Практические советы владельцу автомобиля

Даются рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту легкового автомобиля силами и средствами автолюбителя, по конструкции и специальному оборудованию индивидуального гаража. Изложены сведения об эксплуатационных материалах и другие полезные советы. Для автолюбителей и водителей легкового автотранспорта.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение Гараж автолюбителя Конструкция гаража Оборудование. Гаражные приспособления Основные правила и приемы технического обслуживания автомобиля Инструмент и приспособления Разборочно-сборочные операции Некоторые особенности выполнения смазочных работ Важнейшие регулировки автомобиля Как улучшить эксплуатационные качества автомобиля Двигатель, системы питания и охлаждения Кузов и шасси Электрооборудование и приборы Оборудование автомобиля для туристических поездок Другие усовершенствования автомобиля Полезные сведения и советы О шинах О свечах зажигания Выход из "безвыходного" положения Разные советы Ненужные "усовершенствования" автомобиля

ВВЕДЕНИЕ

Характерной чертой роста благосостояния советского народа является возросший спрос населения на легковые автомобили. Автомобиль становится все более массовым транспортным средством и одновременно - любимым увлечением многих его владельцев. В настоящее время автомобили, находящиеся в личном пользовании, составляют в нашей стране около 75 % всего парка легковых машин. Таким образом, автомобиль прочно вошел в быт советских людей. Однако интенсивный процесс автомобилизации страны неизбежно приводит к тому, что владельцами автомобиля становятся лица, ранее далекие от техники вообще. Поэтому многие, особенно начинающие, автолюбители испытывают серьезные затруднения в решении вопросов, связанных с эксплуатацией и содержанием автомобиля. Они не знают, как лучше оборудовать свой гараж, как и чем мыть автомобиль, им не знакомы целесообразные приемы и способы технического обслуживания и мелкого ремонта автомобиля. Современный автомобиль в отличие от машин прежних выпусков уже при изготовлении на заводе оснащается большим количеством вспомогательного оборудования, повышающего комфортность и способствующего безопасности движения. Это, например, часы, радиоприемник, крючки для одежды, пепельницы, прикуриватель, смыватель лобового стекла и многое другое. Однако наличие таких устройств совсем не означает, что уже достигнут предел улучшения автомобиля. Значительное число усовершенствований может быть внесено в автомобиль руками его владельца. Возможности улучшения эксплуатационных качеств автомобиля силами и средствами автолюбителя, можно сказать, безграничны. Автомобиль представляет собой поистине неисчерпаемое поле деятельности для автолюбителя-творца. Почти каждый владелец автомобиля старается как-то улучшить свое детище, зачастую проявляя при этом недюжинную техническую смекалку и достигая хороших результатов. Любое техническое усовершенствование, внесенное в автомобиль его владельцем, нередко становится предметом заимствования и обмена опытом среди коллег-автомобилистов. В этой книге можно найти ответы на некоторые из тех вопросов, которые возникают перед каждым автолюбителем. В ней рассказывается о мероприятиях, с помощью которых удается самостоятельно улучшить работоспособность различных агрегатов, узлов и систем своей машины, увеличить ее надежность и долговечность. Даются советы и рекомендации по оснащению автомобиля дополнительным оборудованием (как покупным, так и самостоятельно изготовленным), облегчающим эксплуатацию, создающим дополнительные удобства в поездках. Автор надеется, что книга окажется полезной как начинающим, так и более опытным автолюбителям.

ГАРАЖ АВТОЛЮБИТЕЛЯ

Индивидуальный гараж совмещает в себе многое. Это - и место для хранения машины, и мастерская, и склад запасных частей, туристского оборудования, хозяйственного инвентаря, а порой и клуб автолюбителей. Поэтому он должен удовлетворять разнообразным требованиям.

КОНСТРУКЦИЯ ГАРАЖА

Из кирпича или железа! Это первый вопрос, который возникает перед автолюбителем, после того как признана необходимость обзаведения гаражом. Многие стремятся построить гараж из кирпича. Действительно, кирпичный гараж выглядит солидно и создает у владельца ощущение надежности и спокойствия. Однако, поразмыслив более глубоко, разница в достоинствах кирпичного и железного гаражей оказывается не такой уж существенной. Кирпичные стены в отличие от железных не разрушаются от влаги. Но, с другой стороны, в кирпичном гараже, особенно при самостоятельной его постройке, труднее избавиться от сырости, пагубно влияющей ча автомобиль; в этом отношении, как правило, железный гараж лучше. Иногда сетуют, что железный гараж сильно нагревается на солнце. Так оно и есть, но вряд ли это стоит считать большим минусом, тем более что благодаря этому обстоятельству внутри железного гаража всегда сухо. Если к тому же стены и крышу изнутри обшить негорючим теплоизоляционным материалом, то нагрев станет намного меньше, Неплохой эффект дает устройство подвесного потолка из досок. Но железный гараж требует большего ухода, нежели кирпичный. Периодически нужно защищать пораженные ржавчиной места и окрашивать гараж. Металлические сборные гаражи выпускаются различными машиностроительными заводами и предприятиями системы "Металлобытремонт". Их можно без особого труда приобрести в любом областном центре. Все "строительство" сводится к подготовке площадки и сборке гаража из готовых элементов. С этой работой два человека справляются за один-два дня. Строительство гаража из кирпича дело гораздо более длительное и трудоемкое. Стоимость кирпичного гаража оказывается большей, чем железного. Внутренние размеры гаража должны составлять приблизительно 5,5X3 м. В таком гараже помещается любой легковой автомобиль, но если имеется возможность, то лучше, чтобы ширина была несколько большей. Довольно просторен и удобен гараж шириной 3,7...3,8 м, делать его шире 4 м нет необходимости.

Элементы конструкции. Пол гаража должен быть обязательно выше уровня основного грунта .на 20...50 см, в противном случае в него периодически будут проникать дождевые и талые воды. Для полa можно использовать доски, кирпич, цементобетон. Дощатый пол желательно окрасить, бетонный сначала обязательно железнят, а только потом окрашивают. Если бетон не железнить, то он будет постоянным источником пыли. Неплохо покрыть пол недорогим линолеумом, но предварительно надо проверить, насколько он морозостоек (не трескается ли от холода) и не разрушается ли под действием нефтепродуктов. Вполне подходящее покрытие для пола - отслужившая свой срок резинотканевая транспортерная лента, она часто бывает сделана из бензомаслостой-кой резины. Асфальтобетон для пола применять не рекомендуется, так как он разрушается от воздействия нефтепродуктов. В гараже обязательно должна быть обеспечена хорошая вентиляция; при ее отсутствии или недостаточной эффективности значительно ускоряется и усиливается коррозия находящихся внутри металлических предметов. Для хорошей вентиляции достаточно иметь в двух противоположных стенах гаража по одному отверстию размером приблизительно 30X50 см каждое, забранных решеткой и планками, предохраняющими от попадания дождя и снега. Следует заметить, что при наличии только одного, даже большого, отверстия не обеспечивается необходимая интенсивность вентиляции из-за отсутствия сквозных потоков воздуха. Конструкции ворот надо уделить должное внимание (рис. 1). Часто ворота открываются и закрываются с большим трудом, потому что створки задевают за землю. Во избежание этого конструкция должна быть такой, чтобы нижняя кромка дверных створок находилась над уровнем земли не менее чем на расстоянии 40...50 мм.

Рис. 1. Сопряжение створок ворот с порогом: 1 - грунт; 2 - пол гаража (бетон, кирпич и т. п.); 3 - порог (профильное железо); 4 - каркас створки ворот; 5 - обшивка

По всей периферии ворот между рамогй и створками следует предусмотреть зазоры величиной не менее 20...30 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. При закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках - специально приваренными к последним отрезками уголкового железа размером 30X30 мм. Створки ворот обычно изготовляются в виде сварного каркаса из уголкового железа размером 50X50 мм, обшитого листовым металлом толщиной около 1 мм. Ширину ворот "в свету" обыкновенно принимают равной не менее 2,5 м, однако вполне допустима ширина 2,3 м. Высота - 1,8...2,0 м. Практичная конструкция шарниров для навески створок ворот показана на рис. 2. Шарнир состоит из двух частей 1 и -2, которые привариваются соответственно к косяку и створке. Для легкого вращения внутрь шарнира рекомендуется положить шарик 3 от подшипника диаметром 8... 12 мм, при этом размеры частей шарнира выбираются с таким расчетом, чтобы в собранном положении между ними обязательно оставался зазор 2...3 мм, как показано на рис. 2. Отсутствие зазора указывает на то, что шарик не выполняет своей функции.

Рис 2. Шарнир для створок ворот: 1 - нижняя часть шарнира: 2 - верхняя часть шарнира; 3 - шарик; 4 - болт-заглушка; 5 - прокладка; А - радиальный зазор

Рис. 3. Стопор для створки ворот: 1 - отрезок трубы; 2 - направляющие; 3 - рукоятка; 4 - обшивка; 5 - каркас створки ворот; 6 - стержень

Диаметр стержня шарнира должен быть на 2..4 мм меньше диаметра соответствующего отверстия, то есть после сборки в шарнире должен оставаться радиальный зазор А. Его назначение - компенсировать несоосность частей шарнира, которая неизбежно появится при сборке ворот в результате деформаций и неточностей установки деталей. Если такого зазора не предусмотреть, то стержень шарнира будет испытывать большие напряжения при открывании и закрывании створок и через некоторое время непременно сломается. Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии шарниры необходимо периодически смазывать, используя резьбовое отверстие, закрытое болтом-заглушкой 4. Под головку болта поставлена нужной толщины прокладка 5 из алюминия или пластмассы, предохраняющая шарнир от попадания воды. Лучшая смазка для этой цели - графитная; можно применять и солидол. Периодичность смазки - обычно достаточно одного раза в год. Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении. Опыт показывает, что всякого рода временные подпорки, удерживающие ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам полную свободу в самые неподходящие моменты, например, когда вы въезжаете в гараж. Конструкция стопора показана на рис. 3. Он состоит из отрезка трубы 1 диаметром 22 мм (1/2") с рукояткой 3, свободно перемещающегося в направляющих 2, которые представляют собой пластины с отверстиями. Направляющие приварены к каркасу 5 и обшивке 4 створки. Когда ворота открыты, трубу нижним концом надевают на конец стержня 6, забитого в землю в требуемом месте. Иногда встречаются конструкции стопоров, выполненные как бы наоборот: в землю забит не стержень, а труба, соответственно подвижная часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая конструкция менее практична: находящаяся в земле труба может быть забита грязью, а в холодное время года - заполнена льдом.

Замок для ворот. Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Сейчас в продаже имеется много специальных гаражных замков с высокой секретностью. При отсутствии хорошего замка рекомендуется следующий способ повышения надежности запора. Обычный висячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для чего с внутренней стороны створок должны быть приварены петли 1 (рис. 4). Доступ к замку осуществляется одной рукой через отверстие 2 диаметром около 150 мм. В обычное время отверстие закрыто шарнирной крышкой 3 и заперто на дополнительный висячий замок. Изнутри отверстие желательно прикрыть металлическим щитком коробкообразной формы. Такой способ запирания создает для предполагаемого злоумышленника большие затруднения в манипуляциях с замком, например при подборе ключа.

Рис. 4. Способ запирания ворот гаража: 1 - петли для висячего замка; 2 - отверстие в створке ворог; 3-крышка для отверстия

Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ не удается вставить без предварительного обогрева замка. Лучше других в этом отношении замки с трубчатым (полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерзанию замки с цилиндровым механизмом. Замерзший замок удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицинской грелки с горячей водой. Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазочный материал - графитный порошок, который можно получить, например, из мягкого "простого" карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на Ключе. Перед смазкой механизм замка желательно промыть бензином и просушить. Можно также использовать смазку ВТВ-1 (продается в магазинах, торгующих средствами по уходу за автомобилями) или жидкое минеральное масло - веретенное или трансформаторное.

Осмотровая канава. Вопрос о необходимости осмотровой канавы надо решать в зависимости от конкретных условий. Если у вас есть возможность пользоваться общественной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться собственной канавой, тем более что она часто является источником сырости. Стенки и дно канавы желательно бетонировать, края укрепить металлическим уголковым железом 50X50 мм. При этом получаются удобные площадки-закраины, на которые укладывают деревянные щиты, закрывающие канаву в нерабочее время и, кроме того, гарантирующие от случайного попадания колеса в канаву. В одном из углов канавы желательно предусмотреть дренажный колодец таких размеров, чтобы в него свободно входило ведро. Колодец служит для собирания и вычерпывания воды, которая разными путями, в большем или меньшем количестве, почти всегда попадает в канаву. Сверху дренажный колодец необходимо закрыть решеткой. В стенках канавы желательно сделать нишу для инструмента; можно также установить светильники. Надо иметь в виду, что в городах не разрешается производить какие бы то ни было земляные работы (в том числе и рытье даже небольших канав и ям) без разрешения соответствующих организаций. Ведь может случиться так, что вблизи проходят водопровод, газопровод, электрический кабель, повреждение которых наносит большой ущерб городскому хозяйству и может быть опасным для жизни работающих.

Рис. 5. Внутренняя планировка гаража: 1 - умывальник; 2 - шкаф с выдвижными ящиками; 3, 11 - доски для Инструмента; 4 - верстак;

5 - шкаф;

6 - вентиляционная решетка; 7 - лебедка; 8 - светильники; 9 - полка-антресоль; 10 - выпрямитель; 12 - электродрель; 13 - огнетушитель; 14 - тиски; 15 - шкаф для одежды; 16 - осмотровая канава; 17 - ящик с песком

ОБОРУДОВАНИЕ

Внутренняя планировка. На рис. 5 в качестве примера показан интерьер гаража размером 5,5X3..3,5 м с рациональным размещением оборудования и инструмента. У входа - умывальник 1 или же обычный рукомойник с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло, какое-нибудь эффективное моющее средство и полотенце. Рядом с умывальником - узкий шкаф 2 с выдвижными ящиками для всяких мелочей, над ним - доска 3 с наиболее ходовым слесарно-монтажным инструментом. В конце гаража - верстак 4 из толстых досок или сварной из уголкового железа. Рабочую поверхность верстака желательно покрыть листом алюминия или пластмассы. Слева от верстака - шкаф 5 с полками для хранения банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью, запасных частей и т. п., а над верстаком полка-антресоль 9 для хранения туристского снаряжения и громоздких предметов (раскладной мебели, палатки, рыболовных снастей и пр.). В нижней ее части неплохо встроить светильники 8 для освещения рабочего места. Под антресолью размещается стационарный выпрямитель 10, на стене - доска 11 для инструмента, рядом - место для электродрели 12. Абсолютно необходимы достаточно мощные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом первейшей необходимости, окажет неоценимую помощь в тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель. С правой стороны - довольно узкий шкаф 15 для одежды. В нем два отделения - для чистой и рабочей одежды. И, наконец, противопожарное оборудование - огнетушитель 13 и ящик с песком 17 и лопатой - завершает перечень. Разумеется, предлагаемая схема размещения внутреннего оборудования гаража не является единственно возможной, но она может послужить отправной точкой для творчества автолюбителя.

Электрооборудование. Пользование электроприборами в гараже будет удобным и безопасным только в том случае, если схема электрооборудования правильно спроектирована и выполнена. Требования к безопасности в основном сводятся к ограничению величины напряжения. Надо знать, что напряжение 127 или 220В во всех случаях очень опасно, напряжение 36 В также может быть опасным при работе в сырых помещениях, только напряжение до 12В считается практически безопасным. Схема электросети гаража, отвечающая необходимым требованиям, изображена на рис. 6. Электроэнергия от городской сети поступает в гараж через счетчик 10 и главный двухполюсный включатель 11. Контрольная лампа 12 (220 В, 15 Вт), постоянно подсоединенная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть, в каком положении находится общий включатель. Необходимый элемент защиты - предохранители 13. Рекомендуется использовать автоматические предохранители ("пробки") типа ПАР6.3У4 на номинальный ток 6,3 А, имеющиеся в продаже. Счетчик, главный включатель, кон-трольная лампа -и предохранители монтируются на общем щитке.

Рис. 6. Схема электросети гаража: 1 - лампы освещения осмотровой канавы (12 В); 2 - розетка в осмот-ровой канаве (12 В); 3 - включатель; 4, 5 - розетки (12 В); 5 - трансформатор; 7 - розетка (220 В); 8 - розетка (0...220 В); 9 - автотрансформатор; 10 счетчик электроэнергии; 11 - главный включатель; 12 - контрольная лампа (220 В); 13 - автоматические предохранители; 14 - включатель трансформатора; 15 - включатель освещения; 16- лампы общего освещения (220 В)

Далее через включатель 15 напряжение подается на лампы освещения 16 (220 В, 75... 100 Вт), установленные в плафонах на потолке или в верхней части на стенах, а через включатель 14 - на обмотку I трансформатора 6, Трансформатор обеспечивает получение напряжения 12 В (обмотка III), которое используется для ламп 1 освещения осмотровой канавы (12В, 21 Вт), а также подается на розетку 2, установленную в канаве. В эту розетку можно включать, например,- переносную лампочку. Для отключения освещения осмотровой канавы предусмотрен включатель 3. От этой же обмотки трансформатора напряжение 12 В подводится еще к одной-двум розеткам 4 и 5, расположенным в разных местах гаража. Трансформатор 6 имеет, кроме этого, обмотку II на напряжение 220 В, с которой подается питание на розетку 7. В эту розетку включают те приборы, которым для работы необходимо напряжение 220 В, например электродрель. При такой схеме трансформатор, не изменяя напряжения сети, выполняет важную роль: он как бы "отделяет" прибор, включенный в розетку, от питающей электросети. Благодаря этому прибор оказывается под значительно меньшим потенциалом относительно земли, чем при непосредственном включении его в сеть. Это обстоятельство делает работу с приборами более безопасной. Регулируемый автотрансформатор 9 типа ЛАТР-1 или ЛАТР-2 не является особо необходимым элементом системы, но создает дополнительные удобства в работе. Он позволяет плавно изменять напряжение в гнездах розетки 8 в пределах от 0 до 220 В, что иногда оказывается очень желательным. Например, электропаяльник при длительной работе перегревается. Если же установить для его питания напряжение 180...200 В вместо 220В, то нормальный температурный режим его будет поддерживаться как угодно долго. Или, скажем, целесообразно понизить напряжение, подводимое к электродрели, если приходится сверлить небольшие отверстия. При этом сверло будет вращаться медленнее, меньше будут вибрации, выше качество исполнения.

Рис. 7. Переделка автомобильной лампы на винтовой цоколь: а - подготовка лампы; б - соединение лампы с цоколем; 1 - дополнительный проводник; 2 - фланец лампы; 3 - лампа; 4 - винтовой цоколь; 5 - места пайки

Для монтажа гаражной сети следует использовать двухжильный провод (или два одножильных) с сечением каждой жилы не менее 2,5 мм2 в хорошей изоляции. Все соединения выполняют с помощью специальных разветвительных коробок с винтовыми зажимами или же пропаивают. Разрешается использовать только специально предназначенные для работы в сырых помещениях розетки, включатели и патроны для ламп.

Рис. 8. Устройство заземления: 1 - заземляющий электрод; 2 - место пайки; 3 - проводник

Поскольку для освещения в гараже рекомендуется использовать главным образом напряжение 12 В (исключая верхние светильники, недоступные для случайного прикосновения), представляет интерес способ переделки 12-вольтовых автомобильных ламп на обычный винтовой цоколь (рис. 7). Для этого фланец 2 обычной двухнитевой лампы (для фар) обрезают ножницами до диаметра 28 мм, а к одному из выводов припаивают дополнительный проводник 1. Затем лампу фланцем прикладывают к винтовому цоколю 4, взятому от сгоревшей электролампы, и пропаивают в нескольких местах 5, соединяя цоколь с фланцем, а вывод лампы - с торцевым контактом цоколя. Лампу, переделанную таким образом, можно вворачивать в стандартный патрон.

Заземление электроустройств. По правилам техники безопасности корпуса всех приборов, включаемых в электросеть, должны иметь надежное соединение с землей. Это предупредит поражение человека током, если изоляция лрибора окажется поврежденной. Иногда приходится видеть такую конструкцию "заземления": в землю воткнута отвертка, а к ней привязан провод, к тому же еще и плохо очищенный от изоляции. Это - не заземление, оно не способно в случае необходимости выполнить защитную функцию. Правильная конструкция заземления показана на рис. 8. Заземляющий электрод - фрезок стальной трубы 1 диаметром 80...100 мм и длиной 1,2...1,5 м забивают вертикально в землю так, чтобы верхний конец трубы был на 0,5...0,8 м ниже поверхности земли. К концу трубы тщательно припаивают в нескольких местах 2 выводной проводник 3 сечением не менее 4...5 мм2. Другой конец этого проводника подсоединяют к специальной клемме "Земля", которую устанавливают в любом удобном месте внутри гаража. С этой клеммой при помощи проводников сечением не менее 1,5 мм2 соединяют корпуса всех электрических приборов и аппаратов, имеющихся в гараже (дрель, точильный станок, компрессор с электроприводом, разные электромоторы, выпрямитель, электроплитка и пр.).

ГАРАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Из бесчисленного множества гаражных приспособлений, облегчающих труд автолюбителя по уходу за машиной, приводим описания нескольких, на наш взгляд, наиболее важных. Одни можно приобрести в магазинах, другие рассчитаны на самостоятельное изготовление.

Подставка для автомобиля. Для выполнения некоторых работ по обслуживанию и ремонту или при консервации на зиму автомобиль требуется вывешивать, приподнимая над землей. Автолюбители для этой цели иногда используют кирпич, деревянные чурбаки и другие подручные средства. Это неудобно и даже опасно, поскольку такая конструкция может потерять устойчивость и автомобиль рухнет в самый неподходящий момент. Советуем приобрести специальные подставки, имеющиеся в продаже. Они удобны, прочны и устойчивы, высоту их можно регулировать: в одних конструкциях - вращением винта, в других - перестановкой фиксатора в отверстия выдвижного стержня. Такие приспособления можно спроектировать и изготовить также самостоятельно.

Рис. 9. Переносная эстакада

Переносная эстакада (рис. 9) позволяет работать под автомобилем с гарантией полной безопасности. После въезда машины передними или задними колесами на эстакаду опорная поверхность последней становится горизонтальной, что обеспечивает хорошую устойчивость. Однако это не освобождает водителя от необходимости затянуть ручной тормоз и подложить клинья под колеса. Конструкция эстакады понятна из рисунка. Основной материал - обрезки швеллера и другого профильного железа, способ соединения - сварка. Размеры деталей зависят от марки машины. Советуем предварительно вырезать из картона с соблюдением масштаба профиль вашего автомобиля, а также основные детали эстакады и проследить за их взаимодействием, делая "заезды" передним и задним ходом. Если потребуется, то в модель легко внести необходимые изменения. Высота эстакады не должна быть слишком большой, практически вполне достаточно 300...400 мм. Точильный станок является в гараже предметом первой необходимости. В магазинах можно приобрести точильные станочки с однофазным электродвигателем, рассчитанным на включение в обычную осветительную сеть.

Рис. 10. Включение трехфазного электродвигателя в осветительную сеть

Если вы располагаете небольшим трехфазным электродвигателем (номинальной мощностью не более 1,1 кВт), то его можно без труда приспособить для включения в осветительную сеть (рис. 10). Как видно, два из трех выводов электродвигателя подключаются непосредственно к сети, а третий - через конденсатор С емкостью 20...40 мкФ и рабочим напряжением не менее 500 В. Конденсатор должен быть обязательно с бумажным диэлектриком; электролитические конденсаторы не годятся, так как они могут работать только в цепи постоянного тока. Электродвигатель, включенный по такой схеме, развивает мощность, вполне достаточную для вращения точильного камня диаметром до 100...150 мм. Направление вращения можно изменить, переставив местами любые два Выводных провода из трех. В конструкции самодельного точильного станка обязательно предусмотрите защитный кожух для точильного камня. Открытой должна оставаться только небольшая его часть, к которой прижимается затачиваемый инструмент. Работая на точильном станке, следует предохранять защитными очками глаза от попадания мелких частиц окалины, зерен абразива и т. п., разбрасываемых вращающимся камнем. На станок с электродвигателем не разрешается устанавливать камни, предназначенные для станков с ручным приводом, так как они недостаточно прочны и при быстром вращении могут разрушиться. На, таких камнях обычно имеется предупреждающая надпись.

Электросварочный аппарат. В продаже имеются портативные сварочные аппараты различных марок, которые могут включаться в осветительную сеть. Эти аппараты позволяют производить сварку листового металла толщиной до 2 мм. Некоторые из них могут использоваться для зарядки аккумулятора. Надо, правда, отметить, что качество сварки такими аппаратами получается не особенно высокое.

Компрессор. Источник сжатого воздуха в гараже не окажется лишним. Очень удобен портативный диа-фрагменный компрессор СО-45 (имеется в розничной продаже), создающий давление до 3 кгс/см2. Он может использоваться для подкачки шин, для работы окрасочного пульверизатора. Такой компрессор имеет массу около 15 кг и предназначен для включения в обычную осветительную сеть напряжением 220 В.

Гидравлический пресс необходим для разборки и сборки карданных шарниров, выпрессовки и запрессовки обойм подшипников в ступицы колес и в других случаях. Схема самодельного пресса показана на рис. 11. Основная его часть - рама 1 из отрезков швеллера № 12 или 14, собранная на болтах или при помощи сварки. Внутрь рамы устанавливается автомобильный гидравлический домкрат 2. Для большей устойчивости в основании домкрата нужно просверлить четыре отверстия диаметром 8... 10 мм и прикрепить его болтами к нижней поперечине рамы. На этом изготовление пресса закончено.

Рис. 11. Устройство гаражного гидравлического пресса: 1 - рама; 2 гидравлический домкрат

Поместите собираемый узел между верхней поперечиной рамы и грузовым винтом домкрата, использовав при необходимости подкладки нужной формы и толщины, и начинайте перемещать рукоятку. Гидравлический пресс действует!

Приспособления для сверления. В гараже необходимо иметь дрель, лучше электрическую. Если дрель закрепить в кронштейне, способном перемещаться по толстому вертикальному стержню, закрепленному, в свою очередь, на устойчивой подставке, то получится простейший сверлильный станок. Несмотря на примитивность, этот станок не раз сослужит вам добрую службу. Сверлильные станки, предназначенные для использования совместно с электродрелью, имеются и в продаже.

Рис. 12. Устройства для отвода отработавших газов: а - при постановке автомобиля в гараж передом; б - при постановке автомобиля в гараж кормой; 1 - газоотводная труба; 2 - гибкий шланг; 3 - выхлопная труба автомобиля

Отвод отработавших газов. Чаще машину ставят в гараж передом. Так легче заезжать, да и меньше загрязняется воздух в гараже отработавшими газами, особенно в холодную погоду, когда после пуска долго приходится прогревать двигатель. Однако все равно гараж наполняется дымом и газом, особенно если ветер дует со стороны ворот. Советуем вам найти кусок пластмассовой канализационной трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5...2 м и перед пуском двигателя надевать ее на выхлопную трубу автомобиля. Почти все отработавшие газы из гаража будут отведены в более далекую зону (рис. 12, а). Если же вы ставите автомобиль в гараж кормой, то такой газоотвод уже становится настоятельной необходимостью. В этом случае его можно выполнить в соответствии с рис. 12, б. Газоотводная труба 1 заделывается в стену гаража, причем наружный ее конец должен быть изогнут вниз во избежание попадания дождя или снега. Пластмассовую трубу легко изгибать, осторожно прогревая ее над пламенем газовой плиты. Внутренний конец трубы соединяется с выхлопной трубой 3 автомобиля отрезком гибкого шланга 2 (лучше гофрированного).

Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем можно. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них. Повесьте на расстоянии 20...30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем, детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом "стоп" послужит прикосновение предмета к стеклу. Если вы въезжаете в гараж кормой, то повесьте на задней стене гаража зеркало размером приблизительно вдвое больше страницы этой книги и отрегулируйте его следующим образом. Поставив автомобиль в требуемое положение, включите габаритные огни и перемещайте это зеркало до тех пор, пока со своего места за рулем вы не увидите в зеркале заднего вида автомобиля отражение одного из задних габаритных огней. Закрепите стенное зеркало в найденном положении. Теперь можно смело заезжать в гараж, предварительно включив габаритные огни. Сигналом остановки послужит пучок красного свега, попадающий в глаза из зеркала заднего вида. Следующее устройство представляет собой установленный вертикально на полу тонкий подпружиненный штырь, связанный с кнопочным включателем. Автомобиль передним или задним бампером наклонит штырь, контакты включателя замкнутся, включив сигнальную лампу. По соображениям безопасности в схеме следует использовать лампу на 12 В и соответствующий источник питания (аккумулятор- ную батарею или трансформатор). Самое простое,-но очень эффективное приспособление представляет собой деревянный брусок размером приблизительно 10X10 или 15X15 см и длиной около 2,5 м. Брусок укладывают на пол поперек гаража с таким расчетом, чтобы при упоре в него колесами автомобиль оказывался в нужном положении. Конечно, брусок должен быть прикреплен к полу.

Подкладка для работы под машиной. Если вы не располагаете возможностью пользоваться эстакадой или осмотровой канавой, такая подкладка просто необходима: она обеспечивает удобство в работе и предохраняет от простуды. Самая простая подкладка представляет собой рамку из деревянных реек сечением приблизительно 20X20 мм, обшитую с обеих сторон тонкой фанерой. Размер подкладки - 700X1000 мм.

Головной убор. Если к рабочему головному убору (фуражке, берету) в затылочной части пришить полосу мягкого поролона толщиной 5...6 см, шириной 6 и длиной 25 см, то работать под машиной лежа на спине станет удобнее: голову можно не держать на весу, а опереть о землю.

Держатель для инструмента. На гаражных досках инструмент можно удерживать с помощью так называемых магнитных планок. Планки выпускаются промышленностью для хозяйственных нужд и продаются в магазинах. Планка представляет собой пластмассовый корпус размером 250X15X15 мм, в котором закреплено несколько постоянных магнитов. К стене или доске гшанку прикрепляют двумя шурупами, для которых в планке есть отверстия. Планка надежно удерживает любые стальные предметы: ножи, отвертки, гаечные ключи, причем даже довольно тяжелые (рис. 13).

Рис. 13. Магнитный держатель для инструмента: 1 - доска для инструмента; 2 - магнитная планка; з - инструмент

Лежа на спине под машиной очень неудобно работать с инструментом: его некуда положить. В этом случае тоже может помочь держатель из магнитных планок. Две планки сложите тыльными сторонами и скрепите болтиками. Полученную двухстороннюю планку одной стороной прикрепите к днищу машины в любом месте, а другая, наружная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.

Противень. Из алюминиевого листа изготовьте противень размером приблизительно 500X500 мм с бортами высотой 30...50 мм. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля он поможет сохранить в чистоте рабочее место и пол гаража.

Рис. 14. Простое зарядное устройство - выпрямитель: У - лампа; 2 кремниевые диоды (4 шт.); з - аккумуляторная батарея

Устройство для зарядки аккумуляторной батареи. В гараже желательно иметь покупной или же изготовленный самостоятельно стационарный выпрямитель для подзарядки аккумуляторной батареи. В продаже имеется несколько выпрямительных устройств. При отсутствии полноценного зарядного устройства довольно простой выпрямитель можно изготовить по схеме, приведенной на рис. 14. Правда, он не во всех случаях может заменить настоящее зарядное устройство, так как сила зарядного тока составляет всего 0,4...0,5 А, но вполне пригоден для того, чтобы, например, за 2...3 суток довести аккумуляторную батарею до того работоспособного состояния, которое было утрачено за месяцы зимнего бездействия. Выпрямитель собран на четырех кремниевых диодах 2; последовательно с ними включена лампа 1 на 220 В мощностью 70...100 Вт, ограничивающая зарядный ток. Могут быть использованы диоды, имеющие максимально допустимое обратное напряжение не менее 400 В и средний выпрямленный ток не менее 0,4 А. Подходят диоды Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие с аналогичными характеристиками.

Рис. 15. Схема вольтметра: 1 - наконечники для подключения к точкам измерения; 2 - стабилитрон; 3 - миллиамперметр; Rl, R2 - резисторы

При работе с выпрямителем следует соблюдать осторожность, так как все его детали через лампу соединены непосредственно с электросетью и поэтому прикосновение к ним опасно. Если выпрямитель подключен к сети, то не следует прикасаться даже к корпусу аккумуляторном батареи, так как он может быть покрыт тончайшей пленкой электролита - проводника электрического тока. При необходимости измерить напряжение или плотность электролита в аккумуляторной батарее выпрямитель обязательно следует отключить от сети.

Точный вольтметр. Необходим для точного измерения напряжения бортовой сети автомобиля, от величины которого зависит нормальная работа приборов электрооборудования. Например, повышение напряжения на 15% сверх оптимального приводит к уменьшению срока службы ламп в 2...2,5 раза, к выкипанию электролита, разрушению аккумуляторной батареи. У вольтметра, предназначенного для этой цели, цена деления шкалы не должна превышать 0,1 В. Поэтому электроизмерительные приборы общего назначения для этого непригодны. Схема вольтметра приведена на рис. 15. Прибор состоит из стабилитрона 2 типа Д814Б, миллиамперметра 3 на 1 мА и двух резисторов R1 и R2, К точкам измерения прибор подключается при помощи двух наконечников 1. Пока напряжение на входе прибора менее 10В, стабилитрон закрыт и не пропускает через себя ток; следовательно, ток не проходит и через миллиамперметр, стрелка последнего находится на нуле. Если напряжение на входе достигает более 10В, то напряжение на электродах стабилитрона автоматически поддерживается на уровне 10В с высокой точностью. В этих условиях миллиамперметр с добавочным резистором R2 измеряет падение напряжения на нагрузочном резисторе R1, которое равно разности между напряжением на входе прибора и напряжением, поддерживаемым стабилитроном. Таким образом, получается вольтметр с "растянутой" шкалой от 10 до 15В. Прибор собирается в небольшой металлической или пластмассовой коробке. После изготовления его необходимо отградуировать по другому, точному, вольтметру. При градуировке резистор R2 подбирают с таким расчетом, чтобы при напряжении 15 В стрелка миллиамперметра отклонялась на всю шкалу. На шкалу наносятся деления через каждые 0,1 В. Все детали, необходимые для изготовления вольтметра, можно приобрести в магазинах радиотоваров.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Работа по ремонту и обслуживанию автомобиля может быть успешной только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю, рассчитан главным образом на устранение незначительных неполадок, возникающих в пути. Поэтому автолюбитель, желающий самостоятельно проводить на автомобиле более или менее сложные операции по техническому обслуживанию и ремонту, должен обзавестись еще некоторыми приспособлениями и инструментом.

Слесарно-монтажный инструмент. Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортименте, причем лучше в двух экземплярах. Комбинированные и разводные ключи, специальные клещи для гаек использовать не рекомендуется, так как они неудобны в работе, обычно не позволяют создать большое усилие при завертывании или отвертывании гайки или болта и портят названные детали. Обязательно нужно приобрести набор торцевых ключей (головок) с воротком и удлинителем. Головки бывают 6 и 12-гранные. Последние позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на небольшой угол и этим облегчают работу в стесненных условиях. Кроме того, они надежно удерживают головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани слегка испорчены. Почти у каждого автомобиля имеются такие неудобные болты или гайки, на которые не удается надеть головку торцевого ключа: мешают соседние, близко расположенные детали. Головки, предназначенные для таких болтов или гаек, рекомендуется проточить снаружи на токарном станке, чтобы несколько уменьшить их диаметр.

Рис. 16. Форма лезвия отвертки: а - неправильная; б - правильная

Ответственные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным усилием (крутящим моментом). Поэтому автолюбителю крайне желательно иметь динамометрический ключ. Такие ключи имеются в продаже. Отверток должно быть несколько, с разной шириной лезвия и различной длины. Для подтягивания туго затянутых винтов необходимы особо мощные, прочные отвертки. Лучше всего их изготовить в виде набора сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота. Лезвие отвертки должно быть правильно заточено (рис. 16). Неправильно заточенная отвертка не дает возможности приложить необходимое усилие к винту и портит его головку. Кернер представляет собой стержень из твердой стали с заостренным концом. Он служит для нанесения на металлы и пластмассы углубленных точек. Им намечают места сверлений, наносят различные метки и т. п. Хороший кернер можно изготовить из обломка сверла или старого метчика, заточив их на точильном станке, В набор инструмента должны входить, как минимум, два молотка - один массой 200 г, второй потяжелее, граммов на 500. При сборке и разборке механизмов автомобиля во многих случаях нужны выколотки - цилиндрические стержни из мягкого металла (латунь, дюралюминий). Желательно иметь выколотки диаметром 6...8 и 14...16 мм, длиной 150...200 мм. Пробойники необходимы для изготовления правильных круглых отверстий в прокладках из бумаги, картона, резины и других материалов. Пробойник представляет собой металлическую трубку с заостренным концом. Материал-заготовку кладут на торцевую поверхность деревянного бруска, устанавливают пробойник и сильным ударом молотка просекают отверстие. Необходим и резьбонарезной, инструмент - метчики и лерки. В автолюбительской практике их чаще всего используют для прогонки (прочистки) резьбы перед сборкой. В первую очередь автомобилисту нужны метчики и лерки следующих размеров: М5Х0.8; М6Х1; М8Х1; М8Х1.25; М10Х1; М10Х1,25; М10Х1,5.

Рис. 17. Лопатка для извлечения сальника

Специальный инструмент и приспособления значительно облегчают работу по ремонту и обслуживанию автомобиля. Подтягивать хомутики на резиновых шлангах гораздо удобнее специальным ключом, нежели плоскогубцами, как это обычно делают многие. Ключ представляет собой стальной стержень диаметром S...4 мм и длиной 50 - 60 мм, конец которого длиной 10 мм загнут под углом 45 °. Отличная заготовка для такого ключа - обломок сверла подходящих размеров. Чтобы извлечь сальник из ступицы переднего колеса, рекомендуется изготовить из полоски стали специальную лопатку (рис. 17). Лопатку вставляют загнутым концом в щель между наружным кольцом подшипника и сальником и, наклоняя ее с некоторым усилием в обе стороны, постепенно выпрессовывают последний. Иногда резьба в отверстии для свечи загрязняется частицами нагара. Прочистить ее лучше всего метчиком, но приобрести такой метчик с резьбой СПМ14Х1.25 нелегко. Поэтому из старой свечи с длинной резьбой можно сделать заменяющий его инструмент (рис. 18). Удалите из свечи изолятор, выбив его узким зубилом, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите резьбу, чтобы получились четыре режущие грани, как у метчика. Отличный инструмент для прочистки резьбы готов.

Рис. 18. Самодельный метчик из свечи

Рис 19 Съемник

Для выпрессовки обойм подшипников, для извлечения шаровых пальцев рулевого привода из посадочных гнезд и во многих других случаях необходимы специальные съемники. Универсальный съемник, пригодный для разборки различных узлов, показан на рис. 19. Съемники можно приобрести или изготовить самостоятельно.

РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Общие правила разборки и сборки. Любой узел или агрегат автомобиля будет работать надежно только в том случае, если он правильно собран, с соблюдением всех необходимых условий и требований. Прежде всего, детали при сборке должны быте совершенно чистыми. Перед постановкой обязательно нужно внимательно осмотреть детали. Если на их сопрягаемых поверхностях имеются риски, заусенцы, царапины, их следует зачистить мелким (бархатным) напильником или мелкозернистым бруском. Особенно тщательно нужно прочистить резьбы, при необходимости их следует "прогнать" метчиком или леркой. Болт или гайка должны свободно, без заеданий свинчиваться с соответствующей детали. Однако последнее не относится к самоконтрящимся резьбовым соединениям, применяемым в некоторых узлах автомобиля. Все детали перед сборкой должны быть смазаны смазкой того сорта, которая применяется в данном узле. Все резьбы обязательно следует смазать, лучше пластичной смазкой (солидол, Литол-24). Если же резьбовое отверстие выходит в полость какого-либо агрегата и по резьбе может просачиваться масло, то в этом случае резьбу следует смазать герметиком или клеем (о применении клеев будет сказано ниже). Следует иметь в виду, что некоторые детали автомобиля являются невзаимозаменяемыми. При изготовлении они обрабатываются на станках в собранном виде вместе с сопряженной деталью. Например, отверстие в нижней (кривошипной) головке шатуна растачивается после того, как крышка головки поставлена на место и укреплена болтами с надлежащим усилием. Понятно, что такие детали при разборке-сборке нельзя менять местами, переворачивать другой стороной и т. д. К группе невзаимозаменяемых деталей относятся: крышки коренных подшипников коленчатого вала, крышки шатунов, крышки подшипников дифференциала, картер сцепления. Обычно на эти детали ставятся на заводе специальные метки, чтобы их нельзя было перепутать. Если таких меток нет, то при разборке нужно их нанести краской или кернением. Другие детали автомобиля принципиально взаимозаменяемы, но поскольку каждая из них уже приработалась с сопряженной деталью, то при сборке ее тоже следует ставить на прежнее место, иначе в дальнейшем неизбежен увеличенный износ. К таким деталям относятся, например, поршни в сборе с шатунами, клапаны, толкатели и другие. Отсюда вытекает общее важное правило: при сборке все детали должны ставиться на свои прежние места, для чего при разборке их следует метить.

Рис. 20. Последовательность затяжки болтов (гаек) крепления головок блоков цилиндров: а - автомобиль ЗАЗ-968; б - автомобили ВАЗ; в - автомобили "Москвич-412" и "2140"; г - автомобиль ГАЗ-24

Болты и гайки, крепящие узлы и агрегаты, следует затягивать равномерно, в два или три приема и в рекомендуемой инструкцией последовательности. Наиболее ответственные болты затягивайте обязательно динамометрическим ключом с необходимым усилием (моментом). К ним относятся прежде всего гайки или болты крепления головки блока цилиндров. Если затянуть эти болты, например, сильнее, чем полагается, или же в ином, чем положено порядке, то блок и головка слегка деформируются, цилиндры теряют правильную геометрическую форму, что приводит к повышенному износу поршней и цилиндров. Возможно также появление течи охлаждающей жидкости, прогорание прокладки головки блока и др. При слабой затяжке не будет обеспечено надежное уплотнение. С определенным моментом должны затягиваться также болты крепления крышек шатунов и коренных подшипников коленчатого вала, а также болты и гайки в некоторых других соединениях автомобиля. Моменты затяжки наиболее ответственных резьбовых соединений для легковых автомобилей приведены в таблице, а на рис. 20 показана правильная последовательность затяжки болтов (гаек) крепления головок блоков цилиндров.

Моменты затяжки резьбовых соединений (кгс-м)

Наименование деталей ЗАЗ-968 ВАЗ-2101*, 2102, 2103 "Москвич-412", "2140" ГАЗ-24 Болты (гайки) крепления головки блока цилиндров

4...5

9,8.. .12,1 9,0.. .10,0

7,3...7,8

Болты (гайки) крепления крышки нижней головки шатуна

3,2...3,6

4,4...5,5

5,5...6,5

6,8...7,5 Болты (гайки) крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

7,0...8,6

11,0...12,0 10,0...11,0

*Момент затяжки болта № 11 (см. рис. 20) должен быть 3,2...4,2 кгс*м.

Гаечные ключи должны обязательно соответствовать размерам болтов (гаек). Если грани болта (гайки) слегка попорчены (смяты), их нужно поправить напильником. Обратите внимание также на соответствие длины ключа размеру гайки. Дело в том, что если ключ слишком велик, то можно легко сорвать резьбу. Поэтому не рекомендуется каким-либо образом удлинять ключи или же для работы с небольшими гайками пользоваться длинным разводным ключом.

Рис. 21. Монтаж шариковых подшипников: а - на вал; б - во втулку; 1 - вал; 2 - подшипник; 3 - оправка; 4 - втулка

Надо сказать, что чрезмерная затяжка резьбовых соединений вплоть до срыва резьбы - обычная "болезнь" недостаточно опытных автолюбителей. Во избежание этого рекомендуется, затягивая небольшие, 6..,8 мм, болты, держать и поворачивать гаечный ключ не всей кистью руки, а только одним-двумя пальцами, тем самым ограничивая прилагаемое усилие. Обоймы шариковых и роликовых подшипников запрессовывают на вал (или во втулку) при помощи специальных оправок (рис. 21) усилием пресса или легкими ударами молотка. Оправки должны быть изготовлены с таким расчетом, чтобы усилие запрессовки не передавалось через шарики. Для отворачивания очень тугих болтов и гаек рекомендуются следующие приемы. Прежде всего попробуйте болт или гайку слегка сдвинуть в сторону завертывания. Бывает, что после этого они отворачиваются без особого труда. Далее, попытайтесь постучать по гайке молотком. Можно на конец болта на несколько часов положить тампон, обильно смоченный керосином (бензин не годится, так как он быстро испаряется). Этот способ обычно приводит к успеху. В крайнем случае нагрейте гайку большим паяльником и дайте ей остыть, повторив эту операцию 2 - 3 раза. Шпильки ввертывают в резьбовое гнездо и вывертывают специальным ключом с эксцентриковым зажимом. При отсутствии ключа на шпильку навертывают две гайки, затягивают их относительно друг друга и дальше пользуются обычным гаечным ключом. В некоторых узлах автомобиля используются крепежные детали с левой резьбой (например, гайки крепления ступицы переднего колеса "Жигулей", гайки рулевых тяг и пробка картера рулевого механизма у "Москвичей"). На ребрах таких гаек, для отличия их от обычных, делаются проточки (зарубки). Болты для ответственных соединений изготовляются из стали высокого качества и подвергаются термообработке. Для отличия такие болты имеют на головке знак "х". Эти болты нельзя заменять обыкновенными, тем более первыми попавшимися под руку, так как не будет обеспечена необходимая прочность. Такие болты применяются, например, для соединения фланцев карданных шарниров и в передней подвеске автомобиля.

Особенности разборки и сборки некоторых узлов автомобиля. Карданные шарниры нельзя разбирать и собирать ударами молотка, так как при этом неизбежно нарушится соосность отверстий в вилках, что приведет к ускоренному износу подшипников и цапф крестовины. Для разборки шарниров рекомендуется изготовить две детали (рис. 22) кольцо 2 и оправку 5. Размеры их должны быть (мм):

0А 0Б 0В

Автомобили ЗАЗ-968, "Москвич-412" и "2140" 39 29 27

Автомобили ВАЗ 35 25

22,5

В качестве пресса для разборки и сборки используются достаточно мощные настольные тиски. Последовательность операций ясна из рисунка. Собирая карданные шарниры, подшипники и запорные кольца, следует ставить в те же отверстия вилок, из которых они были вынуты. Крестовина и вилки должны быть тоже установлены в прежнее положение относительно друг друга. Невыполнение этих требований вызовет неуравновешенность карданной передачи и, как следствие, вибрацию

Рис, 22. Разборка и сборка карданных шарниров: а - кольцо и оправка; б - последовательность действий; 1 - корпус подшипника; 2 - кольцо; 3 - гурки тисков; 4 - вилка карданного шарнира; 5 - оправка

и шум при движении. Поэтому перед ее разборкой на все детали следует нанести метки краской. Шаровые пальцы тяг рулевого привода можно без труда извлечь из гнезд с помощью винтового съемника. При отсутствии последнего операция существенно затрудняется. Удары молотком по резьбовому концу пальца обычно не дают положительного результата, к тому же имеется риск испортить резьбу. Гораздо эффективнее следующий прием. Отверните гайку и обстукивайте со всех сторон молотком гнездо, в котором удерживается конический конец шарового пальца (по самому пальцу ударять не нужно). После нескольких ударов посадка пальца ослабнет и его можно будет извлечь. При сборке посадочную поверхность пальца смажьте маслом: это облегчит последующую разборку. Гайки стремянок рессор (автомобили "Москвич", "Волга") следует затягивать динамометрическим ключом с определенным моментом, оговоренным в заводской инструкции на автомобиль. При слабой затяжке может произойти сдвиг моста при наезде на дорожное препятствие. Если затяжка чересчур сильна, то это вызовет деформацию балки заднего моста и, как следствие, неправильную (с перекосом) работу подшипников полуосей. В результате подшипники преждевременно выйдут из строя, возможны и поломки полуосей. Гайки стремянок нужно подтягивать поочередно, а окончательную затяжку делать обязательно при нагруженных рессорах. Багажник автомобиля при этом загрузить настолько, чтобы рессоры полностью выпрямились. Невыполнение этого требования приведет к тому, что при эксплуатационной нагрузке автомобиля затяжка гаек стремянок окажется недостаточной. Резиновые втулки и резинометаллические шарниры (сай-лент-блоки) передней и задней подвесок автомобиля рассчитаны так, чтобы качание рычагов подвески происходило только за счет деформации резины. Эти втулки не должны проворачиваться в обоймах и на пальцах. Чтобы при работе резиновые втулки закручивались приблизительно одинаково в обе стороны, крепежные гайки следует окончательно затягивать только тогда, когда подвеска нагружена массой автомобиля (то есть ненагруженный автомобиль стоит на колесах). Автомобиль "Жигули" из-за особенностей его конструкции следует при этом еще и полностью загрузить (4 взрослых человека и 40 кг багажа, то есть всего 320 кг). Заменяя резиновые втулки рессор, для лучшего прилипания рекомендуется окунуть их в бензин на 1 мин и, не давая просохнуть, быстро смонтировать в шарнир. Если вы снимали рулевую колонку, то устанавливать ее обратно и закреплять необходимо обязательно в следующем порядке. Сначала нужно наживить (не затягивая) болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы. Затем притянуть колонку к приборному щиту автомобиля, укрепить ее скобой и только после этого окончательно затянуть болты крепления картера. Если не соблюдать указанную последовательность, а вначале затянуть болты крепления картера к раме, то при подтяжке болтов верхней опоры рулевой колонки (к щиту приборов) сама колонка и рулевой вал могут слегка изогнуться, вследствие чего рулевое колесо будет вращаться туго. Кроме того, это приведет к усиленному износу подшипников рулевого механизма и может вызвать даже поломку рулевого вала. Надо сказать, что практически все случаи поломок вала, встречающиеся в эксплуатации, имеют причиной именно неправильную сборку. Выполняя работы по обслуживанию и ремонту тормозов, помните, что манжеты, уплотнительные кольца, гибкие шланги изготовлены из резины, которая не стойка к действию нефтепродуктов. Даже небольшие количества бензина или масла, попавшие в тормозную систему (например, из грязной посуды или даже с рук), могут вывести тормоза из строя. Промывать трубопроводы и детали тормозной системы можно только свежей тормозной жидкостью, соблюдая необходимую чистоту, а протирать - чистой тканью, не оставляющей волокон. Заменяя тормозные шланги передних колес, проследите, чтобы они не касались шин при наибольшем повороте рулевого колеса влево и вправо. Коленчатый вал двигателя балансируется на заводе совместно с маховиком и сцеплением. Поэтому снятый механизм сцепления устанавливайте обратно на маховик в соответствии с имеющимися метками. В противном случае может возникнуть неуравновешенность коленчатого вала, сильная тряска двигателя и различные неполадки в его работе. Болты или гайки крепления головки блока цилиндров следует затягивать в рекомендованной заводской инструкцией последовательности только на холодном двигателе. Если эту операцию произвести на прогретом двигателе, то после его охлаждения затяжка окажется недостаточной. Причина этого заключается в различном тепловом расширении стальных болтов и алюминиевой головки блока. Свечи зажигания затягивайте тоже только на холодном двигателе, так как свечу, завернутую в горячую головку, потом трудно вывернуть. Не затягивайте свечи с очень большим усилием; при этом чрезмерно сминается прокладка, и уплотняющее ее действие становится хуже. Гайки с барашками, применяемые на некоторых автомобилях для крепления аккумулятора и воздухоочистителя, рассчитаны на заворачивание только рукой. Пытаясь затянуть их туже, например пассатижами, легко повредить корпус аккумуляторной батареи или погнуть крышку воздухоочистителя.

Применение клеев. В современном машиностроении широко используются синтетические клеи для упрощения и облегчения сборочных операций, а также для достижения герметичности в. стыках между деталями и большей надежности резьбовых соединений. Ремонтируя автомобиль или выполняя его техническое обслуживание, вы можете в некоторых случаях воспользоваться клеем. Все крепежные шпильки можно "ставить на клей", смазав им резьбовой конец шпильки перед ввертыванием в гнездо. Благодаря этому увеличивается общая прочность соединения, достигается надежная контровка шпильки и полная герметичность резьбы. Последнее обстоятельство важно в тех случаях, когда отверстие под шпильку выходит в масляную полость (например, у двигателя УМЗ-412 отверстия для шпилек крепления впускного трубопровода выходят в клапанную коробку). Самый надежный клей для этих целей - эпоксидный; можно использовать также клей БФ-2 или бакелитовый лак. Крепежные болты в различных узлах автомобиля тоже можно "ставить на клей", если требуются надежное предохранение их от самоотвертывания и герметичность резьбы. Клеи употребляются те же, что и для шпилек, однако если узел периодически должен подвергаться разборке, то лучше применять клей БФ-2, так как эпоксидный довольно прочен и болт потом будет трудно отвернуть. Целесообразно "поставить на клей", например, болты крепления редуктора заднего моста, Прокладки и стыки между деталями в тех соединениях автомобиля, которые при эксплуатации никогда не подвергаются разборке или же разбираются очень редко, тоже рекомендуется "поставить на клей", благодаря чему будет достигнута полная герметичность стыка. Это относится, на~ пример, к прокладкам масляного картера двигателя, фланца редуктора заднего моста, боковых крышек блока цилиндров, фланцев бензоприемной трубки и датчика уровня топлива в баке. При последующей разборке клеевого соединения прокладка, конечно, будет разрушена. Имейте в виду, что перед нанесением клея поверхности детали и прокладки обязательно должны быть очищены и обезжирены, иначе соединение не будет надежным. Для этого склеиваемые поверхности следует промыть бензином, протереть чистой тканью, смоченной в ацетоне, а затем просушить.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ РАБОТ

Смазку узлов автомобиля следует производить в строгом соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. При этом, кроме общеизвестных правил и рекомендаций, необходимо учитывать следующее.

Промывка системы смазки двигателя. Эту операцию рекомендуется производить через каждые 25...35 тыс. км пробега автомобиля, приурочив ее к очередной смене масла в двигателе. Для промывки можно использовать специальное промывочное или же обычное моторное масло, рекомендуемое для данного автомобиля. Нельзя применять керосин или бензин. Не рекомендуется использовать также масло, разбавленное бензином, керосином или дизельным топливом. Дело в том, что стенки картера и маслопроводов двигателя всегда покрыты слоем мазеобразных отложений, образующихся из масла, что представляет собой нормальное явление. В масле эти отложения не растворяются и поэтому не оказывают на работу двигателя какого-либо вредного влияния. Керосин или бензин, попавшие в двигатель, разрыхляют эти отложения,, однако растворить и удалить их полностью не могут. В дальнейшем, когда двигатель работает уже на свежем масле, разрыхленные отложения отрываются от стенок, забивают маслоприемник масляногр насоса и фильтры, могут попасть и в подшипники, нарушая смазку деталей. Одна промывка системы смазки двигателя керосином или бензином дает настолько отрицательный результат, что работа двигателя нарушается вплоть до полного выхода его из строя.

Смазка подшипников передних колес. Эти подшипники при движении автомобиля могут нагреваться до температуры свыше 70...80°С (главным образом за счет тепла, передаваемого от тормозных механизмов передних колес). Поэтому для них пригодны только тугоплавкие смазки Ли-тол-24 или, в крайнем случае, 1-13. Употреблять солидол для смазки этих подшипников запрещается, так как он даже при незначительном нагреве теряет смазочные свойства, плавится и вытекает из подшипника. Последний начинает работать всухую, что может привести к заклиниванию и, как следствие, к поломке цапфы и потере колеса. При сборке ступицы переднего крлеса не закладывайте в нее слишком много смазки - она все равно не используется в работе. Достаточно густо промазать все зазоры между роликами или шариками и сепаратором подшипника, вложить немного смазки в полость ступицы, распределив ее между обоймами внутреннего и наружного подшипников, и заполнить смазкой колпак ступицы. Общий расход смазки на одну ступицу не должен превышать 60...80 г.

Смазка подшипников карданных шарниров. В карданных шарнирах современных автомобилей применяются игольчатые подшипники. Для смазки этих подшипников (в случаях когда смазка предусмотрена конструкцией) разрешается употреблять только смазку № 158 или Литол-24. В крайнем случае можно использовать трансмиссионное масло. Солидол и другие подобные смазки для этой цели не годятся, так как вследствие плохой текучести поступают к роликам в недостаточном количестве, и подшипники быстро выходят из строя. Даже небольшие частицы солидола, попавшие в игольчатый подшипник, могут нарушить его работу. Поэтому для карданных шарниров желательно иметь отдельный шприц, заправленный соответствующим сортом смазки. Все сказанное о применимости сортов смазок относится и к подшипникам карданных шарниров, не имеющих пресс-масленок.

Смазка шарниров передней подвески и рулевых тяг. Указанные сочленения подвергаются воздействию влаги и других неблагоприятных факторов. Для них следует применять специальную смазку ШРБ-4. Как заменитель пригоден Литол-24, в крайнем случае - солидол. Неводостойкие смазки, например 1-13, употреблять для смазки названных узлов нельзя, так как они быстро эмульгируются и смываются водой, проникающей в шарнир через неплотности.

Смазка тросов управления. Тросы, приводящие в действие воздушную заслонку карбюратора, краны и заслонки отопителя салона и другие устройства, следует извлечь из оболочки, промыть керосином и нанести на них слой смазки Фиол-1. Как заменитель можно использовать Литол-24, смазку № 158 или ЦИАТИМ-201, в крайнем случае - моторное масло. Смазки, которые сильно густеют при низких температурах, например солидол или 1-13, применять не рекомендуется, так как в зимнее время тросы могут потерять подвижность. Смазывание тросов жидким маслом поверх оболочки цели не достигнет.

Смазка замков. Цилиндровые механизмы замков дверей и багажника смазывать маслом не рекомендуется, так как при низких температурах замки могут отказать из-за загустевания масла. Механизмы замков следует периодически промывать (не снимая замков) небольшим количеством спирта или неэтилированного бензина и вводить в замочную скважину немного графитного порошка. Вместо графита замковый механизм можно смазывать нескольки-ми каплями тормозной жидкости или антифриза. Пригодна для этой цели и смазка ВТВ-1.

Смазка других узлов и механизмов. Добавляя смазку в шариковые подшипники генератора, заполняйте не более 2/з свободного пространства между шариками. При большем количестве она будет выбрасываться из подшипников, загрязняя генератор. Резиновый сальник, встроенный в подшипник, осторожно отгибают узкой отверткой с закругленными гранями. У некоторых автомобилей в приводе дроссельных заслонок карбюратора использованы резиновые втулки, которые могут являться источниками скрипа. Эти втулки разрушаются от минеральных масел, поэтому их нужно сма-вывать несколькими каплями тормозной жидкости. Смешивать разные сорта масел и пластичных смазок не следует, так как иногда полученная смесь может оказаться совершенно непригодной для смазки деталей. Не разрешается также смешивать смазки, приготовленные на разных основах, - например солидол и Литол-24.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕГУЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ

Все узлы и агрегаты автомобиля должны быть не только правильно собраны, но и отрегулированы: только в этбм случае автомобиль будет надежным в эксплуатации. Вместе с тем качество регулировки некоторых узлов непосредственно влияет и на безопасность движения. Такие регулировки следует выполнять особенно тщательно. Приводимые ниже рекомендации не заменяют, а лишь в некоторой степени разъясняют и дополняют требования заводской инструкции на автомобиль. Установка зажигания. Правильность угла опережения ажигания имеет очень большое значение. Как при раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощность, а расход топлива увеличивается. В обоих случаях двигатель перегревается, отдельные его детали могут выйти из строя. Например, при слишком раннем зажигании возникают детонационные стуки, быстро разрушаются свечи зажигания, возможно прогорание поршней. Зажигание устанавливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Однако такая установка является приблизительной, и для достижения наилучших эксплуатационных качеств автомобиля она требует уточнения. На всех легковых автомобилях эта операция выполняется оди-наково. Двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, резко нажмите на педаль управления дроссельными заслонками. При правильной установке зажигания должны быть слышны незначительные и кратковременные детонационные стуки (зачастую ошибочно называемые "стуком пальцев"), которые исчезают при достижении автомобилем скорости около 70 км/ч. Если стуки с ростом скорости не прекращаются, значит, зажигание слишком раннее и угол опережения надо немного уменьшить, повернув корпус прерывателя в сторону вращения ротора при помощи октан-корректора. Полное отсутствие детонационных стуков при разгоне автомобиля свидетельствует о слишком позднем зажигании. Для получения верных результатов автомобиль должен быть полностью загружен, а в бак следует залить бензин той марки, которая рекомендуется заводом-изготовителем. При бензине с более высоким октановым числом детонационных стуков может не быть совсем.

Отметки на валах. Регулируя зазоры в приводе клапанов, необходимо с большой точностью проворачивать коленчатый вал на 180°. Для облегчения этой операции рекомендуется на шкив коленчатого вала нанести острым зубилом или кернером специальную метку, которая должна располагаться диаметрально противоположно уже имеющейся метке верхней мертвой точки. Теперь достаточно совмещать поочередно эти метки с указателем, чтобы быть уверенным, что вал повернут ровно на пол-оборота. У автомобилей ВАЗ, "Москвич-412" и "2140" эта задача решается еще проще: дополнительные метки следует нанести на звездочку распределительного вала. Поскольку этот вал вращается вдвое медленнее коленчатого, метки должны располагаться через каждые 90°. Следовательно, меток всего должно быть четыре, включая имеющуюся, предназначенную для правильной сборки механизма газораспределения.

Особенности регулировки зазоров в механизме привода клапанов. Эти зазоры предусматриваются для обеспечения плотного закрытия клапанов. Если зазор слишком мал, то после прогрева двигателя он может совсем исчезнуть, тогда клапан не сможет плотно сесть на свое седло. В оставшуюся щель будут прорываться горячие газы из цилиндра, разрушая рабочие поверхности клапана и седла. В результате клапан выйдет из строя. Если же зазор слишком велик, то в клапанном механизме возникнут удары, отрицательно воздействующие на его работу. При регулировке необходимый зазор устанавливают и проверяют с помощью стального плоского щупа соответствующей толщины, который у "Жигулей" вставляют между рычагом привода клапана и затылком кулачка, а у всех других автомобилей - между наконечником регулировочного винта и торцом клапана. Следует иметь в виду, что при правильной величине зазора щуп перемещается между деталями не свободно, а с усилием 1...2 кгс. После регулировки и окончательной затяжки контргаек обязательно еще раз проверьте величину зазора в механизме привода всех клапанов. Производя регулировку, ни в коем случае не следует допускать зазоров меньших, чем рекомендуется, - через короткое время это может привести к полному выходу двигателя из строя. Незначительное увеличение зазоров не так опасно, хотя при этом работа двигателя сопровождается повышенным шумом. Считается допустимым, если при закрытом моторном отсеке автомобиля на малой частоте вращения слышен слабый стук клапанов, который при повышении частоты сливается с общим равномерным шумом работающего двигателя.

Особенности регулировки зазоров в подшипниках ступиц передних колес. Это очень ответственный узел автомобиля, поскольку от состояния подшипников ступиц передних колес прямо зависит безопасность движения. Если зазоры слишком велики, то подшипники работают с ударами и перекосом роликов, в результате чего срок их службы сокращается. Кроме того, в этом случае ухудшается управляемость и устойчивость автомобиля. Особенно вредна чрезмерная затяжка регулировочной гайки, так как при слишком малом зазоре подшипник (обычно наружный) разрушается через короткое время. Поэтому регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес должна выполняться очень тщательно, в точном соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля. Дополнительно правильность регулировки зазоров в подшипниках можно проверить следующим образом: при покачивании за шину вывешенного колеса зазор в подшипниках должен быть едва уловимым или не ощущаться совсем; в то же время ступица колеса при движении автомобиля в течение 20...30 мин со скоростью 70...80 км/ч не должна заметно нагреваться. Допустимым считается нагрев, при котором рука ощущает, что ступица слегка теплая. Если нагрев большой, то зазор в подшипниках слишком мал. При такой проверке пользуйтесь для остановки автомобиля не рабочим, а стояночным тормозом, так как ступица может дополнительно нагреться от тормозного механизма переднего колеса.

Углы установки передних колес. Правильные углы установки передних колес оказывают заметное влияние на легкость управления автомобилем, на расход топлива и на износ шин. Многие автолюбители полагают, что проверить углы установки колес можно только на специальном стен-Де в условиях станции технического обслуживания. Это не вызывает сомнений. Однако в исключительных случаях развал и схождение колес можно с достаточной точностью измерить и отрегулировать с помощью простейших средств и методов, описанных ниже. Перед регулировкой следует в обязательном порядке устранить излишние люфты в шарнирах подвески и рулевых тяг, в подшипниках ступиц передних колес, проверить и довести до нормы давление воздуха в шинах, а также загрузить автомобили: "Жигули" - 320 кг (по 70 кг на каждое сиденье и 40 кг в багажник), "Москвич-412" или "2140" - 340 кг (по 150 кг на переднем и заднем сиденьях и 40 кг в багажник), ЗАЗ-968 загружают настолько, чтобы расстояние от нижней трубы, передней подвески до грунта составило 254 мм. Автомобиль нужно установить так, чтобы центры всех его колес находились в одной горизонтальной плоскости. Поскольку достаточно ровную горизонтальную площадку подыскать удается не всегда, можно достигнуть желаемого искусственным путем. Для этого используется так называемый шланговый уровень (рис. 23), представляющий собой две стеклянные трубки 1 диаметром около 10 мм и длиной около 300 мм каждая, соединенные резиновым шлангом 2. Трубки закрепляют в вертикальном положении в стойках 3, изготовленных из толстой проволоки. В трубки и шланг заливают воду. Одну из трубок ставят около переднего колеса так, чтобы уровень воды в ней находился против центра колеса. Другую трубку размещают около второго колеса. Если центр второго колеса находится тоже против уровня воды в трубке, то это означает, что он лежит на одной горизонтальной линии с центром первого колеса. Если же такого положения не наблюдается, то достигнуть его можно, устанавливая под колеса подкладки различной толщины. Проделав эту операцию последовательно со всеми четырьмя колесами, добиваются того, чтобы их центры находились в одной горизонтальной плоскости. Передние колеса при этом нужно установить в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Далее следует найти точки равного бокового биения передних колес - две диаметрально расположенные точки ободов, одинаково удаленные от средней плоскости вращения каждого колеса. Если эти точки заранее не отметить, то при замере развала можно совершить грубую ошибку. Точки равного биения находят следующим образом. Переднее колесо вывешивают и в нескольких миллиметрах от его обода закрепляют на подставке неподвижный предмет, который будет служить указателем (точкой отсчета) при определении величины биения. Например, можно воспользоваться карандашом 2, опирающимся на неподвижную опору 1 (рис, 24). Затем толчком приводят колесо во вращение и, наблюдая за величиной осевого биения обода (то есть за изменением расстояния от обода до указателя 2), находят две такие диаметрально противоположные точки обода, которые имеют одинаковое по величине биение (допустима разница не более 0,5 мм). Найденные точки отмечают мелом.

Рис. 23. Шланговый уровень: 1 - стеклянные трубки; 2 - резиновый шланг; 3 - стоини

Рис. 24. Нахождение точек равного бокового биения колеса: 1 - неподвижная опора; 2 - мел или карандаш; 3 - отметки точек равного биения

Затем, сняв автомобиль с домкрата, следует нажать по 2...3 раза на передний и задний бамперы с усилием 30...40 кгс, чтобы узлы подвески заняли соответствующее максимальной нагрузке положение, после чего можно приступить к замерам. Поскольку развал и схождение колес взаимосвязаны и при изменении одного из этих параметров изменяется и другой, проверку и регулировку выполняют в определенной последовательности: сначала регулируют развал, а потом - схождение.

Рис. 25. Положение колеса при определении величины развала - точки равного бокового биения

Развал определяется отдельно для каждого колеса. Для этого колесо следует поставить в такое положение, чтобы отмеченные ранее точки равного бокового биения расположились на одной вертикальной линии, как показано на рис. 25. Способ определения величины развала изображен на рис. 26. Он заключается в измерении расстояний А и Б соответственно верхнего и нижнего краев обода от вертикали, роль которой выполняет отвес 1, спускающийся с переднего крыла 2. Отвес лредставляет собой тонкую прочную нить с грузом на конце. Расстояния А и Б измеряют линейкой или штангенциркулем. Развал колеса считается нормальным, если разность (Б - г А) у автомобилей ВАЗ находится в пределах 1...5 мм, у "Москвичей-408", "412" и "2140" 1,5...7,5 мм, у, ГАЗ-24 - от 0 до 3,4 мм, у ЗАЗ-968 - 2...6 мм. При необходимости развал следует отрегулировать, изменяя количество прокладок между осью нижнего рычага и поперечиной подвески. У автомобилей ЗАЗ развал регулируют поворотом шаровых пальцев. Схема определения величины схождения колес изображена на рис. 27. Способ заключается в измерении расстояний А и Б между внутренними поверхностями колес. Измерение выполняется следующим образом. При помощи штанги с выдвижной линейкой нужно определить расстояние между боковинами шин (у "Запорожца" и "Москвича") или между кромками ободьев колес (у автомобилей ВАЗ И ГАЗ-24) спереди от оси (немного ниже центров колес). Причем штангу надо установить горизонтально. Так получают размер А. Точки соприкосновения наконечников штанги с колесом надо отметить мелом. Затем перекатывают автомобиль вперед на такое расстояние, при котором отмеченные точки окажутся сзади оси на той же высоте (снова немного ниже центров колес), и, повторяя замер между ними, получают величину Б. Благодаря тому, что замеры производятся между одними и теми же точками обода (или шины), их осевое биение не вносит ошибки в результат.

Рис. 26. Определение величины развала колеса 1 - отвес; 2 - переднее крыло автомобиля

Рис 27. Схема определения величины схождения колес

Схождение колес находится в норме, если разность расстояний (Б - А) составляет у автомобилей ВАЗ - 2...4 мм, у "Москвичей-408", "412" и "2140" - 1...3 мм, у "Запорожца" - 1...3 мм, у ГАЗ-24 - 0,8...1,5 мм. При необходимости схождение следует отрегулировать, изменяя длину рулевых тяг, как изложено в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Рис. 28. Штанга для определения величины схождения: 1, 3 - шурупы; 2 рейка; 4 - линейна

При изменении схождения колес вместо специальной раздвижной линейки можно с успехом воспользоваться самодельной штангой (рис. 28), представляющей собой деревянную рейку 2, в торцы которой ввернуты шурупы ) и 3, лучше с полукруглыми головками. Вращая отверткой шуруп 3, подгоняют общую длину штанги с таким расчетом, чтобы головки шурупов слегка упирались в ободья колес при первом измерении (размер А) и линейкой 4 измеряют длину свободной части шурупа 3. Затем перекатывают автомобиль, как было сказано выше, и, вывертывая тот же шуруп, изменяют длину штанги опять до соприкосновения головок шурупов с точками измерения. Разница .длин свободной части шурупа 3 при двух измерениях даст величину схождения. Описанные способы проверки и регулировки углов установки передних колес при аккуратном выполнении дают неплохие результаты и позволяют добиться приемлемой ходимости шин.

КАК УЛУЧШИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

Резьбовой штуцер для карбюратора. Все автомобили "Жигули" и часть "Москвичей-2140" комплектуются карбюраторами Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ). Эти карбюраторы имеют конструктивный недостаток, заключающийся в том, что штуцер, через который поступает бензин, установлен в гладком отверстии крышки карбюратора и удерживается в нем только за счет усилия запрессовки (рис. 29, а). Как показал опыт эксплуатации, посадка штуцера в отверстии иногда ослабевает, что приводит к подтеканию бензина. Бывают случаи, когда штуцер вообще выпадает из гнезда. А отсюда недалеко до пожара. Это слабое место карбюратора рекомендуется ликвидировать, заменив "штатный" штуцер специально изготовленным резьбовым (рис. 29, б). Наиболее подходящий материал для нового штуцера - латунь. Конец штуцера, на который надевается шланг, по форме и размерам делается таким же, как и заводской. "Щгатный" штуцер удаляют при помощи плоскогубцев. В отверстии метчиком нарезают резьбу Ml0X1 на глубину 10 мм, никакой предварительной обработки отверстия не требуется. Новый штуцер ввертывают в гнездо. Для герметичности соединения под него ставят прокладку из тонкого плотного картона или бензостойкой пластмассы. Прокладку и резьбу желательно смазать тонким слоем клея БФ-2. Выполняя эти работы, не забудьте принять меры против попадания в карбюратор металлической стружки, для чего перед нарезанием резьбы рекомендуется удалить сетчатый фильтр 2, отвернув предварительно пробку 3 и заглушив полость тампоном из куска ткани. Окончив работу, следует тщательно прочистить и продуть все каналы в крышке и поставить фильтр на место.

Дополнительный бензонасос. После длительной стоянки автомобиля обычно требуется подкачать бензин в карбюратор вручную, иначе для пуска двигателя придется долго вращать его стартером. После стоянки особенно затруднен пуск двигателей автомобилей "Москвич-412" и "2140", оснащенных карбюратором К-126Н. Можно избавиться от неудобств ручной подкачки, установив в моторном отсеке электромагнитный насос БН-200А от отопителя "Запорожца". Электромагнитный дополнительный насос 1 (рис. 30) включается в топливную магистраль параллельно основному бензонасосу 5 при помо(щи двух тройников 3 и 7, изготовленных из медной или латунной трубки подходящего диаметра. Соединения осуществляют отрезками бензостой-кого резинотканевого шланга, которые стягиваются на концах хомутиками.

Рис. 29. Постановка резьбового штуцера в карбюратор: а - заводская конструкция, б - резьбовой штуцер, а - крышка карбюратора с резьбовым штуцером, 1 - крышка; 2 - сетчатый фильтр, 3 - пробка, 4 - штуцер

Рис. 30. Подключение дополнительного электромагнитного насоса: 1 дополнительный насос; 2 - нагнетательный патрубок дополнителы ного насоса; 3, 7 - тройники; 4 - нагнетательный патрубок основного насоса; 5 основнои насос; 6 - всасывающий патрубок основного наcoca; 8 - включатель; 9 - всасывающий патрубок дополнительного насоса

Дополнительный насос закрепляют в моторном отсеке, а включатель 8 где-нибудь в удобном месте, например под приборным щитком. Насос достаточно включить на 10...20 с, чтобы пополнить поплавковую камеру карбюратора. Подкачка бензина после стоянки - не единственное назначение такого насоса. Он сможет выручить в случае выхода из строя основного насоса автомобиля. В этом случае нужно заглушить патрубки неисправного насоса и включить тумблер 8 - и можно продолжать движение.

Предохранение бензопровода от трещин. У автомобилей старых моделей медный бензопровод обычно подходит непосредственно к приемному штуцеру топливного насоса и закрепляется накидной гайкой. Такая конструкция не особенно надежна, так как под действием вибраций в бензопроводе часто возникают трещины. Для повышения надежности этого узла рекомендуем. Удалить участок бензопровода длиной 150...200 мм и заменить его бензостойким резинотканевым шлангом (рис. 31). Теперь вибрации не страшны, и бензопровод не будет доставлять вам неприятностей. Точно так же можно поступить и с участком бензопровода между топливным насосом и карбюратором, если он выполнен целиком из металлической трубки.

Рис. 31. Замена участка металлического бензопровода гибким шлангом: 1 - корпус топливного насоса; 2 - накидная гайка; 3, 7 - концы бензопровода; 4, 6 - стяжные хомуты; 5 - резинотканевый шланг

Устройство для облегчения пуска двигателя зимой. На значительной части территории нашей страны холодная погода удерживается от 3 до 9 месяцев в году. Автолюбители, эксплуатирующие свои машины зимой, хорошо знают, что пуск двигателя при отрицательных температурах зачастую оказывается непростым делом. Даже такой современный автомобиль, как "Жигули", при температурах ниже минус 15...20°С доставляет немало хлопот, в особе,нно-сти если машина не новая и ездят на ней лишь от случая к случаю. Специалистам известен довольно эффективный способ улучшения пусковых качеств двигателя: подача специальной "пусковой" жидкости непосредственно во впускной трубопровод. Жидкость, интенсивно испаряясь, образует горючую смесь с широкими пределами воспламеняемости. Такая смесь способна воспламеняться даже будучи сильно обедненной или обогащенной, что способствует безотказному пуску двигателя. В нашей стране промышленность выпускает пусковую жидкость "Арктика" (в розничную продажу не поступает) и специальные приспособления для ее подачи в двигатель. Эти приспособления устанавливаются на грузовые автомобили, предназначенные для работы в условиях низких температур. Автолюбитель может самостоятельно изготовить пусковую жидкость и применить в своей машине простейший вариант такого приспособления. В крышке воздухоочистителя или его патрубке (в зависимости от конструкции) делается отверстие, через которое пусковую жидкость можно заливать непосредственно в горловину карбюратора. Отверстие после заливки жидкости закрывается резьбовой пробкой. Установка приспособления для автомобилей с различными конструкциями воздухоочистителей показана на рис. 32. Отверстие должно быть расположено с таким расчетом, чтобы заливаемая жидкость попадала в первичную камеру карбюратора. Заливка жидкости во вторичную камеру неэффективна, так как на режимах пуска двигателя последняя в работе не участвует. У автомобилей ВАЗ и "Москвич" с двухкамерным карбюратором первичная камера расположена с правой стороны карбюратора,- если смотреть с места водителя. Корпус заливной пробки может быть закреплен в крышке воздухоочистителя любым способом, например гайкой. Рациональная конструкция пробки показана на рис. 32, в.

Рис. 32. Схема устройства для облегчения пуска двигателя: а - для автомобиля с воздухоочистителем сухого типа; б - для автомобиля с инерционно-масляным воздухоочистителем; в - конструкция заливной пробки; 1 - патрубок карбюратора; 2 - фильтрующий элемент воздухоочистителя; 3 - корпус воздухоочистителя; 4 - крышка воздухоочистителя; 5 - пробка для заливки пусковой жидкости; 6 - гайка: 7 - корпус пробки; 8 - прокладка; 9 - пробка

Пусковая жидкость самостоятельного изготовления, очень близкая по составу и свойствам к жидкости "Арктика", представляет собой смесь 250 см3 автомобильного бензина той марки, которая рекомендована для вашего автомобиля (лучше неэтилированного), 250 см3 этилового эфира (применяется в медицине; торговое название "Эфир для наркоза") и 4...5 см3 масла, используемого для смазки двигателя зимой. Масло играет роль противоизносной и противозадирной присадки; увеличивать его количество свыше указанного не следует, так как это может привести к перебоям в работе свечей. Последовательность действий водителя при пуске двигателя с использованием пусковой жидкости должна быть следующей. Рычагом ручной подкачки топлива заполнить поплавковую камеру, карбюратора. Затем, отвернув пробку, залить в отверстие пусковую жидкость. Необходимое количество жидкости зависит от температуры окружающего воздуха, от типа и индивидуальных особенностей двигателя и обычно составляет 15...40 см3. В момент заливки жидкости воздушная заслонка карбюратора должна быть открыта, в противном случае заслонка не позволит жидкости попасть в карбюратор и далее - во впускной коллектор. Затем следует завернуть пробку и пускать двигатель обычным способом. Описанный способ обеспечивает пуск двигателя, как правило, с первого включения стартера при температурах минус 20...25 °С. Вместе с тем не следует забывать, что для уверенного и надежного пуска двигателя в холодное время года (как с применением пусковой жидкости, так и без нее) требуется выполнение ряда обязательных условий: система смазки должна быть заправлена маловязким (зимним или всесезон-ным) маслом; аккумуляторная батарея - исправной и полностью заряженной; свечи зажигания - чистыми.

Фильтр тонкой очистки бензина. Любой, даже самый чистый на вид бензин содержит довольно много твердых частиц, которые, попадая на седло запорной иглы поплавковой камеры, нарушают герметичность клапана. В результате повышается, уровень топлива в поплавковой камере и его расход. Оседая на клапане ускорительного насоса, твердые частицы вызывают появление "провалов" в работе карбюратора, ухудшая приемистость автомобиля. И, что важнее всего, наличие в бензине таких частиц приводит к ускоренному износу деталей двигателя. Даже при использовании сравнительно чистого бензина, получаемого на крупных АЗС, до одной трети общего износа двигателя приходится на долю абразивного воздействия твердых частиц, содержащихся в топливе. Следовательно, бензин желательно очищать. К сожалению, легковые автомобили не имеют устройств для этой цели. Те фильтры из густой металлической сетки, которые установлены в топливозаборниках, карбюраторах и топливных насосах, не способны задерживать частицы размером 0,02...0,05 мм, наиболее опасные в отношении износа. Надо сказать, что более крупные частицы не так вредны, как мелкие, ибо не могут проникнуть в небольшие зазоры между трущимися деталями. Таким образом, имеющиеся сетчатые фильтры способны практически только предохранить каналы и жиклеры карбюратора от засорения крупными частицами, стружкой, волокнами. В этой связи автолюбителями разработано немало конструкций самодельных фильтров. Фильтрующим элементом в них почти всегда служат несколько слоев капроновой ткани. Надо сказать, что такие фильтры практически бесполезны, так как не могут задерживать мелкие частицы, вызывающие интенсивный износ деталей двигателя. Приводим описание фильтра, отвечающего самым высоким требованиям и рассчитанного на самостоятельное изготовление. Он задерживает даже самые мелкие частицы и капли воды и способен работать длительное время без смены фильтрующего элемента. Устройство фильтра показано на рис. 33. В корпус 6 ввернут фильтрующий элемент, состоящий из сердечника 11 и двух щек 8 и 10, между которыми эпоксидным или другим прочным бензостойким клеем закреплен ребристый цилиндр 9, выполненный из специального фильтровального картона. Полосу гофрированного картона нужного качества можно получить из сменного элемента масляного фильтра "Москвича-412", перерезав его поперек в двух местах на расстоянии 70 мм друг от друга. Внутреннюю металлическую перфорированную трубку удалите; она не потребуется.

Рис. 33. Фильтр для очистки бензина: 1 - болт; 2, 4 - прокладки; 3 - стакан; 5 - подводящий трубопровод; б корпус; 7 - отводящий трубопровод; 8, 10 - щеки; 9 - цилиндр из специального картона; 11 - сердечник

Стакан 3 крепится болтом 1 к нижнему концу фильтрующего элемента. Для уплотнения разъемов используются прокладки 2 и 4 из бензостойкой резины или пластмассы. Бензин попадает в фильтр по трубке 5, проходит сквозь фильтрующий элемент, оставляя загрязнения на его поверхности, и далее по трубке 7 поступает в магистраль. Направление движения бензина показано стрелками. Частицы, оседая на фильтровальном картоне, постепенно забивают его поры, из-за чего их размер уменьшается и качество очистки топлива становится вь!ше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент может работать без замены как угодно долго: при сильном загрязнении элемента возрастает его сопротивление, что может привести к нарушению топливоподачи. Размеры фильтрующего элемента, показанные на рисунке, являются оптимальными и обеспечивают бессменную работу фильтра в течение 2...4 лет в зависимости от загрязненности бензина. Диаметры каналов и отверстий, через которые проходит бензин, должны быть не менее 5 мм. Размеры остальных деталей фильтра несущественно влияют на эффективность его работы и поэтому могут быть выбраны произвольно. Трубки подвода и отвода бензина укрепляются в корпусе фильтра пайкой. Так же соединяются щеки фильтрующего элемента с его сердечником. Фильтр включают в топливную магистраль при помощи шлангов из бензостойкой резины между топливным баком и насосом, а закрепить его можно в багажнике или моторном отсеке автомобиля. В последнем случае фильтр следует расположить с таким расчетом, чтобы при возможном подтекании бензина капли его не попадали на горячие детали - выпускной коллектор двигателя или приемную трубу глушителя. Не рекомендуется включать фильтр между топливным насосом и карбюратором, так как при этом он будет находиться под давлением, создаваемым насосом, и опасность подтекания .бензина через неплотности увеличится. Все детали целесообразно изготовить из латуни или другого нержавеющего металла, поддающегося пайке. Уход за фильтром заключается в удалении осадка из стакана и промывке фильтрующего элемента в чистом бензине. Периодичность очистки фильтра зависит от загрязненности бензина и обычно составляет 1...2 раза в год.

Защита радиатора от засорения. В летнее время радиатор часто засоряется листьями и пухом деревьев, насекомыми, в результате чего ухудшается охлаждение двигателя. Если перед радиатором установить легкосъемную металлическую сетку с ячейками размером приблизительно 3X3 мм, натянутую на деревянную рамку, то весь крупный мусор будет задерживаться. Сетку легко очистить, ударив несколько раз плашмя о поверхность воды или промыв струей воды из шланга. Защита воздухоочистителя от засорения. Фильтрующий элемент воздухоочистителя в летнее время так же, как и радиатор, может быстро забиваться разным крупноразмерным мусором, из-за чего потребуется преждевременная замена еще вполне работоспособного элемента.

Рис. 34. Установка термостата ВАЗ на двигатель ГАЗ-24: 1 - нижний бачок радиатора; 2 - верхний бачок радиатора; 3 - водяной насос? 4 - термостат

Обвяжите заборный патрубок воздухоочистителя куском редкого тюля или другой подобной ткани. Он будет задерживать все крупные загрязнители. При необходимости такой фильтр можно легко очистить от мусора или заменить новым.

Термостат ВАЗ - на автомобили старых моделей. Двигатели ВАЗ быстро прогреваются после пуска и не переохлаждаются зимой во многом благодаря удачной конструкции термостата, имеющего большие проходные сечения для охлаждающей жидкости. Использование термостата ВАЗ (ТС-103) на автомобилях других моделей дает хороший эффект: скорость прогрева двигателя после пуска увеличивается, кроме того, благодаря повышению теплового режима улучшается отопление кузова. На рис. 34 показана установка термостата в систему охлаждения двигателя ГАЗ-21. Схема настолько проста, что не требует дополнительных пояснений. Аналогично термостат ВАЗ с хорошими результатами можно применить и на других автомобилях - "Победе", "Москвиче-407" и "412".

Установка расширительного бачка. Системы охлаждения с расширительным бачком обладают рядом важных достоинств. Благодаря запасу жидкости в бачке пополнять систему не требуется довольно длительное время. Кроме того, при закипании жидкости в результате перегрева двигателя она не выбрасывается наружу и не теряется, так как попадает в бачок, где охлаждается, а пары ее конденсируются. Когда двигатель остывает и объем охлаждающей жидкости уменьшается, недостающее ее количество поступает в систему из расширительного бачка. Таким образом обеспечивается нормальное функционирование системы охлаждения в различных условиях. Среди автолюбителей распространено мнение, что расширительный бачок может применяться только в том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, а не вода. Это мнение необоснованно: бачок исполняет свои функции независимо от того, какая жидкость находится в системе охлаждения.

Рис. 35. Установка расширительного бачка ВАЗ: 1 - клапан; 2 - пробка бачка; 3 - расширительный бачок; 4 - подводящая трубка; 5 - пластмассовый шланг; б - переходник; 7. 9 - стяжные хомуты; 8 - удлинительный шланг; 10 - пароотводная трубка: 11 - пробна радиатора; 12 - радиатор

Расширительный бачок ВАЗ можно установить на автомобиль любой марки, в том числе и старых моделей (рис. 35). Бачок 3 соединяется с пароотводной трубкой 10 горловины радиатора резинотканевым шлангом или пластмассовой трубкой, причем из-за разницы в диаметрах пароотводной трубки и присоединительного штуцера бачка шланг приходится делать составным из двух частей 5 и 8, соединенных ступенчатым переходником 6. Шланг из простой резины (типа аптечного) применять нельзя, так как он недостаточно прочен и не морозостоек. При отсутствии "фирменного" бачка ВАЗ полноценным заменителем может послужить двухлитровая пластмассовая банка. Желательно, чтобы она была прозрачной, тогда удобнее следить за уровнем жидкости. В этом случае соединительный шланг 3 (рис. 36) подбирается так, чтобы он плотно надевался на пароотводную трубку радиатора. В бачок шланг проходит через уплотнительную резиновую втулку 4 и оканчивается на расстоянии 5...10 мм от дна. В пробке банки следует просверлить 1...2 отверстия диаметром 3 мм, а под пробку положить фильтр, состоящий из двух металлических шайб с отверстиями, между которыми проложить 3...5 слоев капроновой ткани (старые чулки). Фильтр будет пропускать воздух, но задержит пыль. Бачок такой конструкции можно прикрепить к стенке колесной ниши (кузова) либо прямо к радиатору с помощью хомута из полосовой стали или дюралюминия толщиной 1...1,5 мм. Конструкция хомута выбирается в зависимости от места крепления, формы и размеров бачка. Желательно ставить бачок как можно выше. При переоборудовании системы охлаждения особое внимание нужно уделить пробке радиатора, которая должна закрывать горловину достаточно герметично. В то же время жидкость должна иметь возможность свободно перетекать из радиатора в бачок и обратно. Поэтому обычная пробка радиатора требует некоторой доработки. На рис. 37, а показана стандартная пробка, а на рис. 37, б - с необходимыми изменениями, которые заключаются в следующем. Для обеспечения герметичности под дисковую пружину следует поставить кольцевую резиновую прокладку 5. Кроме того, нужно удалить пружину воздушного клапана 6 или сам клапан. Через образовавшееся отверстие будет проходить жидкость.

Рис. 36. Расширительный бачок из пластмассовой банки: 1 - радиатор; 2 пробка радиатора; 3 - шланг; 4 - уплотни-тельная втулка; 5 - банка пластмассовая; 6, 8 - болты крепления; 7 - кронштейн из металлической полосы

Некоторые крышки имеют неплотность в месте заклепочного соединения наружного корпуса с центральным стержнем. Для устранения дефекта это место рекомендуется пропаять мягким припоем.

Рис. 37. Пробка горловины радиатора: а - стандартная; б - с изменениями; 1 - горловина радиатора; 2 - корпус пробки; 3 - дисковая пружина; 4 - место пайки; 5 - резиновая прокладка; 6 - воздушный клапан

Следует заметить, что для автомобилей "Москвич-412" и "2140" полностью подходит пробка от автомобилей ВАЗ, Естественно, она не требует никаких переделок, так как рассчитана именно на работу в герметичной системе с расширительным бачком, Только иногда на некоторых машинах при помощи напильника требуется на 1...2 мм увеличить ширину пазов на отбортовке горловины радиатора, в которые входят фиксирующие лапки пробки. Заполняют систему охлаждающей жидкостью так: сначала радиатор доаерху, затем, закрыв его пробкой, заполняют расширительный бачок примерно на 1/3...1/2 его объема.

Зимой - без вентилятора. При температуре воздуха ниже плюс 5 °С любой легковой автомобиль (кроме "Запорожца") может успешно эксплуатироваться без вентилятора системы охлаждения, так как необходимый отвод тепла от радиатора двигателя обеспечивается встречным потоком воздуха. Поэтому при наступлении устойчивой холодной погоды целесообразно снять вентилятор. Без вентилятора ускоряется прогрев двигателя после пуска, уменьшается шум и повышается топливная экономичность двигателя, так как не затрачивается энергия на вращение вентилятора. Снижение путевого расхода топлива достигает 3...5 %, что соответствует приблизительно 0,3...0,5 л на 100 км пути. У "Жигулей" вентилятор крепится тремя болтами, а у "Москвича" и "Волги" четырьмя. Этими же болтами удерживается и шкив приводного ремня водяного насоса, поэтому после снятия вентилятора болты следует поставить на место, предварительно надев на них шайбы, такой же толщины, как ступица вентилятора.

КУЗОВ И ШАССИ

Защита агрегатов от пыли. Пыль, попадая в агрегаты автомобиля, нарушает их работу и приводит к ускоренному износу. Предохранить узлы и агрегаты от попадания пыли можно следующими способами. На горловины питательных бачков гидроприводов тормозов и сцепления наденьте прозрачные мешочки из пленки (рис. 38) и стяните их вокруг горловины шпагатом или резиновым кольцом, отрезанным от старой велосипедной камеры. Теперь гидроприводы надежно защищены от пыли, а за уровнем жидкости можно следить, не снимая мешочков. У автомобилей ВАЗ оба эти гидропривода уже герметизированы специальными сильфонами. Однако и в этом случае целесообразно использовать мешочки: пробки и горловины бачков будут всегда чистыми и можно не бояться случайно занести грязь в систему. В результате действия системы вентиляции картера внутрь двигателя может засасываться пыль через отверстие для маслоизмерительного стержня. У современных автомобилей это отверстие хорошо уплотнено, а у машин старых моделей эффективных мер на этот счет заводами не предусмотрено. Это отверстие следует уплотнить, подобрав подходящий кусок резинового шланга или резиновый колпачок. При езде по особо пыльным дорогам имеет смысл защитить от пыли и распределитель зажигания, для чего нужно обернуть его куском плотной ткани и обвязать шнуром, предварительно собрав все провода в один жгут. Вместо ткани не следует применять пленку, так как внутри распределителя зажигания в этом случае может конденсироваться влага, что приведет к отказу системы зажигания.

Уплотнение осей поводков стеклоочистителя. Иногда дождевая вода попадает в салон по осям поводков стеклоочистителя, а подтяжкой гаек не удается устранить это явление. В этом случае выточите из упругой пластмассы (полиэтилен, винипласт) два стаканчика 2 примерно такой формы, как показано на рис. 39, и туго наденьте их на оси 3 поводков. Стаканчики перекроют зазор между осями и гайками 1, не давая возможности попадать туда дождевым струям.

Защита лобового стекла от загрязнения. Если вам приходится часто ездить по грязным дорогам, поставьте дополнительные резиновые фартуки перед передними колесами: меньше будет забрызгиваться лобовое стекло. Эта мера особенно важна для "Жигулей", которые имеют склонность к загрязнению собственного стекла.

Улучшение пылезащиты салона. Исследованиями, проведенными научными организациями, установлено, что при движении легкового автомобиля в салоне из-за недостаточной герметичности кузова устанавливается направленный круговорот воздуха, в который оказывается вовлеченным и багажник в связи с неплотностями перегородки, отделяющей его от салона. В этом случае с потоком воздуха из багажника в салон проникают пыль и запахи. Если герметизировать упомянутую перегородку, то из багажника в салон будет попадать значительно меньше пыли.

Рис. 38. Защита гидросистемы от пыли: 1 - бачок гидросистемы; 2 - обвязка; 3 - мешочек из пленки

Рис. 39. Уплотнение осей поводков стеклоочистителя: 1 - гайка; 2 - пластмассовый стаканчик; 3 - ось поводка

Герметизацию осуществляют следующим образом. Снимают спинку заднего сиденья и всю перегородку оклеивают листом поливинилхлоридной пленки, используя клей № 88Н, в крайнем случае - бустилат, БФ-2 или густую нитрокраску. После чего спинку сиденья ставят на место.

Коврики и поддоны для пола. У легковых автомобилей пол покрыт рифлеными резиновыми или ворсистыми синтетическими ковриками. И те и другие с большим трудом поддаются очистке от грязи, попадающей туда с ног пассажиров и водителя. Советуем вам сделать коврики из мягкого линолеума подходящей расцветки и положить поверх имеющихся в автомобиле. Для очистки таких ковриков достаточно протереть их влажной тряпкой. Для автомобилей ВАЗ в продаже бывают специальные резиновые или пластмассовые поддоны. Комплект включает в себя четыре поддона, которые укладываются на пол перед каждым сиденьем. Поддоны имеют хороший внешний вид, без труда вынимаются и устанавливаются на место, легко очищаются от грязи.

Окраска деталей стеклоочистителя. В ясную погоду сверкающие на солнце поводки и щетки стеклоочистителя утомляют зрение. Если их окрасить в черный матовый цбет, то блики исчезнут. Для указанной цели можно воспользоваться черной масляной краской, в которую для получения матовости добавить около 10 % скипидара. Так как черная краска редко бывает в продаже, то приводим рецепт для самостоятельного ее приготовления. Для этого потребуются клеи БФ-6, БФ-2 и баночка черной плакатной гуаши. Гуашь - это водорастворимая краска, которая имеется в магазинах, торгующих канцелярскими и художественными товарами. Гуашь размазывают слоем толщиной около 1 мм на куске стекла и ставят для просушки в теплое место, например на батарею центрального отопления. После полного высыхания оставшийся на стекле черный пигмент соскабливают и перетирают (лучше всего в фарфоровой ступке) с клеевой смесью, составленной из двух частей клея БФ-2 и одной части БФ-6. Полученная краска должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Детали, подлежащие окраске, слегка протирают мелкой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность, затем очень тщательно обезжиривают ацетоном или бензином "Калоша". После этого окрашивают в два слоя с промежуточной сушкой. Сушка каждого слоя при комнатной температуре занимает около суток. После просушки второго слоя окрашенные узлы помещают в кухонную духовку (предварительно удалив резиновые детали) и выдерживают при температуре 100... 120°С около двух часов.

Дополнительная защита шаровых шарниров рулевых тяг. Шаровые шарниры способны долго служить лишь в том случае, если в них не попадают вода и грязь. Уплотнение шарниров можно улучшить и тем самым увеличить их долговечность, если на каждый шаровой палец (предварительно вынув его из гнезда) поверх имеющегося заводского резинового уплотнителя 2 (рис. 40) надеть шайбу 3, вырезанную из мягкой губчатой резины или поролона толщиной 10...15 мм. Более простой, но эффективный способ защиты шаровых шарниров состоит в том, что их обвертывают в 2... 3 слоя поливинилхлоридной пленкой. Концы пленки закрепляют изоляционной лентой.

Предохранение молдингов от коррозии. Молдинги и другие хромированные детали (бамперы, передняя облицовка кузова) со временем начинают ржаветь изнутри. Чтобы предупредить коррозию, густо смажьте названные детали с внутренней стороны пластичной смазкой Литол-24 или консервирующим препаратом "Мовиль", который продается в хозяйственных магазинах. Вместо Литола-24 нельзя употреблять солидол, так как последний легкоплавок. Под воздействием солнечных лучей он будет плавиться и вытекать, загрязняя кузов автомобиля.

Усовершенствование дверного замка. Затруднить доступ посторонних в салон автомобиля можно путем несложной доработки.

Рис. 40. Улучшение грязезащи-ты шаровых шарниров рулевых тяг: 1 - корпус шарнира; 2 - заводской резиновый уплотнитель; 3 - дополнительная шайба; 4 - тяга; 5 - гайка

Рис 41. Повышение секретности дверного замка: а - цилиндровый механизм замка; б - ключ; 1 - дополнительный штифт; 2 - прорезь для штифта в ключе доработки дверного замка и ключа.

В цилиндровый механизм замка (рис. 41, а) устанавливается поперечный штифт 1 диаметром 1...2 мм, который дает возможность вставить ключ до упора только в том случае, если в нем имеется специальная прорезь 2 (рис. 41, б). Варьируя местом расположения штифта и его диаметром, такой замок можно сделать достаточно индивидуальным. Точно так же можно усовершенствовать замки багажника и включателя зажигания. Технологически такая модернизация замка делается следующим образом. Выньте из замка цилиндровый механизм, вставьте в него ключ и в избранном месте просверлите отверстие сквозь механизм вместе с ключом. Затем, вынув ключ, с помощью ножовочного полотна и надфиля пропилите его конец так, чтобы из отверстия получилась прорезь, а в отверстие цилиндрового механизма вставьте стерженек подходящего диаметра (можно использовать гвоздь или обломок сверла) и слегка расклепайте его концы.

Электромагнитный замок багажника. В магазинах можно приобрести электромагнитный замок для багажника автомобиля ВАЗ. Этот замок устанавливается на место "штатного" замка. Замок автоматически запирается при закрывании крышки багажника, а чтобы открыть его, следует нажать электрическую кнопку, которая может быть установлена в любом секретном месте салона автомобиля. Кнопка соединяется с замком одножильным проводом. Замок очень удобен в эксплуатации, так как для его запирания и отпирания не требуется ключа.

Дефлекторы для воздухозаборников. У автомобилей ВАЗ в воздухозаборники системы вентиляции и отопления свободно попадает снег, который при длительной стоянке автомобиля намерзает там, нарушая работу .системы отопления. Для устранения этого явления рекомендуем приобрести пластмассовые щитки-дефлекторы, устанавливаемые на воздухозаборные решетки. Щитки не позволяют попадать в систему вентиляции и отопления атмосферным осадкам и одновременно несколько усиливают интенсивность потока благодаря использованию скоростного напора воздуха.

Усовершенствование системы отопления автомобилей "Москвич-412" и "2140". Отопитель названных автомобилей в морозную погоду довольно часто плохо справляется со своими обязанностями - не обеспечивает в салоне необходимой температуры. Установлено, что главной причиной недостаточной эффективности отопителя является возникновение воздушных и паровых пробок в радиаторе отопителя. Надежным способом, исключающим возникновение пробок, является изменение направления движения охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя, для чего следует поменять местами подводящий и отводящий шланги. После такой перестановки шлангов поток жидкости в радиаторе отопителя будет идти не сверху вниз, а снизу вверх, унося с собою паровые и воздушные пузырьки. При этом эффективность работы отопителя заметно улучшается. Названные шланги отличаются друг от друга по длине, поэтому при перестановке один из них потребуется нарастить или заменить целиком на более длинный. Надо сказать, что автомобили, выпускаемые АЗЛК, с 1981 г. имеют отопитель с измененным направлением потока жидкости.

Оборудование места водителя. Управление автомобилем, как и любая работа, требует координированных движений человека, напряжения определенных групп мышц. Если водитель располагается на сиденьи недостаточно удобно, он быстро устает. Конструкторы автомобилей стремятся сделать сиденья как можно более удобными, однако, назначая их размеры, они вынуждены ориентироваться на пропорции среднего человека. Чтобы автомобилем могли управлять люди различного роста и телосложения, сиденья снабжаются механизмами передвижения в продольном направлении и наклона спинки. Регулировать положение сиденья рекомендуется в следующем порядке. Прежде всего следует отодвинуть его возможно дальше от рулевого колеса, но так, чтобы можно было свободно доставать педали и уверенно действовать ими. При нажатии до отказа на педали сцепления и тормоза ноги должны оставаться чуть согнутыми. Затем нужно отрегулировать наклон спинки сиденья с таким расчетом, чтобы рука при контакте с рулевым колесом в самой удаленной точке оставалось немного согнутой и при вращении рулевого колеса не приходилось наклоняться вперед. Далее, застегнув и отрегулировав ремни безопасности (они должны плотно прилегать к поверхности тела; допустима лишь такая их слабина, чтобы между грудью и ремнем входила ладонь), следует проверить возможность управления стеклоочистителем, смывателем стекла и другими приборами, расположенными на приборном щите, Если это окажется затруднительным, надо немного подвинуть сиденье вперед. Окончательную доводку сиденья делают, руководствуясь ощущениями во время пробной поездки. Не всегда удается добиться правильной и удобной посадки только путем продольного перемещения сиденья и наклона его спинки. В этом случае могут помочь специально изготовленные подкладки и подушки из эластичного материала. Подушки обязательно должны быть пришиты к сиденью или помещены под общий матерчатый чехол. Пользоваться незакрепленными подкладками нельзя, так как постоянное удерживание их вызывает утомление мышц ног и спины и, кроме того, при этом отвлекается внимание водителя. Желательно за счет подкладок придать сиденью чашеобразную форму, как, например, у автомобилей ВАЗ-2103 и "Москвич-2140". Такое сиденье удерживает водителя от боковых перемещений и позволяет ему более уверенно и четко управлять автомобилем на поворотах и неровностях дороги. Водители небольшого роста, естественно, стремятся сидеть повыше. Им можно рекомендовать приподнять на 2...5 см все сиденье, подложив под его салазки деревянные бруски и соответственно заменив крепежные винты, или же положить на сиденье подушку, сшитую из нескольких слоев войлока. Сиденье желательно покрыть чехлом из воздухопроницаемого, не особенно гладкого, но и не излишне шероховатого материала. При гладкой обивке водитель устает из-за необходимости постоянно удерживаться от скольжения по сиденью; при слишком шероховатой (например, плюшевой или вельветовой) трудно и неудобно усаживаться и выходить из машины, а в движении устают мышцы ягодиц и спины. Практически для чехла подходят разного рода обивочные и драпировочные ткани (лучше не синтетические). Очень практичный материал для чехла - натуральный короткошерстный мех. Искусственный мех применять не рекомендуется, так как он легко воспламеняется и, следовательно, увеличивает опасность пожара при дорожно-транспортных происшествиях. Следует предостеречь от использования свободно лежащих меховых ковриков и подкладок: они, как и подушки, обязательно должны быть надежно закреплены на сиденье. В магазинах, торгующих автомобильными принадлежностями, можно приобрести специальные накладки для подушки и спинки сиденья, выполненные в виде решетки или плетенки из пластмассы. Такие накладки особенно приятны в летнее время, так как пропускают воздух между телом и сиденьем.