Профессиональные советы домашнему электрику

4.1. Разновидности и особенности современной электропроводки

Электрическая проводка состоит из проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями.

Внутренняя электрическая проводка может быть:

♦ открытой, проложенной по поверхности стен и потолков;

♦ скрытой, проложенной внутри строительных конструкций зданий и сооружений, а также под слоем штукатурки.

Выбор вида и способа прокладки электрической проводки определяется проектом, учитывающим, в первую очередь, требования электробезопасности. При выборе проводов учитывают условия, для которых предназначены провода.

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами.

Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в современной электропроводке в квартире и доме?

Во-первых, как проводник, по сравнению с медью, он имеет более высокое удельное электрическое сопротивление — 0,0271 Ом∙мм²/м против 0,0175 Ом∙мм²/м. Разница почти в два раза!

Хотя алюминий легче меди, но для того чтобы обеспечить одну и ту же проводимость, придется взять алюминиевый провод большего диаметра, чем если бы мы использовали медь. Этим сводится к нулю весовое преимущество алюминия!

Во-вторых, алюминий быстро окисляется на воздухе. Это значит, что в месте электрического контакта с пленкой из окисла алюминия может образоваться повышенное переходное сопротивление. А это приводит к нагреву контакта, который, в свою очередь, приводит к еще большему увеличению электрического сопротивления. Итогом становится расплавление контактов, обрыв цепи или ненадежное электроснабжение.

В-третьих, алюминий течет при его затяжке. Поэтому контакты с такими проводами требуют периодической (раз в полгода) подтяжки.

В-четвертых, алюминиевый провод довольно хрупок при изгибах. Изоляция со временем трескается, что открывает доступ воздуха к металлу и ускоряет процесс окисления и коррозии.

В-пятых, с остатками проводки старого алюминиевого провода нельзя напрямую соединять новый медный провод, т. к. из-за разных химических свойств этих двух материалов в месте контакта начинается процесс электролиза. Он разрушает этот контакт. Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий, контакт между ними со временем ослабевает.

Переходное сопротивление в скрутке итак «тормозило» электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, изоляция провода разрушается от нагрева и даже может загореться.

С медью подобных неприятных историй не происходит, поэтому 7-е издание ПУЭ и рекомендует ее к использованию при монтаже кабельных линий малых сечений.

Что касается мощных проводников, сечением 16 мм² и более, то здесь алюминий пока допущен к использованию только из соображений экономии. Все-таки медь намного дороже, и перейти исключительно на медные провода и кабели пока невозможно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

4.2. Современные кабели и электроустановочные изделия для квартирной электропроводки

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами.

Кабель NYM лучше всего использовать:

♦ для подключения этажного щитка к квартирному щитку, а далее — к комнатными щиткам;

♦ для индивидуального подключения мощных потребителей к квартирному щитку (кондиционера, бойлера, стиральной машины и др.).

Таким кабелем не целесообразно делать всю квартирую разводку, так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП.

Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

Кабель ВВГнг — небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Он подробно рассмотрен в главе 5.

Кабель может применяться как в сухих, так и во влажных помещениях. Изолирование жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

В заключение отмечу, что этот кабель не рассчитан на растяжение.

Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Структура провода ПУНП

Жилы могут быть окрашены в разные цвета. Провод ПУНП расшифровывается, следующим образом:

П — провод; УН — универсальный; П — плоский.

Иногда встречаются провода марки АПУНП. Разница их заключается только в материалах жил. В проводе ПУНП применяется медь. А в проводе АПУНП — алюминий.

Оболочка и изоляция жил у такого провода выполняется из ПВХ-пластиката, что позволяет его использовать, по словам завода-изготовителя, в сетях для освещения напряжением до 250 (В). Но статистика пожаров говорит о том, что бытовой провод ПУНП категорически запрещено применять в электропроводках зданий и сооружений.

Иногда в домашней электропроводке бывает целесообразно использовать провода с резиновой изоляцией:

♦ ПРТО — для прокладки в несгораемых трубах;

♦ ПРИ — для прокладки в сухих и сырых помещениях;

♦ ПРН — для прокладки на открытом воздухе (защищенный провод);

♦ ПРВД — для осветительных сетей сухих помещений (двухжильный скрученный провод).

Для открытой проводки удобно использовать плоские провода с медными жилами:

♦ ППВ — в поливинилхлоридной изоляции с разделительным основанием;

♦ ППП — в полиэтиленовой изоляции.

Для открытой проводки неудобно использовать плоский провод без разделительного основания — ППВС.

В заключение рассмотрим провода марки ПВ с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией (рис. 4.2).

Они могут быть как однопроволочными, так и многопроволочными с разными цветами изоляции.

Рис. 4.2. Структура провода марки ПВ:

_{а — провод ПВ1; б — провод ПВЗ}

А провода ПВ2, ПВЗ и ПВ4 используются для внутреннего монтажа в электрических щитках. Причем провода ПВЗ и ПВ4 имеют наиболее гибкую оболочку, они дороже варианта ПВ2. Поэтому они применяются там, где необходимы изгибы проводов.

4.3. О цветах изоляции различных групп проводов

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем, это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте такой электропроводки. При этом и сам процесс монтажа электропроводки и подключения электроустановочных изделий будет существенно осложнен.

Следует помнить, что такое использование проводов и кабелей с изоляцией одного цвета является нарушением ПУЭ. При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции:

♦ нулевого рабочего проводника N — голубого цвета;

♦ нулевого защитного проводника РЕ — желто-зеленого цвета (чередование желтых и зеленых полос).

Цвет изоляции фазных проводников L должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов — красный, коричневый, серый, белый, черный.

Ошибок в соединении участков электросети можно избежать, если соединять коричневый провод с коричневым, синий провод с синим и так далее. Именно по этой причине в подавляющем большинстве кабелей изоляция всех проводов отличается своим собственным цветом.

Также замечу, что провод, который окрашен в зелено-желтый цвет, будет постоянно использоваться в качестве заземляющего, то есть его нужно подсоединять лишь на клемму заземления.

4.4. Типовые сечения кабелей для основных функциональных групп электропроводки

Если в квартире проложено несколько линий питания, то это соответствует современным требованиям. В этом случае от приборов защиты электрических цепей, расположенных в квартирном щитке, идут отдельные кабели к потребителям каждой линии:

♦ на освещение (одна или несколько линий);

♦ на розеточные группы (одна или несколько линий);

♦ несколько линий на силовые потребители (бойлер, кондиционеры, электроплиту, стиральную машину).

Это повышает надежность сети электропитания, делает линии независимыми, облегчает поиск неисправностей. Для современной квартиры (дома), с разветвленной электрической системой электроснабжения, это очень важно.

Сечение провода выбирают по допустимой плотности тока.

Например, если потребитель потребляет ток 10 А, то сечение провода должно быть не меньше 1,25 мм².

Существует стандартный ряд сечений провода: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50 мм². Провода нужно выбрать из стандартного ряда с округлением в большую сторону. Провод сечением до 1,5 мм² не применяется по соображениям механической прочности.

Сечение жил кабелей и проводов должно подбираться по максимальной загрузке жилы с учетом допустимой нормы максимального длительного тока. Причем норма эта не является величиной постоянной, она зависит от количества жил в кабеле, типа изоляции и способа прокладки кабеля. Рекомендованные предельно допустимые значения тока для наиболее ходовых сечений медных кабелей в поливинилхлоридной или резиновой изоляции приведены в табл. 4.1.

Сформировались типовые сечения жил проводов и кабелей для различных групп потребителей.

Сечение провода на освещение — не менее 1,5 мм². Мощность приборов освещения — не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.

Сечение провода на розеточные группы. Принято, что от одного автомата подключать не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток — не менее 2,5 мм². При этом автомат ставиться на ток не более 25 А.

Обосную это. Например, при напряжении в сети 220 В, провод сечением 2,5 мм² способен выдержать ток до 27 А (мощность 5,9 кВт). Для защиты проводов и потребителей, в данном случае, в качестве защиты устанавливают автомат, максимальный ток срабатывания которого должен быть не более 25 А. Тогда он действительно защитит провод.

Сечение провода на силовые потребители. Если в квартире есть бойлер, кондиционеры, электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина, то для каждого из них необходимо использовать трехжильный кабель сечением не менее 4 мм².

4.5. Расположение элементов скрытой проводки

Любой провод прокладывается либо вертикально, либо горизонтально. Никаких диагоналей быть не должно! Ориентирами поворотов и ответвлений служат щитки, коробки, розетки, выключатели, светильники и т. п. Проводка между ними должна идти по прямым линиям, параллельным или перпендикулярным полу.

Вертикально проложенные участки проводки должны быть удалены:

♦ от углов помещения, оконных и дверных проемов — не менее, чем на 100 мм;

♦ от пола — на 300 мм;

♦ от потолка — на 150–400 мм в зависимости от высоты потолка в помещении;

♦ от трубопроводов с горючими веществами (газом) — не менее чем 400 мм.

Необходимо проследить, чтобы электропроводка не соприкасалась с металлическими конструкциями здания. Провода запрещается прокладывать пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

Прокладка электропроводки по потолку и под полом подчиняется примерно тем же правилам, только коробки в полу и на потолке стараются без крайней нужды не устанавливать.

Штробы для кабелей интернета, телефона и телевизора должны быть на расстоянии 15–20 см от силовых проводов, допускается их перехлест под углом 90 градусов.

Теперь о рекомендованной высоте расположения розеток и выключателей. Раньше было общепринято устанавливать:

♦ розетки на высоте 80–90 см от пола;

♦ выключатели на высоте 150–160 см от пола.

Теперь выключатели принято устанавливать на высоте опущенной руки — 70–80 см, розетки — на высоте 30 см. Исключение составляют розетки на кухне, там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы.

Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.

4.6. Как правильно проложить скрытую проводку в новостройке

Первый шаг к созданию скрытой проводки новой квартиры в состоянии «после строителей» — обдумывание и размещение на схеме мебели, бытовой аппаратуры. Можно вычертить план квартиры в масштабе 1:10, вырезать из бумаги прямоугольники вашей мебели и поиграть в расстановку. После выбора оптимальной схемы «мебель» приклеить к схеме. Теперь можно будет нанести на схему розетки, светильники, места выхода телевизионных кабелей, витых пар, а также указать их ВЫСОТУ установки.

На этом этапе можно пригашать установщиков кондиционеров, специалистов спутникового, кабельного, эфирного телевидения, специалистов интернет. Кроме квартирного электрощитка рекомендуется создать отдельный низковольтный щиток, на который в квартиру будут заведены несколько витых пар (для Интернета, домофона, телефона), несколько антенных кабелей и кабель питания 220 В для питания возможных устройств в этом щитке (радиотелефона, — хаба, домофона, камеры наблюдения, блока сигнализации и много другого, что может вам понадобится).

А от этого низковольтного щитка предстоит сделать разводку в отдельных от электропроводки штробах антенных кабелей, витых пар, других сигнальных кабелей. Их количество будет определяться вашими потребностями, но советую к каждой комнате подвести не менее двух антенных кабелей и трех витых пар. В век Интернета и технического прогресса они пригодятся. Итоги работы после этого можно переносить на стены без отделки. Предстоит пыльный этап создания штроб.

Проведение разметочных работ для электропроводки начинается с прокладки пути основного пучка проводов, ответвлений от него, указания поворотов и проходов сквозь стены. При этом обязательно учитывается правило, что провода на стене располагаются либо строго горизонтально, либо строго вертикально.

Горизонтальные участки электропроводки желательно проложить на 20 см от потолка, параллельно линии стыка потолка и стен (это снижает вероятность механического повреждения электропроводки). При повороте трассы электропроводки угол поворота должен быть 90°.

Размечать места креплений проводников можно с крайних точек крепления. При нанесении разметки скрытой электропроводок можно использовать разметочный шнур. Для этого окрашиваем его мелом, углем, синькой. После этого закрепляем один из его концов, а другой конец натягиваем одной рукой параллельно стене или потолку. Второй рукой оттягиваем шнур от разметочной поверхности и резко бросаем его. Ударяясь о поверхность, шнур оставляет на ней четкий прямой след. Таким образом, размечаем места прохождения штроб по стене или потолку. После окончания разметки, советую начертить план трассы на бумаге и сохранить его для возможного ремонта электропроводки в будущем.

Нужно перенести все точки выключателей и розеток на поверхности стен. Разметить, как пойдут штробы для прокладки кабеля исходя из вашей схемы подключения.

А затем переходим к этапу штробления стен и выбивания углублений для электроустановочных изделий.

Можете взять специальный штроборез в аренду или болгарку и специальный диск по бетону для нее, работа пойдет быстрее, но будет много пыли. Так же не лишним будет купить защитные очки и хороший респиратор. Если повезет, можете взять штроборез со специальным пылесосом. Респиратор будет не нужен.

Также пригодиться перфоратор (достаточно мощный), набор специальных буров и специальные коронки для монтажа подрозетников и соединительных коробок.

Вот несколько основных правил при подготовке штроб.

Правило 1. Делая электропроводку квартиры своими руками, вы должны четко понимать весь процесс. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалу, ведь вы рискуете своим здоровьем и здоровьем окружающих. Ограничьтесь контрольными функциями.

Правило 2. Если нужно повернуть штробу на 90 градусов, не делайте резкий поворот, сделайте поворот равный шести диаметрам кабеля. Если тянете провод под потолком, обязательно закрепите его или уложите в специальный кабель-канал.

Правило 3. Если нужно провести параллельно несколько проводов (кроме интернета, TV и телефона), можно сделать одну широкую штробу.

Правило 4. Если есть возможность, проложить провод в полу, но быть осторожными, т. к. в полу под стяжкой проходят в современных домах пластиковые трубы отопления.

Правило 5. Если штроборез не достали и используете болгарку, делайте штробу следующим образом. Создайте два параллельных надпила по стене на расстоянии 25 мм, в месте где нужна штроба, а середину выбираете перфоратором с лопаткой.

Прокладку кабеля лучше всего начинать с дальней комнаты. Не создавайте путаницы и делайте все поэтапно.

Помечайте название группы и номер группы черным маркером для дисков прямо на проводе, тогда при монтаже электрического щитка не возникнет трудностей. Можно использовать и малярный скотч для пометки проводов, делая на нем соответствующую пометку.

Важно помнить, что любое кабельное соединение должно быть доступно для ремонта и обслуживания. Поэтому всяческие клеммные колодки в штробе, скрутки и распределительные коробки под штукатуркой исключаются. Скрутки сами по себе допустимы только с применением сертифицированных современных зажимов.

Провода в штробе крепите («примораживайте») точечно алебастром через каждые 30–40 см.

Когда закончите прокладку провода, еще раз тщательно все проверьте. После этого можете зашпаклевать штробы и приступать к следующему помещению. Когда все провода проведены, и концы всех групп будут висеть пучком в прихожей, самое время заняться монтажом электрического щитка.

Электрощиток следует поставить внутри квартиры, тогда количество и ценовую категорию, производителя автоматов и УЗО вы можете выбрать сами и легко расширить их количество. Не экономьте на начинке щитка!

Автоматов в электрощитке должно быть столько, сколько у вас отдельных линий с освещением и розетками. Для влажных помещений желательно использовать УЗО или дифференциальные автоматы. Эти устройства защищают людей от электротравм, в случае их касания за оголенные провода и части оборудования, находящегося под напряжением.