Практические советы владельцу автомобиля

Чтобы рулевое колесо не скользило в руках, его можно обшить кожей или надеть на него чехол. Для чехла не подходят мех или ткань с длинным ворсом, так как ворс быстро сбивается в комья. Чехол должен быть обязательно темного цвета, иначе его отражение в лобовом стекле будет ухудшать видимость дороги.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ

Выключатель аккумуляторной батареи. Покидая автомобиль на стоянке, крайне желательно отсоединить аккумуляторную батарею от бортовой сети. Эта мера не позволит ей разрядиться через какой-либо случайно оставленный включенным прибор и, что самое главное, предотвратит пожар при возможном коротком замыкании. Автомобили серийного производства не имеют устройств для отключения батареи, поэтому владельцы вынуждены сами конструировать приспособления для этой цели. Выключатель должен надежно пропускать через себя ток силой в несколько сот ампер и иметь малое сопротивление, иначе это отрицательно скажется на работе стартера. По этой причине нельзя использовать обыкновенные сетевые включатели, тумблеры и т. п. Лучше всего применить специальные выключатели ВК-318 или РАД-1, имеющиеся в продаже. При их отсутствии хороший выключатель можно сделать самостоятельно. На рис. 42, а приведен чертеж очень удобного и отлично работающего выключателя, рассчитанного на самостоятельное изготовление, а на рис, 42, б даны чертежи его деталей. Корпус 3 выключателя на резьбе соединен с текстолитовой промежуточной втулкой 7, в которую, в свою очередь, ввинчен неподвижный контакт 8. В резьбовом отверстии корпуса установлен подвижной контакт 1 с круглой головкой, имеющей по окружности накатку. Наконечник 4 "массового" провода, идущего от аккумуляторной батареи, подсоединен к неподвижному контакту при помощи гайки 5. Ввернув контакт 1 до упора, мы замкнем цепь. Чтобы отключить аккумуляторную батарею, достаточно повернуть головку подвижного контакта против часовой стрелки приблизительно на 1 оборот Собирая выключатель, для большей надежности резьбовые соединения смажьте клеем БФ-2 или эпоксидным. Выключатель устанавливается на нижней отбортовке 2 приборного щитка автомобиля так, чтобы наружу (вниз) выступала только головка контакта 1. Предварительно в отбортовке нужно сделать три отверстия: одно диаметром 14 мм для прохода контакта 1 и два диаметром 5,5 мм для крепежных болтов. Кроме того, отбортовку приборного щитка следует тщательно зачистить, чтобы между нею и корпусом выключателя был надежный электрический контакт. Для соединения выключателя с аккумуляторной батареей необходим гибкий изолированный провод сечением 16...25 мм2. В проводе меньшего сечения будет заметно падать напряжение при включении стартера, что затруднит пуск двигателя, особенно в холодное время года.

Рис. 42. Выключатель аккумуляторной батареи: а - выключатель в сборе; б - детали выключателя; 1 - подвижный кон-гямт (латунь): 2 - отбортовка приборного щитка; 3 - корпус выключателя (сталь); 1 - наконечник провода; 5 - гайка, б - шайба; 7 - промежуточная втулка (текстолит); 8 - неподвижный контакт (латунь); 9 - крепежный болт М5 (2 шт.)

Выключатель аккумуляторной батареи может неплохо выполнять и функцию противоугонного устройства, если его установить в укромном месте машины. Однако в темное время суток затруднительно воспользоваться этим его положительным качеством, так как отключив аккумуляторную батарею, мы погасим габаритные огни. Чтобы восполнить этот недостаток, параллельно контактам выключателя подсоедините обычный плавкий предохранитель на 2 ампера (рис. 43). Его можно установить в любом месте автомобиля и соединить с выключателем двумя проводами сечением 0,75... 1 мм2. Теперь, если вы разомкнете контакты выключателя, цепь останется замкнутой через предохранитель и габаритные огни, потребляющие ток силой около 1,5 А, будут гореть. Однако при попытке включить зажигание, стартер или хотя бы фары предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, моментально перегорит и цепь обесточится.

Рис. 43. Схема выключателя аккумуляторной батареи с предохранителем: 1 - предохранитель; 2 - выключатель; 3 - аккумуляторная батарея

То же самое произойдет, если в бортовой сети автомобиля возникает короткое замыкание или другая подобная неисправность.

Крышка для аккумуляторной батареи. Если батарея вашего автомобиля не имеет пластмассовой съемной крышки, советуем такую крышку купить или изготовить из пластика или хотя бы из листа резины. При наличии крышки батарея меньше загрязняется, капот машины защищен от воздействия Паров и брызг кислоты, исключается возможность короткого замыкания от случайно положенного или упавшего на аккумуляторную батарею инструмента. Наконец, при аварии крышка уменьшает вероятность короткого замыкания клемм батареи, а следовательно, и пожара.

Электронный регулятор напряжения. Промышленностью выпускается и поступает в продажу автомобильный электронный регулятор напряжения РН-3. Регулятор не имеет движущихся частей, не требует никакого обслуживания, обеспечивает высокую точность регулирования. При использовании регулятора напряжение в бортовой сети автомобиля практически не зависит от частоты вращения двигателя, числа включенных потребителей электроэнергии, температуры окружающей среды. Благодаря этому увеличивается срок службы аккумуляторной батареи, ламп и других приобров электрооборудования. Срок службы самого регулятора практически неограничен. Регулятор РН-3 предназначен в основном для автомобилей "Москвич", но с успехом может быть использован на всех легковых автомобилях, оборудованных генератором переменного тока. На автомобилях "Москвич-412" и "2140" такой регулятор устанавливается вместо "штатного" регулятора напряжения РР-362А без каких-либо подгонок и переделок. При установке в автомобили "Жигули" и "Запорожец" придется заменить контактные наконечники на проводах, которыми регулятор подключается в систему электрооборудования.

Повышение надежности включателя зажигания. Характерная неисправность включателя зажигания автомобилей Волжского автозавода и "Москвичей-2140" подгорание контактов, включающих тяговое реле стартера. Объясняется это тем, что названные автомобили не имеют дополнительного реле стартера, поэтому контакты включателя зажигания коммутируют большой силы ток при индуктивном характере нагрузки. При этой неисправности перестает включаться стартер. Можно уменьшить вероятность возникновения этого дефекта, если между упомянутыми контактами (то есть между клеммой 50 включателя зажигания и массой автомобиля) включить полупроводниковый диод Д (рис. 44). Диод шунтирует экстратоки размыкания и этим сводит к минимуму их вредное действие. Можно использовать диоды типов Д242...Д248 с любыми буквенными индексами или другие с аналогичными характеристиками.

Блокировка включения стартера. Двигатели современных легковых автомобилей почти бесшумны. Поэтому иногда невнимательный водитель пытается пустить работающий при низкой частоте вращения двигатель, полагая, что он заглох. В этом случае возможны повреждения приводного механизма стартера. Предлагаемые ниже усовершенствования исключают возможность включения стартера при работающем двигателе. Для автомобилей ВАЗ усовершенствованная схема цепи питания стартера изображена на рис. 45. В схему вводится дополнительное реле 2, в качестве которого используется реле РС527 (включения фар автомобиля ВАЗ-2103) или реле стартера РС507Б от автомобиля ГАЗ-24. Если при неработающем двигателе включить зажигание, то через нормально замкнутые контакты "штатного" реле 5 (включения контрольной лампы генератора) питание поступит на обмотку реле 2. Оно сработает, контакты его замкнутся и обеспечат возможность включения стартера при дальнейшем повороте ключа зажигания. В момент включения стартера реле 2 благодаря наличию полупроводникового диода Д1 самоблокируется, его контакты останутся замкнутыми до тех пор, пока не будет отпущен ключ зажигания, несмотря на то что контакты реле 5 могут разомкнуться раньше, при первых вспышках в двигателе. Это обстоятельство позвсляет "сопровождать" двигатель стартером, что бывает необходимо в холодную погоду или вообще при затрудненном пуске.

Рис. 44. Подключение диода к включателю зажигания: 1 - включатель зажигания; 2 - тяговое реле стаотера; Д - диод; 50 - клемма включателя зажигания

Рис. 45. Схема блокировки включения стартера для автомобилей ВАЗ: 1 - провод к клемме 50 стартера (красный); 2 - дополнительное реле; 3 провод к клемме 50 включателя зажигания (красный); 4 - провод к контрольной лампе генератора (черный); 5 - "штатное" реле включения контрольной лампы; б - провод к блоку предохранителей (оранжевый); 7 провод к генератору (желтый); Д1, Д2 - Диоды

Диод Д2 уменьшает подгорание контактов включателя зажигания.

Рис. 46. Схема блокировки включения стартера для автомобилей "Москвич-412" и "2140": 1 - аккумуляторная батарея; 2 - стартер; 3 - тяговое реле стартера; 4 дополнительное реле стартера; 5 - включатель зажигания; 6 - контрольная лампа; 7 - реле блокировки; 3 - дополнительные выводы от обмоток генератора; 9 - генератор; 10 - фазные обмотки статора генератора; 11 выпрямительный блок генератора; ЛК., PC, M - клеммы реле блокировки; 15, 50 - клеммы включателя зажигания

В схеме можно использовать диоды Д242...Д248 с любыми буквенными индексами или другие с аналогичными характеристиками. Для автомобилей "Москвич-412" и "2140", оснащенных генератором Г250 с выпрямительным блоком ВБГ-1, целесообразно применить схему, показанную на рис. 46. Эта схема сложнее предыдущей, зато позволяет сразу: во-первых, обеспечить блокировку включения стартера при работающем двигателе; во-вторых, благодаря наличию дополнительного реле разгрузить контакты включателя зажигания, управляющие включением стартера (эти контакты являются слабым местом включателя зажигания и довольно часто выходят из строя из-за подгорания); в-третьих, обеспечить введение в схему лампы контроля работы генератора. Для реализации схемы требуется приобрести дополнительное реле стартера 4 от автомобиля ГАЗ-24 (типа РС507), реле блокировки 7 от автомобиля "Запорожец" (типа РБ-1) и контрольную лампу 6 автомобильного типа с красным стеклом. Контрольную лампу устанавливают на щитке приборов, а дополнительное реле стартера и реле блокировки - в моторном отсеке автомобиля на стенке колесной ниши или в любом другом удобном месте. Перед монтажом схемы необходимо сделать дополнительные выводы 8 от концов обмотки статора генератора. Для этого генератор следует демонтировать с автомобиля и частично разобрать, сняв заднюю крышку (со стороны контактных колец). Вид на снятую крышку (изнутри) показан на рис. 47. Как видно, концы фазных обмоток 1, 2 и 3 подсоединены к контактным болтам выпрямительного блока 4 (он встроен в крышку)-и закреплены гайками. Дополнительные выводы (обозначены х) из хорошо изолированного многожильного гибкого провода сечением не менее 0,75 мм2 подсоединяют к концам 1 и 3 фазных обмоток, закрепляя "штатными" гайками. Наружу из полости генератора дополнительные выводы пропускаются через вентиляционные щели в крышке.

Рис. 47. Задняя крышка генератора (вид изнутри): 1, 2, 3 - концы фазных обмоток статора; 4 - выпрямительный блок; x дополнительные выводы

Выполняя монтаж схемы (см. рис. 46), учтите, что на ней не показаны "штатные" проводники, соединяющие клеммы включателя зажигания с другими элементами электрооборудования автомобиля, например с катушкой зажигания. Естественно, что все эти проводники должны оставаться на своих местах. Проводники, подающие напряжение соответственно от "плюса" на реле 4 и от реле 4 на тяговое реле 3, должны быть сечением не менее 2 мм2, так как по ним проходит ток значительной силы. Все остальные проводники схемы могут иметь сечение 0,75... 1,0 мм2. При включенном зажигании и неработающем двигателе контрольная лампа горит, свидетельствуя о том, что генератор не работает. Реле РБ-1 при этом находится в состоянии, обеспечивающем возможность включения цепи питания реле 4, а следовательно, и стартера при дальнейшем повороте ключа зажигания. После пуска двигателя генератор возбуждается и начинает давать напряжение, которое поступает на клеммы реле блокировки и вызывает его срабатывание. В результате гаснет контрольная лампа, что свидетельствует о нормальной работе генератора. Загорание контрольной лампы при работающем двигателе сигнализирует "о том, что генератор перестал давать напряжение. При работающем двигателе стартер включить невозможно.

Установка противотуманных фар. Противотуманные фары (ПТФ) несколько облегчают движение в тумане, в дождь, метель и в других условиях недостаточной видимости. Правилами дорожного движения разрешается самостоятельное оборудование автомобиля противотуманными фарами заводского изготовления. На автомобиле должны быть установлены две ПТФ, применение одной фары не допускается. ПТФ следует расположить не выше основных фар автомобиля или не выше фар ближнего света (для автомобилей с четырехфарной системой освещения). Минимальная высота расположения ПТФ тоже регламентирована Правилами - не менее 250 мм от дорожного покрытия. Кроме того, ПТФ должны быть расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля и не далее 400 мм от его наружных габаритных точек по ширине. Правильное расположение противотуманных фар на легковом автомобиле показано на рис. 48.

Рис. 48. Схема установки противотуманных фар: 1 - противотуманная фара; 2 - основная фара

Схема подсоединения ПТФ к бортовой сети обязательно должна предусматривать их совместное включение с габаритными огнями и освещением номерного знака Положительные качества ПТФ определяются особенностями их светораспределения. Поэтому они должны быть правильно установлены. Стоит уменьшить угол наклона фары на 1,5...2 градуса (поднять вверх) по сравнению с оптимальным положением, как исчезнут все ее достоинства. Установленная таким образом противотуманная фара начинает ослеплять встречных водителей и создает перед гладами такую же "световую стену", как и обычная фара при включении дальнего света. Оптимальное положение ПТФ находится с помощью специального экрана. Хорошие результаты дает также использование простейшего метода регулировки: наклоните фару настолько, чтобы максимальная яркость светового пятна находилась на поверхности дороги в 20...25 м от автомобиля. Фары следует регулировать раздельно, поочередно закрывая каждую из них куском картона или фанеры.

Реле цикличности для стеклоочистителя. Цикличный режим работы стеклоочистителя, когда щетки совершают только одно движение через каждые 5...15 с, заметно облегчает управление автомобилем при мелком моросящем дожде и изморрси. В таком режиме может работать стеклоочиститель любого автомобиля, если подключить к нему реле РС514 от автомобилей ВАЗ, Схема включения приведена на рис. 49. Реле 1 имеет четыре вывода. Желтый провод постоянно подключен к плюсу бортовой сети; красный и синий соединяются с двухполюсным тумблером 2, например типа ТП1-2. Один из контактов тумблера, как показано на рисунке, следует проводом 3 соединить с незаземленным контактом концевого выключателя 5, обеспечивающего остановку щеток стеклоочистителя в крайнем положении. Белый провод реле остается свободным. В показанном на схеме положении тумблера 2 реле 1 не действует, стеклоочиститель работает как обычно, то есть его можно включить и выключить "штатным" переключателем. При нижнем положении тумблера стеклоочиститель работает в цикличном режиме. Его "штатный" переключатель при этом обязательно должен находиться в положении "Выключено", в противном случае возможно повреждение реле из-за перегрева биметаллической пластины. Конечно, необходимость следить за положением переключателей не является достоинством данной схемы, однако это искупается ее простотой. Реле и двухполюсный тумблер могут быть установлены в любых удобных местах. В продаже бывает специальный регулятор цикличности для стеклоочистителя под названиями "Интервал" и "Пауза". Этот прибор может быть установлен на любой автомобиль; он дает возможность регулировать продолжительность цикла в пределах от 2 до 15 с. Линза к указателю спидометра. Многие люди среднего и пожилого возраста отлично видят вдаль, но при рассматривании предметов на близком расстоянии - 30... 50 см - вынуждены пользоваться очками.

Рис. 49. Схема включения реле стеклоочистителя: 1 - реле РС514; 2 - тумблер двухполюсный; 3 - провод; 4 стеклоочиститель; 5 - концевой выключатель стеклоочистителя, обозначения цветов выводов: Ж - желтый; Б - белый, К - красный, С - синий

Водителям, имеющим такие изменения зрения, для наблюдения за дорогой и управления автомобилем очки не требуются; однако они плохо различают показания близко расположенных приборов, з особенности счетчика пройденного пути. Советуем в этом случае подобрать небольшую увеличительную плоско-выпуклую линзу и укрепить ее прямо на защитном стекле спидометра напротив счетчика пройденного пути (рис 50). Линзу можно приклеить любым прозрачным клеем: нитроцеллюлозным, эпоксидным, БФ-2. Цифры будут видны в увеличенном размере.

Рис. 50 Установка линзы на стекло спидометра: 1 - барабанчик счетчика прои-денного пути; 2 - защитное стек-ло спидометра; 3 - увеличительная линза

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК

Спальные места в автомобиле. Если туристы предполагают отдыхать или спать в машине, следует побеспокоиться об устройстве удобных спальных мест. Во многих машинах сиденья раскладываются, образуя спальные места. Однако хорошо отдохнуть на такой постели трудно - уж очень она неровная, и обычно для ее улучшения приходится использовать разные мягкие вещи. Целесообразно сделать из поролона специальный матрац переменного профиля (рис. 51), который своими выступами заполнит все впадины между подушками сидений образуя ровную и удобную постель. Изготовить такой матрац проще всего из отдельных кусков листового поролона, укладывая их друг на друга, как показано на рисунке Между собой слои сшиваются обычными нитками редкими стежками, без натяжения нити. Где хранить днем в движении матрацы, одеяла и прочие спальные принадлежности? Автотуристам предложено очень практичное решение этой проблемы. Выньте и оставьте дома спинку заднего сиденья. Вместо нее установите и закрепите такую же по форме и размерам спинку из листа фанеры толщиной 6...10 мм с прикрепленными к ней двумя-четырьмя ремнями с пряжками, наподобие багажных. Все спальные принадлежности сворачиваются в плоский пакет, притягиваются ремнями к фанерному основанию и закрываются специально сшитым матерчатым чехлом на пуговицах или завязках. Таким образом получается толстая мягкая спинка сиденья, подобная настоящей, а матрацы и одеяла в салоне не занимают дополнительного места. Промышленностью выпускается специальная палатка-спальня АП-1 для автотуристов. Она устанавливается на крышу автомобиля так же, как багажник, и в закрытом виде (в движении) представляет собой плоский пакет размером приблизительно 100X110X20 см. На стоянке она раскладывается, образуя достаточно высокую (можно свободно сидеть) водонепроницаемую палатку с удобной двухспальной постелью внутри. В комплект палатки входят поролоновый матрац и легкая алюминиевая лесенка. Такая палатка в сочетании со спальными местами внутри машины обеспечивает удобным ночлегом весь экипаж автомобиля. Когда палатка сложена и находится в транспортном положении, ее можно использовать как багажник и перевозить на ней груз до

30 кг,

Рис. 51. Матрац переменного профиля: а - укладка матраца на сиденья: б схема изготовления матоаиа

Рис. 52. Вешалка для одежды: 1 - проволочный крючок; 2 - шарик из олова; 3 - опускное стекло двери; 4 скоба из жести

Проявив немного изобретательности, подобную палатку нетрудно изготовить самостоятельно. Она может представлять собой, например, короб из толстой (12...16 мм) фанеры размером 180X100 см с бортами высотой около 15 см, к которому крепится палатка на складном каркасе из алюминиевых трубок с двускатной крышей. Палатка устанавливается на стандартный верхний багажник и крепится к нему болтами М8 с помощью четырех скоб. В сложенном виде палатка закрывается чехлом со стяжной резинкой или шнуром по периметру. При ночлеге в машине окна можно закрывать легкосъемными занавесками из темной ткани. Эти занавески удобно крепить к обивке машины обычными галантерейными кнопками большого размера. К занавеске пришивают те половинки кнопок, которые имеют "хвостик", другие половинки приклеиваются клеем № 88Н к обивке салона.

Приспособления для размещения вещей в салоне. Для легких вещей можно сделать багажную сетку внутри автомобиля, под крышей. Из металлического прутка или трубки диаметром 6 мм согните рамку в форме прямоугольника шириной 500...600 мм, а длиной на 20...30 мм больше расстояния между стенками салона над дверными проемами. Концы согнутого в виде рамки прутка соедините любым способом, например сваркой. Натяните на рамку сетку из капронового шнура, электропровода в цветной изоляции или толстых ниток. Теперь слегка изогните готовую полку выпуклостью вверх и вставьте ее в кузов немного выше дверных проемов. Никакого дополнительного крепления не требуется. Сетка будет держаться тем крепче, чем больше нагружена. Раздеваясь в автомобиле, верхнюю одежду можно также вешать на специальные крючки, изготовленные из полоски жести и- проволоки диаметром 3...4 мм (рис. 52). Способ изготовления ясен из рисунка. Ввиду малой толщины держателя вешалка не мешает полностью поднимать стекло. Такие вешалки бывают и в поолаже. Под щитком приборов, со стороны пассажира, можно установить полку из куска фанеры для хранения разных мелочей. Одна-две пластмассовые мыльницы на резиновых присосках (продаются в хозяйственных магазинах), прикрепленные к стеклу, превращаются в удобные полочки для мелких вещей. Довольно часто автотуристам приходится принимать пищу, не выходя из машины. В этом случае пригодится небольшой столик из куска фанеры. Придумано немало разновидностей таких столиков, предназначенных для установки в разных местах салона - на спинке переднего сиденья, под щитком приборов и в других местах. На рис. 53 показан столик простейшей конструкции, который без труда можно закрепить на рулевом колесе любого автомобиля. Для мягких вещей можно из плотной ткани сшить мешки, по размерам и форме напоминающие небольшую подушку и имеющие на боковой стороне застежку. Такие мешки могут выполнять функцию тары, а в необходимых случаях и подушки. Подобная мягкая тара может быть выполнена и в виде продолговатого валика, используемого в дороге как подлокотник. Книги, карты, карандаши и другие подобные мелочи автотуристы обычно кладут в карманы, пришитые к спинкам передних сидений (к чехлам) или к обивке дверей автомобиля.

Рис 53. Туристский столик: а-столик из фанеры толщиной 6...10 мм, б-установка столика на рулевом колесе

Предметы, находящиеся на полке у заднего стекла, при движении автомобиля часто сдвигаются со своих мест и падают из-за тряски и потока воздуха, задуваемого в открытые окна машины. Избавиться от этого можно, изготовив специальную "папку" по размерам полки (рис. 54). "Папка", как видно из рисунка, представляет собой две скобы из толстой (3...5 мм) проволоки, шарнирнотюединенные .между собой. Полученную рамку обшивают со значительной слабиной тонкой тканью или сеткой. Небольшие предметы, положенные в такую папку, надежно удерживаются на месте.

Рис. 54. Папка для мелких вещей: о - в открытом виде; б - в закрытом

Почти все запасные части, принадлежности для технического обслуживания автомобиля и другие мелкие предметы могут быть спрятаны в "тайники", которых много в любом автомобиле. Это - полости в коробчатых деталях кузова, пространство между стенкой кузова и кёртонной обшивкой у ног водителя и впереди сидящего пассажира. Немало места также под подушкой заднего сиденья: там могут разместиться коробки с мелкими запасными частями, домкрат, монтажные лопатки немногое другое, надо только учесть проседание сиденья под массой пассажиров. Под передними сиденьями некоторых автомобилей можно поставить небольшие изготовленные из фанеры ящики, куда уложить мелкие вещи. Для автомобилей ВАЗ и "Москвич-412" и "2140" в продаже имеются очень удобные "боксы" для мелких вещей.

Рис. 55. Гнездо для бутылки

Они устанавливаются без каких-либо креплений между передними сиденьями.

Использование подкапотного пространства. В моторном отсеке автомобиля рекомендуется установить бачок для воды вместимостью 5...8 л. Бачок должен быть из нержавеющего материала (оцинкованное железо, алюминий, пластмасса), а форма и размеры его выбираются по месту. В бачке следует предусмотреть наливную горловину с пробкой, а к нижней части его присоединить резиновую трубку с краном на конце (годится медицинский эбонитовый краник, но в нем немного рассверлить отверстие), которую вывести наружу через облицовку радиатора. Теперь у вас есть запас теплой воды для хозяйственных потребностей. Пить эту воду не-рекомендуется. Где-нибудь снаружи автомобиля, в передней части (например, в полости бампера), закрепите небольшую металлическую или пластмассовую коробку с куском мыла. Теперь, воспользовавшись водой из подкапотного бачка, вы всегда сможете при необходимости вымыть руки. В моторном отсеке можно разместить и некоторые другие принадлежности. Целесообразно там держать пластмассовую одно- или двухлитровую банку с запасом масла для двигателя, бутылки или банки с тормозной жидкостью и дистиллированной водой для аккумуляторной батареи. Для этих предметов лучше всего сделать из листового металла или другого материала специальные гнезда, подобные приведенному на рис. 55. Однако не загромождайте слишком подкапотное пространство: может ухудшиться охлаждение двигателя.

Приспособления для снижения температуры в салоне летом. Автотуристы совершают путешествие чаще всего летом, когда жара в салоне доставляет неудобства. Для снижения температуры в салоне можно дать несколько советов. У заднего стекла автомобиля можно установить специальные жалюзи (имеются в продаже). Жалюзи изготовлены из тонких металлических пластин. Пластины расположены горизонтально, поэтому они предохраняют пассажиров заднего сиденья и вещи, уложенные на полке около стекла, от нагрева солнечными лучами, не уменьшая в то же время обзорности для водителя. Неплохо установить в салоне вентилятор, самодельный или покупной, например типа "Авторалли". В целях безопасности лопасти самодельного вентилятора должны быть выполнены из мягкого материала (резины) либо надежно защищены решеткой. При длительном движении сильно нагревается пол автомобиля с правой стороны от проходящей под ним выхлопной трубы, что, конечно, приводит к повышению температуры воздуха в салоне. Для устранения этого явления положите под коврик толстую (15...20 мм) прокладку из теплоизолирующего материала, например войлока или поролона. Если вы собираетесь путешествовать по особо жарким местам да еще по тяжелым дорогам, рекомендуем заменить "Тосол" в системе охлаждения двигателя водой. Вода имеет значительно большие коэффициент теплопроводности и удельную теплоемкость, чем низкозамерзающие жидкости, и в результате такой замены охлаждение двигателя существенно улучшится.

Защита от насекомых. В первой половине лета туристам могут сильно досаждать комары. Чтобы защититься от них, на стоянке в оконные проемы автомббиля можно вставить фанерные рамки с натянутой на них сеткой. Рамка фиксируется в проеме поднятием стекла. Но есть более простой способ защиты от насекомых: на открытую дверь с опущенным стеклом сверху надевают мешок из марли или тюля, доходящий примерно до середины высоты двери. Затем дверь запирают (тонкая ткань этому не помешает) - и доступ насекомым в салон машины будет закрыт.

Холодильник в автомобиле. Для хранения скоропортящихся продуктов можно приобрести выпускаемый промышленностью холодильник автомобильного типа: ХАТЭ-10, ХАТЭ-12 или ТЭХ-20. Он подключается к бортовой электрической сети автомобиля. Правда, эти холодильники довольно громоздки.

Багажник на крыше автомобиля. Почти все легковые автомобили имеют вместительные багажники, но все равно места в них для вещей всегда не хватает. Поэтому почти каждый автотурист сооружает дополнительный багажник на крыше автомобиля. Устанавливается такой багажник (покупной или самодельный) обычно специальными лапками в водосточные желоба и крепится при помощи скоб и болтов с гайками. Для легковых автомобилей груз, перевозимый на крыше, не должен превышать 40...60 кг, в противном случае возможны повреждения желобов и кузова автомобиля, появление трещин в местах соединения междверных стоек с крышей. В багажник на крыше рекомендуется класть громоздкие, но не слишком тяжелые вещи. Они должны быть хорошо закреплены; желательно закрыть их чехлом из брезента, кожзаменителя или другого водонепроницаемого материала со стяжным шнуром (резинкой) по периметру. Простое и удобное приспособление для закрепления багажа - несколько резиновых жгутов с крючками на концах, соединенные в центре металлическим кольцом. Автомобиль с багажником на крыше из-за увеличенного сопротивления движению воздуха расходует больше топлива. Если багажник пуст, то расход топлива возрастает приблизительно на 3...5 %; если же багажник заполнен вещами, в особенности большими по размерам, то расход топлива может увеличиться на 15...20 %. Устанавливая багажник на крыше автомобиля, сдвиньте его вперед настолько, насколько это допускают крепления, Благодаря этому вы избавитесь от так называемой "избыточной поворачиваемости", присущей сильно загруженным легковым автомобилям. В результате повысится устойчивость машины, облегчится управление ею как на закруглениях, так и на прямых участках дороги. Желательно также, чтобы багажник не располагался слишком близко к крыше: между ними должна свободно проходить рука, иначе неизбежны затруднения при мойке автомобиля. Любой груз, находящийся в багажнике, должен быть надежно закреплен, так как встречный поток воздуха уже при скорости 50 км/ч с удивительной легкостью сдувает даже тяжелые предметы, вроде больших чемоданов. Ну и последнее. Ни груз, ни увязывающая его веревка не должны касаться крыши автомобиля: кончик веревки, развевающийся под действием воздушного потока, способен за несколько часов движения снять краску до металла.

Полки в заднем багажнике. В заднем багажнике автомобиля, на перегородке, отделяющей его от салона, можно укрепить 1.. 2 узких полки из 10-мм фанеры. Размеры полок: длина - по всей ширине багажника, ширина - около 100 мм. Полки должны иметь закраины высотой 20... 30 мм. На таких полках хорошо размещаются небольшие пластмассовые банки с маслами и смазками, дистиллированной водой для доливки аккумуляторной батареи, с тормозной жидкостью и другими эксплуатационными материалами, а также множество мелких предметов туристского обихода.

ДРУГИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

"Антистатик". Автомобиль, изолированный от земли резиновыми шинами, электризуется от трения о его поверхность частиц воздуха, пылинок, от перемещения пассажиров на сиденьях и по многим другим причинам. Электризация бывает иногда такой сильной, что человек, выходящий из машины, ощущает удар током в тот момент, когда касается ногой земли. Не очень опытные автомобилисты даже считают, что виновата в этом неисправная система электрооборудования Как полагают медики и биологи, нахождение человека под высоким потенциалом относительно земли неблагоприятно сказывается на его здоровье. Установлено, что длительное пребывание человека в металлическом кузове, имеющем сильный статический заряд, ускоряет появление усталости, приводит к рассеиванию внимания, вызывает головную боль. Для ликвидации статического заряда автомобиля и связанных с ним неприятных явлений служит простое устройство, называемое "Антистатик". Это - полоска специале-ной электропроводящей резины с металлическим наконэч-ником, который прикрепляют в любом месте к кузову автомобиля с таким расче.ом, чтобы конец "Антистатика" касался земли. Таким образом заземляют автомобиль. Электрический заряд по этому устройству стекает в землю. Конечно, металлический наконечник должен иметь хороший контакт с кузовом; в месте его подсоединения кузов следует зачистить.

Магнитные пробки. В продажу поступают магнитные пробки для двигателя, коробки передач и заднего моста автомобилей. Магнитные пробки вворачиваются в сливные отверстия перечисленных агрегатов вместо "штатных" пробок. На имеющемся в пробке магните оседают продукты износа деталей, обладающие абразивными свойствами, благодаря чему уменьшается их дальнейший износ. При сливе или замене масла пробку следует очищать.

Активная антенна. Вместо обыкновенной выдвижной антенны для автомобильного радиоприемника можно использовать так называемую активную антенну АВ-2403 (имеется в продаже).

Рис. 56. Противобуксовочная манжета: 1 - колесо с установленной манжетой; 2 - рабочая часть манжеты; 3 - болты Мб с гайками; 4 - ремень Активная антенна имеет плоскую форму и устанавливается внутри автомобиля, обычно на полке у заднего стекла. Таким образом, для установки активной антенны не требуется делать отверстие в кузове автомобиля. По приемным качествам активная антенна лучше обыкновенной.

Противобуксовочные приспособления. Лриводим описание нескольких промышленного изготовления и самодельных приспособлений, позволяющих преодолевать тяжелые участки дороги. Наиболее простой способ улучшения проходимости автомобиля состоит в том, что ведущие колеса обматывают по спирали тонким тросом или веревкой, пропуская ее в отверстия колесного диска. Противобуксовочная манжета (рис. 56) изготовляется из старой покрышки и закрепляется на шине при помощи ремня 4 из прочного брезента, пропущенного через отверстие в диске колеса. На каждое колесо рекомендуется устанавливать не одну, а несколько манжет, располагая их равномерно по окружности. В продаже встречаются противобуксовочные манжеты, предназначенные для автомобилей "Москвич". Рабочая часть их выполнена из металлических цепей. Громоздкое, но эффективное приспособление показано на рис. 57. Оно состоит из трех грунтозацепов 2, прикрепленных к металлическому кольцу 4 гайками 3. Такое приспособление имеется в продаже (для автомобиля ЗАЗ-968). Следующее самодельное приспособление отличается эффективностью и удобством в эксплуатации. Это, по сути дела, резиновая "цепь" противоскольжения, изготовленная из старой покрышки. На рис. 58 показана "цепь" и отдельно колесо с надетой "цепью".

Рис. 57. Противобуксовочное приспособление: 1 - колесо; 2 - грунтозацепы; 3 - гайки; 4 - металлическое кольцо

Технология изготовления такого приспособления следующая (рис. 59). В качестве заготовки используется отслужившая свой срок покрышка, которая может быть совершенно ллысой". Важно лишь, чтобы ее борта были крепкими. На беговой дорожке по заранее сделанной разметке острым ножом, а еще лучше - уорошо заточенным скальпелем 2, вырезают окна. Чтобы получить чистые и ровные разрезы, по углам каждого окна предварительно пробойником 8 делают круглые отверстия. Нож следует чаще смазывать мыльным раствором или растительным маслом. Минеральное масло применять нельзя, так как оно разрушает резину. Работа пойдет значительно быстрее, если покрышку полностью погрузить в подходящий по размеру бак с мыльной водой.

Рис. 58. Резиновая "цепь" противоскольжения: а - "цепь"; б - колесо с надетой "цепью"; 1 - отрезки швеллера

Рис. 59. Изготовление резиновой "цепи" противоскольжения: 1 покрышка-заготовка; 2 - скальпель; 3 - пробойник; 4 - деревянная подкладка; 5 - линия обреза бортов; 6 - проволочное кольцо

Затем оба борта покрышки обрезают по окружности, как показано пунктирной линией 5 на рисунке, удаляя тем самым завулкачизированные в борта проволочные кольца 6. Остается ажурная и довольно эластичная решетка "цепь", которую надо натянуть на целую, но не новую, а уже "лысеющую" покрышку, предварительно снятую с диска колеса. Эта работа нелегкая; она выполняется при помощи монтажных лопаток, деревянных клиньев и других приспособлений, лучше с помощником. Как только удастся натянуть "цепь" на покрышку, можно монтировать колесо. Получилась двухслойная покрышка с очень глубоким протектором, способным обеспечить движение в тяжелых дорожных условиях. Для преодоления особенно трудных участков пути можно еще больше повысить проходимость автомобиля, подсунув под перемычки "цепи" небольшие отрезки швеллера 1 (см. рис. 58, б). Миновав трудный участок, отрезки швеллера необходимо вытащить. При выезде на дорогу с твердым покрытием резиновые "цепи" противоскольжения можно с колес не снимать. Вырезы в "цепи" можно делать разной формы. Здесь - широкое поле деятельности для творчества. Еще одно простейшее противобуксовочное приспособление - проволочный коврик-мат, продающийся в хозяйственных магазинах. Подложив два таких коврика под ведущие колеса, можно без особого труда преодолеть скользкий участок пути, например тронуться с места на обледеневшей дороге. При эксплуатации автомобилей "Москвич-412" и "2140" на тяжелых дорогах можно установить на них колеса с шинами размером 5,6X15 (от "Москвича-407"). Эти колеса имеют больший диаметр, благодаря чему несколько увеличивается дорожный просвет автомобиля и улучшается его проходимость.

Рис. 60. Схемы противоугонных средств: а - с включателем в первичной цепи зажигания; б - с замыканием контактов распределителя зажигания; в - с концевым выключателем; 1 - аккумуляторная батарея; 2 - включатель зажигания; 3 - секретный включатель; -4 - катушка зажигания; 5 - распределитель зажигания; б концевой выключатель

Противоугонные устройства. Названные устройства имеются в продаже. Они довольно совершенны и обеспечивают подачу сигнала при попытках пустить двигатель, открыть дверь, крышку багажника или моторного отсека автомобиля. Ряд несложных, но эффективных противоугонных приспособлений для автомобиля можно сделать и самостоятельно. Достаточно надежной защитой является использование дополнительного (секретного) включателя 3, разрывающего первичную цепь зажигания (рис. 60, а). При выборе места для установки включателя следует позаботиться о том, чтобы посторонний не мог его обнаружить. На рис. 60, б показана схема, где секретный включатель 3 замыкает накоротко контакты распределителя зажигания, делая невозможным пуск двигателя. Достоинство этой схемы заключается в том, что в ней используется существующая проводка автомобиля без нарушения заводского монтажа. Включатель одним проводом присоединяется к катушке зажигания, другим - к "массе" автомобиля. Более сложная, но и более эффективная схема приведена на рис. 60, в. Концевой выключатель 6 установлен на коробке передач с таким расчетом, чтобы его контакты замыкались при включении второй передачи. Таким образом, схема позво-ляет пустить двигатель, но при переключении передач он заглохнет. Включатель 3 служит для включения и отключения защитной схемы. Неплохо выполняет функцию противоугонного устройства кран на бензопроводе. Его можно установить в багажнике около топливного бака или в моторном отсеке поблизости от топливного насоса. В последнем случае кран следует врезать в бензопровод обязательно на участке между топливным баком и насосом. Если же его установить после топливного насоса (то есть на участке бензопровода, находящегося под давлением), то увеличится вероятность подтекания бензина через возможные неплотности в кране. Еще одно приспособление основано на том известном положении, что двигатель нельзя пустить, если его впускной трубопровод сообщается с атмосферой. Оно представляет собой кран, ввернутый в стенку впускного трубопровода в любом удобном месте. Диаметр проходного отверстия крана в открытом положении должен быть не менее 5 мм. Стоит открыть кран - и противоугонное приспособление включено; двигатель пустить будет невозможно. Следующее приспособление отличается своей оригинальностью. Если у "Жигулей" нажать до отказа рычаг ручной подкачки топливного насоса и каким-либо способом закрепить его в этом положении, то насос окажется выключенным и не будет подавать топливо при вращении коленчатого вала двигателя (балансир будет удерживать диафрагму топливного насоса в крайнем положении, не позволяя ей совершать рабочий ход с вытеснением бензина). Сделайте любое несложное приспособление для фиксации рычага ручной подкачки в нажатом положении - например крючок из толстой проволоки - и противоугонное устройство готово. С включенным устройством, то есть с нажатым и зафиксированным в этом положении рычагом, двигатель сможет работать до тех пор, пока не израсходуется топливо из поплавковой камеры карбюратора (1...2 мин), после чего остановится. Чтобы пустить его снова, потребуется снять фиксатор и вручную подкачать топливо. Такое же приспособление можно использовать на "Москвичах" и "Запорожцах", только надо иметь в виду, что у этих автомобилей рычаг ручной подкачки топливного насоса из-за особенностей конструкции последнего необходимо фиксировать не в нижнем, а в крайнем верхнем (поднятом) положении. Следующий способ, затрудняющий злоумышленнику угон автомобиля, не отличается техническим изяществом, но зато очень прост. Нужно только поменять местами провода высокого напряжения, подходящие к каким-либо двум свечам зажигания. При попытках пустить двигатель он периодически будет давать вспышки, однако работать не станет из-за несвоевременности искрообразования в "перепутанных" цилиндрах.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ И СОВЕТЫ О ШИНАХ

Обозначения и маркировка. Основными размерами (рис. 61), характеризующими автомобильную шину, являются наружный диаметр D, посадочный диаметр d, ширина профиля В, высота профиля Н. Размеры шин указываются в дюймах или в миллиметрах, а иногда в дюймах и миллиметрах одновременно. Обозначение состоит из двух чисел. Первое число обозначает ширину профиля, второе посадочный диаметр. Например: 6,45 - 13; 175 - 13; 165 - 13. На покрышке кроме размеров показаны товарный знак завода-изготовителя и обозначение модели шины. Шины разных моделей отличаются друг от друга формой профиля и рисунком протектора, хотя могут иметь одинаковые основные размеры. В настоящее время широкое распространение получают покрышки с радиальным (по радиусу покрышки) расположением корда. Такие покрышки (радиальные) в отличие от обычных диагональных имеют в обозначении букву Р или R, например 165Р13. На покрышке обычно ставится цветная метка, обозначающая самое легкое место. Монтируя шину на обод, эту метку следует совмещать с вентилем, чтобы обеспечить наилучшую сбалансированность колеса. Прочие обозначения, имеющиеся на шинах, для автолюбителя особого интереса не представляют. Износ шин. Практически шины легковых автомобилей до предельного износа протектора выдерживают пробег от 30 до 80 тыс. км в зависимости от условий их эксплуатации.

Рис. 61. Основные размеры шины

Исключительно сильно влияют на износ шин передних колес углы их установки, особенно величина схождения. Если, например, схождение передних колес составляет 8... 10 мм, то протектор шин может полностью износиться через 1...2 тыс. км. Довольно сильно износ шин зависит от скорости движения. Например, при увеличении скорости с 60 до 90 км/ч срок службы шины уменьшается вдвое. Чрезвычайно важно поддерживать в шине нормальное давление воздуха. Вообще, надо заметить, что отличающееся от нормы давление - основная причина преждевременного выхода шин из строя. Особенно вредно недостаточное давление. Долговечность шин зависит также от приемов управления автомобилем. По данным зарубежных исследований, при неумелом вождении (резкие трогания с места, интенсивные торможения, повороты на большой скорости) износ шин за один только день может быть таким же, как за 8 тыс. км пробега при грамотном вождении.

Рис. 62. Виды износа протектора шины: а - нормальный; б - при пониженном давлении воздуха в шине; в - при повышенном давлении воздуха в шине; г - при слишком большом схождении колес (правое переднее колесо, вид сзади); д - при отрицательном схождении колес (правое переднее колесо, вид сзади); е - при отрицательном угле развала колес (правое переднее колесо, вид сзади)

По характеру износа протектора можно судить о породивших его причинах. На рис. 62 приведены характерные виды износа шин передних колес и указаны причины. В дополнение к рисунку можно упомянуть еще один вид повышенного износа шин - так называемый пятнистый, при котором по периметру шины расположено большое число (15...20) пятен, преимущественно у крайних частей протектора шины переднего колеса. Пятнистый износ возникает как следствие недостаточного давления в шине и далее прогрессирует даже при доведении давления до нормы. Если же пятен износа на протекторе мало (одно-два), то это чаще всего свидетельствует о большой несбалансированности колеса. Шины с радиальным кордом имеют некоторые особенности. Так, у них более тонкие и менее прочные боковины, которые легко повредить, например, о бордюрный камень. Особо строго нужно следить за поддержанием нормального давления воздуха в радиальных шинах, в противном случае срок их службы существенно сократится. На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля должны быть установлены обязательно однотипные шины одной модели. Категорически запрещается ставить на одно колесо диагональную шину, а на другое радиальную, так как при этом ухудшается устойчивость и управляемость автомобиля. На разные мосты автомобиля ставить разнотипные шины можно, хотя и нежелательно. При этом радиальные шины должны стоять на задних колесах, а обычные, диагональные, - на передних. Если же поставить радиальные шины на передние колеса, а диагональные - на задние, то автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов.

Уход за шинами. Он не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро, особенно на неровных дорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рель-ССз - на них легко пробить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление; при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости проверять давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции. Если отсутствуют заметные утечки воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 5... 7 дней. Обязательно проверьте свой шинный манометр (они часто дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля сначала проверяемым манометром, а затем - другим, контрольным, исправность которого не вызывает сомнений, и сравнив их показания. Для достижения равномерного износа всего комплекта шин рекомендуется через каждые 5...7 тыс. км пробега переставлять колеса местами (включая запасное колесо) в соответствии со схемой, приведенной на рис. 63. Однако если шины вашего автомобиля изнашиваются незначительно и равномерно, то периодичность перестановки колес может быть увеличена."

Мелкий ремонт шин. Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в условиях специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.

Рис. 63. Схема перестановки колес

Заклейка проколов в камере "холодным" способом с помощью резинового клея очень ненадежна и не может быть рекомендована деже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий. Хорошо зачистите место прокола и пространство щокруг него в радиусе 3...4 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует. Вырежьте из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплатку с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплаткой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между ней и нагревательным элементом проложите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой со средним усилием (без применения каких-либо инструментов). Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин (если аккумуляторная батарея очень разряжена, то пустите двигатель). По истечении указанного времени вулканизатор надо выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком. Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. Названные материалы пока нельзя приобрести в магазинах, но они входят в состав шиноремонтных аптечек, прилагаемых к мотоциклам при продаже. Даже незначительные повреждения покрышки, например от гвоздя, должны быть обязательно отремонтированы, иначе через них проникнет влага, которая неизбежно приведет к ускоренному разрушению камеры. Небольшие проколы диаметром до 5 мм легко заделать специальным резиновым грибком из автоаптечки (они бывают разных размеров), который с натягом вставляется в прокол изнутри покрышки с помощью специальной иглы или сложенного вдвое куска проволоки диаметром 1...2 мм (рис. 64).

Рис. 64. Заделка прокола в покрышке: а - игла введена в отверстие; 6 - грибок поставлен на место; 1 - покрышка; 2 - грибок; 3 - игла (или сложенная вдвое проволока)

Отверстие в покрышке, ножку и шляпку грибка следует предварительно зачистить и промазать резиновым клеем. После того как грибок поставлен, выступающую наружу часть его ножки обрезают на расстоянии 1...2 мм от протектора.

Рис. 65. Приспособление для отделения покрышки от обода: а - винтовое; б - с использованием домкрата; 1 - стальная полоса; г - болт с гайкой; 3 - болт; 4 - подкладка; 5 - покрышка; б - упор; 7 - скоба; 8 откидной рычаг домкрата; 9 - домкрат

При демонтаже покрышки необходимо выполнить трудную операцию по отрыванию боковины шины, прилипшей к закраине обода колесного диска. Для выполнения этой операции придумано большое количество различных приспособлений; некоторые из них бывают в продаже. Два несложных приспособления, доступных для самостоятельного изготовления, изображены на рис. 65. Первое из них (см. рис. 65, а) представляет собой стальную полосу 1 толщиной 12...16 мм, изогнутую в форме буквы Z. На ее конце просверлено отверстие и нарезана резьба Ml 0 или Ml 2. Приспособление прикрепляют к диску колеса болтом 2 с гайкой и, вворачивая в резьбовое отверстие болт 3, отделяют покрышку от обода. Чтобы не повредить шину, под болт следует подложить металлическую подкладку 4. Второе приспособление (рис. 65, б) основано на использовании домкрата ВАЗ. Скоба 7 изготовлена из стального прутка. В качестве упора 6 используется отрезок трубы длиной 330 мм, которую надевают на откидной рычаг 8 домкрата. Принцип действия приспособления ясен из рисунка. Размеры и форма скобы и упора даны применительно к колесу автомобиля ВАЗ; для других автомобилей их потребуется- немного изменить.

Рис. 66. Простые способы отделения покрышки от обода: а - при помощи домкрата и настенного упора; б - при помоши рычага и упора; в - при помощи двух рычагов; г - при помощи одного рычага; 1 - покрышка; 2 - домкрат; 3 - упор; 4 - подкладка-чурка; 5 - рычаг; 6 - проволочная петля

При отсутствии специальных приспособлений удается обойтись и подручными средствами, хотя это менее удобно. Можно, например, воспользоваться способом, показанным на рис. 66, а. Колесо с покрышкой 1 кладут около стены, на него ставят домкрат 2. Грузовой винт домкрата подводят под упор 3, закрепленный на стене. Несколько кач-ков рукояткой домкрата - и покрышка освобождена. На рис. 66, б показано, как выполняется данная операция без домкрата, при помощи достаточно прочного рычага 5 (толстая палка или отрезок трубы) и деревянной подкладки-чурки 4. Еще одно приспособление изображено на рис. 66, в. Две прочные палки или отрезки труб 5 соединяют петлей 6 из толстой (4...6 мм) проволоки. Положив подкладку 4, нажимают на верхний рычаг, как показано на рисунке, достигая желаемого результата. Можно обойтись и одним рычагом (рис. 66, г), если привязать его толстой проволокой б прямо к диску колеса через имеющиеся в нем прорези. В дороге для отделения борта покрышки от обода колесного диска можно в крайнем случае применить простейший способ - наезд другим автомобилем на покрышку положенного на дорогу колеса. Этот способ, технически не эстетичный, но при аккуратном выполнении не принесет вреда ни колесу, ни автомобилю.

О СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Тепловые характеристики свечей. Некоторые автолюбители полагают, что в двигатель можно устанавливать любые свечи, лишь бы они подходили по резьбе. Это глубокое заблуждение: свечи должны соответствовать прежде всего по.своей тепловой характеристике. Для нормальной работы свечи нижняя часть (конус) изолятора должна иметь температуру от 500 до 600 °С. Это так называемая температура самоочищения свечи, пррг которой частицы масла, неизбежно попадающие на изолятор и электроды, сгорают, не образуя нагара. При более низкой температуре масло сгорает не полностью, образуя на изоляторе, корпусе и электродах плотный слой нагаре, из-за чего свеча начинает работать с перебоями или совсем перестает давать искру. Если же температура изолятора слишком высока - 700...900°С, to возникает так называемое калильное зажигание, при котором смесь воспламеняется не искровым разрядом, а раскаленными электродами свечи и частицами нагара, причем это происходит не в требуемый момент времени, а значительно раньше. В результате двигатель начинает работать со стуками, теряет мощность и, если не принять меры, может выйти из строя. Рабочая температура свечи обусловлена как тепловым режимом двигателя, так и ее конструкцией - длиной конуса изолятора, его материалом, размером вверткой части и другими особенностями. Отсюда ясно, что обеспечить работу свечи в наивыгоднейшем температурном режиме возможно единственным способом - экспериментальным подбором к данному двигателю. Эту работу проводят на заводах и в научно-исследовательских организациях, в результате чего и рождаются рекомендации по применению на разных типах и моделях двигателей тех или иных свечей. Важная характеристика свечи - так называемое калильное число. .Оно входит в маркировку свечи. Чем больше калильное число, тем, при прочих равных условиях, холоднее свеча, то есть ниже рабочая температура конуса изолятора, а чем оно меньше, тем свеча горячее. И если, например, изолятор и электроды свечи при работе на двигателе покрываются копотью и нагаром, это скорее всего означает, что для данного двигателя эта свеча холодна и ее следует заменить более горячей, то есть с меньшим калильным числом.

Конструктивные разновидности; Свечи бывают с резьбовой частью диаметром 14 или 18 мм. На всех современных двигателях применяются только свечи с резьбой СПМ 14X1,25. Свечи бывают с короткой (11 или 12 мм) к длинной (19 мм) резьбовой частью. На современных форсированных двигателях используются свечи преимущественно с длинной резьбовой частью, так как при этом обеспечивается лучший тепловой контакт головки блока со свечой и, таким образом, лучшее охлаждение последней. Нижний конус изолятора может находиться целиком внутри корпуса свечи, а может выступать за его пределы. Выступающий конус расширяет температурный диапазон нормальной работы свечи, так как он (конус) при работе двигателя на малых нагрузках быстрее прогревается, а на больших - лучше охлаждается потоком рабочей смеси. Некоторые свечи отечественного производства изготовлены под ключ 22 мм; другие и аналогичные иностранные - под ключ 20,8 мм.

Маркировка отечественных свечей. Маркировка включает в себя букву А или букву М, следующие за ней цифры и далее еще один или несколько буквенных индексов. Расшифровывается она следующим образом. Буква А означает, что ввертная часть свечи имеет резьбу СПМ 14X1,25, а буква М указывает, что резьба Ml8X Х1,5. Следующие за ней одна или две цифры - калильное число свечи. Затем идет буквенный индекс длины резьбовой части: Н - обозначает длину 11 мм, Д - 19мм; отсутствует этот индекс у свечей, имеющих резьбовую часть длиной 12 мм. Следующее обозначение указывает, выступает ли тепловой конус изолятора: если выступает, то ставится буква В. Если далее в обозначении стоит еще буква Т, то это означает, что герметизация элементов свечи выполнена термоцементом. Отсутствие выступающего конуса и герметизация иным материалом специально не обозначаются. Кроме основной маркировки на свечах могут быть проставлены дополнительные обозначения. Буквы У - ХЛ показывают, что свечи предназначены для работы в умеренном и холодном климате. Т - в тропиках, Э - экспортное исполнение. Дополнительно на свечах может быть изображен товарный знак завода-изготовителя или нанесено его сокращенное наименование. Рассмотрим пример. Свеча А17ДВ. Резьба - СПМ 14Х Х1,25, калильное число 17, длина резьбовой части - 19 мм, тепловой конус изолятора выступает. Свеча А11НТ. Резьба - СПМ 14X1,25, калильное число - 11, длина резьбовой части - 11 мм, тепловой конус не выступает, герметизация выполнена хермоцементом.

Уход за свечами. О качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора. Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере. Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу, а также при холодных свечах. Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления - это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком раннее зажигание. Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи - от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует. Срок службы свечей обычно соответствует 25...35 тыс. км пробега автомобиля. Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10... 15 тыс. км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году - паред началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов. Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагаро-образование, а нагар шунтирует электроды, и свеча перестает работать. Подходящий инструмент для очистки свечей - щетка из тонкой стальной проволоки. Для этой же цели можно самостоятельно изготовить удобную кисточку: отрезок стального троса диаметром 3...4 мм и длиной около 100 мм расплетают с одного конца на длине 15...20 мм, а остальную часть облуживают паяльником, чтобы придать ей жесткость. Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20 %-ный водный раствор ацетата аммония (другое название - уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25...30 мин при температуре не ниже 90 °С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты. Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.

Применяемость свечей. На легковых автомобилях могут применяться отечественные или импортные свечи. Следует отметить, что свечи советского производства по своим характеристикам не хуже, а зачастую лучше аналогичных импортных. Для автомобиля ЗАЗ-968 пригодны свечи следующих типов: А23Н (СССР); F75 ("Искра", ПНР); 14-8 ("Пал", ЧССР); М14-225 ("Изолятор", ГДР); W225T1 ("Бош", ФРГ); CW23QA ("Марелли", Италия). Для автомобилей ВАЗ: А17ДВ (СССР); EF55P ("Искра", ПНР); 141-7У ("Пал", ЧССР); CLNV ("Лодж", Англия); FM14-175/2 ("Изолятор", ГДР); W160T30 или W175T30 ("Бош", ФРГ); CW7LP ("Марелли", Италия); N-114 ("Чемпион", США); BP-6ES ("НГК", Япония). Для автомобилей "Москвич-412" и "2140": А20ДВ (СССР); 14L-84 ("Пал", ЧССР); FM14-225/2 ("Изолятор", ГДР); CW7LP ("Марелли", Италия); W200Z30 ("Бош", ФРГ); М-9У ("Чемпион", США); 42 XLS ("АС", Англия).

ВЫХОД ИЗ "БЕЗВЫХОДНОГО" ПОЛОЖЕНИЯ

Ремонт бензобака. У старых автомобилей иногда внезапно обнаруживается течь бензина из бака через буквально микроскопическое отверстие в стенке, образовавшееся в результате коррозии. Если это произошло в дороге, то, предварительно сллв бензин, слегка расширьте отверстие острым металлическим предметом вроде шила и туго заверните в него смазанный мылом самонарезающий винт, которых много в обивке автомобиля. Еще лучше, если под головку винта положить прокладку из мягкой пластмассы, кожи или бензостойкой резины.

Ремонт радиатора. Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитроцеллюлозным, БФ-2 или эпоксидным. Вокруг отверстия в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта. Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требующую ремонта, и туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропитанного клеем. После окончательного затвердевания клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.

Замена ремня привода вентилятора. Ремень привода вентилятора, при отсутствии запасного, можно заменить кольцом шириной около 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой "ремень" выдерживает пробег в 50...100 км.

Ремонт камеры колеса. Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, то камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 5 6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают (рис. 67). Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно отремонтировать путем вулканизации.

Рис. 67. Ремонт прокола в камере: 1 - гайка; 2, 4 - шайбы; 3 - камера; 5 винт

Без генератора. Если в дороге отказал генератор, а аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии, то не спешите разбирать и ремонтировать генератор: и с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы зажигания в течение приблизительно 5... 10 ч. Кстати, наиболее частая причина отказа генератора - загрязнение и окисление контактных колец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты легко устранить путем разборки щеточного узла и очистки загрязненных деталей.

Неисправен включатель стоп-сигнала. Движение с неработающим стоп-сигналом запрещается Правилами дорожного движения. Если у вас в пути вышел из строя включатель этого прибора световой сигнализации, то в качестве временного заменителя можно использовать кнопочный включатель плафонов внутреннего освещения, который нужно снять с дверного проема, заизолировав при этом освободившиеся кочцы проводов. При помощи хомута, вырезанного и согнутого из металлической полосы толщиной около 1 мм, укрепите включатель на рулевой колонке с таким расчетом, чтобы рычаг тормозной педали в свободном состоянии нажимал на кнопку, подсоедините к нему провода. Нажатие на педаль освобождает кнопку, и лампы стоп-сигнала вспыхивают.

Без домкрата. Может случиться, что домкрат неисправен. В этом случае поднять автомобиль для замены колеса трудно, но все же возможно. Для этого надо наехать поврежденным колесом на камень высотой не менее профиля шины, подложить под нижний рычаг подвески чурбан или другую надежную подставку и вынуть из-под спущенного колеса камень. После смены колеса подставку надо аккуратно выбить.

РАЗНЫЕ СОВЕТЫ

О фильтрующих элементах. На большей части современных легковых автомобилей для очистки воздуха и масла применяются фильтры со сменными элементами из специального картона. Этот картон имеет сквозные поры определенного размера, а для достижения необходимой прочности и водостойкости он пропитан синтетической смолой. Такие фильтры обладают очень высоким качеством очистки: они задерживают почти все загрязняющие частицы, содержащиеся в воздухе или масле, причем со временем качество очистки даже улучшается, так как поры в результате частичного забивания грязевыми отложениями становятся меньше. Однако это не означает, что фильтрующий элемент может работать как угодно долго без замены: при закупорке определенного количества пор сильно возрастает гидравлическое сопротивление элемента, что у масляного фильтра, например, приводит к перепуску неочищенного масла через клапан (то есть фактически к прекращению фильтрации), а у воздухоочистителя - к нарушению смесеобразования и ухудшению мощностных и экономических показателей двигателя. Поэтому следует очень строго соблюдать рекомендуемые заводами сроки смены фильтрующих элементов. При отсутствии запасного элемента воздухоочистителя можно восстановить загрязненный, снятый с автомобиля. Для этого с него удаляют наружное кольцо из капронового войлока (оно больше не потребуется), а сам элемент обдувают снаружи и изнутри струей сжатого воздуха, постукивая ребром о деревянную поверхность. Элемент, очищенный таким способом от пыли, по качеству фильтрации не хуже нового, но имеет вдвое-втрое меньший срок службы до замены. Восстанавливать описанным способом один и тот же элемент можно до двух раз. В том случае, если элемент воздухоочистителя имеет следы копоти или замасливания, то очистка его струей воздуха цели не достигает. Такой элемент промывают в теплом (40...50°С) растворе моющего вещества (ОП-7, ОП-10, "Новость", "Лотос") с концентрацией 20 г на 1 л воды, затем в чистой теплой воде и просушивают при комнатной температуре. Элемент, восстановленный таким образом, способен работать до замены приблизительно втрое меньше, чем новый. Картонные элементы масляных фильтров восстановить невозможно и по истечении срока службы они подлежат замене. При обслуживании фильтров следует обращать внимание на исправность уплотнений, не позволяющих воздуху или маслу идти в обход фильтрующего элемента. У воздухоочистителя роль уплотнений играют кольцевые выступы на торцах пластмассовых обечаек, у масляного фильтра ("Москвич", "Волга" ГАЗ-24) - резиновые уплотнительные кольца. Наличие следов пыли на внутренней поверхности корпуса воздухоочистителя служит верным сигналом о существовании неплотности, через которую в двигатель поступает неочищенный воздух.

Особенности обращения с генератором. Генераторы переменного тока с кремниевым выпрямительным блоком которыми оснащены все современные легковые автомобили, требуют "деликатного" обращения. Никогда не проверяйте исправность генератора на "искру", как это раньше делали с генератором постоянного тока. Даже кратковременное замыкание положительной клеммы генератора на массу наверняка выведет из строя выпрямительные полупроводниковые диоды. Не пускайте двигатель, если, клемма "плюс" генератора отсоединена от схемы электрооборудования, так как при этом на выпрямительные диоды будет поступать повышенное, опасное для них напряжение. Если на автомобиле проводятся электросварочные работы, то генератор рекомендуется отсоединить от остальной схемы электрооборудования во избежание пробоя диодов за счет перепада напряжения возникающего на корпусных деталях автомобиля при прохождении сварочного тока.

Зимой. В метель и особенно при оттепелях не ставьте автомобиль близко к дому - падающие сосульки могут его повредить. Крышу автомобиля перед поездкой очищайте от снега так как подтаявший снег при торможении может сползти на лобовое стекло и закрыть видимость. Если на улице морозно, не затягивайте ручной тормоз даже кратковременно: тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам, и вы не сможете тронуться с места.

Консервация автомобиля на зимний период. Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоячки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений? В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, которые якобы требуется выполнить перед постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных гиарниров промасленной бумагой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер. Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина. Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них до 0,5...0,7 кгс/см2. У двигателя ослабьте ремень привода вентилятора, спустите воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа "Тосол", сливать ее не следует). Плотно заткните тампонами из промасленной тряпки отводящую трубу глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя. Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет... Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном. Желательно, кроме перечисленных мероприятий отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии. У автомобилей "Москвич" после длительного перерыва в работе иногда наблюдается подтекание тормозной жидкости из колесных цилиндров из-за деформации манжет. Чтобы предотвратить это явление, при постановке автомобиля на зимнее хранение рекомендуется нажать на педаль тормоза и оставить ее в этом положении, поставив распорку. Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие. При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.

Приклейка бумаги к стеклу. Иногда требуется к лобовому или заднему стеклу автомобиля прикрепить листок бумаги, например талон, свидетельствующий о прохождении ежегодного техосмотра. Для этой цели рекомендуем воспользоваться обычным резиновым клеем или же клеем ПВА. Смажьте клеем всю оборотную сторону документа приложите к стеклу и пригладьте рукой. Пусть вас не смущает, что клей ПВА имеет белый цвет: после высыхания его пленка становится прозрачной. При необходимости наклейку легко удалить, размочив водой. Предостерегаем вас от применения для указанных целей конторского (силикатного) клея: он разъедает поверхность стекла и оставляет на нем ничем не устранимые пятна.

Улучшение очистки стекла. Если в бачок омывателя лобового стекла добавить 1...2 см3 автошампуня, то очистка стекла станет лучше: исчезнут жировые пятна, с которыми обычно не справляются щетки стеклоочистителя, стекло станет прозрачным и чистым.

Замена колеса. Такая несложная на первый взгляд операция, как замена колеса, требует определенной сноровки и умения. Об этом свидетельствуют многочисленные "травмы" автомобиля в виде оторванных гнезд для домкрата, измятых порогов, которые наносят своим любимцам не слишком опытные водители. А иногда страдают и люди. Правильный порядок действий при замене колеса должен быть следующим. Включите первую передачу, хорошо затяните стояночный тормоз и под колеса с противоположной стороны автомобиля подложите клинья-упоры. Клинья нужно обязательно слегка дослать молотком, иначе они не очень надежно будут предохранять автомобиль от перемещения. Затем достаньте запасное колесо, положите его на землю (к автомобилю прислонять его не следует) и ослабьте гайки поврежденного колеса. Далее приподнимите автомобиль домкратом, отверните гайки крепления, снимите неисправное колесо и положите его на землю. Теперь поставьте запасное колесо, наживите и затяните ключом насколько возможно гайки или болты крепления, опустите машину на землю и окончательно подтяните гайки (болты). Уберите на место снятое колесо и вытащите клинья из-под колес.

Хранение запасных ключей. Что может быть досаднее, если вы случайно заперли ключи от зажигания и дверей внутри автомобиля или просто их потеряли? Попасть внутрь автомобиля, не причинив ему повреждений, не так легко. Поэтому советуем постоянно возить с собой запасные ключи, завернув их в кусок пластиката и укрепив где-нибудь в потайном месте снаружи автомобиля, например в полости бампера, за облицовкой радиатора или в другом месте.

Технический дневник. Рекомендуем автомобилистам вести специальный дневник, куда заносить такие сведения, как, например, даты и объем технического обслуживания машины, количество израсходованного бензина, долитого масла и другие. Такой дневник может принести большую пользу. Например, если вдруг заметно увеличивается расход топлива на 100 км пробега, то это может явиться первым сигналом о какой-нибудь неисправности двигателя или ходовой части.

Личная карточка. К сожалению, каждый из автолюбителей может стать участником несчастного случая, жертвой собственной или чужой неосторожности. Учитывая это, советуем каждому водителю в бумажнике или в водительском удостоверении всегда держать специальную карточку из плотной бумаги, на которой четко записаны следующие сведения: фамилия, имя и отчество; домашний адрес; место работы; номера телефонов; адрес, куда и кому сообщить о несчастном случае; данные о паспорте: номер, серия, где и когда выдан. Если вы страдаете хроническим заболеванием, укажите, какое это заболевание и как можно вам помочь при несчастном случае; прочие необходимые сведения.

НЕНУЖНЫЕ "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ" АВТОМОБИЛЯ

Крышки для фар. На дорогах встречаются автомобили, фары которых закрыты пластмассовыми крышками, полупрозрачными или даже непрозрачными. По замыслу владельцев, крышки призваны защитить фары от удара камнем. Но вряд ли это обстоятельство искупает те неприятности, которые может повлечь за собой невозможность своевременно воспользоваться светом фар. Ведь даже днем может понадобиться свет, например, во время внезапно нагрянувшей грозы и ливня; иногда необходимо подать сигнал встречному или обгоняемому автомобилю. Опытный автомобилист прекрасно это понимает и никогда не станет закрывать осветительные приборы своей машины

Противотуманные фары (ПТФ). Известные положительные качества противотуманных фар определяются особенностями их конструкции. Они, снабжены внутренним отражателем и рассеивателем специальной формы, благодаря чему световой пучок имеет большую ширину и, что самое главное, резко ограничен сверху. Вопреки распространенному мнению, цвет рассеивате-ля практически не влияет на эффективность действия ПТФ: видимость дороги одинакова как при желтом, так и при бесцветном рассеивателях. Некоторые же водители ошибочно считают, что положительные свойства противотуманным фарам придает именно желтый цвет рассеивателя, и вот на дорогах можно встретить автомобили с совершенно абсурдными конструкциями самодельных "противотуманных" фар. Часто это обычные фары, стекла которых выкрашены желтой краской или на них надеты крышки из желтой прозрачной пластмассы. Ясно, что такие осветительные приборы нисколько не выполняют тех функций, на которые рассчитывает их создатель.

Приставки для улучшения работы системы зажигания.

Они предназначены для включения в высоковольтный провод между катушкой и распределителем зажигания. Конструктивно эти приспособления могут быть выполнены различно, но по своей сути все они представляют собой обычный дополнительный искровой промежуток. Такие приставки выпускаются под разными названиями: "Электроник-стартер" (Италия), "Бустер" (Япония), "Мару-ти" (Индия). Фирмы-изготовители в рекламных гГроспектах сообщают, что в результате использования приставок якобы возрастает мощность двигателя и уменьшается расход топлива. В действительности единственный положительный эффект, который дает применение приставок, - это некоторое улучшение пусковых качеств двигателя при сильно загрязненных нагаром свечах зажигания, Дело в том, что дополнительный искровой промежуток устраняет вредное шунтирующее влияние нагара на свечах, благодаря чему возрастает крутизна фронта и амплитуда вторичного напряжения. Положительное воздействие дополнительного искрового промежутка на пуск двигателя при загрязненных свечах известно давно: лет 30 назад шоферы с помощью подручных средств сами конструировали аналогичные приставки. Например, концы разрезанного высоковольтного провода вводили в отверстия пластмассовой пуговицы и укрепляли с таким расчетом, чтобы между концами провода образовывался промежуток в 2...4 мм. Вместе с тем следует отметить, что при чистых (не покрытых нагаром) и нормально работающих свечах зажигания из-за влияния приставок уменьшается энергия искрового разряда, а вторичное напряжение снижается на 1,5... 3,0 кВ, что может привести к некоторому снижению мощности и ухудшению топливной экономичности двигателя. Таким образом, затраты на приобретение рассмотренных приставок нельзя считать оправданными, так как эти устройства не приносят реальной пользы.

Устройства для улучшения смесеобразования. В литературе описано множество приспособлений для улучшения условий образования горючей смеси, поступающей в двигатель. Обычно такие устройства представляют собой сетки, насадки, решетки различной формы, устанавливаемые после дроссельных заслонок карбюратора или в начале впускного трубопровода. Эти устройства выпускаются зарубежными фирмами под различными названиями, на-- пример: конус "Бут-ко". По уверению изготовителей, они увеличивают мощность двигателя и снижают расход топлива. 110 К сожалению, такого рода утверждения имеют чисто рекламный характер и совершенно не соответствуют действительности. Дело в том, что любое из этих приспособлений оказывает дополнительное сопротивление потоку горючей смеси, вследствие чего обязательно уменьшается наполнение цилиндров, а следовательно, и мощность двигателя. По этой же причине неизбежно и некоторое увеличение расхода топлива. В самом лучшем случае подобные устройства оказываются бесполезными. Сказанное подтверждено результатами большого числа экспериментальных исследований, выполненных научными организациями как в нашей стране, так и за рубежом.

Зеркальная пленка. Некоторые автолюбители закрывают заднее стекло машины полупрозрачной зеркальной пленкой. Она действительно вроде бы удобна для водителя и пассажиров: через пленку хорошо видно все, что происходит снаружи, в то же время трудно разглядеть находящихся внутри автомобиля. Однако это же обстоятельство заключает в себе и серьезную угрозу безопасности движения: водитель автомобиля, едущего сзади, не может видеть дорожную обстановку сквозь остекление вашего автомобиля. А отсюда недалеко и до беды.

Габаритные "усы". Блестящие "усы" на пружинном основании предназначены для обозначения габарита автомобиля. Неопытным водителям они несколько облегчают маневрирование в узких местах, при движении задним ходом и при других обстоятельствах. "Усы", по замыслу их создателей, должны устанавливаться вертикально по концам переднего бампера. Только в этом случае они выполняют свою роль, указывая водителю местоположение крайних передних точек автомобиля. Однако по неизвестным причинам некоторые автолюбители укрепляют "усы" не так, как полагается, а горизонтально. При этом они практически не выполняют свою функцию обозначения габаритов машины и, что самое главное, торчащие в стороны "усы" представляют большую опасность для пешеходов. При дорожно-транспортных происшествиях они нередко являются причиной тяжелых травм ног. Но даже будучи правильно установленными, "усы" представляют потенциальную опасность для прохожих, как и любая выступающая часть автомобиля. Поэтому не советуем пользоваться этими приспособлениями; лучше научитесь обходиться без них.