Наш дом, 2 - 1989

МЫ — САМИ

Расшатавшиеся стулья, стол, полочку необходимо сначала разобрать. Все сочленения «выколачивают» деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели вмятин. Если такого молотка нет, воспользуйтесь обычным, только обмотайте его головку несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносите как можно ближе к сочленениям, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Очистите швы и гнезда от засохшего клея (шипы — рашпилем, гнезда — ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверьте зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подложите немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обмотайте шип кусочком ткани, пропитанной клеем.

Стол или стул собирайте, перевернув его вверх ножками. Собрав сразу все детали, стяните их веревкой, воспользовавшись «закруткой» из палочки.

Теперь поговорим о том, как обновить внешний вид мебели. Если вы нанесете свежую краску поверх старой, мебель не будет выглядеть обновленной, а свежий слой краски вскоре облупится. Поэтому очень важно правильно подготовить поверхность мебели под окраску. Прежде всего необходимо аккуратно, не повреждая поверхности дерева, снять старую краску.

Есть два способа снятия старой краски: химический и механический.

При химическом способе масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки — этиловым спиртом, а некоторые сорта лака — смесью из 75% бензина и 25% скипидара.

Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось концом для соскабливания размягченной краски (шпатель). Работать надо в резиновых перчатках, при хорошей вентиляции (лучше всего на открытом воздухе). Если вы работаете в помещении, не забудьте застелить пол бумагой. Поверхность, которую вы собираетесь очищать, должна быть расположена горизонтально.

Прежде чем приступить к работе, попробуйте действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду.

Убедившись, что разбавитель выбран правильно, приступайте к делу. Кистью или тампоном обильно нанесите разбавитель на поверхность мебели. Через 25—30 минут, когда краска размягчится, начинайте очищать ее с помощью шпателя. Держите его с наименьшим углом наклона и двигайте вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин.

Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, повторите процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек пользуйтесь смоченной разбавителем мочалкой из тонкой проволоки или мелкой проволочной щеткой, старой жесткой малярной кистью, вытертой почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек вытяните проволочную мочалку, скрутите ее в жгут, вложите внутрь для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирайте ножки со всех сторон. Сняв краску, тщательно обмойте поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушите.

Вот весь нехитрый инструмент для снятия облупившейся старой краски.

Если вам почему-либо не подходит химический способ удаления краски или не удалось подобрать подходящий разбавитель, попробуйте механический способ (разумеется, сначала где-нибудь с краешку, не на виду). К механическому способу придется прибегнуть и в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый первый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками, рубанком-шлифтиком или самодельной циклей из оконного стекла с ровным краем. Работайте только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

Для механического удаления краски понадобятся цикля (например, из куска оконного стекла в брезентовом чехле), рубанок-шлифтик, шкурка на деревянном бруске и дрель с цилиндрической насадкой.

После грубой зачистки отшлифуйте поверхность шкуркой — сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуйте также вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оберните шкуркой деревянный брусок. Его удобно держать в руке. Фигурные детали, закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как было рассказано выше.

Отшлифованную поверхность увлажните. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Теперь удалите их, еще раз отшлифовав высохшую поверхность, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке: покройте краской или лаком (к лаку для придания желаемого оттенка можно добавить густотертую масляную краску).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего покрыть ее восковой ваксой и отполировать суконкой.

Дверца холодильника недостаточно плотно закрывается, и теплый воздух, постоянно проникающий снаружи в крохотную щелку, заставляет холодильный агрегат включаться снова и снова.

Обнаружить места утечки можно с помощью «щупа». Это все-го-навсего полоска плотной бумаги шириной 4-5 см и толщиной около 0,1 мм. Ее подкладывают поперек резинового уплотнителя дверцы и пробуют вытянуть. На исправных участках бумажная полоска плотно защемляется уплотнителем. Если бумажка выскальзывает, значит, в этом месте зазор.

Большой зазор можно устранить, только отрегулировав навеску дверцы. Но чаще удается обойтись регулировкой толщины резинового уплотнителя. Ослабьте в месте зазора винты крепления уплотнителя и подсуньте под него тонкую полоску поролона. Плотность прилегания уплотнителя по всему периметру снова проверьте бумажным «щупом».

Если за резиновым уплотнителем дверцы много лет не ухаживали, он становится жестким, сплющивается. Герметизация холодильной камеры ухудшается. В таком случае необходимо заменить уплотнитель, а до замены подложить под него по всему периметру полоски поролона.

Уход за уплотнителем такой же, как и за другими резиновыми изделиями: надо избегать попадания на него жира, мыть теплой водой с мылом, тщательно вытирать насухо, а после обязательно «припудривать» тальком. Тальк помогает надолго сохранить эластичность резины. Кроме того, он позволяет избежать чрезмерного прилипания уплотнителя к эмалированной поверхности холодильного шкафа.

Если талька под рукой нет, отлично послужит крахмал.

Полоска бумаги выявит неплотное прилегание резинового уплотнителя.

Освободив винт, подложите под уплотнитель дополнительную прокладку.

У холодильников на колесиках регулировка высоты опор осуществляется специальным винтом.

Шум, дребезжание при работе холодильника — это тоже неисправность. Причин может быть несколько. Например, неустойчивое положение холодильника. В этом случае покрутите регулировочные опоры под его корпусом, а заодно позаботьтесь о том, чтобы корпус шкафа был чуть-чуть наклонен назад. Для этого передние регулировочные опоры установите на 5-7 мм выше, чем задние. Тогда дверца холодильника будет захлопываться сама, стоит только отпустить ее.

Другая причина шума при работе холодильника — ослабли винты крепления конденсатора. Это легко установить, взявшись за конденсатор рукой. Если шум при этом прекратится, значит, надо подтянуть винты. Кстати, греметь могут и посторонние предметы, упавшие за конденсатор.

Дребезжание может вызвать трубопровод агрегата, если он касается корпуса или соседних деталей. На этот случай в руководствах по эксплуатации советуют осторожно отогнуть трубку. Но лучше не делать этого: трубку легко повредить. Просто подложите под нее в месте касания кусочек поролона.

Так же — с помощью поролона — устраняется дребезжание полок холодильника.

Бывает и такая неисправность: лампочка в холодильнике при закрытой двери не выключается. Это не пустяк. Во-первых, круглые сутки без надобности тратится электроэнергия, а во-вторых, в холодильнике от этого повышается температура.

Вначале проверьте выключатель лампочки. Обычно его кнопка располагается со стороны навески дверцы. Если он работает, то неисправность, вернее всего, из-за того, что кнопка выключателя недостаточно прижимается дверцей, когда мы ее закрываем. Наклейте на дверную панель против кнопки кусочек полистирола.