По Восточному Алтаю

Бийск — Телецкое озеро

Город Бийск расположен в широкой живописной долине нижнего течения Бии, служащей границей между южной окраиной Западно-Сибирской низменности и предгорной Алтайской равниной. Конечная железнодорожная станция на линии Новоалтайск — Бийск. Пароходное сообщение — вниз по Оби и вверх по Бии до села Турочак. От Бийска начинаются туристские маршруты в живописные места Горного Алтая, на Телецкое и Каракольские озера. В разные стороны идут автомобильные дороги, а в глубь Центрального Алтая и дальше на юг проложен знаменитый Чуйский тракт, пересекающий весь Горный Алтай.

В прошлом Бийск — крепость, построенная в 1709 г. Входила в состав Южно-Сибирской укрепленной военной линии, воздвигнутой для защиты Колывано-Воскресенских заводов от набегов кочевников. Эта линия простиралась от Иртыша до Кузнецка. Впоследствии вокруг крепости вырос населенный пункт, ставший в 1782 г. окружным, а потом и уездным городом. Бийск играл важную роль как исходный пункт многих научных экспедиций, уходивших в глубь неизведанного края.

Годы Советской власти неузнаваемо изменили облик Бийска. К городу территориально и экономически примыкают крупные сельскохозяйственные районы, что способствовало развитию предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и производству оборудования для этой отрасли промышленности. Имеется ряд швейных фабрик, деревообрабатывающие и мебельные комбинаты. Хорошо зарекомендовали себя в стране и за рубежом котлы и шахтные печи для газовой цементации, выпускаемые промышленностью города. Большим спросом пользуется продукция Бийского химкомбината.

В городе имеются педагогический институт, техникумы, зрелищные предприятия. Ведется жилищное и культурно-бытовое строительство.

Краеведческий музей знакомит с прошлым и настоящим этого удивительного края. К услугам туристов новая турбаза ВЦСПС “Алтай” на 300 мест.

От Бийска до Телецкого озера можно добраться скоростным теплоходом “Заря” вверх по Бии до села Турочак и далее на местном автобусе до Артыбаша. До Турочака существует и регулярное воздушное сообщение.

По суше основная дорога идет правым берегом Бии. Вокруг виднеются поля золотистой пшеницы, местами зеленеют березовые колки. Это просторы Бийско-Чумышской лесостепи.

Возле села Большеугренево дорога входит в сосновый бор, густо поросший травами с подлеском из кустарников. За селом Новикове снова начинается степь. Постепенно местность принимает волнистый характер. Так, по всхолмленной степи дорога доводит до села Карабинка. Перед въездом в него недалеко от дороги памятник на братской могиле. Здесь похоронены 54 крестьянина, восставшие в 1918 г. против белогвардейцев и убитые карателями. Во многих селах Алтая стоят скромные памятники на братских могилах погибших в гражданскую войну. Можно найти и живых очевидцев былых сражений.

270 км дорога бежит то степью, то лесами; кое-где гигантские выходы скал прижимают ее к самому берегу Бии.

В 125 км от Бийска — древнее село Сайдып. В XVIII в. на этом месте стоял форпост, входивший в состав укрепленной военной линии.

От Сайдыпа дорога идет сосновым бором, часто выходит к берегу Бии и за 37 км до Турочака взбирается на перевал Ажи. С высоты хорошо видны на востоке выходы скал, напоминающие Красноярские столбы. А внизу во всей красе раскинулась многоводная голубая Бия, со своими многочисленными протоками и старицами.

Сразу за перевалом село Дмитриевка. В селе памятник на могиле первого председателя Совдепа Ивана Морозова.

В 15 км за селом огромная скала прижимает дорогу к самой реке. Скала эта издавна носит название Иконостас. Высота отвесной стены около 80 м. В центре скалы на высоте около 40 м турочакским художником И. Е. Сычевым высечен барельеф В. И. Ленина.

Вскоре дорога пересекает реку Лебедь и через 11 км входит в село Турочак, районный центр Алтайской автономной области. Село находится в 70 км от Телецкого озера и лежит в красивой местности, на высоком берегу Бии, в окружении соснового бора.

Последние 70 км дорога почти все время идет вдоль берега Бии. С нее хорошо видны некоторые пороги на реке.

От Турочака до Артыбаша существует регулярное автобусное сообщение. В Артыбаше автомобильная дорога заканчивается.

Турбаза “Золотое озеро”

Как уже говорилось, село Артыбаш находится на северо-западном берегу Телецкого озера. Слово “Артыбаш” в переводе с алтайского означает “Голова порогов”. В километре от Артыбаша на высокой террасе раскинулась турбаза “Золотое озеро”, начавшая свою деятельность еще в 1928 г. с бревенчатого склада и полянки, где разбивали палатки.. Сейчас турбаза располагает большими спальными корпусами, где всегда можно остановиться на ночлег, стоянкой автомобилей, большим прокатным пунктом туристского снаряжения. От причала турбазы ежедневно отходит комфортабельный теплоход “Пионер Алтая” Бийского пароходства, совершающий однодневные экскурсии вокруг Телецкого озера.

В Артыбаше можно пополнить запасы продовольствия. На турбазе нужно получить консультацию по маршрутам, а на контрольно-спасательном пункте сделать отметку и зарегистрироваться перед выходом на маршрут.

По Телецкому озеру (маршрут 1)

Турбаза “Золотое озеро” — пос. Яйлю — зал. Камга — вод. Корбу — мест. Летник — мыс Камелик — устье р. Чулышман — устье р. Большая Чили — бухта Идып — турбаза. Протяженность маршрута 160 км, продолжительность 8—10 дней.

От турбазы шлюпки берут курс на восток вдоль правого берега озера. Горы в окрестностях турбазы невысокие, густо покрыты темнохвойной тайгой.

Впереди видна гора Чепту (высота 1050 м). До нее около 6 км. Берега озера отлогие, изрезаны заливами. Везде хорошие места для причала. Лодка проходит местечко Байрагач (“Богатый лес”), устье речки Ойрок и приближается к большой низине. Здесь тайга несколько отступила и обнажила поляну. Местечко носит название Кокаиха. Здесь же впадает река Ойёр, богатая рыбой. Отсюда начинается территория Алтайского государственного заповедника. За отлогим мысом Кокаиха, у подножья Чепту, стоит дом, где живут егеря заповедника.

От устья Ойёра начинаются крутые берега. Дна не видно сразу от берега. Склоны Чепту покрыты смешанным лесом, разнообразными кустарниками, везде видны осыпи, выходы скал: впечатление такое, что склоны засорены, отчего гору и назвали “Сорной” (“Чепту” в переводе с алтайского “Сорная гора”).

В конце лета, когда созревает ягода, на склонах можно встретить хозяина тайги — медведя. Здесь же в многочисленных нишах и маленьких пещерах медведи устраивают зимние берлоги.

Гора Чепту вдается в озеро мысом. Примерно в 20— 30 м от берега в воде лежит огромный камень Караташ (“Черный камень”), возвышаясь высоко над водой. Здесь впадает довольно мощный родник, который зимой образует полыньи на поверхности Телецкого озера.

Каменный залив близ Артыбаша

Примерно в 3 км от мыса Караташ, на живописной поляне, окруженной с трех сторон сосново-березовым лесом, уютно расположилась пасека. Местечко носит название Байказан (“Богатый котел”). Берега изрезаны и выдаются в озеро небольшими отлогими мысами, сложенными из мелкого галечника.

В километре от домика пасечника последний в этой части озера галечный мыс Кумзир. До него от истока Бии 14 км. Здесь же впадает одноименная речушка. Эти места богаты боровой дичью.

Горы заметно стали выше. От мыса Кумзир лодка берет курс на виднеющийся скалистый мыс Ажи. Склоны гор покрыты смешанным лесом. Часто проглядывают поляны с типичным таежным высокотравьем. Масса зонтичных. Медведи с удовольствием поедают мясистые стебли этих трав. Недаром местечко носит название Аю-балтырган (“Медвежья пучка”). Мыс Ажи, да и вся гора, сложены из разноцветного мрамора. В небольшой бухточке около острова хороший причал, где можно высадиться и осмотреть выходы мрамора, а при ветре переждать непогоду.

От мыса Ажи начинается широкая часть озера. Вдали вырисовываются вершины хребта Корбу, а несколько левее — вершины Абаканского хребта.

Слева остается большой полузалив, в глубине которого впадает речка Юрга. В июле и августе в устьях рек хорошая рыбалка. Хариус берет на искусственную мушку и червя. Часто на озере можно слышать всплески — это телецкий сиг большими косяками бродит в поисках пищи в теплых поверхностных слоях. За сигами охотится хозяин водного царства — таймень. И иногда можно наблюдать, как эти крупные рыбы, увлекаясь преследованием, подолгу бороздят своими могучими ярко-красными плавниками поверхность озера. Тайменя ловят на спиннинг и дорожку. На спиннинг можно подхватить и щуку, а на донный перемет — налима, довольно многочисленного в Телецком озере.

Правее впадения Юрги на склонах гор видны белые скалы — выходы известняков. Место это носит название Аккая (“Белая скала”). От мыса Ажи путь лежит по-прежнему на восток, на мыс Кобухту. В километре от мыса домики небольшого живописного поселка Яйлю, расположенного на берегу озера в долине реки Чеченек. К северу от поселка поднимается хребет Торот. В Яйлю богатый фруктовый сад, выхоженный выдающимся садоводом Д. С. Рачкиным. Береговая полоса поселка ограничена с обеих сторон каменными мысами, на которых растут гигантские кедры.

За Яйлю лодка идет вдоль галечного берега, мимо устья реки Ок-Порон и подходит к живописному мысу Чичилган. Отсюда хорошо просматривается озеро на юг.

От мыса Чичилган открывается самый большой залив Телецкого озера — Камгинский. Длина залива 6 км. В него впадает несколько рек. Самая крупная из них — Камга.

За мысом лодка пересекает вход в Камгинский залив. На противоположном, низком, галечном берегу, в устье речки Ат-Кичу, хорошее место для ночлега. Палатки можно разбить прямо на узкой береговой полосе или устроиться в юрте, специально построенной для туристов. Вековая тайга вплотную прижала к воде небольшой галечный пляж.

Если от истока Бии до истока Камгинского залива склоны правого берега озера покрыты смешанными лесами, то левый склон залива, обращенный к северу, порос темнохвойной тайгой с преобладанием кедра. В 20—30 м от берега попадаешь в царство вековых деревьев и густых зарослей кустарников. Кроны гигантских лесных великанов не везде позволяют проникнуть солнечным лучам, поэтому на поверхности земли царят полумрак и прохлада. Дремучая тайга — хороший дом для обитающих здесь животных.. Часто можно видеть косулю, марала, кабаргу, лося, из пушных встречаются белка, соболь, рысь, а на земле повсюду следы медведя. В глубине Камгинского залива летом хорошая рыбалка окуня и щуки.

Дальнейший путь снова вдоль правого берега. Лодка огибает живописный мыс Айран, ограничивающий вход в залив с юга. Громадная скала, едва отвалившаяся от основного массива, так и осталась стоять в вертикальном положении. На вершине скалы растут несколько деревцев и кусты маральника.

За мысом Айран побережье скалистое, и мест для причалов нет. Огромные стаи черных стрижей с громадной скоростью проносятся в воздухе. Здесь, на отвесных скалах, они устраивают свои гнезда. Местами в скалах просматриваются глубокие ущелья. В глубине одного из них — мрачного ущелья реки Киште — с высоты 8 м в озеро падает одноименный водопад.

Водопад Корбу

Мыс Айран

Скалистое побережье продолжается еще около 2 км, после чего начинается небольшая галечная коса. Здесь рекомендуется сделать остановку и посетить самый живописной в окрестностях Телецкого озера водопад Корбу. Он находится в 150 м от берега. Высота падения воды 12,5 м. Напротив устья реки Корбу, на середине озера, наибольшая глубина — 325 м.

Склоны гор изрезаны глубокими долинами, и в каждой — белая лента, опоясывающая склон. Это речки каскадами падают в Телецкое озеро. Особенно живописен каскад реки Аюкечпес (“Медведь не проходит”) третий по счету после Корбу.

Вдали виден мыс Черлок, а за ним в километре песчаный пляж выноса реки Кокши. Далее на юге во всей красе открываются южная часть озера, замыкающая его гора Туалок и правее ее долина Чулышмана.

Река Кокши относится к числу крупных притоков озера. Южнее ее устья характер местности меняется. Склоны гор, обращенные к югу, безлесные, поскольку район менее увлажнен, чем северная часть озера. Меняется и древесная растительность: преобладает лиственница.

Величественная гора южнее впадения Кокши носит название Улюк, по преданию — это окаменевший богатырь.

Привал на ночлег можно устроить в местечке Летник, при впадении в озеро двух следующих рек Челюш и Баскон. Ведя прежде кочевой образ жизни, местные жители устраивались здесь на лето.

На противоположном берегу озера высится гора Каракорум, а левее — самая высокая из окружающих озеро гор — Алтынту. Между ними течет стремительная река Большая Чили.

Впереди виден скалистый мыс Артал и в километре за ним — низкий галечный мыс Камелик. От последнего на некотором возвышении от озера начинаются широкие террасы. На террасах небольшой поселок Беле. Здесь лесничество и метеостанция. От Летника к Беле по склону горы вьется хорошая тропка.

В 200 м от поселка рядом с тропой стоит каменное изваяние (баба) — единственный памятник седой старины, сохранившийся в Прителецком районе до наших дней. На склонах террас — песчаные столбы различной величины.

Обычно от мыса Камелик начинают пересекать озеро прямо на виднеющуюся долину Чулышмана. Левее замыкающей горы виден вход в залив Кыга. От мыса Камелик до устья Чулышмана около 8 км.

У устья реки Колдор

В дельте Чулышмана лучше остановиться на побережье Кырсай, у подножья горы Алтынту.

Дальнейшее движение — вдоль левого берега озера (в обратный путь). Склоны горы Алтынту очень круты и скалисты. На протяжении почти 18 км мест для причала нет. Ущелья глубоки и неприступны. По дну одного из них протекает речка Аюкечпес. Круто сбегая к озеру, она образует целую цепь изумительных по красоте каскадов.

Хорошее место для привала и пережидания ветра — в устье реки Большая Чили. Далее снова тянется суровый скалистый берег, теперь уже горы Каракорум, до впадения реки Малая Чили (Кичик-Чили).

Впереди виден далеко выдающийся в озеро мыс Ижон. Перед мысом самый большой по протяженности каскад реки Куркуре (“Шумливая”). Мыс Ижон и следующий за ним мыс Чедор сложены громадными сланцевыми вертикальными плитами. На мысе Ижон, на широких террасах, домики лесной охраны.

В целом левый берег озера более дикий, угрюмый, но величественный. Густая тайга покрывает склоны гор, только изредка видны небольшие поляны. Берега на значительном расстоянии скалисты я почти недоступны.

От мыса Чедор, огибая неглубокий залив, лодка подходит к мысу Куан, от которого озеро поворачивает на запад. Место для привала можно выбрать в уютной бухте Идып. Отсюда идет тропа в глухую тайгу и к таежному озеру Буландуколь. На противоположном берегу виден поселок Яйлю. Следующий залив — Колдор, в глубине которого впадает одноименная река.Залив с запада ограничен мысом Янгызкоч. Оба залива при любом ветре могут служить хорошей защитой для лодок.

За мысом Янгызкоч начинается узкая часть озера. Очередной привал можно устроить близ живописного каменного залива. До истока Бии остается 4 км.

Яйлю — Большой Абакан (маршрут 2)

Пос. Яйлю — хр. Торот — оз. Кижимир — р. Кайру — верховья р. Камга — р. Сык-Тызыл — р. Коный — р. Большой Абакан. Протяженность маршрута 65 км, продолжительность 5—6 дней.

Многие группы идут от Телецкого озера, пересекая хребты, к реке Большой Абакан, по которой сплавляются на плотах и байдарках. К Большому Абакану от озера ведут 3 основных пути (маршруты 2—4). Каждый из них по-своему интересен. Все 3 варианта можно рекомендовать туристам, имеющим опыт таежных походов и 30 сплава по горным рекам.

Первый путь лежит от поселка Яйлю но хребту Торот, второй (наиболее популярный) — из залива Камга в верховья реки Коный, а третий — от устья Кокши в верховья реки Кубул.

В поселке Яйлю — центре Алтайского государственного заповедника — необходимо получить пропуск и зарегистрироваться.

По первому варианту маршрута расстояние от поселка до Большого Абакана (65 км) преодолевается с тяжелыми рюкзаками за 5—6 дней, поскольку тропа почти на всем протяжении сырая и часто идет по болотистым участкам тайги. Однако это не должно смущать туристов, так как вариант в целом дает полное представление о тайге Восточного Алтая.

От поселка тропа тянется лугами по широким террасам. Везде фруктовые сады, посаженные садоводом Д. С. Рачкиным.

Впереди хребет Торот. Подъем крутой. Тропа серпантином вьется по редкому сосновому лесу с большими солнечными полянами. На вершине хребта — широкая лощина, поросшая черемухой и густым осинником, а дальше тайга.

Отсюда открывается широкая панорама гор, внизу видно почти все Телецкое озеро. Его сверкающая голубизной поверхность в обрамлении гор, покрытых бархатом тайги, напоминает зеркало в дорогой оправе. На юго-востоке от озера высится хребет Корбу, на юге — гора Туалок, на западе — Алтынту и Каракорум. Несколько правее виден бассейн реки Колдор, сплошь заросший кедровой тайгой, а внизу на берегу озера — поселок Яйлю, напоминающий крохотный портовый городок.

На вершине хребта растительный покров резко меняется. В противоположность южным склонам, одетым светлыми сосняками, на вершине и северных склонах стоят преимущественно пихты и кедры. Узкую тропу сжимают густые заросли жимолости, таволги, рябины, красной и черной смородины. Тайга с каждым шагом становится гуще, подлесок — беднее. Встречаются участки, где почва покрыта густым влажным мхом. На 8-м километре от Яйлю слева от тропы тянется узкая полоса заросшего озера с небольшими “окнами” — трясинами.

На 10-м километре тропа выходит из тайги на большую поляну, покрытую сочными травами. С нее в последний раз открывается вид на Телецкое озеро. Отсюда хорошо заметно, что оно лежит в глубокой котловине в окружении вздыбившихся гор. Левее стоят вершины Абаканского хребта с яркими белыми пятнами. С поляны берет начало речка Большой Мионок, несущая свои прозрачные воды в залив Камга. Здесь в таежной избушке следует остановиться на ночлег.

От поляны начинается хмурая тайга. Тропа по-прежнему идет вершиной хребта Торот. В летний период на хребте, в местах, тяготеющих к таежным озерам, держатся сибирские косули. Заросли ягодных кустарников, обилие кедрового ореха привлекают сюда медведей. Следы их видны повсюду. Часто почти из-под самых ног с шумом взлетают глухари и рябчики.

На 18-м километре тропа приводит к небольшому таежному озеру Кижимир, лежащему в чашеобразной котловине в окружении угрюмой тайги. Надо сказать, что хребет Торот является границей района большой черни (бассейн реки Лебедь) и района темнохвойной тайги (северо-восточная часть бассейна Телецкого озера).

Далее тропа пересекает невысокую лесистую гриву и спускается в долину реки Кайру, правого притока Камги. Долина сильно заболочена, и тропа идет правым склоном вверх против течения реки.

На 24-м километре две невысокие вершины хребта Торот преграждают путь. Перевалив их, тропа спускается к Байгольскому болоту, занимающему большую площадь. Болото совершенно неприступно. На заросших участках важно разгуливают журавли, а на “окнах” держатся утки.

От восточного до западного берега болота на протяжении 3 км тропа идет берегом, огибая это опасное место. Сокращать путь, т. е. идти напрямик, ни в коем случае нельзя. От болота небольшой увал и вновь спуск — теперь уже в долину Камги. Мостом через реку служат поваленные ветром кедры.

Из долины Камги начинается довольно крутой подъем (4 км) на таежный перевал Минор — седловину Абаканского хребта, лежащую ниже границы леса. Спускаются с перевала в заболоченную долину речки Малый Сык-Тызыл, часто переходя с одного берега на другой. Вскоре слева появляется Большой Сык-Тызыл, река становится шире. Нужно все время держаться левого берега.

Можно порекомендовать несколько иной путь к Большому Абакану, без захода на горячий ключ. Не переходя Камги, без тропы идти вверх по ее долине, держась правого берега до самого истока реки. Перевал несложный и тоже ниже границы леса.

Справа от перевала виден голец Минор, а впереди две долины: левая — реки Байгол и правая — реки Албас. Нужно спускаться по долине Албаса, которая приведет к Абакану. В верховьях Албаса небольшое живописное озеро, богатое рыбой. Вниз по долине идут звериные тропы, которыми следует воспользоваться.

В долине Сык-Тызыла встречаются крупные завалы леса. Это ураганные ветры, проносясь в горах, ломают и валят с корнями вековые деревья на больших площадях. Особенно сильный ураган прошел узкой полосой летом 1949 г., сокрушив все, что стояло на пути.

После впадения Сык-Тызыла в Коный долина заметно становится шире. По-прежнему нужно придерживаться правого берега. Часто встречаются горелые участки тайги. Особенно много гарей в долине Большого Абакана. Они появились в давние годы, когда в этой долине размещались маленькие поселки и отдельные заимки старообрядцев, которые умышленно поджигали тайгу чтобы получить медоносные участки. Как правило на выжженных участках тайги появляются заросли малины и таежного разнотравья, необходимых пчелам для Сбора меда.

По горелой тайге

Примерно на 60-м километре пути тропа подходит левым берегом реки к последнему броду. Здесь она раздваивается. Вниз по долине уходит ложная тропа и чтобы не делать лишних километров, нужно обратить внимание на противоположный берег. На огромном кедре хорошо видна вырубленная пятиконечная звезда. Здесь брод. Перейти на правый берег следует по спокойному, легко преодолимому, броду.

Через 3 км тропа приведет на берег Большого Абакана. Последние километры идут среди небывало огромных кедров. Нигде на всем пути не было так мрачно, как здесь. Это поистине дремучая тайга.

Если в плане похода предусмотрен сплав на плотах, нужно пройти вниз по долине или подняться вверх и поискать сухостой.

Чтобы попасть на горячий источник, пользующийся широкой известностью на Алтае и в Саянах, необходимо перебраться на правый берег Большого Абакана и уйти в долину Бедуя. До источника около 3 км пути по хорошей тропе. Источник находится на левом склоне долины реки Бедуй на небольшой террасе на абсолютной высоте примерно 1000 м. Мощность его до 10000 ведер в сутки, температура 38,8°. Вода прозрачная, приятного вкуса, с легким запахом сероводорода.

На всем пути от поселка Яйлю мест для ночлега и дневных привалов много. Везде можно найти воду и дрова.

Камга — Большой Абакан (маршрут 3)

Пос. Яйлю — р. Камга — р. Кайру — р. Большой Шалтан — р. Коный — р. Большой Абакан. Протяженность маршрута от устья Камги примерно 45 км, продолжительность 4—5 дней.

От поселка Яйлю плыть лодкой до конца залива Камга. Высаживаться надо в устье Камги на ее правом берегу.

Тропа идет по дну долины у самого подножья правого склона в высокой траве. Из всех описываемых маршрутов этот, пожалуй, единственный, где встречается столь буйный травяной покров. Лошадей в нем совершенно не видно, а в жаркий безветренный день трудно дышать, идя по такой траве.

Первые 8 км долина широкая, но постепенно склоны “сдавливают” ее и вскоре после устья реки Кайру подступают вплотную, образуя скалистое ущелье. Тайга здесь мрачная, неприветливая. На левом берегу реки Кайру избушка, в которой в прошлом останавливались охотники за соболем. От избушки нужно идти к Камге, перейти на ее левый берег и направляться вверх по долине до впадения реки Большой Шалтан. На этой реке один из самых крупных водопадов, но находится он в неудобном для осмотра и фотографирования ущелье. Тропка левым склоном взбирается на террасу, огибает каньонную часть и вновь спускается на дно долины. Так долиной и уходит она в верховья Большого Шалтана на перевал в Абаканском хребте.

Лучше всего идти по второму или третьему правым притокам Большого Шалтана. С перевала вправо видна широкая долина реки Кот-Агач, правого притока реки Кокши, несколько правее — вершина горы Корбулу. На пути альпийские луга. Сюда в летнее время уходят животные, спасаясь от гнуса. Имея бинокль, можно наблюдать пасущихся маралов, медведей, а у снежных пятен — и северного оленя.

Перевал довольно широкий. Направление на восток. Река Коный течет в крутосклонной долине параллельно Абаканскому хребту почти на север. Здесь она небольшая. Далее долина постепенно расширяется и поворачивает на восток. Коный — река рыбная: обитают хариус, ленок и некрупный таймень.

Везде завалы леса и звериные тропы, тянущиеся до впадения слева реки Сык-Тызыл, по долине которой спускается Яйлинская тропа.

Описанный путь короче первого примерно на 20 км. Местные жители издавна пользовались им, идя на горячий ключ.

Кокши — Большой Абакан (маршрут 4)

Р. Кокши — р. Кот-Агач — хр. Абаканский — р. Коный — р. Большой Абакан.

Протяженность маршрута примерно 60 км, продолжительность 5—6 дней.

Обычно группы ставят целью сплав по Большому Абакану на плотах, поэтому выход к этой реке в устье Коныя — самый подходящий.

Существует сложный путь в верховья Большого Абакана из южной части Телецкого озера, от устья реки Кыга, но рекомендовать его не следует, поскольку русло Большого Абакана с верховий до впадения Коныя — это сплошные заломы леса, а местами нагромождения деревьев, которые полностью перегородили реку. Таким образом, и третий вариант маршрута с Телецкого озера на Большой Абакан также подходит к устью Коныя.

Тропа начинается от домика егеря заповедника в устье реки Кокши. Две горы с конусообразными вершинами сжали реку и образовали ущелье, тянущееся на протяжении 3 км. Само устье довольно широкое. Это конус выноса реки Кокши, покрытый молодым сосновым лесом. Здесь всегда можно видеть палатки туристов.

Тропа сразу взбирается на скалистый склон и вьется над ущельем. Со склона хорошо видна река, пенистым потоком мчащаяся к озеру. Вид ее суров, но на редкость красив.

В 3 км от устья Кокши — водопад (к нему спускается тропа). Высота падения — около 2 м, ширина потока — до 2,5 м.

На протяжении всего маршрута имеются затеей на деревьях, которые помогают ориентироваться, когда теряется тропа. Почти на всем пути препятствия: завалы леса, высокотравье, каменные осыпи, заболоченные участки (что весьма характерно для алтайских маршрутов). Тропа периодически “подновляется” маралами и медведями, в большом количестве заселяющими эту глубокую долину. Их следы видны постоянно. Правые склоны долины — дремучая тайга с преобладанием деревьев хвойных пород. Стекающие с хребта Корбу речки прорезали глубокие долины, почти недоступные из-за крутизны и скалистости склонов.

Примерно в 12—15 км от устья слева в Кокши впадает значительный приток Тузах-Ту. Левые склоны долины поросли в основном деревьями лиственных пород. Вероятно, здесь в давние годы лесной пожар уничтожил хвойную тайгу, и ей на смену пришли береза и осина.

Речка, вытекающая из озера Караколь, впадает в 1,5 км от устья Тузах-Ту. Склоны долины круты, везде видны выходы скал, поэтому тропа делает замысловатые повороты, зигзаги, резко поднимаясь и снова теряя высоту.

Река Кот-Агач — самый крупный приток Кокши — впадает в нее примерно в 30 км от ее устья. Долина Кот-Агача хотя и не имеет троп, но проходима, и, идя вверх по ней, можно перевалить в самый исток Коныя. Но следует придерживаться тропы и идти по-прежнему вверх по долине Кокши. Кругом тайга. Постепенно с подъемом в горы появляются живописные поляны и заросли высокогорных кустарников.

Тропа все время идет правым беретом, в месте, где громоздятся скалы, переходит приток Кокши и разбивается на несколько тропок. Но общее направление — северо-восточное, и можно смело двигаться без тропы. Начинаются широкие ровные места, как везде в горах с приближением к границе леса,— живописные.

Перевал — у самой границы леса. На перевале болотистые участки; в самой седловине — небольшое озерко, из которого вытекает речушка, впадающая в реку Кубул, правый приток Коныя. Вниз по речушке и далее по долине Кубула еле заметная тропка приводит к Коныю и соединяется с Яйлинской тропой примерно в 10— 15 км от Большого Абакана.

Яйлю — Камга — Кокши (маршрут 5)

Пос. Яйлю — р. Малый Шалтаи — г. Корбулу — голец Плоский — хр. Корбу — оз. Караколь — устье р. Кокши. Протяженность маршрута с восхождениями 50 км, продолжительность 5—6 дней.

Маршрут можно рекомендовать туристам-новичкам. Он не сложный и дает полное представление о Восточном Алтае.

Пешеходная часть начинается от устья Камги, с ее левого берега. Тропа, некогда хорошо набитая, сейчас заросла, хотя и заметна. Как и везде в тайге, ее сопровождают многочисленные затеей на деревьях.

Метров триста тропа идет вдоль берега Камги, потом резко отходит в сторону, ровным дном долины подбегает к крутому склону и, извиваясь среди огромных поверженных деревьев, взбирается на небольшую террасу. Оттуда она круто спускается на дно глубокой долины речки Малый Шалтан, заваленное камнями и буреломом, замедляющими движение. Речка впадает в Камгу.

Сразу после спуска тропа переходит на левый берег Малого Шалтана и тянется по нему около 1,5 км. Перейдя вновь на правый берег, она постепенно набирает высоту, а затем круто взбирается на склон долины.

По выходе из долины — обширное болото, заросшее мхом и травой: перейти его легко. Далее тайга становится реже, деревья ниже, появляются большие поляны.

От болота можно поворачивать на юг и уходить без тропы на седловину, от которой берет начало Малый Шалтан. Но если позволяет время, следует, оставив часть груза, совершить восхождение на вершину горы Корбулу (около 2000 м). Подъем легкий. Конусообразная вершина сложена из огромных каменных плит. На самой вершине многие плиты имеют круглые отверстия до 10 см в диаметре. Это последствия ударов молнии. С Корбулу хорошо видны северный плес Телецкого озера, на юго-западе — плоская вершина, носящая название голец Плоский, на юге — водосборная долина реки Кокши.

С Корбулу нужно спуститься в крутую седловину, разделяющую истоки двух речушек, убегающих в разные стороны: вправо уходит приток реки Корбу, влево — приток реки Кот-Агач.

Обойдя голец Плоский с юга, следует двигаться гребнем водораздела на виднеющиеся впереди вершины хребта Корбу. По водоразделу идет хорошая звериная тропа.

Через 2 км начинается хребет Корбу. Глубокий цирк хребта нужно обойти, оставив его слева, и спуститься к границе леса на юго-восточной стороне хребта.

Хребет Корбу — ответвление Абаканского хребта, идущее в направлении с северо-востока на юго-запад. У самой границы леса по террасам юго-восточного склона хребта вьется тропка по альпийским лугам, минуя небольшие озера. Летом на альпийских лугах можно встретить маралов, уходящих сюда от гнуса.

Около 8 км пути от начала хребта, и тропа выводит на большой луг, усеянный яркими цветами. За лугом озеро Караколь — одно из живописнейших мест Прителецкого района. Озеро имеет до 800 м в диаметре. С юга и запада к нему подступает кедровое редколесье, а с севера — каменные осыпи хребта Корбу. Здесь целесообразно устроить дневку и совершить восхождение на Корбу.

От озера Караколь тропа идет в древних каменных россыпях по чистой кедровой тайге и, круто спускаясь, приводит на дно долины реки Кокши в 3 км от ее устья.

Тропой коммунаров (маршрут 6)

Мест. Кырсай — р. Ачелман — г. Таныс — г. Чакрык — верховье р. Пыжа — пос. Обого — пос. Иогач. Протяженность маршрута 160 км, продолжительность 8—10 дней.

Западнее Телецкого озера, на всем пространстве между Чулышманом и истоком Бии, раскинулись горы, покрытые вековой тайгой. Здесь почти никогда не проходят туристские группы. Однако этот район очень интересен для путешествий. Обилие горных речек, протекающих в глубоких ущельях, большие и малые озера, дикость природы, тайга и гари, альпийские луга, горная тундра, каменистые осыпи и таежные болота — все это дает хорошую тренировку к сложным таежным походам.

Маршрут начинается из долины Чулышмана. Первые 8 км туристы идут по ровной долине реки, а затем, не доходя около километра до поселка Балыкча, хорошей тропой, серпантином, поднимаются в горы вдоль правого берега реки Ачелман. По этой тропе жители поселка Балыкча перегоняют скот на высокогорные пастбища и обратно.

Поселок Балыкча раскинулся на левом берегу Чулышмана в устье речки Балыкча, а на противоположном берегу, несколько выше по течению, в живописном сосновом бору находится памятник и братская могила 11 коммунаров, погибших от рук белобандитов. Туристские группы любовно украшают памятник живыми цветами.

История Чулышманской коммуны — одна из наиболее ярких страниц борьбы трудящихся за становление и упрочение завоеваний Великой Октябрьской революции на Горном Алтае.

В первых числах января 1920 г. группа крестьян поселка Лесичкин Майминского района организовала первое коллективное хозяйство на Горном Алтае. Коммуне дали название “Свободный труд”. По просьбе коммунаров им были отданы земли в долине Чулышмана, принадлежавшие Чулышманскому монастырю. В августе 1920 г. коммунары двинулись в нелегкий путь обживать новые места. Одновременно погнали скот. Ценой неимоверных усилий, преодолевая горные реки, горы, глухую тайгу, люди совершили этот переход.

То было трудное время. В горах скрывались многочисленные банды, старавшиеся всячески помешать работе коммунаров. Видя, что коммуна не только не разваливается, но, наоборот, крепнет, белобандиты в ночь с 19 на 20 декабря 1921 г. напали на нее. В неравной схватке коммунары погибли.

Маршрут коммунаров проходил через селения Подгорный, Тушкенек, Новотроицкое, а дальше через глухую тайгу, поселок Обого, вверх по реке Пыжа. Туристы совершают свой поход в обратном направлении.

Около 3 км крутого подъема, и тропа вступает в кедровую тайгу. Затем она дважды переходит реку Ачелман. Сразу после второго брода на правый берег начинается подъем на мрачный северный склон гольца Таныс. Земля кругом покрыта толстым слоем мха.

Из обитателей тайги встречаются пищухи-сеноставки. Их пронзительный свист слышится все время. Лес становится ниже и реже, появляются поляны; вскоре тропа подводит к ферме (почти у самой границы леса), а от нее после небольшого перехода выводит на седловину Таныса.

Далее тропа траверсирует склон Таныса у границы леса. Справа виден сам голец — камни с пучками карликовых растений. Левее тропы далеко внизу просматривается глубокая с крутыми склонами долина реки Балыкча, которая постепенно уходит в непроходимое ущелье.

Тропа приводит на седловину, от которой берет начало Балыкча, и переваливает в долину реки Юч-Алапчик. Здесь повсюду стоят домики летних ферм. Долина речки живописная, широкая. Далеко на горизонте виден голец Чакрык. Долиной Юч-Аланчика тропа спускается вниз; дважды переходит эту реку, затем приводит к долине реки Караган и долгое время идет угнетенным кедрово-еловым лесом. Караган протекает по дну широкой с отлогими склонами долины, в густых зарослях карликовой березки.

После брода тропа вскоре подходит к склону и начинает набирать высоту. Чем выше, тем кряжистей кедры, появляются большие светлые луга с целыми зарослями “золотого корня” (радиола розовая).

После перевала через Чакрык — довольно унылые места. Тропа, извиваясь, продирается сквозь сплошные заросли карликовой березки. Так, постепенно пересекая ручейки, впадающие в речку Казак-Талман, тропа идет водоразделом между притоками Чулышмана и реками Большая Чили и Пыжа (около 10 км по каменистой тундре). Слабо заметная тропка отходит вправо почти под углом 90° в небольшой седловинке и спускается на север к реке. Это уже Пыжа. Она берет начало с хребта Алтынту, по которому шла тропа.

Круто спускаясь вниз, тропа заходит в тайгу и временами теряется в завалах и гарях, особенно больших на правых склонах хребта. Дно долины Пыжи ровное, есть незначительные озера. В верховьях тропа несколько раз переходит с берега на берег, пока не устанавливается на правом берегу.

Эти места богаты промысловыми животными. Повсюду встречаются следы маралов, медведей, часто взлетают тяжелые глухари. Везде по притокам таежные избушки, но они, как правило, спрятаны, и найти их сложно.

В бассейне Пыжи преобладают кедрово-еловые леса. Рыбы в реке нет из-за водопадов в ее низовьях. Много ягодных кустарников, в основном красной и черной смородины.

Устье Чулышмана

На всем протяжении Пыжа стремительно мчится, а от поселка Обого делает крутой поворот влево и зарывается в скалы, образуя пороги и водопады. Тропа на всем пути хорошая.

Из больших притоков до Обого справа впадает река Кочеш, слева — река Учал, самый крупный приток Пыжи, не уступающий ей по величине. Напротив устья Учала в Пыжу впадает речка Тажервах, стекающая с водораздельного хребта между Пыжей и Большой Чили. По Тажерваху тропа уходит на одноименный перевал и далее спускается в долину реки Большая Чили.

Обого — бывшее лесничество, ныне лесоучасток — связано с поселком Иогач автомобильной дорогой, построенной для вывозки леса. Дорогой идти не следует. Лучше от Обого двигаться влево по таежному хребту, разделяющему реки Пыжа и Иогач. Хорошая тропа идет тайгой, огибает вершину Балгашта, вновь спускается в долину Пыжи и ведет по ней к поселкам Кооно и Новотроицкое. Этим путем шли коммунары.

Другая тропа, несколько не доходя до горы Балгашта, уводит вправо и притоком Иогача спускается в его долину на лесовозную дорогу. Последние 25 км нужно двигаться по этой дороге.

К вершине “Золотой горы” и в Чебдарское ущелье (маршрут 7)

Р. Ачелман — г. Алтынту — р. Караган — исток р. Балыкча — г. Бедер — долина р. Чага — Чебдарское ущелье — р. Чулышман. Протяженность маршрута примерно 100 км, продолжительность 7—8 дней.

Этот небольшой маршрут в окрестностях Телецкого озера частично проходит по трассе планового маршрута № 76.

Начинать путешествие нужно от устья Чулышмана, по его долине, а за мостом через Ачелман, вытекающий из тесного ущелья шумным водопадом, уходить вправо. В нескольких стах метрах от моста в Ачелман слева впадает равная ему по величине река Боже.

Хорошая тропа серпантином взбегает вверх по склону, захламленному упавшими деревьями и камнями. Далеко внизу видны дельта Чулышмана и южный уголок Телецкого озера.

Через 2—3 часа пути тропа постепенно заходит в тайгу болотистой долины Ачелмана, некоторое время идет правым склоном и вскоре переходит по старому мостику на левый берег реки.

От Ачелмана тропа поворачивает на север и тянется вдоль ручья Кулей — левого притока Ачелмана. Затем она дважды переходит через Кулей и широкими лугами поднимается на водораздел между Ачелманом и Боже. За водоразделом видна глубокая долина Боже, а далее — куполообразные вершины Алтынту. Граница леса лежит на высоте 2000 м.

Спуск в долину довольно крут, почва везде покрыта толстым слоем мха и зарослями карликовой березки. Дно долины заболочено. Подниматься от речки лучше возвышенностями. Через 1,5—2 часа ходьбы начинаются редколесье и обширные альпийские луга, пестрящие цветами.

Выходить к вершине Алтынту следует только в хорошую погоду. О силе ветров можно судить по изуродованным кряжистым стволам кедров. Лучше подниматься на правую вершину. Подъем не сложен. Сверху открывается широкая панорама. Прямо под ногами на глубине почти 2000 м лежит Телецкое озеро, далее на восток — хребты, идущие параллельно озеру, а еще далее — Абаканский хребет, за которым вырисовываются Саяны. На юге за долиной Чулышмана громоздятся снежные пики Курайских белков.

На Алтынту редко бывают люди, и животные — обитатели этих мест — доверчиво относятся к человеку. Здесь держится горная индейка улар, небольшая колония сурков.

С вершины следует спускаться в верховья Боже и Кулея, откуда перевалить в верховья реки Караган и по ее долине двигаться вниз. Общее направление вначале на юго-запад, а по Карагану — на юг. Долина заболочена, везде сплошные заросли карликовой березки.

По долине Карагана ведут несколько троп, но все они тянутся вниз до пересечения с тропой, идущей к перевалу Чакрык, которой пользуются туристы плановых маршрутов и местное население, перегоняющее скот. Тропа поворачивает вправо и уходит по ручью — притоку Карагана к скотоводческим фермам, виднеющимся на альпийских лугах, в верховьях ручья.

Долина ручья заболочена, как и весь бассейн Карагана.

Тропа идет на iboctok. Взобравшись на перевал к истоку реки Балыкча, она уходит вправо к вершине горы Белер и далее по водоразделу между реками Караган и Чулышман. Здесь везде карликовая березка, неизменный спутник тундры, низкорослые, угнетенные, порой стелющиеся кедры и неповторимые виды далей. Из обитателей тундры часто встречается куропатка, с шумом взлетающая из-под ног с характерным “ха-ха-ха”. Таежники шутят, что куропатка смеется над охотниками.

С вершины Белера можно увидеть долины Чулышмана и Башкауса. Тропа, спускаясь с Белера, приводит к небольшому болотцу, из которого вытекает река Кумуртук. Общее направление движения на юг. Здесь можно устроить привал.

От места привала тропа взбирается на каменистую террасу, выходит на левый берег Карагана, поросший кедровой тайгой, и приводит на небольшую седловину.

Справа остается долина Карагана, слева — долина речки Чага, по которой и следует идти.

В верховьях Чаги на полянах летние домики пастухов. Тропа сбегает к домикам и поворачивает вправо сначала по правому, а потом по левому склону долины Чаги, круто уходящей вниз. В долине тайга трудно проходимая, неприветливая. Склоном долины Чаги тропа внезапно приводит на небольшую террасу, поросшую молодым осинником, к извилистому Чебдарскому ущелью.

Неожиданность этого зрелища даже пугает. Под ногами далеко внизу, извиваясь белой лентой, мчится грохочущий поток реки Чебдар, сжатый с обеих сторон отвесными скалами высотой в несколько сот метров. Прямо, на небольшом протяжении, белеет лента реки Башкаус.

С террасы видно, как две эти могучие реки сливаются и, совместными усилиями раздвинув горы, мчатся по широкой долине навстречу могучему Чулышману. Далеко влево лежит его долина.

Тропа серпантином долго и круто спускается на дно Чебдарского ущелья. Склон порос кустарником таволги, желтой акации, крыжовника и рододендрона. Везде огромные листья ревеня. Из его стеблей местные жители приготавливают варенье. Спустившись на дно ущелья, туристы выходят на небольшую ровную площадку на берегу Чебдара, откуда идут около 200 м среди кустарников акации и сосен до небольшого перевала через скалистый мыс, с которого бросают последний взгляд на ущелье. С мыса тропа сбегает вниз и уходит по ровной долине Башкауса в окружении редкого соснового бора к Чулышману.

Последние 26 км туристы идут по ровной долине Чулышмана.

Мест для привала на маршруте много, везде хорошая, чистая вода и масса дров.

К озеру Буландуколь (маршрут 8)

Маршрут можно рекомендовать всем, кто имеет запас времени и желает ближе познакомиться с нетронутой природой окрестностей Телецкого озера. Трех дней вполне достаточно, чтобы совершить поход к озеру Буландуколь и провести две ночи на его берегу в дремучей тайге.

Среди многочисленных озер бассейна Телецкого озера только два рыбные: Джулукуль, из которого вытекает Чулышман, и Буландуколь, причем Джулукуль естественного зарыбления, а Буландуколь искусственного: в 1951 г. в него была выпущена икра окуня, который прижился, вырос и служит сейчас хорошей добычей для туристов и охотников.

Буландуколь (в переводе с алтайского — “Лосиное озеро”) относится к горно-таежным озерам и лежит в горах западного берега Телецкого озера в окружении красивой чисто кедровой тайги.

От Телецкого озера к Буландуколю ведут две хорошие тропы. Тропа, которой больше всего пользуются, начинается от берега залива Идып (напротив поселка Яйлю) и сразу уходит в горы под кроны гигантских кедров. Около 500 м поднимается она серпантином на террасу и идет по широкой, местами заболоченной долине речки Идып.

Общее расстояние от Телецкого озера до Буландуколя около 12 км. Это царство тайги. На тропе то и дело видны следы медведей, маралов и других животных.

Каждую осень сюда устремляются охотники-промысловики по белке и соболю, расселяющиеся по многочисленным таежным избушкам. Тайга оглашается лаем собак и выстрелами.

Летом тихо. В 200 м не доходя до озера — большая избушка, где можно расположиться на ночлег.

Добычлива на озере ловля окуня, который клюет в любое время. Ночами можно услышать уханье филина, а осенью в сентябре — протяжные песни маралов.

Из Буландуколя вытекает небольшая речушка и сразу зарывается в горы, круто уходит влево и каскадами сбегает в долину реки Колдор, крупный левый приток Телецкого озера.

По долине Колдора идет вторая тропа к озеру; она значительно сложнее, и пользуются ею в основном охотники.

“Алтайская кругосветка” (маршрут 9)

Бийск — с. Усть-Улаган (по Чуйскому тракту) — пос. Тужар — мест. Кату-Ярык — пос. Коо — р. Башкаус — пос. Балыкча — мест Кырсай — с. Артыбаш (по Телецкому озеру) — Бийск. Протяженность маршрута 1020 км, продолжительность 12—15 дней.

Регулярное движение автобусов по Чуйскому тракту позволяет без большого труда добраться до села Усть-Улаган, стоящего на реке Башкаус. Отсюда можно сделать радиальный выход к месту раскопок знаменитых Пазырыкских курганов, находящихся в 2 км от устья реки Балыктуюль. Курганы обнаружены экспедицией Русского музея еще в 1924 г., а раскопки проводились в течение 4 лет, начиная с 1947 г. Пазырыкские курганы — с каменной наброской. По свидетельству ученых, таких нигде за пределами Горного Алтая не встречалось. Несмотря на то, что курганы в свое время были ограблены, в них сохранилась масса различных вещей из домашней утвари, конская сбруя, саркофаги с мумиями усопших. Находки хранятся в Государственном Эрмитаже в Ленинграде.

Чуйский тракт

В окрестностях Усть-Улагана можно совершить экскурсии на горные вершины и к многочисленным горным озерам.

От Усть-Улагана можно проехать автотранспортом еще 17—18 км до поселка Тужар, откуда туристы идут пешком.

Чулышманское плато, по которому тянется тропа, покрыто местами тайгой с большими светлыми полянами. Спуск в долину Чулышмана начинается сразу. Тропа каменистая, извилистая, склоны обрывистые. От начала спуска хорошо просматривается долина реки с крутыми каменистыми склонами, а внизу голубая лента реки с белыми гребнями, обрамленная зеленью прибрежных лесов. Перед спуском тропа проходит по уже безлесному слабому уклону. Внизу, в долине Чулышмана, прекрасное место для отдыха и ночлега, носящее название Кату-Ярык.

Далее хорошая тропа ведет вниз по долине Чулышмана все время левым берегом. Вверх по течению реки лежит путь в лесничество Чодро и алтайский поселок Язулу. Еще выше по Чулышману можно выйти к его истоку — озеру Джулукуль, лежащему в высокогорной тундре на большом плато. От озера уходит тропа к Чуйскому тракту на Кош-Агач. Джулукуль богат рыбой и служит гнездовьем уток, гусей и лебедей.

От озера Чулышман течет сначала по плато, а потом зарывается в труднопроходимое ущелье, которое тянется до Кату-Ярыка. В долине масса камней, скатившихся со склонов. Они стесняют русло, образуя пенистые пороги.

Вся нижняя долина Чулышмана носит пустынный характер и напоминает сухую степь, окруженную с двух сторон высокими неприступными горами. Ширина долины различна.

В 10 км от Кату-Ярыка справа виден живописный водопад Тудан. Вообще притоки Чулышмана богаты водопадами. Их шум слышен издалека. В 3 км за Туданом скалы в последний раз прижимают тропу к реке. Это самый величественный бом.

Сплав по Чулышману можно рекомендовать очень опытным туристам-водникам и то не выше скал Итукая.

От скал Итукая до впадения справа крупного притока Чульчи — 7 км, а до поселка Коо — 15 км. От Коо долина Чулышмана становится живописнее, растительность богаче, появляются поляны и участки, покрытые лесом. Такими местами дорога идет до впадения слева реки Башкаус, через которую существует лодочная переправа. Далее дорога выходит на большую равнину у подножья горы Кумуртук. На этой равнине хорошо заметны следы древних арыков.

Долина Чулышмана сухая, каменистая. Растут преимущественно засухоустойчивые злаки — ковыль волосатик и тонконог. К ним примешивается копеечник, лапчатка двойчатая. Местами встречаются заросли чия. На каменистых склонах много алтайского крыжовника, барбариса и вечнозеленого рододендрона, или, как его называют на Алтае, маральника. В низовьях Чулышмана и в долине Башкауса большие заросли облепихи, из которой на заводе в Бийске приготавливают облепиховое масло.

Несколько ниже устья Чульчи в Чулышман, также справа, впадает река Карасу. По ней уходит тропа в верховья реки Сурьязы, притока Чульчи, и далее вверх по долине Чульчи мимо озер Сайгоныш и Итукуль, через перевал в Шапшальском хребте в бассейн Енисея на его приток Хемчик.

Миновав равнину, дорога прижимается к левому склону долины и так идет до устья Чулышмана то березовыми рощами, то большими полянами.

По высокотравью

От устья Башкауса до поселка Балыкча около 15 км. Везде в долине разбросаны огромные камни: камнепады, в долине Чулышмана — явление обычное.

На пути встречается интересный источник небольшой мощности. Родник выходит на поверхность земли среди огромных камней и образует в грунте чашу глубиной до 2 м. Вода небывало прозрачная и имеет синеватый цвет, отчего источник и называется Коксу (“Синяя вода”).

Чулышман выходит к Телецкому озеру довольно большой дельтой. Она привлекает пернатых обитателей водоемов, и здесь даже можно встретить случайно залетевших белую цаплю, фламинго и колпицу — птиц, редких для Телецкого озера.

Филиал турбазы “Золотое озеро” расположен на левом берегу Чулышмана, в березовом лесу. Вообще низовье долины реки покрыто чудесным парковым березовым лесом.

Возвратившись в Артыбаш, туристы едут оттуда на машине в Бийск.

Бийск — Едиган — Чулышман (маршрут 10)

Бийск — с. Чемал — пос. Едиган — р. Ижима — оз. Уймень — пер. Штатив — р. Самурла — р. Ачелман — мест. Кырсай. Протяженность маршрута от Едигана до устья Чулышмана 180 км, продолжительность 12 дней.

Это один из сложных подходов к Телецкому озеру, и рекомендовать его можно лишь подготовленным туристам.

Маршрут пролегает через центр громадной территории, ограниченной реками Катунь, Чуя, Чулышман, Бия и Телецким озером, по району, совершенно не населенному, где человек бывает редко. Только группы туристов планового маршрута в летнее время “подновляют” охотничьи и звериные тропы. Маршрут проходит в основном у границы леса и выше. На пути хребты, горные реки и тайга.

От Бийска до села Чемал регулярное движение автобусов, далее до поселка Едиган (60 км) попутной машиной или машиной турбазы.

Тропа от поселка сразу уходит в долину речки Едихта, и начинается подъем на первый перевал. Окружающие горы до самого верха покрыты смешанным лесом. Преобладает лиственница. В подлеске растут ольха, волчье лыко, синяя жимолость, рябина и смородина. На склонах гор и в самой долине часто встречаются выходы скал, густо поросшие баданом. Корни этого кожистого растения содержат дубильные вещества, кроме того, из них можно приготовлять краску.

Вскоре тропа поворачивает на левый приток — реку Адылда. Лес становится реже, чаще появляются кедр, большие светлые поляны с высокой травой (чемерица, крупноцветный водосбор, медвежья пучка).

Тропа сырая. Общее направление на восток. Примерно через 13 км она приводит в местечко Сербиян. Здесь луга с сочными травами. От Сербияна тропа круто поднимается к границе леса. У последних групп деревьев в урочище Кызыл-Гак можно планировать ночлег.

От Едигана пройдено 17 км. Впереди голая вершина перевала Таман-Ел. Подъем не сложный. Хорошая тропа, извиваясь серпатином среди осыпей, взбирается на перевал. Величественная панорама горных хребтов, сверкающих белыми пятнами снега, открывается перед взором. Видны долины многих речек, уходящих то в ущелья, то в непроходимые таежные дали.

С гор-белков тропа спускается вновь в неглубокую долину речки Едихта и через невысокий увал приводит в широкую долину Тогузколь. В долине тундра и небольшие озера. Всего их здесь 9. Уйдя к верховьям Тогузколя, тропа взбирается на второй перевал — Сайгонош, откуда спускается среди камней и выходов скал по левому притоку Сайгоноша и по долине Сайгоноша приводит к броду через реку Малая Сумульта. От брода тропа петляет среди камней, потом болотистой согрой и вскоре выводит на поляны со скудной растительностью.

Правые склоны долины одеты кедрово-еловыми лесами, левые скалисты и безлесны. После брода через Малую Сумульту по ровной долине туристы подходят к реке Ижима, правому притоку реки Тюрдем, которая, в свою очередь, впадает в Малую Сумульту. Тропа проходит у слияния этих рек и вверх по Тюрдему поднимается на отлогий одноименный перевал. Перевал не интересный, карликовая березка, мох создают унылую картину.

С перевала тропа ведет в долину реки Коный, а затем поворачивает влево, в первый большой приток Коныя — Карасу, и тайгой уходит в ее верховья. В верховьях Карасу — огромные поляны в обрамлении пушистых кедров. Отсюда тропа переваливает через безымянный перевал в верховья реки Аксаскан.

Подъем на перевал довольно крутой. Полянами тропка сбегает вниз в тайгу и глухими местами идет по долине Аксаскана до его впадения в реку Аксасканда. Долина Аксасканды — живописная, широкая. Большие поляны чередуются с зарослями ивы и пихты. Тропа поднимается по долине Аксасканды и в ее верховьях, круто взбираясь, оставляя справа высокогорное озерко, приводит на очередной перевал, который носит название Уйменский. С перевала далеко внизу видно озеро Уймень в окружении скал, из которого берет начало река Уймень — правый приток Сарыкокши.

Спуск к озеру крутой, опасный. Огромные камни, подмывы в почве, завалы и заросли заставляют быть настороже. В озере водится хариус. В окрестностях в диких, труднодоступных скалах живут сибирские козероги. Эти животные смело разгуливают на небольших площадках в скалах, но при приближении опасности молниеносно уходят, оставляя далеко позади любого преследователя.

От озера тропа спускается по долине Уймени глухой, нетронутой человеком тайгой, через 5 км сворачивает в долину правого притока и поднимается к очередному перевалу: вниз по Уйменю идет охотничья тропа.

В верховьях притока в красивом цирке лежит необыкновенно голубое озеро. Оно остается справа, а тропа по древней морене уходит на скалистый перевал Карасаскан. Места необыкновенно живописны. Здесь почти всегда можно видеть пасущихся на склонах медведей, которые нехотя и не спеша уступают дорогу.

С перевала открывается широкая, совершенно голая долина реки Карасаскан, а за ней Сумультинский хребет. Долина покрыта густыми зарослями кустарниковых растений. Небольшие участки леса видны по склонам и по притокам. Тропа пересекает долину и вдоль хребта идет вниз до впадения речушки Штатив. С перевала Карасаскан до речушки примерно 3—4 км.

Озеро Уймень

Отсюда и далее вниз по долине пошла тайга. Очередной перевал, через Сумультинский хребет, носит название Штатив. Это самый высокий перевал на маршруте. Тропа хорошая, но подъем очень рутой, местами до 45°. Под ногами на всем протяжении подъема шуршат мелкие камешки, напоминающие сухарики, за что охотники назвали перевал “Сухариным”. На склонах хребта в -многочисленных цирках лежат большие пятна снега, не тающего в течение всего лета.

Сумультинские белки с востока

С перевала нужно уходить левее по гребню отрога Справа остается глубокий лог, слева в цирке живописное озеро, пройдя которое тропа в окружении выходов скал круто сворачивает влево и спускается в верховья правого притока реки Уй-Караташ. Приток берет начало из озера. Почти к самой воде спускаются cнежники.

Хорошая тропа вдоль притока вскоре снова приводит леса от перевала примерно 8-9 км до реки Уй-Караташ. Это уже бассейн Чулышмана - Уй-Караташ впадает в Чебдар.

В долине тайга и гари. Выйдя к Уй-Караташу, тропа переходит на левый берег и спускается до второго левого притока, по которому поднимается на 8-й по счету перевал Самурла. Перевал не сложный. С него видна долина реки Самурла, а чуть левее — пирамидальная вершина, с северного склона которой берет начало река Пыжа.

Спуск в Самурлу довольно крутой. Долина живописная и сухая. Тропа приводит к первым юртам пастухов. От юрт непродолжительный, но крутой подъем на водораздел между речками, текущими в Чулышман и Пыжу.

Это хребет Алтынту. Тропа, пройдя по водоразделу, спускается в верховья реки Казак-Талман и далее но обширной тундре уводит на перевал Чакрык. Продолжение пути описано в следующем маршруте (на участке река Пыжа — Телецкое озеро).

Бийск — Каракольские озера — Артыбаш (маршрут 11)

Бийск — с. Элекмонар — Каракольские озера — р. Каракокша — р. Ложа — р. Уймень — р. Пыжа — Телецкое озеро. Протяженность пешеходной части маршрута 140 км, продолжительность 9—10 дней.

Бийск с селом Элекмонар связывают Чуйский и так называемый Чемальский тракты. Регулярные пассажирские автобусные рейсы и другой автотранспорт позволяют беспрепятственно доехать до Элекмонара. Отсюда начинается пешеходная часть пути. В центре села, расположенного на берегу Катуни, в нее впадает река Элекмонар. Вверх по ее долине ведет дорога, но нужно идти тропой, все время правым берегом.

Слово “Элекмонар” означает “Козлиный переход”. В эти малоснежные районы собираются на зимние стоянки большие стада сибирской косули.

Примерно 17 км пути до колхозной пасеки по ровной, довольно широкой долине. Местами выходы скал прижимают тропу к реке. Везде смешанные леса и таежное высокотравье. За пасекой необходимо перейти на левый берег Элекмонара и двигаться тропой по правому крутому склону вверх по реке Каракол. В 3 км от пасеки поселок Каракол, от которого до Каракольских озер примерно 10 км, из них 3 км — по ровной долине.

Далее тропа круто поворачивает вправо в ущелье реки Тура и, поднимаясь по ее долине, постепенно углубляется в дремучую тайгу.

Чем выше в горы, тем живописнее становится местность. Открываются новые виды на горные хребты; кое-где белеет снег, кое-где темной стеной стоит тайга.

Ближе к Каракольским озерам все чаще встречаются безлесные участки, красивые травянистые поляны и болотистые луга, поросшие ситником, осокой и другими травами.

Окрестности озер исключительно живописны, особенно альпийские луга, расположенные на подходе к озерам. Луга покрыты крупноцветными синими и желтыми фиалками, алтайскими огоньками, ярко-синими бокалообразными горечавками, горными астрами, выделяется величиной и причудливой формой водосбор липкий. Есть здесь и ценные лекарственные растения: левзея сафлоровидная (“маралий корень”) и уже упоминавшаяся радиола розовая (“золотой корень”). Эти растения обладают лечебными свойствами женьшеня.

Каракольские озера расположены на хребте Иолго на высоте 1800 м. Вода в них прозрачная, но кажется черной оттого, что в ней отражаются горы. Всего озер 7. Все они соединены между собой ручейками. Самое верхнее лежит в зоне каменисто-моховой тундры на высоте около 2000 м.

От озер тропа поднимается на Каракольский белок, с вершины которого открывается круговая панорама, а в ясную погоду видна самая высокая гора Алтая — Белуха. Тропа по гольцам приводит к верховьям реки Аккая, вытекающей из озера, расположенного в глубокой впадине между обрывистыми скалами.

Из долины Аккая подъем на небольшую седловину в водораздельном хребте. Здесь местами почти все лето сохраняется снег. Вдали виднеется ущелье реки Айрык. Узкая тропа зигзагами, обходя камни и выходы скал, круто спускается к реке Каракокша. В верховьях ее — провал, называемый “Воронкой”. Он образовался в процессе многовековой разрушительной работы подземной речки. В юго-западной части “Воронки” одиноко стоит крутая известковая скала, а в северной — из-под скал вытекает поток и с шумом уходит под другую скалу. Подземная река промывает древние известняки и неизвестно где выходит на поверхность.

От “Воронки” тропа тянется к глубокому логу, спускающемуся в ущелье Каракокши. Левый берег реки скалистый. Причудливой формы скалы сложены известняками и серым мрамором. Окружающая местность безмолвна и сурова. Вдали высится голец, почти всегда покрытый снегом.

Несколько правее видны верховья рек Ложа и Уймень. От гольца берет начало река Чабырчак, впадающая в Ложу. Здесь на редкость чистая кедровая тайга. Высокоствольные кедры густо покрыли весь лог. Совершенно отсутствуют подлесок и валежник. Земля поросла толстым слоем мха.

Тропа по тайге спускается к реке Чабырчак и по ее долине выходит в долину Ложи, которая в отличие от предыдущих мест захламлена. Уклон реки довольно большой, и вода стремительно мчится по ущелью. На пути встречаются гари. По Ложе тропа выходит в долину Уйменя, переходит на его правый берег и тянется сквозь заросли ивы, смородины, черемухи. Местность сырая, нередки участки с заболоченной почвой.

От бывшего поселка Бигежа, что на левом берегу Уйменя, торная тропа поднимается на водораздел между Уйменем и рекой Пыжа по неглубокому логу. Лог скоро кончается, но подъем продолжается на лесистый перевал. Хорошие тропы приводят к бывшему поселку Сучак на левом берегу Пыжи. От Сучака нужно перейти на правый берег Пыжи и вниз по долине двигаться до поселка Кооно. Здесь везде заготовка леса. На пути встречаются заболоченные участки.

Впереди небольшой перевал к поселку Чуря, от которого последние 12 км идет дорога до Телецкого озера. Этот маршрут можно рекомендовать туристам, имеющим опыт таежных походов. Броды через реки, большие массивы тайги требуют осторожности.

По реке Бия (маршрут 12)

Бия (длина 306 км) вытекает из северо-западной части Телецкого озера. Ее началом принято считать место, где переброшен мост, соединяющий село Артыбаш с поселком Иогач. Сразу от истока Бия широкая и многоводная. Первые 100 км от озера это типично горная река, стремительно мчащаяся на север. Вода холодная, прозрачная, слегка голубоватая. На участке от озера до устья реки Лебедь масса порогов и перекатов, и рекомендовать самостоятельный сплав можно только опытным туристам-водникам.

Бия — вторая по мощности (после Катуни) река Горно-Алтайской автономной области. Основную массу воды она получает от Телецкого озера; среднегодовой расход воды на выходе 221 куб. м в секунду. На первых 100 км среднее падение примерно 1,6 м на километр. Скорость течения 7—9 км/час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере.

Путешествие лучше начинать от турбазы “Золотое озеро”, расположенной в 2 км от истока Бии. Здесь у штатных лоцманов турбазы нужно получить консультацию.

Первые 2 км — спокойная гладь Телецкого озера. Проход под мостом обозначен специальным знаком. При приближении к Бии чувствуется, как течение увлекает лодку. Слышится рокот реки. Судно подхватывает стремительное течение, проносит между опорами моста, и уже видны гребни небольшого порога Карлагач. Проходить его необходимо, придерживаясь левого берега, точнее — идти несколько левее оси реки. От порога, если оглянуться, хорошо заметен свал воды из Телецкого озера в Бию; озеро лежит значительно выше реки.

Далее Бия круто поворачивает влево и с силой устремляется прямо на скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова поворачивает, на этот раз вправо, и, постепенно успокоившись, образует тихий, узкий плес. Левый берег крутой, скалистый, густо порос вековой тайгой с преобладанием кедра.

Заросли (в подлеске) таволги, жимолости, красной смородины покрывают почву и каменные россыпи сплошным покрывалом. Правый берег пологий, лесистый, много полян, каменистых пляжей, и везде по берегу видны штабеля леса Иогачского леспромхоза.

С плеса слышится шум первого серьезного порога Юрток, образованного выносами камня речкой Юрток — правым притоком Бии. Порога не видно, он значительно ниже. Мелькают только белые вершинки гребней.

Мыс из крупных обкатанных валунов, вдающийся с правого берега, отводит течение и направляет его на скалы левого берега. Течение становится очень быстрым, слышится грозный рокот. Создается впечатление, что шум бежит навстречу лодке.

Струи воды, идущие от правого и левого берегов, сталкиваются на середине реки, образуя гребень с крутыми волнами. Протяженность порога около 100 м. От плеса нужно придерживаться правого берега и, подойдя к гребню на 40—50 м, пересекать струю, идущую от каменной гряды, оставляя гребень слева. И только миновав течение, прижимающее лодку к скалам, можно считать порог пройденным.

Река Бия

Далее река течет ровно и быстро, мелькают островки и прибрежные заросли. Вскоре река подходит к скалистым склонам правого берега и образует продолжительный плес.

В 10 км от истока Бии один из самых длинных порогов — Кобыровский (700—800 м). В начале порога струи воды снижаются грядами камней, отчего образуется высокий гребень, на котором даже большие лодки кидает как щепку. На протяжении всего порога мечутся громадные волны. Везде разбросаны огромные серые валуны, через которые вода с шумом перекатывается, образуя пенистые гребни. Берега низкие, покрытые смешанным лесом.

Ниже порога снова тихий плес. Течение почти незаметно, но уже слышен шум приближающегося порога Пыжинский — самого серьезного на Бии. Он имеет два поворота, что в значительной мере усложняет проход через него. Длина порога до 800 м. Порог образован грядой крупных валунов. Река устремляется по крутому уклону между огромными камнями со скоростью 30 км/час. Не имея опыта, небольшие суденышки следует спускать на веревках, идя по берегу. В конце порога слева устье крупного притока реки Пыжа, а на противоположном берегу — рабочий поселок Усть-Пыжа.

После порога река продолжает свой стремительный бег, прижимаясь в основном к крутому, скалистому левому берегу и образуя несколько шумных перекатов.

Перед местечком “Щеки” Бия на протяжении 1,5 км ровная, глубокая, быстрая. “Щеки” — серьезное препятствие. Здесь, на середине реки, скалистый остров рассекает ее на две протоки. При большом и среднем уровне обычно проходят левой протокой, при низком — правой. И в том и в другом случае нужно сделать остановку и осмотреть место прохода с берега. От поселка Усть-Пыжа до “Щек” около 6 км.

Сразу после “Щек” большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, отстоящим от “Щек” на 2 км, порог Кебезенский. На пороге большие волны.

От Телецкого озера до села Кебезень левый берег Бии порос настоящей тайгой. Долина реки местами покрыта валунами горных пород, которые свидетельству ют о былом мощном оледенении Алтая. Громадные ледники, спускавшиеся с гор по Чулышманской долине и глубокой впадине Телецкого озера, заходили далеко в предгорья Алтая. Они оставили большие нагромождения камней на берегу Бии и во многих местах отполировали скалы.

В 3 км ниже Кебезени в Бию впадает большой левый приток — Сарыкокша, которая образовала порог Сарыкокшинский. Сейчас устье Сарыкокши чуть ниже порога. По протяженности порог сравнительно небольшой — около 300 м, но высокие стоячие волны и стремительное течение заставляют зорко следить за рекой. Камней опасаться не следует.

За устьем Сарыкокши Бия течет быстро, но порогов нет. Горы отступили от реки, стали значительно ниже. Вскоре после села Тулой и устья одноименной речки, впадающей справа, слышится шум последнего большого порога — Кузенского. Ориентиром может служить паромная переправа от заимки Болотова на правом берегу. Отсюда и начинается порог. В начале порога посредине реки небольшой остров из крупных валунов, напоминающий сигару. Сильным течением лодку заносит на остров, поэтому сразу от заимки следует держаться как можно ближе к правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова лодку выносит к середине реки, и начинается основной порог, проходить который нужно везде серединой.

На высоком правом берегу расположился рабочий поселок Верх-Бийский. Здесь Бия успокоилась и течет, делая замысловатые повороты. Слева — живописные скалы, носящие название Ащеулик, справа — скалистая гора Баданная.

Вот показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у подножья последней высокой горы — Салоп. Далеко в Бию с правого берега вдается гранитный мыс. Выше мыса река образовала круговое течение. Это место получило название “Кружало”. Обогнув мыс, необходимо прижиматься к правому берегу, так как течение увлекает к скалам левого берега, где находится порог Кипяток — последний серьезный порог на Бии, где река сжата с обоих берегов скалами и, по всеобщему признанию, самое живописное место на Бии. Далее река резко сбавляет скорость течения и после впадения справа реки Лебедь становится значительно полноводней и спокойней.

Долина Бии расширяется, горы далеко отступают от воды, река делится на многочисленные протоки. От устья реки Лебедь Бия имеет судоходную обстановку, опасных участков нет. Мест для ночлегов и привалов, а также для хорошей рыбалки достаточно. Ловятся в Бии таймень, щука, язь, налим, плотва сибирская, елец, пескарь. Осенью хорошая охота на водоплавающую дичь. Маршрут заканчивается в Бийске. Протяженность маршрута по Бии 287 км.