми, когда сердцевина не сформировалась и артишок съедобен целиком.

Едят их руками, макая отделенные чешуи в чесночное масло или в салатную заправку из уксуса и сливочного масла. Важную роль играют хорошо подобранные острые соусы. Обмакнув чешуйку в соус, пропускают ее между зубами, выедая мясистые части. После того как большая часть чешуек будет съедена, в центре останется несколько маленьких остроконечных внутренних чешуек, которые отщипываются вместе. Сердцевину артишока едят при помощи ножа и вилки, обмакивая в соус.

Отварные артишоки. В пищу идут только донышки артишоков и основание их листьев, верхушки же листьев несъедобны. Приготовлять артишоки следует так: отрезать у них стебель у самого основания и срезать твердые части листьев. Донышко артишока в том месте, где отрезан стебель, натереть лимоном, чтобы оно не потемнело. Ручкой столовой ложки из середины артишоков удалить сердцевину. Приготовленные артишоки промыть, сложить в кастрюлю в один ряд, залить горячей водой в таком количестве, чтобы вода только покрыла артишоки, посолить и варить в закрытой кастрюле 10–15 минут.

Готовность артишоков можно определить острием ножа: если он свободно входит в мякоть артишока, то блюдо готово.

Приготовленные артишоки переложить на сито донышками вверх, дать стечь воде, затем поместить их на блюдо, на которое предварительно положить сложенную конвертом салфетку.

Артишоки надо класть в один ряд, украсив их веточками зелени. К артишокам подать соус яичный с вином или яично-масляный.

_{Источник: Книга о вкусной и здоровой пище. — М.: Пищепромиздат, 1954.}

Фаршированные артишоки по-провански

Разморозить креветки. Обрезать верхние листья артишоков примерно на 1/3 длины. Вскипятить подсоленную воду. положить артишоки и варить примерно 20 минут, прикрыв крышкой. Раздвинуть внутренние листья и удалить сердцевину. Разогреть духовку до 200 градусов. Нашинковать лук и чеснок, растопить масло и обжарить в нем лук и чеснок. Добавить креветки, хлебные крошки или панировочные сухари, укроп, соль и слегка обжарить. Заправить сметаной, тертым сыром и нафаршировать артишоки. Смазать форму или посуду сливочным маслом, уложить артишоки, побрызгать маслом, залить вином и готовить в духовке 20 минут.

Сорта:

ранние — Фиолетовый ранний, Майский 41;

средние — Красавец, Гурман, Султан;

поздние — Майкопский высокорослый, Крупный зелёный, Лаонский.

Баклажан — овощ особенный. По питательности его сравнивают с мясом, по вкусу — с грибами. А плоды его ботаники называют ягодой. В общем, не овощ, а загадка какая-то. Надо бы ее разгадать…

Если кто не знаком с «внешними данными» этого удивительного растения, то скажем, что баклажан — ближайшая родня картошке и томату, поэтому его цветки и листья внешне похожи на эти всем известные овощи. А вот плоды у баклажанов особенные. Хоть их и называют ягодой, малину и клубнику они ничем не напоминают. В технической спелости «ягодки», созревшие на баклажанном растении, могут быть белыми, зелеными или всевозможных оттенков фиолетового цвета с глянцевым блеском; овальной, грушевидной, округлой формы. При этом их масса достигает 200–500 г. Собственно, ради этих ягод и выращивают баклажан. Причем сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Растение это очень любит тепло и влагу, поскольку происходит из Индии и Бирмы, где климат жаркий и влажный. Лучшая температура для него — 25–30 °C, а влажность — 60–75 %. При температуре ниже 20 °C рост баклажанов прекращается. При недостатке воды и слишком сухом воздухе — бутоны, цветки и молодые плоды опадают, некоторые — приобретают уродливую форму. Правда, избыток влаги тоже нежелателен. Из-за этого баклажаны болеют.

Многие современные гибриды выращивают в умеренном климате, но только в теплицах или парниках. В открытом грунте — на солнечном, защищенном от ветра и сквозняков месте, с южной стороны. Для посадки баклажанов требуется приготовить богатый перегноем, питательный, рыхлый грунт, который бы хорошо пропускал воду и нагретый воздух. Ведь «ноги» у баклажана всегда должны быть в тепле. Да и «голова» — тоже. Эти растения не меньше, чем в тепле, нуждаются в хорошем освещении. В пасмурную погоду или при загущенной посадке они развиваются медленно, что сказывается на урожае плодов. В целом же баклажаны растут намного медленнее своих сородичей — перца и томата.

Баклажаны растут медленно, поэтому в условиях умеренного климата (Нечерноземная зона России) их выращивают исключительно через рассаду. Чтобы не ошибиться со сроками посева на рассаду, надо помнить, что в грунт рассаду баклажанов высаживают в возрасте 60 дней. Сюда же надо прибавить дней 5–7 на прорастание семян.

Для посева используют заранее подготовленные семена. Кстати, в 1 г содержится порядка 180 штук семян баклажана, чего вполне хватит, чтобы обеспечить не только себя, но всю ближайшую родню питательными плодами.

Сначала семена протравливают против грибных и вирусных инфекций в 1 %-ном растворе марганцовки. Для этого семена насыпают в марлю, завязывают в «узелок» и погружают в заранее приготовленный раствор на полчаса. Затем их основательно промывают и помешают на 15–20 мин в раствор борной кислоты (полграмма вещества на литр воды) или в разведенную в воде золу — две столовые ложки на литр воды (настаивают сутки, помешивая через каждые три часа). Для обработки семян применяют также 0,5 %-ный раствор соды или сок алоэ, который разводят водой в пропорции 1:10.

Для выращивания баклажанов в весенних пленочных теплицах на рассаду их сеют в феврале-марте. Для посадки в открытый грунт — в конце марта — начале апреля. Для посева семян используют питательный субстрат, состоящий из 60 % торфа, 30 % перегноя и 10 % чистого речного песка. На ведро смеси добавляют стакан древесной золы, 30 г суперфосфата и 15 г калийного удобрения и мочевины. Перед заполнением посевных емкостей смесь пропаривают над кипящей водой 30 минут. Для посева используют торфо-перегнойные горшочки или кассеты из такого материала. Баклажаны лучше выращивать без пикировки. В каждую емкость помешают по три семени. После их прорастания два слабых растения удаляют. Заделывают семена на глубину 1 см.

Для прорастания семян требуется максимальная температура 25–30 °C. После появления всходов (на 5—6-й день) их выставляют на хорошо освещенный подоконник, где не слишком жарко (порядка 20–22 °C). Это стимулирует нарастание корневой системы рассады. Поливают рассаду под корень. Опрыскивать растения нельзя. Избыток воды у корней тоже не приведет ни к чему хорошему — растения могут заболеть черной ножкой. К поливу рассады баклажанов надо относиться внимательно.

Первую подкормку проводят на 15-й день после всходов. Для этого используют готовые смеси удобрений для рассады. Последующие подкормки делают каждые две недели. Подкормленную рассаду обязательно поливают.

Готовая к высадке на постоянное место рассада должна быть высотой 15–20 см, иметь 5–7 настоящих, хорошо развитых листьев. Баклажаны нельзя сажать после томатов, картошки, перца. Здесь их можно размешать только на пятый год. Участок под баклажаны с осени перекапывают на штык лопаты, вносят компост (5-10 кг на кв. м) и суперфосфат (в рекомендованных инструкцией дозах), а весной — азотные и калийные виды удобрений, также согласно инструкции на упаковке.

Рассаду высаживают в фазе бутонизации или в начале цветения в предварительно увлажненные лунки так, чтобы семядольные листочки оставались на поверхности почвы. Затем растения под корень обильно поливают тепловатой водой.

Скороспелые мелкоплодные сорта высаживают по схеме 40x40 см, среднеранние — 40x50 см. На квадратном метре не должно быть более пяти растений. Почву вокруг высаженных растений мульчируют нейтральным торфом.

Подрастающие баклажаны подкармливают комплексным минеральным или разведенным органическим удобрением каждые две-три недели. Чтобы получить крупные «ягоды», на растении оставляют не более 5–6 завязей. Все бесплодные побеги удаляют. Растения, высотой более полуметра, подвязывают к колышкам. Хотя они и так не упадут, ведь их стебли довольно прочные.

Плоды снимают на той стадии созревания, когда они приобретут насыщенную окраску и станут глянцевыми. Плодоножку срезают с 2–3 см отрезком стебля. Перезревшие баклажаны тускнеют и горчат на вкус.

Интересно. Баклажан высоко ценят на Среднем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В некоторых восточных странах невест раньше выбирали по умению приготовить баклажаны. В одной легенде говорится, что имам Байилди женился на девушке, которая, считалось, умела это делать. В качестве приданного он потребовал 12 огромных кувшинов оливкового масла. Через десять дней после свадьбы все масло ушло на приготовление баклажанов, которые, как известно, при жарке как губка впитывают в себя все масло. Узнав об этом, имам скончался.

Наша справка. Чтобы из мякоти плодов баклажана исчезла горечь, в особенности у крупных, перезрелых плодов, их перед приготовлением вымачивают в слегка подсоленной воде.

Спаржа аптечная — это многолетник, родом из Средиземноморья и Ближнего Востока, где предпочитает легкие песчаные почвы. Дикарку можно найти и в Европейской части России и в Сибири, в зарослях кустарника и в степях. Растения имеют мощные корневища, где откладываются запасные питательные вещества. Благодаря этой особенности, отрастают крупные побеги, высотой до 1,5 м. Листья у спаржи чешуйчатые и неприметные. Чаще всего за них принимают игольчатые кладодии — видоизмененные побеги. Цветет невзрачными цветками, на месте которых образуется 3—8-гнездная, красная ягода. Если в Центральной Европе спаржу выращивали уже в 1 6 веке, то в Россию она «пришла» только в 18 веке, но стала очень популярна. Можно найти обстоятельно написанные руководства того времени по ее выращиванию, хранению и товарным качествам.

Предварительно семена замачивают в теплой воде в течение 2 дней, периодически меняя воду. Очень эффективно проращивание в воде, обогащенной пузырьками воздуха. Для этого годится аквариумный компрессор. Как только семена начнут наклевываться, аппарат выключают. После водных процедур семена подсушивают и высевают. Формируют рядки, с расстоянием 30 см один от другого, заделывая семена на глубину 3 см. Посев проводят в мае — первой половине июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Грядки укрывают пленкой, которую убирают лишь при появлении всходов. Молодые растения нуждаются в большом количестве питательных веществ, поэтому их подкармливают органикой — разведенным 1:10 навозом, а также комплексным минеральным удобрением — 30–50 г на 10 литров воды. Это количество расходуют на 2–2,5 кв. м. До и после подкормки растения обильно поливают водой. Во время прополок проводят прореживание рассады: оставляют только хорошо развитые, крепкие растения так, чтобы одно от другого находилось на расстоянии 10 см. К осени первого года рассада готова к высадке на постоянное место.

Для посадки спаржи корневищами необходима легкая, богатая перегноем супесчаная почва. Желательно, чтобы участок был расположен на хорошо прогреваемом, защищенном от северных ветров месте. Совсем непригодны для выращивания этого овоща тяжелые, сырые, холодные почвы с близким залеганием грунтовой воды. Поскольку спаржа на одном месте может расти до 15 лет, участок перед ее посадкой специальным образом подготавливают: проводят двухъярусную перекопку почвы и создают «плодородные траншеи». Сначала вынимают почву на штык лопаты и откладывают ее в сторону, затем вынимают следующий слой, также на штык лопаты, рыхлят дно траншеи и вносят перепревший навоз или компост — 10 кг/кв. м, засыпают слоем почвы и вносят комплексное минеральное удобрение — 50–70 г/кв.м. Почву разравнивают граблями и делают гряды.

Спаржу высаживают в сентябре. Расстояние между рядами 0,7–1 м, а в ряду — 50–70 см. При посадке корни можно посыпать золой или внести ее в лунки. Спаржевая рассада очень чувствительна к повреждению корешков, и потому выкапывать ее нужно вилами, а не лопатой. В двухлетнем возрасте ее вообще невозможно выкопать без повреждения корней, которое вызывает загнивание и гибель растений,

Высаженную рассаду обильно поливают, затем мульчируют перегноем или торфом, слоем 5 см. Выращивание этого деликатесного овоща потребует от садовода большого терпения, поскольку первые два года спаржу не срезают. В этот период идет нарастание корней, чтобы в последующие годы растение могло давать качественные, крепкие побеги. В это время требуется тщательный уход за подрастающей спаржей — рыхление, поливы, подкормка органикой. Осенью надземную массу срезают, почву рыхлят и вокруг растений разбрасывают перегной или навоз. Осенью третьего года ряды спаржи обозначают колышками. Для получения выбеленных побегов высота мульчирующего слоя должна быть не меньше 20–30 см. Мульчирующий слой насыпают весной, когда побеги еще не начали отрастать. От того, чем окучивают спаржу, зависит вкус и качество побегов. Лучше всего для этого использовать свежие, сухие древесные опилки. Побеги получаются очень нежными, ровными, белыми. Чаще всего окучивают смесью торфа и опилок. Нежелательно использовать землю, поскольку после дождя на поверхности ее образуется корка, «пробиваясь» через которую, побеги спаржи вырастают скрученными, кроме того отличаются не столь нежным вкусом и белым цветом. Для получения зеленой спаржи высокое мульчирование не требуется, достаточно 5 см рыхлой органики или опилок.

Сбор урожая спаржи начинают весной четвертого года. Выбеленную спаржу убирают тогда, когда над слоем мульчи появляются кончики побегов. При благоприятной погоде побеги отрастают за день на 10 см. Слой мульчи осторожно отгребают, побеги срезают или выламывают, а мульчу подсыпают на растение. Убирают побеги по мере их отрастания, в течение 2–3 недель. С одного растения, в первый сезон, убирают не более 4–5 побегов. В следующем году их количество может быть увеличено до 7-10, а уборку продлевают до 1,5–2 месяцев. Зеленую спаржу убирают при достижении побегами высоты 15–20 см. Хорошие урожаи при надлежащем уходе спаржа приносит в течение 12–15 лет. Чтобы не слишком обессиливать растения, при сборе соблюдают очередность, оставляя в покое те растения, с которых собирали урожай в течение 1–2 предшествующих лет.

После окончания уборки, мульчирующий слой равномерно распределяют по всему спаржевому участку, что позволит растениям развить значительное количество побегов и запасти питательные вещества в корневищах для последующего роста. Растениям дают возможность свободно развиваться, или, как говорят, спаржу «запускают». В это время ее подкармливают жидкой органикой — до 5 литров на погонный метр. Вносят также золу или калийное удобрение, благодаря чему деликатесные ростки приобретают особый аромат и нежность.

Обязательным приемом является удаление пеньков срезанных осенью побегов. Правильный уход за спаржей позволит каждый год увеличивать урожай побегов. Поскольку в посадках спаржи значительная поверхность земли остается пустой, на этих пространствах можно выращивать горох и фасоль. Для ранней выгонки в марте снег на спаржевом участке посыпают золой и сверху укрывают пленкой. Мульчирующий слой должен быть насыпан с осени. Снег под пленкой быстро растает, а температура повысится. Урожай спаржи, таким образом, можно собрать на 2–3 недели раньше.

Сорта: Урожайная 6, Аржантельская ранняя, Мери Вашингтон, Слава Брауншвейга.

Раньше, особенно крупную спаржу, получали так. Спаржевую «головку», как только она покажется из почвы, вставляют в горло бутылки. Бутылку втыкают в землю и хорошенько укрепляют, чтобы она не упала. Прикрытая таким образом спаржа скоро вытягивается до дна опрокинутой бутылки, и, задержанная в росте, начинает толстеть и занимать всю внутренность бутылки То;да спаржу срезают около горла, а бутылку разбивают. Этим простым способом удается вырастить очень нежную и вкусную спаржу громадного веса.

Среди овощей, которые выращивают на огороде, декоративных форм совсем немного. Считается, что достаточно цветочной клумбы с традиционным набором однолетников. Но ведь декоративные овощи не обязательно сажать в цветник. Они и в огороде выполнят свою «миссию». Наиболее интересны для рядового огородника декоративные формы капусты и тыквы, плоды которой к тому же еще пригодны для изготовления полезных предметов домашнего обихода.

Преимущество в том, что после похолоданий, когда температура опускается до +10 градусов, внутренние листья кочанной капусты декоративной (Brassica oleracia var. capitata) приобретают насыщенный цвет (от холода накапливаются антоцианы, придающие листьям яркую окраску). А поскольку капуста не боится легких морозов, она всю осень, до наступления зимы, украшает цветник. Помимо кочанной, имеются декоративные сорта и у листовой капусты (Brassica oleracia var. acephala) — браунколи с красными, фиолетовыми листьями; грюнколи — с курчавыми зелеными листьями. Они еще и съедобны.

Как правило, у кочанной декоративной капусты наружные листья бывают зелеными, а внутренние — белыми (сорта White Xmas, White Osaka) или красными (Prima Donna Red Osaka). Другие варианты окраски — зеленые листья с пурпурной каймой по краю, белые — с зеленым краем, пестрыми листьями и другие. По форме гибриды бывают с округлыми листьями, края которых слегка гофрированы; с бахромчатыми, а также перьевидными сильно изрезанными листьями. Имеются и специальные гибриды на срезку. У них некрупная розетка листьев, расположена на довольно высоком стебле. Для контейнерной культуры выведены растения имеющие небольшие розетки. Большая часть современных гибридов была получена японскими селекционерами.

На рассаду капусту высевают в марте-апреле в парниках по 2–3 шт. на расстоянии 5 см друг от друга. В дальнейшем, вместо пикировки, посевы прореживают, удаляя самые слабые растения. Чтобы рассада не заболела, необходимо регулировать поливы. Сначала, перед посевом, почву сильно проливают. Затем, до появления всходов (5–6 дней) слегка увлажняют верхний слой по мере его подсыхания. После чего оливы прекращают. В мае рассаду высаживают на постоянное место по схеме 30x30 или 40x40 см, в зависимости от сорта. Рассаду высаживают в пасмурную погоду или во второй половине дня. В лунку перед посадкой вносят универсальное посадочное удобрение (не более чайной ложки) и смешивают его с почвой.

Растения высаживают на уровне семядольных листьев, хорошо обжимая корневой ком почвой. Но не засыпают верхушечную точку роста. Изнеженную рассаду на 2–3 дня прикрывают веточками от палящих лучей солнца.

Уход за растениями заключается в регулярных поливах, прополках, рыхлении почвы после образования на поверхности корки. Через 10–15 дней после посадки рассады в грунт проводят первую подкормку мочевиной или разведенным коровяком (1:5) для нарастания листьев. Второй раз капусту подкармливают через две недели комплексным минеральным удобрением (доза такая же, что и при посадке). В фазе 9—10 настоящих листьев растения можно слегка окучить, чтобы вызвать образование дополнительных корней. Поскольку декоративная капуста выращивается исключительно ради красоты, то листья ее должны сохраниться до осени в идеальном состоянии. Это не всегда возможно при нашествии капустной мухи, крестоцветной блошки или гусениц капустной белянки. Обязательно проводить обработки разрешенными к применению инсектицидами. Можно использовать народные методы.

Воротнички для капусты. Чтобы защитить молодые растения капусты от повреждения капустной мухой, которая откладывает яйца на поверхности почвы вблизи стеблей, можно изготовить специальный защитный воротничок. Из плотной бумаги вырезают кружок, диаметром 8-10 см. От края до центра кружка делают сплошной разрез, через который воротничок надевают на растение. Чтобы не повредить стебель, в центре кружка делают 2–3 крестообразных надреза. Воротничок должен плотно облегать стебель, иначе вредитель без труда проникнет в щели и отложит яйца возле корневой шейки. Снимают воротнички через 2–3 недели.