Полы в вашем доме

Половое покрытие используется везде: дома, на даче, в офисном центре, поэтому к нему предъявляется целый ряд самых разнообразных требований. Выбирая покрытие для пола, следует обратить внимание на такие его характеристики:

□ долговечность и износостойкость;

□ функциональное назначение;

□ красоту;

□ текстуру и удобство хождения;

□ легкость монтажа;

□ простоту в обслуживании;

□ маркость;

□ возможность установки системы «теплый пол»;

□ цену на собственно покрытие и комплектующие;

□ высоту бетонной стяжки;

□ нагрузку;

□ возможность замены вышедших из строя элементов.

Выбор напольного покрытия будет всецело зависеть от условий, которые ждут его в доме.

Дощатые полы

Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали хотя бы сутки (лучше — дольше) в той комнате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой — 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10 %; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича. На столбики укладываются два слоя толя, а сверху — деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9; 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, велика, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5 x 5 или 5 х 6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах — вдоль направления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя — на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, следует воспользоваться прокладками из одного или нескольких кусков звукоизоляционного материала; использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.

Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвигания уже положенных досок при установке последующих лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1–1,5 м от стены. Это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем.

Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сцепления, а затем утапливать добойником. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, забить в них гвозди и затем зашпаклевать.

Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтелями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или какого-либо другого материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладывают прокладки из плит теплоизоляционного материала, войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной — для обработки твердых пород дерева, средней — для мягких пород дерева и мелкой — для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента надевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Окрашивание

Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако впоследствии подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсионная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потеки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акриллатексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но этот недостаток компенсируется легкостью нанесения, почти полным отсутствием запаха, быстрым высыханием и возможностью очистки инструментов водой.

Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но в зависимости от состояния пола может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними — первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 ч обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 ч.

Массивная доска является аналогом штучного паркета (рис. 2), с тем лишь отличием, что она более крупных размеров — от 600 до 3000 мм длиной, от 60 до 200 мм шириной; доска шпунтована со всех сторон, в том числе и по бокам. От толщины доски напрямую зависит ее механическая прочность. Учитывая тот факт, что массивная доска намного крупнее штучного паркета, а значит, и напряжение на уложенную доску больше, ведущие производители изготавливают ее толщиной не менее 20 мм.

Так же как и штучный паркет, массивная доска изготавливается из массива натуральной древесины. По краям массивная доска также имеет шипы и пазы, что позволяет при монтаже плотно соединять доски между собой и обеспечивает быструю укладку и монолитность готового покрытия. Существует массивная доска с фасками по краям, которые помогают получить особенный эффект завершенного пола, а также предотвратить возможное появление щелей.

Рис. 2. Типы укладки пола из массивной доски:

а — палубная укладка досками разной ширины;

б — традиционная палубная укладка; в — диагональная укладка

Для изготовления массивной доски чаще всего используются такие породы древесины, как дуб, клен, ясень, сосна, лиственница. Из наиболее устойчивых к перепадам температуры и влажности можно выделить породы древесины, которые содержат природные масла, — тик, мербау, ироко, дуссию. При производстве массивной доски нежелательно использование «капризных» пород, таких как бук, груша, вишня, черешня, эбен, кумьер.

Преимущества массивных деревянных полов заключаются в их низкой теплопроводности, высокой шумоизоляции и уникальной способности впитывать избыточную влагу, способствуя созданию и поддержанию естественного микроклимата в помещении. Но при этом не стоит забывать о правильной эксплуатации массивной доски. Напольное покрытие из массива предполагает обязательное соблюдение требований по уходу.

Еще одно несомненное преимущество массивной доски — это ее долговечность. Толщина «рабочего» слоя массивной доски толщиной 20 мм составляет 8—10 мм, что позволяет шлифовать ее не менее 15 раз. Восстановление поверхности, как правило, необходимо через 7—10 лет, это означает, что срок службы массивной доски может достигать 150 лет.

Массивная доска, безусловно, самый стильный, элитный и один из самых дорогих материалов для пола. Небольшие трещинки и маленькие сучки, которые могут встречаться в некоторых сортировках массивной доски, лишь подчеркивают натуральность, благородство и изысканность этого вида напольного покрытия. Наиболее выгодно массивная доска смотрится в больших, хорошо освещенных помещениях.

Укладка массивной доски

Перед началом укладки массивной доски следует убедиться в том, что помещение готово к этому процессу: влажность стяжки и стен не превышает 12 %, относительная влажность воздуха не превышает 60 %.

Доски должны пройти акклиматизацию в помещении в течение 3 суток. Влажность их не должна превышать 12 %.

В зависимости от конструктивных решений помещений можно выделить следующие виды технологии укладки полов из массивной доски:

□ по бетонным перекрытиям;

□ по несущим деревянным конструкциям;

□ по деревянному полу.

Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям

Первым этапом данной технологии полов является устройство паро- и влагоизоляции на бетонное основание. В настоящее время выпускают большое количество материалов для устройства данного вида изоляции. По соотношению цены и качества пленка из вспененного полиэтилена является одним из лучших материалов. Толщина пленки должна быть около 2–3 мм. Укладывают ее полосами с нахлестом не менее 50–70 мм.

Следующим этапом работ является укладка основания для настила покрытия. В качестве такого основания используют фанеру или лаги.

Устройство фанерного основания

Для этих целей используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Размер стандартных листов 1500 х 1500 или 1220 х 2440 мм; их нужно распилить на полосы шириной 40–60 см вдоль меньшей из сторон. Полосы фанеры укладывают по диагонали к направлению будущего покрытия пола. При этом необходимо оставлять зазоры шириной 2–3 мм между полосами и 10 мм от стены. При помощи шурупов и дюбелей фанера крепится к бетонному основанию. Расход шурупов должен быть не менее 15 шт. на 1 м² или 9 шт. на лист. Шляпки шурупов утапливают на 3–4 мм в фанеру.

Еще одним вариантом крепления фанеры является приклеивание. В этом случае в качестве влагозащитного слоя используют не пленку, а специальные мастики, и фанеру распиливают на полосы вдвое-втрое меньшего размера.

Перед самой укладкой массивной доски на фанерное основание нужно провести шлифовку этого основания ленточной шлифмашинкой и после очистить его от пыли. Шлифовку нужно проводить абразивной лентой с зерном 40–60.

Пол из массивной доски по несущим деревянным конструкциям

Для укладки пола из массивной доски в помещениях с деревянными перекрытиями необходимо подготовить основание. Для этих целей используют следующие материалы:

□ дощатый настил (толщиной не менее 20 мм);

□ фанеру (толщиной не менее 12 мм);

□ ДСП (толщиной не менее 18 мм).

Необходимо помнить, что указанные значения толщины применимы, если осевое расстояние между лагами находится в пределах 30–40 см. На практике зачастую это правило не соблюдено, поэтому приходится укреплять несущую систему (в продольном или поперечном направлении).

Лаги должны быть выровнены по уровню, при этом отклонение не должно превышать 2 мм на 2 м.

Фанеру и ДСП необходимо крепить к лагам через влагозащитную пленку. Крепление производят шурупами в количестве не менее 5 шт. на 1 пог. м и 9 шт. на лист. Направление укладки листов должно совпадать с направлением будущего покрытия. При укладке необходимо оставлять зазоры между листами шириной 2–3 мм, а между листами и стеной — 10 мм. Стыковка листов должна проходить на лагах, а не между ними.

При укладке дощатого настила направление досок должно быть по диагонали к направлению будущего покрытия.

Последним этапом перед укладкой пола из массивной доски должна быть шлифовка основания абразивной лентой с зерном 40–60 с последующей очисткой основания от пыли.

Пол из массивной доски по деревянному полу

Прежде чем приступить к укладке массивной доски на существующий деревянный пол, нужно убедиться в способности этого пола выдерживать будущие нагрузки. Если после проверки пол не будет удовлетворять параметрам надежности, то его следует демонтировать и выполнить монтаж нового основания. Если же старый пол не вызывает опасений, то можно начинать подготовку основания.

Суть подготовки заключается в том, что старый пол нужно отшлифовать абразивной лентой с зернистостью 40–60, а после шлифовки очистить его от пыли.

Если под покрытием старого пола нет влагозащитной пленки, то необходимо ее настелить на отшлифованный старый пол. Немаловажное значение имеет ориентация нового покрытия по отношению к старому. Самыми оптимальными вариантами являются поперечное и диагональное направления. Но для того чтобы уложить новое покрытие в том же направлении, что и старое, необходимо старое покрытие застелить слоем фанеры толщиной не менее 12 мм и выполнить грубую шлифовку этого слоя.

Технология монтажа массивной доски

Доски крепят к основанию саморезами 3 х 35–45 мм с шагом 20–30 см. Предварительно доску нужно засверлить со стороны шипа, угол наклона отверстия должен быть примерно 50°. При укладке покрытия непосредственно на отшлифованное основание, а не на влагозащитную пленку, необходимо использовать паркетный клей, который наносят шпателем на основание строго на площадь, соответствующую площади доски покрытия.

Монтаж массивной доски только на клей непрочен, крепление саморезами является обязательным.

В процессе укладки пола по данной технологии нужно оставлять зазор между стеной и покрытием не менее 7—10 мм, а поперечные и продольные стыки досок нужно делать плотными, без зазоров, стягивая половицы при помощи клиньев.

При укладке первого ряда доски следует располагать пазом к стене, а крепить к основанию саморезами нужно через лицевую поверхность, но таким образом, чтобы после монтажа плинтуса они не были видны. Аналогично через лицевую поверхность крепится последний ряд покрытия. Если доска имеет ширину более 150 мм, то ее также для дополнительной надежности укрепляют саморезами через лицевую поверхность, но при этом утапливают саморезы на 10 мм и закрывают углубления нагелем (пробкой) из древесины той же породы для придания покрытию эстетичного вида.

Завершающее покрытие

Различают два вида завершающего покрытия для паркета и массивной доски: лак и масло. И лаковое покрытие, и масляное одинаково хорошо защищают штучный паркет и паркетную доску от жучков, плесени и влаги. Разнятся они на вид и на ощупь. Лак по своим свойствам создает некую химическую пленку и не дает тем самым дереву дышать и сводит на нет ваши попытки окружить себя энергией живого дерева. Со временем лаковое покрытие старится, изнашивается. Ремонт такого покрытия может оказаться большим по площади, затратным по времени.

Паркет или массивную доску можно покрывать маслом на основе натуральных компонентов. Оно красиво подчеркивает текстуру дерева, препятствует проникновению в него влаги (правда, на нем могут остаться пятна от воды), но не создает на поверхности пола пленки, оберегающей его от истирания. По сравнению с лаковым покрытием масляное намного проще обновить, однако делать это придется гораздо чаще, каждые полгода-год в зависимости от условий эксплуатации пола. Нужно сказать, что на рынке есть особые двухкомпонентные лаки, имитирующие масло, т. е. создающие впечатление, что паркет ничем не покрыт. Но в отличие от масла такие лаки образуют тончайшую пленку, повышая износостойкость пола, хотя и не в такой степени, как обычный лак. Масляное покрытие проникает в глубь дерева, не создавая пленки на поверхности, тем самым сберегая натуральное покрытие. Проникая в глубь дерева, масло насыщает его цвет.

Лак доступен в трех видах:

□ матовый лак придает цвету штучного паркета и массивной доски насыщенность и глубину;

□ глянцевый лак позволяет создать эффект зеркальной поверхности, но на ней заметны малейшие следы;

□ полуглянцевый лак объединяет свойства матового и глянцевого лаков, придавая насыщенность натуральному дереву и добавляя блеск напольному покрытию из штучного паркета или массивной доски.

Существует предубеждение, что уход за паркетом очень сложен. Попытаемся развеять миф об уходе за паркетом.

При покупке паркета следует учитывать, что этот материал живой, следовательно, будет чутко реагировать на перепады температуры и особенно влажности.

Специфика климата и связанная с ней длительность отопительного сезона вынуждают внимательно относиться к поддержанию в комнате оптимальных условий. Определено, что идеальной для эксплуатации паркета является постоянная влажность воздуха в пределах 40–55 % при температуре 18–25 °C.

Поддержание в комнате нужной влажности достигается применением бытовых увлажнителей. Сегодня на рынке электротехники для дома представлен обширный выбор этих приборов. Кстати, врачи полагают, что микроклиматические условия для оптимального режима существования древесины сходятся с параметрами комфортной среды жизни человека. Рекомендуемая влажность воздуха для паркета понижает риск возникновения болезней органов дыхания, благотворно воздействует на состояние кожного покрова и слизистых оболочек. Таким образом, приобретая паркет, человек не только получает постоянное эстетическое наслаждение, но и косвенно улучшает свое здоровье.

Как сохранить красоту паркета

Для предельно длительного сохранения качества пола лаковая поверхность требует бережного отношения, ухода и соблюдения нескольких несложных правил.

Покрытый лаком пол необходимо осмотреть через 24 ч после нанесения заключительного слоя лака; мебель можно вносить только через две недели.

Лучше оборудовать все мебельные ножки специальными защитными наклейками, чтобы избежать царапин и пятен.

До того как лак полностью не просохнет, паркет не рекомендуется застилать коврами.

Крайне нежелательно, чтобы грязь с улицы попадала на паркет.

Для того чтобы не повредить лак, надлежит исключить хождение по паркету в обуви на шпильках или с твердыми набойками.

Паркет, покрытый лаком, при осторожном отношении не потребует особого ухода первые 10–20 лет. Во время обыкновенного ухода и уборки пол надо просто пропылесосить или вымести, порой протереть влажной, хорошо выжатой тряпкой. Не рекомендуется применять много воды.

Во избежание появления на паркете царапин и потертостей время от времени на поверхность лака нужно наносить защищающее покрытие. Периодически при уходе в воду для протирки паркета надлежит добавлять особые составы, совмещающие две функции: устранение небольших загрязнений и создание на поверхности лака тончайшей восковой защитной пленки. Если есть участки с интенсивным загрязнением, то их можно обработать техническими шампунями. Особенность этих средств заключается в том, что они химически нейтральны к лаку.

Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой предназначен для защиты и может быть удален без особого ущерба для дерева. Внутренний слой становится внешним, а затем удаляется в следующий урожай. Многие другие деревья погибнут, если их кору удалить.

Пробка состоит из крошечных ячеек, которые заполнены воздухом. Свыше 50 % объема пробки составляет воздух. Эта клеточная структура несет ответственность за некоторые уникальные и полезные свойства пробки. Пробка — это легкий, пористый, живой материал, который поглощает звук, является хорошим изолятором. Он пружинист, устойчив к воздействию воды; это надежный и прочный материал для ремонта и отделки.

Легкость пробки (в 3–4 раза легче сосны) уменьшает трудоемкость монтажа покрытий. Она не поддерживает горение и в отличие от некоторых пластмасс не выделяет ни хлора, ни цианидов при сильном нагревании. Пробка — экологически чистый материал, не гниющий, как дерево. Ее не трогают жучки и грызуны, не разрушают грибки.

Изделия из пробки сохраняют неизменной свою текстуру и цвет под воздействием солнечных лучей, чего не скажешь о многих синтетических покрытиях. Этот материал химически инертен, нечувствителен к действию бензина, масел и спиртов. Пробка — прекрасный электроизолятор. В то же время на покрытиях из нее не скапливаются электрические заряды, значит, на них не собирается пыль, что немаловажно для людей, страдающих аллергией; в помещении, отделанном пробкой, проще поддерживать чистоту.

Но наиболее замечательна высокая тепло- и звукоизоляция пробковых материалов. Как теплоизолирующий материал пробка конкурирует со специально созданными теплоизоляторами, например пенопластом, полистиролом, минеральной ватой и др.

И наконец, пожалуй, только резина поспорит с пробкой как демпфирующим, т. е. гасящим механические колебания (в том числе и звуковые волны), материалом. Так, коэффициент звукопоглощения на частоте 1000 Гц для настенного покрытия толщиной 2 мм составляет 0,1. Это означает, что шум в комнате будет снижен в десять раз, а эхо исчезнет почти совсем. Поэтому пробковые покрытия рекомендуются для отделки комнат или зон отдыха, оборудованных качественной аудиоаппаратурой.

К недостаткам пробковых материалов относится их небольшая механическая прочность и твердость. На разрыв пробка заметно уступает дереву, зато легко гнется и прилично работает на сжатие, что позволяет ей справляться с нагрузками на полы в жилых помещениях.

Надлежащим образом установленное пробковое покрытие для пола будет служить в течение многих лет. Износ пробкового покрытия может быть предотвращен повторным нанесением полиуретанового лака.

Укладка пробкового покрытия

В основном клеящиеся пробковые покрытия имеют форму квадратной и, реже, прямоугольной плитки толщиной 3–8 мм. Различают лакированную (уплотненную) и простую (неуплотненную) пробковую плитку, также выпускают и самоклеящуюся плитку. Некоторые производители выпускают неуплотненную плитку с нижним защитным слоем из лака или поливинилхлорида.

Основным отличием уплотненной плитки от неуплотненной является то, что в первом случае пол после укладки сразу готов к эксплуатации, а во втором — поверхность пола нужно покрыть тремя слоями полиуретанового лака.

Подготовка основания

Основание под пробковое покрытие может быть как деревянным, так и бетонным (рис. 3). На ровный и крепким дощатый пол можно уложить листы твердой ДВП толщиной 3,2 мм или листы фанеры толщиной 12 мм (вариант с фанерой более предпочтителен). ДВП прибивают гвоздями к полу; стыки листов ДВП не должны совпадать со стыками досок дощатого пола. Фанеру крепят саморезами по всей площади поверхности. На лаги вместо шпунтованной доски можно положить ДСП толщиной 20–24 мм.

Рис. 3. Конструкции полов с покрытием из пробки:

а — полы на самовыравнивающейся прослойке; б — полы на прослойке из ДСП и ДВП; 1 — железобетонная плита; 2 — самовыравнивающаяся прослойка; 3 — пробковое покрытие; 4 — цементно-песчаная стяжка толщиной 15–20 мм; 5 — звукоизоляция из ДВП толщиной 20 мм; 6 — лаги 40 х 80 мм; 7 — доска шпунтованная; 8 — фанера толщиной 12 мм; 9 — ДСП толщиной 20–24 мм

Требования к бетонному основанию следующие — оно должно быть ровным, чистым и гладким. Максимально допустимый зазор между фугованной рейкой длиной 2 м и основанием должен быть не более 2 мм. Неровное основание выравнивают при помощи самовыравнивающихся смесей. Влажность бетонных, цементных и гипсовых стяжек должна быть не более 5 %. Если основание удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, можно приступать к укладке пробкового покрытия.

Выбор клея

Клей и пробковая плитка должны пройти акклиматизацию в течение не менее 24 ч в помещении, в котором они будут использоваться. При этом климатические условия внутри помещения должны быть такими: влажность воздуха не более 60 %, температура 18 °C. Клей нужно выбирать в зависимости от качества пробковой плитки и материала основания пола.

Как самый простой вариант можно использовать водостойкий клей ПВА, но некоторые его виды способны привести к усадке пробковых покрытий, что, в свою очередь, приведет к образованию щелей на стыках между плитками. В крайнем случае, ПВА можно использовать для приклейки неуплотненной пробковой плитки, имеющей снизу виниловый защитный слой, тогда клей не будет иметь прямого контакта с пробкой.

Лучше всего использовать тот клей, который рекомендует производитель пробкового покрытия.

Расход клея напрямую зависит от материала основания пола. Чем выше впитываемость основания, тем больше потребуется клея. На 3–4 м² бетонного основания уходит примерно 1 л клея. Если же основание из фанеры или твердой ДВП, то расход будет значительно меньше.

Предварительная разметка основания и укладка плиток

Начинать укладку пробкового покрытия из плиток нужно с центра помещения. Чтобы найти его, можно использовать два шнура. Один шнур натягивают по одной диагонали, второй — по другой. Точка их пересечения и будет центром. В этой точке нужно прочертить две перпендикулярные линии параллельно стенам — это будут направляющие укладки.

После этого проводят укладку плиток без приклеивания, начиная от центра помещения к стенам. На этом этапе комбинируют плитки по текстуре и цвету и создают на полу задуманный рисунок. Если после пробной укладки ширина плиток у стен будет меньше 50 мм, то необходимо сдвинуть направляющие линии в центре так, чтобы с обеих сторон получились равные по ширине полосы плит. Самый лучший вариант — это когда ширина плиток у стен не меньше ширины половины плитки.

Сначала проводят укладку пробкового покрытия одной половины помещения, затем — второй. Причем укладывают только целые плитки, т. е. обрезанные плитки вдоль стен и возле любых препятствий пока не укладывают.

После того как уложены все целые плитки, приступают к укладке плиток в узких местах. Плитку-заготовку кладут на ближайшую к стене приклеенную плитку так, чтобы они совпали по всем сторонам, сверху заготовки кладут еще одну целую плитку, но упирают ее в стену; после этого плитку-заготовку смещают к стене на 5 мм (для обеспечения зазора после приклейки между стеной и плиткой) и прочерчивают линию отреза. На твердой поверхности точно по линии ножом отрезают плитку. После этого ее можно приклеивать.

Для укладки плитки возле круглых препятствий сначала готовят шаблон из бумаги. Для этого бумагу плотно прижимают к круглому препятствию и разрезают полосами (рис. 4). После этого шаблон переносят на плитку.

Для очень сложных по форме препятствий используют специальное приспособление, способное копировать контур препятствия.

Чтобы уложить плитку вокруг трубы, определяют точку на поверхности плитки, в которой сверлят отверстие необходимого диаметра, после этого разрезают плитку и приклеивают ее на место.

Рис. 4. Изготовление шаблона

Если в процессе устройства пола из пробки проводилась укладка неуплотненной пробковой плитки, то, перед тем как покрывать ее лаком, накрывают всю поверхность покрытия полиэтиленовой пленкой на одни сутки. В случае с уплотненной пробковой плиткой ходить по покрытию можно сразу после укладки, а вот расставлять мебель можно только через сутки.

Уход за пробковыми покрытиями

Пробковые полы во время уборки протирают влажной тряпкой. Кроме этого, их можно мыть обычными моющими средствами, не содержащими растворителей и абразивов. Также в продаже имеются специальные средства по уходу за пробковыми покрытиями.

Пробковые покрытия с виниловым защитным слоем требуют периодической замены мастики (натирания мастикой). Для жилых помещений эту операцию следует проводить раз в 2–3 года, для общественных — раз в год. Процесс замены осуществляется при помощи специальных растворителей.

У покрытий с лаковым защитным слоем происходит постепенное истирание слоя лака, который можно восстановить своими силами. Для этого нужно снять весь старый лаковый слой, используя ручную шлифмашинку или вручную шкуркой. После этого покрытие покрывают специальным полиуретановым лаком.

Чтобы полы из пробкового покрытия служили долго, необходимо защитить их от различных повреждений, царапин и т. п. Для этого рекомендуется на ножки мебели (столов, стульев, диванов и т. д.) приклеить кусочки пробки или фетра (резину клеить нельзя). У входных дверей желательно положить грязезащитные коврики; лучше не использовать коврики с резиновым или латексным основанием, так как под ними на пробковом покрытии со временем образуются трудновыводимые пятна.

Перед тем как говорить о характеристиках и преимуществах линолеума, обратимся к его истории.

Линолеум был изобретен в XIX веке. В то время его изготовляли исключительно из натуральных продуктов: древесной муки, льяного масла и смолы. Отсюда и пошло его название: «linum» в переводе означает «лен», а «о1еит» — «масло». В наше время линолеум, конечно же, выпускается преимущественно из синтетических материалов.

Линолеум, пожалуй, самое недорогое и одновременно практичное покрытие для пола. Сегодня на рынке можно встретить два вида этого эластичного покрытия — натуральный линолеум и покрытие из ПВХ, которое также называют линолеумом.

Натуральный линолеум производится в основном из так называемого восполнимого сырья. Он экологичен и антистатичен (не притягивает пыль) и, кроме того, обладает бактерицидными свойствами, что позволяет применять его в медицинских учреждениях, детских садах и школах. Неоспоримый плюс этого напольного материала — простота в уходе, правда, его нельзя подвергать длительному воздействию щелочи.

Искусственный линолеум производят из пластической массы, в состав которой входят пластификаторы, разбавители, красители и связующие вещества. В зависимости от способа нанесения подложки из поливинилхлорида определяется цена и качество линолеума. При нанесении механическим способом пузырьки воздуха при вспенивании не связаны между собой, поэтому при точечном давлении на покрытие (например, ножками тяжелого платяного шкафа) пузырьки сжимаются, но не лопаются, работая по принципу губки. Если шкаф потом убрать, линолеум выравнивается. При химическом способе структура ячеек подложки получается замкнутой и на полу остаются вмятины. Но зато такое покрытие не впитывает влагу, поэтому больше подходит для влажных помещений.

Безусловные достоинства линолеума из ПВХ — высокая прочность, стойкость к гниению, небольшая теплопроводность, разнообразие рисунков и доступная цена.

К минусам этого покрытия стоит отнести специфический запах, который может держаться несколько дней, даже если помещение интенсивно проветривать. К тому же ПВХ-покрытие чувствительно к чрезмерно высоким и низким температурам, поэтому его нельзя использовать на улице и возле отопительных систем.

Один из методов классификации линолеума — по сфере его применения. Так, линолеум может быть коммерческим, полукоммерческим и бытовым.

Коммерческий линолеум

В основном такой линолеум используется в офисах, банках и в других местах с большой нагрузкой. Главное требование — высокая износостойкость. При этом его цена выше, чем у бытового линолеума.

Коммерческий линолеум может быть гетерогенным (многослойным) и гомогенным (однородным по всей толщине).

Полукоммерческий линолеум

Полукоммерческий линолеум может быть использован как для общественных мест со средней нагрузкой, так и в домашних условиях (частный дом, дача, квартира).

Бытовой линолеум

Бытовой линолеум — самый дешевый и, соответственно, самый простой по характеристикам. К нему не предъявляются повышенные требования по износостойкости. В отличие от других типов линолеума, он более изыскан, делается особый упор на звуко-и теплоизоляции. Бытовой линолеум может быть как безосновным, так и с вспененной, джутовой или войлочной основой. В зависимости от этого определяется способ его укладки (рис. 5). Безосновный тонкий линолеум представляет собой довольно тонкое, от 1,2 мм, однородное полотно. Рисунок наносится по всей толщине линолеума, и износ вследствие этого мало заметен. Такой линолеум применяется в местах с повышенной влажностью и загрязненностью.

Рис. 5. Полы из линолеума:

а — на упругой основе; 6 — без упругой основы;

1 — плита перекрытия; 2 — линолеум на упругой прокладке;

3 — плинтус; 4 — звукоизоляция; 5 — стяжка;

6 — линолеум; 7 — раскладка

Укладка линолеума

Укладывать линолеум желательно единым полотном без стыков, т. к. если не обеспечить надежную гидроизоляцию, то вода, которая, возможно, затечет внутрь, не высохнет и подложка может попросту загнить. При укладке края линолеума прячутся под плинтус. Обрезать линолеум нужно так, чтобы между краем полотна и стеной оставался зазор шириной 5 мм — всякий линолеум (а в особенности на войлочной основе) либо под действием высокой температуры, либо просто «утоптавшись», расширяется — дает усадку. Если не предусмотреть зазор, то полотнище может сморщиваться.

Приклеивать линолеум по всей ширине не нужно, но по краям желательно. Под плинтусом, прикрыв край линолеума, можно сделать дополнительную гидроизоляцию.

Уход за линолеумом

Передвигая крупные предметы мебели или бытовые приборы, подкладывайте под них куски фанеры или толстого картона. Так можно предохранить покрытие от повреждений углами или ножками. Пользуйтесь специальными подставками-чашками для ножек бытовых приборов и мебели, избегайте мебели с узкими и острыми ножками.

Останавливайте грязь в дверях: 85 % грязи проникает в помещение именно таким путем. Если помещение имеет дверь наружу, положите половики по обе стороны двери: один для грубой, а другой для мелкой грязи. Таким образом можно не только защитить покрытие от наружной пыли и грязи, но и уменьшить количество чисток. По возможности избегайте половиков на резиновой основе: со временем линолеум под ними желтеет.

Чистка

Пылесосом, веником или мягкой щеткой регулярно удаляйте пыль и частицы песка, после чего протирайте покрытие влажной половой тряпкой, часто промывая ее в чистой воде. При необходимости следует пользоваться водным раствором специальной чистящей эмульсии для полов.

Не рекомендуется пользоваться моющими средствами, т. к. их компоненты могут привести к пожелтению покрытия.

Пользуйтесь при необходимости полировочной эмульсией для поддержания постоянного блеска. Это способствует также предохранению покрытия в зонах интенсивных людских потоков.

Применяйте только специальные средства по уходу за покрытиями из поливинила.

Строго следуйте инструкциям производителя. После чистки промывайте пол тряпкой, смоченной в проточной воде.

Никогда не заливайте пол водой во время чистки. Удаляйте загрязнение сразу, т. к. любое промедление может обернуться впоследствии часами работы. Не пользуйтесь такими веществами, как бензин и отбеливатели, абразивными средствами и мочалками из проволоки.

Причины пожелтения

К предметам, вызывающим пожелтение, относятся: кремы для обуви, лосьоны и краски для волос, восковые мелки, битум и смола, резиновые предметы, экскременты животных. Горячие или горящие предметы могут оплавить или прожечь поверхность.

Ламинат (ламинированная доска) имеет множество преимуществ перед другими напольными покрытиями. Ламинат — это листы толщиной 7—11 мм, которые состоят из нескольких слоев; стандартная длина листа составляет 100–140, ширина — 20 см. Листы по краям имеют пазы и шипы для крепления друг к другу. Это замковое соединение делает укладку простой и удобной.

Ламинат делится на несколько классов по прочности и типу материалов, которые используются в производстве; каждый класс предназначен для использования в определенных условиях. Так, ламинат 33-го класса предназначен для коммерческих помещений с высокой нагрузкой, но будет хорошим решением и для коридора или кухни в квартире. Чем прочнее ламинат, тем он, как правило, дороже, но экономия при выборе уместна не всегда.

Ламинированный паркет — неплохая альтернатива деревянным полам, камню или плитке. Ламинированные полы изготавливаются путем нанесения изображения древесины, камня или другого натурального материала на основание паркетной панели, изготовленной из волокнистой плиты, и покрытия прозрачным слоем меламина или целлюлозы. Верхний слой, обычно имеющий глянцевую или матовую поверхность, способен сопротивляться механическим и химическим воздействиям. Большинство типов ламинированных полов по износостойкости превосходят натуральные напольные покрытия, даже такие, как камень и твердые породы древесины. Именно верхний прозрачный защитный слой обеспечивает долговечность ламинированному полу. Этот слой у ламинированного паркета высокого качества может достигать толщины в несколько миллиметров. При этом качество изображения от этого нисколько не страдает. Хорошо уложенный ламинированный пол практически невозможно отличить от натурального мрамора, сосны, дуба или других, гораздо более дорогих напольных покрытий.

Ламинированный пол имеет много преимуществ перед натуральными деревянными полами и плиточными материалами. Поскольку панели ламинированного паркета имеют защищенные от воздействия влаги торцы и кромки, пол в ванной комнате не будет поврежден пролившейся водой. Панели ламинированного паркета не будут расширяться и коробиться при попадании в стыки воды, как это происходит с деревянными полами. Что же касается тех помещений, где есть интенсивное перемещение, то ламинированный пол будет противостоять истиранию и вдавливанию гораздо эффективнее, чем другие материалы.

Ламинированные паркетные полы имеют высокую стойкость к сохранению посторонних запахов, проникновению и размножению домашних клещей и при этом, в отличие от деревянных или каменных покрытий, не требуют много времени для ухода за собой.

Еще одно преимущество ламинированных полов — легкость ремонта. Восстановление ламинированного пола при небольшом повреждении обычно сводится к быстрой замене одной или нескольких панелей.

Основной недостаток ламинированных полов — их относительная недолговечность.

Укладка ламината

Ламинированные напольные покрытия укладываются только «плавающим» способом. Крепить ламинат к основанию пола гвоздями, саморезами, клеем нельзя. Не рекомендуется проводить укладку ламината в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Перед началом укладки ламинат должен пройти акклиматизацию в помещении. Пачки с панелями, не распечатывая, складируют и оставляют на 48 ч. В помещении оптимальными климатическими условиями являются: температура 18–20 °C, влажность 65 %. В процессе укладки в обязательном порядке нужно оставлять зазор шириной 8—10 мм между ламинатом и любыми препятствиями, чтобы при изменении климатических условий ламинат свободно расширялся и сужался.

Если укладка ламината проводится на пол с системой подогрева, то во время проведения этих работ подогрев должен быть выключен не позже чем за 2 суток до начала работ.

Ламинированные покрытия необходимо укладывать на ровное, очищенное от пыли и грязи основание. Не допускается начинать работы на свежезацементированном и влажном основании, его влажность не должна превышать 5 %. Для обеспечения необходимой влагозащиты основание покрывают любым водонепроницаемым материалом или полиэтиленовой пленкой.

На влагозащитную пленку можно дополнительно уложить слой пробки или синтетического материала толщиной 2–3 мм для обеспечения дополнительной звукоизоляции пола.

Укладку ламинированных панелей рекомендуется проводить по направлению света. Если ламинат кладут на старый дощатый пол, то панели должны быть уложены перпендикулярно доскам пола.

Первую панель кладут от угла пазом к стене, сразу вставляют специальные клинья для обеспечения зазора. Рассчитывают количество рядов до противоположной стены. Если последний ряд панелей получается шириной менее 5 см (с учетом зазора 8 мм), то необходимо уменьшить ширину первого ряда.

Во время укладки последние панели каждого ряда обрезают до нужной длины с учетом зазора 8 мм. Если длина остатка от обрезанной панели составляет не менее 30 см, то с него начинают следующий ряд. Таким образом экономится и материал, и время укладки. Но следует соблюдать еще одно очень важное правило — стыки панелей в соседних рядах не должны совпадать. Если стена возле первого ряда неровная, то лучше повторить карандашом ее контур на панелях и обрезать их по начерченной линии.

Для более надежного соединения гребня с пазом можно воспользоваться деревянным бруском и молотком. Бить молотком можно только по бруску.

Для укладки каждой последней панели каждого ряда и всего последнего ряда используют опорную пяту. При необходимости панели последнего ряда обрезаются, если их ширина превышает необходимую, при этом нужно помнить о 8-мм зазоре от стены. В случае укладки вокруг труб в ламинате сверлят отверстия диаметром на 16 мм больше диаметра труб. Затем распиливают планку по центру отверстия и устанавливают обе части на место, склеив их друг с другом.

Процесс укладки ламината не требует наличия особых профессиональных навыков, поэтому выполнить его сможет любой неподготовленный человек, тем более что вместе с ламинатом можно приобрести и необходимый комплект инструментов.

Уход за полами из ламината

Полы из ламината обычно требуют очень незначительного ухода. Чистите полы из ламината веником, щеткой, пылесосом или тряпкой, собирающей пыль.

Сильные загрязнения удаляют влажной тряпкой, но не разводите сырость и не используйте слишком мокрую тряпку: полы из ламината ведут себя при использовании воды аналогично паркетным полам.

Трудноудаляемые пятна (краска, клей, масло) можно удалить с помощью бытового средства для очистки полов из ламината.

Не пользуйтесь при уходе воском для натирки пола, полировочными средствами или другими подобными средствами ухода за полами, т. к. они не пригодны для полов из ламината. Возле входной двери всегда необходимо класть коврик для вытирания ног, обеспечивающий чистоту пола.

Ковровое покрытие можно классифицировать как по типу плетения материала, так и по длине и характеристикам ворса. Кроме того, они бывают иглопробивными, петельчатыми и велюровыми. К данному виду покрытия можно отнести как небольшой ковер, так и ковролин или ковровую плитку.

Ковролин делают как из синтетики, так и из натуральной шерсти или же соединяют эти два материала. Есть и экзотические варианты — из сизаля или кокосового волокна. Некоторые виды ковровых покрытий предназначены специально для влажных помещений (ванных комнат), другие, наоборот, боятся воды (например, сизаль). Стандартная ширина рулонов ковролина — 3,6–4 м. При выборе кроме влагоустойчивости нужно обязательно учитывать такие характеристики, как износостойкость покрытия, его маркость, удобство уборки.

Ковровое покрытие изготавливается из различных волокон. Волокно, используемое для лицевой стороны коврового покрытия, а также способ его плетения значительно влияют на внешний вид и характеристики покрытия (рис. 6).

Одноуровневый — это обычный ковролин (различается только по длине ворса). Многоуровневый петлевой ковролин — покрытие с разной длиной петель. Смотрится он эффектно, иногда даже делают красивые ЗD-модели, но вот его уборка — дело не одной минуты.

Рис. 6. Способы плетения и тип ворса

Шегги. В переводе с английского «shaggy» — «лохматый, косматый». Грубый высокий крученый ворс — это и есть шегги. На расстоянии похож на обычный ковер, т. к. каждая ворсинка заканчивается острым концом (как у обычного карандаша). Он красив, но из-за высокого ворса (фактически самый высокий из ковролинов) его нельзя использовать в общественных местах с большой нагрузкой. Чистится тяжело и долго.

Велюр. Дорогое ковровое покрытие. Ворс обычно не сильно закручивают; его высота — до 8 мм. После стрижки и некоторого распушивания похож по текстуре на бархат. По жесткости ворса определяют функциональную принадлежность велюра: жесткий — в офисы и кабинеты, мягкий — в дома и квартиры. Велюр является одним из самых простых в обиходе ковровых покрытий, легко чистится и убирается. Но есть один недостаток: на нем очень хорошо заметна грязь и следы обуви.

Скролл. В переводе с английского «scroll» — «свиток, завиток, спираль». Многоуровневые петли разного цвета. Используется обычно в гостиных, прихожих и прочих местах общественного посещения. Петли у скролла иногда стригут, чтобы он выглядел дороже. В общем, хорошее недорогое ковровое покрытие, но очень тяжело его чистить.

Катлуп. Название образовано от двух английских слов: «cut» — «разрезать» и «loop» — «петля». Применяется обычно в спальнях и детских. Состоит из чередующихся пятен стриженых петель с расположенными вокруг них пятнами низких петель.

Саксони. Элегантный, стильный и комфортный — вот основные характеристики этой группы ковровых покрытий. Они изготавливаются из крученой пряжи, затем стригутся; получается «зернистый ковер».

Фризе. Имеет очень высокий и закрученный ворс. Фризе делится еще на несколько подвидов:

□ двухфактурный;

□ петлевой;

□ с разрезным ворсом.

Одно из немногих ковровых покрытий, специальная термическая обработка петель которого позволяет скрыть грязь и следы. Обратная сторона удобства — очень сложная уборка; необходим хороший моющий пылесос.

Бербер. Основная «изюминка» этого покрытия — отличие длины петель и разнообразная их окраска. Получается некая абстрактная картина или скульптура на полу.

Нейлоновые ковровые покрытия. Две трети ковровых волокон — это нейлон, материал, который обеспечивает превосходную долговечность и устойчивость к грязи, истиранию и плесени. Нейлоновые волокна упругие и устойчивые, могут замечательно выдерживать вес мебели и высокую проходимость в оживленных зонах. Нейлон доступен в различных ярких цветах, цветоустойчив.

Ковровое покрытие из полипропилена. Полипропиленовые волокна применяются при изготовлении примерно 30 % ковровых покрытий. Полипропилен чрезвычайно устойчив к влаге и плесени, поэтому изначально использовался в открытых помещениях; новые разработки сделали его популярным и при оформлении квартир и домов. Его легко чистить, он прочный, немаркий, износостойкий. Полипропиленовые волокна использовались в многоуровневых петлях и низкопрофильном коммерческом разрезанном ворсе. Цвет добавляется перед тем, как материал скручивается в волокно, в результате этого полипропилен цветоустойчив. Некоторые ковровые покрытия, выполненные из полипропилена, похожи по текстуре на войлок. Полипропиленовое ковровое покрытие по цене можно сравнить с нейлоновым; хотя само по себе волокно менее дорогое, для получения покрытия требуется его длительная технологическая обработка.

Ковровое покрытие из полиэстера. Роскошный, мягкий, густой ворс; полиэстерное ковровое покрытие будет прекрасным выбором. Волокна полиэстера, известные своей мягкостью, имеют и много других преимуществ: водоотталкивающие, цветоустойчивые, долго сохраняют первоначальный вид. К сожалению, они не столь прочные, как нейлон и полипропилен. В настоящее время много полиэстерных ковровых покрытий сделано из переработанных пластиковых бутылок и контейнеров.

Акриловое ковровое покрытие. Вряд ли найдется 100 % акриловое ковровое покрытие: эти волокна сочетаются и смешиваются с другими, например с шерстью. Акриловые ковровые покрытия устойчивы к влаге, плесени, а также выцветанию.

Шерстяное ковровое покрытие. Самое роскошное волокно — натуральная шерсть. Она мягкая, приятная, долговечная, доступна во многих цветах. К сожалению, ковровое покрытие из шерсти также значительно дороже, чем синтетика.

Потребительские свойства высококачественного коврового покрытия отвечают требованиям пожарной безопасности, антистатичности, широкой цветовой гаммы. Данные покрытия также могут быть использованы в офисных и административных зданиях, поскольку там важным критерием является показатель стойкости.

К недостаткам ковровых покрытий относится необходимость частой чистки пылесосом и регулярной, не реже двух раз в год, обработки специальными средствами. Невзирая на все пропитки и обработки, врачи не рекомендуют находиться в помещениях с ковровыми покрытиями аллергикам и астматикам.

Уход за ковролином

Надо заметить, что ковролин не очень любит воду, поэтому влажную уборку следует проводить не чаще одного раза в год. Проще всего его чистить пылесосом, а пятна удалять пятновыводителем. Покупая ковролин в магазине, поинтересуйтесь у консультанта, имеет ли выбранное покрытие защитный слой, который не дает грязи впитываться в волокно.

Проблема может возникнуть при использовании моющего пылесоса. Он, к сожалению, убирает не всю влагу, которая так опасна для ковролина с натуральной основой. Основа из джута может быстро прогнить, образовывается грибок. Кроме этого, от частых влажных уборок ковролин деформируется.

В составе специальных шампуней для моющих пылесосов содержится мыло, поэтому бывает, что образовавшуюся на поверхности ковролина мыльную пленку достаточно сложно вычистить основательно. Она остается, притягивает еще больше пыли и грязи, затем затвердевает, от чего ковролин начинает понемногу терять цвет.

Поэтому не ленитесь лишний раз пройтись пылесосом по напольному покрытию, чтобы избежать лишних проблем; если ковролин загрязнится до предела, сдайте его в сухую химчистку. Конечно, эта трудоемкая работа отнимет какое-то количество времени, но зато станет залогом того, что ковровое напольное покрытие будет долго служить верой и правдой.

Выбор материала полов определяется будущим использованием помещения и связанным с ним решением интерьера. В помещениях с прямым выходом наружу целесообразно устраивать полы из легко чистящегося твердого материала — керамики или природного камня (рис. 7) и т. д. При плиточном покрытии пола использование плитки из природного, искусственного камня или керамической, ее размеры и швы влияют на характер восприятия интерьера (рис. 8).

Полы из керамической плитки почти не впитывают влагу, обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям и износу. Этот отделочный материал представляет собой плитки из глины, кварцевого песка и других натуральных компонентов, обожженные в печи при высоких температурах, варьирующихся в зависимости от типа кафеля. Выбор типа керамической плитки определяется предполагаемой областью его применения.

Рис. 7. Полы из плит природного камня

Рис. 8. Варианты укладки керамической плитки

Большой выбор плиток разного размера и формы дает возможность применения разнообразных композиционных решений. Благодаря комбинации плиток различных размеров, форм и цвета можно создать различный рисунок полов, включая орнаментальный или с использованием кругов (рис. 9).

Рис. 9. Узоры из керамической плитки

Керамическая плитка — один из самых традиционных и часто используемых материалов для напольного покрытия. Плитка экологически чистая и прочная, разнообразных цветов и фактуры. Керамическая плитка отличается и по прочности, морозостойкости, предназначению.

Стран — производителей керамической плитки достаточно — Россия, Украина, Польша, Чехия, Италия, Испания.

Технические характеристики керамики

Одна из самых важных характеристик плитки — износоустойчивость. Согласно европейским нормам существует пять классов керамической плитки (от РЕI–I до РЕI–V). РЕI–I определяет наименее износоустойчивую плитку, РЕI–V — максимально износоустойчивую.

Класс I. Используется для кладки в местах с малой нагрузкой. Это может быть ванная комната, спальня, подсобное помещение около кухни.

Класс II. Используется в помещениях с небольшой нагрузкой, квартирах и коттеджах (исключение составляют кухни и балконы).

Класс III. Можно класть на полы в доме; эта плитка выдерживает среднюю нагрузку. Главное — это отсутствие прямого доступа с улицы.

Класс IV. Основное отличие от плитки предыдущего класса — может иметь прямой доступ с внешней окружающей средой.

Класс V. Согласно международному стандарту 150 10545 применяется при оживленном движении в общественных местах. Может быть использована на улице, железнодорожных вокзалах и станциях метро, в магазинах, барах, аэропортах и других многолюдных местах.

По типу поверхности плитка бывает глазурованной и неглазурованной (так называемой матовой). Этот показатель определяет устойчивость плитки к скольжению.

Еще один немаловажный критерий — морозоустойчивость; эта характеристика определяется способностью плитки впитывать влагу (чем меньше плитка впитывает влагу, тем более она морозоустойчива). Понятно, что морозоустойчивая плитка может использоваться в климатических условиях с большим перепадом температур, например для облицовки балконов и фасадов.

Стоит обращать внимание на устойчивость плитки к химическим воздействиям. Эта характеристика, указанная производителем плитки, обозначается буквами латинского алфавита. Плитка, маркированная буквой «А», более устойчива к химическим воздействиям, чем плитка с буквой «В».

Еще один показатель — сортность плитки (1-й сорт — самый высокий уровень, допускающий в группе наименьшее количество бракованных изделий, 3-й — самый низкий).

Также плитки отличаются по форме кромок и краев. Они бывают со скошенными кромками (так называемый универсал), с прямыми кромками и со скругленными кромками. По форме рабочей поверхности плитки бывают прямоугольными, квадратными, треугольными, круглыми и многоугольными. Также большим разнообразием отличаются их цветовые характеристики, варианты покрытий, имитирующие фактуру дерева, камня и т. д.

Выбор достаточно большой, и тут важно понимать, что плитка с более низкими показателями не является браком. При выборе необходимо учитывать, в каких условиях она будет эксплуатироваться.

Из-за разнообразия вариантов довольно сложно сделать выбор покрытия в пользу какого-то определенного вида. При этом нужно учитывать несколько основных показателей: прочность, износостойкость и стоимость.

Невысокая цена покрытия зачастую подразумевает более низкое качество. Однако выбор дорогого покрытия еще не гарантирует, что пол будет долговечным. Одной из причин такого расхождения с обещаниями производителя является правильность укладки покрытия. Это связано в первую очередь с отклонением от технологии монтажа, предписанной предприятием-изготовителем, а также с недостаточным вниманием к определению качества основания, на которое будет укладываться покрытие. В частности, важным является показатель влажности основания: для паркета требуется влажность 1,5 %, для ламината — 3 %, для линолеума— 5–6 %, для плитки — около 6–8 %.

Основания под напольные покрытия из керамической плитки могут быть самыми различными. Это и грунты, подготовленные таким образом, чтобы исключить любые деформации конструкций при их усадке, и стяжки, как сборные, так и монолитные, и железобетонные плиты перекрытия.

Рис. 10. Пиктограммы, характеризующие различные свойства плитки

Конструкция пола под укладку керамической плитки может не включать слой какой-либо изоляции или включать слои тепло-, гидро-, звуко- и пароизоляции. Все зависит от конструктивных особенностей здания, назначения помещения и условий эксплуатации пола.

Основные технические характеристики плитки обязательно указываются производителем на упаковке (рис. 10).

Виды керамической плитки

В соответствии с особенностями изготовления можно выделить следующие виды керамической плитки.

Майолика. Для производства используются карьерные глины, содержащие не только глинистые, но и песчаные фракции, значительное количество карбонатной фракции и окислы железа. Плитка покрывается непрозрачной глазурью, наносящейся на розовый утель (бисквит). Производственный цикл предусматривает двойной обжиг.

Монокоттура. Технология производства предусматривает одновременный обжиг утеля и глазури.

По этой технологии производится широкий ассортимент глазурованной продукции.

Терралья. Для производства этого типа кафеля применяются технологии двойного обжига. Используется дорогое сырье (глины, пески и флюсы для спекания). Производимая плитка имеет белый цвет, что позволяет наносить рисунок непосредственно на поверхность бисквита, а затем покрывать его всего лишь одним слоем стекловидной глазури.

Клинкер. Эта плитка изготовляется с добавлением красящих оксидов, флюсов и шамота (обожженной глины). Формовка клинкерной плитки производится в основном путем экструзии, но иногда используется и способ прессования. Настоящая клинкерная плитка может быть неглазурованной, глазурованной или остеклованной.

Керамический гранит. Для производства керамогранита используют смесь двух глин высокого качества с добавлением кварца, полевого шпата и натуральных красящих пигментов. Эта смесь подвергается прессованию под высоким давлением, а затем подсушивается и обжигается при высоких температурах; из нее получается плитка высокого качества.

Достоинства керамической плитки

Керамическая плитка имеет ряд существенных преимуществ перед другими видами напольных покрытий. Самое главное — это очень прочный материал. При правильной укладке предел его прочности в 10–20 раз превосходит возможности цемента или железобетона. Высокие показатели жесткости не позволяют кафелю деформироваться даже при очень высоких нагрузках. Чем толще кафель, тем выше эти показатели. Благодаря хорошей огнеупорности и огнестойкости плитку можно использовать для облицовки печей и каминов. Она вообще не горит и защищает облицованную поверхность, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. Кафель не проводит электрический ток, практически не подвергается разрушению при соприкосновении с химическими веществами, не изменяет своего цвета под воздействием солнечных лучей. Керамическая плитка является одним из самых гигиеничных материалов, на котором не могут долго существовать микробы.

К недостаткам можно отнести цену и то, что это покрытие холодное, если не использовать подогрев пола.

Уход за керамической плиткой

В особом уходе нуждается неглазурованная плитка (котто). Ее необходимо покрывать специальной водоотталкивающей пропиткой, а затем восковым составом, чтобы она могла долго эксплуатироваться и сохранять внешний вид. Жирные пятна можно удалить концентрированным моющим средством, а красящие пятна (сок, вино) — слабым раствором отбеливателя.

Мрамор требует пристального внимания и ухода, ему крайне необходимы защитные слои. Появившиеся пятна можно удалить только специальным ножом для камня. Полированный мрамор все еще продолжает впитывать влагу, поэтому его покрывают еще одним составом — воском. Водоотталкивающий слой образуется как раз благодаря вощению. Вощение также предохраняет мрамор от потери блеска.