Полная энциклопедия домашнего мастера. Строительство. Электричество. Водоснабжение. Утепление. Гидроизоляция. Сварочные работы

Планировка приусадебного участка и организация соответствующих функциональных зон обусловлены взаимным расположением построек и сооружений на участке, среди которых основным является жилой дом. Размещение жилого дома на улицах с усадебной застройкой определяется так называемой красной линией, которая обычно совпадает с границей участка. Жилые дома строятся вдоль линии застройки. Минимальное расстояние между красной линией и линией застройки градостроительными нормами и правилами установлено 6 м для главных и 3 м – для жилых улиц. Категория улиц определяется генеральными планами населенного пункта, и указанные выше расстояния контролируются районным архитектором. Минимальное расстояние между линией застройки и красной линией должно соблюдаться не только при постановке жилого дома, но и при размещении других сооружений, за исключением гаража, который допускается размещать по красной линии.

При застройке улиц однотипными домами во избежание ее монотонности и однообразия расположение отдельных групп жилых зданий рекомендуется проектировать так, чтобы они находились на разном расстоянии от красной линии. Отступ должен быть достаточно заметным, но не чрезмерным. Ведь чем дальше от улицы вглубь участка отодвигается дом, тем меньше площади остается для организации жилого и хозяйственного дворов, сада и огорода.

Наиболее рационально сдвигать группу жилых домов по отношению к соседней на 1/3–1/2 корпуса жилого дома. Отступ жилого дома от улицы имеет не только градостроительное, но и психологическое значение. Смещение жилого дома вглубь участка способствует улучшению зрительной изоляции жилых комнат, веранды и других помещений, что создает необходимые условия психологического комфорта.

Наиболее распространенной и предпочтительной является постановка дома со смещением его к одной из боковых границ участка. Жилой дом практически всегда сдвигается к одной из боковых границ участка. В большинстве случаев это обусловлено тем, что вход в дом организовывался с бокового фасада. Однако и сегодня, когда многие дома имеют по два входа, с главного и дворового фасадов, подобная постановка обеспечивает удобную планировку участка. Если ближайшая к этой границе стена дома не имеет оконных проемов, то дом целесообразно придвинуть к границе, оставив между домом и соседним участком проход такой ширины, которой будет достаточно для ухода и текущего ремонта дома.

Степень приближения дома к боковой границе участка определяется как планировкой дома, наличием оконных проемов на боковом фасаде, так и размещением зданий и сооружений на соседних участках. Последнее особо следует учитывать, поскольку при новом строительстве необходимо соблюдать противопожарные и санитарные разрывы как между строениями на собственном участке, так и между жилым домом и постройками на соседних участках.

При этом надо иметь в виду, что если санитарные и противопожарные разрывы не совпадают, то принимаются бо́льшие из них. Противопожарные разрывы между парами домов зависят от материала стен. Расстояние между жилыми кирпичными домами должно быть не менее 6 м, между кирпичным и деревянным – 10 м, между деревянными – 15 м. Но при этом расстояние от окон жилых комнат или веранд до любых построек как на своем, так и на соседнем участке должно составлять не менее 7 м.

Между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками на двух соседних участках противопожарные разрывы принимаются как между двумя жилыми домами. Санитарные разрывы определяются в первую очередь между жилым домом и хозяйственными постройками для скота и птицы. Этот разрыв должен составлять не менее 12 м. Кроме того, нормируются расстояния между жилым домом и навозохранилищем, компостной ямой, уборной и мусоросборником, а также между шахтным колодцем и указанными постройками и сооружениями.

На практике нередко напротив главного входа в дом с бокового фасада размещают хозяйственные постройки. При кажущемся удобстве такое решение имеет много недостатков. Во-первых, если в хозпостройках располагается сарай для содержания скота и птицы, почти невозможно соблюсти необходимый санитарный разрыв между ним и жилым домом. Но даже при отсутствии в хозпостройке помещений для скота и птицы жилой и хозяйственный дворы при подобной параллельной или двухрядной застройке участка образуют единое целое. При этом прямо перед главным входом в дом выполняются различные хозяйственные работы, поэтому постоянно содержать эту территорию в чистоте и порядке чрезвычайно сложно. К тому же она широко раскрыта на улицу, что нарушает одно из основных требований к жилищу – обеспечение необходимой изоляции личной жизни семьи. Во-вторых, в этих условиях трудно создать собственно двор. Сложно найти место для отдыха, для занятий учащихся на открытом воздухе, чтобы поужинать всей семьей или просто посидеть с друзьями.

Кроме того, при постановке жилого дома и хозпостроек параллельно друг другу требуется такая ширина участка, которая обеспечила бы необходимые санитарные и противопожарные разрывы. Более удобно можно организовать участок, отодвинув хозпостройки вглубь двора. Если в доме один вход, то возле него создается жилой двор, который может быть защищен от посторонних взглядов с улицы зелеными насаждениями.

Если же дом имеет два входа – главный, как правило, обращенный прямо на улицу, и хозяйственный, расположенный с противоположного фасада, то в этом случае хозяйственный двор организуется у хозяйственного входа. Жилой двор при этом больше тяготеет к саду, а также и к хозяйственному входу, так как в повседневной жизни семьи хозяйственным входом пользуются чаще. В тех же случаях, когда жилой дом имеет еще и дополнительный летний вход через веранду, жилой двор наиболее удобно располагать именно в этом месте.

Бытовые постройки, не имеющие в своем составе помещений для скота и птицы, целесообразно максимально приблизить к жилому дому, а при наличии возможности – блокировать с ним. Сарай для содержания скота и птицы необходимо максимально отодвинуть в глубину участка.

Рядом с жилым домом организуется хозяйственный въезд на участок шириной 2,2–2,5 м, который служит для различных хозяйственных нужд – завоза твердого топлива, удобрений и т. д. – и должен идти до хозяйственного двора. Для сокращения площади мощения пешеходные дорожки желательно совмещать с проездом.

В тех случаях, когда хозяйственный проезд проходит с тыльной стороны усадебных участков, въезд на участок со стороны улицы – только пешеходный проход. Но если в хозяйстве имеется личный автомобиль, въезд на участок следует организовывать с улицы, тогда он будет использоваться как для хозяйственных нужд, так и для проезда личного автомобиля. Допустимо хозяйственный въезд организовать с тыльной стороны участка, а гараж для автомобиля поставить по красной линии во избежание потерь земли на дополнительный проезд. Пешеходная дорожка ведет к главному входу в дом и жилому двору. Если главный вход располагается на боковом фасаде, то пешеходный проход вдоль боковой стены обеспечивает связь входа в дом с хозяйственной зоной участка. Если же главный вход расположен на главном фасаде, то, во-первых, проход и проезд могут быть разорваны, а во-вторых, следует обеспечить проход вокруг дома между главным и хозяйственным входами.

При расположении хозпостроек в глубине участка следует учитывать, что каждое из строений может быть построено как отдельно стоящим, так и сблокированным с другими хозпостройками или с жилым домом. Практика строительства бытовых и хозяйственных построек свидетельствует о нецелесообразности строительства отдельных объектов. Ведь разрывы между отдельными постройками невозможно использовать. Кроме того, при строительстве сблокированных построек достигается заметная экономия строительных материалов за счет общих стен и фундаментов и упрощенной по сравнению с отдельно стоящими постройками конструкцией кровли.

Хозпостройки могут быть сблокированы в единый хозяйственно-бытовой блок или в два блока – бытовой и хозяйственный. В бытовой блок объединяют такие помещения, как летняя кухня, помещение для переработки овощей и фруктов.

Основа хозяйственного блока – сарай для содержания скота и птицы. Такие помещения, как сарай для хранения твердого топлива и инвентаря, хозяйственный навес, гараж, могут быть сблокированы как с бытовым, так и с хозяйственным блоками. Погреб может быть устроен только в бытовом блоке или отдельно стоящим, так как по санитарным нормам устройство его под помещениями для содержания скота и птицы запрещено. Между жилым домом и хозяйственно-бытовым или хозяйственным блоком, в котором содержатся скот и птица, необходимо соблюдать санитарный разрыв 12 м.

Бытовой блок желательно максимально приблизить к жилому дому, а если есть возможность, пристроить к нему. Такое приближение сокращает целый ряд хозяйственных связей, помогает рационально организовать хозяйственный двор, а в случае блокировки с домом дает экономический эффект, так же как и при блокировке хозпостроек.

Летняя кухня широко распространена в практике индивидуального строительства, а такие строения, как баня и теплица, являются относительно новыми и пока широкого распространения не имеют. Баня и теплица могут располагаться на участке отдельно. Но если для теплицы это характерно (она может быть вообще вынесена в огород, частью которого и является), то баня тяготеет к бытовому блоку.

Гараж на участке может быть поставлен прямо на красной линии, может быть отдельно стоящим в глубине участка, сблокированным с бытовым или хозяйственным блоком или жилым домом. При блокировке гаража с жилым домом следует иметь в виду, что строительными нормами запрещается примыкание гаража к стенам жилых комнат.

Выбирая место для гаража на участке, следует совместить хозяйственный въезд на участок с подъездами к гаражу или обеспечить возможно кратчайшее расстояние до него от улицы, так как проезды уменьшают рабочую площадь земельного участка.

Такие сооружения, как дворовая уборная и компостная яма, также имеют свое определенное место. Они выносятся за хозяйственный двор, в часть участка, наиболее удаленную от жилого дома. При их размещении следует соблюдать необходимые санитарные разрывы от жилого дома и шахтного колодца.

Постановка хозпостроек за жилым домом наиболее целесообразна при наличии хозяйственного выхода на участок с дворового фасада. При этом организуются весьма удобные связи между хозяйственной зоной дома и хозяйственным двором: хозпостройки и хозяйственный двор не просматриваются с улицы, что способствует свободному течению бытовых процессов. Жилой двор при этом несколько отодвигается в зону сада. Это создает дополнительные удобства.

Хозяйственные постройки

Неотъемлемую часть любого подворья составляют хозяйственные постройки. По своему местоположению хозяйственные постройки могут быть совмещенными с жилыми и отдельно стоящими. По назначению их подразделяют на строения для содержания домашнего скота и птицы, хранения и обслуживания техники, хранения кормов для животных, продуктов питания, мастерские, санузлы, помещения для топлива. Хозяйственные постройки могут быть отапливаемыми и холодными.

Хозпостройки, размещенные в глубине участка, могут быть закрыты жилым домом либо открытыми относительно улицы и въезда. В обоих случаях они могут представлять собой единый хозяйственно-бытовой блок или два отдельно стоящих блока – хозяйственный и бытовой. В случае если бытовой блок располагается за домом, появляется возможность их блокировки, которую, конечно же, желательно использовать.

Закрытые или открытые хозпостройки могут располагаться взаимно перпендикулярно независимо от того, сблокированы они или строятся отдельно. При этом, как правило, бытовой блок развивается в глубину участка, а хозяйственный располагается поперек него.

Каждая из описанных постановок хозяйственно-бытовых построек имеет свои особенности. В случае, когда дом имеет один вход с бокового фасада (наиболее распространенный случай в практике индивидуального строительства), хозпостройки, как правило, открыты относительно улицы. Благодаря этому организуются четкие связи между входом в жилой дом и хозяйственным двором. Эти связи являются естественным продолжением входа (или въезда) на участок. Однако при такой планировке сложно организовать жилой двор. Он не может быть создан напротив входа в дом, так как в этом случае его будет пересекать въезд на участок. Жилой двор можно организовать напротив главного входа, но при этом ширина участка по фронту улицы должна составлять не менее 20 м с учетом ширины корпуса дома, проезда и разрывов до границы участка.

Совместно с жилыми помещениями размещают, как правило, котельные (помещения для размещения нагревательных устройств централизованного обогрева дома), помещения для топлива, мастерские, помещения для размещения и обслуживания техники (в основном легковых автомобилей).

Санузлы и помещения для хранения продуктов питания также могут совмещаться с жилыми помещениями. Расположение хозяйственных помещений совместно с жилым домом дает целый ряд преимуществ.

Во-первых, это сокращение расхода материала на строительство. Кроме того, мастерские или гараж можно отапливать одной с домом системой отопления.

Противопожарные нормы определяют, что минимальное расстояние между жилыми домами в зависимости от степени огнестойкости составляет от 6 до 15 м. Санитарные нормы определяют, что минимальное расстояние от жилых построек до помещений для скота и птицы должно быть 15 м. Гараж должен находиться не менее чем в 7 м от веранд или стен дома с окнами жилых комнат, но может быть пристроен к дому.

Зона отдыха

Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок достаточно велик, то можно думать о развитой зоне отдыха. Место ее размещения зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок. В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес, большой зонт, стенки или перголы с вьющимися растениями.

Если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками, причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была в тени, а другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами. Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»). Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, веранды, навесы, перголы.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т. п. Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.

Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П». Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля. Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны. Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например из оцинкованных водопроводных труб. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова. На перекладину с шагом 15–25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5–10 см выше уровня земли.

Применение тех или иных стеновых конструкций и материалов во многом определяет внешний облик дома. Сегодня самым распространенным материалом стен в индивидуальном жилищном строительстве является кирпич. Длина и ширина кирпича стандартные (250 и 120 мм соответственно), а по толщине он бывает одинарным (65 мм), полуторным (88 мм) и двойным (138 мм), полнотелым и пустотелым; керамические камни (толщина 138 мм) – только пустотелыми.

В строительстве усадебных домов кирпич может быть применен в следующих конструкциях: для кладки фундаментов (железняк), наружных и внутренних стен, лестниц и крылец, ограждений (в том числе для ажурной кладки), полов, отмосток и тротуаров. По санитарно-гигиеническим свойствам глиняный кирпич после дерева считается лучшим стеновым материалом. В практике строительства индивидуальных домов для мелкоштучной кладки применяются все виды кирпича, керамических и легкобетонных камней, а также блоки природных камней из известняка и самана. Саман, а также глиняный кирпич-сырец в большинстве случаев используются в сочетании с кирпичной кладкой (для заполнения колодцев) или с облицовкой таких стен кирпичом.

Как уже говорилось, толщина кирпичных стен одно- и двухэтажных домов определяется не их несущей способностью (они могут воспринимать и более значительные нагрузки), а теплотехническими требованиями. Она составляет 540 мм, то есть кладка в два кирпича с уширенными швами. Применение эффективного дырчатого кирпича позволяет вести кладку без уширения швов. При использовании щелевых керамических камней толщина стены может быть уменьшена до 380 мм (то есть полтора кирпича).

Внутренние несущие стены обычно выкладывают толщиной 250 мм – в один кирпич. Меньшая толщина несущей стены не обеспечивает необходимой устойчивости. Перегородки выкладывают толщиной 65 мм (четверть кирпича) при длине перегородки до 1,5 м и 120 мм (полкирпича), если перегородка длиннее.

Толщина стен хозяйственно-бытовых построек для содержания скота и птицы, а также бань принимается 380 мм, остальных хозяйственно-бытовых построек – 250 мм. Необходимая прочность и устойчивость кирпичной стены будет обеспечена только при перевязке рядов между собой, что достигается поочередной кладкой тычковых и ложковых рядов.

Перевязка хорошо заметна при открытой (неоштукатуренной) кладке и может стать одним из элементов декоративной отделки дома, особенно при применении различных видов кирпича – красного, глиняного и силикатного, обычного и крупноразмерного эффективного, так называемого модульного кирпича.

Кладку кирпичных стен ведут горизонтальными рядами. При выполнении кладки строго соблюдают вертикальность стен, перевязку швов, их тщательное заполнение раствором. По тем же правилам выполняется и кладка из газосиликатных блоков (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Кладка стен из газосиликатных блоков:

а – перевязка угла; б – сопряжение стен

Для соблюдения горизонтальности кладки, сохранения необходимой толщины горизонтальных швов, правильного чередования рядов по отвесу на углах дома укрепляют рейки-порядовки. Для каждого ряда к порядовкам привязывают и натягивают прочный шнур-причалку (рис. 1.3). Переставляют причалку не реже чем через 2–3 ряда кладки.

Рис. 1.3. Закрепление шнура-причалки двойной петлей на гвозде в швах кладки:

а – натянутый шнур-причалка; б – закрепление двойной петлей; в – натягивание шнура-причалки

Проемы обычно перекрывают железобетонными перемычками, которые с успехом можно заменить стальными стержнями, арматурными сетками, антисептированными деревянными брусками и досками. При этом необходимо помнить, что перемычки рассчитываются на определенную статическую нагрузку от вышележащих конструкций. Особое внимание при монтаже перемычек следует уделить заделке их концов в кладку стен.

Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладку толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен (с внутренней или с внутренней и наружной сторон; кладку в этом случае ведут впустошовку, то есть не заполняя шов раствором на глубину около 10 мм), применение так называемых теплых кладочных и штукатурных растворов (то есть изготовленных с заполнителями: доменным или котельным шлаком, молотым туфом, золой), уширенные растворные швы.

Кирпичные облегченные стены

Кладка сплошных кирпичных стен может быть заменена кирпичной кладкой облегченной системы, которая дает около 40 % экономии кирпича, до 50 % экономии раствора и снижает стоимость здания в целом на 5–10 %. При облегченной кладке с вертикальными поперечными стенками и заполнением пустот минеральной засыпкой или саманными блоками расход кирпича уменьшается. Это дает возможность из одного и того же количества кирпича выложить в полтора-два раза больше наружных стен, чем при сплошной кладке. При этом приведенная стоимость стен и другие затраты значительно уменьшаются.

Наиболее проста конструкция облегченных кирпичных стен системы Попова и Орлянкина (рис. 1.4). Стены по этой системе кладут толщиной 51 см. Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной вполкирпича с промежутком между ними. Промежуток заполняется утепляющим материалом – шлаком или шлакобетоном. Через 3–5 рядов по высоте стенки связывают между собой сплошным слоем раствора толщиной 12–15 мм, в который укладывают металлические скобы из катанки диаметром 4–5 мм. Стенки можно связывать между собой также двумя рядами кирпича через каждые пять рядов по высоте.

Рис. 1.4. Кладка системы Попова и Орлянкина:

1 – арматура; 2 – раствор; 3 – засыпка

Кроме системы Попова и Орлянкина, можно рекомендовать облегченную кладку колодцевой системы, разработанную архитектором Власовым. В кладке Власова стены связывают между собой выпусками кирпича в сторону промежутка. Выпуски делают поочередно из каждой стены. При этом получаются поперечные стены, образующие замкнутые колодцы. Их кладут на том же растворе, что и всю стену (рис. 1.5). В данном случае экономия кирпича и раствора примерно такая же, как и в системе Попова и Орлянкина.

Рис. 1.5. Кладка системы архитектора Власова

При кладке облегченных стен применяется как красный, так и силикатный кирпич. Для заполнения пустот в облегченных стенах можно использовать любые шлаки: котельный, паровозный, металлургический. Шлак следует отсеять через сито с отверстиями 5 × 5 мм и применять для засыпки более крупную фракцию.

Для того чтобы утепление не оседало, можно вместо засыпки заполнять пустоты бесцементным шлакобетоном, который готовят из шлака на известковом или глиняном молоке. Состав бесцементного шлакобетона – 1 часть известкового или глиняного теста, разбавленного водой до жидкого состояния, и 15–16 частей шлака. Бесцементный шлакобетон укладывают в пустоты стен слоями по 12–15 см. Каждый слой трамбуют дощатой трамбовкой.

В качестве утепляющих материалов могут также применяться легкие силикатобетоны на котельном или гранулированном шлаке, различные минеральные засыпки (шлак, зола), минеральная вата и минеральные плиты, фибролит, плиты из камыша и соломита, саманная крошка, антисептированные опилки, растительный грунт, песок и даже строительный мусор.

Во всех случаях устройства облегченных стен, а также при кладке стен из дырчатого кирпича цоколь выполняется сплошной кладкой из полнотелого кирпича.

Размещение окон на поверхности стен, размеры проемов, форма перемычек и переплеты зачастую являются делом вкуса архитектора. Именно архитекторами создавались фасады, которые благодаря общему гармоничному впечатлению задавали моду и стиль на целые эпохи.

Элементы современного окна. При выборе окон главный вопрос – как сделать качественный выбор, который позволит забыть о холоде и сквозняках на долгие годы. Хорошее окно – сложный комплекс высокотехнологичных элементов, обеспечивающих защиту, тепло, долговечность, надежность.

Армирующий профиль – это стальной элемент, находящийся внутри ПВХ-профиля; он служит для обеспечения жесткости конструкции пластикового окна.

Импост – профиль, который используется для визуального разделения конструкции на части. Может быть вертикальным, горизонтальным, наклонным.

Откос – плоский широкий профиль, использующийся для отделки боковых поверхностей оконного проема.

Отлив – плоский широкий профиль, который крепится снаружи окна и служит для отвода дождевой воды.

Рама – неподвижная пластиковая часть окна, на которую крепятся створки.

Створка – открывающаяся часть окна.

Стеклопакет – стекла, герметично скрепленные между собой. Могут быть однокамерные (2 стекла) и двухкамерные (3 стекла). Для их производства используются дистанционные рамки различной ширины, молекулярное сито, герметик (для внешней обработки стеклопакета). Стекло бывает тонированным в массе и тонированным с помощью пленки. Тонированное в массе стекло окрашивается химическим способом при его производстве. Самые популярные цвета, прекрасно гармонирующие с белым ПВХ- и алюминиевым профилями, – голубой и «бронза». Богатый выбор тонировочных пленок позволяет придать одностороннюю прозрачность и уникальный вид окнам практически каждой квартиры.

Штапик – пластиковая рейка, удерживающая стеклопакет в окне.

Фурнитура – все устройства, обеспечивающие открывание створок, запирание и фиксацию в каком-нибудь положении. Это ручки, шпингалеты, запорные механизмы и т. д. На современном окне фурнитура не столь заметна, как профиль или стеклопакет. Однако именно она во многом определяет качество и стоимость нового окна, поскольку на эту часть оконной конструкции ложатся основные механические и динамические нагрузки, а значит, качество этой незаметной на первый взгляд составляющей окна не должно вызывать никаких сомнений. От качества работы фурнитуры зависит надежность и стабильность работы окна в целом: начиная от удобства в обслуживании и заканчивая защитой против взломов.

Упростить процедуру выбора фурнитуры для окна поможет знание некоторых важных деталей. Главными техническими показателями качества любой фурнитурной системы являются ее надежность и долговечность, которые определяются механической прочностью и стойкостью к коррозии. Надежная фурнитура должна обеспечить не менее 10 000 циклов открывания. Веским доводом в пользу выбора той или иной фурнитурной системы для окна является гарантия на 5–10 лет.

Обратите внимание на крепление петель к раме. Чем большее количество шурупов ввинчивается в ту часть оконной рамы, где проходит стальной усилитель, тем лучше. Спросите у продавца, из какого материала изготовлены элементы, выполняющие силовые функции. Вряд ли прослужит долго фурнитура, силовые элементы которой сделаны из пластика. Как правило, она выходит из строя через 2–3 года. Косвенным показателем надежности является плавный ход фурнитуры. Дополнительные усилия, применяемые при запирании, со временем начнут разрушать саму фурнитуру.

Проверьте, оснащен ли профиль европазом. Уже много лет европейские производители ПВХ-профиля оснащают его стандартным 16-мм фурнитурным пазом, поэтому изготовители фурнитуры разрабатывают свои системы в основном под него, но бывают и исключения.

Учтите, что эмаль, которой покрывают фурнитуру, в процессе эксплуатации может стереться. Гораздо более практичными и технологичными будут пластиковые накладки.

Механизм подъема створки. В современных оконных конструкциях помимо основных элементов, обеспечивающих надежное открывание и закрывание окна, разработаны специальные детали, значительно расширяющие функциональные возможности фурнитуры. Механизм устанавливается на створке, ширина которой более 670 мм. При закрывании створка получает дополнительную точку опоры, что обеспечивает ей устойчивое положение и снимает нагрузку с петельной части фурнитуры. Это позволяет увеличить срок эксплуатации окна между плановыми регулировками фурнитуры.

Механизм разгерметизации. При данном режиме створка отходит по всему периметру на 5–8 мм, что обеспечивает проникновение воздуха в помещение, но не дает прямого воздушного потока. Это позволяет неинтенсивно проветривать квартиру. Режим особенно актуален в зимний период времени (экономит тепло). При единовременном локальном увеличении влажности в части помещения механизм помогает предотвратить появление конденсата на окнах.

Механизм блокировки ручки. Помогает фурнитуре быть «последовательной», то есть обеспечивает работу окна либо в поворотном, либо в откидном режиме, но не в двух одновременно.

«Гребенка». Небольшая рейка с зубцами и ответный эксцентрик позволяют фиксировать промежуточные положения в откидном режиме открывания. Ограничитель поворота придает оконной створке устойчивость в любом открытом положении в диапазоне от 65 до 150°. Кроме того, обеспечивает надежную фиксацию створки в крайнем открытом положении.

Защелка. Препятствует распахиванию или захлопыванию створки при порывах ветра.

Щелевой проветриватель. Обеспечивает длительное проветривание без сквозняков.

Поворотно-откидной ограничитель. Обеспечивает проветривание в четырех различных положениях. Существует два вида ограничителей поворота створки на большие углы: первый позволяет створке открываться на постоянный угол, чтобы створка не билась об откос; второй – открывать и фиксировать створку на разные углы поворотом ручки.

Стопор поворота. Исключает распахивание окна. Створка может только откидываться. При использовании стопора поворота может использоваться элемент, позволяющий открыть створку на 5 см и зафиксировать ее в этом положении. Он просто необходим, если в доме есть дети.

Детский замок. Позволяет наклонять створку, но не дает возможности открыть ее в повороте.

Москитная сетка. Наиболее простым и распространенным видом москитных сеток является рамная сетка. Это конструкция из алюминия, снабженная ячеистым пластиковым полотном. Она устанавливается на все виды окон: ПВХ, деревянные, алюминиевые. Большое преимущество такой разновидности сеток в том, что они легко монтируются и снимаются, а также просты в обслуживании. Наиболее комфортная сетка – рулонная или роллетная. Ее устройство похоже на жалюзи или рольставни. Сетка находится в алюминиевом коробе, в кассете с пружинным или пружинно-цепочным натяжением. После установки такой сетки отпадает проблема хранения ее зимой.

Выбор материала профиля окна

ПВХ-профиль. Этот пластиковый профиль на сегодняшний день – безусловный фаворит. Он практичен, надежен, замечательно смотрится как снаружи, так и изнутри, а по сравнению с другими материалами относительно дешев.

Пластиковые окна универсальны как с точки зрения их стоимости (здесь практически каждый может подобрать окна в соответствии со своими финансовыми возможностями), так и с точки зрения дизайна и функциональности, ведь пластиковые окна могут быть и белыми, и цветными, и имитирующими дерево. Кроме того, их можно изготовить практически любой конфигурации. Твердый ПВХ является химически инертным веществом, что обусловило его широкое распространение.

Хотя пластик, в отличие от дерева, нельзя назвать живым, теплым материалом, пластиковые окна имеют целый ряд достоинств.

Преимущества металлопластиковых окон и балконных блоков:

• долговечность;

• устойчивость к воздействию влаги, солнечных лучей, микроорганизмов;

• высокая степень звукоизоляции (поглощение шумов до 40 дБ);

• значительное снижение потери тепла в помещениях;

• удобство в эксплуатации;

• пожаробезопасность;

• при производстве металлопластиковых окон используется экологически чистый материал, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам, предназначенным для использования в жилых помещениях;

• широкий диапазон эксплуатационных температур (от –40 до +50 °C).

За пластиковым профилем и стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты от любых механических воздействий. Для продления срока эксплуатации рекомендуется придерживаться нескольких несложных правил ухода за окнами:

• смазывать подвижные элементы фурнитуры средствами, не содержащими смол;

• осматривать и очищать резиновый уплотнитель;

• очищать дренажные (водоотводные) отверстия от грязи;

• для увеличения срока эксплуатации москитной сетки рекомендуется снимать ее на зиму и по необходимости, но не реже одного раза в год, промывать теплым мыльным раствором.

По завершении монтажных работ желательно в течение одной-двух недель удалить защитную пленку с внутренней и внешней стороны окна. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, в результате чего позже это будет сделать сложнее.

Монтаж подоконника

Свойства материала, из которого изготовлен подоконник, влияют на особенности его монтажа. А от соблюдения технологии при установке в большой степени зависит срок службы оконного узла. При монтаже подоконника необходимо учитывать правильность установки окна. Окно следует устанавливать в зоне наружной трети стены (по толщине). Оконную коробку в местах ее примыкания к стене следует герметизировать монтажной полиуретановой пеной.

Проблема состоит в том, что на стыке холодной и теплой сред образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной плиты. То же самое происходит и при протечках. Если подоконник не изолировать от стен и не обеспечить ему хорошую термоизоляцию, он будет промерзать и разрушаться. Крепить подоконники нужно только монтажной полиуретановой пеной вне зависимости от материала, из которого они сделаны.

Не стоит использовать клеящие смеси – они плохие теплоизоляторы. Пена же отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным теплоизолятором.

Технология монтажа подоконников из разных материалов по большому счету одинакова. Приступая к установке подоконника, надо защитить его поверхность от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом. Снимать защитную упаковку следует во время проведения монтажа.

Со стороны окна торец подоконника нужно очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, препятствующими образованию плесени и грибка. После этого подоконная доска заводится в щель под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (уклон – 1 % в сторону пола). В этом положении подоконник фиксируется. Это можно осуществить, например, с помощью деревянных брусков 40 × 50 мм. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.

Немного проще монтируются каменные подоконники: они не разбухают и не рассыхаются под влиянием меняющейся влажности и температуры. Если же устанавливаются подоконники из дерева, то в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их изолируют прокладкой из листового пенопропилена (пенополиэтилена).

Края подоконника, попадающие под штукатурку (обычно по 25 мм с каждого торца доски), оборачиваются пенополиэтиленом, который после оштукатуривания откосов обрезается ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно заполняются пеной. После затвердения пены маяки и распорки удаляют и проводят отделочные работы.

Откосы. Это пространство между внутренней стеной квартиры и самим окном. Ширина откосов может быть разной, но чаще всего она не превышает 60–80 см. Подбираются откосы чаще всего под цвет окна (различные цветовые гаммы существуют во всех подгруппах), а также под материал окна: пластик к пластику, дерево к дереву, штукатурные откосы подходят к окнам практически всех типов.

Пластиковые откосы в последнее время получили широкое распространение; они в основном устанавливаются с пластиковыми окнами. При использовании качественных материалов и утеплителей прекрасно держат тепло.

Раньше пластиковые откосы устанавливали из легкого пластика, полого внутри. Это вызывало массу неудобств: откос, к примеру, можно было легко повредить, просто неаккуратно опершись на него, к тому же он не утеплял окно; зато был прост в обращении и относительно недорог.

На смену легкому пластиковому откосу пришли откосы из усовершенствованного материала – сэндвич-панели. Внутри такого откоса находится пористое трехслойное пенонаполнение, которое обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. Большой плюс сэндвич-панелей в том, что теперь можно устанавливать широкие откосы, обходясь без стыковки маленьких панелей между собой, как это было с пустотелым пластиковым откосом, максимальная ширина которого составляла 25 см.

Штукатурные откосы устанавливаются на все типы окон, хорошо держат тепло и неприхотливы в обслуживании. Минусы – при некачественной установке или усадке нового дома на них могут образовываться трещины.

Деревянные откосы производятся из дерева различных пород, в том числе ценных, устанавливаются в подавляющем большинстве к деревянным окнам и подоконникам. Требуют филигранной точности при монтаже. Очень капризны в обслуживании, поэтому ставятся не часто, хотя и демонстрируют высокий статус хозяина.

Стоимость отделки окон определяется несколькими факторами: шириной откосов, погонажем, материалом исполнения (дерево, пластик, штукатурка).

Жалюзи. Когда-то жалюзи вытеснили ставни из повсеместного обихода, а теперь активно соперничают со шторами и гардинами. В оформлении интерьеров они уже давно одержали убедительную победу и не собираются уступать свои позиции. Жалюзи в равной степени сочетают в себе как декоративные, так и защитные свойства, к тому же очень удобны в использовании. Жалюзи не надо стирать и гладить, они эффективнее защищают помещение от грязи и пыли и обладают прекрасными шумопоглощающими и солнцезащитными свойствами. Все это является определяющими критериями при выборе драпировки окон.