Огород. Как получить сверхурожай

Введение

В наши дни дачным огородничеством занимается большинство горожан. Труд на земле никогда не относился к числу легких занятий. Многие жители нашей страны в последние десятилетия стали заниматься огородами исключительно по необходимости и без соответствующей подготовки. Им приходилось постигать истину ценой бесконечных проб и ошибок. Зачастую неудачи в виде плохого урожая проистекают из-за незнания многих элементарных вещей. Хотя не всегда неудачи можно объяснить недостатком опыта и знаний. Многое еще зависит и от погодных условий. В сухое лето будущий урожай можно спасти обильными поливами, однако не гарантированно. Но еще никто не придумал, как защититься от бесконечных дождей. Между тем умение, приобретенное на собственном опыте, неизменно дает лучшие результаты. Из этой ситуации есть только 2 выхода: обратиться за советом к более опытному соседу или разработать свои варианты решения огородных проблем.

Огородничество – это одно из самых древних занятий человека. Первые огороды появились на заре человеческой цивилизации или послужили толчком к развитию этой самой цивилизации. Долгими тысячелетиями человечество нарабатывало бесценный опыт ухода за растениями. Но в силу утверждения определенной идеологии на одной шестой части суши этот опыт вдруг оказался невостребованным. Когда же жизненные обстоятельства сложились так, что лицом к земле пришлось повернуться многим, этот опыт приходится теперь собирать по крупицам. Жители городов, которые занимаются овощеводством, сталкиваются со множеством трудностей при освоении участка, при подборе культур. Они не знают, как правильно вносить удобрения и сколько их нужно, как ухаживать за растениями и защищать их от болезней и вредителей. Тот, кто начинает заниматься огородничеством в наши дни, довольно быстро понимает, что это нелегкое занятие сродни искусству.

В нашей стране культивируют сравнительно небольшое число видов овощей – всего около 70 различных овощных культур. На собственных приусадебных участках, как правило, выращивают картофель, овощные и бахчевые культуры, в частности арбузы, дыни и тыквы.

По общности биологических и агротехнических признаков все овощные культуры можно разделить на несколько групп:

• капустная группа семейства крестоцветных объединяет все виды капусты;

• группа корнеплодных растений объединяет семьи зонтичных, в том числе морковь, петрушку, пастернак, сельдерей; из семейства крестоцветных – редис, редьку, репу, брюкву; а также из семейства маревых – столовую свеклу;

• группа клубнеплодных культур включает батат и картофель;

• группа луковых культур объединяет все виды лука, кроме многолетних, и чеснок;

• группа плодовых овощных культур состоит из растений семейства пасленовых, таких, как помидоры, баклажаны, перец, физалис; а также из семейства тыквенных: огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни, тыквы; из семейства бобовых, в числе которых овощной горох, фасоль, бобы; из семейства злаковых – сахарная кукуруза;

• группа листовых зеленных культур объединяет все виды салата, шпинат;

• группу многолетних овощных растений представляют щавель, ревень, хрен, спаржа, эстрагон, лук-батун, лук-резанец и др.

В отдельную группу входят пряно-вкусовые овощи, такие, как кервель, укроп, фенхель и другие культуры.

Все овощные растения имеют разную продолжительность жизни, по этому признаку овощи делятся на 3 группы:

• у однолетних культур весь жизненный цикл, начиная от посева семян и до формирования новых плодов, протекает всего за 1 год. Однолетними являются все овощные культуры из группы плодовых, все виды салата, цветная и пекинская капуста; шпинат, редис, укроп и др.;

• двулетние культуры в 1-й год жизни формируют розетку листьев и вегетативные продуктивные органы в виде клубней, корнеплодов, луковиц или кочанов. На второй год жизни они образуют цветоносные побеги, плоды и семена. К ним относятся белокочанная, брюссельская и савойская капуста, морковь, петрушка, свекла и сельдерей; • многолетние культуры в 1-й год жизни формируют листовую розетку и корневую систему. На второй и 3-й годы вегетации они приступают к формированию продуктивных органов и семян. Этот процесс продолжается в течение всей жизни растений. Многолетние овощные культуры рекомендуется выращивать отдельно от однолетних растений.

Эти особенности различных групп овощных культур следует учитывать при их разведении на своем огороде.

Огород – это своеобразная лаборатория, опытами в которой лучше заниматься тем, кто имеет к этому призвание. Богатый и полновесный урожай получается только там, где этому были отданы немалый труд, умение, старание и терпение. Однако дерзать, вступив на столь нелегкий путь овощевода, способен каждый. Остается только надеяться, что данная книга будет надежным подспорьем в деле получения богатого урожая.

Планировка приусадебного участка

Размещение овощных культур

Любое растение для нормального развития нуждается в свете, тепле, влаге и питательных веществах. Эти главные факторы окружающей среды являются для растения жизненно необходимыми, но не взаимозаменяемыми. С изменением одного из этих факторов существенно меняется влияние на растение и других факторов. Эти подробности обязательно нужно учитывать при возделывании овощей.

Среди садоводов и огородников чаще практикуется геометрическая форма разбивки площадей, самыми удобными считаются участки прямоугольной формы. При такой планировке размещение деревьев, кустарников, грядок под овощи и землянику производится с соблюдением жестких линий и границ. По большей части такое размещение зависит от формы участка, местоположения разнообразных построек, рельефа местности и решения вопроса с водоснабжением. Предпочтительнее, чтобы участок располагался на пологом склоне с глубокими суглинистыми или супесчаными почвами, с небольшим уклоном на юг.

Однако садовые участки зачастую далеки от идеального ландшафта. Как правило, огородник-любитель лишен возможности выбирать отдельную земельную площадь под огород, он вынужден размещать его на приусадебном участке.

Поэтому при освоении нового садового участка следует учитывать особенности его расположения и почвенных условий. Желательно воспользоваться всеми его достоинствами и по возможности снизить недостатки приобретенного участка. Для начала, прежде чем разбивать грядки, предпочтительно сделать его общий план. Если судить по практике опытных садоводов, эта нехитрая процедура дает очень хороший эффект. При составлении плана нужно на изображенные в масштабе очертания участка нанести контуры дома и прочих построек, отметить места, где уже посажены деревья и кустарники. Обычно, планируя размещение всех объектов на участке, под строения отводят примерно 10-12 % площади, а дорожки и декоративные посадки занимают около 14-16 % территории. При таком раскладе под плодовые, ягодные и огородные культуры останется до 72-76 % всей площади участка. Составляя план участка, следует учитывать расположение его объектов по сторонам света и направление господствующих ветров.

В стороне от жилого дома на дачном участке обычно устраивают хозяйственный двор, на котором располагают подсобные помещения или надворные постройки в виде сарая и гаража. От ворот сюда требуется проложить дорогу для въезда автотранспорта. Рядом с жилым домом, но в противоположной от хозяйственного двора стороне обычно располагают место, где семья может отдыхать на открытом воздухе. Калитка и жилой дом, а также дом и хозяйственный двор, место отдыха, сад и огород связываются пешеходными дорожками, возможно более прямыми и короткими. Сад и огород располагают за хозяйственным двором и местом для отдыха. Плодовые деревья группируют в одном месте, ягодные кустарники – в другом, а овощные культуры и землянику – в 3-м. Все делается исходя из местной розы ветров. Различные постройки, деревья и кустарники призваны защищать участок от господствующих ветров, но не затенять его.

В идеальном варианте участок должен быть распланирован следующим образом: вдоль северной его границы посажены плодовые деревья, по южной границе – ягодные кустарники, а между ними – овощные культуры, защищенные деревьями. По возможности ряды деревьев в таком саду желательно ориентировать с севера на юг, тогда они лучше станут освещаться солнцем.

Если предполагается строительство на участке собственного жилого дома, то непременно следует учесть, что в сельской местности, городах и рабочих поселках дома по обыкновению располагают фасадом на улицу. Перед фасадом размещается палисадник размерами от 4 до 8 м, который по традиции отделен от улицы забором или живой изгородью.

Дачные домики в садовых товариществах, как правило, размещают по единому плану. Жилые дома в дачных кооперативах собственники располагают по-разному: кто-то ставит дом поблизости от проезжей дороги; другие прячут его подальше, в глубине участка, что предпочтительнее при интенсивном движении транспорта по дороге. Удаление дома от дороги позволяет существенно снизить в нем уровень шума.

Идеальный вариант, когда дом расположен вдоль северной границы участка, тогда он послужит великолепной защитой огороду. Если дом уже построен, то его следует использовать в качестве отправной точки на плане разбивки участка.

Даже если планировка участка далека от идеала, то и в этом случае для выращивания овощных культур полагается выделить место, которое хорошо освещено солнцем и защищено от холодных ветров северного направления. Участок под овощные культуры обязан иметь хорошо окультуренную почву, которую по весне не затопляют талые воды.

Это место должно располагаться южнее зданий, деревьев и кустарников, ограждений и других подобных преград. При отсутствии естественной защиты в виде леса или построек вдоль северной и восточной границ участка вокруг него нужно хотя бы посадить кустарник.

Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают так, чтобы они не отбрасывали тень на овощные культуры и насаждения земляники. Вдоль северной, северо-восточной и северо-западной сторон участка следует разместить высокорослые деревья, такие, как яблони и груши, с учетом того, что они не должны сильно затенять участок соседа (рис. 1).

Рисунок 1. Общая планировка приусадебного участка

Желательно, чтобы на соседних участках размещались родственные культуры. Расстояние от разделительной межи до растений должно составлять примерно половину ширины междурядья: для деревьев – до 3,5-4 м, для кустарников – до 1,5-3 м, но не менее. На расстоянии 1 м от границы можно разместить кусты крыжовника, малины и смородины – эти культуры способны плодоносить и при относительном затенении.

При раздельном размещении культур на участке необходимо учитывать их потребность в освещении. Растения всегда следует высаживать, учитывая их габариты, так, чтобы они сильно не затеняли друг друга. Желательно располагать растения так, чтобы их высота возрастала по направлению с юга на север. Между высокими деревьями удобно расположить породы средней высоты – вишню, сливу, ягодные кустарники. Вдоль южной или юго-восточной стороны предпочтительно отвести место для овощных культур и земляники. Эти посадки можно при необходимости прикрыть от сильного солнца низкорослыми плодовыми деревьями или кустарниками. Не рекомендуется высаживать деревья вблизи домика. Перед ним лучше оставить освещенную солнцем площадку под цветник или для малорослых кустарников.

Растения на участке требуется располагать так, чтобы насаждения не препятствовали движению воздуха. При плотной посадке кустов или низкорослых деревьев по всем сторонам участка задерживается отток холодного воздуха. Застой холодного воздуха ухудшает условия перезимовки сада. Он усугубляет воздействие на растения заморозков ранней весной и поздней осенью. По той же причине не рекомендуется делать плотные посадки ягодных кустарников в нижней части склона, если участок имеет уклон.

На протяжении первых 4-5 лет освоения участка, пока не разрослись плодовые культуры, можно и нужно вести возделывание овощей и картофеля в обычных междурядьях молодого сада, пока крона деревьев небольшая. Этот прием позволит оптимально использовать землю, а также воспрепятствует разрастанию сорняков, отнимающих пищу и влагу у культурных растений. По мере разрастания кроны плодовых деревьев в междурядьях следует высаживать овощные культуры с умеренными требованиями к свету, в том числе многолетние овощные культуры, лук на зеленое перо, свеклу.

Если же площадь приусадебного участка невелика, то придется постоянно возделывать овощные культуры в междурядьях плодового сада. Тогда при его закладке необходимо увеличить расстояние между рядами до 8-10 м. Требовательные к свету культуры, такие как огурцы, фасоль и помидоры, в любом случае лучше располагать по границе сада с южной стороны.

Участок под овощи предпочтительнее размещать по длине с севера на юг или с северо-востока на юго-запад. Тогда растения на протяжении суток достаточно равномерно освещаются солнечными лучами, что снижает риск повреждений их грибными болезнями.

Садовый участок можно распланировать в регулярном (геометрическом) и ландшафтном (естественном) стиле.

При организации участка в геометрическом стиле все посадки положено разместить симметрично по отношению к главной оси композиции. Посадки деревьев и кустов, грядки под овощные культуры и землянику выдерживают в строгих геометрических формах. Причем соблюдают одинаковые расстояния между растениями каждой породы, прямолинейность садовых дорожек, рядов деревьев и кустов (рис. 2).

Плодовые деревья и ягодные кустарники допустимо высаживать по квадратной, прямоугольной и шахматной схемам. Если длина участка незначительно превышает ширину, удобно применять квадратное размещение посадок. Для участков с вытянутой конфигурацией больше подходит прямоугольная схема посадки. Ее разновидностью может быть широкорядное уплотненное размещение. Оно отличается от обычного прямоугольного большей шириной междурядий и существенным загущением растений в рядах. Если участок разбит правильно, то ряды растений обязаны быть строго прямолинейными и взаимно перпендикулярными.

Для ландшафтного стиля характерно свободное размещение растений – примерно такое, какое наблюдается в природе.

Особенность этого стиля состоит в более широком использовании различных декоративных растений. Свободная планировка придает участку особую привлекательность. Места под плодовые деревья, ягодные кустарники, огородные культуры и землянику на таком участке определяют, отмеряя рулеткой нужные расстояния от его границ. В намеченных местах вбивают колышки, на которых укрепляют таблички с отметками, какие породы по плану будут посажены на этой территории. Ландшафтный стиль позволяет шире использовать неровности микрорельефа участка (рис. 3).

Выбор участка под овощные культуры

Овощные культуры лучше размещать на ровной, хорошо освещаемой солнцем площадке с почвой легкого механического состава. Это дает ряд преимуществ, в частности позволяет полнее использовать земельную площадь на огородном участке, расходовать меньше времени на устройство гряд, существенно снижать испарение влаги, улучшить использование ее растениями.

При умелом использовании площадей с каждого квадратного метра огородной земли можно получать 2-3 урожая в год. Кроме того, повысить продуктивность огорода за счет применения уплотненных посевов. При размещении огородного участка на ровной площади лучшей схемой для него будет соотношение ширины и длины как 1: 2 или 1: 3.

Если же на участке имеются склоны, то для выращивания овощей идеальной считается южная или юго-западная сторона, так как здесь выше интенсивность солнечной активности.

При размещении овощей на южном склоне нужно внимательно следить за поливом, потому что в таком месте возможны засухи. На южном склоне растения всегда зацветают раньше, чем на северном или же на восточном склоне. Однако весной на этих склонах возможны заморозки, поэтому надо с предельной внимательностью ухаживать за завязями.

При точном следовании правилам агротехники в условиях Нечерноземной зоны с 1 м2 можно получить в среднем следующий урожай по культурам: до 15 кг кабачков, 7-8 кг кочанной капусты, 8-10 кг картофеля, около 2,5 кг репчатого лука, 6-8 кг моркови, 8-10 кг огурцов, столько же свеклы, 4-5 кг томатов и примерно 7-10 кг зеленных культур. С учетом этих данных даже начинающий овощевод в состоянии рассчитать, какую площадь следует отвести под те или иные овощные культуры.

Планировка участка

Большинство овощных растений светолюбивы и не переносят затенения, поэтому их нужно размещать так, чтобы на них не падала тень от высокорослых деревьев и строений.

План размещения культур обязательно надо внести в рабочую тетрадь. Это существенно поможет при определении на следующий год, какую культуру высаживать в конкретном месте, а какая росла здесь раньше. При размещении овощных растений необходимо учитывать, к какому семейству относится та или иная культура, имеются ли у них общие болезни и вредители.

Разбивка участка

Огородный участок рекомендуется разбить на 4 сектора. Первый сектор предназначить для культур, которые потребляют элементы питания в больших количествах. Во втором секторе поместить растения с меньшим потреблением питательных веществ. В третьем секторе высадить нетребовательные культуры. Четвертый сектор оставить для многолетних растений. Этот прием разбивки площадей под огород позволит учесть принцип севооборота на одном и том же участке. Закладывая его, нужно составить план и наметить на нем контуры будущих гряд. Каждая овощная культура отличается своими потребностями в подготовке почвы и уходе за растениями, по-разному отвечает на внесение удобрений. В плане размещения на грядках овощных и пряных растений следует учитывать их совместимость и целесообразность выращивания с точки зрения овощевода-любителя. Из большого набора овощных культур, которые можно выращивать на приусадебном участке с ранней весны и до поздней осени, в первую очередь стоит остановить свой выбор на культурах, имеющих наибольший спрос по питательности, диетическим и лечебным свойствам. В настоящее время среди огородников получают все большее распространение малоизвестные ранее культуры, такие, как кинза, фенхель, огуречная трава, мята, мелисса, эстрагон, кресс-салат и др. Потребность в этих культурах не столь велика, поэтому под них достаточно отвести небольшие участки.

Начинающему овощеводу желательно ознакомиться с составом и питательной ценностью культур, а также рационально использовать площадь участка при их размещении. При разделении огородного участка на сектора в каждом из них высаживается группа культур, для роста которых требуется соблюдение определенных условий.

В первом секторе лучше высадить такие культуры, как капуста, огурец, репчатый лук, чеснок и тыква. Они нуждаются в унавоженной почве, перед их посадкой надо вносить удобрения в виде доломитовой муки и навозной жижи.

Во втором секторе требуется высадить такие культуры, как лук, морковь, столовая свекла, кольраби, шпинат, салат, редька, редис, перец и дыня. Они хорошо растут и развиваются при наличии в почве компоста с малым добавлением органических удобрений. Картофель можно высадить и в 1-м, и во 2-м секторе.

Третий сектор следует отвести под группу растений из семейства бобовых и зеленные однолетние растения. Эти неприхотливые культуры легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, не требуют внесения большого объема органических удобрений.

Четвертую группу составляют многолетние растения, такие, как ревень, спаржа, земляника и томат. Распределяя на участке места под посадки основных овощных культур, рекомендуется отвести небольшую площадь под такие многолетние растения, как многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон. Эти теневыносливые культуры можно располагать возле построек или забора.

Теплолюбивые культуры, как, например, томаты, предпочтительнее разместить на южной или юго-западной стороне участка и обсадить их со стороны преобладающих ветров сахарной кукурузой, бобами.

Размещение огородов на склонах

Если огородный участок приходится размещать на склоне, то грядки устраивают поперек его направления. Это существенно снижает эрозию и смыв верхнего слоя почвы. Если склон имеет крутизну до 5°, то овощные культуры следует располагать в верхней его части. Там же целесообразно разбивать огород в условиях, когда наблюдаются избыточное увлажнение почвы и недостаток тепла: на верхней части склона почва лучше прогревается, а после дождей быстрее подсыхает. Огурцы, помидоры и другие теплолюбивые культуры на склонах нужно выращивать только в таких местах. На нижней части склона следует высаживать кустарники и деревья, которые надежно защищают почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

При крутизне склона свыше 5,1° площадь участка следует террасировать, размещая огороды вдоль террас. При такой планировке соотношение между шириной и длиной огородов должно составлять 1:4 или 1:5. Террасы лучше укреплять деревьями и кустарниками, поддерживая почву под газоном покрытой дерном. При крутизне склона свыше 7° посередине огорода, а также на расстоянии 1 м от края террасы надо сделать борозды глубиной до 20 см. В таких условиях вспашку и перекопку почвы проводят только весной. Эти мероприятия надежно защитят почву от размыва и сноса верхнего плодородного слоя.

Размещение огородов на сильно увлажненных почвах

На сильно увлажненных почвах овощные культуры следует выращивать на грядах и гребнях высотой примерно в 20-25 см.

Влажность участка под огородами можно понизить путем прокладки сети небольших открытых каналов через каждые 5-15 м, в которых организовано обязательное двухстороннее регулирование уровня воды. Концы этих каналов нужно соединить магистральным каналом. Под небольшим углом к каналам требуется нарезать борозды, соединив их с углублениями между грядами.

На массиве огородных участков можно также соорудить закрытый дренаж, прокопав канавки глубиной 50-75 см под углом 30-35° к каналам и небольшим наклоном в 0,02-0,03°.

На дно каждой канавки уложить камни или хворост слоем 15-20 см, прикрыв их полиэтиленовой пленкой или другими материалами, чтобы земля не засыпала щели между камнями. Такой дренаж в состоянии действовать примерно 20-30 лет, он заметно понизит уровень залегания грунтовых вод.

Место для подзимних посевов овощных культур

Грядки для подзимнего посева многих холодостойких овощных культур готовят в 1-й декаде сентября, пока земля еще теплая. Для таких посевов требуются легкие по механическому составу, высокоплодородные рыхлые почвы.

Вода от атмосферных осадков на этих грядках не должна застаиваться, а быстро уходить вглубь. Целесообразнее располагать грядки для подзимних посевов или на ровной местности вдоль южной стороны участка, или на южных и юго-западных склонах, или на возвышенных участках с почвой, которая весной хорошо пропускает воду и воздух, быстро просыхает и прогревается. Грядки для подзимнего посева овощей обязаны быть надежно защищены от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.

Подзимние посевы в особенности выгодны в годы с засушливой весной: посеянные под зиму семена без остатка используют зимнюю влагу, быстро набухают и дают весной ранние и дружные всходы.

Обычно под зиму сеют лук, морковь, петрушку, репу, свеклу, укроп, чеснок на стрелку, шпинат, щавель и другие овощи.

После уборки культур, которые были посеяны под зиму, на их месте рекомендуется выращивать теплолюбивые культуры.

Подзимние посевы нецелесообразно размещать на тяжелых почвах или на северных склонах (рис. 4).

Рисунок 4. Подготовка грядки для подзимнего посева

Грядки для раннего весеннего посева

С осени подготавливают участок для проведения раннего весеннего посева овощных культур. Для этого нужна легкая по механическому составу почва, на которой не случается застоя воды. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем.

Если он не отвечает перечисленным требованиям, эффективность подготовки таких гряд с осени станет небольшой.

По окончании осенней перекопки увлажненные участки почвы, заранее определенные для этой цели, заправляют фосфорно-калийными удобрениями. Затем землю нужно разровнять и сформировать грядки высотой от 20 см и выше. Ранний посев на них можно организовать уже в апреле.

Теплые грядки

Для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков теплые грядки начинают готовить в октябре. Пока земля еще не потеряла тепло, надо выкопать борозды. На дно каждой борозды уложить ветки от прореживания кустов крыжовника, смородины, малины или стебли подсолнечника, кукурузы, или толстые стебли цветов. Сверху на них можно поместить чистые опавшие листья, здоровую сухую ботву от овощей, скошенные травы, прочие растительные остатки и отходы. Когда траншея будет почти полностью заполнена, в нее надо положить перепревший навоз. Затем поверх всего кладут смесь земли с компостом. К весне теплая грядка станет совершенно готова.

Формирование гряд с учетом севооборота

В местах строительства жилого дома и подсобных помещений, устройства пешеходных дорожек требуется предварительно снять плодородный слой почвы, который следует перенести на участок, отведенный под сад и огород.

Овощные культуры предпочтительнее выращивать на грядах и гребнях, если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, если глубина пахотного слоя не превышает 15 см, если участок расположен в низких или сырых местах, где весной застаивается вода, где почва сильно увлажняется во время летних и осенних дождей. Гребни желательно устраивать при выращивании на тяжелых глинистых землях таких теплолюбивых культур, как огурцы или кабачки. При осенней обработке почвы надо наметить колышками места, где будут устроены гряды и гребни. Сюда следует набросать землю с мест, где станут располагаться проходы.

Виды грядок

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины. Их нужно устраивать шириной не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки шириной до 120-150 см, считая ее самой удобной. Большая ширина гряды делает обработку почвы и уход за растениями весьма затруднительными. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30-40 см.

Гребни шириной до 35 см нужно устраивать на таком же расстоянии друг от друга. В длину гряды и гребни в состоянии быть любого размера. Обычно длина гряд определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней следует выбирать в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10-25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, обязан быть толщиной не менее 35 см.

Грядам и гребням следует придавать правильную форму с ровной поверхностью. Этим можно придать участку аккуратный вид и обрести возможность получения ровных всходов.

Устройство гряд и гребней позволяет огородникам весной раньше приступить к работе, потому что солнце прогревает их быстрее. Днем на грядах и гребнях температура почвы на 2-3 °C выше, а ночью на 1-2 °C ниже, чем на ровной поверхности. Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева следует делать поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки следует размещать вдоль гряды. Благодаря такому расположению рядков растений они станут получать лучшее солнечное освещение.

Многие огородники предпочитают для посадки различных огородных культур устраивать высокие грядки. Они имеют некоторые преимущества перед обычными низкими грядками. На них быстрее просыхает и нагревается земля, что позволяет раньше высевать семена и высаживать рассаду. При проведении агротехнических мероприятий над высокой грядкой практически не нужно нагибаться, что существенно облегчает труд. Дополнительно к этим преимуществам, с высокой грядки можно получить несколько урожаев за 1 сезон (рис. 5).

Для сооружения высокой грядки требуется приготовить доски из прочного дерева, мелкоячеистую металлическую сетку, прочную полиэтиленовую пленку и шурупы. Все эти материалы пойдут на изготовление специального ящика под грядку. Для ее заполнения пригодятся здоровые обрезанные и измельченные древесные ветки, дерн, полузрелый компост и другие компоненты.

На отведенной под грядку территории надо выкопать яму глубиной 30-40 см, установить в нее приготовленный ящик, выстлать его стенки пленкой, а на дно поместить мелкоячеистую сетку. Затем уложить слоями приготовленные компоненты-наполнители: стружку и другие древесные отходы, измельченные ветки, газеты, картон, опилки, свежие садовые отходы. Из компостной кучи можно взять и разместить сверху прелые осенние листья, полузрелый компост. Все слои накрыть садовой землей, смешанной с готовым компостом. Высокую грядку следует каждый год освежать, убирать верхний слой и заменять его новой смесью садовой земли с компостом.

Рисунок 5. Устройство высокой грядки

Вместо компоста допустимо использовать навоз, хотя начинающим овощеводам лучше воздержаться от его применения. Навоз излишне ускоряет процесс формирования плодородного слоя на грядке. Он способствует концентрации в почве огромного количества питательных веществ, стимулирующих рост огурцов, томатов, капусты и тыквы. Однако эти вещества отрицательно сказываются на состоянии свеклы, салата и шпината, способствуют повышению содержания в них нитратов.

Поэтому в 1-й год на высокой грядке целесообразнее размещать активно питающиеся культуры. На второй год сажать листовые овощи, корнеплоды и пряные травы, которые не нуждаются в большом количестве питательных веществ. Осенью следующего года на грядке можно посеять как листовой, так и кочанный салат.

Огородные культуры, которые растут на высоких грядках, надо часто и обильно поливать в летние месяцы. Рыхлый слой таких сооружений легко пропускает воду. Недостаточный полив ведет к обезвоживанию тканей растений. Необходимый водный режим несложно поддерживать посредством использования капельного полива с помощью специальных шлангов. В дождливый период растения на высоких грядках не особенно страдают от избытка влаги: она легко просачивается внутрь.

Для устройства выпуклой грядки на отведенной территории следует сделать углубление. Для защиты огородных культур от мышей-полевок на его дно поместить проволочную сетку. По краям грядки уложить кирпичи, чтобы сетка прочнее зафиксировалась. Сверху насыпать слой измельченной древесины (щепы и стружки), который образует «начинку» грядки. Затем уложить толстым слоем растительные остатки и прелую листву. На самом верху нужно поместить полузрелый компост, смешав его с садовой землей.

Боковые поверхности в нижней части грядки надо сделать плоскими. Сверху устроить продольный желобок, который станет удерживать дождевую и поливочную воду.

Размещение овощных культур на грядках

В практике огородников имеется множество вариантов планировки участка с посевами овощных культур. Самыми популярными являются смешанные и уплотненные посевы, при которых требуется правильно подобрать культуры с учетом их взаимного влияния.

Информация о совместимости различных культур собиралась человечеством на протяжении веков. Посадка растений, учитывающая их совместимость, позволяет повысить урожайность до 20 %, в то время как несовместимость культур существенно снижает ее. Это происходит из-за разных требований к водному режиму, непереносимости выделяемых продуктов жизнедеятельности культур и различной энергетики растений.

Овощи-соседи на одной или соседних грядках, как и люди в коммунальной квартире, способны дружественно относиться друг к другу или быть в непримиримой вражде.

Помидоры предпочитают иметь в числе соседей капусту, болгарский перец, огурцы, лук, фасоль, редьку, редис и зеленные культуры. Но на них плохо влияют картофель или высокорослые овощи. Эти культуры способствуют заболеванию томатов фитофторозом – самой опасной для пасленовых культур болезнью.

Для огурцов благоприятно соседство с луком, бобами, горохом, чесноком, шпинатом и в особенности с календулой.

Однако они не терпят соседства картофеля, редиса, помидоров и большинства ароматных трав. В то же самое время их совместное выращивание с укропом положительно отражается на урожайности огурцов.

Морковь хорошо соседствует со всеми овощами, хотя предпочитает лук, помидоры и горох. В числе нежелательных соседей моркови следует назвать анис и укроп.

Луковые культуры не любят расти рядом с морковью (она их подавляет), но великолепно защищают ее от вредителей. Лук с чесноком плохо переносят соседство гороха и фасоли.

Картофель хорошо уживается со многими культурами, но ему не очень нравится соседство огурцов и помидоров, капусты и лука.

Белокочанная капуста предпочитает расти рядом с луком, салатом, сельдереем, укропом и картофелем. Но ее не следует сажать рядом с земляникой, помидорами и фасолью.

Редис великолепно растет в совместных посевах с фасолью, только если он посеян на 12-15 дней раньше. Иначе сильно выросшая фасоль просто-напросто заглушит его.

Многие культуры хорошо вегетируют рядом со шпинатом – это вам и картофель, и помидоры, и свекла. Свекла хорошо растет еще рядом с огурцами, луком, салатом и капустой. Зачастую делают совместные посевы свеклы и лука на перо. Эти культуры имеют разную скорость роста в 1-й половине вегетации: лук развивается быстро, тогда как свекла слишком медлительна. Максимальное развитие свеклы совершается в то время, когда у лука начинает вянуть зелень.

На небольших личных участках совместные посевы наиболее эффективны: они существенно повышают урожайность с единицы площади.

Знакомство со списком «добрых» друзей и потенциальных «недругов» на соседних грядках позволяет лучше ориентироваться во взаимном влиянии друг на друга растущих рядом растений. Это дает возможность получать хорошие урожаи качественных овощей.

На совместимость растений влияют различные факторы: сроки их созревания, виды корневой системы, питания и биохимического взаимодействия. Если растения поглощают питательные вещества из почвы в разном объеме, то на 1 гряде можно одновременно выращивать 2 и более видов.

Растения высаживают на грядке так, чтобы все листья в достаточной степени получали солнечный свет. Опытные овощеводы, как правило, совмещают прямостоячие, кустистые и широко растущие растения. К примеру, в междурядьях капустной грядки сеют салат.

При делении участка на гряды надо учитывать вид корневой системы растений. Морковь прекрасно уживается с луком, потому что у него поверхностная корневая система.

Важны и сроки созревания совмещаемых культур. Если посадить рядом с редисом культуру, которая созревает поздно, то после сбора урожая редиса она начнет активно развиваться за счет освободившейся дополнительной площади.

Оказывает свое влияние и биохимический фактор, который на данный момент изучен мало, но работа в этой области продолжается.

Варианты размещения овощных культур на участке

Раннеспелые культуры, такие, как кресс-салат, листовой салат, редис, ранние сорта кольраби, дают урожай по прошествии всего нескольких недель после высадки. На их место можно посадить позднеспелые культуры. К слову, озимый чеснок или фасоль вполне совместимы с позднеспелыми сортами капусты кольраби.

Совместное выращивание лука и моркови дает взаимную защиту друг друга от луковых и морковных мух. Можно выращивать вместе лук-севок и ранние сорта моркови или озимый чеснок с поздними сортами моркови. Практическим опытом установлено, что морковь и лук лучше сеять рядом, но не чередовать ежегодно грядки с посевами. Морковь слегка угнетает лук: он дает не очень крупные головки. Допустимо сеять на луковой грядке короткие и средние ряды моркови, и наоборот. Можно дополнить это соседство еще редисом и петрушкой. Лук следует сажать в грядки рядком на расстоянии 15 см друг от друга. Между ними посеять в лунку по 1 семени редиса. Затем попеременно посеять 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Когда урожай лука и редиса будет собран, на грядках подрастут петрушка и морковь. Они сформируют к окончанию периода вегетации нормально развитые корнеплоды.

Хорошие результаты дает совместное выращивание чабера, фасоли и столовой свеклы. Центральный ряд следует отдать свекле, по бокам высеять по 1 ряду фасоли, а поперек грядки посеять чабер. Хорошо укореняющиеся части чабера надежно защищают растения от бобовой тли. Кроме того, чабер – это отменная приправа к блюдам из зеленой фасоли.

Можно на 1 грядке шириной в 1 м сочетать лук, шпинат или кресс-салат, петрушку или морковь, а также томаты. Культуры следует высевать на грядке в последовательном порядке (рис. 6).

Рисунок 6. Порядок высева культур

При ранней совмещенной посадке семян с небольшого участка площадью в 1 м2 можно получить до 8 кг овощей. При появлении всходов почву между культурами нужно взрыхлить. Как только минует опасность заморозков, на свободное место в середине грядки можно посадить рассаду помидоров на расстоянии 0,5-1 м друг от друга. Из высаженных культур раньше других созревает шпинат. После его уборки начинает расти лук. Как только завянут и начнут полегать перья лука, усиливается рост моркови. У нее в этот период отмечается быстрое формирование корнеплодов, что совсем не мешает развитию помидоров на кустах.

Великолепные результаты дает совместное выращивание таких культур, как укроп, чабер, шпинат, земляника, кресс-салат, томаты и петрушка. Шпинат и томаты при совместном выращивании оказывают положительное воздействие на другие культуры. Благоприятное воздействие шпината на землянику выражается в том, что она в соседстве с ним не так стремительно снижает урожайность. Землянику рекомендуется высаживать в августе в 2 ряда на гряде шириной в 1 м. Рекомендуемое расстояние между рядами земляники – до 50 см. Весной следующего года между рядами земляники можно посеять овощи. В середину грядки посеять 1 ряд укропа. Затем следует высадить по 1 растению томата через каждый метр друг от друга. По краю грядки с 1 стороны высадить ряд кресс-салата, с другой – ряд шпината. Кроме них, по краям еще растут петрушка и чабер (рис. 7).

Самым первым созревает кресс-салат, за ним – укроп и шпинат. После сбора этих культур очень быстро начинают развиваться и прочие растения. Чабер можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Поэтому его нужно убирать лишь по мере надобности. Оставшуюся зелень несложно срезать осенью для сушки.

Интересные результаты дает совместное выращивание на гряде шириной в 1 м редиса, шпината, кольраби, салата кочанного и листового.

Кольраби (6 штук) нужно высадить в 3 ряда поочередно с кочанным салатом. Между ними высадить 2 ряда шпината. По боковым сторонам поочередно с редисом высеять по 1 ряду листового салата. Такое расположение содействует борьбе с вредителями: листовой салат помогает уничтожать крестоцветных блошек. Сначала созревает урожай редиса и шпината, вслед за ними нужно снимать кочанный салат. Последней убирают кольраби. Размещая различные культуры по предложенной схеме, можно с площади в 1 м2 получить 7,5 кг урожая (рис. 8).

Довольно выгодно выращивать совместно майоран и морковь, которая оказывает благотворное влияние на его рост. При смешанных посевах можно разместить на грядке шириной в 1 м 4 ряда майорана, а между ними – ряды моркови. Такое расположение (рис. 9) позволяет не только сделать на зиму заготовки корнеплодов моркови, но и засушить зелень майорана.

Не менее выгодно совместное выращивание петрушки, брокколи и кочанного салата. На гряде шириной 1 м сперва надо посеять в 3 ряда петрушку так, чтобы 1 ряд располагался посередине, а другие 2 ряда были на расстоянии 5 см от края грядки. В мае между рядами петрушки нужно посеять брокколи, расположив посевы в 2 ряда.

Между растениями в ряду требуется оставить расстояние около 45 см, а между рядами – 60 см. Немного отросшую зелень петрушки затем проредить и высадить в ряду рассаду кочанного салата. Между рассадой следует оставить в ряду расстояние примерно в 30-45 см (рис. 10).

Совместное выращивание столовой свеклы, кочанного и листового салата несложно организовать по следующей схеме. Рассаду кочанного и листового салата высаживать на расстоянии 30 см друг от друга. Как только прорастет рассада салата, в его междурядьях следует высадить 20-30-дневную рассаду свеклы, оставив расстояния между растениями в ряду по 10-15 см. Спустя 30-40 дней после высадки салат можно убирать. За это время растения свеклы способны хорошо укорениться и развиться.

Корнеплоды достигнут зрелости в сентябре – начале октября, тогда и следует произвести их сбор (рис. 11).

Совместное выращивание кресс-салата, редьки, гороха и брюссельской капусты можно организовать по следующей схеме. Посредине грядки через каждые 20 см высадить рассаду брюссельской капусты. Между рассадой капусты высеять по нескольку семян редьки и кресс-салата. По бокам грядки нужно на расстоянии 30 см от центрального ряда посеять по 1 ряду гороха. Первым из этих культур созреет горох, за ним будет готова редька. Кресс-салат находится в тени кустиков брюссельской капусты. Урожаи этих культур можно убирать по мере надобности (рис. 12).

Не менее полезно совместное выращивание моркови и брокколи, которое можно организовать на гряде в 1 м шириной. Семена моркови посеять в 3 ряда, 1 ряд – по центру гряды, 2 других – на расстоянии 10 см от края. В начале мая между рядами моркови следует высадить рассаду брокколи с расстоянием между рядами в 50 см, а между растениями в ряду – по 45 см. Уборку брокколи можно осуществить во время усиленного роста корнеплодов моркови. Уборка корнеплодов моркови по традиции выполняется в конце сентября.

Совместное выращивание укропа и огурцов дает хороший рост растений с повышением их урожайности. Схема посадки совсем простая: огуречную рассаду надо высадить в 2 ряда на расстоянии 60 см друг от друга.

Укроп посеять 3 рядами: 1 ряд – в середине между огурцами, 2 других – по краям грядки.

Для совместного выращивания капусты, томатов и сельдерея необходим большой участок. Эти растения нуждаются в дополнительных удобрениях, поэтому их надо обязательно подкормить навозной жижей. Соседство с томатами очень полезно для капусты – они оберегают ее от капустного мотылька. На небольших участках можно выращивать в таком соседстве капусту кольраби. Если участок большой, то лучше сажать цветную или савойскую капусту, или брокколи.

Хорошие результаты дает совместное выращивание таких культур, как пастернак и салат – кочанный или листовой. Для чего нужно посеять семена пастернака и салата поочередно в гнездах 1 ряда. Как только у салата появятся всходы, его следует проредить. Пастернак рекомендуется убирать после салата по мере формирования корнеплодов.

Совместное возделывание гороха, огурцов и укропа приносит пользу рассаде огурцов, потому что горох защищает ее от ветра. Укроп же всегда растет между культурами намного лучше, чем в простом посеве. Соседское выращивание этих культур, укрывая почву, обеспечивает сохранение влаги.

Типы почв и способы их улучшения

Для выращивания овощей лучше подходят суглинистые почвы, в особенности лессовидные и черноземные.

Характеристика типов почв

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой почвы имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены. Вода несет растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80-90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, физическим песком и физической глиной. По наличию в составе почвы мелких глинистых или более крупных песчаных частиц типы почв делятся на легкие: песчаные, супесчаные, среднесуглинистые почвы, и на тяжелые: тяжелосуглинистые и глинистые почвы.

Механический состав почвы можно определить сухим и мокрым способом, скатывая ее между пальцами во влажном состоянии.

Сухая глинистая почва в растертом состоянии представляет собой однородный тонкий порошок, который с трудом растирается между пальцами. Влажная глинистая почва без труда мажется, из нее можно скатать длинный шнур, затем свернуть его в кольцо, которое при этом не трескается. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы считаются холодными: они очень медленно подсыхают и прогреваются весной. На них после дождя быстро образуется почвенная корка, задерживая доступ воздуха внутрь. Плохой воздухообмен в таких почвах затрудняет дыхание корней растений под землей, из-за чего их корневая система страдает от нехватки кислорода. Атмосферные осадки с трудом просачиваются в нижние горизонты таких почв. Застаивающаяся вода на поверхности тяжелых почв провоцирует образование в них метана, сероводорода и других газов, которые отравляют растения. Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. На тяжелых почвах хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

Сухая суглинистая почва при растирании превращается в тонкий порошок, в котором явно нащупываются песчаные частички. Во влажном состоянии из такой почвы можно скатать шнур, но нельзя свернуть его в кольцо. Если скатанный из почвы шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка. Если скатанный из почвы шнур сильно растрескивается, это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше. Если же шнур в момент рассыпается и дробится – это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка. Суглинистые почвы достаточно плодородны благодаря значительному наличию в них гумуса, они благоприятны для выращивания овощей. Эти почвы хорошо удерживают влагу, поэтому произрастающие на них овощи меньше страдают от засухи.

Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся: и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцев.

Песчаные почвы, кроме песчинок, содержат примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить что-нибудь из такой почвы вообще невозможно.

Песчаные почвы низкоплодородны, вода слишком легко проникает сквозь них на глубину, увлекая за собой питательные вещества. Песчаные почвы с малыми связями своих частиц лучше обрабатывать во влажном состоянии. Песчаные и супесчаные почвы называют теплыми, потому что они быстро подсыхают и прогреваются весной. Однако столь же быстро они остывают, создавая резкие колебания температуры, опасные для растений. Песчаные и супесчаные почвы обладают хорошим воздушным режимом благодаря наличию в них большого количества пор, которые облегчают обмен между почвенным и атмосферным воздухом. Вода легко проникает сквозь них в глубинные слои. Эти почвы легко поддаются обработке, но бедны перегноем. В них достаточно быстро происходит разложение органических веществ, во время которого выделяются азот и другие питательные элементы, необходимые для растений. Но они ускоренно вымываются из почвы, не задерживаясь в ее верхнем плодородном слое.

На легких песчаных и супесчаных почвах, если они богаты гумусом и располагаются на глинистой подпочве с высоким уровнем грунтовых вод, хорошо растут многие овощные культуры. Среди них можно назвать зеленные овощи, капусту кольраби, лук, морковь, спаржу, столовую свеклу и томаты.

Плодородие любой почвы зависит от наличия в ней гумусовых соединений, которые очень медленно разлагаются и являются резервом питательных элементов. Гуминовые кислоты придают почве темную окраску: чем темнее почва, тем она плодороднее.

Плодородная почва отличается 2 важными особенностями: она содержит много питательных веществ и имеет низкую кислотность. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности pH = 3-4 почва считается сильнокислой, при 4-5 – кислой, при 5-6 – слабокислой. Показатель pH = 6-7 указывает на нейтральную кислотность почвы; pH = 7-8 сообщает, что почва щелочная; а pH = 8-9 говорит, что почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить по тому, какие растения растут на участке. Хвощ полевой, конский и воробьиный щавель, горец, фиалка трехцветная, ромашка полевая, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, лютики едкий и ползучий растут только на кислых почвах.

На высокую кислотность почвы, когда растениям не хватает кальция, указывает вид листьев огородных растений. Края листьев бледнеют, подсыхают и закручиваются вверх. Корнеплоды начинают обрастать большим числом боковых корней, что снижает их урожайность.

Кислые почвы вызывают развитие многих болезней огородных растений, в числе которых следует назвать: порошистую паршу картофеля, «черную ножку» на рассаде, килу капусты, корнееда моркови и свеклы.

На слабокислых и нейтральных почвах произрастают бодяк, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, пырей, ромашка непахучая. Клевер растет только на почвах с низкой степенью кислотности. Крапива предпочитает жирные плодородные почвы со степенью кислотности, близкой к нейтральным показателям.

Точнее определить уровень кислотности можно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования надо взять на участке в нескольких местах почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя. От каждой пробы, тщательно перемешанной на пленке, нужно отделить маленькую часть (20 г) и увлажнить дистиллированной или дождевой водой (50 мл). Затем приложить к ней лакмусовую бумагу. Красный цвет на ней будет означать, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет сообщит о средней кислотности, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой цвет укажет на степень кислотности, близкую к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность.

Более точно определить кислотность почвы несложно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его применению.

Большинство огородных растений предпочитают слабокислую почву с уровнем pH = 6,5-7. Однако различным овощным культурам нужен разный уровень кислотности почвы.

Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH, равным 6,5-7,5. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква хорошо переносят кислые почвы.

Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста неплохо растут на почве слабокислой и близкой к нейтральной реакции, у которой показатель pH равен 5-6. Для огурцов и салата pH должен равняться 6-7 единицам, а для томатов желателен показатель pH, равный 5,5-7. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба переносят повышенную кислотность.

В кислых почвах плохо развиваются почвенные организмы, а часть фосфорных удобрений превращается в неусвояемые растениями соединения. Избыточную кислотность почвы, которую плохо переносят некоторые овощные культуры, следует устранять известкованием.

При выращивании овощей важен такой показатель, как степень засоления почвы. Он зависит от содержания в почве различных солей. Овощные культуры по степени чувствительности к этому показателю делятся на 3 группы. Относительно устойчивы к этому показателю баклажаны, капуста, свекла, сельдерей. Они способны перенести степень засоления почвы до 1 %.

Брюква, лук, репа, томаты имеют среднюю степень устойчивости – они переносят степень засоления почвы до 0,4-0,6 %. Очень плохо переносят засоление почвы, в особенности в рассадном возрасте, морковь, сахарная кукуруза, огурец, редис.

Равновесие минеральных частей почвы определяет ее сложение, поэтому почвы в состоянии быть структурными и бесструктурными. Почва с хорошей структурой обладает благоприятными водно-воздушными качествами.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы имеют несовершенную структуру. Некоторые недостатки как песчаных, так и тяжелых неокультуренных почв можно устранить специальными агротехническими мероприятиями.

Способ улучшения почвы – ее обработка

В число важнейших агротехнических мероприятий входит обработка почвы, в частности осенняя подготовка грунта, внесение удобрений и других материалов, которые способны улучшить землю. Грамотная обработка очень тяжелых почв с малым пахотным слоем позволяет постепенно приумножить его глубину до 15-20 см, если увеличивать глубину перекопки на 1 см через каждые 2-3 года. И только осенью нужно перекапывать почву на глубину, не превышающую 15 см.

Осенняя обработка земли под овощные культуры следующего года – это важнейшая из всех огородных работ годичного цикла для овощевода. Качество проведения этой работы во многом определяет возможность получения в следующем году хорошего урожая овощей. Осеннюю обработку почвы нельзя переносить на другие сроки или заменить весенней.

Работу требуется провести до наступления устойчивых холодов, приступив сразу после уборки позднеспелых овощных культур, вслед за очисткой участка от ботвы и иных растительных остатков. Полностью завершить ее желательно до начала проливных дождей. Задержка с обработкой способна привести к уплотнению грунта вместо рыхления, в особенности на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки земли – конец сентября – начало октября.

Предварительная подготовка почвы – это легкое рыхление граблями самого верхнего слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Оно провоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Тяжелую глинистую почву лучше перекапывать, когда в течение нескольких дней стоит сухая погода. В сырую погоду гораздо труднее копать, а вместо рыхления зачастую происходит сильное уплотнение почвы. Через 2 недели после рыхления грядки покроют многочисленные и дружные всходы сорняков – это и есть лучшее время для полного уничтожения незваных гостей. Можно разрыхлить почву, применяя плоскорез Фокина, который одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.

Рыхление почвы избавляет огород от взрослых сорных растений – пособников распространения вредителей. Новая поросль молодых сорняков не представляет никакой опасности для грядок: она будет уничтожена при весеннем рыхлении почвы.

Регулярная осенняя обработка почвы полностью уничтожает на огороде множество сорняков, в частности мать-и-мачеху, одуванчик, пырей и еще многие другие виды этих растений благодаря тому, что поразительная живучесть свойственна только взрослым сорнякам. Нежные корешки их молодой поросли быстро погибают, если удалена надземная часть растения. Сорняки с мочковатой корневой системой, такие, как лютик или подорожник, вообще не выживают при удалении надземной части растения.

Осеннее очищение огородной земли от сорняков вызывает интенсивное развитие оздоровительных процессов в грунте, потому что разложение их корней ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний полезных огородных растений. Качественная обработка почвы способствует процессу ее самоочищения.

Осенняя перекопка почвы разрушает гнезда медведки и помогает избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут. Те же из них, которые зимуют под землей, оказавшись на поверхности, погибнут от холода.

Когда на грядках прорастут сорняки, следует приступать к обработке почвы, перекапывая гряды на полный штык лопаты. Эту работу положено завершить до заморозков и первого снега. Но при осенней подготовке грядок не рекомендуется разбивать или разравнивать граблями комья земли, образовавшиеся при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы.

Глыбистая поверхность почвы за зиму меньше уплотняется, она лучше дышит и легче задерживает влагу. Зимой глыбы почвы сильнее и глубже промерзают. Низкие температуры в большей степени уничтожают зимующие в почве яйца, куколки и личинки вредителей, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большую часть семян сорняков, не проросших осенью.

По весне на таком участке быстрее растает снег, можно будет раньше начать посевные работы. За зиму сильные морозы превосходно разрыхлят верхний слой земли. Ее большие комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой. Весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки почвы на огороде в основном зависит от ее качественного состава. Легкие, рыхлые и хорошо окультуренные почвы можно не перекапывать на большую глубину. Вполне достаточно глубокого рыхления, без необходимости не рекомендуется злоупотреблять слишком глубокой обработкой огородной почвы.

Плодородную, хорошо дренированную почву в которой обитает множество дождевых червей, осенью нужно обрабатывать в щадящем режиме, не перекапывая без особой надобности лопатой, – каждая перекопка почвы станет тревожить червей, главных поставщиков гумуса. Если на земле нет травяного покрова, то осадки вызовут усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода унесет с собой и питательные вещества. Осенью предпочтительнее засевать такой участок озимой рожью: она замедлит вымывание питательных веществ и поспособствует образованию гумуса. Весной легкие окультуренные почвы вполне достаточно рано разрыхлить.

Однако тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы с несовершенной структурой следует обязательно перекапывать осенью. Такие почвы на огороде нужно рыхлить хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах обязана быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя, обычно она составляет около 25 см. При осенней перекопке на поверхность не должна быть вывернута бесплодная почва. Кроме того, не рекомендуется переворачивать комья, их надо только перекладывать и убирать корни многолетних сорняков. Флора и фауна верхнего слоя почвы почти не приживается в ее глубоких слоях, но и обитатели глубинных слоев не выдерживают жизни на поверхности.

Если перекопать почву с оборотом пласта, то микроорганизмы, привыкшие жить наверху, окажутся в глубине почвы – они обязательно погибнут. Обитатели глубин, которые переместятся на поверхность, также погибнут. Место погибших почвообразующих бактерий займут болезнетворные микроорганизмы.

Если же перекопать под зиму грядки на огороде, не переворачивая пластов, структура почвы улучшится. После обработки землю желательно припорошить заблаговременно скошенной травой.

Весной тяжелые почвы следует вновь перекопать, но уже на меньшую глубину – будет вполне достаточно 0,75 глубины осенней перекопки. Причем требуется соблюдать некоторую осторожность, чтобы не вывернуть на поверхность верхний слой почвы с семенами сорняков, который осенью был отправлен на дно борозды. Перекопку следует начинать, когда почва подоспеет, перестанет мазаться, станет легко отставать от лопаты и рассыпаться.

После весенней перекопки нужно бороновать почву граблями, разбивая крупные комки.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по нормализации ее кислотности и повышении плодородности. От этого зависят нормальный рост и развитие овощных культур.

Внесение удобрений и другие мероприятия

Бедные гумусом песчаные почвы доступно улучшить путем регулярного внесения органических удобрений. Механический состав легкой песчаной почвы можно улучшить, если добавлять в нее измельченную глину.

Тяжелые суглинистые, глинистые и неокультуренные почвы несложно улучшить путем внесения органических удобрений, рыхлящих материалов, а также известкованием.

Осенняя перекопка почвы – это самое подходящее время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Осень – это хорошее время для внесения в землю фосфорных удобрений. Для того чтобы они поступили к корням растений, нужен большой промежуток времени. Эти удобрения довольно долго не вымываются из почвы; если же их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Одновременно с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны движение почвенных вод переместит хлор в более глубокие горизонты почвы.

Образованию плодородного слоя почвы благоприятствует перекопка всей свободной поверхности участка, на которую предварительно внесено такое естественное удобрение, как древесная зола.

Если предполагается выращивать на участке такие огородные культуры, как кабачки, капусту, огурцы, салат, сельдерей, то во время осенней перекопки в почву надо внести навоз, перегной или компост. Если же на участке, где предполагается выращивать морковь, свеклу, скорцонеру, редьку, органические удобрения заделали в предыдущем сезоне, то достаточно внести минеральные удобрения. Можно ограничиться небольшим количеством перегноя или компоста.

В число органических удобрений входят навоз, птичий помет, навозная жижа, перегной, торф и компосты.

Навоз, обогащая почву микроорганизмами, одновременно улучшает ее структуру, увеличивает рыхлость, снижает кислотность и делает почву «теплой». Коровий навоз наиболее привычен в использовании. Он содержит почти все элементы питания, нужные растениям: азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Однако еще больше питательных элементов, в частности азота, фосфора, калия, содержится в конском навозе. Конский навоз расценивается как оптимальное органическое удобрение, улучшающее почву, которое нужно вносить в почву осенью. При использовании свежего конского навоза его надо заделывать не очень глубоко. При попадании в глубокие слои тяжелой почвы он практически не разлагается. Заделанный в верхние слои почвы конский навоз за зиму, до весенней обработки, уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам. Лучше для осенней обработки использовать наполовину перепревший навоз, тогда за зиму он практически созреет. Скорость его разложения зависит от наличия влаги в почве, от ее температуры и степени аэрации. На 1 м2 почвы рекомендуется вносить 3-4 кг конского или 5-8 кг коровьего навоза.

Не рекомендуется заделывать в почву во время перекопки свежий птичий помет, кроличий, овечий и козий навоз. Его сначала следует прокомпостировать. Многие овощеводы вообще предпочитают вносить в почву только перепревший навоз. С осени они складывают свежий навоз слоями в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, которая покрыта толстым слоем глины, чтобы навоз не соприкасался с землей. Слои перекладывают дерном или торфом, сверху накрывая штабель тем же дерном, опилками, соломой или торфом. Для того чтобы влага от атмосферных осадков не проникала внутрь штабеля, его укрывают пленкой. Навоз, пролежавший на зимнем холоде, используют при посадках ранних овощных культур. После внесения перепревшего навоза в почву, на ней можно выращивать зелень, лук, морковь, огурцы и тыкву. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз в достаточном количестве, то другие органические удобрения допустимо уже не использовать. В особенности обильный урожай дают овощи на 2-й год после внесения навоза. Хороший лук вырастает после заделки в почву конского навоза, а свекла и петрушка – после овечьего навоза. Редьки больше получают на тех участках, которые были подкормлены коровьим навозом.

Птичий помет считается сильным и быстродействующим удобрением. Он содержит большое число элементов питания, скоро разлагается. Обычно птичий помет хранят вместе с торфом, объединяя их в равных частях. Наибольшую эффективность помет приносит в составе жидких подкормок вместе с раствором коровяка.

Куриный помет целесообразно собирать и хранить так же, как и обычный навоз, утеплив кучи с ним торфяной крошкой, опилками или листвой. Если кучи с пометом промерзнут, то помет перестанет разлагаться, произойдет потеря многих питательных для растений веществ.

Существенно повышает содержание гумуса в почве внесение в нее большого объема навозного компоста. Кроме того, такое мероприятие угнетает деятельность болезнетворных грибков и бактерий. В навозном компосте содержатся антибиотики, их выделяют отдельные почвенные микроорганизмы, подавляющие возбудителей болезней.

Готовность заложенного в предыдущем году компоста следует проверить накануне зимы, в ноябре. Его требуется обязательно перелопатить, а потом утеплить. Компостные кучи перед заморозками надо прикрыть ветками и землей слоем до 50 см, что предохранит их от промерзания.

Торф в качестве удобрения применяют в навозно-торфяных смесях. Самостоятельно торф используют для улучшения структуры почвы в качестве рыхлящего материала.

Некоторые огородники удобряют почву листовой землей, считая ее сравнительно неплохим удобрением. Листву осенью собирают в кучу, накрывают, чтобы ветер не разнес ее по участку, и оставляют на зиму. Весной, если листья разложились, смешивают их с почвой. Если они не разложились к весне, то их перекапывают и оставляют до осени.

Зачастую огородники собирают граблями основную массу растительного мусора, садовые листья, ботву и закладывают в компостную кучу, рассматривая это как идеальный материал для гумуса. Туда же помещают растительные остатки и мусор из весенних тепличек и парников. Однако такое удобрение увеличивает вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Если имеются малейшие подозрения, что сорняки, трава, овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя. Возбудители болезней растений и вредные насекомые обычно поселяются в предзимний период именно среди растительного мусора, сухой ботвы, на сухих ветках и стволах старых деревьев. Все же листву и прочие растительные остатки лучше сжечь и подкормить землю полученной золой.

Во время осенней перекопки многие огородники на тяжелых почвах вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, которые использовались в качестве подстилки для скота. Иногда применяют и чистые древесные опилки, предварительно ошпарив их кипятком. Опилки на тяжелых почвах полезны в качестве разрыхляющего материала. Но древесина очень медленно разлагается в почве, потребляя слишком много азота, что весьма нежелательно. Этот процесс нужно предупредить, смочив опилки раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (3 л коровяка на 10 л воды). На 3 ведра опилок понадобятся 10 л раствора с коровяком. Для предварительной обработки древесных опилок допустимо использовать и специальный раствор: в 10 л воды растворить 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на каждый 1 м2 (рис. 13).

Рисунок 13. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы под огород на вновь осваиваемых участках нечерноземной полосы, где приходится создавать перегнойный слой, следует вносить примерно половину ведра органических удобрений на 1 м2 обрабатываемого участка. На неокультуренных, ранее не обрабатывавшихся участках из почвы надо удалить корни старых растений, извлечь пни и коряги, выбрать камни. Такой грунт при обработке лопатой или плугом нужно нарезать тонкими слоями и прикапывать дополнительно по 3-4 см оподзоленной земли или подпочвенной рудяковой глины. Во время осенней перекопки в тяжелую глинистую почву следует заделать рыхлящие материалы и органические удобрения в больших объемах, чем при обработке окультуренной земли. Следует вносить торф, навоз, компост не менее половины ведра на каждый 1 м2, дополняя их древесной золой.

При осенней обработке целинной глинистой почвы к органическим удобрениям требуется добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка и гашеную известь.

В торфяную землю следует ввести суглинок, речной песок, опавшую листву, калий и фосфор. Ежегодно в такие земли нужно вносить в достаточном количестве органические удобрения.

При заделывании в почву органические удобрения или растительные остатки необходимо тщательно перемешивать с почвой и сверху закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический метод предотвратит распространение сорных растений, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

Кислые почвы нейтрализуются путем их известкования. Внесение извести снижает кислотность и утомление почвы, обогащает ее кальцием, тем самым повышая плодородность. Тяжелые глинистые земли после известкования становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим. Кальций в составе извести совершенствует структуру и общие свойства почвы. Проведенное известкование активизирует деятельность различных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают органические вещества. Улучшение доступа воздуха к корням благоприятствует жизнедеятельности этих микроорганизмов. Их активность способствует улучшению питания растений. Вследствие внесения извести повышается урожай всех овощных культур.

Осуществленное известкование совершенствует условия обработки тяжелых почв, после чего их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них укрепляются связи между частицами.

Осеннее известкование почвы является надежным профилактическим средством в борьбе с проволочниками: жуками с вытянутым овальным телом длиной примерно до 15-16 мм. Личинки этого жука губят многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом жуки похожи на куски проволоки, из-за чего и получили свое название. Они выбирают для обитания низинные места, зимуют в почве, в нее же откладывают свои яйца.

Объем внесения в землю щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, степени кислотности почвы и ее механического состава: глина, суглинок или песок. При осеннем известковании используют всевозможные щелочные материалы, такие, как гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, луговой мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Для внесения в почву можно использовать известь только очень мелкого помола. Поэтому желательно просеивать все известковые удобрения перед их непосредственным употреблением. Специалисты рекомендуют вносить по 0,5-1 кг гашеной извести на каждый 1 м2 почвы.

Главное условие известкования – выбранный для него материал надо рассыпать по участку равномерно. После его внесения почва должна стать белой. Обычно это мероприятие делается раз в 5-6 лет и только при осенней обработке почвы.

Известь вполне допустимо заменить золой или использовать в качестве известкового материала яичную скорлупу, которая содержит большое количество извести.

Скорлупу перед заделкой в землю следует тщательно измельчить. Для чего нужно сложить ее в прочный твердый пакет и потоптаться на нем. Известь яичной скорлупы предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Зола снижает кислотность грунта, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для понижения уровня их кислотности можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м2). От сжигания хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвороста хвойных деревьев.

Известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом: при таком соседстве теряется большое количество азота. При необходимости известкования почвы внесение органических удобрений целесообразнее перенести на весенний период. Хотя с навозом вполне сочетаются такие материалы для известкования, как доломитовая и костная мука. Их допустимо вносить во время осенней обработки почвы, в особенности хороши они для песчаных или супесчаных почв. На тяжелых глинистых землях предпочтительнее проводить известкование гашеной известью. Но во всем нужно соблюдать меру: при чрезмерном известковании почва способна стать нейтральной. Если она перешла в разряд щелочных с показателем уровня кислотности pH выше 7,5, растения начинают плохо расти.

Вместе с органическими удобрениями при осенней обработке почвы требуется вносить и необходимые минеральные добавки. В тяжелую глинистую землю рекомендуется ежегодно вносить 1 или 1,5 ведра крупнозернистого речного песка на каждый 1 м2. Примерно в таких же объемах заделывать и торфяную крошку.

При осенней обработке торфяных почв нужно вносить равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Хотя этот прием и требует больших затрат труда, но приносит существенный эффект. Внесение в почву во время осенней обработки значительных объемов песка и органических веществ позволяет в течение 5 лет превратить верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15-20 см в суглинок.

Минеральные удобрения целесообразнее заделывать в землю с учетом того, какие именно культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель поглощают из почвы азот и калий, редька предпочитает вытянуть почти весь фосфор. Поэтому при осенней обработке почвы приходится вносить различные наборы удобрений на разные участки.

Минеральные удобрения следует применять с ограничениями, по очень жесткой норме. При внесении в почву излишнего количества минеральных удобрений погибают все микроорганизмы и земляные черви. Постепенно на таких участках резко снижается урожай. Кроме того, излишек внесенных минеральных удобрений вреден и для человека.

Большую пользу во время осенней перекопки участка дает внесение золы: она является очень ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Помимо этого, в золе присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие элементы, полезные для растений. В качестве минерального удобрения следует вносить древесную золу по 2-4 кг на каждый 1 м2. Можно посыпать золой землю при ее обработке или класть в лунки и бороздки. Но если было проведено известкование почвы, то золу можно не вносить в течение 1-2 лет.

Древесная зола – это универсальное удобрение, которое рекомендуется применять под все культуры и которое доступно каждому огороднику. Больше всего в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перцы, томаты и тыква. Многие деревья начинают плодоносить лишь после подкормки их именно древесной золой. Сухая зола не теряет своих свойств в течение долгих лет хранения. Однако подмокшая зола утрачивает почти весь свой кальций. Поэтому золу нужно складывать в ящики или бочки для хранения в сухом месте.

Хорошо реагируют на внесение золы те овощные культуры и картофель, которые высажены на кислых подзолистых и песчаных почвах. Под эти культуры золу лучше вносить в лунки и борозды как основное удобрение.

Однако ни в коем случае не разрешается использовать золу от торфа или сланцев, если она имеет цвет ржавчины. Он указывает на то, что в золе присутствуют вредные примеси. В особенности вредна зола от сожженных деревьев, которые росли на обочинах шоссейных дорог.

Золу можно заменить дополнительным внесением в землю сульфата калия. Если же огород заложен на кислой почве, то желательно внести примерно 150-200 кг извести на весь участок. Зола служит еще ценным профилактическим средством в борьбе со многими вредителями и болезнями овощных культур. На легких почвах ее желательно вносить весной и летом. На глинистых почвах золу желательно заделывать также и осенью.

Многие специалисты и опытные огородники считают, что для получения хорошего урожая овощей вполне достаточно вносить в почву перепревший навоз или компост, золу, а также своевременно подпитывать огородные растения жидкими органическими подкормками.

На утомленной истощенной почве, которая нуждается в рыхлении, обогащении азотом, вполне допустимо посеять бобовые растения: вику, горох, люпин или фасоль – как промежуточные культуры. На легких песчаных почвах лучше растет желтый люпин, тогда как белый люпин предпочитает суглинистые почвы с нейтральной кислотной реакцией. Вика не любит заморозков, а так же, как и горох, она плохо переносит засуху. Хотя увлекаться бобовыми не стоит: чрезмерный их посев ведет к так называемой бобовой усталости почвы. Бобовые культуры хотя и обогащают почву азотом, но сами плохо переносят его избыток. Оживить почву можно также посевами холодостойких культур, таких как люцерна или красный и белый клевер.

Если же в почву на участке вносили слишком большие объемы органических удобрений, в ней накапливается излишек нитратов. Разгрузить почву от этих нежелательных веществ можно посевами озимого рапса или горчицы.

Очень важно привлекать в огород дождевых червей, которые перерабатывают в гумус органику, внесенную в почву. При этом они выделяют углекислый кальций, который снижает кислотность почвы. Органика, переработанная в гумус, становится во много раз полезнее для растений. Она хорошо усваивается корневой системой растений.

Для червей несложно устроить своеобразную «квартиру»: небольшую яму глубиной в штык лопаты и площадью 1 м2 нужно заполнить растительными отходами, яичной скорлупой, пищевыми отходами, коровяком, навозом или торфом. В высоту куча должна быть примерно 30-40 см, ее следует немного затенить от солнца. Дождевые черви поспешат занять подготовленное для них жилище. Кроме того, они с удовольствием селятся на высоких грядках и работают в них на благо огородника.

Подбор культур

Томат

Томат, или помидор, – это многолетнее растение семейства пасленовых, которое обычно возделывают как однолетнюю культуру.

Родина томатов – это плоскогорья Центральной Америки, где они входили в число продуктов питания индейцев-ацтеков. На языке ацтеков «томатль» означает «крупная ягода». Название «томат» пришло к нам из французского языка, а «помидор» – из итальянского языка.

В состав томатов входят белки и углеводы, среди которых много пектинов; более 20 видов минеральных солей: железа, кальция и калия, титана, хрома и галлия. Содержание в томатах витаминов K и группы B невелико, но зато в них достаточно витамина C, P, фолиевой кислоты и каротина.

Биологические особенности

У томатов сильно развита корневая система, которая широко распространяется в диаметре. На каждом цветке растения присутствуют мужские и женские органы. Всхожесть семян сохраняется до 8-9 лет.

По строению куста все сорта томатов делят на три группы: нештамбовый, штамбовый и картофелевидный сорта.

У нештамбового томата крупные, слегка гофрированные листья. Его тонкие стебли в период плодоношения полегают под тяжестью плодов. Штамбовый томат отличает толстый стебель, сильно гофрированные листья среднего размера, с короткими черешками. Его кусты имеют компактную форму.

Картофелевидный , или крупнолистный, томат с листьями, по форме напоминающими картофельные листья, встречается гораздо реже.

По высоте кустов томаты подразделяют на детерминантные и индетерминантные сорта.

Детерминантные сорта – малорослые, их куст ветвится слабо. После образования на стебле 2-6 кистей и сам стебель, и боковые побеги прекращают рост. Боковые побеги могут отрастать лишь в пазухах листьев нижней части главного стебля. Слабоветвящиеся кусты томата, как правило, не нуждаются в пасынковании. Они хорошо вызревают в открытом грунте средней полосы России.

Индетерминантные сорта выделяются высокорослыми, ветвящимися кустами, рост которых практически не имеет ограничений. В высоту они могут достигать 2-х м и более. Однако темп цветения и плодообразования у этих сортов ниже, чем у детерминантных.

Из пазух листьев главного побега формируются боковые побеги – пасынки. Они сами дают побеги второго порядка, затем – третьего, четвертого и до бесконечности. Такие сорта нуждаются в пасынковании и подвязке, потому что на каждом из побегов могут появляться цветки и завязываться плоды.

По кулинарному назначению различают десертные и соусные томаты. У десертных томатов – плоды плотной консистенции. У соусных семена свободно плавают в плодовой слизи.

Агротехника возделывания

Для выращивания любого растения требуется соблюдение целого ряда условий. Без этого растение просто не может существовать. В числе этих условий – свет, вода, почва, питание, воздух и тепло. Они очень тесно связаны между собой, равнозначны, но не могут заменить друг друга. Внешняя среда способна задержать рост и развитие растений и ускорить их.

Тепло имеет очень большое значение для роста и развития томатов, потому что это очень теплолюбивое растение. Хотя семена томатов начинают прорастать при 12-15 °C, все же оптимальной температурой признают 20-30 °C.

Лучший рост и развитие томата происходят при колебаниях дневной температуры в пределах 20-24 °C. Также хороша для них ночная температура в 16-18 °C. В особенности неблагоприятные факторы проявляются при низкой ночной температуре, ниже 12 °C.

Пониженная температура воздуха в особенности опасна в период образования бутонов и цветения. Цветение томатов останавливается при понижении температуры до 15 °C, температура около нуля полностью губит цветки. При температуре ниже 10 °C останавливается рост растения. Если же температура опускается ниже нуля, холод ведет к отмиранию листьев и стебля. Если же резкий спад температуры длится довольно долго, то из-за уменьшения притока воды в стебли и листья нарушается обмен веществ, растения могут пожелтеть и погибнуть. Кратковременные отрицательные температуры легче всего переносят молодые томаты. Некоторые сорта стойко выдерживают краткосрочные заморозки в безветренную погоду.

Холодостойкость томата можно увеличить, закаляя набухшие семена низкими температурами в пределах от –2 °C до +2 °C. Холодостойкость повышают и при высевании семян в открытый грунт.

На томаты плохо влияет и чересчур высокая температура. Уже при 30 °C пыльца теряет жизнеспособность. Если погода устанавливается выше 30 °C более 4-5 ч при относительно низкой влажности воздуха, у ранних сортов томата начинают сворачиваться листья. Растения теряют цветки и завязь. При долговременной жаре на плодах и листьях появляются ожоги, что ведет к увяданию растений.

Ранний урожай томатов можно получить, если поддерживать на протяжении первых 10-12 суток переменную температуру: более высокую в течение дня и относительно низкую, до 10-15 °C, в ночное время.

Световой режим имеет очень большое значение в жизни растений. Свет – это главный источник энергии, которая расходуется на процесс фотосинтеза органического вещества в листьях растений. Томаты весьма требовательны к свету. Если рассаду выращивают при недостаточном освещении, то она сильно вытягивается. Позднее у таких томатов опаздывает формирование цветков и плодов.

Томаты предпочитают умеренную влагу. Повышенная влажность почвы необходима им для набухания семян, своевременного их прорастания. Во влажной почве рассада хорошо приживается при пересадке. Кроме того, влага необходима во время образования бутонов и завязи. Если в этот период стоит сухая погода, томаты желательно тщательно поливать, иначе цветки и завязь растений опадут, а при образовании плодов разовьется вершинная гниль. Недостаток влаги в почве резко понижает урожай плодов, но в то же время ускоряет их созревание. Если резко сменить засушливый режим полива на влажный, томаты потрескаются.

При излишней влажности воздуха заметно ухудшается опыление цветков, формируются подходящие условия для заболевания томатов бурой пятнистостью и фитофторозом.

Томаты плохо растут на почвах с близким расположением грунтовых вод. Если участок избыточно увлажнен, то растения вытягиваются, чересчур разрастаются листья.

Сорта и гибриды

В данное время насчитывают свыше 70 сортов и гибридов томатов, годных для выращивания в открытом грунте. Около 40 видов можно выращивать в защищенном грунте.

По срокам созревания томаты условно делят на ранние с вегетационным периодом 80-100 суток, среднеспелые – 110-120 суток, позднеспелые – более 120 суток.

Широко распространены сорта с относительно коротким с вегетационным периодом: «Аврора», «Отрадный», «Арго», «Утро», «Эврика», «Салют». Они быстро созревают, подходят для выращивания и в открытом, и в закрытом грунте.

Хотя для закрытого грунта предпочтительнее специально созданные для этой цели сорта: «Белый налив 241», «Зарево 109», гибриды «Грезанда», «Карлсон», «Ласточка», «Русич» и «Солнышко».

Раннеспелые сорта в средней и северной зонах культивируют для употребления в свежем виде. На юге их выращивают для транспортировки на север. Самые распространенные из этой группы – «Белый налив 241», «Грунтовый грибовский 1180», «Искорка», «Лунный» и «Москвич».

Сорт «Белый налив 241» , районированный в 1967 г., приносит хороший урожай. Его относительно невысокий куст не требует пасынкования. Сорт дает гладкие, округлые и округло-плоские плоды. Они лишь слегка ребристы у плодоножки, мясистые, имеют массу до 130 г. Зрелый плод с ярко-красной окраской, цвет незрелого – молочно-белый. Его используют в салатах, но он еще годен для консервирования и засолки.

Сорт грунтовый «Грибовский 1180» был районирован в 1950 г. Устойчив к низким температурам, засухе и болезням. Плохо переносит высокую влажность, его сильно поражает фитофтороз. Дает высокие урожаи, если выращивать его рассадой и при посеве семян в грунт. Средней высоты растение приносит плод округлой и округло-плоской формы. Плод гладкий, среднего размера, массой 60-100 г. Незрелый плод зеленый, с темным пятном у плодоножки. Срок хранения плодов может длиться до двух месяцев. Их употребляют как в свежем виде, так и для засолки.

Сорт «Москвич» районировали в 1976 г. Куст не очень ветвистый, с листьями средней величины. Его выращивают рассадой, которая хорошо приживается. Он дает приличный урожай в северных районах, приносит округло-плоские плоды массой 50-70 г. Сорт годится в пищу в свежем виде, его также можно перерабатывать.

Сорт «Искорка» был районирован в 1985 г. Это невысокое, 35-55 см, растение со средней степенью ветвистости, с нежными плодами. Удлиненно-овальный плод в среднем весит 85-110 г. Вегетационный период длится до 110-115 суток. Высокоурожайный сорт годен к засолке и консервированию.

Сорт «Лунный» районировали в 1987 г. Куст невысокий, со средней степенью ветвистости. Плод цилиндрической формы, весит до 70 г. Высокоурожайный сорт подходит для засолки и консервирования.

Среднеспелые и среднепоздние сорта томата растят в открытом грунте. Срок созревания наступает через 110-130 дней. Эти сорта главным образом культивируют в лесостепных и степных южных районах.

Сорт «Драгоценность 341» имеет среднеразвитый куст высотой 45-60 см. Он сильно облиствен, приносит красные плоды плоскоокруглой или округлой формы, массой 90-100 г. Сорт используют в свежем виде и для консервирования.

Сорт «Новинка Приднестровья» очень урожайный, среднепоздний, с кустом средней высоты. Он устойчив к поражению плодов вершинной гнилью. Дает некрупный, удлиненно-овальный плод, массой около 40-60 г. Плод гладкий, с толстой и плотной оболочкой, имеет оранжево-красную и ярко-красную окраску. Плоды транспортабельные, довольно долго хранятся в свежем виде. Отлично годится для консервирования.

Сорт «Ракета» имеет компактный куст с укороченными междоузлиями. Прочный, овальный плод, с оттянутой верхушкой, массой до 60 г. Растение устойчиво к перезреванию и механическим повреждениям. Плоды – для консервирования.

Сорт «Факел» – высокоурожайный, с дружным созреванием плодов. Компактный, средне-рослый куст приносит округлые, гладкие, красные, средние или крупные плоды массой 60-100 г. Плод крепкий, транспортабельный, легко отделяется от плодоножки, применяется в свежем виде и для приготовления томат-пасты.

Позднеспелые сорта томата, выращиваемые в открытом грунте, имеют длинный вегетационный период – примерно 125-150 суток. По урожайности они превосходят сорта с ранними и средними сроками созревания. Их рекомендуют для выращивания в южных районах.

Сорт «Ермак» имеет низкорослый куст, который дает округло-овальные, красные плоды массой 60-140 г, с грубой кожицей. Растение устойчиво к растрескиванию, выделяется стабильной высокой урожайностью и дружным созреванием. Плоды длительное время сохраняются на растениях. Их употребляют для засолки и консервирования.

Сорт «Тортила» был районирован в 1991 г. Это нештамбовый индетерминальный гибрид. Приносит плоды плоскоокруглой формы, весом до 100 г. Сорт устойчив к вирусам, бурой пятнистости и корневой гнили.

Посадка

Томат прекрасно растет на любых почвах, но предпочитает легкие суглинистые или супесчаные почвы, богатые гумусом. Лучше всего для них подходит нейтральная или слабокислая реакция среды. Участки рекомендуют располагать на южных, юго-восточных или юго-западных склонах.

Томат удобно высаживать в тепле вблизи южной стены дома или забора. При посадке растения размещают в один ряд на расстоянии в полуметре от стены, и в 0,5-0,6 м – друг от друга. На одном месте томат можно выращивать два-три года подряд, с непременным внесением органических удобрений. Он хорошо растет после капусты, огурцов, лука и кабачка. Нельзя сажать томат после картофеля, перца, физалиса, баклажана. После этих культур томаты можно сажать не ранее чем через три года, в противном случае растения могут заболеть.

Перед высаживанием томата почву подготавливают. Осенью на отведенном под томаты участке удаляют все растительные остатки, почву как следует разрыхляют. Еще раз перекапывают землю, когда сорняки прорастут. В малоплодородные участки вносят органические удобрения – по 1-6 кг/м2. В высокоплодородные почвы – лишь минеральные удобрения.

Если удобрения не заделали осенью, то при весенней перекопке почвы добавляют по 2,5-3 кг/м2 перегноя или торфокомпоста и полное минеральное удобрение. При этом помните, что томат не переносит хлор, поэтому лучше применять удобрения без этого элемента.

Весной один или два раза почву боронуют и разрыхляют на малую глубину. Перед внесением удобрения ее обрабатывают раствором медного купороса или хлорокисью меди (1 ст. л. на 10 л воды), расходуя до 1-1,5 л на 1 м2. Перед высадкой рассады тяжелые почвы весной перекапывают.

Рассаду высаживают только в подготовленную почву. Ранние сорта томата высаживают в фазе 1-2 цветочных кистей, средние и поздние сорта – в фазе 6-7 листьев. Оптимальный срок для перемещения рассады в открытый грунт – это период с 25 мая по 5 июня. Томаты лучше расположить на ровной поверхности, гребнях или невысоких грядах высотой в 5-10 см, шириной до 100-110 см. Низкорослые скороспелые сорта высаживают на грядах в два-три ряда.

При высадке рассады в грунт корни засыпают землей до семядольных листьев. Слегка переросшую или сильно вытянувшуюся рассаду сажают в слегка наклонном положении, засыпая стебель на одну четверть или одну треть его высоты. Над поверхностью оставляют 20-25 см стебля с листьями и нижним соцветием.

Невысокую, хорошо развитую рассаду сажают вертикально; несколько глубже, чем она росла в рассадных условиях. При посадке почву у корней плотно обжимают, чтобы не оставался холмик у стебля. Посаженные растения обильно поливают. Тяжелые почвы вокруг корня мульчируют песком или торфом.

Картофель

Южная Америка – родина картофеля. И сегодня там можно встретить его дикорастущие сорта. Это растение из семейства пасленовых, он родственник баклажана, перца и томатов.

В России картофель стали употреблять в пищу сравнительно недавно – чуть более 200 лет назад. В современном мире картофель стал для многих людей одним из важнейших продуктов питания, за что заслужил звание «второй хлеб». Он содержит очень большое количество крахмала, находясь по этому показателю на втором месте после злаковых культур. Поэтому по роли в питании картофель часто причисляют к крахмалистым продуктам.

В картофеле содержится много витаминов, таких, как С, РР, Д, K, Е, группы B, фолиевой кислоты и каротин с каротиноидами, солей калия и многих других полезных элементов. Кроме солей калия и натрия в нем присутствуют минеральные соединения кальция, магния и марганца, йода и меди, серы, фосфора, фтора и хлора. В состав клубней картофеля входит небольшое количество полноценных белков, стерин; лимонная, яблочная, щавелевая и другие органические кислоты.

Главная биологическая особенность картофельного растения состоит в его способности образовывать клубни на подземных стеблях-столонах. На клубне имеются глазки – это почки, возникшие в пазухах чешуйчатых недоразвитых листьев. Максимальное число глазков – в верхней части клубня, т. е. на верхушке. Меньше всего их в нижней, пуповинной части клубня, которая крепится к столону.

У картофеля мочковатая корневая система, большей частью она расположена в плодородном слое почвы на глубине 20-25 см.

Агротехника возделывания

Картофель любит легкую, песчаную, плодородную, рыхлую почву, со слабокислой реакцией. Наиболее благоприятна для растений земля с показателем pH, равным 5,5-6. В рыхлой почве хорошо развиваются столоны и клубни, потому что корневая система картофеля потребляет кислорода больше, чем корни других растений. Нормальный доступ кислорода к корневой системе обеспечивает хорошие вкусовые качества и рассыпчатость клубней. В плотной, глинистой почве с повышенным увлажнением формируются мелкие и нередко сильно деформированные клубни с низкими вкусовыми качествами. В такие почвы перед посадкой картофеля обязательно вносят компост и песок для улучшения физических свойств. Хотя картофель выдерживает и повышенную кислотность, вместе с тем он хорошо отзывается на известкование.

Картофель – это светолюбивое растение. Для его взращивания не подходят затененные места. Недостаток света ведет к вытягиванию стеблей, они бледнеют. Растение слабо цветет, образует очень мелкие клубни или мало клубней. При нормальных условиях стебель растения достигает 40-80 см в высоту. Ранний картофель выращивают на хорошо освещенном участке, где достаточно прогревается почва.

Картофель высаживают только на вскопанном с осени участке на глубину 25-30 см. Малый плодородный слой постепенно углубляют, добавляя каждый год 3-5 см, так понемногу увеличивая глубину до 28-30 см.

Перед началом перекопки на каждые 10 м2 вносят по 30-50 кг перепревшего навоза или хорошего компоста. Свежий навоз создает опасность заражения клубней различными болезнями. Вместе с органикой желательно добавить и древесную золу – по 1-1,5 ведра на каждые 10 м2. На бедных и песчаных почвах в больших объемах вводят органику – по 70-90 кг на каждые 10 м2.

Осенью разбрасывают и заделывают фосфорные и калийные удобрения: на 1 м2 – по 20-25 г двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия. Если удобрения не были внесены в почву осенью, это делают при перекопке участка весной.

В отсутствии органических удобрений используют минеральные: в объеме по 150-200 г аммиачной селитры или по 300-500 г сульфата аммония, по 500 г суперфосфата или 100-150 г мочевины на 10 м2. Желательно заменить аммиачную селитру сульфатом аммония, а хлористый калий – сульфатом калия или калимагнезией, содержащей еще и магний. Внесение магния, в особенности в кислых почвах, повышает качество клубней (крахмалистость). Интенсивное фосфорно-калийное питание форсирует созревание урожая, увеличивает устойчивость растений к болезням и пониженным температурам.

Азотные удобрения добавляют только весной. При возделывании картофеля к ним относятся с осторожностью. Избыток азота усиливает поражение болезнями. Клубни, накопившие нитраты, хуже хранятся. Избыток азота при одновременном недостатке калия вызывает потемнение мякоти клубня, потерю вкусовых качеств.

Почву под картофель нельзя удобрять хлористым аммонием, хлористым натрием и каинитом. Он плохо переносит действие хлористых солей, снижающих урожай, ухудшающих вкус и крахмалистость клубней.

Лучше всего сажать картофель после капусты и различных корнеплодов. Его нельзя возделывать после томатов. Они имеют общих вредителей и возбудителей болезней. Повторять посадки картофеля на одном и том же месте можно только через 2-3 года.

Размножение картофеля осуществляется вегетативным способом с использованием здоровых крупных клубней массой в 60-100 г, целых или резаных. Такие клубни дают урожай раньше и больше, чем мелкие.

Подготовку клубней к посадке начинают еще с осени. Прежде всего, их озеленяют сразу после уборки, тогда в них образуется соланин, придающий им устойчивость против гнилостных бактерий. Лучше всего озеленять отобранные клубни ранних сортов, разложив их в 1-2 слоя на открытой площадке в затененном месте. За время озеленения (8-15 дней) клубни нужно 2-3 раза перевернуть. Этот картофель ни в коем случае нельзя употреблять в пищу и скармливать животным, потому что соланин ядовит.

Во время хранения следите за тем, чтобы клубни хорошо проветривались и не прорастали. Клубни проращивают только перед посадкой. При хранении клубни теряют много воды, поэтому перед проращиванием продержите их в воде комнатной температуры примерно 10-12 ч. Тогда они хорошо прорастут и дадут высокий урожай. На проращивание клубни выкладывают за 30-45 дней. Для того чтобы получить сверхраннюю продукцию, это необходимо сделать за 60-75 дней до высадки. Для проращивания клубни раскладывают в светлом помещении в один слой на полу, полках, стеллажах, этажерках или в небольших ящиках.

В первую неделю семенной картофель полагается держать при температуре +18-20 °C, а позднее – при + 10-15 °C. При отсутствии подходящего помещения для раскладки клубней их небольшое количество можно прорастить, нанизав на шпагат, проволоку или капроновую леску. Нанизанные клубни развешивают на веранде или в другом светлом месте. Для этой же цели используют полиэтиленовую пленку: насыпать клубни в мешочки из нее. В мешочках через 10-12 см проделывают отверстия 1,5-2 см диаметром. Мешочки с клубнями развешивают в светлом помещении, временами поворачивают их в разные стороны и перекладывают лежащий в них картофель. Через каждые 6-10 дней клубни осматривают, удаляют больные и с нитевидными ростками.

Если предполагается получить сверхраннюю продукцию, проросший картофель проверяют через 28-32 дня еще раз. Выбрасывают все больные и вырожденные клубни. Здоровые клубни укладывают в ящик для влажного проращивания, пересыпав перегноем, торфом или опилками в следующей последовательности. Сначала насыпают слой перегноя или другого материала толщиной 3-4 см, сверху кладут клубни ростками вверх, осторожно засыпая их слоем материала. Так укладывают 3-4 ряда клубней. Лучше всего перегной увлажнять раствором минеральных удобрений. На ведро воды берут 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Спустя 5-6 дней пересылочный материал вновь поливают раствором до полного увлажнения, добавив к удобрениям 40 г аммиачной селитры.

Можно проводить влажное проращивание без предварительной выдержки на свету. Для этого клубни сразу раскладывают и обрабатывают описанным способом. В помещении желательно поддерживать температуру в пределах +14-18 °C. Ускорить прорастание клубней можно путем припудривания их печной золой или опрыскивания раствором медного купороса. На 10 л воды – 1 г, 150 г раствора на 10 кг семян.

Клубни среднепоздних и позднеспелых сортов, выделенные для уборки в августе-сентябре под зимнее хранение и потребление, следует прогреть в течение 7-10 дней при температуре +10-15 °C. По возможности их также проращивают.

Посадка

К месту посадки клубни доставляют в той же таре, в которой проводилось проращивание, чтобы не повредить ростки. Лучше всего сажать картофель целыми клубнями. Резаные клубни используют лишь при недостатке посадочного материала или когда применяют очень крупные клубни, с массой больше 100 г. При этом их режут так, чтобы каждая часть имела по 2-3 глазка и массу примерно в 30-40 г. Сажают резаные клубни после того, как место среза покроется пробкой. Учитывайте, что любая резка клубней на части уменьшает урожайность раннего картофеля. Кроме того, это повышает опасность его заражения болезнями.

Картофель высаживают как можно раньше. Сначала сажают раннеспелые сорта, чьи клубни проращивались 60-75 дней. Вслед за тем высевают среднеранние и среднеспелые сорта с проращиванием 30-35 дней или с подготовкой в мокрых опилках. В последнюю очередь сажают не проращенные клубни среднепоздних и позднеспелых сортов.

Между рядами оставляют расстояние примерно в 60-70 см, а в ряду между растениями – около 25-30 см. При посадке картофеля в только что оттаявшую, но еще не созревшую почву, предварительно в лунки или борозды вносят немного перегноя. К нему добавляют небольшое количество золы и минеральных удобрений. Далее клубни раскладывают в лунки, чуть вдавливая их в землю. Если почва еще мажется, сверху клубни прикрывают слоем в 2-3 см ранее заготовленной почвы. После созревания почвы на грядах их окончательно заделывают землей с бортов борозды. Ранний картофель высаживают на глубину 6-8 см. Для того чтобы почва лучше прогревалась, укройте посадки старой, бывшей в употреблении пленкой. Клубни начинают прорастать уже при температуре 7-10 °C.

Оптимальная температура при цветении картофеля – примерно +18-21 °C. Если она поднимается выше, то растение сбрасывает цветки и бутоны. В период образования клубней нужна благоприятная температура в 16-18 °C. Картофель не выдерживает отрицательных температур, его ботва погибает даже при самых незначительных заморозках (-1 °C).

При повышении температуру до 28-30 °C процесс образования клубней замедляется, сжимается вегетационный период, что ведет к уменьшению урожая.

Картофель требует влажной почвы, но не выдерживает переувлажнения. Важное условие для нормального развития растений – это равномерное увлажнение почвы. Периодические засухи ведут к увяданию и высыханию нижних листьев, стебли не развиваются нормально, а клубни вырастают мелкие, что снижает урожай.

Сорта

Возделывают великое множество различных сортов картофеля. Их значительное обновление происходит ежегодно. В зависимости от сроков созревания сорта картофеля делят на раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые. Деление определяют по тому, через какой срок после посадки можно начинать выкапывать клубни:

• ранние сорта копают через 50-65 дней;

• среднеранние – через 65-80 дней;

• среднеспелые – через 80-95 дней;

• среднепоздние – через 95-110 дней;

• поздние – через 110 или более дней.

Скороспелые сорта дают меньший урожай, они не столь устойчивы к болезням. Их клубни содержат меньше крахмала, но все эти недостатки восполняются ранними сроками созревания. В Центральном регионе преимущественно выращивают ранние, среднеранние и среднеспелые сорта – остальным сортам не хватает теплого времени для вызревания.

Семенной материал временами следует обновлять, особенно в южных районах, потому что клубни быстро вырождаются в сухом жарком климате. Желательно каждые 2-3 года, а иногда и ежегодно использовать для посадки клубни, выращенные в других районах.

Ранние сорта

Сорт «Тимо» можно выращивать во всех регионах России. Это самый скороспелый вид картофеля столового назначения. Он урожайный, устойчив к раку картофеля, неплохо хранится, имеет хорошие вкусовые показатели.

Сорт «Импала» – раннеспелый столовый, высокоурожайный, устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной нематоде. Он популярен в Центральном и Южном регионах России, отличается отличной лежкостью. Дает клубни по 90-150 г, с гладкой желтой кожурой и мелкими глазками. Светло-желтая мякоть имеет хороший вкус.

Сорт «Ред Скарлет» – ранний, столовый, краснокожий, высокоурожайный. Он широко распространен в Центральном и Южном регионах России, хорошо переносит засуху, устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной нематоде, фитофторозу, скручиванию листьев и вирусным заболеваниям. Дает крупные красивые клубни массой по 85-120 г, с гладкой красной кожурой, мелкими глазками и желтой мякотью. Клубни не темнеют при механических повреждениях, не меняют цвет после варки.

Сорт «Антонина» районирован по Западно-Сибирскому региону, дает неплохой урожай, хорошо хранится в благоприятных условиях. Дает клубень овальной формы, с мякотью светло-желтого цвета.

Среднеранние сорта

Сорт «Виза» районирован по Северному и Волго-Вятскому регионам, высокоурожайный. Дает клубень овально-округлой формы, с красной гладкой кожурой и светло-желтой мякотью.

Сорт «Крепыш» районирован по Центральному региону, дает неплохой урожай, очень хорошо хранится. У него овальные клубни с гладкой желтой кожурой и кремовой мякотью.

Сорт «Одиссей» – высокоурожайный, неплохо хранится, районирован по Центральному и Централь но-Черноземному регионам. Дает овально-округлый клубень с желтой кожурой и мякотью.

Сорт «Русский сувенир» приносит неплохой урожай, хорошо хранится, районирован по Средне-Волжскому и Северо-Кавказскому регионам. У него овальный клубень, покрытый желтой кожурой, с кремовой мякотью.

Среднеспелые сорта

Сорт «Загадка Питера» районирован по Северному, Северо-Западному и Дальневосточному регионам. Приносит хороший урожай, хорошо хранится. Дает удлиненно-овальный клубень, под гладкой красной кожурой – кремовая мякоть.

Сорт «Колобок» районирован по Центральному региону, отлично хранится, приносит неплохой урожай. Дает овально-округлый клубень, и кожура, и мякоть желтого цвета.

Сорт «Пироль» районирован по Центральному региону, дает неплохой урожай, отлично хранится. Овально-округлый клубень, и кожура, и мякоть желтого цвета.

Среднепоздние сорта

Сорт «Журавинка» урожайный, хорошо хранится, районирован по Центральному региону. Дает овально-округлый клубень, под красной кожурой – светло-желтая мякоть.

Сорт «Сатурна» районирован по Центральному региону, приносит неплохой урожай, хорошо хранится. У него овально-округлый клубень, под желтой кожурой – светло-желтая мякоть.

Сорт «Чайка» высокоурожайный, хорошо хранится, районирован по Волго-Вятскому региону. Дает овально-округлый клубень, под желтой кожурой – светло-желтая мякоть.

Позднеспелые сорта

Сорт «Здабыток» районирован по Центральному региону, приносит неплохой урожай, средняя степень сохранности. Имеет удлиненно-овальный клубень с высоким содержанием крахмала, под красной кожурой – белая мякоть.

Перец

Это однолетнее растение семейства пасленовых. Родиной этого экзотического растения считают мексиканское плоскогорье, на территории современных стран Мексики и Гватемалы. По изысканиям археологов, перец – древнейшее растение, ставшее продуктом питания примерно за 6000 лет до новой эры.

Плоды перца всегда использовали в качестве приправы. К настоящему времени селекционеры вывели множество сортов перца. Их можно объединить в три основные группы: перец сладкий болгарский, перец слабоострый и перец жгучий.

Плоды острого перца применяют в качестве приправы и в медицине. Плоды перца сладких сортов используют в пищу.

Все разновидности перца содержат пищевые волокна, белки и углеводы, органические кислоты: яблочную, лимонную и щавелевую. В перцах заключен обширный комплекс минеральных соединений: соли калия и кальция, магния, марганца и меди, йода, натрия и фтора. В больших количествах в перцах есть соли цинка и железа.

В состав перца входит очень много витаминов: витамины группы В, С, Е и РР. По содержанию каротина и аскорбиновой кислоты спелые плоды перца держат одно из первых мест среди овощей. В незрелых плодах перца витаминов вдвое меньше.

Своим жгучим вкусом перец обязан присутствию в нем азотосодержащего вещества капсаицина. Плоды жгучего перца содержат до 1 % этого вещества, в большом количестве скапливающегося в перегородках и семенах плодов, в стенках плодов его значительно меньше.

Биологические особенности

Перец культивируют как однолетнюю культуру. У самого основания растение – деревянистое, выше – травянистое. Оно имеет стержневой, разветвленный корень, может достигать высоты от 20 до 125 см. Цветет одиночными, парными или собранными в пучки цветками. Венчик белого, желтого или фиолетового цвета. Приносит плоды с массой до 200 г различной формы: конусовидная, плоскоокруглая, удлиненная, цилиндрическая, шаровидная или в виде хобота.

Толщина стенок с сочной мякотью колеблется в зависимости от сорта от 3 до 6 мм.

Агротехника возделывания

Перец весьма требователен к свету, плодородию, влажности почвы, ее воздухопроницаемости. Это теплолюбивая культура, не выносящая заморозков. Температура ниже нуля гибельна для растения. Для прорастания семян, роста и развития оптимальна температура примерно в 18-25 °C. При более высокой температуре рост замедляется, при снижении до 13 °C он приостанавливается. Повышение температуры выше 35 °C угнетает растение, у него опадают бутоны и цветки.

Перец очень требователен к свету, но вместе с тем, как любое южное растение, лучше развивается в условиях короткого дня (менее 12 ч). Недостаток света препятствует оплодотворению значительной части цветков.

Перец нуждается в максимальном количестве влаги в период плодоношения. Из-за недостатка влаги часть бутонов и завязи опадает.

Посадка

Обычно сладкий перец рекомендуют выращивать рассадным способом. Культуры без рассады иногда практикуют только в южных районах страны. Семена перца высевают в период с 25 февраля по 5 марта.

Перец лучше всего высаживать после капусты или тыквенных и бобовых культур, кроме фасоли. Его не стоит сажать после пасленовых или рядом с огурцами. На участок после пасленовых культур и самого перца растения можно возвращать только через 3-4 года. Это предотвратит опасность заболеваний и снижение урожайности.

Для высаживания рассады перца необходимы высокоплодородные, глубоко вскопанные, рыхлые, легкие, супесчаные, суглинистые почвы. Они должны быть с хорошей структурой и достаточно влажные.

Сладкий и горький перец рекомендуют высаживать на разных грядках, потому что они взаимно опыляются, и плоды сладкого перца приобретают горечь.

Осенью во время перекопки почвы на участок под посадку перца добавляют фосфорные и калийные удобрения, затем землю перекапывают. Весной в верхний слой заделывают азотосодержащие удобрения.

В суглинистые почвы на каждый квадратный метр добавляют 2 ведра торфа, ведро хорошо перепревшего навоза и 0,5 ведра наполовину перепревших опилок. В плотные глинистые почвы, кроме перегноя и торфа, вносят по ведру песка и наполовину перепревших опилок.

В песчаную почву вводят по 2 ведра перегноя и ведру древесных опилок, а также 2 стакана древесной золы, по 1 ст. л. суперфосфата, сульфата калия и 1 ч. л. мочевины.

Глубоко перекопав почву, делают грядки, выравнивают поверхность, слегка уплотняют и поливают горячим раствором коровяка: на 10 л воды – 0,5 л навозной жижи.

Рассаду перца высаживают в подготовленную почву, когда минует опасность заморозков, а температура почвы превысит 15 °C. Чаще всего это середина июня. При посадке семян перца температура почвы должна быть не менее 16-18 °C.

Перец не любит глубины, поэтому рассаду высаживают не глубже первых настоящих листьев. Растения обильно поливают теплой водой, укрывают на ночь бумажными или пленочными колпаками или же закрывают чистой пленкой, наброшенной на проволочные дуги высотой 100 см от почвы. Через некоторое время проводят рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе.

Сорта

Сорта перца отличаются удивительным многообразием. К настоящему времени районировано свыше 30 видов сладкого (овощного) и 12 острого (горького и пряного) перца.

Широко распространены раннеспелые сорта сладкого перца: «Белозерка», «Венти», «Колобок», «Кристалл», «Ласточка», «Подарок Молдовы» и «Нежность». В защищенном грунте культивируют такие сорта, как «Винни-Пух», «Здоровье», «Новосибирский», «Ласточка» и «Нежность».

К самым распространенным сортам острого перца относят «Астраханский А-60» и «Слоновый хобот 304».

Сорт ранний «Винни-Пух» приносит плоды с букетным расположением – по 2-9 штук на одном растении. Форма плодов конусовидная, поверхность гладкая, окраска светло-зеленая в технической спелости, в биологической – она красная. Мякоть плода сочная, нежная.

Сорт среднеранний «Белозерка» – высокоурожайный с дружным созреванием плодов. Дает крупные, конусовидные перцы золотисто-белого цвета, массой 100-120 г.

Сорт среднеранний «Ласточка» приносит плоды овально-конусовидной формы. Плод массой 60-70 г, выровненный, гладкий, в технической спелости – светло-зеленый, красный – в биологической.

Сорт среднеранний «Нежность» приносит крупные, толстостенные плоды усеченно-пирамидальной формы, массой 75-100 г, с нежной кожицей и сочной мякотью. Окраска плодов – светло-зеленая в технической спелости, красная – в биологической.

Сорт среднеспелый «Подарок Молдовы» – высокоурожайный. Имеет срок вегетации 100-135 суток. Сорт приносит гладкие плоды конусовидной формы, салатного цвета, с толщиной мякоти стенок в 4-6 мм. Мякоть с приятным ароматом и хорошим вкусом.

Баклажан

Баклажан – однолетнее растение родом из Индии. При благоприятных условиях оно может быть и многолетним. В пищу употребляют плоды массой до 200-500 г, созревающие за срок в 25-40 дней.

Баклажаны – низкокалорийны, по большей части они состоят из воды, содержат немного клетчатки и сахара. В них много калия, витамины группы В, аскорбиновая кислота и каротин.

Биологические особенности

Мощная корневая система баклажана проникает на 150 см в глубину. Его одиночные, обоеполые цветки собраны в небольшие кисти. Они пониклые, с фиолетовым венчиком. Оплодотворение совершается через самоопыление.

Плоды массой 100-1400 г имеют шаровидную и грушевидную форму, фиолетового или коричневато-фиолетового цвета. Всхожесть семян сохраняется 3-4 года.

Агротехника возделывания

Баклажаны очень любят тепло. Семена лучше всего прорастают при температуре 25-30 °C. Всходы появляются на 6-й или 8-й день после посева. При снижении температуры до 20 °C появление всходов сильно задерживается. Для роста и развития растения оптимальна температура в 22-28 °C. При снижении температуры до 20 °C задерживается оплодотворение, завязывание и рост плодов. При длительном понижении температуры баклажан желтеет и гибнет.

Баклажанам необходима достаточная влажность почвы и воздуха, поэтому их нужно обильно поливать в период плодоношения. Недостаток влаги в почве и воздухе ведет к засыханию и опадению цветков и завязи плодов.

Как южное растение, баклажан любит солнечное освещение, хорошо развивается при коротком световом дне, но плохо переносит длительную жару.

Посадка

Под баклажаны отводят участки с высокоурожайной и структурной почвой, защищенные от ветра. Для них малопригодны холодные тяжелые почвы или с близким залеганием грунтовых вод. На сильно увлажненных почвах растения поражают болезни.

Нельзя сажать растения постоянно на одно и то же место, это вызывает грибковые и вирусные заболевания. На прежнее место их высаживают только через 2-3 года.

Баклажаны хорошо растут после огурца, капусты, кабачка, моркови, лука.

Почву под баклажаны перекапывают осенью. Вносят 2-6 кг перегноя на 1 м2. При перекопке весной в зависимости от почвы добавляют 40-120 г аммиачной селитры, 40-60 г суперфосфата, 8-30 г калийной соли на каждый квадратный метр площади.

Рассаду высаживают в период с 25 мая по 10 июня после томатов, при температуре почвы выше 13 °C – под пленочные укрытия. Сажают ее в ряд с междурядьями – 90 и 50 см, оставляя расстояние между растениями около 25-30 см. Сразу после посадки баклажаны поливают.

Сорта

Сорта баклажанов достаточно многочисленны. Наиболее распространены «Алмаз», «Батайский», «Донецкий урожайный», «Донской 14», «Универсальный».

Сорт среднеспелый «Алмаз» имеет вегетационный период до 109-149 суток. Его ценят за высокую урожайность, дружное созревание плодов и отличные вкусовые качества. Компактные кусты приносят плоды цилиндрической формы, темно-фиолетового цвета. Плотная мякоть зеленоватая и без горечи.

Сорт среднеранний «Батайский» . Вегетационный период составляет 125-135 суток. Сорт приносит плоды цилиндрической формы с глянцевой поверхностью. Спелые баклажаны имеют окраску от темно-фиолетового до черного цвета.

Сорт среднеранний «Донецкий урожайный» – высокоурожайный. С компактным зеленым кустом. Приносит гладкие плоды цилиндрической формы темно-фиолетового цвета.

Сорт среднеспелый «Универсальный» имеет вегетационный период до 120-125 суток. Плоды цилиндрической или слегка грушевидной формы, с гладкой блестящей поверхностью, от темно-фиолетового до черного цвета. Белая мякоть без горечи.

Огурец

Огурец как продукт питания известен уже более 6000 лет. Это очень теплолюбивое, однолетнее растение, родом с северо-запада Индии. По большей части огурцы состоят из природной дистиллированной воды. Их мякоть содержит широкий комплекс витаминов: каротин, витамины C, РР и группы B, но их количественное содержание не очень велико. Кроме воды и витаминов, в огурцах есть азотистые и зольные вещества, клетчатка, пектины и сахара в виде глюкозы и фруктозы. В их мякоти много минеральных солей: калия, кремния, серы и фосфора, магния, алюминия, йода и цинка, марганца, меди и молибдена. Множество микроэлементов содержится и в кожице.

Биологические особенности

Огурец имеет стелющийся, лиановидный, ветвящийся стебель. Корневая система очень разветвлена, ее основная часть размещается в верхних слоях почвы на глубине 20-40 см. Чаще всего встречают однодомные растения, но некоторые сорта имеют обоеполые цветки. Мужские цветки, как правило, собраны в соцветия по 5-7 штук. Одиночные женские цветки, или изредка по 2-3 цветка, собраны в пазухах листьев. Женские цветки нуждаются в опылении для получения плодов. Огурец любит свет, тепло и влагу. Если 15-20 суток выращивать рассаду в режиме 10-12-часового дня, то растения развиваются достаточно быстро, убыстряется формирование женских цветков, вырастает урожай.

Для прорастания семян необходима температура почвы выше 12 °C. Оптимальной для прорастания считают температуру 18-25 °C, а для роста и развития растений – в 20-25 °C, в пасмурную погоду – желательно выше 20 °C. Развитие плода происходит при среднесуточной температуре не ниже 15 C. При понижении температуры растение цветет, но не плодоносит. Даже холодостойкие сорта приносят большой урожай при теплой и влажной погоде.

Растения страдают и от долговременных холодов и сырости, и от длительной засухи. Пониженная температура плохо действует на огурцы в период цветения и плодоношения: ночная температура ниже 16 °C резко снижает рост завязей. Летние и в начале осени ночные похолодания резко сокращают вегетационный период, плоды сильно поражают болезни. Кратковременные заморозки вообще губительны для огурцов, у них отмирают корни.

Огурцам нужна повышенная влажность почвы и воздуха, они хорошо растут при влажности воздуха 70-80 %. Хорошее плодоношение можно получить регулярными поливами. С недостатком влаги огурец приостанавливает рост и дает большое количество мужских цветков. Однако лишняя влага также вредна, она вызывает отмирание корневых волосков.

На тяжелых почвах в период формирования корней полезнее редкие, но обильные поливы, чем частые.

Огурец не столь требователен к свету, но сортам, подготовленным для открытого грунта, хорошее освещение необходимо. Недостаток света задерживает цветение на 1-2 недели, плоды накапливают меньше питательных веществ. Для огурцов важен укороченный день в первые 20-25 суток после появления всходов. Некоторые южные сорта при долгом дне дают обильную вегетативную массу в ущерб плодам. Цветение и плодоношение затягиваются при удлинении светового дня до 16 ч.

Посадка

Огурец хорошо растет на открытых площадках, защищенных от ветров и весь день освещенных солнцем. В средней полосе России его лучше всего высаживать на южных склонах. Можно размещать огурец близко к водоему, который увлажняет воздух и поддерживает в течение суток ровный уровень температуры. Вместе с тем желательно избегать участков с близким расположением грунтовых вод.

Огурец может расти на любых почвах, но более всего для него подходят богатые перегноем, старые, огородные, окультуренные, некислые земли с хорошей водопроницаемостью. Хорошие урожаи огурец дает на заливных, пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. Подходят для этой цели и легкие суглинистые или супесчаные почвы с высоким содержанием питательных веществ.

Огурцы хорошо сажать после ранней белокочанной или цветной капусты, раннего картофеля, бобовых культур (кроме фасоли). Относительно допустимы как предшественники томаты, однолетние и многолетние травы. Не столь благоприятны корнеплоды, в особенности свекла. Не целесообразно сажать огурец после огурца и других тыквенных культур, таких, как кабачки или патиссоны. На то же место его можно возвращать только спустя 2-3 года.

Ежегодно осенью почвы всех типов, предназначенные под огурцы, удобряют свежим навозом – по 5-7 кг на м2. Это улучшает питание растений углекислым газом. В тяжелые глинистые почвы добавляют рыхлящие материалы в виде компоста, опилок, перепревшего навоза, торфа или листовой земли.

Осенью же грядку опрыскивают раствором медного купороса: на 10 л воды – 1 ст. л. медного купороса. Из расчета – 1 л раствора на каждый квадратный метр грядки. Убирают и сжигают все растительные остатки. Непосредственно перед копкой в почву добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, 2 ст. л. суперфосфата на каждый квадратный метр или 5-6 кг навоза, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. После этого землю перекапывают, глубина зависит от засоренности ее и предшественника.

Перед обработкой с сильно зараженной почвы снимают верхний слой толщиной 2-3 см. После ранних культур почву обрабатывают на 7-8 см в глубину. Засоренный многолетними корневищными сорняками участок через 10-12 дней перепахивают на глубину 22-25 см. На такую же глубину обрабатывают почву после поздних предшественников, укладывая пласт к пласту, но не разбивая комья.

Весной, за 10 дней до посева или высадки рассады, в глинистую или суглинистую почву добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа, старых древесных опилок и 1 стакан золы. Все перекапывают на глубину 18-20 см. Вместо навоза можно внести перегной, компост и другие органические удобрения. Также навоз можно заменить опавшими листьями или опилками, уложив их в середину грядки и полив раствором минеральных удобрений. Не следует забывать, что излишний объем внесенной органики понижает качество плодов.

После внесения удобрений почву еще раз перекапывают, делают грядки с направлением с запада на восток и выравнивают их граблями. На тяжелых глинистых почвах грядки и гребни лучше подготовить осенью, весной их быстрее прогреет солнце. Почва будет лучше прогреваться, если гребни нарезать с наклоном в южную сторону.

Грядки и междурядья делают шириной от 70 до 90 см, в зависимости от сорта. Для сортов с короткими плетьми можно оставить расстояние между рядами в 45-60 см. В южных районах под сорта с длинными плетьми при поздних сроках посадки на междурядья оставляют до 100-120 см.

Под огурцы подготавливают и теплые грядки высотой 70-80 см так, чтобы они в апреле прогревались на солнце. Если содержимое грядки пересыхает, полейте его горячей водой. Утрамбуйте грядку, сделайте лунки в шахматном порядке 30 x 30 см на расстоянии 70 см. После этого полейте все раствором марганцовки из расчета 2 г на 10 л воды. Расход раствора – 2 л на каждый квадратный метр. Вслед за тем посыпьте грядку мелом или древесной золой – по 2 стакана на каждый квадратный метр.

Отдельно подготовьте почвенную смесь, смешав по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, 1 ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Введите в смесь удобрения: по 1 ст. л. суперфосфата и нитрофоски, 3 ст. л. древесной золы на 1 ведро земли. Положите почвенную смесь в начале мая в каждую лунку, а затем полейте этой же смесью всю грядку. Далее пролейте ее теплой водой, добавьте 1 ч. л. мочевины на 10 л воды и накройте пленкой.

Если растение имеет 5-6 настоящих листьев, 2-3 усика, толстый стебель и здоровую корневую систему, то его можно высаживать на постоянное место. Рассаду высаживают в грунт на глубину 10-12 см, но не заглубляют семядольное колено и не засыпают семядольные листья. Их сажают в ряд через каждые 15-20 см, расстояние между рядами – 50-60 см. Растения желательно сажать в лунки, налив в каждую по 1 л теплой воды.

Сорта

Огурцы представлены огромным числом сортов. Для открытого грунта районировано около 80 сортов, около 60 – для защищенного грунта. В зависимости от сроков созревания огурцы делят на раннеспелые (срок вегетации до 45 суток), среднеспелые (до 50 суток) и позднеспелые (свыше 50 суток). По назначению их подразделяют на салатные, засолочные и универсальные сорта.

В открытом грунте средней полосы России выращивают более урожайные скороспелые и среднеспелые сорта: «Вязниковский 37», «Муромский 36», «Изящный», «Алтайский ранний 166», «Барнаулец», «Алтай», «Кустовой».

Выведены устойчивые к мучнистой и ложной мучнистой росе сорта: «Водолей», «Конкурент», «Феникс», «Миг», «Каскад».

Для теплиц и парников созданы гибриды, которые опыляются пчелами: «Фермер», «Манул», «Стела», «Кристалл», «Щелкунчик».

Раннеспелые сорта

Сорт «Алтайский ранний 166» был районирован в 1958 г. Очень скороспелый и урожайный сорт. Плодоносит уже на 37-38-й день после появления массовых всходов. Отличается холодостойкостью и устойчивостью к грибковым болезням. Сорт приносит мелкобугорчатые плоды яйцевидной формы, светло-зеленого цвета, бело-опушенные. Они имеют длину 6-9 см, диаметр – 4-5 см, массу – до 70-80 г. Отменно подходят для приготовления салатов.

Сорт «Вязниковский 37» районирован в 1943 г. Срок вегетации – 40-50 дней. Плод светло-зеленого цвета, длиной 9-11 см эллипсоидной или яйцевидной формы. Сорт пригоден для салатов и засолки.

Сорт гибридный «Зозуля» районирован в 1977 г., скороспелый. Срок вегетации – 46-48 дней после появления массовых всходов. Сорт высокоурожайный, приносит слабобугорчатый плод цилиндрической формы, бело-опушенный, с гладким основанием. Длина плода – 14-23 см, масса – до 290 г.

Сорт «Изящный» районирован в 1971 г., скороспелый, пчелоопыляемый. Приносит плод белошипный, мелкобугорчатый, зеленый, который долго не желтеет. Плод длиной 10-13 см и диаметром 3-4,5 см имеет изящную форму, его масса – около 150 г. Сорт используют для консервирования.

Сорт «Каскад» районировали в 1982 г. Скороспелый, со сроком вегетации 35-45 дней. Приносит плотные, хрустящие плоды с бугорчатой поверхностью, длиной 13-16 см и диаметром 4-5 см, массой до 150 г.

Сорт «Конкурент» районирован в 1980 г. Скороспелый, устойчив к бактериальной пятнистости и мучнистой росе. Сорт приносит крупнобугорчатый плод овально-цилиндрической формы. Имеет высокие вкусовые качества и отменно подходит для засолки.

Сорт «Муромский 36» районирован в 1943 г. Очень скороспелый, со сроком вегетации 32-45 дней. Плоды эллипсоидной или яйцевидной формы, с большим семенным гнездом, длиной 6-10 см, светло-зеленого цвета, но они быстро желтеют, поэтому требуют частого сбора. Плоды ароматные, с высокими вкусовыми качествами, пригодны для засолки.

Сорт «Универсальный» районировали в 1975 г. Он скороспелый, высокоурожайный. Плоды черно-опушенные, бугорчатые, удлиненно-овальной формы, длиной до 13-16 см. Великолепен для засолки и салатов.

Сорт «Щедрый 118» – скороспелый, высокоурожайный. Приносит некрупные цилиндрические плоды зеленого цвета, не желтеет. Имеет великолепный вкус, годен для засолки.

Среднеспелые и позднеспелые сорта

Сорт «Нежинский местный» был районирован в 1943 г. Среднепоздний, очень требователен к увлажнению почвы. Крупнобугорчатый плод длиной 12-15 см имеет удлиненно-яйцевидную форму, темно-зеленого цвета. Сорт обладает высокими вкусовыми качествами, отлично подходит для засолки.

Сорт «Неросимый 40» районирован в 1943 г. Среднеспелый, со сроком вегетации 50-55 дней, устойчив к оливковой пятнистости. Крупнобугорчатые плоды длиной 10-18 см имеют удлиненно-яйцевидную форму, светло-зеленого цвета, масса – до 100 г. Пригоден для употребления в свежем виде.

Сорт гибридный «Родничок» районировали в 1987 г. Среднеспелый, высокоурожайный. В одном узле формируются по 2-3 плода одновременно. Приносит слабобугорчатые плоды цилиндрической формы, с гладким основанием и без горечи. Длина зеленца – до 9-11 см, массой 90-100 г. Имеет высокие вкусовые и засолочные качества.

Сорт гибридный «Фермер» – урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый, преимущественно женского типа цветения. Сорт предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте, сравнительно холодостойкий, устойчив к оливковой пятнистости, ложной мучнистой росе. Сорт долго плодоносит. Плод длиной 10-12 см, отлично подходит для консервирования.

Сорт «Водолей» районирован в 1989 г. Позднеспелый, высокоурожайный. Приносит плоды длиной 12-14 см и диаметром до 4-5 см, с высокими вкусовыми качествами. Можно использовать для засолки и консервирования.

Сорт «Капелька» районирован в 1991 г. Позднеспелый, сравнительно устойчив к ложной мучнистой росе. Приносит крупнобугорчатый, черно-опушенный плод длиной до 9-10 см, без горечи. Хорошо подходит для засолки.

Парники и теплицы

Типы конструкций теплиц

Теплица – это относительно легкая постройка для защищенного грунта. Как правило, ее сооружают в виде помещения с пропускающими свет боковыми ограждениями и кровлей. Ее предназначение – увеличение срока выращивания овощных культур и рассады, для ранней выгонки зелени и цветов. Растения иногда находятся в теплицах с момента посева семян до снятия урожая. Условия теплицы позволяют снять за сезон не один урожай.

Первые теплицы устраивали в Европе несколько столетий назад. Тепличное строительство в особенности активно развивалось в Голландии, Англии и Франции. Впервые технологию защищенного грунта применили голландцы для выращивания тюльпанов. Эти теплицы предшествовали знаменитым зимним садам и оранжереям. Со временем их все чаще использовали для выращивания овощей, фруктов и ягод.

Теплицу можно соорудить самостоятельно или приобрести готовую фабричного производства. Основной источник тепла и света на поверхности Земли – лучистая энергия Солнца, поэтому при строительстве теплицы желательно максимально использовать солнечную энергию. Тип теплицы подбирают именно по этому принципу. Еще следует выбрать для нее место на участке, надежно защищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дренаж.

При строительстве своей теплицы или покупке стандартной продумайте и другие важные моменты, например: размер теплицы; целесообразность сооружения фундамента под теплицу; выбор материала для несущих конструкций и покрытия теплицы; устройство вентиляции, обогрева и системы полива; размещение внутренней площади теплицы в виде грядок или стеллажей.

Материалы, используемые для сооружения теплиц, должны соответствовать следующим условиям: плохо проводить тепло, иметь малый объем и быть долговечными. Теплицы различают по материалу – это может быть дерево или металл.

Традиционно каркасы теплиц сооружали из дерева, хотя они имеют определенные недостатки. Деревянные теплицы – недолговечны. Их рамы быстро истлевают, портясь от сырости и грибков. Для увеличения срока службы их следует обязательно покрасить. К тому же из-за своего объема они отнимают свет у растений. Главное же их достоинство – это способность удерживать тепло. Следовательно, деревянный каркас позволяет эффективнее расходовать энергию. Нередко овощеводы и садоводы отдают предпочтение деревянным теплицам по причине их более декоративного внешнего вида. Такие сооружения делают из легких и долговечных сосновых лесоматериалов (рис. 14).

Рисунок 14. Деревянная теплица

В последние годы популярны теплицы с металлическими каркасами. Обычно их несущие конструкции сделаны из оцинкованной стали холодного проката, а рамы – из алюминия. Прочность и долговечность – вот главное достоинство металлических теплиц. Алюминиевые рамы не требуют ремонта. Еще одно преимущество – они малообъемны, поэтому по минимуму затеняют тепличную площадь (рис. 15).

Когда собирают деревянную или металлическую теплицу, то рамы в боковых стенах и на крыше монтируют так, чтобы между рамами и несущими конструкциями не оставалось щелей и зазоров. Такой монтаж позволяет свести к минимуму потери тепла. Теплицы с большой площадью лучше устанавливать на фундамент.

В настоящее время широко распространены каркасные теплицы с прозрачным ограждением. Конструкция каркасных теплиц состоит из фундамента, стен, кровли и несущего каркаса. Цоколь теплицы сооружают из непрозрачных материалов.

Его делают достаточно высоким, чтобы растения получали свой свет полностью. Несущими элементами стен и всего каркаса в таких конструкциях выступают опорные стойки из металла или древесины (рис. 16).

Каркасные теплицы по форме делят на односкатные, двускатные ангарные и с внутренними опорами, полигональные и арочные.

Когда-то традиционным материалом покрытия для теплиц был бычий пузырь. Позднее изобрели плоское стекло, заменившее традиционное покрытие. Правда, оно было слишком дорогим. Даже в наше время цена стекла довольно высока, потому при строительстве парников и теплиц все чаще используют современный материал поликарбонат, обладающий всеми свойствами стекла.

Простейший тип теплицы – это холодный парник, имеющий вид малогабаритного защитного сооружения. Его строят без какого-либо дополнительного подогрева, поэтому зимой он промерзает. Но весенними днями почва в парнике заметно нагревается от солнца, что позволяет продлить сезон роста растений. Обычно в парнике выращивают помидоры. Если же он не занят ими, его используют для возделывания рассады: капусты, огурцов, томатов, других овощей и цветов с последующим высаживанием в открытый грунт. В парниках можно укоренять черенки или выращивать ранние овощи: редис, салат и др. Для парника сооружают прочный каркас, на него крепят поликарбонат. Низкий вес материала значительно снижает нагрузку на каркас, увеличивая срок службы теплицы. Гибкость поликарбоната позволяет делать теплицы любых форм и размеров (рис. 17).

Рисунок 17. Холодный парник – простейшая теплица

К постройке теплиц, парников и простейших пленочных укрытий для использования их весной в качестве защищенного грунта можно приступить после осенней уборки культур. Производители в последние годы предлагают не один вариант конструкций остекленных теплиц, поэтому можно выбрать что-то подходящее и собрать теплицу из предложенных деталей. Каркасы изготавливают с применением железного уголка, прочих видов профильного железа или дюралюминия. Теплицы с металлическим каркасом под поликарбонат намного долговечнее, удобнее в работе, но они почти всегда дороже. Исключением могут быть арочные теплицы на базе алюминиевых дуг, которые обычно используют весной с пленочным покрытием.

Зимой удобнее теплицы со стреловидной, гиперболической кровлей или с кровлей, имеющей крутые скаты. Тогда снег благополучно скатывается вниз, не нагружая крышу. Кроме того, можно использовать двойное покрытие пленкой, постоянно нагнетая вентилятором воздух в промежуток между слоями пленки.

Холодный парник существенно ограничивает возможности овощевода, он не годится для содержания и выращивания теплолюбивых растений. Поэтому многие огородники превращают такой парник в прохладную или отчасти отапливаемую теплицу, где можно поддерживать зимой температуру +5-7 °C.

Экономно использовать землю позволяет односкатная пристенная теплица, изготовленная из пиломатериалов. Обычно ее сооружают у южной или западной глухой стены обогреваемого здания из кирпича. Часть тепла теплица получает от нагреваемой солнцем стены, что существенно удешевляет ее обогрев. Дополнительное тепло получают, присоединив трубы отопления, водопровод и электропроводку к существующим в доме коммуникациям. В такую теплицу можно устроить вход прямо из дома. Иногда их оборудуют стеклянным, поликарбонатным или пленочным покрытиями (рис. 18).

Двускатная пристенная теплица дает больше света и воздуха, чем такая же теплица с односкатной крышей. В ней можно даже выращивать виноград. Однако ее высокая стоимость делает для овощеводов предпочтительнее пристенную теплицу с односкатной крышей или отдельно стоящую теплицу.

Отдельно стоящая теплица с двускатной крышей и вертикальными стенками – это традиционный тип. Здесь можно эффективно использовать место, глухая нижняя часть помогает держать тепло. Такую теплицу площадью до 25-30 м можно соорудить на деревянной основе из бревен, предварительно ошкуренных и обработанных антисептиком. Далее монтируют каркас, на который натягивают и крепят пленку. Для ее надежного фиксирования вдоль середины боковых стенок набивают неширокие доски. Нижний конец пленки или закапывают в землю, или присыпают ею. Теплицу покрывают цельными листами сотового поликарбоната или сварными полотнищами пленки толщиной 0,12-0,2 мм. Если предполагают выращивать овощную рассаду или растения в мешках с питательной смесью, то можно использовать вариант теплицы с рамами, застекленными до уровня земли.

Голландская теплица с двускатной крышей и расширяющимися книзу боковыми стенками намного светлее и теплее, чем традиционная с двускатной крышей. Она более устойчива, но в ней сложнее закреплять опоры для высоких и вьющихся растений.

Арочная теплица – это полностью застекленное сооружение, все рамы в ней соединены под тупым углом. Она хорошо освещается солнцем, но в ней достаточно сложно установить опоры для высоких и вьющихся растений.

Округлые и многоугольные арочные теплицы предупреждают перегрев освещенных солнцем стен в летнее время. Некоторые конструкции устраивают с применением изогнутых остекленных панелей. В более совершенных теплицах используют трубчатый каркас из различных металлических сплавов или нержавеющей стали с пленочным покрытием. Арочные теплицы могут быть крупно– и малогабаритными (рис. 19).

Сооружения округлой формы имеют привлекательный вид и могут украсить собой участок. Они обеспечивают большую полезную площадь, так как в них нет центрального прохода, типичного для конструкций удлиненных форм. Однако единица их полезной площади пока обходится дороже, чем в теплицах обычной формы.

Бесчисленные малогабаритные варианты таких теплиц порой сооружают из сварных конструкций. Иногда им придают многоугольные формы. Такая теплица может иметь шесть, семь или девять вертикальных граней. Удобство их состоит в том, что здесь возможен свободный доступ ко всем растениям. По большей части их используют как декоративные сооружения, располагая возле дома и заполняя растениями в горшках. Остекленные многоугольные теплицы стоят дорого, но свободного места в них немного (рис. 20).

Куполообразные теплицы обладают тремя преимуществами: имеют декоративный вид, когда заполнены цветами; очень устойчивы и растения в них хорошо освещены. Но освещенность теплицы важна лишь зимой и ранней весной. Летом в них поступает гораздо больше света, чем необходимо растениям. Освещенность важна только при посадке ранних культур. Основной недостаток этих теплиц в том, что они не пригодны для выращивания высоких растений. Такая теплица скорее декоративна, чем функциональна (рис. 21).

Теплицы сложной формы можно сооружать с пленочным покрытием, которое обходится дешевле остекленных, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств. Однако пленку можно заменить поликарбонатом – это безупречное покрытие для теплиц и парников.

Посадочная смесь для рассады

Выращивание рассады начинают с подготовки почвенных смесей для посевных ящиков, в которых предполагается выращивать овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной. К этому занятию приступают еще осенью, до наступления морозов и появления снежного покрова, желательно в октябре. Прежде всего, в октябре просеивают и складируют в штабель перегной из теплиц и парников. В это же время заготавливают свежую дерновую землю для ящиков с рассадой, лучше использовать лесной дерн. Позже запастись им довольно сложно или вовсе невозможно. Если нет лесной дерновой земли, замените ее огородной, взяв на суглинистых почвах, где росли бобовые культуры или злаковые травы. Дерн смешивают с торфом или старым перегноем, добавляют небольшое количество золы или извести. Если работа по заготовке дерна выполнена в теплое время, в начале осени, то до февраля его хранят на морозе.

Посадочная смесь для рассады должна быть высокопитательной, воздухопроницаемой, хорошо впитывать и задерживать влагу. Смесь для нее составляют из одной части дерновой земли, одной части перегноя и двух частей песка. Для формирования более рыхлой почвы песок заменяют опилками.

Для всех овощей на каждое ведро смеси добавляют по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия или заменяют удобрения 3 стаканами древесной золы. Можно сделать добавки удобрений и в другой пропорции: на ведро смеси ввести поллитровую банку золы, 80-100 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия, 25-30 г мочевины.

Подготовка посадочной смеси для некоторых отдельных культур имеет свои особенности. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро смеси берут 2 стакана золы или стакан гашеной извести.

Для томатов, баклажанов или перцев посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Подготовленную смесь хранят до положенного срока в сухом месте.

Подготовка семян к посеву

Для выращивания хорошей рассады и получения высокого урожая желательно использовать семена высокого посевного качества и провести их подготовку перед посевом.

Семена овощных культур сохраняют свои посевные качества от 2-х до 9-ти лет, но в большинстве случаев высокий урожай дают семена первого года хранения. Исключение составляют семена огурцов, они дают хороший урожай при 5-6-летнем хранении. Предпосевная подготовка улучшает их посевные качества, повышает устойчивость растений к сложным условиям окружающей среды и в целом повышает урожайность овощных культур. В подготовку входит: определение посевных качеств семян, сортировка по удельному весу, протравливание, закалка, обработка микроэлементами и дражирование.

В домашних условиях определение посевных качеств осуществляют в несколько этапов. Сначала проводят сортировку семян по удельному весу. Для этого используют аммиачную селитру, поваренную или калийную соль. Растворы готовят в определенной концентрации. Для семян огурцов растворяют 30 г соли в 1 л воды, для семян томата, перца, баклажана, капусты и других культур – 50 г соли на 1 л воды. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают. Спустя несколько минут легковесные семена всплывут, их удаляют. Потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз в чистой воде. Они обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью.

После этого семена проверяют на всхожесть. Для этого в небольшую емкость помещают смоченный водой кусок фланели или сложенную в 3-4 слоя марлю, или фильтровальную бумагу. На подложке раскладывают 10, 50 или 100 семян, накрывают сверху смоченной в воде марлей, по мере высыхания ее смачивают. Емкость накрывают стеклом и ставят в теплое место. Для большинства овощных культур наилучшая температура при проращивании равна 20-30 °C. Для бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона – +20 °C, а для шпината – не выше 10 °C.

В установленный срок семена должны развить нормальные корешки, по длине равные половине длины крупного семени или же полной длине для мелких семян.

Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли срок прорастания семян равен 3 суткам. Для баклажана и бобов – 4 суткам; для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5 суткам.

Морковь и укроп прорастают за 6 суток; пастернак, петрушка, сельдерей, томат – за 7; перец – за 8; спаржа – за 10 суток. Если в установленный срок проросло менее 80 % семян, то при посеве на рассаду норму высева увеличивают, чтобы всходы не были редкими.

Обеззараживание семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний производят с применением разных химических препаратов: сулемы, марганцовокислого калия.

Помните, что все протравители – это сильнодействующие яды. Соблюдайте правила безопасности при работе с ними.

Семена томата обрабатывают раствором сулемы в концентрации 1 г на 3 л воды, выдерживая семена в растворе 5 мин. Семена капусты, обрабатывая против фомоза и сосудистого бактериоза, выдерживают в растворе сулемы 15 мин.

При использовании марганцовокислого калия 10 г препарата растворяют в 1 л воды. В растворе семена выдерживают 30 мин, если раствор используют как микроудобрение, то семена оставляют на сутки. Протравленные семена тщательно промывают водой, просушивают и хранят 1-2 месяца до посева.

Хороший результат дает термическое обеззараживание семян, в особенности против вирусных и бактериальных возбудителей болезней.

Семена томата выдерживают двое суток при температуре 50-52 °C и еще сутки при 78-80 °C. Семена тыквенных культур и огурца прогревают 3 ч при 50 °C и 10 ч – при 40-42 °C. При прогревании семян температуру можно повышать всего на 1-1,5 °C за 5 мин.

Семена капусты, свеклы, моркови и лука для дезинфекции погружают на 20 мин в воду с температурой 48-50 °C. Для поддержания температуры добавляют горячую воду, но не превышающую 50 °C. При обработке семена перемешивают через каждые 4-5 мин. После термической обработки они не нуждаются в химическом обеззараживании. Соответственно, после химических манипуляций не проводят термическую обработку.

Обработка семян раствором микроэлементов на 10-30 % повышает урожайность овощных культур и на 5-9 дней ускоряет созревание плодов. Раствор готовят в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде в том объеме, чтобы он в 10 раз превышал объем семян. Металлическую посуду не используют из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом. В 1 л воды растворяют 0,2-0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03-0,05 г сернокислой меди и 0,1 г молибденовокислого аммония. В состав раствора можно добавить и другие компоненты либо заменить раствор микроэлементов вытяжкой древесной золы. Для этого берут 150-200 г древесной золы на 10 л воды и настаивают в течение суток. Перед посевом семена овощных культур замачивают в полученном растворе на протяжении 4-6 ч при температуре 17-20 °C. После этого их высушивают на воздухе, подвергают закалке до посева или высаживают в нужное время.

Проращивание и закалка семян перед посевом ускоряют появление всходов, снижают степень гибели проростков при посеве в холодную почву, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям. Существует два широко распространенных способа закалки.

Во-первых, переменное воздействие на проросшие семена отрицательными и положительными температурами. Для этого за 10-12 дней до посева семена на 2 ч замачивают в теплой воде, выдерживают их в помещении с температурой 20-25 °C до появления 3-5 % наклюнувшихся семян. Далее их выдерживают до посева ночью при температуре от 0 °C до –3 °C, днем – при температуре 18-20 °C.

Во-вторых, однократное остужение наклюнувшихся семян при температуре от –3 до 0 °C. Для этого семена проращивают при температуре 20-25 °C до появления 5-10 % наклюнувшихся семян. Кладут их в снег или на лед, либо в холодильник под морозильную камеру. Срок выдержки семян в охлажденном состоянии – 3-5 дней. Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния и бросают во влажную почву.

Агротехнические условия

Рассаду теплолюбивых культур, таких, как сельдерей, брокколи, лук-порей, можно вырастить на подоконнике или в небольшом парнике прямо на участке. В парнике формируют подходящие условия для активного роста и развития молодых растений. В теплую погоду парник проветривают, приподнимая пленку с одного или обоих концов сооружения. На ночь его закрывают, тогда земля сохранит тепло, накопленное за день. Рассадный способ выращивания дает шанс возделывать овощные культуры с длинным вегетационным периодом в местностях, где слишком короток безморозный период.

Посев овощных культур на рассаду производят за 30-70 дней до посадки в открытый грунт, что дает растению возможность преуспеть в росте и развитии по сравнению с посевом их прямо в открытый грунт.

Лучше всего выращивать рассаду в теплице или парнике, где легче поддерживать нужный температурный режим. Но соблюдая определенные требования, рассаду можно вырастить и в комнатных условиях (рис. 22).

Рисунок 22. Приспособление для выращивания рассады на окне: 1 – подоконник; 2 – кронштейн; 3 – ящик с рассадой

Соблюдение светового режима очень важно при выращивании рассады в закрытом грунте. Слабая освещенность при высокой температуре воздуха очень плохо действует на растения. У них существенно снижается степень ассимиляции, повышается расход пластических веществ на дыхание. Эти факторы снижают качество рассады светолюбивых растений. Она становится бледной и чрезмерно вытянутой ввысь. У растений, получающих мало света, плохо развивается корневая система. Слабые растения не могут дать хороший урожай. Поэтому ради максимального использования солнечной энергии при выращивании рассады или ранних овощей в защищенном грунте парники желательно размещать на южном склоне участка.

Существенную роль в выращивании рассады играет соблюдение температурного режима. Превышение оптимальных температур вызывает усиленное дыхание растений, особенно в ночное время и при слабой освещенности. Зачастую при выемке рассады из теплицы, парника, ящика у растений обрывают большую часть корней, потому что они очень разветвлены и охватывают большой объем почвы. Для восстановления корневой системы после посадки необходим долгий срок. Если рассаду выращивать в горшочках с питательной смесью, корни пострадают меньше. Горшочки несложно изготовить из полиэтиленовой пленки или плотной бумаги в виде цилиндров высотой 80-100 см и диаметром 7-10 см. Вместо них под рассаду можно взять бумажные стаканчики, цветочные керамические или полиэтиленовые горшки малого объема, устанавливая их наравне со всеми в ящики (рис. 23).

Рисунок 23. Готовая к посадке рассада, выращенная в питательных кубиках: а) томат; б) огурцы; в) салат; г) перец

Изготовить горшочки из полиэтиленовой пленки совсем несложно. Пленку толщиной в 0,1-0,12 мм нарезают полосками шириной 15 см. На мотав их на стеклянную литровую банку, получившуюся полосу разрезают поперек острым ножом. Теперь сложите вдвое каждую заготовку и, отступив от края 0,5-1 см, проведите разогретым электропаяльником, сваривая две противоположные стороны. Через третью открытую сторону заполните мешочек питательной смесью. В его донышке прорежьте или проколите 3-4 небольших отверстия для стока лишней влаги и аэрации корней. Перед пересадкой в грунт мешочки разрезают и выбрасывают. Таким образом корни останутся целыми.

«Подработанные» семена огурца, кабачка, патиссона и тыквы сеют непосредственно в горшочки, увлажняют и устанавливают на постоянное место в теплице, парнике или комнате.

Через 14-16 дней с появлением первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки или ящики с расстоянием между растениями в 8-10 см (рис. 24).

При пикировке растения тщательно осматривают, безжалостно удаляя больные сеянцы или экземпляры без верхушечной почки. Пустоты между горшочками заполняют землей, чтобы они быстро не подсыхали. Под пикировку используют ту же питательную смесь, что и при выращивании сеянцев. Этой смесью заполняют горшочки, оставляя свободное место по 1,5-2 см от края, чтобы после подсыпать землю.

Рисунок 24. Сеянцы томата перед пикировкой

Под сеянец в горшочке пальцем или колышком проделывают углубление. Опускают его в ямку, придерживая за семядоли, плотно обжимают корни почвой, следя, чтобы они не загнулись вверх. Слегка подергайте вверх сеянец за семядоли для проверки качества пикировки. При правильной пикировке сеянец крепко держится в почве так, что при подергивании можно оборвать семядоли (рис. 25).

Распикированные сеянцы щедро поливают и в солнечные дни первое время притемняют тонкой бумагой, защищая их ожогов на нежных стеблях и листьях. Как только рассада приживется и тронется в рост, ее убирают. Саженцы ставят в самое светлое место, поливая их водой комнатной температуры через день-два.

Отстающие в росте растения или имеющие бледную окраску подкармливают раствором удобрений. В 10 л воды растворяют 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. При первой подкормке на 8-10 растений используют поллитровую банку раствора, через 10-12 дней при второй подкормке этот объем расходуют уже на 4-5 растений.

Эффективна подкормка раствором свежего коровяка (1 л коровяка на 10 л воды) или раствором птичьего помета (1 л помета на 15 л воды). Расход раствора тот же, что и при подкормке раствором минеральных удобрений.

Если выращивать рассаду в комнате, то при температуре выше 10 °C и без ветра ее выносят на свежий воздух. Если нет такой возможности, то просто открывают окна, поместив ящики с рассадой на подоконники.

При выращивании рассады в парниках или теплицах в солнечные дни при температуре выше 10 °C их обязательно проветривают. Необходимо строго соблюдать температурный и влажностный режимы. На ночь парники с рассадой под остекленными рамами укрывают соломенными или камышовыми матами или старой ветошью.

В теплице почва прогревается быстрее, поэтому можно успеть посеять и вырастить урожай каких-нибудь скороспелых овощей: редиса, зелени укропа, кресс-салата или других ранних культур. В частности, для таких целей отлично подходит салат кочанный «Московский парниковый». Его достаточно посеять в ящики, а когда появятся всходы, переставить их ближе к свету.

Кресс-салат выращивают в ящиках с небольшим слоем почвы – достаточно 5-7 см. Семена из расчета 15-20 г на один квадратный метр густо высевают на глубину 0,5 см. Через 10 дней после появления всходов растение уже готово к употреблению.

Уход за растениями

Полив

Большей частью питательные вещества растения получают из водных растворов. Вода обеспечивает обмен веществ, тургор в клетках растения и участвует в регулировании температуры растений.

Все растения имеют разную потребность в почвенной влаге, это зависит от особенностей развития корневой системы. Большинство обладает слабой сосущей силой. Самая деятельная часть их корневой системы располагается в малом объеме почвы. Корни некоторых культур растут в верхнем слое почвы, из которого влага очень быстро испаряется. Эти растения нуждаются в обильном поливе.

Огородные растения можно поливать несколькими способами, среди них: ручной полив с помощью лейки, а также дождевание, шланговый полив и поверхностный полив по бороздам. Для полива лучше всего использовать речную, прудовую или дождевую воду. Кстати, дождевую воду можно собирать, установив на краю крыши сточную трубу и подставив под нее бочку.

Вне зависимости от того, какой вид полива применяют на участке, растения должны получать влагу именно в то время, когда они в ней нуждаются. Поэтому очень важно не упустить сроки полива. Потребность растений в поливе определяют по их внешнему виду.

Листья капусты при недостатке влаги покрываются сизоватым налетом, их края слегка скручиваются. Листья томатов приобретают темно-зеленый цвет. Волоски, покрывающие лист, поднимаются почти вертикально. Листья моркови и огурцов приобретают темную окраску и начинают скручиваться, а листья столовой свеклы окрашиваются в бордовый цвет и мельчают. Однако не всегда увядание растений указывает на недостаток влаги. Иногда листья растения начинают увядать при переходе от пасмурной погоды к жаре, но почва в это время еще достаточно влажная.

О требуемых сроках полива можно судить по состоянию почвы. Потребность почвы в поливе можно определить на ощупь. Для этого возьмите горстку земли с глубины примерно 25 см и сожмите ее в руке. Обычно супесчаная почва должна формироваться в комок, если этого не происходит, то полив ей просто необходим. На легких суглинистых почвах, нуждающихся в поливе, формируется непрочный комок. Он легко рассыпается без всякого нажима. Если сформированный в руке комок из тяжелых и суглинистых средних почв легко рассыпается при легком надавливании, приступают к поливу.

В большей степени в поливе нуждаются раннеспелые овощные культуры. Избыток влаги на рост и развитие овощных культур оказывает отрицательное влияние. Если почва сильно увлажнена, то корневая система страдает от недостатка кислорода, она плохо развивается и, в конце концов, погибает.

Некоторым культурам необходима повышенная влажность воздуха, среди них можно назвать капусту, брюкву, огурцы. Их лучше поливать способом дождевания, направляя струю воды из шланга вверх – падающие капли слегка согреются в теплом воздухе.

В то же время другим культурам, в частности томатам, требуется невысокая влажность воздуха. Пока томаты не начали массово формировать плоды, их поливают умеренно. Лишняя влажность приводит к загниванию корневой системы и болезни плодов. Вполне достаточно проводить полив один раз в 5-7 дней, расходуя на каждое растение по 2-3 л воды.

Баклажаны, приживающиеся очень медленно, нуждаются в регулярных поливах в период образования плодов. Кроме того, почву под ними всегда поливают перед подкормкой. После подкормки еще нужно полить растения, чтобы оградить их от ожогов.

Свой режим полива у перцев. Нехватка влаги в почве при высокой температуре воздуха ведет к одревеснению стеблей, опадению бутонов и листьев растения. Перцы поливают при пересадке в грунт, на 5-6-е сутки проводят второй полив после посадки. Каждый последующий полив осуществляют через 7-10 суток с небольшой нормой расхода теплой воды. Если орошать перцы холодной водой, то снижается урожайность и повышается опасность заболевания перца. За 2-3 недели до последнего сбора урожая полив прекращают.

Поливы очень важны для получения высоких урожаев картофеля. Эту культуру поливают довольно редко, но обильно, так, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см. При этом расход воды составляет примерно 400-500 л на 10 м2. Сначала поливают 3-5 раз с интервалом в 7-10 дней. При нехватке воды рекомендуют сделать три полива: сразу после появления всходов, во время образования бутонов и после цветения.

Своевременный полив капусты значительно повышает ее урожайность и обеспечивает скорый выход ранней продукции. Ранним сортам капусты требуется немного больше влаги, чем позднеспелым. Рост внутренних листьев капусты при оптимальной влажности почвы происходит немного быстрее наружных, они плотнее прижимаются друг к другу изнутри и образуют плотный кочан. При высокой влажности или резких ее перепадах рост листьев несколько усиливается, вызывая растрескивание кочана. В сухой год капусте требуется 6-7 поливов, а в средний достаточно полить 5-6 раз. При больших площадях, занятых под капусту, целесообразно обеспечить капельное орошение, при котором вода доставляется прямо к корневой системе. Очень экономичен полив в лунки с дальнейшим присыпанием их сухой землей.

Подкормка

В период своего развития овощные культуры выбирают из почвы большой объем питательных веществ, предпочитая калийные и азотные вещества. В значительно меньшем объеме они поглощают фосфорные элементы питания. Все овощные культуры по-разному относятся к внесению тех или иных удобрений. В первый период развития, при прорастании семян и появлении первых листочков, у растения закладывается корневая система. В это время им больше всего необходимы фосфорные удобрения.

Во второй период, при возникновении настоящих листьев и усиленном развитии корневой системы, но до начала образования бутонов, нужны калийные и азотные удобрения. Третий период длится от начала цветения растений до полного созревания урожая. Растения нуждаются в больших объемах азотных и калийных удобрений. Фосфорные удобрения добавляют в это время для ускорения развития плодов.

К этим же трем периодам желательно приурочить подкормки. На 10 м2 вносят 3-5 кг перепревшего навоза или 2 кг птичьего помета. Вместо органических удобрений на 10 м2 добавляют по 100-150 г сульфата аммония или по 80-100 г аммиачной селитры и 150-200 г суперфосфата. На неорошаемых участках растения после дождя удобно подкармливать или вносить удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10-12 см от рядка.

Во время внесения в почву удобрений важно не допускать преобладания одного питательного вещества над другим. Если в больших дозах ввести азотные удобрения перед цветением, когда имеется недостаток фосфорных и калийных удобрений, это может вызвать задержку образования плодов у томатов и огурцов. Еще овощным культурам необходимы такие микроэлементы, как медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт. Но их вводят в очень небольших количествах.

Во многом вынос растениями из почвы питательных веществ зависит от погодных условий, величины урожая и иных условий их выращивания. В те растения, которые растут на холодных почвах, поступает очень мало фосфора. Поэтому их подкармливают фосфорсодержащими удобрениями.

Передозировка удобрений так же вредна для растений, как и их недостаток. «Перекормленные» удобрениями овощные культуры сильнее подвержены болезням. Непомерное внесение азотистых удобрений ведет к жированию овощных растений в ущерб плодоношению, в плодах накапливаются нитраты.

Необходимо строго соблюдать сроки и нормы внесения удобрений с учетом требования культуры. Тот, кто не является поклонником минеральных удобрений, может использовать органические удобрения, это не входит в противоречие с принципами экологического земледелия.

Обычно растения подкармливают первый раз через 10-12 дней после посадки раствором 20-30 г минеральных удобрений в 10 л воды. При выполнении следующих подкормок норму увеличивают до 40-50 г.

Первую подкормку осуществляют смесью из 15 г азота и калия, 30 г фосфора на каждый квадратный метр. Можно применить смесь из 5-10 г аммиачной селитры и 10-15 г суперфосфата на каждый квадратный метр. Подкормки желательно совмещать с обработкой овощей против болезней или вредителей.

Томаты можно подкормить и комплексными удобрениями, которые составляются из 2-3 видов питательных веществ. Баклажаны подкармливают преимущественно минеральными удобрениями: 10-30 аммиачной селитры на каждый квадратный метр в начале появления большого количества бутонов, перед массовым сбором плодов и при их формировании на боковых побегах.

В период вегетации капусте подкормки просто необходимы. Максимальное воздействие оказывает подкормка, осуществленная через 10-15 дней после посадки. Она усиливает рост молодых растений, все это благоприятно отразится на будущем урожае. Эффективна подкормка во время максимального роста листьев или начала формирования кочанов. В особенности она важна для среднепоздних и позднеспелых сортов капусты. На окультуренных почвах, хорошо заправленных удобрениями, достаточно подкормить капусту азотом и калием, когда начинают формироваться кочаны.

Первую подкормку составляют из 15-25 г азота, 15-20 г фосфора и 15-25 г калия на каждый квадратный метр. Во вторую вносят по 20-30 г азота, 20-25 г фосфора и 20-30 г калия на каждый квадратный метр.

Перец после высадки растений в грунт подкармливают не менее двух раз. Лучше всего использовать зеленое удобрение – мелко нашинкованные листья крапивы, одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи.

Смешайте 5-6 кг растительной смеси в 10-ведерной бочке с 1 ведром коровяка и 10 ст. л. древесной золы. Влейте в бочку доверху воду, тщательно перемешайте. Полученной смесью подкормите растения через неделю.

Вместо зеленой подкормки для первого раза можно употребить навозную жижу в концентрации 1:10, 30-40 г нитрофоски или 4-5 г мочевины на каждый квадратный метр. Растворите удобрения в 1 л воды.

Для второй подкормки используют птичий помет в концентрации 1: 12. На ведро этого раствора добавляют 2 стакана нитрофоски. Смесь разводят одним ведром горячей воды и выливают в 10-ведерную бочку. Через 3-5 дней растения уже подкармливают. Для того чтобы перец сохранил вертикальное положение после полива смесью, его окучивают.

Прополка и рыхление

Весной почва очень быстро пересыхает. Поэтому, как только наступит физическая спелость почвы, рекомендуют боронование и рыхление граблями поперек пластов. Обработанная почва, в особенности с большим содержанием влаги, нагревается гораздо быстрее, чем плотная. Весеннее боронование и последующее рыхление снижают испарение воды с поверхности почвы. Кроме того, это создает условия для конденсации паров воды рыхлым пахотным слоем.

Богатую перегноем и легкую почву прямо перед посадкой рыхлят культиваторами на глубину 10-12 см и боронуют в два следа. Задержка с рыхлением тормозит рост растений. В особенности это случается на тяжелых почвах.

Глубина рыхления зависит от погодных и почвенных условий. Когда осадков мало, почву рыхлят мельче, при обильных осадках – глубже. На легких почвах рыхление осуществляют на меньшую глубину по сравнению с тяжелыми.

Рыхление почвы на грядках препятствует образованию почвенной корки, нарушающей нормальный водный и воздушный режим корней овощной культуры. Чаще всего почвенная корка образуется в засушливые периоды на глинистых почвах. Нередко она возникает и в результате распыления золы по поверхности грядки.

Под томатами почву первые 2-3 недели рыхлят на глубину 12-15 см лопатой или вилами. Затем можно делать это тяпкой на глубину 5-8 см. При последних 1-2 рыхлениях кусты желательно окучить, присыпая влажную землю к стеблю растения.

Под баклажанами рядки и междурядья рыхлят после последнего посадочного полива, как только почва подсохнет.

За время вегетационного периода капусты производят 3-6 рыхлений, в их число входит и окучивание, способствующее дополнительному образованию корней. Важно своевременно провести первое рыхление, потому что в процессе высадки рассады почва сильно уплотняется. Для капусты почву рыхлят на глубину в 25-27 см.

Почву под картофелем рыхлят один или два раза до появления всходов для уничтожения появляющихся сорняков и разрушения почвенной корки. До всходов и по всходам посадки картофеля рыхлят граблями, уничтожая сорняки и почвенную корку. При появлении всходов проводят рыхление и окучивание. Первый раз почву обрабатывают тяпкой при высоте растения 12-15 см с непременным последующим поливом. Второе окучивание проводят через 20 дней после первого. Рыхлений делают несколько, каждый раз слегка окучивая растения. На легкой почве требуется меньше обработок.

Взрослые растения должны получить благоприятные условия освещения, при высадке их не сажают слишком густо. Слишком густые посадки вредят всходам, их своевременно прореживают. Когда растениям тесно, они задерживаются в росте, теряют устойчивость к вредителям и болезням, урожайность.

Сорняки отнимают у культурных растений свет, питание и воду, поэтому их уничтожают. Если не проводить своевременные прополки, это ведет к снижению урожая и его качества. Ведь сорняки, будучи стойкими и быстрорастущими по своей природе, отнимают значительную часть питательных веществ у культурных растений. Большую часть сорняков убирают при осенней подготовке почвы, в течение сезона уничтожению сорняков способствует рыхление почвы. Остатки сорняков убирают вручную.

Подвязка

Из всех овощных культур обычно подвязывают томаты. Колья для подвязки ставят с северной стороны на расстоянии 7-10 см от стебля. Растения подвязывают к кольям в три приема. Сразу после высадки рассады стебли около первого листа подвязывают мягким шнуром восьмеркой. С ростом растения шнур поднимают на уровень второй и третьей кисти.

При использовании шпалеры колья забивают через каждые 4-5 м, натягивая между ними проволоку. Растения прикрепляют к натянутой вдоль рядов проволоке.

Профилактика болезней и вредителей

Осенью при составлении плана будущих посевов непременно предусмотрите место для некоторых важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно подыскать в огороде место для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сирфу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др. Личинки этих насекомых очень любят питаться тлей, личинками, мелкими жуками и гусеницами. Привлеченные запахом цветущих огородных растений, они дадут потомство, которое без труда справится со многими вредителями.

Некоторые культуры активно отпугивают вредителей.

К примеру, лук прекрасно отпугивает паутинного клеща, чеснок и полынь – крестоцветных блошек, а томат – капустную белянку.

Осень – удобное время для уничтожения медведок. Пока еще тепло, выройте на участке несколько ямок глубиной до 30 см и около 70 см в диаметре. Делайте их в тех местах, где медведки причиняли особый вред. Заложите в ямки по несколько лопат навоза. В эти теплые места-ловушки непременно соберутся медведки, они любят прятаться под навоз. Когда ударит мороз, навоз приподнимают и, перевернув, откидывают на мерзлую землю, а медведок уничтожают.

Наилучшие условия для уничтожения зимующих на огороде вредителей создает осенняя перекопка почвы. Самый старый и известный способ борьбы с вредителями в огороде – это привлечение птиц. Для этого осенью приготовьте и развесьте в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпайте в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к «подаркам» птицы с удовольствием пообедают надоевшими вредителями.

Домики можно делать из старых досок. На участке площадью в 8-10 соток достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4-5 м три синичника с летком на южную сторону. Дно синичника изнутри присыпьте слоем сухой торфяной крошки 1-1,5 см высотой.

Каждый дачник сможет сделать кормушку из подручного материала. Для кормушки-домика достаточно куска фанеры. Набейте по ее краям бортики-планки высотой в 20 мм. Из двух фанерок шатром сколотите крышу, закрепите ее на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам набейте тонкие жердочки, на которые будут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей. Кормушки для птиц монтируют с установлением в саду снежного покрова.

Сбор и хранение продукции

Грамотная уборка урожая овощных культур не менее важна, чем посадка и возделывание. Благодаря правильной уборке сохраняются многие полезные качества плодов. Все овощные культуры по методам сбора урожая можно разделить на три группы.

Некоторые овощи собирают регулярно, по мере их созревания. Среди них баклажаны, кабачки, огурцы, патиссоны, перец, побеги спаржи, початки кукурузы, томаты, зеленые стручки гороха и фасоли.

Плоды других овощных культур сначала убирают выборочно, а затем по мере наступления массового созревания полностью. К этой группе относят морковь, раннюю белокочанную капусту, кольраби, редис, свеклу и цветную капусту.

Третью группу составляют овощи, которые убирают одновременно: корнеплоды с обрезкой листьев, лук репчатый, поздняя капуста.

Овощи из первой группы срывают по мере их готовности к уборке. Сначала промежутки времени между сбором довольно велики, но в период массового созревания их собирают ежедневно или через день или два. Овощи желательно убирать в сухую погоду особенно зеленные овощи – влага на листьях быстро приводит их в нетоварный вид.

Баклажаны для употребления убирают, как только они достигнут зрелости, аккуратно срезая плодоножку. Плоды баклажанов для транспортировки или реализации срывают, когда они начинают буреть, иначе они наберут нежелательную горечь. В перезревших плодах слишком много трудноудаляемых семян, плоды сильно горчат и не годятся в пищу. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с растением и подвесить корнями вверх в теплом помещении. В свежем виде их практически не хранят.

При сборе плодов томата в первую очередь рекомендуют снимать неприглядные, поврежденные или переросшие плоды. Если они останутся на кусте, то задержат созревание качественных плодов. Для непосредственного употребления в пищу их лучше снимать в зрелом состоянии.

Томаты, которые предполагается какое-то время хранить, лучше срывать с куста не красными, а бурыми и положить на созревание. Тогда они будут храниться дольше. Плоды снимают с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7-8 °C. При низкой температуре резко увеличивается риск заболеваний томатов, что вызывает их порчу при хранении. Если ночная температура воздуха опустится до +5-8 °C, то лучше снять томаты, остающиеся на кустах, даже если они бурые или зеленые.

Сбор урожая кабачков, патиссонов, тыквы, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте, продолжается и в начале сентября. Укрытые на случай заморозков растения всегда дают вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, бережно срежьте их вместе с плодоножкой и отсортируйте по размеру и качеству. Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, подсушите и прогрейте на солнце в течение примерно 8-10 дней.

Овощи второй группы приходится убирать выборочно. При срезании ранней капусты оставьте 2-3 кроющих листа. Обычно при первом сборе масса кочана составляет 400 г. Если предполагается получить второй урожай, то лучше оставлять на корню по возможности больше листьев. Для того чтобы сохранить от загрязнения и повреждения цветную капусту, оставьте при срезке у головки несколько листьев.

В теплые и сухие дни бабьего лета убирают яровой чеснок, выбрав время для уборки после 3-5 дней сухой погоды. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Чеснок, имеющий мощную корневую систему, выкапывают, а не выдергивают, чтобы он не обрывался и не повреждался. При выдергивании частично поврежденный чеснок останется в почве и будет привлекать потенциальных вредителей.

Ранний картофель убирают, когда клубни достигнут размера куриного яйца. Обычно это происходит при завершении цветения и начале пожелтения листьев ботвы. При уборке осторожно подкапывайте картофельные кусты садовыми вилами сбоку гребня, чтобы не повредить урожай. Вытяните куст за ботву, снимите клубни и сложите их в ведро. Далее рассыпьте их для просушки и сортировки в солнечную погоду на открытом воздухе, в пасмурную погоду – под навесом или в сарае.

Поздний картофель убирают до наступления устойчивых заморозков, в теплую и сухую погоду. При достаточно высокой температуре воздуха во время уборки случается меньше механических повреждений на клубнях. Ботву скашивают за 7-10 дней до уборки, что вызывает отток питательных веществ в клубни. Они лучше созревают, быстро образуют прочную кожуру, что повышает их сохранность. Картофель лучше копать садовыми вилами или лопатой со стороны междурядья, чтобы не повредить клубни.

Раннюю морковь и свеклу выкапывают по мере необходимости. Но в целом время уборки корнеплодов приходится на середину сентября. С наступлением низких положительных температур воздуха растения активно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Каждый лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит особенно спешить с уборкой. Правда, и затягивать с ней не следует. Серьезные утренние заморозки наносят вред культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы: брюкве, редьке, репе и свекле. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву – они меньше страдают от морозов. Однако желательно закончить уборку моркови, корневой петрушки и свеклы к 26 сентября.

При уборке моркови, пастернака, петрушки и сельдерея корнеплоды перед выемкой из почвы немного подкапывают лопатой или вилами. Это облегчит их уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву. Не рекомендуют тянуть растения за листья с тонкими черешками, они легко обрываются, а в почве остается часть урожая.

Выкапывая корнеплоды, вилы или лопату направляют в почву строго вертикально, это намного сократит повреждения корнеплодов при уборке. Корнеплоды, заглубленные в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно 0,5-1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней обрезают примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Нельзя обламывать ботву у корнеплода, иначе повредите его головку. Через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая в итоге приведет к его гниению. На обрезание ботвы уходит больше времени, но это позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Желательно не задерживаться с обрезкой ботвы у выкопанных корнеплодов, она испаряет влагу, корнеплоды начинают увядать. Это отрицательно влияет на их сохранность, портится их внешний вид, уменьшается пищевая ценность.

Овощи из третьей группы приходится убирать в разное время. Уборку репчатого лука поздних сортов обычно завершают до сбора корнеплодов. Собранные луковицы с пером подсушивают на открытом воздухе или в помещении – шейка около луковицы должна полностью высохнуть и сузиться, иногда на это уходит до 20 дней.

В последнюю очередь в конце сентября снимают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Последнюю можно убрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале. При задержке с уборкой белокочанной капусты может произойти растрескивание кочанов. Обычно это случается при выпадении обильных дождей после долгой засухи и неуместных поливах. Уборку капусты завершают до наступления постоянных заморозков в –3-5 °C.

Хранение овощей

Собранный картофель поздних сортов перебирают и просушивают. Эта хлопотная работа обязательно даст положительный результат. Если на клубнях была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то за 1-2 недели после выкапывания она проявит себя и можно легко удалить больные клубни. Закладывая картофель на хранение, отделите продовольственный картофель от семенного фонда.

На хранение лучше всего оставлять крупные корнеплоды. При закладке корнеплодов в хранилище их переслаивают только свежим песком или землей. Это позволит предупредить их заражение грибным заболеванием – фомозом.

Продовольственный картофель хранят при температуре воздуха в хранилище примерно в 7 °C. Семенной картофель – при более прохладной температуре +3,5 °C, уровень влажности воздуха не должен превышать 85-95 %.

Корнеплоды можно хранить в глине, предварительно разведенной до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному плоду, после этого подсушивают на солнце и складывают на хранение в ящики. На обволакивание 10 кг корнеплодов понадобится 3 кг глины.

Корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для этого в 10 л воды замачивают 100 г сухой луковой чешуи, настаивают 4-5 дней и процеживают. Это предохранит их от возбудителей болезнетворных инфекций.

Продовольственный лук хранят в корзинах или ящиках при температуре 5-10 °C. Лучше лежит тот лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие луковицы длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Семенной материал для лука хранят при температуре 2-5 °C. Если температура в месте хранения понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не получится стрелок.

Чеснок лучше лежит при температуре –1-3°C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75-85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, высаженный весной. Сорта, выращиваемые осенью, имеют короткий период покоя.

Собранный чеснок связывают небольшими пучками и подвешивают для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в луковицы, которые станут крупнее. После полного высыхания шейки листья аккуратно обрезают, оставляя пенек в 2-3 см высотой. Можно сложить луковички чеснока в сетку и хранить в подвешенном состоянии на кухне. Репчатый лук и продовольственный чеснок хорошо лежат в сухом прохладном месте. Там же до весны целесообразно хранить чеснок, предназначенный на семена, чтобы он не прорастал.

На хранение закладывают как зрелые, так и зеленые томаты. Зрелые томаты небольшого размера размещают в один или два слоя на стеллажах, в ящиках в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4-6 °C они лежат 15-30 дней. Зеленые плоды могут храниться до 50-60 дней при температуре выше 8-10 °C.

Собранные бурые томаты стоит заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Их можно уложить в мелкие картонные ящички или пластмассовые контейнеры, которые составляются в виде этажерки. Уложенные в них томаты слоем в 1-2 ряда позднее можно будет легко и быстро осмотреть, выбрать красные и удалить больные плоды.

Лучше всего при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания плодов, ускоряющая процесс их созревания. Этот способ подготовки плодов также предохранит соседние плоды от поражения гнилью.

Заключение

Земля возле собственного дома – это поистине неоценимое богатство. Благодаря правильному использованию этого ресурса, можно обеспечить небольшую семью из 4-5 человек достаточным запасом овощей и картофеля. Для этого потребуется участок площадью в 600-800 м2.

Необходимо ознакомиться с пищевой ценностью разнообразных овощных культур, подобрать для себя нужный набор растений на огороде. В настоящее время можно приобрести семена или саженцы различных сортов овощных культур, которые отличаются друг от друга по вкусу, питательной ценности, форме, срокам созревания и урожайности. Хорошие сорта и грамотная агротехника позволяют получить достаточно высокие урожаи. Многие виды овощей можно довольно легко переработать и заготовить впрок, а в течение холодного времени года получать удовольствие от вкуснейших и полезных овощных блюд.

Жизнь отдельного приусадебного участка тесно увязана с деятельностью человека и природы. Успех овощевода полностью зависит от его умения ладить с природой, понимать ее законы, которые иногда очень неожиданно проявляются в его саду. Откликаясь на запросы природы, соглашаясь с ее законами, человек поймет и увидит, что природа – это добрый друг, который всегда готов прийти на помощь. Опираясь на эту дружескую помощь, каждый человек может сотворить чудеса на своей овощной грядке и получить необыкновенный урожай.