Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца

Для того чтобы стать творцом личного пространства, не обязательно быть дипломированным специалистом. В каждом из нас есть художественное начало. А уж от осознания того, что вы оформляете собственный, построенный своими руками дом, у вас вырастут крылья. И вы сможете придумать и воплотить в жизнь такие шедевры дизайна, от которых будете в восторге не только вы сами, но и окружающие вас люди. А коллективное творчество всех членов семьи только увеличит шансы на идеальное оформление внутреннего пространства вашего жилища.

Микроклимат вашего дома должен способствовать не только физическому, но и душевному здоровью. Правильный дизайн, то есть грамотное сочетание света, цвета, всех материалов и предметов внутреннего убранства дома, звуков, воздушный баланс дают тот самый душевный комфорт, к которому стремится каждый из нас. Такому правильному дизайну в полной мере соответствует классический (традиционный) стиль интерьера. И это не случайно. Классический стиль отличает применение природных, натуральных материалов, использование естественных цветов.

Жизнь в загородном доме – это жизнь в ритме самой природы, поэтому дисбаланс с ней недопустим – этим вы внесете дисгармонию в собственную жизнь.

Использование ультрамодных тенденций, конечно же, не исключается, но рекомендую все же применять их в щадящем режиме (например, в одной из зон или во второстепенном по значимости помещении дома). Но еще лучше, чтобы такие «эксперименты» не затрагивали общую, классическую, концепцию дома. Продвинутый, модный дизайн устаревает так же быстро, как и все модные течения, и поэтому переделкам не будет конца и края.

Традиционный стиль выдержал проверку временем, поэтому, организуя пространство в его духе, вы привнесете в дом красоту и гармонию самой природы.

Многофункциональные помещения

Прежде чем приступить к оформлению помещений, следует условно разбить все пространство дома на зоны в зависимости от их функционального использования. Так больше вероятность того, что дизайн каждой зоны не вызовет дисгармонию с остальным пространством.

Найти помещение, которое использовалось бы только по одному назначению, не всегда возможно. Именно поэтому для нас вполне привычно, когда одна комната имеет сразу несколько функций: гостиная легко превращается в игровую, зимний сад или столовую, кабинет – в спальню или библиотеку и т. д.

Следует признать, что многофункциональная комната очень удобна – и для приема гостей, и для посиделок в узком семейном кругу, и для приема пищи, и для чтения. Причем такое пространство можно организовать так, чтобы члены семьи, находясь все вместе, чувствовали себя уютно и при желании каждый мог уединиться, не выходя из комнаты.

Для многофункционального использования идеально подходит коридорная зона (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Коридорная зона

Пространство коридора частично можно использовать как библиотеку, здесь можно поставить компьютер, установить встроенные шкафы, на стены можно повесить картины под стеклом (например, графические). Если коридор достаточной протяженности, он частично выполняет функцию прихожей. В этом случае его пространство дополняют соответствующими предметами интерьера – комодом (или стойкой) для обуви, вешалкой, зеркалом, маленьким журнальным столиком. На столик можно поставить резную деревянную коробку для перчаток или вазу с живыми или засушенными цветами.

Если у вас есть собака, то можно выделить для домашнего любимца меленькую «собачью» зону: поставить корзину с мягкой подстилкой, прикрепить к стене один (или несколько) крючок для собачьих аксессуаров (поводков и ошейников).

В коридоре можно также разместить специальные полки для удочек, установив их ближе к потолку.

Для разделения помещений на зоны существует довольно много способов и инструментов. Рассмотрим их подробнее.

Инструменты зонирования

Самым традиционным инструментом зонирования являются перегородки. Ими могут служить различные конструкции, декоративные решетки (из дерева, металла), стойки-полки с разнообразными по размеру и форме ячейками как для книг, так и для небольших вазочек, статуэток и другой декоративной мелочи.

Различают следующие виды перегородок:

♦ глухие;

♦ непрозрачные;

♦ прозрачные, с матовым стеклом или пластиком;

♦ полные;

♦ неполные;

♦ с дверью;

♦ с окном или несколькими окошками небольших размеров (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Окно типа «цветок» – уход от типовых решений к оригинальности (фото автора, 2009 г.)

Для обеспечения наилучшего освещения и уюта перегородки применяют для разделения помещений с несколькими окнами (как минимум двумя). Если же в отделяемой зоне окна нет, она превращается в так называемую темную зону и область ее применения приобретает специфический характер. Так, подобная зона может использоваться как кладовая, гардеробная, библиотека для хранения редко используемых книг, прачечная и т. п. В данную зону желательно провести электрическое освещение, а если это по каким-то причинам невыполнимо, то для дополнительного освещения огороженного пространства используйте неполные перегородки (глухие или с окошком).

Виды неполных перегородок:

♦ низкие, не доходящие до потолка;

♦ узкие, не доходящие до стены с одной или двух сторон;

♦ глухие (непрозрачные).

Разновидность перегородок – занавес (рис. 6.3). Он может быть полным, неполным, сдвижным, стационарным, подвязываемым или подъемным.

Рис. 6.3. Занавес

Занавесы могут располагаться на любых расстояниях от пола. Их наилучшее функциональное применение – частичное разграничение пространства. Неполные занавесы разграничивают пространство только на две части. Они не доходят до пола, их высота – 1/5-1/7 высоты комнаты.

Прозрачные перегородки. Их отличительная черта и несомненный плюс – направление света в отделенную область. При использовании цветного прозрачного материала падающий в зону свет принимает оттенок данного цвета.

Деревянные перегородки. Помимо перегородок, выполненных в виде решеток, также удобны своим многофункциональным использованием сквозные стеллажи с ячейками разной величины и формы. Если такие стеллажи (полки) выполняют функцию стены, то в них следует сделать проход (проем). Его форма может быть арочной или прямоугольной. Такой же проход вырезается и на сплошной перегородке-решетке.

Мобильные (передвижные) разделительные перегородки поставлены на колесики, поэтому и называются передвижными. Они всегда готовы исполнить любой каприз живущих в доме. И если вам надоело постоянство интерьера либо вы хотите расширить (или, наоборот, сузить) ту или иную зону, то можете сделать это в течение нескольких минут.

Еще один вид перегородки – ширма (рис. 6.4). Этот, безусловно, прекрасный декоративный элемент разделения пространства был известен еще в старину.

Рис. 6.4. Ширма

Ширмы могут быть любых размеров и в интерьере используются в качестве:

♦ защиты мебели, находящейся на открытом пространстве (в саду, на веранде, террасе), от внешних факторов;

♦ ограждения зоны раздевалки (удобно, например, для смены мокрых купальных костюмов при наличии бассейна);

♦ элемента создания зоны отдыха в самом доме или вне него;

♦ щита против сильного ветра (так, используя ширму, вы можете спокойно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, сидя в шезлонге, вынесенном на террасу, балкон или в сад).

Сделать ширму самому очень просто. Сначала нужно сколотить деревянные рамы нужных вам размеров. Затем соединить их между собой скобами, после чего натянуть ткань или любой другой материал. Можно также предусмотреть в ширме несколько секций.

Распространенные материалы для оформления ширм:

♦ ткани различных видов и рисунков – полупрозрачные, кружево, шелк с вышивкой (например, в японском стиле), атлас, батист и т. п.;

♦ деревянные планки типа жалюзи;

♦ вязаное или трикотажное полотно;

♦ плетеные циновки;

♦ плетение в стиле макраме – для его изготовления можно использовать обыкновенную веревку или толстую вязальную пряжу;

♦ матовый или тонированный пластик, оргстекло;

♦ металлическая сетка, оклеенная прочной бумагой (также японский стиль);

♦ толстые прочные нити с вплетенными в них или приклеенными сухими растениями – цветами, колосьями, веточками и т. д.

В качестве инструмента зонирования может выступать и так называемая мобильная мебель. Это мебель свободного передвижения (на колесиках). Она может быть любой – от шкафа до книжной полки. Очень удобна при перестановке, разграничении или слиянии зон, смены одной на другую.

Интересным способом зонирования является создание разноуровневых поверхностей. Например, грамотному разделению пространства способствует разный уровень пола. При этом наиболее приемлемый перепад поверхности – 10–25 см.

Снижение уровня пола характерно для выделения зон отдыха (например, перед камином). В спальне повышением уровня пола можно выделить спальную зону – поместить на данное возвышение (можно со ступенями) кровать, закрыв ее полупрозрачным пологом.

Разный уровень потолка удобен при отведении пространства под рабочую зону (кабинет) в спальне. В таком случае над кабинетной зоной (над областью рабочего стола) уровень потолка снижается. Снижением потолочного уровня может быть выделено не рабочее, а спальное место.

Разграничение светом

Если приглушить (или выключить) свет в гостиной и включить настольную лампу, то сразу образуется ограниченная его мягким светом (в цвет абажура) уютная зона.

Однако такого светового эффекта можно добиться не только в вечерние часы. Для этого глубинную, дальнюю часть самого верхнего помещения дома (отведенного под мансарду или чердак) отделяют от ближней при помощи осветительного эффекта. Последний возникает при условии различной направленности светового потока в глубинной и ближней зонах комнаты.

В глубине пространство комнаты освещается диагонально – через наклонно установленное окно. В ближней части – горизонтально в связи с прямым расположением окна. Такая игра света создает впечатление, что в помещении находятся две отгороженные друг от друга зоны.

Усилить разделительный эффект помогут витражи (разноцветные стекла), вставленные в одно или оба окна (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Витраж

Если витражи устанавливаются в оба окна (и в наклонное, и в горизонтальное), то каждому окну должен соответствовать определенный цветовой подбор витражных стекол. Можно варьировать цвета по их свойствам и насыщенности, что также будет способствовать цвето-све-товому отделению зон. Например, на одном из окон могут быть стекла холодных, бледных тонов (бледно-синий, бледно-фиолетовый), на другом – ярких, теплых тонов (желтый, красный, оранжевый, зеленый).

Основываясь на степени яркости и цветности освещения, можно определить назначение зон. Яркая, веселая – детская, более приглушенных, прохладных тонов – зона отдыха, спальня.

Возле окна можно выделить своеобразную зону отдыха, которую можно охарактеризовать как комнатная беседка (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Комнатная беседка

Для ее организации возле одного из окон (на небольшом расстоянии) ставят диван. Вокруг него можно разместить стойки и декоративные керамические горшки с цветами. Таким образом диван будет смотреться в живописной раме из живых растений. Рядом можно поставить небольшую стеклянную книжную полку с любимыми книгами и стеклянный журнальный столик, где также могут находиться разные мелочи или журналы. Если и полка, и столик будут снабжены колесиками для свободного передвижения, это создаст дополнительное удобство и возможность варьировать их расположение.

Другой вариант – в эту же живую раму поместить небольшой овальный (можно раскладывающийся) стол и два кресла, расставленные полукругом. Такое расположение позволит вам увеличить зрительное пространство: вы сможете одновременно наслаждаться видом из окна и интерьером комнаты. При желании этот уголок будет выполнять функции и обеденной зоны. В этом случае сюда можно поставить небольшой буфет с фарфоровой посудой.

Если вам по душе стиль кантри, то мягкие кресла и стулья можно заменить плетеными (например, из лозы или ротанга). Теперь данное пространство включает в себя сочетание функций гостиной, столовой и библиотеки. Для дополнительного удобства и более яркого обозначения данного стиля на спинки деревянных стульев надевают чехлы из натуральных тканей (хлопок, ситец) с мелким рисунком, на сиденья кладут небольшие мягкие подушки из такого же материала.

И чехлы, и подушки могут быть окантованы натуральным кружевом или рюшами. На стол можно поместить букет из засушенных цветов и растений, собранных своими руками (или глиняный подсвечник в виде деревенского домика, с печкой, фигуркой кота и т. п.). В данном случае уместно декорировать буфет и книжный шкафчик фаянсовыми и керамическими фигурками из сцен деревенской жизни.

Зоны могут отделяться друг от друга и покрытиями стен. При этом в одном помещении могут использоваться различные материалы:

♦ обои или краска (сочетаемые по цвету);

♦ декоративный кирпич;

♦ декоративный камень;

♦ элементы живописи;

♦ декоративная плитка;

♦ декоративные панели, вагонка;

♦ ткани.

Зрительное разделение соседних зон создается также благодаря разному цветовому решению.

Зоны, образованные с помощью колонн и фигурных арок

Разделить пространство на четкие, ярко выраженные зоны можно с помощью установки колонн и арок. Таким образом, как правило, образуются своеобразные «комнаты», каждая из которых имеет свои функции и может быть оформлена в разном стиле.

Лестничную зону образует пространство лестницы (их может быть две и больше), ведущей обычно на второй этаж (рис. 6.7). Эта область должна быть по возможности свободной от мебели.

Рис. 6.7. Лестничная зона

Прекрасно впишутся в интерьер этой зоны вмонтированные в перила или размещенные по краям ступенек небольшие светильники.

Можно также установить на перила светильники в виде матовых шаров. Если перила лестницы выполнены в виде сквозной металлической конструкции, светильники размещают непосредственно в ней. Если вдоль лестницы идут опорные столбы, то на каждый из них вешают стилизованный уличный фонарь в бронзовом или деревянном обрамлении.

Детская зона наполняется легкими конструкциями, например сквозными полками с мягкими игрушками небольших размеров, низкими пуфами, маленькой легкой кушеткой (тахтой). На пол можно постелить коврик веселых, но не слишком броских тонов.

Библиотечная зона декорируется в спокойных тонах. Разместите в ней удобное кресло, небольшой столик из дерева или из стекла. На специально выделенные полки стеллажей с книгами поставьте небольшой глобус, песочные часы, подходящие по стилю статуэтки из дерева, металла, стекла и т. д. Если вам близка, например, морская тематика, можно использовать для декора макет корабля, настенные или настольные часы в виде якоря и т. п.

Место около столика может стать и рабочей зоной (мини-кабинетом). Ее можно подчеркнуть направленным светом при помощи торшера или настольной лампы.

Столовая зона обычно располагается возле окон. Предметы мебели – удлиненный овальный или прямоугольный стол со стульями (рис. 6.8).

Шторы на окнах должны гармонировать по цвету и стилю с обивкой либо чехлами стульев и скатертью (или декоративными тканевыми салфетками-подставками).

Рис. 6.8. Столовая зона

В качестве светильника для данной зоны используют лампу с тканевым абажуром, лучше из натуральной ткани (например, шелка). Абажур должен быть спокойных, не кричащих, естественных теплых цветов: зеленого, бледно-желтого, бежевого и т. д.

Гостиная зона может объединять различные зоны отдыха, библиотечную зону. Здесь уместно размещение нескольких журнальных столиков или небольшого овального стола легкой конструкции (рис. 6.9). Интерьер гостиной зоны дополняется узким высоким зеркалом без рамы, расположенным на участке стены между окнами. В этом случае применяется симметричное расположение деталей: мягкие стулья или кресла и два светильника располагаются по обе стороны стола, а буфет с посудой и небольшой столик – в углу.

Спальная зона (рис. 6.10) должна быть полностью или частично скрыта от обзора. Для этого целесообразно использование штор (одинарных или двойных) высотой от пола до потолка. Шторы крепятся с помощью карниза, смонтированного на потолке.

Двойные шторы состоят из прозрачной или полупрозрачной гардины и глухого занавеса из тяжелой портьерной ткани, гасящей звук и свет.

Рис. 6.9. Гостиная зона

Рис. 6.10. Спальная зона

Поскольку спальная зона не предполагает больших размеров, лучше всего использовать в ней складную мебель (выдвижной диван, кресло-кровать, легкие кушетки и т. д.) с отделением для постельного белья. Во избежание загромождения мебели должно быть минимум. Она должна быть легкой конструкции и по возможности мобильной (с колесиками), чтобы при случае имелась возможность без труда изменить интерьер. Уместны люстра, бра на стенках, несколько книжных полок, низкие пуфы, тумбочки и т. д.

Для более четкого выделения кровать в спальной зоне можно поставить на небольшой постамент, организовав над ней полог-завесу или балдахин.

Зонирование в соответствии со сторонами света

Грамотное деление на зоны тесно связано с их расположением относительно сторон света. Так, северная сторона обеспечивает спокойное и ровное освещение, она более прохладна по сравнению с остальными. Подходит для библиотеки, спортивной комнаты, мастерской. Южная сторона – это область более интенсивного нагрева с ярким освещением. В ней уместно располагать помещения с выходом на открытый воздух (террасы, балконы, веранды). На этой стороне также рекомендуется расставлять комнатные растения, требующие много солнца.

На восточной стороне лучше всего располагать спальню: лучи восходящего солнца – естественный, приятный повод для пробуждения.

Конечно, предложенным рекомендациям строго следовать вовсе не обязательно. Помните: личные привычки, вкус, жизненный уклад – вот решающие факторы организации интерьера вашего дома!

Интерьер прихожей

Для западноевропейского дома в основном характерно отсутствие прихожей – с улицы человек сразу попадает в холл или гостиную. Организация прихожей – одна из основных черт русского национального дизайна. Во многом это связано и с нашими климатическими условиями. Но кроме выполнения своей функции – барьера холода – прихожая первой встречает посетителей дома. Все мы знаем, что первое впечатление самое важное. Поэтому обустройте вашу прихожую так, чтобы оно было только положительным.

Прихожей может стать закрытая веранда или терраса. Но чаще всего для нее выделено специальное место. Это пространство может пересекаться с другими зонами дома. Так, по территории прихожей может проходить лестница, ведущая на верхние этажи или в подвальные помещения. Часто прихожая представляет собой зону, объединяющую все остальные комнаты: гостиную, столовую, спальню, ванную комнату и т. д. В связи с этим ее обстановка может включать в себя некоторые элементы убранства других помещений (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Прихожая

Предложенный мною далее вариант дизайна прихожей не является единственно верным – вы всегда можете воспользоваться лишь некоторыми из идей, дополнив и развив их самостоятельно. С помощью своей фантазии вы придадите интерьеру вашего жилища неповторимые, индивидуальные черты.

Освещение прихожей

Не стоит делать тусклым освещение этой зоны: темная, мрачная прихожая вызывает негативные ощущения. Самый лучший вариант для позитивного восприятия – освещение через цветное стекло (витраж). Окно может быть витражным полностью или частично. Если одно из окон небольших размеров, то лучше, если оно будет полностью цветным.

Дневной свет, проходя через цветное стекло, уже сам по себе способен украсить интерьер. Однако калейдоскоп стеклянных огней усилит и любой светильник – настольная лампа, бра, люстра или уличный фонарь.

Рекомендуемое количество светильников для прихожей – не менее трех. Это правило касается даже прихожих небольших размеров.

Если источники освещения местные, то лучшие места их размещения – возле зеркала, лестницы, у платяного шкафа, столика.

Мебель для прихожей

Лучше всего для прихожей подойдет мебель традиционного стиля – из дерева. Деревянную поверхность стульев, скамеек или лавок можно «смягчить». Для этой цели подойдут маленькие подушечки, тюфячки, покрывала, пледы и т. д. На спинки стульев оденьте чехлы. Материал может быть различным: в стиле кантри (лен, ситец с узором из букетиков роз) или классический, салонный (плотный шелк, бархат). А можно использовать и вязаное полотно, гобеленовую обивку и т. п.

В прихожей, в зависимости от ее размеров, можно разместить следующую мебель и утварь:

♦ несколько деревянных стульев, можно складных;

♦ диван или деревянную лавку со спинкой (диван может быть полностью плетеным, а у деревянной лавки плетеная только спинка);

♦ вешалку;

♦ невысокий комод для обуви;

♦ тумбочки;

♦ один-два пуфа;

♦ зеркало, а под ним – маленьким столик с выдвижными ящиками;

♦ шкаф для верхней одежды;

♦ стойку для зонтиков;

♦ антресоли;

♦ настенные или настольные часы.

Изюминкой, которая придаст вашему интерьеру неповторимость, может стать какой-нибудь особенный, уникальный предмет. Это и старинные напольные часы (например, инкрустированные перламутром), и деревянный стул с узорной (например, кружевной) резьбой. Причем стул можно переносить в любую комнату, и тогда ее интерьер заиграет по-новому.

Таких изюминок не должно быть много – они станут подавлять друг друга.

Декоративные аксессуары прихожей

Разнообразные плетеные вещи – один из самых подходящих декоративных элементов для загородного дома.

Плетеные корзинки прекрасно вписываются в интерьер прихожей: широкая корзинка с низкими бортами – для тапок; длинная, узкая – для зонтов; корзинка с двумя ручками и подстилкой – для домашнего питомца, и кроме того, в прихожей могут находиться корзины для грибов, пикников и т. д.

Лесная тематика также уместна в данной зоне – это могут быть плетеные вазы с засушенными полевыми цветами или еловыми ветками (шишками). В небольшие плетеные блюдца можно насыпать желудей, речных ракушек, камешков и т. д. Из этих же лесных мелочей (орехов, желудей, шишек, сухих веточек, мха) можно создать прекрасный коллаж: все предметы художественно распределите по деревянной (или фанерной) квадратной доске, а затем приклейте любым стойким клеем (например, ПВА).

Широкий подоконник белого или нежно-зеленого цвета – прекрасное место для расписного самовара. Возле него можно поставить небольшие корзинки либо вазочки с фруктами или печеньем, декоративные керамические тарелки, которые можно наполнить водой и положить туда коротко срезанные цветы.

Вечное лето в прихожей можно организовать, декорировав ее интерьер засохшими веточками, растениями, цветами. Сухими букетиками полевых или садовых цветов выложите зеркальную раму, за фотографии заложите веточки. Сухие цветы положите на полки. В глиняный кувшин можно поставить букет из пшеничных колосьев вперемешку с засохшими васильками. Колосья свяжите маленьким снопом и повесьте на стену, положите в случайном порядке несколько колосьев в корзину, на подоконник, стол.

Сухие растения придадут вашей прихожей чудесный, неповторимый аромат лета.

Стены, обшитые деревянной доской, можно оживить орнаментом. Чтобы обеспечить ровное нанесение краски, поверхность должна быть гладкой.

Лучше всего, если орнамент вы нарисуете сами или при участии членов вашей семьи – это увеличит его ценность и обеспечит неповторимость. Однако есть и более простой путь – скопировать любой понравившийся уже готовый орнамент (из книги, журнала, с посуды и т. д.).

Эскиз орнамента наносится сначала на бумагу, а потом, с помощью копировальной бумаги, на деревянную панель. Затем рисунок раскрашивается. Краски для росписи – гуашь, темпера, при умении можно использовать масляные или акриловые краски. После полного высыхания рисунок лакируется.

Виды лаков для покрытия орнамента:

♦ мебельный;

♦ пихтовый;

♦ матовый;

♦ акриловый;

♦ для художественных работ.

Для росписи орнамента нужны мягкие округлые художественные кисти, лучше натуральные – беличьи или колонковые.

Будьте внимательны: если лак нанести на еще не высохшую краску, она потеряет свой цвет, может расползтись или потемнеть.

Сердце прихожей – вешалка

Конструкция и размеры вешалки зависят от того, сколько человек живет в доме и сколько гостей он обычно принимает.

Достаточно вместительны горизонтальные вешалки. Они оборудованы верхней (а иногда и нижней) полкой. Вертикальные обычно рассчитаны на небольшое количество верхней одежды (3–6 предметов) и головных уборов. Просторная прихожая охотно вмесит и вертикальную, и горизонтальную вешалки, однако избегайте размещения в ней сразу нескольких вертикальных вешалок – это придаст вашей прихожей ненужную официальность.

Покрытия для пола

Перед порогом часто кладут плетеные, однотонные или узорные, циновки. Сплошные ковровые покрытия, большой ковер или палас не подходят для прихожей – они будут постоянно загрязняться. Можно также положить несколько ковриков небольших размеров (круглых или прямоугольных), разместив их в менее подверженных загрязнениям местах, например около дивана, возле зеркала, под вешалкой, корзинкой для тапок, под кашпо.

Полезные советы по созданию интерьера прихожей

В интерьере прихожей не рекомендуется применение изделий из стекла (столиков, полок), громоздкой мебели (пышных диванов, кресел).

Как правило, в этой зоне не размещают и дорогие полотна живописи. Стены лучше всего подойдут для графических картин и черно-белых фотографий, можно украсить их какими-нибудь цветными деталями. И картины, и фотографии лучше помещать под стекло.

Интерьер гостиной

Будучи основным многофункциональным помещением, гостиная может представлять собой разнообразное смешение стилей в зависимости от вкусов и привычек обитателей дома (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Гостиная

Освещение

Следует принимать во внимание, что центральный источник света гостиной должен быть ярким, с возможностью регулировать его интенсивность, и хорошо освещать все пространство.

Разбросайте по потолку несколько одинаковых по форме светильников. Они могут быть различными по цвету и оформлению, но обязательно созвучными друг другу. Включение таких светильников должно быть разнообразным: попеременным, по два, по три, единично.

Лучше всего распределять такие светильники на потолочной поверхности равномерно, с одинаковым расстоянием друг от друга.

Можно осуществить «привязку» расположения потолочных светильников к зонам гостиной. В этом случае они размещаются соответственно над зоной отдыха, над столовой, игровой, кабинетной и т. п. При этом, конечно, зоновое расположение потолочных светильников не исключает наличия самостоятельного освещения каждой из зон.

Центральным, общим источником освещения гостиной обычно является люстра или лампа с несколькими разными по мощности лампочками. Если в светильнике более трех лампочек, их мощность должна быть одинакова.

Оптимальное освещение поможет обеспечить такой подбор мощностей лампочек:

♦ для двухламповой люстры – 100 и 150 Вт;

♦ для трехламповой люстры – 60, 100 и 150 Вт.

Размещение зоновых (локальных) источников освещения обязательно: они не только высвечивают отдельные участки помещения, но и служат обозначением зоны интерьера гостиной.

Наиболее распространенные места установки светильников – над дверным проемом, рядом с креслами, у дивана, камина, зеркала и т. д.

Дизайн зоновых светильников (цвет, размер, световая регулировка, крепление) должен быть созвучен оформлению соответствующей зоны.

Зеркало можно окружить тремя светильниками. Их помещают справа, слева и сверху. Если зеркало в раме, то стиль и материал ее исполнения должен перекликаться с декоративным оформлением светильников.

Наибольший уют в загородном доме создают плетеные и вязаные абажуры, причем чехол для них можно сделать своими руками, что только увеличит его положительную энергетику. Помимо них можно использовать абажуры самых разнообразных форм и конструкций и материалов: цветные, цилиндрические, шарообразные, абажуры-бутоны из матового стекла, пирамидальные, конусообразные и т. д.

Конструктивное разделение интерьера

Конструктивное разделение интерьера гостиной включает в себя деление ее пространства на центральную часть и отдельные, второстепенные зоны.

Центральная часть объединяет всех членов семьи. Это может быть столовая зона с ее главным элементом – обеденным столом или зона отдыха, например возле камина.

Периферийные зоны представляют собой несколько обособленных участков: журнальный столик с одним или двумя стульями и настольной лампой, мягкое кресло рядом с книжным стеллажом, диван возле настенного зеркала и деревянного инкрустированного столика, на котором стоит телефон.

Недалеко от центра главной зоны (например, обеденного стола) вы можете поставить столик поменьше, с вазой с цветами, блюдом с фруктами, печеньем. Блюдо можно покрыть льняной салфеткой и на такие же салфетки поставить и другие предметы на этом столике. Над ним можно разместить один или два светильника.

Интерьер загородного дома характеризуется смешением стилей. Конечно, в разумных пределах. Прекрасно дополнят друг друга деревянные и металлические конструкции, мебель. Например, по соседству с деревянными креслами с плетеными спинками и подлокотниками или расписными табуретами будут прекрасно смотреться мягкие стулья на металлическом каркасе.

Превосходно разделяют зоны гостиной открытые, сквозные шкафы или сквозные стеллажи, пропускающие воздух и свет. Внутри такой зоны, ограниченной сквозной конструкцией, можно размесить журнальный столик, два кресла, небольшую тахту или диванчик, плетеный или деревянный сундук (тоже небольших размеров). Сундук может стать и столиком, если его крышка плоская. Положите на него оргстекло, по размеру и форме соответствующее крышке сундука, – и у вас получится оригинальный столик, на который можно поставить корзину с фруктами или вазу с засушенными цветами.

Если шкаф слишком стандартный и поэтому скучный, его можно модернизировать: замените его ножки более массивными (например, фигурными, в виде львиных лап). Из багета (его ширина должна быть больше, чем верх шкафа) соорудите карниз. Он сделает больше верх шкафа, создав дополнительную область для декорирования интерьера. Поместите сюда большую вазу с икебаной либо массивное керамическое или медное блюдо (корзину).

Изнутри к дверям можно прикрепить карманы на лентах – из плотного шелка, льняные, холщовые с узором из бусин, трикотажные с бисерной вышивкой и т. п.

С обеих сторон шкафа установите раскладывающиеся столики подвижной конструкции со складными ножками.

Прекрасно подходит к интерьеру гостиной открытый шкаф. Полки в нем представляют собой широкие трапециевидные доски, расположенные вертикально, но не параллельно. В связи с этим увеличивается обзорность всей внутренней поверхности шкафа, что позволяет выделить помещенные на его полки небольших размеров фотографии, картинки и т. п.

Такой «демонстрационный» шкаф лучше всего смотрится по центру главной стены комнаты с отступом от нее около 2 м. Это позволяет декорировать обе стороны вертикальной стенки.

Еще один удобный инструмент для выделения зон гостиной – этажерка. Она представляет собой вертикальный ряд полок, расположенных горизонтально и стоящих на столбиках или ножках. Этажерки разнообразны по своей конструкции и поэтому подойдут к любому интерьеру. Например, треугольные этажерки можно разместить симметрично, справа и слева от оконного проема. Пирамидальная форма этажерки (сужающаяся вверху) не загораживает падающий из окна свет и не загромождает интерьер благодаря легкости конструкции в отличие от прямоугольных этажерок (рис. 8.3).

С полками разных конструкций можно сочетать так называемые складчатые полки. Их дизайн весьма необычен – небольшие по ширине, они оснащены «карманами» для книг и журналов. Форма «карманов» – трапеция или треугольник.

Рис. 8.3. Пирамидальная этажерка

Использование подобных полок очень удобно, поскольку область их применения не ограничивается какой-то конкретной зоной.

Оформление стен

Стены гостиной не должны быть пустыми. Здесь можно разместить коллекцию памятных для вас фотографий, повесить картины (живопись, графика), коллажи из засушенных цветов и растений и т. д.

Рамки для картин и фото могут быть аналогичны зеркальным рамам. Но даже если они слегка не подходят друг другу – не беда. Как мы уже уяснили, загородный дом не требует строгого соблюдения выдержанного стиля. Главное, чтобы не было кричащей безвкусицы: резких переходов, буйства красок, ультрамодных «вставок» в классический интерьер и т. д.

Весьма актуальным вопросом является маскировка батарей. Их можно скрыть панелями из тонких деревянных дощечек или ткани. Прекрасно будут смотреться и плетеные панели. Иногда над ними устанавливают широкую полку, которая становится как бы продолжением подоконника, расширяя возможности его функционального использования.

Спальный интерьер

Дизайн спальни должен формировать атмосферу тепла, спокойствия, уюта, защищенности. Поэтому к продумыванию ее интерьера нужно отнестись с особой тщательностью.

Массивность балочной конструкции потолка спальни допускает некоторую массивность остальных деталей интерьера:

♦ светильника, подвешенного на крупную деревянную цепь;

♦ люстры-качелей в виде лодочки на двух цепях с двумя светильниками по краям;

♦ люстры-полумесяца, подвешенной параллельно потолочной поверхности; на всей плоскости полумесяца (который может быть из дерева, с металлической окантовкой) по полукругу располагаются небольшие точечные светильники;

♦ напольной вазы из керамики или дерева с резным орнаментом с засушенными растениями или живописными сухими ветками; ветки можно оклеить кусочками пенопласта и таким образом сымитировать ветки сакуры.

Цвета спальни должны быть пастельных оттенков – естественных, приглушенных и спокойных.

Красивая и удобная кровать – сердце спальни классического стиля. Ее спинка может быть резной, как кружево, покрытой рисунком или объемными деталями, задрапированной тканью. Покрывало не должно диссонировать с общим стилем комнаты, и в зависимости от этого оно может быть лоскутным, тюлевым, батистовым, шелковым, холщевым и т. д.

Альков

Один из способов отделения зоны спального места – устроение алькова (пространства над кроватью, закрытого пологом или балдахином). Это классический прием при оформлении спального интерьера.

При обустройстве алькова удобно, если спальное место расположено под углом. Очень красиво смотрится кровать, покрытая пологом и стоящая на небольшом постаменте (рис. 8.4). При желании можно объединить альковную зону с остальным пространством спальни. Для этого завесы алькова приподнимают и фиксируют с помощью крючков, подвязок-шнуров или лент.

Рис. 8.4. Альков в спальне

Полог подвешивается следующим образом. Закрепите на расстоянии 10–30 см от потолка две соединяющиеся штанги с кольцами. Материал штанг – дерево, хромированная сталь и т. п. В место соединения штанг поместите деревянную стойку диаметром 6–8 см и высотой, соответствующей высоте комнаты.

Оформление внутреннего пространства алькова имеет также немаловажное значение. Так, его стены можно декорировать тканью, повесить на них небольшие картины, выполненные акварелью или пастелью. Подойдут и небольшие полки, на которые можно поставить книги, керамические или стеклянные мини-вазы с живыми или засушенными букетиками, подсвечники с ароматизированными свечами, благовония на деревянных подставках.

Освещаться альковная зона может с помощью потолочной лампы, например подвешенной на деревянную или металлическую цепь, а также одного-двух светильников-ночников.

Если кровать придвинута к стене, альков подразумевает наличие карниза овальной или полукруглой формы, прикрепленного к потолку с помощью нескольких крючьев (их количество зависит от длины карниза).

Очень удобным является крепление не всей поверхности овального карниза, а только его центра. При этом края карниза висят на длинном металлическом стержне или тонкой металлической трубе. Стержень крепится с отступом от стены на 10–15 мм, от потолка – на 5–7 см вдоль места их стыка по всей протяженности стены (от одного угла до другого).

На карниз можно повесить оконную штору на кольцах, декоративные элементы (например, картины), лампу-абажур на цепи в центре.

Завес в виде буквы «П» устраивается при наличии потолочных балок, расположенных над кроватью с небольшим (2–4 см) отступом от потолочной обшивки.

Размещая полки, следует придерживаться следующего правила. Если полка расположена очень низко, на одном уровне с кроватью, ее следует сделать достаточно широкой – тогда она станет продолжением кровати и не будет выбиваться из общего ансамбля. Таким образом она превращается и в ночной столик, на который можно ставить различные предметы: подсвечник, маленькую настольную лампу, настольные часы и др.

Спальня в этностиле

Этнический стиль представляет собой смешение характерных элементов искусства и культуры, воссоздающее национальный колорит любой народности. В нашем случае мы рассмотрим вариант оформления спальни в африканском стиле.

Основные цвета спальни такого стиля – терракотовый, песчано-жел-тый, приглушенно-красный, черный (цвет африканской ночи).

Африканский интерьер характеризует применение особых пород дерева: красного или пробкового, сандала, эбена и т. д., а также большого количества декоративных мелочей: статуэток, подставок из слоновой кости, черепашьего панциря. Их можно разместить на небольших коротких полках с элементами, изготовленными из бамбука, которые расположены в произвольном порядке.

На стенах уместно повесить африканские маски, но не слишком агрессивного вида (помните – это спальня, а не сафари), изделия, имитирующие африканские инструменты. На пол ставят глиняные вазы грубой лепки с высоким длинным горлышком (калебасы), в которые можно поместить птичьи перья, или африканский барабан (тамтам). На окно вешаются жалюзи из бамбуковых реек.

Мебель может быть плетеной (например, из ротанга), кресла с бамбуковыми подлокотниками, ширмы с бамбуковыми рамами и полотном, сплетенным из лиан, и т. д. Рисунок покрывала кровати и небольшого прикроватного коврика имитирует шкуры африканских животных – зебры, тигра, жирафа. Стены можно покрыть обоями с изображением наскальных рисунков. Если таких обоев вы не нашли, то для имитации стен пещеры наклейте широкую полоску однотонных шероховатых обоев и нанесите произвольный рисунок самостоятельно.

Кабинет

Определившись с тем, какое помещение или зона больше всего подходит вам для работы, начинайте продумывать планировку кабинета. При этом учитывайте главный фактор – в нем вам должно быть максимально комфортно. Поэтому требуется создать все необходимые для работы условия. Помните: кабинет должен не подавлять, а увеличивать вашу работоспособность.

Выбор и обустройство помещения

Помещение должно быть довольно тихим, укромным, а его размеры достаточными для того, чтобы вместить все необходимое для работы (рис. 8.5):

♦ рабочее оборудование (например, компьютер);

♦ рабочий стол;

♦ шкафы для деловой литературы;

♦ стеллаж;

♦ стационарное или передвижное кресло;

♦ удобный диван или кушетку небольших размеров для отдыха.

Вся мебель должна размещаться компактно, на досягаемом и легкодоступном расстоянии. Правда, этого правила можно и не придерживаться, если ваше рабочее кресло поставлено на колесики. Однако следует исключить нагромождение мебели – это «подавляет» пространство, создает душную атмосферу (как физическую, так и психологическую). Вокруг каждого из предметов интерьера вашего кабинета должно быть небольшое пространство – не менее 1 м. Обязательно наличие правильного освещения.

Рис. 8.5. Кабинет

Обеспечению комфорта в кабинете будет способствовать наличие устойчивого кресла с возможностью регулировки высоты и опорой для поясницы (расстояние между креслом и кабинетной мебелью или стеной – не менее 1 м) и рабочего стола с высотой рабочей поверхности от 60 до 70 см.

В интерьер кабинета прекрасно вписываются живые цветы и растения. Для этого к стене крепятся проволочные кронштейны-гнезда, в которые ставят горшки с цветами. Можно применить гнезда для горшков, плетеные в стиле макраме, – их подвешивают на вбитый в стену крюк. В этом случае удобно использовать цветочный горшок, плоский с одной стороны.

Для создания большего числа рабочих мест по обе стороны от стола крепятся с помощью шурупов мобильные полки. Их подвижность обеспечивается за счет поворачивающихся ножек.

Поворачивающиеся шторы

Хорошим вариантом для кабинета являются поворачивающиеся шторы – такая конструкция обеспечивает им мобильность и тем самым определяет многоплановое использование в интерьере.

Поворачивающиеся шторы особенно хорошо подходят для кабинета небольших размеров. Поворачиваясь перпендикулярно плоскости окна, они играют роль завесов-пологов, перегородок, ширм, изменяя интерьер.

Например, для создания большей изоляции зоны поворачивающимися шторами снабжают два окна, расположенных по обе стороны угла кабинета. Площадь между окнами, достаточная для организации зоны, – от 1,5×5,4 м до 1,8×1,8 м. Только такие размеры обеспечивают прикосновение спиральных концов штанги при повороте. При этом при задергивании шторы образуют достаточно изолированную зону, свет которой не будет виден снаружи.

Главной конструктивной деталью поворачивающихся штор является крепежный поворотный кронштейн. Над окнами прикручивают большими длинными шурупами два таких кронштейна, на них помещают литую металлическую штангу (полая может не выдержать нагрузку). Для предотвращения спадания колец для штор конец последней штанги должен быть загнут.

В наше время наличие собственного бассейна уже перестало быть признаком роскоши. Это скорее показатель приверженности максимальному комфорту и здоровому образу жизни (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Большой бассейн на приусадебном участке (фото автора, 2009 г.)

Наиболее распространено использование следующих видов бассейнов.

♦ Санитарно-оздоровительные с холодным наполнением. Объем – 7–9 м³. Место установки – рядом со спортивным помещением дома или сауной. Предназначен для кратковременного пребывания (в связи с наполнением холодной водой).

♦ Лечебно-оздоровительные (спа-бассейны). Объем – 1–2 м³. Это бассейн готовой сборки. Устанавливается со свободным доступом к устройству подачи воды (водопроводный шланг) и штепсельной розетке.

♦ Плавательные бассейны объемом 15–30 м³ разнообразных форм и отделок.

Поскольку в индивидуальных домах и коттеджах используется преимущественно плавательный бассейн, в данной главе мы рассмотрим устройство именно этого вида.

Устройство плавательного бассейна

Плавательный бассейн сообщается с инженерными сетями здания. В связи с этим необходимо его тщательное проектирование – это залог успешного функционирования (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Установка плавательного бассейна (фото автора, 2009 г.)

При проектировании бассейна нужно учитывать следующие аспекты:

♦ тип, геологические данные и уровень грунтовых вод на строительном участке;

♦ особенности примыкания стен и рельеф дна бассейна;

♦ степень давления воды на внутреннюю поверхность;

♦ воздействие температурных колебаний на чашу бассейна;

♦ эксплуатационные нагрузки;

♦ химическое воздействие.

Стоимость установки качественного бассейна обычно составляет около 12 % стоимости дома.

К основным конструктивным составляющим бассейна относятся:

♦ котлован;

♦ чаша (ванна);

♦ гидроизоляция;

♦ система фильтрации;

♦ автоматический подогрев воды;

♦ лестница;

♦ сточная (сливная) система;

♦ дезинфектор воды;

♦ вентиляция.

Дополнительные конструктивные устройства:

♦ осветительные приборы (фонари);

♦ противоточные системы, гидромассажные установки;

♦ автоматические устройства (контроль состава воды).

Котлован

Глубина котлована для бассейна внутри здания должна быть не больше глубины расположения фундамента. Для облегчения работ и уменьшения вероятности осыпания грунта устанавливают щиты и сваи.

При сооружении котлована необходимо исключить любое давление со стороны прилегающих конструкций на чашу. Это разрушает и сам котлован, и соседние постройки. Следует избегать соприкосновения котлована с прилегающими постройками, а также в целом учитывать расположение соседних строений (в связи с тем, что размер котлована гораздо больше размеров самого бассейна).

Чаша

Чаши для бассейнов бывают панельными, бетонными, кирпичными, металлическими, полимерными и т. д. (рис. 9.3). К недостаткам панельных чаш относятся многошовность, ограниченность формы, а также то, что они дороже других. Бетонные и другие гидроизолированные чаши устанавливают при высоком уровне залегания грунтовых вод. Перед их установкой на месте строительства проводят дренажно-осушительные работы.

Рис. 9.3. Готовая чаша для бассейна (фото автора, 2009 г.)

При выборе чаши вашего бассейна уделите основное внимание следующим характеристикам:

♦ герметичность;

♦ прочность;

♦ теплоизоляция;

♦ эстетичность;

♦ экономичность.

Для того чтобы вам легче было разобраться во всем многообразии существующих сегодня чаш, их конструктивные характеристики сведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Конструктивные характеристики чаш бассейнов

♦ Стоимость панелей (1×1,5 м):

♦ стальные – $240;

♦ виниловые – $65;

♦ деревянные – $230.

При установке чаши бассейна основное внимание уделяется следующим составляющим:

♦ прочность конструкции;

♦ тепло– и гидроизоляция;

♦ средняя температура подогрева воды;

♦ подача водопроводной воды;

♦ устройство канализационного стока;

♦ подготовка и уход за водой при эксплуатации.

Размеры чаши бассейна устанавливаются исходя из ваших материальных возможностей. Наиболее оптимальный вариант – 15–30 м³ при глубине 1,5–2 м.

Перед армированием чаши под дно бассейна заливают бетонную подушку (ее внешний выступ – 0,2 см). Затем производят установку внешней опалубки и укладывают гидроизоляционную пленку. Гладкость поверхности стенок бассейна достигается при использовании одноразовой деревянной опалубки.

Опалубка размещается по всей высоте плюс 0,2 м, фиксируется с помощью распорок из влагостойкой фанеры и шлифовальных досок. После этого чашу полностью заполняют бетоном. Наполнение производится непрерывно во избежание появления между бетонными слоями шва. Для равномерного распределения и уплотнения бетонную смесь «штыкуют» арматурой либо применяют электровибраторы. После окончательного затвердения бетона (10–15 суток) опалубку снимают.

Внутренняя поверхность чаши покрывается двумя слоями водостойкой штукатурки, затем металлической сеткой с прорезями (по контуру проемов), после сетку фиксируют при помощи дюбелей.

Водостойкая штукатурка изготавливается следующим образом. Растворите в воде латексную добавку (в пропорции 0,8 кг на 1 л/м²) для повышения адгезивности и пластичности смеси. После этого тщательно перемешайте ее с раствором.

Металлическая сетка сначала обрабатывается адгезионным и антикоррозийным составом, а затем наносится на штукатурный раствор толщиной 10–15 мм с обязательным продавливанием сквозь сетку.

Обеспечить ровную вертикальную поверхность внутренних стенок помогут деревянные рейки-маячки.

После установки реек обязательно нанесите еще один штукатурный слой (толщина общего слоя – 35–40 мм). Выравнивание слоя в сторону маячков производится с помощью деревянной рейки.

По завершении этих работ производится установка скиммеров, прожекторов, противотоков, гидромассажных устройств, электропроводки и т. п. При этом необходимо помнить, что закладные элементы устанавливаются перед бетонным наполнением чаши.

Скиммер временно фиксируется, а затем ставится перпендикулярно по отношению к стенке чаши на высоту 15–25 мм. При этом производится фиксация отводных труб с донным скиммером по горизонтали и вертикали. Затем выполняется заливка чаши.

Электропитание подводится через распределительные коробки, которые затем покрывают бетоном с последующей облицовкой плиткой (мозаикой).

Следующий этап – наружная подсыпка. Ее материалом служит песок или щебень. Подсыпку трамбуют, затем кладут трубы (шланги) закладных устройств. После этого укладывается теплоизоляционный слой (минеральная вата), который засыпается керамзитовым гравием.

После затвердения пола наносится первый выравнивающий слой из водостойкой штукатурки, после чего производится пропитка чаши гидроизоляционным слоем. Он должен быть равномерным – это один из основных факторов хорошей работы бассейна.

Второй слой наносится через 2–3 суток, его толщина должна составлять 3–4 мм. Используемый инструмент – шпатель. Проверка на герметичность гидроизоляции – через 2–3 дня.

После этого на поверхность наносится цементный клей и при помощи алмазного круга вырезаются отверстия для закладных элементов.

После затвердевания клея (2–3 суток) следует увлажнить защитный слой на лицевой стороне и удалить его. Затем затереть швы.

В отдельном, желательно соседнем, помещении разместите и смонтируйте приборы инженерного обеспечения (насос, фильтр, нагреватель и автохлоратор) так, чтобы обеспечить возможность доступа к каждому из них.

Гидроизоляция

Проведение внутренней гидроизоляции обязательно для чаш, изготовленных из любых материалов. Отличия могут быть лишь в способе и материалах ее исполнения: рулонными армированными пленками или клеящей гидромастикой, декорируемой водонепроницаемой мозаикой или керамической плиткой.

К достоинствам армированных пленок относятся:

♦ легкость разрезания и соединения (сварка горячим воздухом);

♦ декоративность (большой выбор цвета);

♦ препятствование в образовании бактерий и водорослей;

♦ экономичность (на 20–30 % дешевле, чем клеящая гидромастика, так как не требует дополнительной гидроизоляции и держит обратное давление (из грунта в наполненную чашу)).

Недостаток – относительная непрочность.

Чаще всего такие гидроизоляционные материалы используют для открытых бассейнов.

Мозаичная отделка – самая надежная облицовка внутренних стен чаши бассейна.

К ее достоинствам относятся:

♦ надежность;

♦ большой выбор размеров (от 10 до 50 мм);

♦ большой выбор цветов (до 200 наименований);

♦ декоративность.

Проверка герметизации производится следующим образом. Резиновыми заглушками плотно закрываются входные отверстия закладных элементов. Затем производится установка манометра. Под действием насоса воздух в течение суток поступает в систему под давлением 2 атмосферы.

Вентиляция

По причине повышенной влажности и испарений бассейн требует постоянного вентилирования и осушения. Повышенная влажность (60 % и более) приводит к образованию на внутренних поверхностях конденсата, что влечет за собой появление плесени, коррозии материалов, неприятных запахов. Кроме того, повышенная влажность опасна для здоровья человека.

Рассмотрим условия надлежащего функционирования системы вентиляции бассейна:

♦ температура воды в пределах +24… 26 °C;

♦ температура воздуха около +26… 28 °C (то есть на 2–3 °C выше температуры воды);

♦ относительная влажность – около 55–60 %;

♦ отсутствие сквозного продувания помещения;

♦ наличие нормального воздухообмена;

♦ теплоизоляция и герметичность воздуховодов;

♦ исключение направления на поверхность воды приточного воздуха (подвижность водной поверхности приводит к увеличению количества испарений);

♦ объем выводимого из помещения воздуха должен быть больше, чем объем притока.

Прежде чем заняться установкой приточно-вытяжной системы, необходимо разобраться с ее составляющими, к которым относятся:

♦ приточно-вытяжной вентилятор;

♦ короба для отвода горячего и притока холодного воздуха (рис. 9.4);

♦ наружный фильтр для очистки приточного воздуха;

♦ двойной клапан для приточного воздуха;

♦ тепловой рекуператор для экономичного использования тепло-и электроэнергии;

Рис. 9.4. Вентиляционные короба (фото автора, 2009 г.)

♦ дополнительный электрический водонагреватель наружного воздуха;

♦ автоматическая система регулировки качества входящего воздуха: влажности, температуры, объема.

К основным преимуществам данной системы относятся компактность оборудования и экономичность установки, что достигается в основном за счет работы рекуператора.

Для экономии электроэнергии, слива конденсата, подачи теплого воздуха в помещение и в целом снижения нагрузок на вентиляционную систему используются осушители воздуха (рис. 9.5). Потребляемая ими мощность – от 0,5 до 3 кВт.

Рис. 9.5. Осушитель воздуха

Стоимость осушителя воздуха с автоматической установкой составляет $3000–5000.

При дефиците электроэнергии воздух можно нагревать в теплообменнике, питаемом от системы отопления дома.

Очистка воды

Чтобы предотвратить цветение воды, образование в ней различных грибков и болезнетворных организмов, за бассейном необходимо тщательно следить. Чашу следует обязательно оборудовать рециркуляционной системой водообмена, принцип работы которой таков: забор из чаши – фильтрация – дезинфекция – подогрев – подача обратно в чашу.

Помимо дезинфекции каждые 6–8 ч (при постоянном пользовании бассейном) должна происходить частичная (от 10 до 15 %) замена использованной воды на чистую. Полная замена воды делается не чаще чем 1 раз в год.

Рассмотрим основные заборные очистительные устройства.

♦ Скиммер – очищает воду от загрязняющих частиц, пленок и т. д. Он представляет собой квадратный ящик с отверстием для забора воды и мусоросборной емкостью. Устанавливают скиммер обычно в стене чаши бассейна на уровне поверхности воды.

♦ Подводный пылесос (или трап), название которого говорит само за себя. Устанавливается на дне бассейна. Система подключения монтируется заранее, до заливки чаши.

♦ Переливная решетка. Устанавливается строго горизонтально, по периметру чаши бассейна. Под ней располагается система отводящих труб.

Во многих бассейнах используются стационарные фильтровальные системы. Принцип их действия таков: вода, попадая в фильтр, проходит через специальный кварцевый песок, который задерживает твердые загрязняющие воду частицы. Очищение происходит автоматически. Одно из основных условий эффективности работы подобного фильтра – высокая мощность.

Стоимость такой системы – до $1000.

Для очистки воды можно также применять навесные цилиндрические фильтры со сменными картриджами.

Вода в бассейне обязательно должна проходить и антибактериальную обработку (дезинфекцию) для уничтожения различных бактерий. В качестве антибактериальных добавок используются хлор, бром, перекись водорода и т. п. Самым распространенным дезинфектором является хлор. Его требуемая концентрация – от 0,5 мг/л.

При непереносимости хлорки можно применять активный кислород. Антибактериальной добавкой в этом случае служит сульфат меди или алюминия.

Кроме перечисленного, воду можно очищать при помощи ультрафиолетовых или озоновых установок.

Проточные нагреватели, теплообменники

О типе нагревателя необходимо подумать заблаговременно, чтобы правильно спроектировать котельную.

Данные установки используются для подогрева воды в бассейнах. При малых объемах подогрев осуществляется при помощи ТЭНов (автоконтроль). Мощность – от 3 до 25 кВт. Стоимость установки – $400–800.

Для нагрева больших объемов воды используются теплообменники мощностью до 200 кВт (с теплоносителем отопительной системы дома). Они нагревают воду медленнее, но более экономно, чем электрические нагреватели.

Контролеры параметров воды

Данные установки используются для контроля жесткости и кислотности воды (уровня pH). Данный уровень необходимо поддерживать оптимальным, поскольку если он меньше нормы, то вода становится окислителем и разъедает металлические части конструкции. А если больше нормы, то дезактивирует хлор и сушит кожу.

Слив воды

Слив воды из бассейна в канализационную систему возможен только при условии, что септик вашего дома выдержит дополнительную нагрузку (до 1,5 м³ воды в день).

В случае если при устройстве канализации не была предусмотрена система слива воды из бассейна, сток воды производится в систему сбора дождевых и талых вод.

Очищение организма, избавление от ряда заболеваний (от обычной простуды до хронических недугов), повышение иммунитета – все это вы получаете при грамотном пользовании сауной. Ее конструкция довольно проста, поэтому при желании ее совсем не сложно обустроить на вашем приусадебном участке.

По типу потребляемого топлива сауны можно подразделить на дровяные, газовые, дизельные и электрические. Для внутренней отделки чаще всего применяются следующие материалы:

♦ осина – исконный русский материал; она влагоустойчива, и к тому же считается, что осина активно поглощает негативную энергию;

♦ липа – легка в обработке, влагоустойчива, ароматна;

♦ абаш – древесина кенийской пальмы, применяется в сочетании с осиной; не поглощает тепло (не нагревается), устойчива к отсыреванию и гниению, является идеальным материалом для внутренних деталей сауны (спинок, полок, ограждений для печки);

♦ кедр – влагоустойчив, ароматен;

♦ сосна, ель (обессмоленные) – влагоустойчивы, практичны, ароматны.

Для обработки деревянных поверхностей применяется олифа. Обработка необходима для того, чтобы дерево сохранило свои природные свойства, и для легкости уборки помещений.

Обшие принципы установки

Оптимальнее всего располагать сауну или в отдельно выделенном небольшом помещении (для простоты монтажа), или в его части. В последнем случае необходимо предусмотреть наличие одной несущей стены. Если одна из стенок будет выходить на улицу, потребуется установка вентиляционной решетки – для предотвращения образования конденсата. Последнюю размещают между несущей наружной стеной и стенкой сауны (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Стены лучше всего делать вот из такой трехслойной конструкции: снаружи и изнутри – фальшбревна «под дерево», а внутри – минеральная вата (фото автора, 2009 г.)

Вентиляционная решетка состоит из двух частей: деревянных дощечек (брусков) размером 60×60 мм и собственно решетки. Устанавливают ее вертикально, на всю высоту парной. Дощечки прибиваются к несущей стене на расстоянии 40–50 см, на них помещается решетка.

Последовательность проведения работ по строительству сауны выглядит следующим образом:

♦ установка каркаса;

♦ прокладка электропроводки;

♦ термоизоляция;

♦ облицовка (обшивка);

♦ установка лавок;

♦ монтаж электрооборудования;

♦ установка фурнитуры.

Термоизоляция каркаса производится в три слоя. Внешний термоизоляционный материал – пергамин (в рулонах). Приложив его к стене, проделывают в нем несколько отверстий, вставляют в них деревянные пробки. Затем раскатывают пергамин по стене, внахлест на 15 см, сверху вниз. В заключение фиксируют гвоздями, заколачивая их в деревянные пробки.

После этого на зафиксированный пергамин наносятся пять горизонтальных линий:

♦ первая – на расстоянии 5 см от пола;

♦ вторая – 50 см от пола;

♦ третья – 1 м от пола;

♦ четвертая – на равном расстоянии от третьей и пятой;

♦ пятая – 4 см от пола.

Крепят каркас следующим образом. Крепежные отверстия проделывают сквозь приложенный к стене пергамин (по меловым отметкам) на расстоянии 40–50 см. В отверстия вставляют дюбели или деревянные пробки.

Обвязочные детали устанавливают в следующем порядке: верхняя доска, затем доска на 1 м от уровня пола и в заключение остальные бруски в произвольном порядке.

Имейте в виду, что при расположении сауны в малогабаритном помещении (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на его стенах.

В отдельном просторном помещении установка сауны сводится к следующим этапам:

♦ по намеченным углам помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной от 80 до100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки;

♦ в полу проделываются два отверстия для помещения в них капронового дюбеля;

♦ в торцовую часть вертикальной стойки для входа в ее отверстия (при установке на полу) на глубину 1–2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок;

♦ обязательно проверяется вертикальность установки уровнем (отвесом);

♦ с помощью доски фиксируются стойки – доску кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.

Потолок

Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка монтируется из широких досок, которые располагают параллельно к боковым стенкам сауны и друг к другу на расстоянии 40–50 см. Расчетная оптимальная высота потолка – от 1,9 до 2,1 м.

Для того чтобы убедиться в правильности (горизонтальности) установки, обязательно осуществите проверку с помощью уровня.

Дверь

Для дверной коробки в каркасе размещают две стойки. Для крепления вагонки над коробкой ставят горизонтальную перемычку. Дверную коробку закрепляют шурупами между стойками.

В каркасе необходимо установить крепежные установки: для нагревателя – вертикальные вставки, для приточно-вытяжной вентиляции – две рамки из бруса.

Потолочные материалы сауны крепятся на потолок помещения посредством термоизоляционного материала (например, пергамина) и соединяются с каркасом стен.

Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.

Монтаж производится на бетонной стене, реечный каркас можно плотно прижать к ней с помощью высокотехнологичного битумно-полимерного материала «унифлекс».

Кабель прокрадывается рядом с внешней стороной сауны. Утеплитель закладывается между деталями каркаса в 1–2 слоя с толщиной каждого 10–15 см (рис. 10.2, 10.3).

Рис. 10.2. Утепление каркаса минеральной ватой (фото автора, 2009 г.)

Рис. 10.3. После утепления сауны изнутри можно для ровности стен обшить каркас с минеральной ватой вот такими стружечными плитами (фото автора, 2009 г.)

Внутренняя сторона теплоизоляционного материала в целях пароизоляции покрывается алюминиевой фольгой.

Монтаж и установка лавок

Для каркаса лавок используются деревянные бруски с минимальным сечением 50×90 мм или сдвоенные доски. Они закрепляются на стене напротив двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Пришивание брусков производится горизонтально по всей ширине стены. Для закрепления применяют шурупы размером от 100 до 120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, шляпки немного «утапливают» в дерево.

Закрепление брусков для настила производится справа и слева, также на уровне третьей обвязки. Применяется горизонтальный способ крепления – на ширину, аналогичную ширине настила.

После этого производится крепление висящего бруса с предварительным зенкованием и «утоплением» на глубину 15–20 мм. Место установки – к торцам двух брусков для настила. Длина висящего бруса должна соответствовать ширине парной. Крепление производится шу-рупами-саморезами (150–180 мм). Отверстие в месте завинчивания скрывается (деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки).

Материал для настила лавок – деревянные доски с минимальным сечением 30×90 мм. Метод укладки – как продольный, так и поперечный. Длина продольных досок должна равняться ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Последний должен легко сниматься. После укладки настила каркас лавки закрепляют поддерживающей рейкой.

Минимальная ширина настила верхней лавки – 80 см, максимальная ширина настила нижней лавки – 40–50 см.

Для длинных лавок используется также вертикальная стойка, которую изготавливают также из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.

В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки на вентиляционные отверстия, часы, термометр и дверные ручки.

По окончании работ по устройству сауны всю ее внутреннюю деревянную поверхность (потолок, лавки, стены) зачищают наждачной бумагой, а затем основательно протирают влажной тряпкой. Использование любых моющих средств исключается!

Монтаж электропроводки

Для начала следует определить расположение электронагревателя. Размещение различных осветительных приборов осуществляется в произвольном порядке. Их количество зависит от размеров сауны. При небольших параметрах (2×2×2 м) достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Наиболее оптимальное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерность и мягкость освещения.

Провода необходимо вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте, проводку тянуть через закрепленный на элементах каркаса металлический цилиндр.

Обязательные требования к электропроводке сауны:

♦ отсутствие повреждений проводки в каркасе;

♦ достаточная для питания осветительных приборов длина свободных концов проводов;

♦ параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);

♦ осветительные (силовые) кабели должны быть натянуты к нагревателю через металлические цилиндры, с окончанием в нагревательной панели.

Окончательная установка электрооборудования производится после полного обустройства сауны, то есть по завершении обшивки и монтажа лавок.

Последовательность монтажа приведена ниже.

1. Вкручивание в стену шурупов для нагревателя (в соответствии с отверстиями в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15–20 см.

2. Установка ограждения. Материал – обрезь вагонки любой формы. Дерево должно быть на расстоянии не ближе 10 см к нагревателю, расстояние над ТЭНами – не больше 2 см.

3. Укладка камней между ТЭНами с максимальной плотностью.

4. Закрепление на вагонке осветительных приборов и выключателя. Металлический цилиндр обрезают (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).

5. Закрепление при помощи шурупов вентиляционных задвижек, термометра (гигрометра), песочных часов и т. д.

Обшивка сауны

Обшивка сауны начинается с потолка. Если его устройство велось не на самом потолке помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают пароизолятором – алюминиевой фольгой, которую крепят к каркасу под прямым углом к доскам каркаса. Метод укладки – перекрытие (внахлест) на 10–15 см.

Отделка вагонкой ведется с помощью потайных гвоздей по направлению от двери.

Термоизоляционный материал накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (базальтовую, минеральную) (рис. 10.4). После накладывают слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой делается воздушный зазор около 10 мм.

Рис. 10.4. Чем тщательнее вы утеплите огнеупорной ватой вашу сауну, тем дольше она будет держать тепло (фото автора, 2009 г.)

Начиная от двери сауны накладывается один слой алюминиевой фольги, закрепляется снизу вагонкой, в проемы между каркасными досками укладывается термоизоляционный материал. После накладывается другой слой фольги с аналогичным способом закрепления и утепления.

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.

При облицовке внутренней части стены на выходе электропроводки необходимо проделать в доске отверстие диаметром, равным диаметру металлического цилиндра, поместить в него металлический цилиндр для проводки и зафиксировать доску вагонки.

Между стенами и потолком вагонку прибивают без использования плинтусов «в руст» – то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. Внимание! При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20–30 мм. Данная щель и будет использоваться для создания вентиляционного потока (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Для дымохода и вентиляции в сауне можно самому согнуть вот такие трубы из купленного оцинкованного листа (фото автора, 2009 г.)

Подготовка к эксплуатации

Первое включение готовой к эксплуатации сауны происходит при температуре +50 °C при открытых настежь дверях и задвижках.

В 1-й день включения рекомендуется поддержание температуры в парной до +60 °C в течение 4 ч; во 2-й – до +90 °C также в течение 4 ч; в 3-й день после поддержания температуры +100 °C в течение 3 ч ее доводят до максимума на 30–40 мин. При этом следует подливать в каменку горячую воду. На 4-й день наступает полная готовность сауны к постоянной работе.

Помните: от правильной температуры сауны зависит ваше здоровье! Каждому помещению должна соответствовать определенная температура:

♦ для парной – от +50 до +55 °C;

♦ для комнаты для мытья – около +40 °C;

♦ для раздевалки – от +21 °C.

С легким паром!

Ламинат – один из самых распространенных и удобных материалов для покрытия пола в современном жилище. Ламинированный паркет – основа достойного интерьера вашего дома (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Ламинированное покрытие пола

К его достоинствам можно отнести следующие:

♦ устойчивость к механическим нагрузкам;

♦ устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

♦ устойчивость к химическому воздействию;

♦ относительная огнеупорность (не оставляет пятен от зажженных сигарет, спичек);

♦ декоративность – большой выбор цветов и рисунков (например, под мрамор, древесные породы и т. д.).

Ламинат изготавливают из влагостойкого древесного волокна (ДСП или ДВП) высокой или средней плотности.

Существуют стандарты заводского изготовления ламината. Так, размер планки – обычно 120×20 см, одна упаковка рассчитана на укладку на 1,5–2 м² пола. Гарантийный срок эксплуатации – 10–15 лет.

Конструктивно ламинат представляет собой несущую панель, под которой находится фиксирующая прокладка, предотвращающая деформацию паркета. Сверху несущая панель покрыта декоративной по цвету и узору пленкой, прочность которой обусловливает пропитка ее синтетической смолой и покрытие износостойким прозрачным лаком.

Укладка

Перед укладкой ламинат должен отлежаться в обрабатываемом помещении не менее 48 ч без вскрытия упаковок (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Преимущества ламината перед паркетом: он легче по весу и дешевле. Вот такие упаковки можно и по две штуки вручную перевозить (фото автора, 2009 г.)

Инструменты для работ по укладке ламинированного паркета:

♦ двусторонняя рулетка или линейка;

♦ рейсмус (прибор для разметки параллельных линий);

♦ транспортир, угольник для нанесения линий отпила;

♦ карандаш;

♦ электролобзик;

♦ ножовка с мелкими зубьями;

♦ резиновая киянка;

♦ две стамески по дереву – для отрезания планок;

♦ плотницкий молоток или брусок для подбивания ламината;

♦ рашпиль;

♦ комплект для укладки ламината (клинья, прокладка, специальный инструмент для стягивания и установки планок).

Укладку ламината следует производить на мягкое (ровное, очищенное) основание. При жестком основании (бетон, плитка) для поглощения звуков и смягчения ударов необходимо подложить покрытие-амортизатор толщиной 2–6 мм. Настил рекомендуется производить по перпендикуляру к паркетным панелям. Бетонное основание для покрытия должно быть чистым, сухим и гладким. Неровности бетонной стяжки выше 3 мм на 1 погонный метр нужно немедленно ликвидировать.

К материалам амортизирующего покрытия относятся:

♦ битум на натуральной пробковой крошке;

♦ вспененный полиэтилен;

♦ резина на полиэфирно-волокнистой основе.

Для гидроизоляции амортизирующее покрытие снизу выстилают полиэтиленовой пленкой. Укладка изолятора производится под прямым углом к линии укладки панелей.

Ламинат начинают укладывать вдоль стены по направлению к источнику света для маскировки швов. Имейте в виду, что укладка от источника света визуально подчеркнет все дефекты пола.

На торец планки наносится клей, затем паз торца помещается в гребень уже установленной панели. Расход клея при этом должен составлять примерно 0,5–0,6 л на 10 м². Чтобы предотвратить засыхание излишков клея, его тут же удаляют при помощи влажной губки.

После укладки ламината между паркетом и стеной по периметру на 7–8 мм следует сделать отступ (зазор), в который поместить распорные клинья, поскольку ламинат может раздвинуться. Впоследствии этот зазор маскируется при помощи плинтуса.

После укладки двух первых рядов ламината выполняется скрепление стыков. Последние соединяются в нескольких местах широким скотчем или клейкой лентой. Для лучшего закрепления необходимо также сжать панели между собой. Для этого к ним нужно приложить деревянную рейку с продольными краями и постучать по ней тяжелым молотком.

Для измерения длины последней панели ряда нужно приложить планку к предыдущей и наметить линию отреза на обратной стороне, используя угольник (транспортир). Разрезание планки производится по разметке. Инструмент для разрезания – портативная или стационарная циркулярная пила (рис. 11.3). Если такого инструмента нет под рукой, используется ручная ножовка (с мелкими зубьями). Отрезанная часть панели прикладывается продольно к уложенному ряду, вставляется клин (для обеспечения зазора), гребень помещается в паз и смещается до упора.

Рис. 11.3. Циркулярная пила

Расстановка мебели осуществляется только после полного высыхания клея (не менее суток). Для предотвращения повреждений паркета на ножки мебели надевают мягкие прокладки из фланели или войлока.

При установке отделочных плинтусов необходимо помнить, что их цвет и рисунок должны быть аналогичными цвету и рисунку паркета. Можно использовать специальный самоклеящийся ламинированный плинтус, а также декоративно-фигурный плинтус закругленной формы и с лепным орнаментом.

Будучи декоративным элементом, плинтус не нуждается в прижатии к ламинированному паркету. Для этого перед его установкой между плинтусом и ламинатом помещают прокладку, например из картона. После закрепления плинтуса (с использованием гвоздей без шляпок) картон удаляется.

В укладке ламината в труднодоступных местах (например, под нижней панелью дверной коробки) есть свои особенности. Панель фиксируется при помощи акриловой мастики требуемой цветовой гаммы, а разница уровней ламинированного пола и пола без покрытия устраняется при помощи изогнутого порожка из металлической профильной пластины, который помогает скрыть отступ между покрытиями в соседних комнатах.

Такие порожки также используют для скрытия острых краев ступеней.

Эксплуатация и ремонт

Настил ламината рекомендуется производить на теплые (с подогревом) полы и не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью – кухне, ванной комнате, туалете, а также в местах повышенной истираемости (рис. 11.4). Ухаживать за ним очень просто – нужно пылесосить и протирать чуть влажной тряпкой.

Рис. 11.4. Ламинат на лестнице: красиво, но недолговечно, потому что быстро истирается на кромках (фото автора, 2009 г.)

Если на ламинате появились пятна – от лака для ногтей, фломастеров, масляных красок и т. д., – их можно удалить с помощью ацетона или спирта.

Небольшие повреждения поверхности, например мелкие отколы, царапины, потертости, устраняются с помощью красителя для данной поверхности, затвердителя или ацетона.

При необходимости замены поврежденной паркетной панели используют циркулярную пилу или электролобзик. С ее помощью вырезают поврежденную панель, на ее место кладут новую и фиксируют клеем.

Деревянные панели – самый естественный и подходящий материал для стен, потолка и пола загородного дома. Кроме экологичности этот материал обладает прекрасными эстетическими показателями (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Стены, обшитые деревянными панелями

Помимо этого, дерево – легкий в обработке материал, не требующий дополнительной покраски или оклейки обоями. Красят его только при желании или необходимости. Вместо этого деревянные панели часто покрывают морилкой, которая меняет оттенок дерева, но не скрывает его структуру в отличие от краски.

Не закрашивают также естественный рисунок дерева специальные покрытия для обработки деревянной поверхности. Они бывают декоративными и защитными (антибактериальными, водоотталкивающими и т. д.).

Цена панели – от $30 до 70 в зависимости от размеров и типа древесины. В сумме же панели, раскладки и плинтусы будут стоить от $100 за 1 погонный метр (красное дерево) до $190 за 1 погонный метр (дуб).

При обшивке помещений своего загородного дома деревянными панелями проявите фантазию – используйте популярный дизайнерский прием «принцип контрастности фактур». Он основан на сочетании разнородных материалов: металла, дерева, ткани и стекла. Особенно красива компоновка дерева с металлом и тканью. К блеску металла и текстуре дерева прекрасно походит текстиль – узор или орнамент на шторах, льняная скатерть, вышитые подушки на тахте, красиво задрапированные портьеры (бархатные, шелковые, льняные и т. д.).

К деревянной поверхности стены отлично подходят различные предметы и элементы интерьера из металла (лучше желтых оттенков): подсвечники, канделябры из бронзы или меди, люстры, бра, вазы или кувшины, блюда для фруктов, статуэтки, рамки для картин и фотографий и многое другое.

Блики на металлической поверхности превосходно оттеняют деревянную текстуру.

Предварительная подготовка

Сегодня существует большой выбор деревянных стенных панелей, но перед их приобретением следует определить:

♦ размер каждой из покрываемых стен;

♦ количество панелей;

♦ размеры панелей – ширина, высота, толщина;

♦ размеры бордюра и плинтуса (в местах угловых соединений).

Одной из популярных фирм, производящих деревянные панели, является фирма Lapeyre. Она изготавливает продукцию из дуба и красного дерева.

Монтаж панелей

Собственно деревянная панель представляет собой раму и щит. Щиты соединяются с рамами при помощи шипа. Соединение панелей друг с другом производится путем вставки «ложных» шипов (фанерных реек) в пазы соседних панелей (с промежутком и встык).

Панели можно укладывать двумя способами:

♦ от самого дальнего (от двери) угла – в связи с наибольшей обзорностью данного места;

♦ равномерное распределение.

Перед укладкой необходимо произвести разметку и отрезать лишние части панелей, затем провести линию уровня крепления основания бордюра (90 см от пола) при помощи уровня.

Первый шаг – установка бордюра (с двумя профильными деталями).

Два «ложных» шипа помещают в верхний паз панели с опорой боковых граней на основание – опору бордюра. После этого фанерные рейки прибивают к бордюру гвоздями.

Второй шаг. Между стеной и панелью для скрытия дефектов стены производится прокладка фанерного вкладыша с зазором 5 мм. Нижнее пустое пространство закрывается профильным плинтусом, профильными планками небольших размеров скрываются панельные швы и путем прикладывания панелей к стене отмечаются места их соединений и распилов.

Третий шаг. Вдоль стены линейкой прочерчивают линию крепления основания – опоры бордюра. Затем в стене проделываются отверстия и вставляются дюбели, после чего при помощи шурупов соединяются отрезки основания. Применяемый здесь способ соединения – «на ус» под углом 45°.

После всего перечисленного производится вставка шипов в пазы первой панели, и панель ставится на место. Затем верхние шипы прибиваются к основанию – опоре бордюра гвоздями без шляпок.

Аналогичные действия производятся в отношении остальных панелей (так называемое шиповое соединение панелей друг с другом).

Скрытие зазоров производится при помощи фанерных накладок с пазами (для соединения с панелями). При отрезании лишней части панели ножовкой вновь проделывается боковой паз. Лучшее место маскировки небольшого зазора или подрезка крайней панели – рядом с дверью.

В углу панели могут идти внахлест. В этом случае одну из них сдвигают в угол до упора, а другую отпиливают на всю толщину.

Под нижнюю часть дверной коробки сверлятся отверстия.

Чтобы установить профильные стойки, необходимо осуществить следующие действия:

♦ просверлить отверстия для крепления в стойках (нижний отступ – 5 см);

♦ приложить первую панель к стене на уровне закрепленного основания;

♦ вставить шип (фанерную рейку) в верхний паз панели, прибить к основанию (при этом необходимо использовать гвозди без шляпок);

♦ установить фанерные вкладыши между стойками и стеной, прикрутить панели;

♦ установить остальные панели тем же способом и соединить их с помощью вставных боковых реек;

♦ проделать отверстия под нижнюю часть дверной коробки;

♦ прибить плинтус к стойкам панелей (также необходимы гвозди без шляпок 2×25 мм);

♦ обрезать плинтус;

♦ скрыть фанерными планками места стыков;

♦ установить раскладки.

Профильные стойки завершают отделанную панелями стену у двери и маскируют наружные углы.

Бордюр и основание собираются по кромкам в пазы реек бордюра. Для большей плотности соединения следует нанести на рейки небольшое количество клея.

При соединении отрезков основания и бордюра встык следует подогнать детали таким образом, чтобы исключить совпадение швов. Соединение стоек и планок плинтуса производится под прямым углом стыковым методом с помощью гвоздей без шляпок.

Для закрытия мест соединений панелей выполняется установка маскирующих планок. Способ установки следующий. Их верхняя часть вместе с верхней частью панели упирается в бордюр, нижняя часть – в плинтус. Крепятся маскирующие планки с помощью все тех же гвоздей без шляпок 2×25 мм.

В заключение конструкцию необходимо зафиксировать. Для этого производится сверление стены и стойки с нижним отступом на 4–5 см, затем прокладка фанеры между стеной и стойками и вбивание дюбелей. Окончательно конструкция фиксируется с помощью шурупов.

Отделка поверхностей

Перед отделкой поверхности необходимо прошлифовать. Удалив шлифовальную пыль, можно нанести слой тонирующего лака. После высыхания лака поверхность опять шлифуется мелкой наждачкой, затем промазывается в два слоя бесцветным лаком.

Для отделки стен, покрытых деревянными панелями, используются такие отделочные покрытия, как лак, краска или воск. Последний является наиболее оптимальным вариантом.

Создание подвесного потолка с галогеновыми светильниками – задача вполне выполнимая даже для непрофессионала. Стоит только захотеть и, конечно же, приложить некоторые усилия – и над вашей головой замерцают галогеновые звезды.

В качестве основы для подвесного потолка идеально подходит гипсо-картон. К его основным преимуществам относятся:

♦ легкость;

♦ гладкость и ровность поверхности;

♦ простота обработки;

♦ экономичность.

При работе по устройству подвесных потолков вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

♦ деревянные бруски ровной формы сечением 40×50 мм; длина бруска должна быть равна длине боковых стенок подвеса;

♦ банка шпатлевки;

♦ водоэмульсионная краска;

♦ клей (например, «Бустилат»);

♦ длинные анодированные шурупы;

♦ технический бинт;

♦ электродрель;

♦ ножовка;

♦ молоток;

♦ отвертка или шуруповерт;

♦ зубило;

♦ металлический и резиновый шпатели;

♦ моток ниток и карандаш.

Непосредственно осветительная установка включает точечные светильники и электропроводку (двужильный изолированный провод).

В некоторых случаях, прежде чем приступить к основным работам, требуется установка бордюра. Это прекрасный элемент дизайна, способный создать уют, зрительно расширить границы комнаты и послужить ограничителем функциональных зон.

Его можно устанавливать разными способами при условии достаточной высоты потолков и гармоничного сочетания с интерьером помещения.

Начало работ: разметка

Правильнее всего будет заранее подготовить чертеж подвесного потолка с учетом всех параметров данного помещения. При этом необходимо учесть три основных параметра конструкции: длину, высоту и контур. Но прежде чем начать, следует тщательно обработать место крепления: удалить старые обои и очистить стену. И только после этого перенести размеры.

Порядок действий следующий:

♦ наносим контуры подвесного потолка на гипсокартонное полотно;

♦ вычерчиваем линию;

♦ осторожно выпиливаем профиль потолка узкой ножовкой;

♦ прикладываем профиль к месту крепления;

♦ наносим контур профиля.

Для этой процедуры вам понадобятся шнур и карандаш с прикрепленной к нему нитью. Фиксируем конец шнура в центре окружности, отмеряем нужный радиус и наносим отмерянный контур при помощи карандаша с нитью.

Установка потолка

Все работы лучше проводить не в одиночку, а с помощником (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Для работы на высоте используйте специальные столы-подмости. Лучше работать вдвоем (фото автора, 2009 г.)

Первый шаг – просверливание отверстий для крепления брусков с помощью электродрели.

Глубина отверстий должна быть 40–50 мм, диаметр – 14–16 мм. Их предпочтительнее делать достаточных для вбивания деревянных или пластиковых дюбелей размеров. Дюбели должны входить в отверстия как можно плотнее – это влияет на прочность крепления конструкции.

Второй шаг – отпиливание брусков.

Бруски предназначены для крепления гипсокартона. Они отрезаются одинаковых заданных размеров, в местах крепления к потолку шурупами проделываются запилы.

Третий шаг – прокладка кабеля для галогеновых ламп. Используемые инструменты – молоток и зубило.

Сначала следует проштробить поверхность на глубину около 15 мм. В место штробления с запасом под заделку укладывается кабель. После этого данный участок шпатлюется.

Четвертый шаг – крепление брусков к потолку.

Подготовленные заранее бруски с помощью шурупов плотно подгоняют к местам крепления. Прочность и надежность конструкции увеличит нанесение клея на соприкасающиеся поверхности стен и брусков.

Пятый шаг – высверливание отверстий для светильников.

На готовом гипсокартонном профиле чертятся окружности, соответствующие размерам и количеству лампочек. Затем приступают к высверливанию. По окончании работ в каждое отверстие вставляется осветительная лампочка.

Шестой шаг – крепление профиля.

Данный этап работы легче выполнять вдвоем. Один человек поддерживает гипсокартонный профиль в определенном положении, другой подгоняет плоскости потолка и листа, а затем тонким сверлом сверлит гипсокартон, вкручивает в него и в деревянные поддерживающие бруски шурупы.

По окончании крепления к патрону каждого светильника через боковые стенки подводится электрокабель (рис. 13.2, 13.3).

Рис. 13.2. В пробитые отверстия в стенах для проводки необходимо для безопасности вставить металлические гильзы. Рекомендую покупать вот такие бронированные кабели с двойной изоляцией – опять же для безопасности (фото автора, 2009 г.)

Рис. 13.3. В целях противопожарной безопасности лучше проводить электрокабели в предварительно закрепленных металлических коробах-направляющих (фото автора, 2009 г.)

Одна из самых трудоемких и сложных процедур в связи с изогнутостью конструкции – подгонка бокового профиля. Существует два способа. Первый – изготовление гипсокартонной «боковушки» листа. Она собирается следующим образом. Полоски гипсокартона запиливают под углом, соответствующим радиусу дуги изгиба. Затем полоски собирают единым полотном. Количество полосок должно равняться количеству крепежных потолочных брусков (округлой формы поверхности).

Второй способ – изготовление оргалитовой «боковушки». Оргалит представляет собой мягкую ДВП толщиной около 4 мм. К основным его преимуществам относятся:

♦ пластичность (легко изгибается);

♦ простота крепления;

♦ простота обработки.

Изогнув полоску, подогнанную по размерам, закрепите ее так, чтобы нижний край совпадал с нижней плоскостью подвесного потолка. Получившийся короб обработайте наждачной бумагой с целью сделать его края более ровными и гладкими.

Вычерчивание окружности производится при помощи нитки и карандаша описанным ранее способом.

Отпил обозначенного профиля и проделывание отверстий осуществляется узкой ножовкой по дереву. Заранее наметьте места установки лампочек. Нужный диаметр высверливается с помощью электродрели.

Место крепления профиля можно определить, приложив его к потолку. Бруски устанавливаются по вычерченной линии профиля.

Шпатлевка конструкции

Шпатлевка конструкции производится по всей поверхности подвесного потолка. Применяемые инструменты – металлический и резиновый шпатели. Узкая полоска серпянки клеится сверху на углы, затем поверхность вновь шпатлюется.

Наиболее тщательно необходимо прошпатлевать места стыков и отверстия креплений.

После окончания шпатлевочных работ весь потолок покрывается водоэмульсионной краской нужного цвета.

Установка светильников

В настоящее время существует огромный ассортимент точечных галогеновых светильников. Они различаются по размеру и потребляемой мощности. При их выборе имейте в виду, что размеры патрона и крепежной части галогеновой лампочки не должны быть больше глубины подвесного потолка (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Рекомендую использовать энергосберегающие галогеновые светильники. Они стоят дороже, но дольше и экономнее служат, и вы в итоге несколько лет меньше платите за свет (фото автора, 2009 г.)

Устанавливаются светильники путем сжатия и последующего распрямления имеющихся на них скоб, однако такой способ монтирования подвесного потолка подходит для помещения небольшой площади – коридора, кухни или ванной комнаты. Подвесной потолок больших размеров монтируется при помощи специальных крепежных деталей – металлических кронштейнов с насечками.

Народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Выполнить «предписание» первой части этой пословицы можно с помощью системы теплых полов. Подход к этому вопросу со всей основательностью, то есть с «холодной» головой, позволит вам в еще большей степени наслаждаться комфортом и уютом вашего дома.

Как правило, теплые полы устанавливаются в тех помещениях, где мы чаще всего бываем и где комфортнее, когда постоянно тепло. Это кухня, спальня, лестница, вход в дом, лоджия (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Теплый пол в лоджии (фото автора, 2009 г.)

Система теплых полов экономичнее радиаторной системы на 10 %, средний расход электроэнергии в отопительный период (6–7 месяцев) для дома площадью около 150 м² – 130–170 кВтч/м².

Экономичность электросистемы подогрева объясняется:

♦ вертикальностью восхождения теплого потока воздуха от пола;

♦ минимальной циркуляцией;

♦ поддерживанием температуры помещения на 1,5–2 °C ниже по сравнению с иными источниками тепла.

Кроме всего прочего, монтаж кабельной системы в 2 раза дешевле, быстрее и экономичнее монтажа водяной системы отопления пола.

Полный комплект для устройства кабельной системы должен включать:

♦ двухжильный кабель;

♦ кабель трехслойной изоляции;

♦ экранированную защиту.

Кабели, не отвечающие данным параметрам, применять в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

В табл. 14.1 приведен расчет мощности электроустановки применительно к площади помещения.

Таблица 14.1. Расчет мощности нагревательного элемента

Принцип функционирования кабельной системы подогрева пола

Кабель (нагревательный элемент системы с высоким сопротивлением) крепится к полу вместе с температурным датчиком монтажной лентой. При этом возможна предварительная укладка на пол слоя термоизоляции. После этого производится заливка мастикой или специальным раствором, а затем укладка соответствующего покрытия с выводом терморегулятора и силового кабеля.

К используемым при работе термоизоляционным материалам относятся:

♦ натуральная пробка;

♦ каменная минеральная вата;

♦ изофлекс;

♦ пенопласт;

♦ пенопропилен.

Толщина термоизоляционного слоя должна быть около 3 мм. Для предотвращения соприкосновения с кабелем требуется прокладка из алюминиевой фольги толщиной 1 мм.

Для того чтобы подстраховаться в случаях перебоев с электроэнергией, можно в качестве дополнительного источника питания воспользоваться портативной электростанцией, работающей на дизельном топливе. Такая электростанция вырабатывает энергию, достаточную для отопления дома в два и более этажа в зимний период.

Ниже приведен расчет мощности и стоимости подогреваемой площади (табл. 14.2).

Таблица 14.2. Мощность и стоимость вашего теплого пола

Работы по установке теплого пола

На рис. 14.2-14.3 представлены схемы полов различных типов с отопительным электрооборудованием.

Бетонный пол на земле

Бетонный пол в ванной

Рис. 14.2. Схемы-разрезы различного типа бетонных полов с установленным отопительным электрооборудованием

Рис. 14.3. Схемы-разрезы тонких теплых полов на деревянном полу

Перед прокладкой нагревательного кабеля производится термоизоляция поверхности (термоизоляционный слой кладется под кабель). При установке нагревательного кабеля пользуются ручными инструментами, иногда – пневматическим молотком. Возможно применение быстросохнущего клея (рис. 14.4).

Три одножильных кабеля, трехфазная система с подключением по схеме типа «звезда (треугольник)»

Рис. 14.4. Схема электроотопления пола

Закрепление нагревательного кабеля производится на термоизоляционном покрытии пола. Используемый материал – монтажная лента с креплениями через каждые 2,5 см. Кабель крепится лентой в нескольких местах.

Кабель укладывается по параллельным зигзагообразным линиям, расстояние между которыми должно быть не более 20 см. Минимальный диаметр изгиба при этом – 6 диаметров кабеля.

Между линиями кабеля необходимо установить терморегулятор, поместив его в пластиковую трубу диаметром не менее 15 мм. На одном конце трубы устанавливается заглушка во избежание проникновения бетона (мастики).

Для укладки силового кабеля и проводов к терморегулятору производится штробление стены. После укладки электропроводки место штробления замазывается специальным раствором.

В заключение необходимо смонтировать шкаф управления: датчики температуры, реле безопасности, вводы труб и кабелей и др. (рис. 14.5). Эту процедуру лучше всего доверить профессиональному электрику.

Рис. 14.5. Электрошкаф управления (фото автора, 2009 г.)

После всех вышеперечисленных процедур следует покрыть поверхность слоем бетона или мастики толщиной до 5 см (рис. 14.6). До окончательного покрытия бетонная стяжка должна высохнуть (не менее недели).

Рис. 14.6. Заливка поверхности теплого пола бетоном (фото автора, 2009 г.)

Нельзя не согласиться с тем, что камин – это символ домашнего уюта. Его открытое пламя создает атмосферу особого комфорта, не только физического, но и душевного. Кроме того, камин – значимый элемент дизайна загородного дома, придающий его интерьеру особый колорит и служащий дополнительным источником тепла (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Камин (фото автора, 2009 г.)

Этапы установки

Помещение, в котором будет установлен камин, должно хорошо вентилироваться и иметь площадь не менее 20 м².

Камин устраивается по следующей схеме: дымоход – топка – облицовка.

Порядок проведения работ таков:

♦ нанести на поверхность стены точные отметки размеров камина;

♦ вырезать стенные панели с помощью ножовки или электропилы;

♦ очистить стену до ее кирпичной (бетонной) кладки;

♦ удалить остатки клея;

♦ проложить огнеупорный изоляционный материал;

♦ установить в отверстие между стенной кладкой и дымоходом пе-нобетонные блоки;

♦ очистить дымоход от остатка клея или раствора;

♦ покрыть дымоход и окружающие его конструкции известковым раствором;

♦ выровнять раствор под углом 45°, равномерно распределив его по поверхности пенобетонных блоков и краям дымохода;

♦ нанести проекцию камина на стены и пол, приняв за координатную ось центр дымохода.

Возведенная стена должна быть равной по толщине с остальными стенами помещения.

Пол под камином должен обладать повышенной прочностью (большой толщиной) и устойчивостью. Он должен хорошо выдерживать большую массу камина, а необходимость в большой толщине связана с высокой степенью теплоотдачи. Самое оптимальное покрытие для пола, отвечающее данным требованиям, – огнеупорная плитка высокой прочности, положенная на бетонное основание.

При ином покрытии требуется дополнительная установка железобетонной опалубки толщиной не менее 10 см. Установка камина на деревянную поверхность или на поврежденную, изношенную плитку не допускается.

Перед тем как начать кладку камина, необходимо определить структуру задней стенки. Возможно, в ее отделку входят легкоплавкие материалы (полиуретан, полистирол). В этом случае следует разобрать стенку до кирпичной (или бетонной) кладки и покрыть ее огнеупорным изоляционным материалом.

Теплоизоляционные блоки изготавливаются из пенобетона. Их распил производится при помощи электрической или ручной пилы. Блоки необходимо плотно пригонять друг к другу, так чтобы исключить образование между ними щелей. Плотность их соединения позволяет избежать теплопотерь, попадания в камин холодного воздуха и предотвращает разрушение кладки стены под воздействием высоких температур.

Дымоход – главная часть камина. Его правильная установка – основа нормального функционирования всей конструкции. Разумеется, лучше всего доверить установку дымохода профессионалам. Но если вы уверены в своих возможностях – дерзайте (рис. 15.2).

Дымоход должен устанавливаться по прямой, оптимальный размер его кирпичной шахты – 20×20 см. Внутрь шахты помещается труба из нержавеющей стали диаметром меньше диаметра шахты. Для более прочного крепления дымохода и защиты от дыма предназначены соединительные детали – муфта и манжета. Во избежание зарастания стенок сажей и облегчения их чистки установка переходников соединительной манжеты должна производиться под углом 45°. Для фиксации деталей применяют известковый раствор.

Рис. 15.2. Схема установки дымохода

При самостоятельной кладке за каминной печью и у ее подножия оставляется пустое пространство (около 0,8 м²) для свободной циркуляции воздуха. Пустое отделение внизу печи используется для хранения дров на растопку камина (не рекомендуется заполнять его до отказа, так как в этом случае нарушается воздухообмен).

Теперь рассмотрим механизм установки очага.

1. Прикрутить основание к очагу (для этого очаг аккуратно кладут на бок).

Фиксировать основу следует осторожно, во избежание деформации металлического крепления. Конструкция основы должна обладать максимальной прочностью и жароустойчивостью.

2. Поместить очаг на возвышение из металла (для лучшей циркуляции воздуха), для термозащиты обложить его листами жести.

Очаг должен устанавливаться в полном соответствии с нанесенными ранее отметками (посредине координатной оси дымохода). Отступ от стены – 2–3 мм.

3. Зафиксировать манжету выхода строго по центру очага. Она крепится при помощи болтов и огнеупорного клея.

4. Проверить точность установки манжеты и трубы – это залог правильного функционирования камина. Произвести проверку перед заключительной фиксацией.

5. Установить металлическую трубу к манжете выхода с плотным прилеганием.

6. Тщательно проверить плотность прилегания трубы и манжеты.

7. Окончательно закрепить конструкцию при помощи болтов и прижимного кольца.

8. Установить над очагом защитные панели (материал панелей – огнеупорная гальванированная жесть). Они служат щитом между раскаленным воздухом и поверхностью труб и гипсовых плит.

После установки очага необходимо установить вытяжку, через металлические решетки которой горячий воздух попадает в помещение, а также частично внутрь каминной конструкции. Площадь поверхности решеток вытяжки должна быть не менее 0,9 м², и располагать их следует на расстоянии 20 см от потолочной поверхности.

Вытяжка может изготавливаться из гипсовых плит (блоков). Они фиксируются клеем с укреплением углов гипсоволоконными полосами. Внутри плит находится огнеупорная пароизоляционная прокладка из алюминиевой фольги. Она служит дополнительной защитой плит.

Теперь необходимо установить балки. Их делают из дерева с огнеупорным покрытием. Для лучшей жароизоляции между деревянной и металлической поверхностью следует помесить специальную прокладку из огнеупорного волокна и листы жести.

Для крепления балок к основе в их внутреннюю поверхность вкручивают шурупы или вбивают гвозди, после чего протягивают ткань, пропитанную гипсовым раствором.

Для предотвращения воспламенения между балкой и металлическим верхом очага укладывается изоляционный слой. Применяемые материалы – пенобетон, огнеупорное волокно.

Установка гипсовых панелей происходит в следующем порядке. Сначала нужно вбить по всей линии крепления панелей гвозди (с опорой нижней части панели на край балки). Затем панели разрезают с помощью электропилы или вручную. В заключение для лучшей сцепки поверхностей панели закрепляют гипсовой тканью.

Прокладка теплоизоляционного слоя выполняется следующим образом:

♦ выкроить огнеупорное волокно вместе с алюминиевой фольгой по размерам вытяжного отверстия;

♦ приложить вырезанное полотно к вытяжному отверстию для проверки правильности размера;

♦ плотно приклеить изоляционный слой к стене, при этом следует полностью исключить образование зазоров;

♦ промазать швы задней стенки известковым раствором или клеем;

♦ прочно зафиксировать третий слой изоляционного волокнистого полотна на два уже установленных; крепление производится специальной клейкой лентой или с помощью покрытой клеем алюминиевой полоски;

♦ промазать стыковочные швы.

После полного высыхания клея на внутренней поверхности производится установка передней панели и ее фиксация.

Установка вентиляции. Проделывание отверстий для вентиляционных решеток производится на уровне третьего изоляционного слоя. На стыковые поверхности решеток (обрешетку) наносится густой равномерный слой клея, после чего их помещают в проделанные отверстия. Если остатка клея достаточно, дополнительное промазывание шва не требуется.

Вставка декоративных решеток производится после полного высыхания клея.

Последний аккорд – вставка внутренней решетки, установка дверной ручки и индикатора дыма (дымового дефлектора). Последний предназначен для регулировки теплообмена и отложений сажи на внутренней поверхности камина. Место его установки – внутри топки.

Установка кирпичного свода. Этот элемент придаст завершенность всей конструкции камина. Путем склеивания кирпичей изготавливается блок, который потом помещают на клеевую подушку под очагом (рис. 15.3).

Расположение цокольных кирпичей свода должно быть одноуровневым.

Для усиления прочности конструкции к еще влажным поверхностям кладки, пола и стен прикладывают кусок ткани с гипсовой пропиткой. Ладонью сильно проглаживают тряпку на притираемой поверхности (следует проследить за тем, чтобы поверхность была гладкой и ровной).

Далее следует выждать некоторое время – пока гипс сцепится с поверхностью. Когда сцепка произойдет, на цокольную часть конструкции необходимо наклеить панели с их последующим выравниванием при помощи уровня и деревянных клиньев. После этого производятся кладка под потолком и установка боковин с обязательным выравниванием кладки.

Для фронтальной части камина можно использовать специальные отделочные кирпичи в античном стиле. Поверх фронтального блока проходит деревянная панель (бук, дуб), поэтому дополнительная фиксация не требуется.

Рис. 15.3. Для кладки камина нужен специальный огнеупорный печной кирпич (фото автора, 2009 г.)

Отделка камина. Перед основным покрытием окрашиваемую поверхность следует выровнять и отшпатлевать. Кроме того, шпатлюются и швы – известковым раствором. Для этого необходимо с усилием выдавить максимальное количество раствора в разрез шва, выдержать время для высыхания раствора, после чего нанести прозрачный оттеночный слой краски, покрыть полку полиэтиленом и с помощью коротковорсового валика нанести два слоя акриловой краски.

Внешнее покрытие камина может осуществляться матовой краской, препятствующей накоплению пыли. Цвет краски должен соответствовать интерьеру комнаты.

В целом к отделочным работам относятся:

♦ очистка деревянной поверхности полки методом шлифовки от следов строительных материалов, выравнивание ее поверхности;

♦ полная чистка каминной конструкции от пыли и остатков строительных материалов при помощи мощного пылесоса и специальной жесткой щетки.

Каминную полку можно покрыть слоем водоотталкивающего темного воска. Смесь для обработки камней: уайт-спирит + льняное масло.

Перед началом эксплуатации камин должен выстоять не менее трех недель. Это срок полного высыхания его поверхностей.

Стили «каминного» дизайна

Ампир

Материал облицовки – мрамор, но его отделка носит античный характер (рис. 15.4).

Используются барельефы мифологических персонажей: различных богов, сатиров, сфинксов, кентавров и т. п.

Рис. 15.4. Камин в стиле «ампир» (фото автора, 2009 г.)

Авангардный стиль

Данный стиль характеризуется необычностью, фантастичностью конструкций (рис. 15.5).

Используемые материалы – стекло и сталь различной обработки: лакированная, матовая, тонированная и т. д. Сюда же можно отнести и стиль хай-тек с его строгостью и лаконичностью форм, а также новый вид каминов – камины-жаровни (рис. 15.6).

Рис. 15.5. Камин в современном стиле (фото автора, 2009 г.)

Рис. 15.6. Камин-жаровня (фото автора, 2009 г.)

Стеклопакет – один из основных элементов остекления современного здания. Данное изделие состоит из двух или более полотен стекол, которые соединяются между собой вдоль всего периметра с помощью металлической рамки (обоймы). Наполнитель герметичного пространства между стеклами – сухой воздух (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Конструкция стеклопакета:

1 – стекло; 2 – дистанционная рамка; 3 – осушитель; 4 – внутренний герметик; 5 – внешний герметик

Пластиковые стеклопакеты – ключевая теплосберегающая конструкция в современном здании. Среди основных требований к их качеству – защита от теплопотерь (низкая теплопроводность), звукоизоляция и влагонепроницаемость.

Выбор стеклопакета

Существует множество классификаций стеклопакетов и собственно стекол. Рассмотрим наиболее распространенные из них. Так, по числу камер стеклопакеты бывают однокамерными и двухкамерными.

Базовым считается однокамерный стеклопакет (рис. 16.2). Его толщина в среднем 24 мм.

Рис. 16.2. Однокамерный стеклопакет

Особенности базового стеклопакета:

♦ низкий коэффициент сопротивления теплопередаче. Это свойство указывает на то, что конденсат на стеклопакете будет образовываться при наружной температуре -8 °C;

♦ умеренный уровень звукоизоляции.

Область применения – административные здания, лоджии, балконы.

Двухкамерный стеклопакет – самый распространенный вариант для жилых помещений (рис. 16.3).

Рис. 16.3. Двухкамерный стеклопакет

К его основным свойствам относятся следующие:

♦ образование конденсата при влажности воздуха в помещении до 50 % при наружной температуре -30 °C;

♦ отличные теплосберегающие свойства за счет используемого в двухкамерных стеклопакетах низкоэмиссионного стекла. Его покрытие отражает инфракрасные лучи и направляет их обратно в помещение, тем самым уменьшая теплопотерю;

♦ высокая степень звукоизоляции.

В табл. 16.1 и 16.2 представлены основные характеристики стеклопа-кетов, применяемых для остекления жилых и административных зданий.

Таблица 16.1. Характеристики однокамерных стеклопакетов

Таблица 16.2. Характеристики двухкамерных стеклопакетов

В некоторые стеклопакеты для большей прочности добавляют закаленное стекло. Оно производится путем высокотермичной обработки. К достоинствам такого стекла относятся высокие механическая прочность и термостойкость. Внешне оно практически ничем не отличается от обычного стекла, однако подвержено разрушению при повреждении внешнего покрытия и поэтому не допускается его резка. Осколки каленого стекла не имеют острых, повреждающих ткани краев, что позволяет устанавливать такие окна в зонах, требующих повышенной безопасности.

Ламинированное стекло (триплекс) представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких слоев, внутри которой находится специальная прослойка из полимерной пленки или тонкого слоя специальной смолы.

Основные достоинства триплекса:

♦ высокая степень безопасности при разрушении (от сильного удара, выстрела) – обеспечивается за счет полимерной пленки или смоляного слоя, которые сдерживают осколки;

♦ отличное звукопоглощение.

Энергосберегающее стекло способно отражать инфракрасные лучи. Оно производится методом напыления на обычное стекло специальных сверхтонких слоев. Данное свойство покрытия повышает степень теплозащиты стеклопакета.

По свойствам покрытия энергосберегающие стеклопакеты подразделяются на изделия с мягким (например, Low Е-стекло) и твердым покрытием (например, К-стекло).

Основное достоинство стекол с мягким покрытием – высокая степень теплозащиты. Основной недостаток – низкая влагостойкость, необходимость удаления покрытия при монтаже дополнительного оборудования для нанесения клея.

У стекол с твердым покрытием степень теплозащиты несколько ниже, чем у стекол с мягким покрытием. Основное их преимущество – высокая влагонепроницаемость и звукоизоляция.

В современном строительстве чаще всего применяют стеклопакеты с твердым покрытием.

Еще один вид – солнцезащитное стекло (или рефлекторное). При нанесении на выборочную поверхность слоя из оксида металла оно приобретает светоотражающие свойства.

К основным функциям рефлекторного стекла относятся дополнительная защита помещений от проникновения ультрафиолетовых лучей и придание поверхности стеклопакета зеркального эффекта.

Размеры и форма окон

Правильно подобрать размер, форму и расположение окон очень важно, поскольку от этого также зависят уют и комфорт в вашем доме.

При слишком маленьких габаритах окна помещение получает недостаточное количество света. Тусклое освещение (особенно в дневные часы) создает ощутимый дискомфорт и дополнительную зрительную нагрузку.

Излишне большие габариты окна способствуют усилению чувства тревоги, человек начинает ощущать себя менее защищенным. Кроме того, открытые створки такого окна в небольшом помещении будут «съедать» часть его полезной площади. Причем фурнитура открытого окна будет быстро изнашиваться за счет избыточной весовой нагрузки.

Перед установкой окон следует составить план освещенности вашего дома и при этом учесть следующее: если суммарная площадь поверхностей всех предполагаемых в помещении окон будет составлять от 10 до 12,5 % общей площади самого помещения, значит, его освещение будет минимальным.

Оптимальная освещенность комнаты достигается при ширине окна, составляющей 55 % ширины помещения. Этому требованию соответствуют мансардные окна, которые широко используются в современном строительстве.

Классическими же пропорциями окна считаются следующие: форма – прямоугольник, ширина – 80 см, высота – 130 см.

В этом разделе рассмотрим классификацию пластиковых стеклопаке-тов по типу их открывания.

Глухие (неподвижные). Такие окна не открываются. Чаще всего глухой делают одну из створок окна (например, при застеклении балкона предусматривают такой вариант, чтобы открывалась только одна створка окна, а все остальные были неподвижными). Кроме того, глухие окна устанавливают в помещениях, где не предусмотрено их открывание (например, при постоянно работающем кондиционере).

Поворотные. Это окна, открывающиеся только в одном направлении.

Откидные – окна, открывающиеся сверху откидным способом. При установке таких окон следует обратить особое внимание на удобство их обслуживания (обеспечение легкого доступа для мытья).

Поворотно-откидные окна имеют два варианта открывания – их можно как поворачивать, так и откидывать. Это наиболее широко используемый тип стеклопакетов.

Двухстворчатые. Способ открывания – поворот или откидывание. При выборе таких стеклопакетов следует обратить особое внимание на пропорции створок. Самый оптимальный вариант соотношения их ширины – 3:5.

Трехстворчатые окна устанавливаются, если ширина проема окна составляет 2 м и более. Наиболее оптимальный вид данной конструкции – симметрично расположенные боковые створки одинаковых размеров.

Окна двустороннего открывания. Такие окна открываются как с одной, так и с другой стороны, что возможно благодаря вращению окна вокруг своей оси по вертикали и горизонтали. Как правило, принцип двустороннего открывания используется для окон больших размеров.

Установка пластикового окна

Некоторую информацию о самостоятельной установке пластиковых окон можно получить из рис. 16.4-16.7.

Рис. 16.4. После установки рам в стыки заливается монтажная пена из полимеров (фото автора, 2009 г.)

Рис. 16.5. Крепится подоконная доска из пластика (фото автора, 2009 г.)

Рис. 16.6. Можно установить вот такие противомоскитные сетки (фото автора, 2009 г.)

Рис. 16.7. Окно готово (фото автора, 2009 г.)

Морозостойкость стеклопакетов

Температурный предел для применения стеклопакетов ориентирован на среднюю температуру января – 10… 15 °C. Но если вы живете в зоне низких температур, то следует обратить особое внимание на морозоустойчивость устанавливаемого стеклопакета.

Морозоустойчивые стеклопакеты должны соответствовать своему статусу в полной мере, поэтому подвергаются серьезным испытаниям на прочность.

♦ Чередование нагрева и замораживания.

♦ При нагреве и замораживании – сообщение дополнительных нагрузок:

• водяная (при помощи дождевальной установки);

• лучевая (облучение жестким ультрафиолетом в специальной установке).

♦ Проверка на механическое воздействие. Для этого производится удар окном на специальной платформе после его заморозки до -30 °C.

♦ Проверка на прочность растяжения углового соединения окна (это место постоянной нагрузки). Перед этим испытанием угловое соединение также замораживают при температуре -30 °C, после чего производят растяжение.

Важный фактор, влияющий на морозоустойчивость пластиковых окон, – правильные пропорции составляющих их компонентов: полимерных реагентов, стабилизаторов, смазочных элементов, пигментов и наполнителей.

Смешение элементов и установление их пропорций должны производиться под строгим контролем.

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) уже длительное время используются в США, Франции, Германии, Финляндии, Норвегии и т. д. На российском рынке они появились около 10 лет назад.

Основная функция НВФ – обеспечение вентиляционного воздушного пространства (зазора) между внешней базовой стеной и фасадом здания. Свободное хождение воздуха в этом пространстве препятствует скапливанию влаги, тем самым предохраняя от разрушения слой утеплителя и, соответственно, продлевая срок его эксплуатации.

К дополнительным функциям НВФ относятся утепление, защита от агрессивной внешней среды и звукоизоляция за счет поглощения звука теплоизоляционными материалами, применяемыми в фасадных системах. Однако установка НВФ не гарантирует абсолютной звукоизоляции, так как звук проникает в помещение через окна, стены, перекрытия и т. п.

Обшая характеристика навесных вентилируемых фасадов

Общее достоинство всех видов НВФ:

♦ малые сроки монтажа при любых погодных и климатических условиях;

♦ дополнительная теплоизоляция здания;

♦ высокое качество конструкции;

♦ широкий выбор вариантов архитектурной отделки здания (материалов, размеров, цвета);

♦ защита от неблагоприятных климатических факторов;

♦ использование как для реконструкции старых, так и для возведения новых зданий;

♦ экономичность и простота обслуживания;

♦ удобство ремонта (без нарушения стенной кладки);

♦ большой срок эксплуатации.

Навесные фасадные системы имеют три основных конструктивных элемента. Сначала идет металлический каркас (обрешетка) из нержавеющей (оцинкованной) стали или алюминия. Затем следует теплоизоляционный слой. Материал утеплителя – стекловата, минеральная вата, пенопласт и т. д. Поверх утеплителя укладываются облицовочные материалы – плиты и листы с разнообразным декоративным покрытием (рис. 17.1).

Рис. 17.1. Коттедж, оборудованный навесным фасадом

Цена и качество облицовочных панелей для НВФ зависят от материала изготовления и применяемой крепежной системы. Среди наиболее дорогих и долговечных облицовочных материалов – керамогранит, тонированное стекло и природный камень. Менее дорогой и менее долговечный облицовочный материал – металл, фиброцемент и каменная крошка или краска.

Самая дорогая и надежная крепежная система для НВФ – из нержавеющей стали; недорогая и подверженная коррозии – из черного металла.

Вентилируемые фасады с утеплительной системой обеспечивают надежную теплоизоляцию наружных стен и защиту от неблагоприятных атмосферных факторов. Однако наряду с достоинствами у таких НВФ есть и недостатки. Например, издаваемый ими шум в местах вихревых воздушных потоков. Кроме того, проблемой является возникновение конденсата при повышенной влажности среды, что характерно для климата северных городов.

Подобные климатические условия могут снизить срок эксплуатации НВФ, ведь при проникновении влаги и ее задержке в теплоизоляционном слое происходит разрушение утеплителя. По этой причине в таких климатических зонах требуется некоторое время для совершенствования и адаптации данных фасадных конструкций.

Условия эффективного функционирования НВФ

С целью предохранения теплоизоляционного слоя от попадания влаги, создания препятствия прохождению вихревых воздушных потоков, а также обдува и осушения основных элементов конструкции НВФ применяются гидроизоляционные (паропроницаемые) ветрозащитные пленки (мембраны), чьим единственным недостатком является паропроницаемость.

Защита от ветра – обязательный компонент в системе НВФ. Ветрозащитная пленка также должна обладать гидроизоляционными свойствами, для того чтобы предотвращать попадание влаги (воды) на теплоизоляционный слой, поскольку это приводит к быстрому износу утеплителя.

Ветрозащитные мембраны выводят скапливающуюся в утеплителе влагу через вентиляционное отверстие наружу помещения.

Наиболее полно данным требованиям для систем НВФ отвечает мембрана Tyvek. Она имеет улучшенные теплотехнические характеристики и продлевает срок эксплуатации утеплителя и самого строения.

Сравнительные характеристики некоторых других мембран для НВФ представлены в табл. 17.1, 17.2.

Таблица 17.1. Физические свойства некоторых мембран, представленных на российском рынке

Таблица 17.2. Размеры и стоимость некоторых мембран, представленных на российском рынке

Для обеспечения выравнивания давления воздуха в вентиляционном воздушном пространстве и с внешней (наружной) стороны НВФ при ветровой нагрузке следует учитывать следующие параметры:

♦ ширину открытых облицовочных швов конструкции;

♦ толщину воздушного зазора;

♦ степень воздухонепроницаемости кирпичной (или бетонной) кладки и утеплителя.

Выравнивание давления воздуха с обеих сторон фасада препятствует проникновению воды в вентилируемый зазор и защищает от усиленного ветрового воздействия.

При монтаже НВФ следует обратить особое внимание на установку оконных блоков в их базовых (наружных) стенах. Некачественный монтаж оконных блоков нарушит правильное функционирование всей системы вентилируемого фасада.

Теплоизоляторы для НВФ (сравнительный анализ)

Как мы уже отмечали, в НВФ часто используют утеплители. Их существует очень много. Так, во Франции, Финляндии и Германии широко распространены стекловолоконные утеплители, в Дании, Польше и Швеции – утеплители из базальтового волокна.

Основные функции теплоизоляторов:

♦ уменьшение расхода энергии на отопление;

♦ уменьшение веса конструкций при строительстве;

♦ снижение расхода строительных материалов (бетон, кирпич и т. д.).

К общим требованиям к утеплителям для НВФ относятся:

♦ водонепроницаемость;

♦ отсутствие деформации в зимний период;

♦ способ установки: с максимально плотным прилеганием между собой (без зазоров) и к базовой (основной) стене.

Плотное прилегание теплоизолятора к основанию зависит также от степени его сжимаемости. Так, стекловолоконная полужесткая плита способна сжиматься на 30 %, а базальтоволоконная полужесткая плита – на 10–15 %.

Атмосферные воздействия и внешние нагрузки на теплоизоляторы для НВФ минимальны.

Технические характеристики теплоизоляционного материала

Защиту теплоизолятора от атмосферного воздействия (ветра, снега, дождя и других погодных факторов) обеспечивают облицовочные плиты НВФ и воздушный зазор между поверхностью базовой стены и навесной панелью. Минимальный размер зазора – 20 мм (по европейским стандартам). Однако слишком большим зазор быть не должен (рис. 17.2, 17.3).

Рис. 17.2. Некачественно выполненные стыки навесных облицовочных конструкций (фото автора, 2009 г.)

Рис. 17.3. Пример хорошо сделанных стыков (фото автора, 2009 г.)

Теплоизоляционный слой должен обладать высокой степенью паропроницаемости. Слои изолятора в НВФ размещены по принципу возрастания паропроницаемости в сторону внешнего слоя. Это препятствует образованию конденсата.

Высокими прочностными и пластическими качествами обладают жесткие базальтоволоконные плиты, особенно в сравнении со стекловолоконными.

Рассмотрим подробнее виды теплоизоляционных материалов, получившие широкое применение. Но для начала отметим, какими техническими характеристиками они должны обладать:

♦ теплопроводность, на качество которой влияют влажность, плотность и размер материала, а также распределение и размер пор;

♦ прочность (на сжатие);

♦ сжимаемость;

♦ влагопоглощение;

♦ сорбционная влажность;

♦ морозостойкость;

♦ паропроницаемость;

♦ пористость;

♦ малая теплопроводность;

♦ огнеупорность.

Грамотный учет данных характеристик при проектировании теплоизоляционных систем обеспечивает минимальные потери энергии для отопления и максимальную экономию стройматериалов.

Основными производителями теплоизоляционных материалов являются, в частности, компании Rockwool, Paroc, Isover, Ursa.

Стекловолоконным изоляционный материал

Ниже представлен процесс изготовления стекловолоконного изоляционного материала.

♦ Выплавление кварцевого песка при температуре +1500 °C до его преобразования в жидкое стекло.

♦ Подача стекольной массы в центрифуговальную машину. В ее чашах, вращающихся с огромной скоростью, расположено большое число отверстий диаметром 4–5 микронов. При вращении возникает центробежная сила, которая выталкивает стекольную массу через отверстия. Проходя через них, жидкое стекло вытягивается, превращаясь в волокна.

♦ Укрепление структуры стекловолокна за счет нанесения методом распыления связующих веществ и масел.

♦ Обработка воздухом в специальной камере при температуре +200… 230 °C (полимеризация).

♦ Обработка материала в печи.

♦ Разрезание материала по размерам.

Форма выпуска стекловолоконного утеплителя – свернутые рулоны (маты) и плиты. Преимущество такой формы в том, что укладка теплоизоляции при этом происходит с минимальным числом стыков между рулонами, что препятствует проникновению холодного воздуха в зазоры.

Для того чтобы обеспечить стекловолокну дополнительные свойства, на его поверхность можно наклеить алюминиевую фольгу, нетканые материалы и т. д. Алюминиевое покрытие придает стекловолокну ветронепроницаемость, что делает его пригодным для теплоизоляции перекрытий неотапливаемых помещений (например, подвальных).

Основные достоинства стекловолокна:

♦ высокая (по сравнению с минеральным волокном) пластичность и упругость, что исключает его деформацию при транспортировке и хранении;

♦ звукоизоляция за счет структуры, которая прекрасно гасит звук;

♦ высокая стойкость к химическим воздействиям;

♦ негигроскопичность;

♦ антибактериальность благодаря специальной обработке.

Основная область применения – теплоизоляция облегченных (не-нагруженных) конструкций: НВФ, скатных типов кровли и т. д., а также внутренних перегородок и труднодоступных мест.

Минеральная вата

Другое название – горная вата. Представляет собой теплоизоляционный материал на волокнистой основе, используется для утепления поверхностей (пол, потолок) и перекрытий подвальных помещений. Изготавливается путем плавления базальтсодержащих горных пород (температура плавления – около +15 000 °C).

Основные достоинства минеральной ваты:

♦ хорошие теплоизоляционные свойства;

♦ высокая степень паропроницаемости – обеспечивает быстрое испарение воды, что препятствует ее накоплению в теплоизоляционном слое;

♦ высокая степень огнеупорности (до +10 000 °C без деформации);

♦ стойкость к температурным перепадам;

♦ водоотталкивающие свойства (для их повышения в НВФ используют специальные материалы – гидрофобизаторы);

♦ экологическая безвредность.

Isover – тип утеплителя, широко применяемый в современном строительстве. Высокое качество этого теплоизолятора обеспечивает всемирно известный производитель Saint-Gobain Isover (Франция).

Виды утеплителя Isover:

♦ стеклянная вата (стекловата);

♦ стекловолоконные плиты (маты);

♦ плиты (маты) из минеральной ваты (базальтоволоконные).

В некоторых случаях плиты (маты) покрываются дополнительным слоем стеклополотна, алюминиевыми панелями и металлической сеткой.

Isover можно применять с любыми материалами и в любых конструкциях (кирпичных, железобетонных, деревянных и т. д.).

Достоинства утеплителя Isover:

♦ длительный эксплуатационный срок;

♦ малый вес;

Isover

♦ хорошие защитные характеристики, что увеличивает эффективность эксплуатации;

♦ малые сроки монтажа за счет больших габаритов плит (матов);

♦ небольшие по сравнению с другими материалами расходы на транспортировку за счет высокой сжимаемости материала, соответственно, быстрое восстановление первоначальной формы при распаковке;

♦ не подвержен деформации;

♦ антибактериальность благодаря неорганическому составу материала;

♦ экономичность (небольшая стоимость материала) за счет использования при его производстве недорогих природных компонентов: песка, базальта, стекла и т. д.

Сэндвич-панели

Это уникальный утеплитель, производимый с применением высоких технологий, что обусловливает его высокое качество.

Достоинства сэндвич-панелей:

♦ высокий уровень тепло– и звукоизоляции;

♦ высокий уровень огнеупорности (соответственно, высокая степень пожаробезопасности);

♦ хорошая прочность;

♦ малый вес – дает возможность многофункционального применения данных панелей в качестве внешних ограждающих, потолочных, кровельных конструкций;

♦ декоративность;

♦ быстрая установка;

♦ экономичность – делает доступным применение панелей в любых типах конструкций.

Экструзионный вспененный пенополистирол «ЭкстрФом XPS»

Экструзионный вспененный пенополистирол – утеплитель нового поколения, широко применяемый при возведении НВФ.

Основные достоинства:

♦ высокая прочность;

♦ малый вес;

♦ хорошие теплоизоляционные свойства;

♦ малая подверженность влиянию температур (низкое термическое расширение);

♦ минимальная деформация при различном термическом воздействии;

♦ негигроскопичность (менее 0,2 % объема за 24 ч);

♦ высокая влагостойкость (коэффициент водопоглощения – 0,4 % в месяц);

♦ антибактериальность (стойкость к гниению);

♦ длительность эксплуатации (около 55 лет);

♦ простота монтажа.

Влагостойкость материала обеспечивается за счет его закрытоячеи-стой структуры. Это свойство выгодно отличает экструзионный пенистый пенополистирол от иных утеплителей (например, пенопласта или минеральной ваты), которые впитывают воду и требуют дополнительной гидроизоляции.

Экструзионный вспененный пенополистирол «ЭкстрФом XPS» применяется в кровлях и ограждающих конструкциях, фундаментах, трубопроводных системах, полостях стен, полах (в том числе высоконагру-женных). Материал можно легко резать с помощью обычного ножа.

При производстве плит «ЭкстрФом XPS» применяются новейшие технологии в области переработки и вспенивания полимеров, что обусловливает их высокое качество.

Пенополистирол

Пенополистирол (пенопласт) известен своей экономичностью и удобством монтажа. Стена из пенополистирола толщиной 12 см по своей теплозащите равна кирпичной стене толщиной в 2 м и железобетонной стене – в 4 м.

Установка пенополистиролового утеплителя происходит в несколько этапов. Сначала слой пенополистирола наносят на кирпичную поверхность, а затем покрывают его вентилируемым облицовочным покрытием или специальной штукатуркой.

Места установки пенополистирола:

♦ пол (способ прокладки – между лагами, с последующим покрытием цементным раствором);

♦ кровля (способ прокладки зависит от ее конструкции);

♦ полость кирпичной стены (рис. 17.4).

Сплошной кирпич 38 см Пенополистирол 10 см

Пустотелый кирпич 38 см Пенополистирол 7 см

Газобетонный блок 40 см Пенополистирол 4 см

Керамзитобетонный блок 40 см Пенополистирол 10 см

Рис. 17.4. Способы расположения пенополистирола в стене

Вопросы долговечности фасадных материалов

В последнее время требования к теплосопротивляемости ограждающих конструкций значительно возросли. Дело в том, что при продолжительном воздействии неблагоприятных климатических условий установленный срок эксплуатации теплоизоляторов становится меньше, в связи с этим необходимость капитального ремонта здания наступает раньше. Проблема усугубляется тем, что коммунальными службами не предусмотрены планирование и выполнение работ по продлению срока эксплуатации теплоизоляционных конструкций.

Ниже представлены сроки эксплуатации некоторых теплоизоляторов:

♦ пенополистирол – около 13 лет; по истечении данного срока замене не подлежит;

♦ экструзионный вспененный пенополистирол – около 50 лет; недостаток – высокая стоимость;

♦ I sover – 25–50 лет.

Эксплуатационный срок ограждающих конструкций способно увеличить использование в них пенобетона и керамики. Срок службы стены с кладкой в три кирпича с использованием пористой керамики – около 180 лет. Срок износа стен зданий из газобетонных блоков – 25–50 лет.

На рис. 17.5 представлены схемы конструкций ограждающих стен, распространенных в настоящее время.

Рис. 17.5. Схемы современных фасадных конструкций:

1 – наружная верста из облицовочного кирпича; 2 – кладка из газобетонных блоков; 3 – утеплитель; 4 – монолитное перекрытие; 5 – материал стен (кирпич, бетон)

Конструкция, представленная на рис. 17.5, а, благодаря малому весу применима для монолитно-бетонной внутренней структуры зданий. Место установки – на перекрытия. Во избежание замерзания здания в перекрытие (область стены) помещается шпонка с теплоизоляционным наполнителем.

Конструкция, изображенная на рис. 17.5, б, применяется для внешнего утепления фасадов. Устанавливается на несущих стенах.

Типы облицовочных конструкций НВФ в индивидуальных домах

Фасадные металлические кассеты

Металлокассеты – новый вид НВФ высокого класса, представляющий собой уникальную конструкцию, которая требует особой тщательности проектирования и монтажа при помощи опытных специалистов.

Металлокассеты производятся на высокоточном оборудовании из стали с антикоррозийным покрытием. Внешне они представляют собой обрезанный и загнутый с четырех сторон лист металла.

Размеры кассет подбирают в зависимости от индивидуальных особенностей здания и пожеланий заказчика. Для обработки (отделки) колонн и углов служат радиусная и угловая конструкции фасадных металлических кассет.

Металлокассетные конструкции устанавливают с помощью видимых и скрытых крепежных деталей.

Основные достоинства металлокассет:

♦ легкость (малый вес) конструкции (в отличие от керамогранита или фиброцемента);

♦ способность гашения электромагнитных волн;

♦ защита внешней поверхности от повреждений с помощью специальной пленки;

♦ наличие вентиляционных отверстий;

♦ простота монтажа, декоративность благодаря высокой точности производства;

♦ разнообразие форм (угловые, треугольные и т. д.), что дает возможность улучшать или полностью менять внешний вид строения;

♦ длительный эксплуатационный срок;

♦ пожаробезопасность;

♦ экономичность по сравнению с другими конструкциями НВФ.

Максимальный размер кассет – 1100×2400 мм. Различные виды фасадных металлических кассет представлены на рис. 17.6.

Рис. 17.6. Варианты металлокассет для НВФ

Алюминиевые композитные панели компании ALYBOND

В конструкцию данных панелей входит прослойка из полиэтилена высокого давления. Область их применения – облицовка наружной поверхности строительных конструкций и фасадов зданий, отделка интерьера, производство рекламных объектов и т. п.

Выпускаются данные панели в виде сплошной алюминиевой ленты, что позволяет варьировать их длину. Полимерное покрытие может быть представлено множеством цветовых вариантов: металлик (серебро, золото, бронза), красный, белый, желтый, зеленый, черный, слоновая кость и т. д.

Эластичность АКП – их основное преимущество перед другими типами фасадных панелей.

Формы АКП:

♦ криволинейная;

♦ с закруглением углов;

♦ с плавным или неравномерным изгибом;

♦ объемная;

♦ радиусная.

Слои АКП при радиусной резке не расходятся, при этом материал сохраняет декоративные свойства. Высокой степенью трансформации АКП обязаны многослойности структуры (использование разнородных материалов).

На рис. 17.7 представлена схема АКП.

Рис. 17.7. Схема алюминиевой композитной панели для НВФ: 1 – защитная пленка; 2 – бесцветное покрытие; 3 – лакокрасочное покрытие; 4 – антикоррозийное покрытие; 5 – основа из полиэтилена либо негорючего минерального наполнителя; 6 – технический слой; 7 – алюминиевый лист, загрунтованный с двух сторон

Окраска внешней (лицевой) поверхности композитных панелей производится лакокрасочными покрытиями, в состав которых входят высокомолекулярные полимеры с полиэфирно-лаковой основой. Могут также применяться многослойные лакокрасочные покрытия на высокопрочной синтетической основе.

Примечание

Прочность, стабильность, повышение водоотталкивающих свойств, термостойкости, устойчивости к неблагоприятным климатическим факторам лакокрасочного покрытия увеличивает повышенное содержание в нем фтора.

К популярным отделочным покрытиям для композитных панелей НВФ относятся следующие.

♦ Оксидные пленки – очень надежно защищают алюминий, обеспечивая высокое качество поверхности листа. Гарантия производителя – 15–20 лет.

♦ Анодные покрытия (широкий выбор оттенков: металлик, серебро, бронза и т. д.).

♦ Титановое или алюминиевое напыление вакуумным способом с нанесением защитной пленки. Получаемый оттенок поверхности – золото, серебро с зеркальным блеском. В основном применяются для оформления интерьеров.

♦ Ламинирующие декоративные покрытия – имитации природных материалов: мрамора, гранита, различных пород древесины.

Данные покрытия продлевают эксплуатационный срок композитных материалов, повышают их стойкость к неблагоприятным воздействиям среды, ультрафиолетовому излучению, износу.

Особая легкость композитного материала значительно уменьшает степень весовой нагрузки на базовую стену и каркас НВФ. Это свойство материала позволяет его успешно применять при реконструкции зданий с большой степенью износа несущих стен.

Профнастил

Профнастил – это стальные профили холодного проката (холодногну-тые) в форме трапеции с резьбой (гофром). Изготавливаются из оцинкованной стали, иногда с полимерным слоем (рис. 17.8).

Рис. 17.8. Профнастил для НВФ

Достоинства профнастила:

♦ легкий монтаж (на стенах и кровле);

♦ малый вес;

♦ высокая герметичность.

При настиле кровли и монтаже стационарного каркаса, опалубки, перекрытий между этажами используется профнастил высотой более 44 мм. Наличие дополнительных жестких ребер придает конструкции высокие несущие свойства. Такой профнастил маркируется буквой «Н».

Для настила кровли и ограждающих конструкций стен применяется профнастил высотой 35–44 мм, маркированный буквами «СН».

Для стеновых ограждающих конструкций и перегородок используется настил высотой 8-44 мм, маркированный буквой «С».

Пример маркировки профнастила: «Профнастил стеновой – С10 – 0,55 – 750 – 12000». Это означает, что данный профнастил используется для стеновых ограждающих конструкций или перегородок, имеет высоту 10 мм, толщину листового проката 0,55 мм, ширину 750 мм и длину 12 000 мм.

Реечные фасады

Реечные панели – один из обязательных элементов навесных вентилируемых фасадов наряду с несущими профилями. Они используются как при возведении новых, так и при реконструкции старых зданий. Изготавливаются из тонколистовой оцинкованной или тонколистовой рулонной стали с полимерным слоем (рис. 17.9).

Рис. 17.9. Реечный фасад:

1 – экран из реек; 2 – крепления утеплителя; 3 – вентиляция; 4 – несущий профиль; 5 – стена; 6 – крепления: 7 – минеральный утеплитель; 8 – ветрозащитная пленка

Допускается установка реечной системы без утеплителя. В целях увеличения теплоизоляции следует предусмотреть воздушный зазор между поверхностью основной (базовой) стены и навесной панелью.

Достоинство реечной системы НВФ состоит в экономичности установки (монтажа) при высоком качестве конструкции.

Система «Метаком»

Данная фасадная система разработана и запатентована компанией «Стройсервис». Конструкция состоит из следующих элементов:

♦ стальные кронштейны с антикоррозийной защитой;

♦ несущие стальные профили с антикоррозийной защитой;

♦ теплоизолятор (плиты или блоки из минеральной ваты);

♦ композитные панели (рис. 17.10).

Среди дополнительных элементов системы – стальные самонарезные винты с антикоррозийной защитой, анкерные дюбели, тарельчатые дюбели, стальные анкеры, заклепки, облицовочные элементы, откосы для окон и дверных проемов, элементы облицовки (обрамления) парапетов.

Рис. 17.10. Устройство фасадной системы «Метаком»:

1 – стена здания; 2 – утеплитель; 3 – вентиляция; 4 – несущий профиль; 5 – фасадная панель

Для данного фасада размер воздушного пространства между поверхностью базовой стены и навесной панелью должен составлять 75 мм при глубине панели 105 мм.

Система с воздушным зазором SIV

Данная конструкция разработана и запатентована ООО «Стил-ко. ру конструктор». Она максимально адаптирована к российским климатическим особенностям. Стоимость системы SIV ниже ее импортных аналогов, при этом качество системы – на уровне западных аналогов.

Элементы несущей подконструкции данной системы включают горизонтальные и вертикальные профили. Материал изготовления – оцинкованная сталь. Толщина профилей – 1,2 мм.

Крепление несущих профилей к основанию внешней стены производится на кронштейны с помощью саморезов из оцинкованной стали. Затем с помощью анкерных дюбелей выполняется окончательное крепление через терморазрывные прокладки. Материал кронштейнов – оцинкованная сталь, толщина – 3 мм.

Крепление облицовочных элементов осуществляется кляммерами из нержавеющей стали (рис. 17.11).

Рис. 17.11. Конструкция панелей SIV:

1 – кляммер; 2 – крепление утеплителя; 3 – утеплитель; 4 – П-профиль; 5 – кронштейн; 6 – основной горизонтальный профиль; 7 – плитка керамогранита

Отступ облицовки от стены с применением стандартного набора кронштейнов может доходить до 280 мм. Это способствует выравниванию стены и делает возможным прокладку теплоизоляционного слоя толщиной до 250 мм.

Основная функция системы крепления – прочная фиксация облицовочных плит с созданием воздушного зазора между теплоизоляционным слоем и керамогранитной облицовочной плитой.

Основные достоинства системы SIV:

♦ устойчивость к коррозии благодаря элементам из оцинкованной и нержавеющей стали;

♦ стойкость к динамическим нагрузкам (за счет подвижности узлов);

♦ стойкость к воздействию внешних факторов (перепадам температур, ветру);

♦ возможность выравнивания поверхности стен;

♦ пожаробезопасность (за счет применения жаростойких и несгораемых материалов);

♦ малые сроки монтажа;

♦ универсальность конструкции (большой выбор облицовочных материалов), что позволяет применять различные варианты внешнего декора.

Крепление SIV производится открытым способом, что позволяет «камуфлировать» кляммеры под покрытие облицовки. Последние обеспечивают быстрый монтаж и надежное крепление керамогранитных плит.

Приложение 1 Минимизируем стоимость строительных материалов и работ на 2009 г.

Я изучил сотни различных организаций в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и отобрал те из них, в которых вам предложат минимальные цены на строительные материалы и работы. В таблице указаны их названия и телефоны.

Ориентируясь именно на эту информацию, а не на подрядчика, вы сможете со сравнительно небольшими затратами обустроить свой коттедж.

Приложение 2. Реальные расчеты стоимости строительных материалов для разных вариантов коттеджей к 2009 г.

Стоимость строительных материалов для коттеджа площадью 134 м²

Стоимость строительных материалов для коттеджа площадью 163 м²

Стоимость строительных материалов для коттеджа площадью 230 м²

Стоимость работ для коттеджа площадью 134 м²

Стоимость работ для коттеджа площадью 163 м²

Стоимость работ для коттеджа площадью 230 м²

Трудоемкость для коттеджа площадью 134 м²

Трудоемкость для коттеджа площадью 163 м²

Трудоемкость для коттеджа площадью 230 м²

Заключение

Внимательно изучая ту информацию, которую я постарался донести до вас, последовательно, шаг за шагом, преодолевая одну ступень за другой, вы восходили к вершине – дому вашей мечты.

Книга прочитана? Значит, мысленно ваш дом уже существует. А как известно, мысль материальна. Поэтому дом «мысленный» и дом реальный – понятия неразделимые. Осталось только придать появившимся у вас идеям материальную оболочку и с помощью информации, почерпнутой из книги, воплотить, перенести дом вашей мечты в реальную жизнь.

Еще раз подчеркну: эта книга не для профессионалов и не является идеальным пособием по обустройству коттеджа. Но она является хорошим, добротным и доступным практическим материалом для начинающего строителя. Я постарался как можно в более доступной форме ввести в вас в курс того грандиозного дела, которое вы задумали.

Полезная и нужная, где-то эксклюзивная информация по строительству индивидуального дома – вот главная идея этой книги. И теперь вы в курсе того, что вам предстоит.

Помните: трудно сделать только первый шаг. Но ведь трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать, ведь только в этом случае вы сможете насладиться в полной мере конечным продуктом – результатом своих усилий.

Удачи вам во всех начинаниях!