Пионер-электротехник

Пионеры-электротехники должны хорошо знать правила и простейшие приемы электромонтажных работ. Эти знания и умения всегда могут пригодиться в жизни: при изготовлении приборов и моделей, при ремонте домашних электронагревательных приборов и осветительной сети как дома, так и в школе, при электрификации сцены, когда устраиваются школьные вечера и постановки.

Электрический ток передается по проводам от электростанции к зданиям, в которых расположены потребители тока — различные осветительные и силовые установки.

Осветительные установки предназначены для создания искусственного освещения, а силовые — для приведения в действие машин, станков и другого оборудования.

Осветительная установка состоит в основном из проводки, осветительных арматур, коммутационных аппаратов, защитных устройств и непосредственных приемников электрической энергии.

В состав проводки входят провода, шнуры, кабели вместе со всеми изоляторами и крепежными деталями.

К осветительной арматуре относятся различные патроны, люстры, бра, плафоны, соединительные и крепежные детали.

Коммутационные аппараты — это выключатели, розетки, вилки, рубильники, при помощи которых включаются и отключаются потребители электроэнергии.

Защитные аппараты представляют собой предохранительные коробки с плавкими предохранителями, распределительные щитки, ограничители тока и проч.

Электроэнергия от электростанций передается на большие расстояния по оголенным проводам, подвешенным на металлических опорах или деревянных столбах.

В крупных городах электроэнергию передают по изолированным кабелям, проложенным в земле.

Чтобы не было утечки тока через столбы, на них укрепляются изоляторы, к которым привязываются провода.

Для ввода электрического тока в здание от воздушного провода делается отводка, которую называют снижением. Отводка производится от ближайшего к зданию столба.

Ввод тока в здание при подземной проводке производится от специальных трансформаторных подстанций, установленных во дворах крупных домов.

Монтаж квартирной проводки и установка осветительных устройств

При монтаже любой проводки следует строго помнить, что электрический ток в осветительной сети представляет собой большую опасность для жизни и здоровья человека. Поэтому монтаж новой электропроводки и ремонт старой производится при выключенном из сети токе, то есть при вывернутых пробках в квартире.

В квартирах проводку электрического тока делают изолированными проводами — шнуром, свитым в виде веревки из двух многожильных проводов. Эти провода имеют два слоя изоляции: первый слой состоит из резины, а второй, верхний, — из хлопчатобумажной оплетки. В подвальных помещениях проводку делают проводами со специальной влагоустойчивой изоляцией.

В здание провода вводят через отверстие в стене. В отверстие с уличной стороны вставляют фарфоровую или эбонитовую воронку раструбом вниз, со стороны комнаты вставляют втулку, как показано на рисунке 8, а.

Рис. 8. Ввод электропроводки в здание: а — через кирпичную стену; б — через деревянную стену.

Ввод проводов в квартиру производят в большинстве случаев от переходной коробки, помещаемой обязательно вне квартиры.

Очень часто к зданию подводятся три провода. Каждый провод называют фазой. Переходные коробки обычно устанавливаются для перехода с трех проводов на два, реже — с трех на три. Кроме того, на переходных коробках устанавливаются плавкие предохранители на случай короткого замыкания в сети. Короткое замыкание происходит при соединении оголенных проводников и при неисправностях в сети.

Рассмотрим устройство переходной коробки с трех фаз на две (рис. 9).

Рис 9. Переходная коробка и ее части: 1, 6 — провода трехфазной сети; 2 — крепежный болт; 3 — медные шины; 4 — предохранительная пробка; 5 — контакты двухфазной сети; 7 — провода двухфазной сети.

Основанием переходной коробки служит доска из хорошего изолятора — шифера или мрамора, на которой расположены пять металлических пластинок, называемых шинами. Три пластинки укреплены на доске, а две — перпендикулярно к первым трем, на некотором расстоянии от них, на изолирующих подставках.

К трем нижним шинам присоединяются провода, подводящие ток с электростанции. От двух других шин провода идут в квартиру.

В нижних пластинках закреплены два металлических стержня, на концах которых имеется винтовая нарезка. Эти стержни проходят через круглые отверстия в изолированных верхних пластинках, не касаясь их. На стержни надевают предохранительные пробки, которые закрепляют навинчивающейся на концы стержней крышкой.

Предохранительная пробка 4 представляет собой фарфоровый цилиндрик с продольным отверстием в нем по оси. На основании цилиндра имеются металлические пластинки, соединенные тонкой проволочкой, которая проходит через узкое отверстие в цилиндре. Ток из нижней шины проходит через стержень, крышку, тонкую проволочку, верхнюю шину в провод, идущий в квартиру. Переходная коробка закрывается крышкой.

Бывают и другие виды промышленных предохранителей — это плавкие вставки (рис. 10) и трубчатые предохранители (рис. 11).

Рис. 10. Виды плавких предохранителей: 1, 3 — контактные зажимы; 2, 4, 5, 6 — плавкие вставки, рассчитанные на различную величину тока.

Рис 11. Трубчатый предохранитель (а): 1 — фарфоровый корпус; 2 — предохранительная проволока; 3 — ножевой контакт. Щиток (б) с трубчатыми предохранителями: 4 — основание щитка; 5, 6 — контакты.

В квартире электрические провода сначала подводятся к счетчику электроэнергии. Место для счетчика выбирают сухое, на капитальной стене, не подвергающейся сотрясениям. Устанавливают его на уровне среднего человеческого роста. Провода для защиты от повреждений укладывают обычно в латунные трубки. От счетчика провода поступают в групповой распределительный щиток, как показано на рисунке 12, б.

Рис. 12. Монтаж квартирного распределительного щитка: а — установка щитка; б — установка электросчетчика с электромагнитным ограничителем.

Перед групповым щитком включается ограничитель тока.

Основанием группового щитка служит доска из изолирующего материала, на который укреплены патроны для предохранительных пробок. На доске закреплены две шины. К шинам присоединены провода, по которым подводится ток к щитку. Шины соединяют с контактами, укрепленными на основании патронов. К патрону присоединяются провода, отводящие ток в квартиру. В фарфоровом корпусе патрона имеются отверстия, через которые пропускаются концы проводов, идущих в квартиру. В патроны ввинчиваются предохранительные пробки. Их схема показана на рисунке 13.

Рис. 13. Предохранительная пробка в разрезе: 1 — фарфоровый корпус; 2 — вывод осветительного шнура; 3 — выводной контакт; 4 — корпус плавкого предохранителя; 5 — ввод осветительного шнура; 6 — стеклянное окошко; 7 — нить плавкого предохранителя.

К каждой группе присоединяют не более 10–12 ламп. Групповой щиток помещают неподалеку от счетчика. От щитка прокладывают электрические линии осветительным шнуром.

Монтаж квартирной электропроводки можно свести к следующим основным операциям: разметка проводов, установка роликов, крепление проводки, установка патронов, выключателей и розеток.

Электрические провода прокладывают внутри помещения по стенам и потолку на роликах параллельно архитектурным и строительным линиям. При этом, если параллельно будет проходить несколько линий, необходимо, чтобы они шли на одинаковом расстоянии друг от друга (от 3 до 5 сантиметров). Ролики размещают симметрично друг к другу на всех линиях.

Чтобы не допустить неточности в прокладке линий, их сначала размечают с помощью бечевки и отвеса. Для этого натирают бечевку мелом, затем ее натягивают в намеченном направлении и отбивают черту будущей линии. На каждой отбитой черте размечают карандашом места установки роликов. Расстояние между роликами на стене должно быть 70–80 сантиметров, а на потолке— от 80 до 100 сантиметров. Разметку начинают от места ввода или от группового щитка. Углы поворота проводов размещают так, как показано на рисунке 14, а.

Рис. 14. Способы прокладки проводов на роликах: а — с угловыми поворотами; б — выполнение отводов от сети; в — прокладка проводов через стены.

В месте отводки один провод может перекрещиваться с другими. Провод, перекрещивающийся при отводе, защищается эбонитовой трубкой. Чтобы трубка не спадала, устанавливают дополнительный ролик, который не дает ей сдвинуться (рис. 14, б).

Крепление роликов производится различными способами, в зависимости от материала стен здания. На деревянной стене их крепят с помощью шурупов. Если же стена каменная, кирпичная или бетонная, то в ней сначала пробивают отверстие. Затем шуруп обвивают проволокой так, как показано на рисунке 15, а, и вмазывают густым гипсовым или алебастровым раствором.

Рис. 15. Различные способы крепления роликов на кирпичной стене: а — при помощи проволочной спирали; б — при помощи деревянных пробок; в — при помощи дюбеля.

Можно укрепить ролик на кирпичной стене и другим способом. В пробитое отверстие плотно загоняют деревянную пробку из твердого просушенного куска дерева.

Чтобы пробка держалась в стене прочнее, один ее конец слегка пропиливают и в пропил вставляют небольшой клинышек, вместе с которым пробку загоняют в отверстие. В деревянную пробку ввинчивают шуруп с роликом (рис. 15, б).

Нередко при монтаже проводки приходится соединять концы одножильных и многожильных проводов.

Одножильные провода соединяют скручиванием.

Если это медные провода, то их в местах соединения пропаивают. Алюминиевые провода воздушных линий иногда соединяют с помощью специальных алюминиевых же трубок. Для этого сначала очищают концы проводов от изоляции, пропускают их через трубочку, затем скручивают ее.

Различные виды соединения и ответвления одножильных проводов показаны на рисунке 16.

Рис. 16. Различные способы соединения и ответвления одножильных проводов.

Многожильные провода соединяют между собой следующим образом. Концы проводов очищают от изоляции на 20–30 миллиметров. Затем, отступив на 2/3 очищенного конца, делают временную перевязку тонкой проволочкой, после чего все жилы наружного слоя расплетают до перевязки, а середины вырезают. Тщательно очищенные концы присоединяют в стык. С помощью пассатижей отогнутые концы скручивают, причем направление скручивания концов должно совпадать с направлением заводской скрутки провода. После скрутки места соединения пропаивают и обматывают изоляционной лентой. В сырых помещениях места спайки проводов сначала покрывают слоем натуральной (сырой) резины, а затем обертывают изоляционной лентой.

При ответвлении многожильных проводов на месте отвода с провода счищают изоляцию. В обнаженном проводе жилы делят на две равные части и разводят их, образуя между ними щель. Конец ответвляемого провода зачищают, разводят вилкой и пропускают в щель первого провода. Выступающие из щели концы обвивают вокруг первого провода. Соединение пропаивают и покрывают изоляционной лентой (рис. 17).

Рис. 17. Способы соединения и ответвления многожильных проводов: а — разделка соединяемых концов; б, в — способы скрутки; г — соединение провода; д — покрытие изоляционной лентой участка соединенных проводов; е, ж — подготовка провода для отвода; з, и, к — подготовка конца ответвленного провода; л — способ ответвления; м — выполнение ответвления.

Ответвления шнуров производится по обеим сторонам ролика.

При подвешивании шнур сначала укрепляют на крайних роликах, а потом на промежуточных. Необходимо, чтобы он был натянут по прямой линии. Шнур привязывают к роликам толстыми прочными нитками. Нельзя привязывать его проволокой, так как она может прорезать изоляцию.

Способ завивки крепежной нитки вокруг ролика показан на рисунке 18, а.

Рис. 18. Способ крепления шнура к ролику при помощи ниток (а); общий вид вязки шнура (б).

Одножильные провода прикрепляются к роликам и изоляторам двумя способами: на оконечных роликах, на отпайках и углах применяют комбинированную вязку «крестом с хомутиком», на промежуточных роликах вязка делается только «крестом». На рисунке 19 показаны последовательные операции вязки «крестом» и «крестом с хомутиком».

Рис. 19. Способы крепления провода к ролику при помощи проволоки: 1, 2 — способ вязки «крестом с хомутиком» на шейке ролика; 3, 4 — способ вязки «крестом» на шейке ролика; 5 — способ вязки провода на головке ролика.

На изоляторах вязку можно производить как на головке, так и на шейке.

Чрезвычайно опасно короткое замыкание проводов, которое возникает при неисправности проводки. Короткое замыкание может произойти и при неаккуратном обращении с нагревательными приборами или штепсельной розеткой. При коротком замыкании сила тока, проходящего по проводам, увеличивается в сотни и даже тысячи раз, вследствие чего может возникнуть пожар в квартире или даже авария на электростанции.

Чтобы избежать опасных последствий короткого замыкания, устанавливаются предохранители. Действие предохранителей состоит в следующем. Как только произойдет короткое замыкание, предохранительная проволочка расплавится, цепь разорвется, и в квартире погаснет свет.

Концы проводов, присоединяемые к электроосветительной арматуре, должны быть правильно и тщательно заделаны.

Существуют два способа заделки концов: петелькой и тычком.

Петелькой заделывают концы в том случае, если зажимы в арматуре имеют вид винтов с шайбами и гайками. Если же зажимы в, виде трубок с боковыми винтами, то концы проводов заделывают тычком.

Заделку концов петелькой производят следующим образом. С одного провода шнура сдвигают хлопчатобумажную оплетку на 30–35 миллиметров (рис. 20, а), надрезают резиновую изоляцию вокруг провода и снимают ее. Лезвием ножа счищают остатки изоляции и окись на медных жилах (рис. 20, б).

Рис. 20. Способы закладки концов проводов: а, б, в, г — подготовка конца провода для заделки петелькой и тычком; д — заделка провода петелькой; е — пропайка; ж — провод, заделанный тычком; з — провод, заделанный петелькой.

Так же обрабатывают и второй конец шнура. Очищенные жилы концов скручивают сначала пальцами, а потом плоскогубцами. Затем эти концы круглогубцами поочередно скручивают петелькой и пропаивают тинолем или оловом с канифолью.

После пропайки концов нужно сдвинуть оплетку снова до конца и обмотать изоляционной лентой.

При заделке провода тычком снимают хлопчатобумажную изоляцию на 20–25 миллиметров, тщательно очищают жилы шнура, скручивают их, пропаивают и обматывают изоляционной лентой.

Электрические лампочки ввинчивают в патроны. Конструкция патронов позволяет быстро заменить одну лампочку другой. Существует несколько конструкций патронов (рис. 21).

Рис. 21. Различные конструкции патронов осветительной сети: а — патрон с металлическим корпусом; 6 — патрон с карболитовым корпусом; в — патрон с фарфоровым корпусом; г — патрон для дежурного освещения; д — присоединение.

В сухих и отапливаемых помещениях применяют патроны с латунным, железным и карболитовым корпусом, настенный — для дежурного освещения и герметический— для установки в сырых помещениях.

При установке нового или замене испорченного патрона обязательно вывинчивают предохранительные пробки, после чего разбирают испорченный патрон. У патрона с латунным корпусом вывинчивают фарфоровое кольцо, отвинчивают корпус, отсоединяют концы шнура от зажимов в цоколе патрона, сматывают изоляционную ленту с концов шнура, снимают крышечку патрона и вынимают провод.

Чтобы присоединить новый патрон, его разбирают. Концы шнура продевают через отверстие в крышечке и заделывают их соответственно тычком или петелькой. Если же прежние заделанные концы будут пригодны и для нового патрона, тогда с них снимают старую изоляционную ленту и покрывают новой. После присоединения заделанных концов к зажимам цоколя патрона его снова собирают.

Выключатели всегда соединяют последовательно с лампочкой. Провод, идущий от лампочки, разрезают и заделывают его концы тычком или петелькой. У выключателя снимают крышку и поджимают заделанные концы под соответствующие зажимы в основании выключателя (рис. 22).

Рис. 22. Выключатель в разобранном виде и деревянная розетка.

На стене устанавливают розетку (деревянный кружочек).

Место для выключателя намечают заранее. В большинстве случаев выключатель устанавливают в комнате возле входной двери на высоте 150–170 сантиметров от пола.

После того как концы провода будут закреплены зажимами выключателя, их укладывают в бороздки. Основание выключателя устанавливают посередине деревянной розетки, прикрепляют его двумя шурупами и закрепляют на нем крышку. Установка и замена испорченного выключателя новым производятся только при вывернутых пробках на предохранительном щитке.

Штепсельная розетка служит для включения дополнительных потребителей тока: настольной лампы, нагревательных приборов и проч. Розетки бывают разных видов: фарфоровые с карболитовыми крышками и карболитовые. Розетка состоит из основания, в котором закреплены трубчатые контакты. Эти контакты соединены с зажимами.

У большинства розеток один контакт соединяют с зажимом через предохранитель, смонтированный на основании сверху. Основание розетки закрывают крышкой, которую прикрепляют с помощью шурупа или винта с гайкой. Два других отверстия, находящиеся в крышке против трубчатых контактов, служат для включения вилки шнура. Они защищают эти контакты от случайного замыкания.

Штепсельные розетки (рис. 23, а), как и выключатели, устанавливают на деревянных розетках. Установка розеток производится обязательно при вывернутых пробках. На стене укрепляют деревянную розетку. У штепсельной розетки снимают крышку, заделывают концы шнура и закрепляют зажимами. Поджатые концы должны быть тщательно изолированы друг от друга изоляционной лентой. Провода, идущие от розетки, укладывают в желобки. Основание штепсельной розетки устанавливают в середине деревянной розетки и прикрепляют двумя шурупами. Тонкой проволочкой соединяют два выступа предохранителя. Установленную розетку закрывают крышкой.

Шнур любого потребителя электрического тока заканчивается штепсельной вилкой. Вилку разбирают. Шнур продевают в отверстие колодки. Концы шнура заделывают петелькой и обматывают изоляционной лентой. Заделанные концы укладывают в углубления колодки петельками против отверстий для контактных ножек. Затем контактные ножки вставляют в отверстия изоляционной прокладки и петелек и плотно завинчивают сначала пальцами, потом плоскогубцами (рис. 23, б).

Рис 23. Штепсельная розетка с вилкой: а — способ присоединения штепсельной розетки к осветительной сети; б — зарядка концов шнура под вилку.

Если вилка вставляется в розетку очень свободно, надо расширить прорези ножек отверткой или лезвием ножа.

Следует помнить, что при включении и выключении вилки ее необходимо держать за середину колодки. Нельзя выключать вилку из розетки, дергая за шнур, так как это приводит к быстрому обрыву концов шнура возле колодки или контактных ножек.

В продаже встречается переходная вилка (рис. 24), с помощью которой в штепсельную розетку можно одновременно включить вилку еще одного электронагревательного прибора.

Рис. 24. Общий вид переходной вилки.

Выпускаются также и трехсторонние переходные вилки, каждая из которых дает возможность одновременно включить в штепсельную розетку три электроприбора, например плитку, утюг и настольную лампу.

На этом мы и закончим ознакомление с основными правилами и приемами электромонтажных работ.

Зная эти правила и приемы, вы сможете, если в этом возникнет необходимость, самостоятельно отремонтировать осветительную проводку в своей квартире или в школе, сумеете заменить неисправный патрон или выключатель.

Помните только, что перед тем, как приступать к ремонту электросети, обязательно надо вывернуть предохранительные пробки, то есть обесточить сеть.

Проводка низковольтной осветительной сети

Мы рассмотрели, как выполнить электрическую проводку в жилом доме электрифицированного района.

В неэлектрифицированных районах можно освещать дома или свои электромастерские от самодельных элементов и аккумуляторов. В этом случае стандартное электроосветительное оборудование, рассчитанное на электросеть напряжением 120–220 вольт, будет непригодно.

Электропромышленность не выпускает специального оборудования для напряжения от 3 до 6 вольт. Поэтому вам предстоит самим изготовить простейшую осветительную арматуру и произвести установку ее в своей электротехнической мастерской.

Проводка низковольтных осветительных и сигнальных сетей гораздо проще, чем обычных сетей промышленного напряжения 120–220 вольт.

Наличие низкого напряжения в сети значительно снижает требования как к проводам, так и к изоляционным материалам всей проводки. Для проводки в сухих помещениях можно применять любые изолированные провода, а также одножильный звонковый провод с хлопчатобумажной изоляцией. В нежилых помещениях проводку желательно делать как одножильными, так и двужильными проводами с поливиниловой изоляцией. Такие провода применяются для проводки телефонной и радиотрансляционной сетей в различных зданиях. В особо сырых и подвальных помещениях проводку желательно делать на роликах. В сухих помещениях проводку можно закреплять скобочками или гвоздями.

Перед тем как приступить к монтажу проводки, надо тщательно ознакомиться, где и как будут проходить линии проводки, как рациональнее расположить главную линию (магистраль), от которой потом делать отводы. Поэтому монтаж надо начинать с разметки линий. Вам уже известны способы разметки линий сращивания и ответвления проводов.

Проводка на скобочках производится следующим образом. Одножильные провода располагают параллельно и на расстоянии 30–40 миллиметров друг от друга.

В местах, где они крепятся, надо под скобочки подкладывать изоляционную ленту. Скобочки, крепящие провода, должны быть расположены друг против друга. Перед тем как закрепить провод, его туго натягивают и укрепляют на противоположных концах линии двумя скобочками с каждой стороны. Затем прикрепляют провод к стенке скобочками, расположенными на расстоянии 80—100 миллиметров одна от другой, чтобы провод не обвисал.

Двужильный провод с полихлорвиниловой изоляцией прикрепляется так же скобочками, расположенными на таких же расстояниях (рис. 25).

Таким же способом делается проводка для звонков и различных видов сигнализации, схемы которых рассмотрены ниже.

Рис. 25. Подводка низковольтной сети к штепсельной розетке на скобочках.

Для низковольтного освещения могут потребоваться самодельные патроны двух конструкций — с винтовым цоколем (под лампочки от карманного фонаря) и без винтового цоколя типа Свана (под автомобильные лампочки), самодельные люстры, розетки, настольные лампы, бра, выключатели и звонковые кнопки.

Приступим к изготовлению осветительной арматуры. Возьмите сухую дощечку и сделайте из нее основание для патрона по форме и размерам, приведенным на рисунке 26, а.

Рис. 26. Конструкция самодельного патрона и люстры.

Основание прокипятите в олифе или пропитайте в парафине. Это повышает изоляционные качества дерева. Возьмите кусок медной проволоки диаметром 1–1,5 миллиметра и тщательно зачистите ее стеклянной бумагой. Загните кончик проволоки маленькой петелькой и навейте несколько витков, укладывая проволоку в бороздки цоколе лампочки. Пропаяйте проволочные витки с внешней стороны, не вывинчивая лампочки. Вы получили винтовой цоколь, который является одним контактом патрона. Второй контакт изготовьте из упругой металлической полоски, желательно из фосфористой бронзы или латуни по форме и размерам, приведенным на рисунке 26, а.

Прикрепите цоколь и контактную пластинку к основанию патрона. Припаяйте выводы к контактам патрона. С противоположной стороны основания прикрепите скобочку, согнутую из стальной проволоки или тонкого гвоздя для подвески патрона к потолку.

Чтобы свет падал на рабочее место более сосредоточенно, надо сделать простейший конический рефлектор, отражающий свет пучком, как в автомобильной фаре. Внешний вид и заготовка рефлектора показаны на рисунке 26, б, е.

Возьмите тонкий лист белой жести или лист плотной бумаги, вычертите на нем окружность и вырежьте ножницами круг, удалив из него небольшой сектор. Сделайте прорези от центра круга по радиусам, сверните круг в конус и склейте его края. Если конус сделан из белой жести, то края пропаяйте.

Отогните в конусе прорезанные лепестки наружу, проткните в них отверстия и прикрепите к основанию патрона мелкими сапожными гвоздями. Подвесьте патрон к потолку на шнурке или бечевке, присоедините его выводы к осветительной сети через выключатель.

Если потребуется осветить всю комнату, то можно изготовить специальную люстру с несколькими параллельно включенными лампочками. Простейшая конструкция люстры показана на рисунке 26, г.

Подберите сухую дощечку или тонкую фанеру, сделайте из нее основание люстры и пропитайте его олифой или парафином. Зачистите длинный кусок медной проволоки диаметром 1–2 миллиметра и навейте из нее нужное количество винтовых цоколей на расстоянии от 100 до 200 миллиметров друг от друга. Изогните проволоку в кольцо и спаяйте ее концы. Это кольцо будет служить одним общим контактом всех патронов.

Приложите кольцо к основанию и разметьте места, где будут установлены лампочки. Из консервной банки нарежьте нужное количество контактных пластинок, проколите по два отверстия в каждой из них и припаяйте по одному выводу. Прикрепите контактные пластинки на размеченных местах, а выводы от них пропустите через отверстия на другую сторону основания. Соедините их вместе и припаяйте к ним отвод. Нарежьте необходимое количество резиновых прокладок и прикрепите их к основанию люстры, как показано на рисунке 26, д.

Наложите кольцо на прокладки и прикрепите его скобочками к основанию так, чтобы винтовые цоколи были против контактных пластинок. Припаяйте к кольцу отвод и пропустите его через отверстие на другую сторону основания. Прикрепите скобочки с четырех сторон основания для подвешивания люстры к потолку. Для люстры можно сделать конический рефлектор или абажур.

Подвесьте люстру к потолку, присоедините ее выводы к осветительной сети через выключатель, вверните лампочки в цоколи — и люстра готова. Вы можете придумать и сделать люстру своей конструкции с большим или меньшим числом лампочек.

Для освещения большой комнаты или класса школы потребуются более мощные автомобильные лампочки. Для них непригодны патроны с винтовым цоколем. К этим лампочкам надо изготовить патроны другой конструкции. При этом возможны два варианта патронов в зависимости от конструкции лампочек. Если в лампочке один конец нити накала выведен на корпус цоколя, а другой — снизу на отдельный контакт, то пригодится патрон, показанный на рисунке 27, а.

Рис. 27. Самодельные патроны для автомобильных лампочек. 1 — деревянное основание; 2 — металлический цоколь; 3 — контактные пластинки; 4 — резиновая подкладка; 5 — соединительные провода; 5 — цоколь лампочки.

Если в лампочке оба конца от нити накала выведены на отдельные контакты, то пригодится патрон, конструкция которое го показана на рисунке 27, б.

Эти патроны имеют большое внешнее сходство. Изготавливаются они одним и тем же способом, а разница состоит только в конструкции их контактов. Мы расскажем, как изготовить патрон первого варианта, а патрон второго варианта вы сделаете сами по приведенному рисунку.

Приготовьте такое же деревянное основание, как к винтовому патрону. Изготовьте цилиндрический цоколь из жести или листовой меди, пользуясь рисунком 27, а. Сделайте из жести крестовидную контактную пластинку с отогнутыми вниз краями.

Прикрепите цоколь и контактную пластинку к основанию патрона мелкими сапожными шурупами. Подложите под отогнутый конец контактной пластинки прямоугольный кусочек резины, вырезанный из ученической эластичной резинки. Припаяйте выводы к цоколю и контактной пластинке, пропустите их через отверстия на другую сторону основания, и патрон готов.

Лампочку следует вставлять так, чтобы один выступ на ее корпусе пошел по прорези патрона до нижнего края. Затем надо слегка нажать на лампочку сверху и повернуть ее, чтобы выступы вошли в углубления на цоколе патрона. Этот патрон не боится тряски и ударов, так как резинка постоянно давит на контакты.

Во втором варианте патрона (рис. 27, б) контактами служат две металлические пластинки, изогнутые в виде скобочек с лапками, а конструкция других деталей такая же, как в первом варианте патрона.

Если вам потребуется осветить лишь небольшую площадь рабочего места в электромастерской или часть письменного стола, то можно изготовить удобную настольную лампу или бра простейшей конструкции.

Самодельная деревянная настольная лампа и ее детали показаны на рисунке 28.

Рис. 28. Самодельная настольная лампа.

Основание 1 для лампы сделайте из сухой толстой доски по размерам, приведенным на рисунке. Изготовьте стойку 2 тоже из сухого дерева. С одного конца стойку пропилите, а другой конец сточите, как показано на рисунке.

Выпилите кронштейн 3 из фанеры толщиной 3–4 миллиметра и просверлите в нем нужные отверстия. Изготовьте две одинаковые стойки 4 из жести или кровельного железа и прикрепите их к самодельному патрону 5 со стороны его выводов. Теперь надо собрать лампу.

Вставьте в отверстие основания нижний конец стойки и закрепите его при помощи клея или клинышка.

Скрепите шурупами нижний конец кронштейна с верхним концом стойки. К свободному концу кронштейна прикрепите патрон на шарнире, то есть при помощи болтика 6, шайбочек 7 и гаечек 8. Шарнирное соединение позволяет поворачивать патрон с лампочкой на нужный угол вокруг оси (болтика 6) на верхнем конце кронштейна.

Свейте в виде веревочки два гибких изолированных провода, прикрепите их скобочками сбоку кронштейна и сзади стойки и заделайте концы в вилку. Для настольной лампы можно взять гибкий соединительный шнур от утюга или электроплитки. Провода, идущие от патрона к кронштейну, возьмите с некоторым запасом — они не должны натягиваться при различных поворотах патрона.

Изготовьте из белой бумаги конический рефлектор и прикрепите его к патрону, чтобы направлять свет от лампы ярким пучком.

Бра имеет устройство, подобное настольной лампе. Его конструкция отличается тем, что стойка сделана гораздо короче, а кронштейн изготовлен другой формы.

Внешний вид простейшего бра показан на рисунке 29.

Рис. 29. Конструкция бра.

Вы можете сами придумать конструкцию бра. Его кронштейн можно выпилить из фанеры и разрисовать электровыжигателем.

Для осветительной сети потребуется несколько выключателей. Простейшая конструкция выключателя, его детали и схема включения в осветительную сеть показаны на рисунке 30.

Рис. 30. Самодельный выключатель.

Подберите сухую дощечку, обработайте ее поверхность, сделайте из нее основание 1 и пропитайте его олифой или парафином. Изготовьте по выкройке подвижный ползунковый контакт 2 из упругой бронзовой пластинки или контактной латуни. Сделайте из пластмассовой расчески или линейки рукоятку 3 с двумя отверстиями, приклепайте ее к ползунковому контакту. Изогните конец ползунка с рукояткой под углом 90° и отогните его края в ту же сторону по пунктирным линиям. Вырежьте из металлической пластинки два одинаковых контактных лепестка 4 и шайбочку 5. Подберите болтик с гаечкой 6, небольшой шуруп 7 и два мелких гвоздика-ограничителя 8. Прикрепите к основанию ползунок и неподвижный контакт 9, как показано на рисунке. По бокам подвижного контакта вбейте два гвоздика 8. При повороте ползунка влево цепь размыкается (разрывается), что соответствует положению «выключено», а при повороте вправо до отказа цепь замыкается, что соответствует положению «включено».

Выключатель прикрепляется к стене при помощи четырех небольших шурупов.

Для включения в сеть настольной лампы, паяльника, моделей и приборов необходимо установить розетку.

Простейшая конструкция розетки, ее детали и схема включения показаны на рисунке 31.

Рис. 31. Самодельная розетка и ее части.

Из сухого дерева сделайте основание розетки 1 с отверстиями для контактных гильз 2 и крепежных шурупов 3 и пропитайте олифой или парафином. Из тонкой листовой латуни или жести изготовьте две гильзы, обогнув их по контактным штифтам вилки. На одном из концов каждой гильзы сделайте лепестки. Оберните гильзы снаружи полосками тонкой резины 4, туго вставьте их в отверстия основания розетки и отогните наружу лепестки обеих гильз. Припаяйте к лепесткам гильз отводы 5 из гибкого изолированного провода, уложите их в бороздку — и розетка готова.

Сделайте подрозетник 6 из сухой доски или фанеры, прикрепите его на стене в нужном месте и установите розетку.

Чтобы включить в сеть электролобзик, электровыжигатель, настольную лампу, паяльник или какой-либо прибор, нужно концы соединительного шнура заделать в вилку. Конструкция простейшей вилки и ее части показаны на рисунке 32.

Рис. 32. Самодельная штепсельная вилка и ее части.

Сделайте из сухого дерева колодку 1 с двумя углублениями и отверстиями для штифтов и крышку 2 с тремя отверстиями. Два из них — крайние — для вывода проводов 3 от штифтов 4, а среднее — для стягивающего винта 5. Колодку с крышкой пропитайте олифой или парафином. Из толстой медной проволоки изогните два штифта, пропустите через отверстия концы соединительного гибкого шнура, припаяйте их к изогнутым концам штифтов и оберните изоляционной лентой.

Вставьте штифты в отверстия колодки и прикрепите крышку шурупом. Если вилка свободно входит в гильзы розетки, ее штифты следует слегка расплющить молотком или облудить оловом.

В дальнейших работах вам потребуется некоторое количество надежно работающих звонковых кнопок. Весьма простая звонковая кнопка показана на рисунке 33.

Рис. 33. Конструкция самодельной кнопки: а — внешний вид; б — конструкция деталей кнопки.

Основание 1 кнопки сделайте из сухого дерева по рисунку и пропитайте олифой или парафином. Крышку 2 кнопки вырежьте из жести от консервной банки по выкройке, просверлите в ней нужные отверстия и изогните края по пунктирным линиям. Из упругой медной или латунной пластинки (можно из жести) сделайте контакты кнопки: неподвижный контакт в виде двух пластинок 3 и подвижный 4. Навейте пружину 5 из стальной проволоки диаметром от 0,3 до 0,6 миллиметра. Выточите из сухого дерева кнопку 6 с головкой, пропитайте ее в парафине или олифе. К венчику кнопки прикрепите подвижный контакт 4, а к основанию — пластинки неподвижного контакта, припаяв к ним выводы из гибкого изолированного провода. Вставьте верхний конец кнопки в отверстие крышки, а на нижний конец наденьте пружину. Прикрепите крышку к основанию — и кнопка готова.