"Шпионские штучки 2" или как сберечь свои секреты

В этой главе мы расскажем о том, как с минимальными затратами оборудовать надежный тайник. Как уже отмечалось, сооружение тайника — очень ответственное дело, выполнение которого лучше не поручать никому, а все сделать самостоятельно (вспомните поговорку «старины» Мюллера, см. раздел 1.3.2).

В большинстве жилых домов и квартир есть стационарные или полустационарные устройства и приспособления, которые могут служить тайниками. Взгляните на ограду вокруг своего загородного дома или дачи. На чем она крепится: на деревянных столбах или на металлических трубах? Если столбы деревянные, придется затратить кое-какие усилия, чтобы высверлить их, но металлические трубы — это уже готовые тайники, нужно только снять верхний колпачок.

Готовыми тайниками могут служить и водосточные трубы. Достаточно привязать узкий предмет на веревку и спустить его в трубу, закрепив веревку сверху. Единственная сложность — сама конструкция трубы. Предмет должен не бояться воды или иметь водонепроницаемую упаковку.

Холодильники и морозильники имеют легко снимающиеся внутренние напели. Их можно отвинтить и спрятать небольшие предметы в изоляцию.

В газовых и электрических плитах на кухне также есть незанятое пространство и панели, которые можно снять, хотя с первого взгляда это и не очевидно. Разумеется, не стоит ничего прятать в духовку, разве что предмет, который совершенно не портится от жара. Если у вас плита современной модели, с таймером и пультом управления, то за этим пультом обычно есть пространство, которое отлично подойдет в качестве тайника.

Недостаток хранилищ, находящихся в строительных конструкциях или в оборудовании дома в том, что их нельзя или, по крайней мере, нелегко куда-то переносить. А вам может понадобиться устроить тайник в предмете, который можно без труда носить или возить с собой. О таких тайниках мы поговорим в седьмой главе.

В доме есть множество разных мест, где можно легко прятать предметы и также легко их оттуда извлекать, иногда их можно даже переносить. Возможно, эти достоинства даже перевесят присущий им недостаток надежности.

Ниже мы приведем лишь несколько примеров возможных тайников. Они дадут вам некоторое, хоть и поверхностное, представление об искусстве и науке устройства тайников. Все остальное будет зависеть только от вашей изобретательности и воображения.

Однако не следует забывать, что не зависимо от того, насколько умно вы все задумали и как аккуратно сделали, ваш тайник все равно найдут, если будут искать целенаправленно. Мы уже говорили, как тщательно обыскивают сотрудники контрразведки — ФСБ или ФБР. Если кто-нибудь из них доберется до вас, будьте уверены, их сотрудники разберут ваш дом до последнего гвоздя, но найдут спрятанное.

Но тех, кто обыскивает с меньшим рвением и в менее спокойной обстановке (например, квартирных воров), все-таки можно перехитрить. Давайте пройдемся по вашему дому и поищем места, где можно что-нибудь спрятать, не затрачивая много труда, особенно квалифицированного.

2.1. «Естественные» укрытия

В первую очередь, используйте «естественные» укрытия. Чтобы ими воспользоваться, не потребуется никакого или почти никакого труда. Можно завернуть пачку денег в фольгу и сунуть в морозильник. Можно приклеить конверт клейкой лептой ко дну ящика снизу. Еще одно удобное место — пространство под нижним ящиком платяного шкафа (рис. 2.1).

Рис. 2.1. «Потайное» пространство под нижним ящиком

Рис. 2.2. Тайник за вынимающимся из стены кирпичом

Также тайник можно устроить за вынимающимся кирпичом стены или камина (рис. 2.2).

В цветочных горшках удобно прятать мелкие предметы, засунув их в пластиковые пеналы из-под 35-мм фотопленки. Такие пластиковые пеналы водонепроницаемы, так что в них можно хранить химикаты, медикаменты и разные хрупкие и чувствительные к внешним воздействиям предметы.

Много потайных мест можно найти в пианино, а также швейных машинках. Сюда можно прятать разные предметы, от мелких до средних размеров. Например, один из авторов этой книги в детстве прятал от родителей сигареты за нижней крышкой пианино. Тайник до сих нор не раскрыт.

Если у вас есть медные подсвечники, настольные лампы, Старинные часы с массивным чугунным основанием или другие литые металлические предметы, имейте ввиду, что их чаще всего делают полыми внутри из соображений экономии металла. Часто эти внутренние полости закрыты просто куском войлока, приклеенным снизу, или крышкой, закрепленной винтом. Осторожно прорежьте бритвой слой клея и осмотрите внутреннюю полость. Если вы решите ею воспользоваться, можно снова приклеить войлок или закрепить его на липучке (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Тайник в полости литого подсвечника

В предметах, внутренняя полость которых закрыта крышкой, прятать еще проще. Там можно хранить вещи и документы, которыми вы часто пользуетесь. Вспомните, где хранил шифровки главный герой (персонаж Георгия Жженова) советского художественного фильма «Судьба резидента» — в полости настольной лампы.

Для плоских предметов хороши рамы картин. Там есть несколько слоев картона, закрепленных клеем или гвоздями. Между ними можно спрятать документы, деньги или микропленку (рис. 2.4). Хорошо, если сама рама массивная, но полая внутри. В ней можно прятать мелкие предметы и деньги Это более надежный тайник, чем между картиной и слоем картона. Туда, как правило, заглядывают в первую очередь.

Рис. 2.4. Тайник в картине

В старинных часах, особенно в напольных, почти всегда есть свободное пространство, которое можно использовать. Это уже готовый секретный отсек. Чтобы проникнуть туда, достаточно спять заднюю стенку часов (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Тайник в напольных часах

Штанги для занавесок в ванной — это всегда полые металлические трубки. Некоторые из них ввинчены в стену, а некоторые держатся за счет давления пружины, так что их легко снять и разобрать.

И в тех, и в других можно хранить небольшие предметы, например, драгоценные камни. Можно засунуть туда и свернутые в трубку документы и деньги (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Тайник в полости металлической штанги для занавесок в ванной комнате

Карнизы бывают самые разнообразные: металлические, деревянные, металлические с отделкой под дерево. Металлические карнизы внутри полые. На концах они закрыты колпачками, которые просто вставлены внутрь трубки, и их легко снять. По аналогии со штангой для занавесок в ванной комнате, внутрь карнизов также можно прятать мелкие предметы и деньги.

Некоторые мелкие предметы можно спрятать в трубчатых конструкциях телевизионной антенны (рис. 2.7). Пространство там ограничено, но если антенна установлена на крыше, то вы причините обыскивающему большие неудобства. Впрочем, и себе тоже, если вам нужно часто лазить в тайник.

Рис. 2.7. Тайник внутри трубчатых конструкции телевизионной антенны

В батарейном отсеке транзисторного приемника можно держать батарейки, а можно и что-нибудь другое. В некоторых приемниках есть еще отделение для наушников.

Стереофонические акустические системы (колонки) — это, в основном, пустое пространство. Вы без труда сможете вскрыть их, чтобы спрятать предметы мелких или средних размеров. Современные колонки вскрывать легче, чем старые, так как у многих из них напели крепятся на липучках. Их легко снимать и ставить на место (рис. 2. 8).

Рис. 2.8. Тайник в акустических системах

Телефонная трубка обычного телефонного аппарата также может послужить отличным тайником (рис. 2.9). Как правило, в ней, кроме микрофона, динамической головки и пары проводов, ничего пет. Вскрыть телефонную трубку просто. Она состоит из двух половинок, скрепленных друг с другом с помощью одного или двух винтов, иногда они скрепляются с помощью пластмассовых защелок. Заверните предмет в вату или ткань, чтобы он на болтался внутри. При этом он не должен быть тяжелым, чтобы не сильно увеличивал вес трубки.

Рис. 2.9. Тайник в полости телефонной трубки

Много свободного пространства можно обнаружить в корпусе телевизора. Перед чем как оборудовать тайник в телевизоре мы рекомендуем предварительно изготовить штампы гарантийных пломб Для этого вам понадобятся лиши немного подсолнечного масла и эпоксидная смола. Намажьте маслом старую пломбу и залейте ее эпоксидной смолой. Через сутки извлеките из отверстия пломбы готовый штамп. Теперь вы можете смело вскрывать корпус телевизора и оборудовать тайник. Когда вы вновь поставите на место заднюю крышку телевизора, то восстановите с помощью изготовленного штампа гарантийные пломбы. Это собьет с толку обыскивающего. Тайники лучше устраивать в громоздких отечественных телевизорах, потому что воры могут утащить новый импортный телевизор вместе с тайником.

Есть два основных вида аудио кассет: дорогие и качественные, которые скреплены на винтах, и дешевые — термосварные. В обоих тинах кассет есть свободное пространство, чтобы что-нибудь спрятать. Исключение здесь составляют кассеты, изготовленные из прозрачного пластика, независимо от тина. Кассеты, из которых торчат головки винтов, сами напрашиваются, чтобы их разобрали. Термосварные кассеты, которые при попытке разобрать ломаются, более надежны. Их можно открыть нагретым ножом, а потом заклеить цианакрилатным клеем.

Известны случаи, когда зажигалки переделывали в оружие, но вам такой экзотики не нужно. У бензиновых зажигалок съемный корпус, в который заложена пропитанная бензином ватная прокладка.

Рис. 2.10. Тайник в бензиновой зажигалке

Можно вынуть прокладку и засунуть на ее место, например, драгоценные камни, ювелирные украшения или другие мелкие предметы, которым не повредят бензиновые пары (рис. 2.10). От такой зажигалки можно даже прикуривать.

Проделать то же самое с газовой зажигалкой далеко не так просто. Можно, конечно, отпилить у нее основание, а потом снова прикрепить его с помощью нагретого ножа, по работать зажигалка не будет, так как газ из нее испарится. Заправляемые зажигалки в наше время встречаются редко, однако, имея хорошие навыки работы но металлу, можно открыть резервуар для горючего, положить туда то, что нужно, и снова загерметизировать резервуар так, что в нем останется сжиженный газ. Такая зажигалка сработает, если обыскивающий попробует зажечь ее. Для этого подойдут, также как и в случае с аудио-кассетами, зажигалки с металлическим баллоном или баллоном, изготовленным из непрозрачной пластмассы.

Из фотоаппаратов получаются отличные тайники, но с некоторыми ограничениями. Камеру в этом качестве лучше использовать в путешествиях, чем дома, так как таможенники считают, что если они откроют камеру туриста, то засветят пленку. Если же обыск идет у вас дома, то неважно, ведет ли его милиция с ордером или взломщики без ордера, и те и другие откроют фотоаппарат без всяких колебаний.

Внутри фотоаппарата мало свободного места. Одно небольшое укрытие — под мехом однообъективного зеркального аппарата, второе — в кассете с пленкой (рис. 2.11).

Пленка для 35-мм камер выпускается в металлических или пластиковых кассетах. Кассеты «Kodak» одноразовые, так как у них торцевые колпачки обжаты но буртикам. Можно осторожно отделить колпачок, вырезать в пленке полость, а потом снова обжать края кассеты.

Легче обращаться с кассетами отечественного производства. У них торцевые колпачки пластиковых кассет закреплены за счет резьбового соединения, а у металлических кассет держатся за счет давления пружины.

Рис. 2.11. Тайник в кассете из-под фотопленки

Использовать ли новую пленку или ту, которая явно уже экспонировалась? Если пленка новая и заправлена в систему транспортировки аппарата, вас могут попросить отмотать кадр-другой. Если же из кассеты в вашей камере не высовывается язычок пленки, то ваше заявление о том, что пленка отснята, прозвучит вполне правдоподобно. Можете рассчитывать на то, что ни один таможенник не попросит вас открыть аппарат.

С другой стороны, если вас обыскивают по ордеру, то наверняка проверят все! И перспектива испортить вам пленку их не испугает, разве что они решат послать «заснятую» пленку в свою лабораторию на обработку в надежде, что найдут на снимках какой-нибудь криминал. В кассетах «Polaroid» есть немного свободного пространства, особенно если отснять несколько кадров. Кроме того, фотопластинки можно вынимать из кассеты и снова заряжать, не испортив отснятые кадры. Если вы умеете делать это на ощупь в полной темноте, в нее можно что-то положить.

Мелкие предметы можно укрыть в фотовспышке. Если вы открутите пару винтов, то обнаружите свободное пространство, в которое поместится рулончик денежных купюр.

В качестве тайника можно использовать также видеокамеру, если положить например пачку денег в отсек для видеокассеты. Если к видеокамере не подключен сетевой адаптер или аккумуляторная батарея, то открыть видеокамеру невозможно, не повредив ее. Правда этот способ храпения сбережений не эффективен при квартирной краже, потому что воры унесут видеокамеру вместе с деньгами.

2.2. Тайники в свободных полостях и пространствах

Очень многие сплошные с виду конструкции в вашем доме на самом деле скрывают пустые пространства. Давайте исследуем их. Мы увидим, что в некоторых случаях тайник можно устроить без особых усилий. В других случаях придется постараться и приложить фантазию, труд и навыки работы со столярным инструментом.

Внутренние перегородки в котеджном летнем доме и перегородки между служебными помещениями квартир (туалетом, ванной комнатой, кухней, кладовой и т. п.) обычно представляют собой щиты, набитые на деревянные стойки сечением 5х10 см, расположенные с интервалом от 40 до 60 см, в зависимости от того, какую нагрузку несет стена. Внутри проложена электропроводка и водопроводные трубы. В результате практически в каждой стене есть пустые пространства глубиной 10 см, шириной более 25 см и высотой 2 м. Иногда в стенах находится теплоизоляция.

Что касается доступа в эти пространства, то практически в каждой комнате есть электрические розетки и выключатели. Их коробки имеют пластиковый или металлический корпус и крышку (рис. 2. 12).

Перед началом работы обязательно отключите электричество в главной распределительной коробке. Помните об этом! Хотя многие из вас перенесли удар током без смертельного исхода, когда-нибудь счастье может изменить вам. Во всех современных домах электросеть имеет напряжение 220 В, так как именно это напряжение необходимо для работы телевизора, стиральной машины, мойки и сушилки и другой бытовой техники.

Все коробки выключателей и розеток имеют съемные крышки. Если их снять, внутрь можно что-нибудь засунуть. Отвинчивайте крышку отверткой, но убедитесь, что ее лезвие плотно входит в шлиц. Нельзя оставлять царапины на поверхности! Оставлять следы — дилетантство, по ним можно безошибочно найти тайник. Если увидите, что остались вмятины, покройте их слоем краски. Часто неряшливые хозяева во время ремонта закрашивают всю лицевую пластинку розетки, потому что им лень снять ее перед покраской, а затем снова поставить на место.

В некоторых случаях закрашивать головки винтов полезно — тогда их труднее отвинчивать. Учтите это, если собираетесь прятать надолго. Если же вам нужен быстрый доступ к спрятанному предмету, подумайте о других вариантах.

Есть несколько способов оборудования тайников в стенах (рис. 2.12). Самый простой — спрятать предмет в самой коробке выключателя или розетки. При этом нужно изолировать все металлические элементы, чтобы не вызвать короткое замыкание и, как следствие, возгорание электропроводки. Другой способ — вынуть коробку и устроить полку позади и ниже ее.

Как закрепить полку? Можно, конечно, забить пару гвоздей сквозь стенную панель, но тогда понадобятся шпаклевка и краска, чтобы замаскировать отверстия. Проще воспользоваться эпоксидным клеем. Убедитесь, что полка плотно садится в предназначенное для нее пространство: она должна удерживаться за счет трения, пока эпоксидный клей не застынет. Это будет нетрудно сделать — полка размером 5х10 см отлично встанет на место. Размер предметов, которые можно прятать таким способом, ограничивается величиной входного отверстия тайника.

Рис. 2.12. Тайник в стене, доступ к которому осуществляется через розетку

Еще один способ — сделать фальшивую розетку. Для этого вам не понадобится вся коробка розетки, нужна только лицевая пластинка. Отделите лицевую пластинку от остальною содержимою (рис. 2.13). Срежьте головки винтов и прикрепите их к лицевой пластинке эпоксидкой или суперклеем. Вы не будете крепить пластинку к стене этими винтами, так как для каждого из них нужны отверстия, а это значит, что нужна коробка, которая ограничит полезное пространство. Закрасьте головки винтов, чтобы их никому не захотелось отвинчивать. Так вы убьете сразу двух зайцев — получите быстрый доступ к тайнику и собьете с толку обыскивающего.

Рис. 2.13. Установка фальшивой розетки

Прорежьте в стене отверстие размером чуть меньше, чем лицевая пластинка розетки. Соорудите за ним тайник, а к уголкам приклейте пару кусочков липучки. Такие же кусочки липучки приклейте к лицевой пластинке, чтобы закреплять ее на месте.

Устраивать фальшивый выключатель не стоит, этим вы только возбудите подозрения. Он ведь явно не будет работать, и каждый, кто попробует им щелкнуть, задумается, почему свет не включается. С розетками риск гораздо меньше, гак как мало кто, придя к вам в дом, будет включать электроприборы.

Не забудьте о возможностях распределительных коробок. В главной коробке на наружной стене или в коробке с предохранителями в подвале больше места, чем в маленькой розетке.

У главных распределительных коробок, особенно если они установлены на наружной стене, обычно есть замки, на которые их можно запереть Воспользуйтесь этим, замок затруднит работу обыскивающего

Осмотрите распределительную коробку, как она крепится к стене. Как правило, на ее задней стенке вы увидите несколько головок винтов. Отвинтите их и осмотрите стену позади коробки. Если это внутренняя стена, то она внутри уже полая, а если наружная, — вам придется немного поработать вынуть кирпичи или высверлить отверстие. Коробка с предохранителями больше по размеру, чем розетка, поэтому и отверстие для доступа может быть больше, так что можно устроить довольно большой тайник (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Тайник в стене за распределительной коробкой

Телефонные розетки можно использовать для того, чтобы прятать мелкие предметы. В новых домах телефонную проводку делают сразу при строительстве, причем в каждой квартире делают, по крайней мере, один вывод, который закрывают пластинкой. Если владелец хочет поставить в этой комнате аппарат он снимает эту пластинку и устанавливает розетку. Если вы только что переехали в новый дом и еще не имеете телефонного аппарата, сохраните такую пластинку от телефонного вывода. Ею можно закрыть тайник, который вы имеете. Такие тайники замечательны тем, что для изготовления их требуется гораздо меньше труда, чем, скажем, при изготовлении фальшивых розеток. Ведь здесь перед вами простая пластинка с одним маленьким отверстием в центре. На такой тайник вы практически не потратите ни сил, ни нервов.

Мелкие предметы и деньги можно укрыть в декоративном колпачке люстры (рис 2.15). Особенно это имеет смысл, если у вас в квартире высокие потолки, а обыск будет проводить человек невысокого роста.

Рис. 2.15. Тайник в декоративном колпачке люстры

Системы кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции открывают вам широкие возможности для оборудования тайника в воздуховодах. Решетки воздуховодов обычно крепятся на двух винтах, так что их легко снимать (рис. 2.16).

В воздуховодах можно спрятать от постороннего взгляда довольно большие предметы. Иногда при обыске через решетку светят фонариком, так что прятать надо не у самого входа в канал, а подальше.

Если вам нужно быстро достать хранящийся предмет, например газовый баллончик или пистолет, которые могут срочно понадобиться для самообороны, сделайте так: вывинтите винты, срежьте у них шляпки и наклейте их эпоксидным клеем на отверстия. Закрасьте решетку, чтобы обыскивающему не захотелось ее отвинчивать. Одну сторону решетки прикрепите к стене на шарнирных петлях, тогда ее можно будет быстро открыть (рис. 2.16). Следите, чтобы решетка прилегала к стене плотно, без зазора, который может вас выдать.

Рис. 2.16. Тайник в воздуховодах

Когда вы что-то прячете в воздуховоде, пользуйтесь его горизонтальным, а не вертикальным коленом, иначе предмет может упасть, и вы до него не дотянетесь. Пряча легкие предметы, например бумаги, закрепляйте их на магнатах, так как ноток воздуха может прижать их к решетке и заблокировать вентиляцию.

Если горизонтальное колено воздуховода короткое или отсутствует вовсе, можно воспользоваться бечевкой, к одному концу которой можно привязать скрываемый предмет, а другой — незаметно закрепить у решетки и присыпать его штукатуркой. Для извлечения предмета достаточно потянуть за бечевку.

Если вам нужно больше пространства, можно соорудить фальшивое вентиляционное отверстие Для этого нужно только раздобыть такую же решетку, как и все остальные, и прорезать в стене отверстие под нее. Решетку закрепите на винтах или на петлях. Тогда в стену можно будет просунуть длинные предметы. Здесь, правда, есть опасность, что при обыске захотят проверить систему воздуховодов в доме. Тогда обыскивающий удивится, почему нет канала, ведущего к этой решетке.

Если и этого пространства вам мало, соорудите фальшивый воздуховод Во многих частных домах гаражи не имеют систем кондиционирования и воздушного отопления, так что воздуховод к гаражу можно провести от магистрального канала. Это даст вам большую свободу маневра: ведь, пряча что-нибудь в действующем воздуховоде, его нельзя перегораживать, тогда как фальшивый можно набить хоть целиком.

Для оборудования фальшивого воздуховода нужно раздобыть точно такие же секции, как и у других воздуховодов в доме. Спаяйте их или склейте эпоксидным клеем На входе канала лучше поставить решетку. При беглом обыске, например, если в дом забрался грабитель, ваш обман не обнаружится, но если искать будут более внимательно, то могут заинтересоваться, почему воздуховод идет в комнату, где пет выходного отверстия.

Если вы собираетесь хранить в воздуховоде тяжелые предметы, его нужно прокладывать поверх и поперек потолочных балок. Если нужно провести воздуховод между двумя балками, кладите его на металлические полосы, прикрепленные к балкам.

Чтобы замести следы работы, вытряхните на новый воздуховод пыль из пылесоса. Проделайте это несколько раз, чтобы все было покрыто толстым слоем ныли

В некоторых ванных комнатах под раковиной на стене есть отверстие, закрытое хромированным диском размером 15–20 см, который в центре закреплен винтом (рис 2.17). Это отверстие дает доступ к сточной трубе для ее прочистки. Для вас это готовый тайник.

Рис. 2.17. Оборудование фальшивого отверстия для доступа к сточной трубе

Если у вас нет такого отверстия, сделайте его самостоятельно. Прорежьте стену и закройте вырез хромированным диском. Срежьте шляпку винта, на котором должен держаться диск, и наклейте ее на отверстие в центре пластинки суперклеем или эпоксидной смолой.

Сток в полу пригодится тем, у кого внизу есть подвал или гараж. Если сток действующий, в нем все же можно прятать мелкие предметы. Их нужно упаковать в водонепроницаемый мешочек, который подвешивается внутри сточной трубы.

Сколько труда вы готовы вложить в свой тайник? Как мы видели, в некоторых случаях требуется довольно тяжелая работа. Теперь мы перейдем к более сложным тайникам, требующим умения и терпения.

2.3. Специально оборудованные тайники

Поверите или нет, но большинство предметов мебели в вашем доме содержат пустые пространства. В некоторых из них можно высверлить и устроить тайник. Начнем с деревянной табуретки или с деревянной ножки стула. Чтобы просверлить глубокое отверстие, в котором можно спрятать мелкие предметы, достаточно иметь дрель и набор сверл. Достаточно высверлить все четыре (три) ножки и заменить четыре (три) наконечника ножек, чтобы все они выглядели одинаково (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Табуретка с высверленными ножками

Помните, нельзя делать отверстия слишком большими, иначе ножки потеряют прочность. Будет очень неприятно, если ваш гость солидной комплекции сядет на стул, а он под ним сломается и покажется рулончик акций АО «МММ», торчащий из обломка ножки.

Мягкую мебель использовать еще проще. Распорите шов ткани, которая закрывает диван или кресло снизу. В мягком сиденье можно спрятать все что угодно, от драгоценностей до документов. Снова натяните ткань и закрепите ее так, как было раньше (рис. 2. 19).

Рис. 2.19. Тайник в мягком кресле

В ящиках письменного стола или кухонной мебели можно устроить фальшивое дно (рис. 2.20). Его нужно сделать из того же материала, что и настоящее, и закрепить на липучках или магнитных полосках в пластиковой оправе, которые продаются в скобяных и галантерейных магазинах. Под фальшивое дно можно прятать только плоские предметы документы, деньги драгоценности. Обязательно закрепите их, чтобы они не сдавались и не стучали.

Рис. 2.20. Фальшивое дно в ящике стола

В самом письменном столе можно устроить потайное отделение… Часто между столешницей и верхним ящиком имеется пустое пространство. Оборудовать тайник можно двумя способами. Внутри стола можно соорудить ящичек, который бы не мешал выдвижному ящику, а столешницу сделать подъемной, или же можно просто устроить съемное фальшивое дно. Столешница закрепляется магнитными или фиксирующими замками (рис. 2.21).

Рис. 2.21. Тайник между столешницей и верхним ящиком письменного стола

Коробки и банки с продуктами и стиральными порошками так и просят, чтобы в них что-нибудь спрятали. Такой тайник легко доступен, а это значит, что надежность его невелика, но если нужно что-то быстро спрятать с минимумом усилий, он вполне сойдет.

Начнем с холодильника. Если завернуть мелкие предметы в вощеную бумагу, фирменную упаковку или фольгу, они могут спокойно лежать в морозильнике, не вызывая подозрений. Однако при обыске их найдут. Можно дополнительно подстраховаться — обленить эти предметы слоем фарша, а потом заморозить. Тот, кто ищет, развернет обертку и увидит всего лишь фарш. Если oн на этом остановится, вы спасены. Но если у него металлоискатель, а то, что вы прячете, содержит металл, то вы попались.

Мелкие предметы, например драгоценности, можно спрятать в слое кулинарного жира на дне кастрюли (рис. 2.22).

Рис. 2.22. Тайник под слоем пищевого жира

Металлические предметы хорошо прятать в металлических консервных банках Отмочите этикетку водой, а потом разрежьте банку поперек слесарной ножовкой Выньте содержимое банки, но сохраните, если собираетесь снова упаковать его в банку. Сделайте вставку из тонкого металла Установленная изнутри, она будет скреплять две части банки (рис. 2.23).

Рис. 2.23. Тайник в металлической консервной банке

Какого размера то, что вы прячете? Если это что-то маленькое, например драгоценный камень, его можно заложить в содержимое банки, что создаст дополнительную маскировку. Если предмет боится влаги, а вы не можете его герметично упаковать, придется заполнить свободное пространство чем-нибудь другим. Каков бы ни был этот наполнитель, он не должен бренчать и должен весить примерно столько же, сколько банка весила в первоначальном виде

Вставку можно припаять или приклеить суперклеем. Если вы хотите, чтобы она держалась крепко, не забудьте предварительно убедиться, что металл сухой и обезжиренный. Этикетку приклейте на место.

Хорошую службу могут сослужить картонные коробки с продуктами или стиральными порошками, в особенности если нужно спрятать документы и другие неметаллические предметы. Прорезать отверстие в них нужно снизу. Делайте это сапожным ножом и прорезайте не картон, а слой клея. Обычно в таких коробках внутри имеется бумажный или пластиковый пакет, в который упаковано содержимое. Он, как правило, приклеен изнутри к коробке. Если это не так, приклейте его. Это лишняя предосторожность на случай обыска. Если эту коробку откроют сверху и высыплют из нее содержимое, этим могут ограничиться, но только в том случае, если вложенный вами предмет не настолько тяжел, чтобы было заметно, что коробка не пустая. Снова заклейте коробку клеем (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Тайник в коробке с сухими продуктами

Быстро спрятать что-нибудь можно в мусорном ведре, в особенности если сверху навалить остатки еды. Некоторых это отпугивает психологически, и они не станут рыться. Еще одно столь же непривлекательное место — коробка кошачьего туалета. Следите, однако, чтобы кошка не вырыла спрятанный вами предмет, когда будет пользоваться коробкой.

О том, что можно спрятать в сточной трубе ванной или гаража мы рассказали в разделе 2.2.3. Если в вашей ванной нет стока, вам «повезло» больше. Наверное, он вам и не нужен, поэтому, когда вы соорудите фальшивый сток, будет гораздо меньше опасности утопить ценности, которые вы в нем спрячете. После того, как вы пробьете бетон, вашим главным инструментом будет бур. Пробурив дыру нужной глубины, в нее нужно вставить обрезок трубы. На конец трубы наденьте колпачок. Это будет дно вашего тайника. На верхнем конце трубы просверлите друг против друга два отверстия, за которые привяжите веревочную ручку. Подберите решетку для водостока, несколько большую, чем диаметр трубы, и зацементируйте ее в полу. Если вам кажется, что тайник может затопить, вырежьте пластиковую крышку и закрепите ее четырьмя или более винтами по окружности трубы, проложив для герметичности кольцевую прокладку (рис. 2.25).

Рис. 2.25. Оборудование фальшивого стока

Когда цемент высохнет, проверьте, не выделяется ли он среди остальной части пола. Есть два способа замаскировать вашу работу. Самое простое — нанести слой грязи: чем грязнее, тем лучше. Второй, более аккуратный, — покрасить пол. Многие красят бетонные полы, и вряд ли кто-нибудь подумает, что пол выкрашен для маскировки.

Очень легко установить фальшивые трубы. Это гораздо более надежный тайник, чем бачок в туалете. Естественные места для фальшивых труб — кухня, ванная, туалет и подвал. В идеале такая труба должна проходить между двумя противоположными стенами помещения. При этом создается впечатление, что каждый конец трубы утоплен в стене и проходит сквозь нее, так что ее вряд ли будут внимательно осматривать. Иногда при обысках трубы развинчивают.

Однако сплошной отрезок трубы без каких-либо сочленений вряд ли наведет на подозрения. Чтобы установить такую трубу, нужно сделать отверстия в двух стенах. Одно отверстие должно быть довольно глубоким. В него вы засунете один конец трубы, а другой вставите в неглубокое отверстие на противоположной стене (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Тайник в фальшивой водопроводной трубе

Металлический тюбик для зубной насты может отлично послужить тайником. Бывают пластиковые тюбики, но они не так удобны. Их придется запаивать, так как, в отличие от металлических, они не скручиваются. Пусть вас не расстраивает, что конец жестяного тюбика запаян. Разогните его и срежьте кромку. Заложите то, что нужно, в зубную пасту и снова загните конец тюбика.

Если вам нужно больше места в тюбике, выдавите пасту в кондитерский шприц для украшения тортов и засуньте ваш предмет в тюбик. Затем выдавите из шприца в тюбик столько пасты, чтобы заполнить окружающее пространство, и загните конец тюбика (рис. 2.27).

Если вам нужно спрятать что-нибудь очень быстро, киньте это на дно мусорной корзины в ванной. А если сверху положить свежеиспользованную гигиеническую прокладку, это создаст некоторую дополнительную защиту. Здесь мы снова прибегаем к помощи психологического барьера.

Рис. 2.27. Тайник в тюбике из-под зубной пасты

Вообще, успех обыска во многом зависит именно. От психологии ищущего, насколько он брезглив и деликатен. Как ни странно, широко известный способ прятать вещи в грязном белье очень часто приводит к положительному результату. Не каждый захочет в нем копаться.

Другой пример. Большинство мужчин ничего не знают или не хотят знать о женской гигиене. Эта тема, как правило, является запрещенной даже между мужем и женой. Мужчины, работники органов, обычно проводящих досмотр личных вещей или обыск, также не являются исключением. Этим фактором можно воспользоваться. Например, можно спрятать бумажные деньги или мелкие другие ценности в женских гигиенических прокладках. Не выбирайте для этой цели прокладки на каждый день, в них вы ничего спрятать не сможете. Аккуратно распорите прокладку по шву с одной стороны. Выньте оттуда вату. Поскольку вата синтетическая, ее повторно использовать не придется. Если использование прокладки по назначению не планируется, деньги можно не оборачивать полиэтиленом, достаточно взять кусок ваты отечественного производства, обернуть деньги и аккуратно вложить обратно в оболочку прокладки. Шов можно запаять утюгом или скрепить двумя капельками суперклея. Положите прокладку в коробку с остальными. Вряд ли ваш тайник кто-нибудь сможет обнаружить.

Рис. 2.28. Тайник в гигиенической прокладке

В коробке с гигиеническими пакетами или прокладками можно хранить и более крупные вещи. Такой способ был описан А. Марининой в детективе «Шестерки умирают первыми», когда наемный убийца (женщина) прятала пистолет в коробке с гигиеническими пакетами. И только случайность помогла работнику милиции (ее любовнику) обнаружить тайник.

Мелкие предметы также можно прятать в массажной щетке для волос или в мочалке, если они достаточно большого размера.

Выгребная яма на даче дает некоторую психологическую надежность, как и кошачья коробка, но не у всех есть дача и выгребная яма на ней. Альтернативой выгребной яме, хотя и неравнозначной, может послужить сломанный туалет. Если у вас коттедж и в доме больше одного туалета, приведите один в нерабочее состояние. Сходите в туалет несколько раз по большому: фекальная масса будет служить сильным психологическим барьером для обыскивающих. Затем бросьте вниз предмет, который хотите спрятать; если нужно, утяжелите его, чтобы он не всплывал. Разумеется, предмет должен быть в герметичной упаковке.

Чтобы доставать предмет из такого тайника, нужно обзавестись нарой резиновых перчаток, но держать их следует в другом помещении, чтобы обыскивающий никак не связал их с туалетом.

Как уже отмечалось, психологические факторы, влияющие на качество работы обыскивающего, очень важны. Один из них — отвлечь внимание, смутить. Купите несколько сексуальных приспособлений, и чем страннее они будут, тем лучше. Спрячьте в них то, что вы хотите укрыть от постороннего глаза. В качестве тайника эти приспособления могут служить не хуже чем все остальные. Но обыскивающий, увидев эти предметы, не сможет полностью сосредоточиться на своей работе.

Этот способ устройства тайника очень удобен, если вы захотите что-либо пронести через таможню, так как, изображая явное смущение тем, что увидят таможенники, вы отвлечете их. Сработает это и при обыске по ордеру, и при тайном, без вашего ведома, обыске жилья. Даже если вас не будет дома, сексуальные приспособления дадут повод работникам милиции посмеяться над вашей интимной жизнью, рассказать пару сальных анекдотов, тем самым отвлекая их от работы.

Удобно прятать мелкие драгоценности в презервативах. Некоторые из них выпускаются в пластмассовых капсулах, которые можно открыть и снова запечатать (их две половинки скреплены полоской клейкой ленты). Если это сделать аккуратно, то будет незаметно, что их открывали. Добавив к этому вибратор и несколько других вещей того же типа, вы отвлечете обыскивающего тем, что будете смущаться и ежиться, когда он обнаружит их в вашем багаже.

Большинство сексуальных приспособлений внутри имеют полости. Например, в искусственном пенисе обязательно найдется пространство, куда можно спрятать небольшие вещи. У некоторых электрифицированных сексуальных приспособлении есть отсек для батареек, который также можно использовать в качестве тайника.

Небольшая стопка журналов для гомосексуалистов вызовет усмешку или, что еще лучше, отвращение. Если это будут эротические журналы для мужчин с нормальной сексуальной ориентацией (с девочками), обыскивающие внимательно просмотрят их, на издания для гомосексуалистов и других «ненормальных» они бросят лишь поверхностный взгляд. Если внутри журналов будут спрятаны документы, их, скорее всего, не найдут.

Садомазохистские приспособления также можно с успехом использовать. Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что ручки ваших кнутов или каблуки высоких кожаных сапог полые.

Помните, если вы собрались провести что-либо через таможню в сексуальных приспособлениях, не берите с собой эти вещи в страну, в которой они запрещены законом.

Место, где полно естественных тайников, — чердак с теплоизоляцией из стекловолокна (рис. 2.29).

У изоляции из стекловолокна есть большое преимущество: если кто-то начнет в ней шарить, обрывки волокон будут впиваться ему в кожу. Если у вас есть садистские наклонности, этим можно воспользоваться. Пойдите на чердак и нарочно расковыряйте теплоизоляцию, чтобы ее состояние не вызывало подозрений. Чтобы спровоцировать обыскивающего, можно также засунуть в нее несколько невинных предметов. К тому времени, как он обыщет чердак, у него будет опухшая рука от стекловолокна и непреходящая чесотка.

Рис. 2.29. Тайник за теплоизоляцией чердака

У многих бытовых и садовых инструментов есть полые металлические или пластиковые рукоятки. У некоторых, например у лопат, рукоятки деревянные. Их нетрудно высверлить, чтобы спрятать мелкие предметы. Снимите перо лопаты с черенка, высверлите черенок, положите туда то, что хотите спрятать, и снова наденьте на него перо (рис. 2.30). У некоторых инструментов рабочая часть навинчивается на рукоятку. В таких инструментах удобнее всего сооружать тайник. Если же рабочая часть крепится на штифте или шпильке, вам придется просверлить отверстие глубже, чтобы, когда вы вложите предмет в тайник, та часть отверстия, где проходит штифт, оставалась свободной. Вставьте штифт, навинтите рабочую часть инструмента — и тайник готов. Инструменты с посадкой на черенок за счет давления могут вызвать сложности. Это дешевые инструменты, они быстро расшатываются и могут соскочить с рукоятки. Для надежности закрепите их на клею или гвоздем.

Рис. 2.30. Тайники в садовых инструментах

Не прячьте ничего в вырезанных страницах книги (рис. 2.31). Этот тайник хорош только для хранения «заначки» от жены, а при обыске квартиры это сработает только в том случае, если обыскивающий вообще не возьмет эту книгу в руки. Если же возьмет и пробежится по страницам, тайник сразу раскроется.

Небольшой предмет, например кусочек микропленки, можно просунуть за корешок книги в твердом переплете. Предварительно заверните пленку в полиэтилен, а просунув, закрепите ее капелькой клея.

Рис 2.31. Тайник в книге

Некоторые предметы особенно хороши в качестве тайников, потому что выглядят так, как будто в них ничего нельзя заложить. К примеру, это плитки шоколада или куски мыла. И действительно, в них ничего нельзя положить, но любой небольшой предмет можно залить растопленной шоколадной или мыльной массой и придать ей соответствующую форму.

Первым делом достаньте немного силиконового каучука. Из него изготовьте форму для отливки плитки шоколада или бруска мыла. Шоколад отливать легче, так как нужно беспокоиться о качестве только верхней поверхности плитки. Сделав форму, залейте ее растопленным шоколадом, вложив внутрь то, что хотите спрятать. В качестве упаковки для вашего брикета можете использовать обертки от «Сникерса» или «Баунти».

Чтобы отливать шоколад с минимальными затратами, можно купить детский набор резиновых литейных форм. Такие наборы предназначены для изготовления маленьких статуэток, например фигурок животных, из гипса. А вы сделаете шоколадные фигурки и завернете их в разноцветную фольгу. Красиво расположите их в подарочной коробке, сверху положите поздравительную открытку, и вот у вас еще один тайник средней надежности.

Бруски мыла должны хорошо выглядеть с двух сторон, поэтому вам придется сделать разъемную форму. Это гораздо труднее, и у вас может и не получиться. Однако у мыла некоторых марок есть видимые линии швов, можно попробовать сделать форму для таких брусков. Кроме того, если таким мылом несколько раз намылить руки, то шов исчезнет.

Снова завернуть шоколадную плитку или брусок мыла в бумагу обычно не составит труда, если вы разворачивали их осторожно, не испортив упаковку. Завернув, нанесите на бумагу несколько капель клея. Стоит подчеркнуть, что кусок мыла, которым уже пользовались, вызывает меньше подозрений, чем новый, в упаковке. Несколько волосков и кусочки грязи, застрявшие в поверхности мыла, сделают его настолько непривлекательным, что до него никому не захочется дотрагиваться.

Несмотря на то, что с помощью необходимых инструментов и приспособлений, можно вскрыть аэрозольный баллончик и снова запечатать его, практический смысл это вряд ли имеет. Например, если правильно проделать это с баллончиком крема для бритья, по нему не будет очень заметно, что его вскрывали. Баллон можно открыть и снова запечатать с помощью импровизированного пресса, сделанного из кусачек или плоскогубцев. При этом он будет работать, но все это имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите спрятать жидкость, которая выглядит и пахнет как крем для бритья, иначе любой, кто нажмет на клапан, заинтересуется, почему из баллончика не выходит крем.

Точно так же можно вскрыть банку с пивом, которая открывается за язычок сверху, и заполнить ее порошком или жидкостью, которые пройдут через маленькое отверстие. Банку можно запечатать цианкрилатным клеем. Но сделать так, чтобы новое содержимое сошло по тяжести и другим ощущениям за прежнее, достаточно сложно. Порошок, к примеру, по весу отличается от воды, и, кроме того, если кто-то потрясет банку, он не услышит характерного плеска.

Керамические предметы могут послужить хорошими тайниками, но с одним ограничением: все спрятанные металлические предметы легко обнаружатся металлоискателем. Можно, правда, нанести на керамику металлическую глазурь, но это лишь частичная защита. Если вас серьезно подозревают, то разобьют все керамические предметы, которые вызывают сомнение.

Если вы мастерски работаете с керамикой, то можете попытаться сделать дубликаты чашек и блюдец из сервиза хорошей фирменной марки. Вряд ли тот, кто обыскивает, станет разбивать каждый предмет из ценного на вид сервиза, а вот относительно явных самоделок у них колебаний не будет.

Компьютеры, радиоприемники, телевизоры и другие электронные приборы так прочно вошли в наш быт, что было бы странно не использовать их в качестве тайников. Миниатюризация привела к тому, что у большинства из них внутри корпуса есть довольно много «мертвого» пространства. Для начала снимите крышку с прибора, который собираетесь использовать под тайник, и посмотрите, что внутри.

Обычно внутрь легко войдет небольшой предмет, обернутый так, чтобы не бренчал. Хорошо, если прибор при этом сможет работать, так что не занимайте батарейный отсек.

Очень плоские предметы, например микропленку, можно спрятать, устроив для них тайник под этикеткой. Этикетку можно попытаться отделить, например, над паром, но легче всего сделать новую. Напечатайте инструкцию пользователю или технические данные на квадратике бумаги, обведите рамочкой и скопируйте на ксероксе — у вас получится вполне приемлемая этикетка (рис. 2.32).

Рис. 2.32. Тайник под фальшивой этикеткой

Можно прятать предметы и внутри отдельных компонентов. Не забудьте одно важное условие: после того, как вы закончите, прибор должен работать. Есть лишь одно исключение: если вы держите этот прибор дома, можно придать ему вид старого и сломанного прибора. Например, в подвале или на чердаке может стоять, собирая пыль, старый телевизор, или же можно сунуть приемник в старый мешок под раковиной.

В других случаях прибор должен работать, чтобы не возбуждать подозрений. Можно вскрыть сухую батарейку острым ножом, засунуть туда драгоценный камень и запечатать суперклеем. После этого батарейка может не работать. Если так случилось, носите ее как запасную.

Отдельные электронные компоненты можно вскрывать и снова запечатывать. Большой электролитический конденсатор, как правило, имеет корпус из алюминия. Его можно разобрать, вынуть содержимое (металлическую фольгу с диэлектриком, пропитанным электролитом), вложить то, что нужно спрятать и снова закрыть.

Резисторы обычно заливают эпоксидной смолой или пластиком, вскрывать их не стоит и пытаться. Проще отлить собственный резистор.

Возьмите за образец настоящий резистор и сделайте с него литейную форму. Выводы для фальшивого резистора сделайте из кусочков медной проволоки диаметром 0,5–1,5 мм. Сами резисторы отлейте из эпоксидной смолы с нейлоновым наполнителем.

Только не ставьте свои компоненты на место настоящих! Припаяйте фальшивый резистор параллельно любому другому, и все будет в порядке Если вы сделаете это правильно, он вообще не будет проводить электричество и не закоротит схему. Очень немногие из обыскивающих зайдут так далеко, что будут прозванивать каждую деталь электронного прибора, чтобы убедиться, что все они работают, как положено.

Картриджи с компьютерными играми для игровых приставок типа «Dendy» обычно имеют небольшой пластиковый корпус с разъемом, для подключения их к приставке (рис. 2.33). Некоторые из них скреплены винтом, расположенным под этикеткой Этикетку можно отклеить растворителем или паром, тогда откроется доступ к винту. Раскрутив винт и разъединив две половинки картриджа, положите туда то, что хотите спрятать, не повредив «начинку» и позаботившись о том, чтобы внутри ничего не гремело. Затем снова свинтите обе половинки, наклейте этикетку, и дело сделано.

Рис. 2.33. Тайник в картридже для игровой приставки «Dendy»

Необходимо сделать важное предупреждение собираясь устроить тайник в картридже, купите их сразу несколько штук. Вы непременно испортите один-два картриджа, пока сделаете тайник как следует. Смиритесь с этим с самого начала и купите несколько картриджей про запас, чтобы было на чем исправлять свои ошибки.

2.4. Тайники в специально оборудованных полостях

Практически все внутренние двери и многие современные входные двери имеют полую конструкцию. В таких дверях что-то спрятать гораздо легче, чем раньше. Очевидно, что вход в тайник нужно делать сверху. Это несложно.

Так как дверь представляет собой попросту «пирог» из деревянной фанеры и картона, обычно достаточно просто взять нож, прорезать дверь сверху и вырезать в картоне полость для тайника. В нем можно хранить деньги, драгоценности, документы и другие дозволенные и недозволенные вещи.

Сверху нужно сделать крышку из дерева или картона, выкрашенного под цвет остальной части двери. Крышка будет опираться на ступеньки, вырезанные в вашем потайном отсеке, а сверху она должна быть заподлицо с поверхностью двери. Закрепить крышку можно на магнитных полосках или на липучках (рис. 2.34).

Рис. 2.34. Тайник в двери

Если вы захотите устроить тайник в сплошной двери, полость в пей придется высверливать или выдалбливать долотом. Крышка делается так же, как и в полой двери.

Более просторный тайник можно сделать в дверной коробке. К тому же он гораздо надежнее. Но и сделать его гораздо труднее. Прежде всего, снимите стопорную планку коробки дверного проема. Это позволит вам отделить от стены деревянный стоячий брус коробки со стороны замка (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Конструкция дверной рамы

Сняв его, вы лишите опоры верхний брус. Поэтому прочно прибейте его гвоздями к верхнему проему, чтобы он надежно держался даже без поддержки с одной стороны.

Может быть, вам придется вставить за ним брусок размером 5x10 см (его можно приклеить эпоксидным клеем), но верхний брус необходимо закрепить, иначе он будет мешать при проведении работ.

Для изготовления тайника вам нужно спять лишь вертикальный деревянный брус коробки с замковой стороны дверного проема. Две секции наличника по обе стороны двери должны оставаться на месте. Если они прибиты гвоздями к косяку, вытащите гвозди и отделите их.

Когда вы снимете деревянный стоячий брус коробки с боковой стороны дверного проема, вам откроется внутреннее пространство степы. Вы увидите узкий отсек, доходящий до следующей стойки. Стойка может быть на расстоянии 5—25 см от двери. Не замахивайтесь слишком на многое. Полностью перерезать стойку недопустимо. Это ослабит стену, и провисание конструкции не даст вам точно поставить на место крышку тайника. В стойке можно высверлить несколько отверстий и хранить вещи в них. Если, скажем, вам нужно поместить в тайник много мелких предметов, например бриллианты, просверлите в стоике достаточно большое количество отверстий диаметром 2,5 см. Через них в следующую секцию стены можно просунуть пластиковые трубки, а в каждую трубку поместить довольно много драгоценностей.

Когда вы решите, что и как хранить, остается закрыть тайник и сделать его незаметным. Лучше всего закрепить стоячий брус дверной рамы фрикционными защелками. Они надежнее, чем липучки, так как, если вы их правильно установите, люфт детали будет отсутствовать. Поставьте достаточное количество фрикционных защелок (рис. 2.36).

Рис. 2.36. Тайник в дверной коробке

Имеет смысл также поставить пару установочных штифтов между брусом дверной коробки и стойкой стены, так как конструкция не должна разбалтываться при хлопаньи дверью. Штифты можно сделать из толстых гвоздей. Если у нас есть нарезные стержни, это еще лучше.

Установить такие штифты довольно просто, если вы знаете, как это сделать. А сделать это можно двумя способами. Начнем с более простого.

С помощью фрикционных защелок установите крышку вашего тайника — стоячий брус. Затем просверлите в нем отверстия таким образом, чтобы просунутые через них штифты заходили в отверстия, сделанные в стойке стены. Если стойка находится близко, сделать это нетрудно. Если же она далеко, придется прибить два бруска размером 5x10 см сверху и снизу, чтобы штифты заходили в них. Сверлить нужно сверлом тога же размера, что и штифты. В качестве штифтов подойдут гвозди длиной около 10 см. А найти сверло диаметром 4 мм нетрудно.

Второй метод немного сложнее, но не настолько, чтобы вы не смогли воспользоваться им. Определите, где должны располагаться установочные штифты, и забейте в этих местах в брус длинные гвозди, предварительно вынув его из дверной рамы. Закрепите гвозди эпоксидкой. Пробойником забейте шляпки гвоздей ниже поверхности дерева, а образовавшиеся углубления замажьте шпатлевкой для дерева. Оставьте шпатлевку и эпоксидку на сутки затвердевать.

Затем осторожно поместите стоячий брус дверной рамы на место и плотно прижмите eго, чтобы от кончиков гвоздей остались небольшие вмятины. Просверлите отверстия в этих местах. Это будут отверстия для установочных штифтов.

Закончив работу, надо, конечно, все покрасить.

Чтобы отделять стоячий брус от остальной дверной рамы, беритесь за отверстие в пластинке замка. Тогда вам нe понадобятся никакие потайные рукоятки.

Снова соберите всю деревянную конструкцию. Забейте все гвозди, которые были раньше, кроме, конечно, тех, которыми был прибит стоячий брус рамы.

Проверьте зазоры и убедитесь, что все стоит ровно.

Теперь надо поставить на место стопорную планку, проходящую по верху дверной коробки. Для этого нужна пара фрикционных защелок. Точно вставить стопорную планку на место трудновато, но если ее зачистить, она войдет легче. Если нужно, слегка скосите кромку. Этот кусок дерева очень важен: пока он стоит на месте, ваш тайник не откроют.

Проверьте тайник в действии. Его крышка должна легко открываться, но не болтаться. Если она слишком плотно входит в гнездо, зачистите ее слегка наискось наждачной бумагой. Еще раз внимательно осмотрите нею конструкцию.

Возможно, придется заново покрасить дверную коробку, чтобы скрыть следы работы. Не покрывайте слишком толстым слоем краски, иначе на стыке краев деталей у входа в тайник останутся заметные неровные щели.

Есть несколько способом устройства тайников во встроенных шкафах. Одни из них — фальшивый потолок. Если у вас небольшой шкаф, выпилите из дерева деталь, точно совпадающую но размеру с его внутренним периметром. Внутри шкафа прибейте рейки с грех сторон, так, чтобы получилась П-образная рама (рис. 2.37).

Эта рама по периметру будет держать внешние части фрикционных защелок, удерживающих фальш-потолок на месте. Это необходимо для того, чтобы потайной отсек можно было открывать без использования специальной выступающей ручки. Чтобы открыть потайной отсек, надо толкнуть вверх незакрепленную сторону фальш-потолка. Тогда другая сторона освободится из фрикционных защелок и опустится вниз (см. рис. 2.37).

Рис. 2.37. Оборудование фальш-панели потолка во встроенном шкафу

Фрикционные защелки не выдерживают большой тяжести. Поэтому фальш-потолок нельзя использовать как полку для хранения вещей. Сделайте над ним одну или несколько полок, на которые будете класть вещи, которые необходимо спрятать.

Вариант этого способа — отделать шкаф внутри кедровыми панелями. Это выглядит логично, так как некоторым правится кедр в шкафах для одежды из-за его запаха. Фальшивые стены, какова бы ни была их конструкция, легко сойдут за настоящие, так как и те и другие при простукивании будут издавать гулкий звук.

У многих встроенных шкафов, особенно в спальнях, двери уже, чем сам шкаф.

Если у вас шкаф широкий, но не очень глубокий, в нем с каждой стороны достаточно места, чтобы сделать фальшивую стенку и потайной отсек. Для этого нужно прибить гвоздями раму размером 5x10 см, на которую вы поставите петли и магнитный замок (рис. 2.38).

Рис. 2.38. Тайник во встроенном шкафу

Дверью будет служить панель из 10 см фанеры, выкрашенная под цвет внутренней поверхности шкафа. По каждой стороне этой панели нужно прибить окаймляющую рейку, так как фанера толщиной 1 см слишком тонка, чтобы держать петли и замок. Если для вас очень важен размер пространства и вы не можете пожертвовать ни сантиметром на толщину окаймляющей рейки, прикрепите петли эпоксидным клеем. Правильно нанесенный эпоксидный клей будет держать петли не хуже, чем два или три винта, на которых они обычно крепятся.

Старайтесь не делать такие тайники в шкафу, где есть внутреннее освещение. Полутьма в неосвещенном шкафу играет важную роль в маскировке фальшивых стен и появившихся швов.

Во многих больших встроенных шкафах, куда можно входить, есть освещение внутри, но в то же время в них достаточно места, чтобы устроить потайной отсек. Если вы решите воспользоваться таким шкафом, сначала снимите световую арматуру. Снимите и выключатель, так как выключатель, от которого ничего не загорается, может привлечь чье-нибудь внимание. Вам придется заделать отверстие от светильника к потолке и, конечно, в любом случае перекрасить шкаф. Не пользуйтесь белой краской, которой обычно красят встроенные шкафы изнутри. Выберите чуть притемненный белый или светло-серый цвет, чтобы усилии, полумрак внутри шкафа.

Иногда шкафчики аптечек бывают встроены в стену, а иногда они держатся на винтах, ввинченных в пробки. В любом случае они закрывают площадь размером около 1 м² стены. Если ваша аптечка утоплена в стену, значит у вас уже есть отверстие в стене и пространство от аптечки вниз до пола можно использовать как тайник (рис. 2.39).

Рис. 2.39. Тайник в стене за аптечкой

Если аптечка навесная, вам нужно снять ее и сделать углубление в стене для тайника самому. Обычно такие аптечки крепятся на винтах, проходящих сквозь отверстия продолговатой формы. Узкая часть отверстия у них сверху. Отворите винты на пол-оборота и, приподняв шкафчик, снимите его. Если стена деревянная, то просверлите отверстие в ней и узкой ножовкой выпилите требуемый размер тайника. Если у вас нет ни дрели, сверла, ни такой ножовки, вырежьте прямоугольное отверстие ножом. Придется делать это в несколько приемов, чтобы прорезать стену достаточно глубоко.

У шкафов есть много неиспользуемого пространства в тех местах, где они упираются в пол или потолок. Неважно, какой это шкаф — с выдвижными ящиками или с полками, все равно в нем пространство, предназначенное для хранения, не доходит до самого пола или до самого потолка. Часто в таких шкафах внизу установлены защитные декоративные панели, за которыми особенно удобно устроить тайник.

Если вы снимите декоративную панель и подвесите ее на петлях, то получите доступ к потайному отделению, проходящему по всей длине шкафа (рис. 2.40).

Рис. 2.40. Тайник за декоративной панелью шкафа

Здесь можно, например, прятать большие продолговатые предметы от грабителей. Чтобы усилить маскировку, можно выкрасить низ шкафа в черный цвет, приглушив тем самым блеск петель.

Конструкция будет выглядеть более элегантно, если дверцу поставить на невидимые петли. Промышленностью выпускается несколько типов таких петель.

Можно также снять всю декоративную защитную панель шкафа в кухне или ванной и закрепить ее на кусках липучки (рис. 2.41). Это достаточно просто и не требует квалифицированной плотницкой работы.

Рис. 2.41. Крепление крышки тайника на липучке

У книжных шкафов внизу тоже бывают декоративные панели. Такая особенность конструкции дает вам несколько сантиметров невидимого пространства под нижней полкой. Чтобы использовать это пространство, надо сначала решить, тайник нужен вам для долгосрочного или краткосрочного хранения.

Если у вас есть бруски драгоценного металла или другие цепные вещи, которые не понадобятся вам годами и к тому же не слишком уязвимы при пожаре, просто положите их под книжный шкаф, когда впервые ставите его в комнате. Преимущество такого способа в том, что здесь нет потайной дверцы, которую нужно изготовить и которую можно обнаружить. Если кто-то захочет поискать под шкафом ценные веши, ему придется сначала снять книги с полок, а потом приподнять и сдвинуть сам шкаф.

Если вы опасаетесь обыска не слишком усердных «товарищей» такой тайник будет полезен. Если же вы беспокоитесь, что, когда вы уедете в отпуск, дом обчистят взломщики, вам ничто не поможет, если один из грабителей заподозрит, что под шкафом есть что-то ценное.

Если вы собираетесь устраивать тайник в книжном шкафу, стоит купить сборные секции типа «сделай сам». Сейчас выпускается несколько отличных разновидностей таких секций, и их можно собрать так, что они будут выглядеть вполне привлекательно. Главное преимущество таких секций в том, что при их сборке можно устроить тайник.

Например, нижнюю декоративную панель можно установить на петлях, а не прибивать или устанавливать на штифтах, как говорится в инструкции. Хорошо, чтобы шкаф стоял на ковре. Толстый и упругий ворс дает возможность отводить панель, подсунув под нее тонкий нож.

В верхних элементах секций, в тех местах, где они должны соединяться с другими, можно прятать мелкие предметы. Пустоты но краям можно закрыть окантовкой, например, из тонкой фанеры или шпона. Размягчите клей, которым была приклеена заводская окантовка, или срежьте ее острым ножом. Высверлите или выдолбите полость, в которой будете прятать то, что вам нужно, а потом снова приклейте окантовку, «родную» или свою (рис. 2.42). Однако это будет полупостоянное хранилище, добираться до спрятанных предметов будет далеко не так легко и просто, как в других тайниках.

Рис. 2.42. Тайник в плоских деревянных конструкциях мебели

В комнате, стены которой обшиты деревянными панелями, можно устроить разнообразные тайники. Самый скромный — это простой потайной отсек в стене за съемной секцией панели. Более смелый проект — отгородить часть комнаты фальшивой стеной. Если в отгороженной части комнаты нет окон, она может быть глубиной до 1 м, и это не будет заметно.

Устраивая потайную комнату, не забудьте, что дверь в нее должна открываться внутрь, в тайник. Тогда можно не опасаться, что вас выдадут потертости на полу, которые появятся через некоторое время от трения двери. Кроме того, можно ставить обычные, а не потайные петли, и их не будет заметно снаружи.

Компромиссный способ, который также требует деревянных панелей — сооружение фальшивого угла. Такой угол выступает из настоящего угла. Он редко привлекает внимание, хотя налицо явное несоответствие. Ведь там внутри может быть дымоход, водопроводная труба, несущая стойка или другая конструкция. Чтобы соорудить такой тайник, нужно поставить две секции стены, каждая шириной сорок сантиметров, стыкующиеся под прямым углом. Одну из них оштукатурьте и покрасьте или оклейте обоями, словом, сделайте ее такой же, как и соседняя стена. Вторая должна быть подвижной, и это будет стена из деревянной панели.

Она должна двигаться на петлях, как показано на рис. 2.43.

Рис. 2.43. Сооружение фальшивого угла

Как замаскировать щель на стыке двух стен? Проложите по ней угловую галтель, которую можно купить почти в любом магазине строительных товаров.

Впрочем, здесь есть своя проблема: секция фальшивого угла поворачивается на петлях, поэтому в комнате нельзя стелить ковровое покрытие, иначе через некоторое время на нем появятся следы.

Зеркалом можно закрыть большое отверстие в стене. Зеркало в полный рост обеспечит удобный доступ в большой тайник шириной но меньшей мере 40 см.

Прелесть такого устройства в том, что здесь не нужно особого умения, не нужно точно подгонять детали. Зеркало в полный рост обычно вешается на скобах, каждая из которых держится на одном винте. Чтобы зеркало надежно держалось, убедитесь, что оно достаточно широкое, чтобы винт каждой скобы надежно держался в стене.

Неплохой тайник для хранения плоских предметов можно соорудить в деревянном основании рамки зеркала. Для этого необходимо отогнуть металлические скобы, которые удерживают зеркало, снять зеркало с основания, соорудить в основании полость и вновь установить зеркало на место.

Это достаточно простой метод устройства тайника среднего размера, который будет скрыт за обычным бытовым предметом. Отверстие в стене прикрывается вешалкой. Вы прорезаете отверстие в стене и подбираете деревянную доску размером несколько больше отверстия, которая будет его закрывать и одновременно служить основанием вешалки (рис. 2.44).

Рис. 2.44. Тайник за вешалкой

Обратите внимание на некоторые важные детали. Чтобы правильно разместить вешалку на стене, вам понадобятся металлические направляющие штифты.

Если вы собираетесь красить вешалку, их можно установить так же, как и для тайника в дверной коробке. Если же вы хотите, чтобы вешалка сохранила вид натурального дерева, действовать надо более осторожно.

Вам понадобится дрель со сверлами, так как отверстия в вешалке должны быть не сквозными, а глухими и иметь точно заданную длину. Сначала высверлите отверстия для крючков или, как в нашем примере, отверстия для крепления оленьих рогов, но крючки (рога) пока не вставляйте. Затем просверлите отверстия точно по диаметру установочных штифтов на нужном расстоянии друг от друга; они должны заходить в дерево не более чем на половину его толщины.

Штифты должны быть из металла, прямыми и заканчиваться острием.

Нанесите внутрь каждого отверстия слой эпоксидного клея и вставьте туда штифты. Оставьте затвердевать по меньшей мере на сутки. Когда клей схватится, приложите вешалку к стене так, чтобы штифты касались внутренних стоек стены, в которых вам нужно просверлить отверстия. Резко стукните по каждому штифту молотком с резиновой прокладкой, чтобы на стойках остались отметины. Тем самым вы отметите центр отверстий, которые нужно просверлить.

Просверлите отверстия и попробуйте вставить в них штифты. Если вы сделали все как следует, штифты должны входить плотно и не болтаться. Если посадка неудачная, замажьте отверстия шпатлевкой для дерева и, когда она затвердеет, попробуйте еще раз. Когда доска села как следует, вставьте крючки для пальто (оленьи рога) с лицевой стороны вешалки, посадив их на столярный клей. Затем покройте вешалку лаком. Не перегружайте вешалку тяжелой одеждой.

Обычно под лестницами находится «мертвое пространство», которое часто используется для хозяйственных нужд. Например, там может быть встроенный шкаф или кладовка, впрочем, только на нижнем этаже. Если лестница снизу закрыта, можно найти полезное пространство за ступеньками. Между пролетом, который перед вами, и секцией лестницы под ним может оказаться почти 30 см свободного пространства (рис. 2.45).

Рис. 2.45. Пространство под лестницей

Первый шаг — снять ступеньку. Это может оказаться не так просто, если ступенька и проступи утоплены друг в друга. Иногда они крепятся в стене с одной стороны и в косоуре с другой. Лестница может быть собрана без гвоздей, на клиньях, и если ступенька входит в расположенную над ним проступь, а снизу имеет паз, куда вставляется нижняя проступь, разобрать такую конструкцию очень трудно.

Идея состоит в том, чтобы поставить ступеньку на петли таким образом, чтобы она при нажатии поворачивалась и открывала скрытый за ней тайник. Для этого нужно установить петли на верхнем краю ступеньки (рис. 2.46).

Рис. 2.46. Тайник в деревянной лестнице

Дополнительная сложность — ковровое покрытие на лестнице. При этом потребуется больше труда, но есть и преимущество — ковер закроет следы грубой плотницкой работы. Честно говоря, не исключено, что вам придется просто кромсать эту лестницу, отдирая ее части ломиком. Наверняка от этого останутся следы, и ковер поможет их прикрыть. Для этого нужны отдельные детали коврового покрытия для каждой проступи и каждой ступеньки. Не составит особого груда совместить ковровые детали так, чтобы они казались одним целым. Если у вас возникли какие-либо сомнения, подберите два оттенка одного и того же цвета, чтобы замаскировать разницу. Например, для проступей можно взять темно-голубой, а для ступеньки — более светлый оттенок.

Еще одна возможность соорудить тайник появляется, если лестница вверху заканчивается ограждающей площадкой с полой конструкцией внутри. Тогда пространство под площадкой — готовый тайник для хранения различных вещей. Перила сверху могут служить крышкой, если их поставить на петли или фрикционные защелки.

Для того чтобы в качестве тайника использовать пространство под нижним пролетом лестницы, много воображения не нужно. Хотя об этом много пишут, о таком тайнике не подумает разве что самый тупой из тех, кто ищет (рис. 2.47).

Рис. 2.47. Тайник под лестницей

Довольно остроумный способ устройства тайника — сделать его внутри стены и закрыть швы потайной дверцы навесными полками или стеллажом. Съемная секция стеллажа закроет края дверцы, которая поворачивается на петлях обычным способом (рис. 2.48).

Рис. 2.48. Тайник внутри стены, дверца которого закрыта навесными полками

2.5. Тайники под полом и землей

Этот способ имеет спою ценность, хотя и ограниченную. Люди прячут под полом самые разные вещи, даже трупы.

Хотя, если говорить о трупах, исторически принято скрывать их в стенах.

Это не новый прием, почти устаревший французский глагол «еnmurеr» (замуровывать) буквально означает «закладывать в стену». Он восходит к средневековой эпохе, когда стены были каменные, и запах разложения не мог пройти сквозь толстую кладку. Таким способом герцоги и графы избавлялись от своих жен и любовниц.

Для создания тайника под полом требуется очень тщательная работа. Существуют различные мнения по поводу того, как лучше устраивать такой тайник.

Некоторые считают, что лучше не класть ничего под пол по краям помещения, так как стоит всего лишь приподнять край ковра, и тайник будет заметен.

Это вполне разумно, но есть и другие соображения, например, насколько надежна крышка тайника. Вас может выдать скрип половицы, а еще хуже, если пол в этом месте будет прогибаться. Люди чаще ходят по середине комнаты, чем вдоль стен.

Одно из решений этой проблемы — поставить на тайник что-нибудь из мебели. Комод или секретер, которые, как правило, ставят у стен, закроют крышку тайника и прижмут край ковра. Если обыск проводится небрежно, это поможет, хотя ничто не собьет с толку решительно настроенного профессионала.

Сооружая тайник под полом, следует учитывать, не является ли ваш пол одновременно потолком нижнего этажа. Если вы не на первом этаже и не в подвале, а под вами потолок, это ограничивает вес предметов, которые можно спрятать. Вы можете положить в свой тайник документы, несколько катушек пленки, возможно, антикварные изделия весом несколько килограммов, но если вы попытаетесь спрятать тысячу золотых монет (наследство от прабабушки), то потолок внизу, скорее всего, слегка прогнется, если не обрушится.

В промышленных зданиях этого может не произойти, но жилые дома обычно строят как можно дешевле, с минимальной прочностью, лишь бы уложиться в рамки строительных норм и правил, и потолки в них — на самом деле дешевка.

Если вы окажетесь вблизи строящегося дома, загляните в него. Посмотрите на крепления потолков, обратите внимание, как они крепятся к балкам. Если дом панельный или перекрытия железобетонные, скорее всего, тайник под полом вам соорудить не удастся.

Спрятать вход в тайник нетрудно, если это позволяет сама природа пола.

Ковровое покрытие — лишь поверхностная маскировка, но на полу из виниловой плитки или на паркете имеется рисунок швов, который отлично замаскирует очертания люка.

Это даст вам возможность устроить подземную секретную комнату. Если вы живете на нижнем этаже с паркетным или плиточным полом, можно выкопать и оборудовать потайное помещение, имея хорошие шансы, что его обнаружат разве что только при самом тщательном обыске.

Основная сложность с потайными комнатами заключается в том, что внешние размеры помещений не соответствуют внутренним, и тайник легко обнаружить с помощью обыкновенной рулетки. Разница размеров сразу же станет очевидна, а в небольшом доме или квартире ее можно заметить даже на глаз, и здесь не поможет самое искусное мастерство.

Если же выкопать подземное помещение, этой проблемы не будет. Трудность заключается в хорошей маскировке входа. Это не так уж сложно сделать, если пол сделан из виниловой плитки (ПХВ). К тому же он дешевле паркетного.

Кроме того, при хождении над тайником не должно раздаваться гулкого звука.

Это значит, что конструкция должна иметь достаточную толщину.

Входной люк должен быть довольно большого размера, но дополнительный слой пенополистироловой изоляции приглушит гулкий звук.

Не думайте, однако, что соорудить подземную комнату означает всего лишь поднять пол и выкопать яму нужного размера. Ведь внизу под землей обычно расположены трубы и электрические кабели, поэтому, прежде чем начинать работу, имеет смысл раздобыть строительный план здания и коммуникаций.

Если план достать не удастся, придется рисковать или воспользоваться самодельными (или промышленными) устройствами для определения залегания арматуры, труб и силовых кабелей (см. гл. 3.3 и раздел 4.2.6). Возможно, посреди вашей секретной комнаты окажется сточная труба. Главное — копать только ручными инструментами и делать это осторожно. Если вы проткнете водопроводную трубу, ваше подземное помещение затопит и, скорее всего, сами вы ее починить не сумеете. А если придется вызывать бригаду из ЖЭКа или Водоканала, с вашим секретом будет покончено. Удар железным инструментом по электрическому кабелю, как нетрудно себе представить, может иметь еще более тяжкие последствия.

Серьезную проблему представляет собой выкопанная земля и разные обломки. Если вы хотите, чтобы наше убежище было на самом деле тайным, то и строить его нужно втайне. Очень может быть, что вам придется куда-то деть несколько тонн выкопанного грунта, так что об этом надо подумать заранее, до начала работ.

Ликвидация выкопанного грунта может занять очень много времени. Если вы собираетесь выносить его в хозяйственной сумке и высыпать в мусорные баки подальше от дома, вам придется запастись терпением. Можно поступить и по-другому: постараться распределить землю в ваших владениях так, чтобы она не бросалась в глаза. Если вы любите выращивать растения, соорудите ящики для рассады и наполните их выкопанной землей вместо того, чтобы покупать специальную почву.

Возможно вы захотите построить подземное убежите в саду. В этом случае возникают те же проблемы плюс еще одна опасность. Вдруг кто-нибудь увидит или услышит, как вы работаете? Перспектива копать ночью малопривлекательна, к тому же ночью звуки еще слышнее. Эта проблема может оказаться неразрешимой.

Однако, если вас часто видят работающим в саду, а соседи не очень суют нос в ваши дела, все может и получиться. Поможет высокий забор или стенка, но лишь в том случае, если в вашем районе дома обычно окружают заборами.

Копать можно двумя способами. Первый — туннельный. Это значит, что надо выкопать вертикальный лаз, а потом переходить на горизонтальное направление. Это имеет смысл, если вы строите тайный ход, но в большинстве случаев более удобный способ — «выкопать и накрыть».

Это означает, что вы копаете яму размером с предполагаемое подземное помещение, а затем сооружаете перекрытие. Это самый практичный метод, даже внутри дома, если, конечно, у вас не очень дорогой паркетный пол, который лучше было бы не трогать.

Перекрытию необходимо придать достаточную прочность, чтобы оно ни в коем случае не провалилось. Следует помнить и о том, что перекрытие должно гасить гулкий звук.

Одна из проблем — укрепление стен подземного помещения по мере того, как вы копаете (рис. 2.49).

Рис. 2.49. Сооружение тайника под землей

Есть несколько способов укрепления стен, причем некоторые довольно сложные. Здесь многое зависит от назначения помещения.

Если вы сооружаете бомбоубежище, то конструкция должна быть очень прочной, и даже железобетон не будет лишним. Если же вам нужно просто небольшое пространство, чтобы спрятать кое-какие вещи или одного-двух человек на непродолжительное время, можно воспользоваться более простыми способами.

Если вы хотите не просто обить стены убежища досками, а сделать что-то более совершенное, эти укрепляющие доски можно использовать как опалубку для заливки бетоном. Объем работ в этом случае немалый. Чтобы облицевать помещение размером 2х2,5 м, понадобится примерно тонна бетона.

Копая, собирайте все камни, какие попадаются. Они пригодятся для устройства дренажного колодца (рис. 2.50).

Рис. 2.50. Дренаж в подземном тайнике

В зависимости от того, где вы живете, у вас возникнут большие или меньшие трудности с водой. В районах с большим количеством осадков понадобится хороший сток. Качество дренажа будет зависеть от размеров дренажного колодца, который вы устроите, а также от типа почвы. Глинистая почва плохо поглощает влагу. Иногда вполне удовлетворительным дренажом может служить шест, воткнутый в землю в углу подземного помещения.

Наконец, последняя проблема — замаскировать входной люк. Решить ее в принципе довольно просто: сделайте так, чтобы он сливался с окружающим фоном. Сделать незаметный люк посреди газона не удастся, так как всегда будут видны стыки. Кроме того, уровень люка может не совпадать с уровнем окружающей поверхности земли.

Положите на газон плитку. Участок газона, выложенный плиткой, выглядит вполне естественно. Можно также проложить бетонную дорожку. Кладите каждую плиту отдельно, так, чтобы между ними были заметные швы. Одна из плит, разумеется, и будет крышкой люка (рис. 2.51).

Рис. 2.51. Зонтик над ямой

Довольно быстрый, хоть и трудоемкий, способ скрыть люк — устроить сверху водоем. Это мгновенно закроет люк и поможет при не слишком тщательном обыске, но доступ в такой тайник будет, конечно, затруднен. Придется сливать воду, а на это может уйти не один час. И еще несколько часов уйдет на то, чтобы снова заполнить водоем водой. Еще одна проблема — вес. Перед тем, как приступить к работе, подсчитайте, сколько воды будет на крыше вашего подземного хранилища. Если площадь вашего подземного помещения 2х2,5 м и его крыша закрыта водой, а глубина водоема 1 м — это почти десять тонн. Выдержит ли такой вес ваша конструкция?

Итак, мы видим, что у подземных помещений есть свои преимущества и свои недостатки. Это огромный объем работы, поэтому, прежде чем осуществлять столь смелый проект, подумайте, насколько такой тайник вам необходим.

Вместо сооружения подземных помещений можно закапывать небольшие предметы в землю, как это делал легендарный пират Флинт. Здесь тоже есть свои проблемы, не считая того, что нужна хорошая герметичная упаковка.

Для упаковки можно использовать пластиковую трубу, она стоит недорого и везде продается.

Одна из проблем — замаскировать тайник. Если вам нужно наведываться туда довольно часто, устройте его в цветочной клумбе. Разрыхленная земля скроет ваши раскопки.

Другая проблема — надежность. Лучший способ спрятать что-то под землей от обыска — расширить потенциальную область поисков за пределы всяких возможностей. Попросту говоря, это значит, что закапывать нужно как можно дальше от дома. Можно обшарить двор с металлоискателем, но невозможно обшарить каждый сантиметр в радиусе двадцати километров от вашего дома.

Если нужно закопать что-то металлическое во дворе, постарайтесь заложить этот предмет под трубу или электрический кабель. Это может обмануть обыскивающего, хотя и довольно очевидная хитрость. Может быть, вам больше повезет, если вы разбросаете по двору куски старого железа и стали. На болты и гайки, закопанные близко к поверхности земли, металлоискатель реагирует так же сильно, как и на закопанные глубоко крупные предметы, так что обыскивающему придется либо перекопать весь ваш двор, либо бросить эту затею.

2.6. Выбор и установка сейфов

Ценные вещи и важные документы на случай кражи или пожара лучше хранить в арендованном банковском сейфе. Однако большинство таких сейфов слишком малы для крупных ценных вещей и не совсем удобны для хранения ценностей или бумаг, которыми приходится относительно часто пользоваться, например серебряная посуда, фотоаппарат, финансовые отчеты и т. п.

Тайник дома можно оборудовать одним из перечисленных выше способов.

Однако, если у вас нет времени заниматься столярно-строительными работами (или просто лень), приобретите домашний сейф.

Перед тем, как выбирать сейф, нужно решить, что вас больше беспокоит — пожар или кража. Сейфы против взлома имеют толстые стальные корпуса, замки с повышенной секретностью и закаленные стальные засовы, но бумаги внутри могут обуглиться при пожаре. Несгораемый сейф, который дешевле, легче и вместительней, имеет двойную обшивку из тонкого листового металла, заполненную слоем изоляции. Некоторые конструкции имеют усиленную дверцу и комбинационный замок, что само по себе не служит серьезным препятствием — сейф можно легко вскрыть, если разворотить листовую обшивку.

Несгораемый сейф не просто блокирует проникновение высокой температуры внутрь. Его изоляция состоит из растолченной кристаллической смеси легковесного бетона и гранул вермикулита (вида слюды), содержащей большой процент воды. В нормальном состоянии капельки воды замкнуты в кристаллической структуре. Но огонь разрушает кристаллы и освобождает воду, превращая ее в пар. Этот процесс поглощает большое количество тепла, и при этом пар, который проникает сквозь щели сейфа, может съежить и обесцветить бумаги, однако они не обуглятся. Так как вода быстро выходит при декристаллизации, старые сейфы могут со временем утратить огнеупорность, и поэтому покупка подержанного сейфа не рекомендуется.

Обычный несгораемый сейф с выдвижными ящиками защитит бумаги от огня, но укрепленный сейф с комбинационным замком обеспечит дополнительную безопасность. Также можно использовать специальные низкотемпературные несгораемые шкафы для дискет, лент, фотодиапозитивов и других предметов, легко подверженных воздействию тепла и конденсации. Любой несгораемый сейф, побывавший в пожаре, нужно менять; его огнеупорность нарушена.

В противоположность несгораемому сейфу, который обеспечивает практически абсолютную защиту при пожаре, противовзломный сейф не может считаться надежным на все сто процентов. Большинство обычных сейфов такой конструкции способны выдерживать удары кувалдой, мощную дрель или лом всего несколько минут. Однако некоторые модели имеют комбинационный замок; перезапирающее устройство, которое автоматически блокирует засовы при попытке просверлить или выбить замок; скрытую планку из закаленной стали, закрывающую замок и засовы, и специальные болты для укрепления петельной стороны дверцы.

Выбор сейфа зависит от общей планировки всего дома и конкретного помещения, а также количества вещей, предназначенных для хранения. Самыми дешевыми считаются так называемые врезные сейфы, которые можно вделать в стену, удалив из кладки всего один кирпич (рис. 2.52).

Рис. 2.52. Установка врезного сейфа

Если в вашем доме бетонный пол с гидроизоляцией, такой сейф можно встроить прямо в него. В полых стенах можно установить стенной сейф. Для крупных предметов, например картин или громоздкого оборудования, понадобится стальной шкаф.

Чаще всего используют свободно стоящий сейф средних размеров, который основательно закрепляют. Если такой сейф стоит на бетонном полу, его можно заключить в бетонный саркофаг или выложить бетонными блоками (рис. 2.53).

Рис. 2.54. Установка свободностоящего сейфа

С меньшими затратами труда его можно прикрепить к полу или вделать в фальш-стену. Размещать сейф можно в любом месте, какое может подсказать ваша фантазия: например, в стене позади гардероба, рядом с трубой отопления, за книжным шкафом или под лестницей.

Если у вас установлена система сигнализации, то рядом с сейфом можно установить детектор движения, положить коврик, срабатывающий на давление веса человека, и детектор дыма (на случай, если взломщик додумается использовать паяльную лампу). Все датчики нужно устанавливать в незаметных местах, чтобы они не выдали расположение сейфа.

2.7. Электронные запорные устройства тайников

В отличим от тайников с механическими запорами, тайники с электронными замками имеют в своем составе исполнительный механизм для открывания замка. Эти устройства могут выполняться на основе электродвигателя, электромагнитного реле или электромагнита. Они имеют, в основном, стандартную конструкцию. Электродвигатели используются малооборотные или оборудованные специальным редуктором. Напряжение и ток срабатывания устройств определяются особенностями электронной схемы замка.

Поскольку при организации тайника особое внимание уделяется его маскировке, то использование стандартных замков с клавиатурой, как правило, не приемлемо. В этих случаях применяются нестандартные схемные решения, например используют специальные бесконтактные кодовые ключи или сенсорные контакты в виде шляпок гвоздей или шурупов. Бесконтактные кодовые ключи работают в ИК, ультразвуковом или радиодиапазонах. Широко используется свойство электромагнитной индукции, емкостные датчики и мостовые схемы.

Несмотря на наличие электроники, основным элементом запорного устройства все же остается механический запор или засов, приводимый в действие электромагнитом или электродвигателем. В основном используются электродвигатели промышленного производства. Электромагниты же могут быть изготовлены и самостоятельно.

Конструкция электромагнита на рабочее напряжение 220 В показана на рис. 2.54.

Рис. 2.54. Внешний вид и конструкция электромагнита

Он состоит из ограничительного винта 1, цилиндра 2, штока 3, ярма 4, обмотки 5, сердечника 6, выводов для подключения к сети 7 и пружины 8.

При подаче на выводы 7 напряжения промышленной сети, вокруг сердечника 6 образуется сильное магнитное поле, притягивающее ярмо 4 со штоком 3, ограничительный винт 1 перемещается вдоль цилиндра 2, осуществляя отрывание запорного устройства. После снятия напряжения винт 1 под действием пружины возвращается в исходное положение. Цилиндр 2 вытачивается из стали, меди или латуни. Внутри цилиндра перемещается металлический шток 3. На одном его конце расположено отверстие с внутренней резьбой МЗ для соединения с ярмом, выпиленным из мягкой стали, на другом — выступ с отверстием для возвратной пружины 8.

Шток вставлен в цилиндр, где он должен удерживаться пружиной. Через паз в цилиндре в шток ввертывают ограничивающий винт. Таким образом, электромагнит состоит из П-образного сердечника 6 с обмоткой 5 и ярма 4, скрепленного со штоком 3. Для создания необходимого магнитного потока сечение сердечника должно быть не менее 3 см³. Сердечник изготовлен из пластин трансформаторного железа Ш20. Толщина набора 20 мм. Чтобы получился сердечник нужного размера, часть набора пластин (заштрихованная на рис. 2.54) отпилена.

Каркас обмотки электромагнита склеивается из картона или плотной бумаги. Обмотка выполнена проводом ПЭВ-1 0,2 мм, намотанным до заполнения каркаса (сопротивление обмотки около 500 Ом).

Другое запорное устройство, выполнение на базе соленоида. Рассчитано оно на рабочее напряжение 18 В.

Представление о конструкции запирающего устройства дает его сборочный чертеж (в разрезе), показанный на рис. 2.55.

Рис. 2.55. Запорное устройство:

Характерная особенность запорного устройства — минимальная постоянная сила тяги (около 3 кг) при номинальном напряжении источника питания обмотки соленоида 18 В. Это достигнуто применением соленоида с конусным плунжером при минимальном зазоре магнитной цени. Конструкция длинноходового соленоида позволяет получить практически постоянную силу тяги на всем пути плунжера. Оставлять на длительное время плунжер втянутым (обмотка под напряжением) не рекомендуется, так как соленоид потребляет значительный ток — около 1 А. Поэтому, чтобы он не перегревался, после открытия двери электронную часть кодового замка необходимо привести в исходное состояние.

Применяемые запирающие устройства имеют, как правило, сходную механическую конструкцию и принцип действия. Отличительном же особенностью этих устройств являются электронные схемы-ключи. Поэтому остановимся на их описании более подробно.

В запирающих устройствах на сенсорных ключах-выключателях используются металлические контакты-сенсоры. Прикосновениe руки к ним вызывает срабатывание запирающего устройства и открывание тайника. В качестве сенсорных контактов используются любые металлические предметы, например гвозди, шурупы, пуговицы и т. п., что обеспечивает хорошую маскировку сенсорных контактов (попробуйте догадаться, шляпка какого гвоздя из нескольких десятков вбитых в стену позволит вам открыть тайник).

Простейший сенсорный ключ на тиратроне

Чувствительным элементом ключа, реагирующим на прикосновение руки к сенсору Е1, является тиратрон с холодным катодом типа МТХ-90. Питается тиратрон HL1 (рис. 2.56) постоянным током от выпрямителя, собранного на диоде VD2.

Рис. 2.56. Сенсорный ключ на тиратроне

Прикосновение к сенсору E1 влечет зa собой появление потенциала на сетке тиратрона HL1 относительно его катода. Тиратрон зажигается и в его анодной цепи появляется ток, приводящий к срабатыванию реле К1, которое своими контактами (на рис. 2.56 не показаны) включает запирающее устройство.

Чтобы прикосновение руки к сенсору было безопасным, между сенсором и управляющей сеткой тиратрона HL1 включен ограничительный резистор R1 (его сопротивление может быть в интервале 1 —10 МОм).

Элементы VD1, C1 и R3 образуют параметрический стабилизатор напряжения, что позволяет исключить ложные срабатывания сенсорного устройства и самопроизвольное зажигание тиратрона HL1 при колебаниях сетевого напряжения в интервале 180…250 В. В устройстве использовано электромагнитное реле K1 типа РЭС6 (паспорт РФО 452.103).

Налаживание устройства сводится к установке переменным резистором R5 напряжения 170 В на конденсаторе C1 при напряжении в сети 180 В.

Подключать налаженное устройство следует в строгом соответствии со схемой после определения нулевого и фазового проводов.

Сенсорный ключ-выключатель на транзисторах

Этот ключ в исходном состоянии потребляет от сети ток около 0.3 мА. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 2.57.

Рис. 2.57. Сенсорный ключ на транзисторах

Для перевода устройства в активный режим необходимо коснуться металлического сенсора Е1, расположенною на стене. При этом отрицательные полупериоды тока утечки, протекая по цепи базы транзисторов VT1, VT2 и резистор R1, открывают транзисторы, и якорь реле притягивается. Контакты К1.1 реле (на рис. 2.57 не показаны) включают исполнительное устройство. Ток, протекающий через диод VD5, подзаряжает конденсатор С1, не давая ему разрядиться через обмотку реле и открытые транзисторы.

Диод VD1 пропускает положительный полупериод сетевого напряжения к входной цепи, предохраняя от пробоя обратным напряжением эмиттерные переходы транзисторов VT1, VT2, а диод VD5 исключает разряд конденсатора С1 через резистор R4 при положительных полупериодах сетевого напряжения. Диод VD2 гасит отрицательные импульсы напряжения на коллекторах транзисторов, образующихся в результате ЭДС самоиндукции обмотки реле в момент закрывания транзисторов. Резистором R2 регулируется чувствительность устройства.

В устройстве используют кремниевые транзисторы с коэффициентом передачи тока не менее 50 из серий КТ315, КТ312 (VT1) и КТ608, КТ603 (VT2).

Транзистор VT2 также может быть из серии КТ315, но надежность устройства при этом уменьшится. Диоды VD1 и VD5 обязательно должны быть кремниевые. Германиевые диоды, по сравнению с кремниевыми, имеют значительно больший обратный ток, и устройство при этом работает неустойчиво. Диод VD5 должен быть рассчитан на максимальное обратное напряжение не менее 400 В, прямой ток 300–400 мА. Стабилитроны VD3 и VD4 из серии Д814 на суммарное напряжение стабилизации около 20 В. Конденсатор С1 (например, типа К52-2, К52-1, К53-1) должен иметь небольшой ток утечки. Реле К1 слаботочное с рабочим напряжением 24 В, например РЭС-32, паспорт РФ4.500.341.

Налаживание автомата сводится к подбору сопротивления резистора R2, при котором реле четко срабатывает во время касания контакта Е1.

Для повышения безопасности при эксплуатации устройства резистор R1 должен быть рассчитан на мощность более 0,5 Вт. Для повышения помехоустойчивости ключа-выключателя длина провода, соединяющего сенсор Е1 и резистор R1, не должна превышать 1,5 м, диаметр 0,2 мм.

Налаживание устройства при правильном монтаже сводится к подбору сопротивления резистора R1, которое должно быть не менее 2,2 МОм. В этом случае ток утечки при касании контакта Е1 не будет превышать 0,1 мА. Прохождение такого тока через организм человек не ощущает. Подключение фазного провода к сигнализатору должно соответствовать схеме. При налаживании устройства необходимо соблюдать меры предосторожности, так как его элементы находятся под сетевым напряжением.

Сенсорный ключ на два положения

Ключ-выключатель действует аналогично механическому переключателю с двумя кнопками с зависимой фиксацией. При нажатии на одну кнопку вторая возвращается в исходное положение. Также и здесь, имеются две сенсорные пластины, при прикосновении к одной устройство включается и остается в таком состоянии до прикосновения ко второй. Таким образом, открывание и закрывание тайника осуществляется разными сенсорными контактами.

Схема ключа показана на рис. 2.58.

Рис. 2.55. Сенсорный ключ на два положения

При касании металлических пластин Е1 и Е2 наведенная в теле человека переменная ЭДС внешним электромагнитным полем, которое всегда имеет место, поступает на один из диодов, которые выполняют роль детекторов этой ЭДС. На выходе диода VD1 образуется отрицательное напряжение, а на выходе диода VD2 — положительное. В результате на инвертирующий вход операционного усилителя (ОУ) поступают либо отрицательные, либо положительные полуволны переменного напряжения (фона). В первом случае на выходе ОУ устанавливается положительный потенциал по отношению к общему проводу и транзистор VT1 откроется, включив питание электромагнитного реле К1, которое своими контактами включает управляемую цепь. Резистор R5 в цепи положительной обратной связи вводит ОУ в режим насыщения, и положительное напряжение на его выходе сохраняется до тех пор пока его не выведут из этого режима. При прикосновении к другой пластине на инвертирующий вход поступают положительные полуволны и потенциал на выходе ОУ становится близким к нулю. В результате транзистор VT1 закрывается и контакты реле размыкаются. Резистор R5 играет ту же роль, что и в предыдущем случае

Выключатель смонтирован на одной печатной плате. При установке нужно учитывать, что длины проводов, соединяющих сенсоры с платой, должны быть минимальной длины. Сенсоры нельзя устанавливать на поверхности, которая подвержена атмосферным воздействиям. Ключ может срабатывать от дождя и снега, а изменение температурного режима оказывает влияние на режим работы ОУ.

Источник питания может быть любым. Контактные пластины должны иметь площадь не менее 1 см². Плату устройства нужно экранировать. В схеме использовано реле К1 типа РЭС55А, паспорт PC.569.601, но можно использовать и другое, близкое по своим параметрам указанному.

Ключ на емкостном реле

Схема емкостного ключа-выключателя приведена на рис. 2.59.

Рис. 2.59. Ключ на емкостном реле

В основу работы устройства положен принцип емкостного реле с сенсорным управлением, что обеспечивает полную гальваническую развязку между выключателем и пользующимся им человеком, а также хорошую помехоустойчивость.

Триггеры Шмитта DD1.1—DD1.3 микросхемы К561ТЛ1 и D-триггер DD2.1 микросхемы К561ТМ2, работающий в счетном режиме, образуют цифровую часть устройства, а четвертый триггер Шмитта DD1.4 микросхемы DD1, p-n-p транзистор VT1 и тиристор VS1 — узел управления электромагнитом YA1, включаемым (через разъем X1) в диагональ выпрямительного моста VD5 — VD8. С выхода выпрямителя пульсирующее сетевое напряжение выпрямителя подается непосредственно на тиристор VS1, через делитель R6R5 — на входной вывод 5 триггера DD1.4 и через диод VD4 на стабилизатор напряжения R8VD2, являющийся источником питания микросхем и транзистора. Оксидный конденсатор C5 сглаживает пульсации стабилизированного напряжения.

Сразу же после подключения устройства к сети триггер DD1.1, работающий в активном режиме, начинает генерировать прямоугольные импульсы частотой около 10 кГц, которые через подстроенный резистор R2 поступают к сенсору Е1 (через конденсатор С1) и на вход (вывод 12) триггера DD1.2 (через конденсатор С2). Амплитуду импульсного напряжения на этом выводе устанавливают резистором R2 такой, чтобы триггер срабатывал на каждый импульс генератора и на его выходе была такая же, как и на входе, импульсная последовательность.

С такой же частотой конденсатор С4 будет заряжаться через диод VD1 и разряжаться через резистор R4. А так как постоянная времени цепи разряда во много раз больше постоянной времени разряда, то конденсатор С4 оказывается заряженным до напряжения высокого уровня. В это время на выходе триггера DD1.3 будет напряжение низкого уровня, на прямом выходе триггера DD2.1 — напряжение низкого уровня, а на выходе триггера DD1.4 и базе транзистора VT1 — высокого уровня. Транзистор VT1, а значит, и тиристор VS1 закрыты и электромагнит YA1 выключен — автомат находится в режиме ожидания.

При приближении к сенсору или касании его рукой общая емкость в точке соединения конденсаторов С1 и С2 увеличивается, из-за чего амплитуда импульсного напряжения на входе устройства уменьшается и оказывается недостаточной для срабатывания триггера DD1.2, и на его выходе появляется сигнал низкого уровня. Конденсатор С4 разряжается через резистор R4, срабатывает триггер DD1.3 и положительный перепад напряжения на его выходе переключает D-триггер DD2.1 в единичное состояние. Теперь на выходе триггера DD1.4 будет напряжение низкого уровня, которое открывает транзистор VT1. В результате в цепи управляющего электрода тиристора VS1 возникает ток, тиристор открывается и, замыкая малым сопротивлением диагональ выпрямительного моста, включает электромагнит YA1.

А теперь — коротко об экономичности управления тиристором. При переходе сетевого напряжения через нуль, тиристор закрывается. Открывается же тиристор, когда значение пульсирующего напряжения на нем становится равным примерно 20 В, а напряжение на входе (вывод 5) триггера DD1.4 достигает высокого уровня. Тогда на выходе триггера DD1.4 появляется сигнал низкого уровня, транзистор открывается и в цепи управляющего электрода тиристора возникает импульс тока. Как только тиристор откроется, напряжение на нем скачком уменьшится до 1,5–2 В, а на выводе 5 триггера DD1.4 — до низкого уровня. В результате на выводе 4 триггера DD1.4 появляется сигнал высокого уровня и транзистор закрывается. Таким образом, транзистор открывается лишь на время, равное времени срабатывания тиристора, то есть всего на несколько микросекунд. Соответственно тиристор за полупериод сетевого напряжения управляется одним очень коротким импульсом тока, что и повышает экономичность описываемого устройства.

Все детали устройства, кроме сенсорного контакта, монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Транзистор VT1 может быть любым из серий КТ361, КТ209, КТ502, КТ3107. Тиристор VS1 — КУ202М-КУ202Н, КУ201М, КУ201Н. Диод VD1 — любой детекторный или импульсный диод, VD3 и VD4 — любые выпрямительные диоды. Диоды VD5-VD8 можно заменить на выпрямительный мост типа КЦ401Б, КЦ402А— КЦ402В, КП405А- КЦ402Б. Стабилитрон VD2 должен быть с напряжением стабилизации 10…14 В, типа Д814В-Д814Д, КС210Ж-КС213Ж, КС210Б, КС210Е, КС510А. Конденсатор С5 — оксидный К50-24, другие — КТ, КД (С1 — СЗ) и КЛС, KM (С4). Резистор R2 — типа СПЗ-3, остальные — ВС, МЛТ. В целях безопасности конденсатор C1 должен быть рассчитан на номинальное рабочее напряжение не менее 250 В.

Сенсорный элемент — это металлическая фольга площадью 40…50 см², помещенная между двумя пластинками тонкого текстолита, органического стекла.

Можно также использовать пластину из одностороннего фольгированного материала и наклеить на ее фольгированную сторону пластину из диэлектрика.

Фольга такого сенсора должна быть удалена по всему периметру. С платой сенсор соединяется проводом в надежной изоляции минимальной длины. Сенсор заклеивается обоями.

Налаживание устройства сводится к установке его чувствительности резистором R2. Здесь приходится выбирать компромисс между максимальной чувствительностью при приближении руки к сенсору и помехоустойчивостью выключателя. Помехоустойчивость можно улучшить путем увеличения емкости конденсатора С4.

Кодовый замок с сенсорным управлением

В радиолюбительской литературе описано немало электронных кодовых замков, управляемых кнопками или микропереключателями. Но множество кнопок на виду у всех неизбежно привлечет внимание.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нетрудно соорудить замок достаточно высокой секретности с сенсорным управлением. Функцию сенсорных полей будут выполнять шляпки декоративных гвоздей. Принцип действия сенсорного управления основан на использовании электрических наводок переменного тока осветительной сети на теле человека. Устанавливать такой замок можно только в помещении, где имеется электропроводка.

Логическую часть замка (рис. 2.60) образуют инверторы микросхемы К176ПУ2 (DD1), десятичный счетчик с дешифратором К176ИЕ8 (DD2), элементы 2И-НЕ микросхемы К176ЛА7 (DD3) и четыре D-триггера двух микросхем К176ТМ2 (DD4, DD5). Сенсоры 1.1 и Е2 основные, а ЕЗ вспомогательный.

Чтобы исполнительное устройство сработало (на схеме оно не показано) и можно было открыть тайник, надо, прежде всего, коснуться пальцем вспомогательного сенсора ЕЗ. При этом счетчик и все триггеры устанавливаются в исходное нулевое состояние: на выходе 0 (вывод 3) микросхемы DD2 возникает напряжение высокого уровня (на всех других выходах — лог. «0»), на прямых выходах триггеров DD4.1, DD4.2 и DD5.2 — низкого, а на инверсном выходе триггера DD5.2 — высокого уровня. Затем надо дважды коснуться пальцем сенсора Е1. При каждом касании его на выходе элемента DD1.2 формируется пачка прямоугольных импульсов частотой 50 Гц и амплитудой, близкой к напряжению источника питания микросхем устройства. Преобразованные цепью VD1C1R2 до напряжения высокого уровня, они через формирователь крутизны фронта, собранный на элементах DD1.3, DD1.4, поступают на вход CN счетчика DD2. При первом касании сенсора Е1 сигнал высокого уровня появляется на выходе 1 (вывод 2) микросхемы DD2, при втором — на ее выходе 2 (вывод 4).

Pиc. 2.60. Кодовый замок с сенсорным управлением

Далее, согласно установленному коду замка, надо коснуться сенсора Е2, чтобы на верхние (по схеме) входы элементов DD3.1, DD3.2, DD3.3 и на вход С триггера DD4.1 подать сигнал высокого уровня. В результате элемент DD3.1 оказывается в единичном состоянии, и в такое же состояние он переключает триггер DD4.2, а элементы DD3.2 и DD3.3 оказываются в нулевом состоянии.

Триггер же DD4.1 продолжает сохранять единичное состояние, так как в это время на его входе D присутствует напряжение низкого уровня.

Теперь надо три раза подряд коснуться сенсора Е1, чтобы напряжение высокого уровня микросхемы DD2 было на се выходе 5 (вывод 1) и, следовательно, на входе элемента DD3.2 (вывод 6). Если затем снова коснуться сенсора Е2, то выходной сигнал элемента DD3.2 переключит триггер DD5.1 в единичное состояние и таким образом подготовит к переключению триггер DD5.2.

Остается два раза коснуться сенсора E1, чтобы установить микросхему DD2 в состояние, при котором сигнал высокого уровня был бы на ее выходе 7 (вывод 6), и еще раз — сенсора Е2. Триггер DD5.2 переключится в единичное состояние и сигналом низкого уровня на инверсном выходе запустит одновибратор, собранный на элементах DD3.4 и DD2.5. Сформированный одновибратором импульс отрицательной полярности длительностью около 2 с элемент DD1.6 проинвертирует и сигналом высокого уровня включит исполнительное устройство. Одновременно этот сигнал поступит через диод VD10 на входы R микросхем DD2, DD4, DD5 и установит их в исходное нулевое состояние.

Резисторы R1, R3 и R4 ограничивают чувствительность устройства и тем самым предотвращают возможный пробой входов микросхем статическим электричеством. Описанная последовательность касания сенсоров обусловлена кодом замка, который определяется порядком подключения к выходам счетчика-дешифратора диодов VD2 —VD8 и нижних (по схеме) входов элементов DD3.2 и DD3.3. При неправильном наборе кода исполнительное устройство не сработает. В случае ошибки набор правильного кода начинается касанием вспомогательного сенсора ЕЗ.

Технология превращения шляпок декоративных гвоздей в сенсорные поля может быть, например, такой. Подберите три декоративных гвоздя, шляпки которых не будут выделяться на фоне окружающей обстановки. В удобном для вас месте недалеко от тайника, лучше всего это делать на его крышке, сверлом чуть меньшего диаметра, чем шейки гвоздей, просверлите отверстия.

Затем с внутренней стороны крышки в отверстия пропустите отрезки провода марки ПЭВ или ПЭЛ, концы которых предварительно должны быть очищены и залужены на длину 15.. 20 мм. Выступающие снаружи концы провода сверните наподобие петли и туго посадите в них декоративные гвозди. С внутренней стороны сенсорные проводники подведите к плате устройства самым коротким путем и, чтобы их нечаянно не оторвать, приклейте к крышке полоской изоляционной лептой, скотчем или лейкопластырем.

В качестве исполнительного устройства можно использовать электромагнит, конструкция которого была рассмотрена в разделе 2.7.1.

Для повышения надежности работы устройства между сенсорами и цепями управления (точками соединений резисторов R1, R3, R4 и входов соответствующих микросхем) следует включить защитные резисторы сопротивлением 100 кОм.

Запирающие устройства, оснащенные такими ключами, срабатывают при освещении фотоэлемента ключа потоком света. Поскольку современные фотоэлементы имеют весьма малые размеры, то для их установки достаточно использовать отверстия небольшого диаметра, что позволяет хорошо замаскировать ключ и тайник. В качестве фотоэлементов используют фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, работающие в видимом или ИК диапазонах. Активизация запирающего устройства может происходить при освещении его постоянным световым потоком или, для повышения помехозащищенности, модулированным световым сигналом (используется также кодирование активизирующей посылки). В качестве исполнительных коммутирующих элементов в этих устройствах могут использоваться электромагнитные реле, тиристоры или симисторы.

Простой ключ на фоторезисторе

В предлагаемой конструкции функцию коммутирующего элемента выполняет симистор, а само устройство представляет собой ни что иное, как фотореле.

Благодаря тому, что его работа не зависит от полярности приложенного напряжения, отпадает необходимость в мощном двуполупериодном выпрямителе.

Это позволяет упростить конструкцию автомата и уменьшить его габариты.

Предлагаемое устройство рассчитано на управление источниками мощностью до 400 Вт. Фотоэлемент устанавливают таким образом, чтобы исключить их засветку от осветительных ламп, установленных в помещении, где находится тайник.

Фотореле (рис. 2.61) состоит из датчика освещенности (R1), порогового устройства, выполненного по схеме триггера Шмитта (VT1, VT2), и коммутирующего элемента (VS1).

Рис. 2.61. Ключ на фотореле

Фоторезистор R1 вместе с резисторами R2 и R3 образуют делитель напряжения, который определяет ток базы транзистора VT1. Когда фоторезистор R1 не освещен, его сопротивление велико, поэтому транзистор VT1 открыт и находится в насыщении, a VT2 закрыт. Коллекторный ток транзистора VT2, а следовательно, и ток, управляющий электродами симистора, практически равны нулю.

Снмистор, таким образом, закрыт и ток через нагрузку не протекает.

С увеличением освещенности сопротивление фоторезистора уменьшается и ток базы транзистора VT1 также начинает уменьшаться. При достижении тока базы определенного значения транзистор VT1 выходит из насыщения и начинает закрываться. Увеличивающееся падение напряжения на резисторе R7 ускоряет закрывание транзистора VT1 и открывание VT2.

Ток управляющего электрода симистора VS1, протекающий через открытый транзистор VT2 и резисторы R6, R7, поддерживает симистор в открытом состоянии на протяжении обоих полупериодов сетевого напряжения. Процесс выключения фотореле происходит в обратном порядке.

Порог срабатывания фотореле устанавливают переменным резистором R2, а резистор R3 служит для ограничения тока делителя. Резистор R6 определяет ток управляющего электрода симистора, который при открытом транзисторе VT2 должен быть больше тока включения симистора, но меньше допустимого коллекторного тока транзистора VT2. Резистор R5 уравнивает напряжение на управляющем электроде и катоде симистора, когда транзистор VT2 закрыт.

Это обеспечивает надежное выключение симистора и высокую помехоустойчивость фотореле в целом.

В устройстве использованы постоянные резисторы тина МЛТ, подстроечный резистор СП2-3. Конденсатор С1 — любой малогабаритный, С2 — типа МБГО-2. Транзисторы VT1 и VT2 — КТ315Г или КТ315Е с коэффициентом передачи тока не менее 60. Все элементы устройства смонтированы на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.

Резистор R5 распаян непосредственно на выводах симистора, а резистор R6 — между выводом управляющего электрода и платой.

Катоды стабилитрона VD1 и симистора соединены между собой и с платой навесным проводником. Резьбовые выводы анода этих деталей необходимо укоротить. Фоторезистор своими выводами вставляют во впаянные в плату трубчатые стойки высотой 25 мм так, что под ним освобождается место для монтажа других деталей. В качестве стоек использованы гнезда соответствующего диаметра от штыревого разъема.

Необходимо помнить, что все элементы устройства находятся под напряжением сети. Поэтому при ремонте и регулировке следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Фотореле на микросхеме

Электронную часть такого устройства (рис. 2.62) образуют светочувствительный элемент, функции которого выполняет фоторезистор R1, триггер Шмитта, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, формирователь импульса нормированной длительности, выполненный на элементах DD1.3, DD1.4, и электронный ключ на транзисторах VT1, VT2. Роль исполнительного элемента выполняет электромагнит, включаемый транзисторным ключом.

Рис. 2 62. Фотореле на микросхеме

Источником питания автомата служит серийно выпускаемое выпрямительное устройство ПМ-1, предназначаемое для питания двигателей электрифицированных самоходных моделей и игрушек, или любой другой сетевой блок питания с выходным напряжением 9 В и током нагрузки до 300 мА. Для повышения стабильности работы автомата его фотоэлемент и микросхема питаются от параметрического стабилизатора напряжения R7VD2C2.

Каков принцип работы устройства? При отсутствии освещения фоторезистора R1 узким пучком света сопротивление фотодатчика R1 велико, на входе и выходе триггера Шмитта, а также на входе элемента DD1.3 и выходе элемента DD1.4 действует напряжение низкого уровня. Транзисторы VT1 и VT2 закрыты. В таком, дежурном, режиме устройство потребляет небольшой ток — всего несколько миллиампер. При освещении устройства сопротивление фоторезистора начинает уменьшаться, а падение напряжения на резисторе R2 — увеличиваться. Когда это напряжение достигнет порога срабатывания триггера, на выходе его элемента DD1.2 появляется сигнал высокого уровня, который через резистор R5 и конденсатор СЗ поступает на вход элемента DD1.3.

В результате элементы DD1.3 и DD1.4 формирователя импульса нормированной длительности переключаются в противоположное логическое состояние. Теперь сигнал высокого уровня на выходе элемента DD1.4 открывает транзисторы VT1 и VT2, а электромагнит YA1, срабатывая, приводит в действие запорное устройство.

При выключении источника света сопротивление фоторезистора увеличивается, а напряжение на резисторе R2 и, следовательно, на входе триггера уменьшается. При пороговом напряжении триггер переключается в исходное состояние и конденсатор С3 быстро разряжается через диод VD1, резистор R5 и элемент DD1.2. Длительность работы электромагнита определяется временем заряда конденсатора СЗ через резистор R6. Изменением сопротивления этого резистора регулируют время работы электромагнита. Чтобы устройство не срабатывало при пропадании и последующем появлении сетевого напряжения, различных световых помех, параллельно резистору R2 подключен конденсатор С1.

Большая часть деталей электронной «начинки» автомата смонтирована на печатной плате из фильтрованного стеклотекстолита размерами 60S40 мм.

Микросхема DD1 может быть К561ЛА7, транзистор VT1 — КТ315А- КТ315И, КТ312А-КТ315В, КТ3102А-КТ3102Е, VT2 — КТ603А, КТ603Б, КТ608А, КТ606Б, КТ815А-КТ815Г, КТ817А-КТ817Г. Стабилитрон КС156А можно заменить на КС168А, КС162В, КС168В, диоды КД522Б — на КД521А, КД102А, КД102Б, КД103А, КД103Б, Д219А, Д220. Конденсатор-C1 — типа KM; С2 и СЗ — К50-6, К50-16; С4 — К50-16 или К50-6. Подстроечные резисторы R2 и R6 — типа СПЗ-3, другие резисторы — ВС, МЛТ. Фоторезистор R1 — типа СФ2-2, СФ2-5, СФ-6, СФ-12, СФ2-16, можно также использовать фототранзистор ФТ-1.

Налаживают автомат в таком порядке. Движок резистора R2 устанавливают в верхнее (по схеме) положение и размещают устройство на выбранном месте.

При освещении, медленно увеличивая сопротивление этого резистора, добиваются срабатывания электромагнита. Периодически затеняя фоторезистор, подстроечным резистором R6 регулируют длительность его работы.

Ключ с дистанционным управлением

Если в вышерассмотренных случаях для включения исполнительного устройства тайника был необходим достаточно мощный направленный световой пучок, а именно, источник света нужно было подносить к строго определенному месту и под определенным углом к поверхности фотоэлемента, то рассматриваемые ниже ключи позволяют открывать замок тайника дистанционно, т. е. с некоторого расстояния. Такой ключ может быть выполнен в виде брелка для ключей, подобно широко распространенным в настоящее время ключам от автосигнализации, или использовать обычный пульт дистанционного управления от телевизора. Это даст возможность замаскировать не только тайник, но и ключ, открывающий его.

Для дистанционного управления (ДУ) запорным устройством тайника используется простая система ДУ на инфракрасных (ИК) лучах. Принципиальная схема ключа приведена на рис. 2.63, а приемного блока — на рис. 2.64.

Рис. 2.63. Ключ-передатчик

Генератор ключа построен на микросхеме DD1 (см. рис. 2.63) по типовой схеме и вырабатывает прямоугольные импульсы с частотой 8 кГц (частота может быть от 2-х до 16 кГц). Частота определяет код ключа. Эти импульсы поступают на ключевое устройство на транзисторах VT1 и VT2, которое управляет излучением светодиода VD1. Питание ключа осуществляется от батарей типа «Корунд», «Крона», 7Д-0.15.

Схема приемного устройства приведена на рис. 2.64.

Рис. 2.64. Приемник-дешифратор

Сигнал от фотодиода VD1 усиливается элементами DD1.1—DD1.3, включенными по схеме усилителей. Диоды VD3, VD4 ограничивают усиленный сигнал. Фильтр L1C3 настроен на частоту генератора ключа и исключает срабатывание от помех или другого аналогичного устройства, с другой частотой настройки. Это основано на свойстве параллельного колебательного контура (L1C3) — иметь максимальное сопротивление на частоте резонанса. Поэтому принятый и усиленный сигнал ключа-передатчика проходит на вход усилителя на элементе DD1.3. Сигналы других частот шунтируются контуром L1C3 (сопротивление контура для них стремится к нулю). Усиленный полезный сигнал детектируется элементами VD5, С10, R13. При наличии полезного сигнала напряжение на конденсаторе С10 повышается, что вызывает срабатывание триггера Шмитта на элементах DD1.4, DD1.5, которые преобразуют входной сигнал в напряжение уровня лог. «1».

Это напряжение через цепь задержки R4VD2C7, усложняющую подбор частоты ключа, поступает на триггер DD2, который с помощью транзисторных ключей VT1 п VT2 управляет электромагнитными реле К1 и К2.

Ключ смонтирован на печатной плате и вместе с источником питания помещен в пластмассовый корпус. Перед светодиодом просверлено отверстие в корпусе, в которое он вставлен изнутри. Приемное устройство также собрано на печатной плате. На ней смонтированы все детали, кроме реле и стабилизатора напряжения на микросхеме DD3 с конденсатором С9. Катушка L1 намотана на каркасе от фильтра ПЧ приемника «Сокол 404» проводом ПЭВ 0,12 мм и содержит 100 витков. Вместо стабилизатора DD3 можно использовать простой транзисторный стабилизатор на напряжение 12 В и ток 100 мА. Реле К1 и К2 — типа РЭС9, паспорт РС4.524.202, контактные группы включены параллельно.

Настройка заключается в совмещении частот ключа и приемника, это можно сделать двумя способами: путем подбора частоты ключа (резистором R1 на рис. 2.63) либо настройкой приемника (подстройкой индуктивности катушки L1 на рис. 2.64).

Настроенную плату помещают в металлический корпус с окном для фотодиода и заливают эпоксидной смолой, предварительно отгородив фотодиод картонной перегородкой. Окно необходимо закрыть оргстеклом. Для питания устройства можно использовать блок питания от обычных электронных игрушек с перемотанной вторичной обмоткой трансформатора (число витков увеличить до 100).

Металлический корпус приемника нужно соединить с общим проводом и заземлить.

Дистанционный ключ на специализированной микросхеме

Устройство состоит из пульта ДУ от телевизора на базе микросхемы КР1506ХЛ1 и выключателя на базе микросхемы КР1560ХЛ2, который управляет электромагнитом или электродвигателем. Управляется выключатель кнопками переключения программ, расположенными на пульте ДУ. Например, при нажатии кнопки первой программы выключатель включается, а при нажатии четвертой — выключается.

Принципиальная схема выключателя показана на рис. 2.65.

Рис. 2.65. Ключ на специализированной микросхеме

Устройство представляет собой упрощенный вариант типовой схемы дистанционного управления телевизором. Роль дешифратора команд выполняет та же микросхема КР1506ХЛ2. Все цепи, которые использовались для включения питания телевизора, управления его регуляторами и системой АПЧ исключены. Оставлены только параллельные цифровые выходы «1», «2», «4» на которых при нажатии на пульте ДУ кнопок переключения программ устанавливается двоичный код их номера. Этот код поступает на входы десятичного дешифратора DD2, каждый выход которого соответствует номеру нажатой кнопки.

Для управления выключателем нагрузки используется RS-триггер на микросхеме DD3. В данном случае при нажатии кнопки «1» пульта ДУ логическая единица устанавливается на выводе 3 DD2. В результате на выходе RS-триггера устанавливается единица, которая сохраняется при нажатии любых других, кроме 4-й, кнопок пульта. При нажатии кнопки «4» на выходе RS-триггера установится логический нуль.

Импульсная посылка принимается диодом VD1 и усиливается усилителем, выполненным на микросхеме DA1 и транзисторах VT1, VT2, до уровня, необходимого для нормальной работы микросхемы DD1. В зависимости от принятой импульсной посылки на выходах 1, 2, 4 (выводы 8, 9,10 соответственно) появится двоичный код номера включенного канала, который преобразуется в уровень логической «1» дешифратора DD2. Появление логической «1» на выводе 3 микросхемы DD2 приводит к установке на выходе RS-триггера (вывод 4 DD3) высокого уровня и, соответственно, к включению исполнительного устройства.

Аналогично появление логической «1» на выводе 15 DD2 приводит к выключению исполнительного устройства и запиранию тайника.

Для включения нагрузки используется симистор. Это позволило упростить схему. Дело в том, что обычный тиристор требует установки мостового выпрямителя на выходе. В результате питание на микросхемы устройства пришлось бы подавать от низковольтного стабилизатора напряжения с гасящим резистором. При этом резистор, имеющий, в отличие от конденсатора, активное сопротивление, будет достаточно сильно нагреваться. В данном случае избыток напряжения гасится реактивным сопротивлением конденсатора С7, мощность на котором практически не рассеивается. Схема источника питания построена таким образом, что на управляющий электрод симистора VD7 подается отрицательное относительно катода напряжение. Это позволяет управлять симистором постоянным током.

Напряжение питания микросхемы КР1506ХЛ2 должно быть +18 В, и то же время питать микросхемы серии К561 можно напряжением не более 15 В и подавать на их входы уровни выше напряжения питания тоже нельзя. Для питания этих микросхем и усилителя фотоприемника служит параметрический стабилизатор на элементах R11 и VD3. А делители на резисторах R14—R19 согласуют выходные уровни микросхемы DD1 с входными для микросхемы DD2.

Схема фотоприемника отличается от типовой, она имеет меньшее входное сопротивление и поэтому менее подвержена воздействию помех.

Иногда, чтобы не создавать никаких демаскирующих признаков тайника, используют ключи с временным включением. Они позволяют пользоваться тайником только в строго определенное время суток и только в течение определенного времени, задаваемого пользователем. Такие устройства строятся на базе циклических таймеров, подающих сигнал на электромагнит запирающего устройства в известные только хозяину тайника промежутки времени. Причем запирающее устройство может быть запрограммировано как на однократное срабатывание в течение суток, так и на многократное циклическое срабатывание, например, через каждые 2,5 часа на 15 минут.

Циклический ключ-таймер

Это устройство (рис. 2.66) через установленные промежутки времени выключает и включает привод запирающего устройства, подключенный к разъему ХР2.

Рис. 2.66. Циклический таймер

До подачи питания контакты реле К1 находятся в следующих состояниях: K1.1, К1.2, К1.3 — нормально разомкнутые.

После подачи питания привод замка нормально разомкнутыми контактами реле К1.2 и К1.3 отключен от сети 220 В. На входе R счетчика-генератора DD1 и входе R триггера DD2 формируются импульсы, устанавливающие их выходы в состояние логического «0». Генераторная секция микросхемы DD1 начинает вырабатывать импульсы, частота повторения которых определяется цепью C2R2R3.

Счетчик микросхемы DD1 подсчитывает число этих импульсов, и через определенное время выдержки на выводе 5 DD1 появляется уровень логической «1».

В этот момент через дифференцирующую цепочку C3R4 и транзистор VT1 на вход R DD1 поступает импульс сброса, в результате чего на выводе 5 DD1 устанавливается уровень логического «0». Одновременно появляется импульс на входе С DD2, в результате чего на его выходе устанавливается уровень логической «1». Транзисторы VT2 и VT3 открываются, и срабатывает реле К1.

Контакты К1.1 замыкаются и шунтируют резистор R3, контакты К1.2 и К1.3 замыкаются и нагрузка подключается к сети 220 В. О включении реле К1 сигнализирует светодиод HL2.

Генераторная секция DD1 вырабатывает импульсы, частота повторения которых определяется постоянной времени времязадающей цепи C2R2. Счетчик DD1 подсчитывает число этих импульсов, и через определенное время выдержки на выводе 5 DD1 появляется уровень логической «1». В этот момент через дифференцирующую цепочку C3R4 формируется импульс, который сбрасывает DD1, и на его выводе 5 появляется уровень логического «0». Одновременно на входе С триггера DD2 появляется импульс, который переводит его выход в состояние логического «0». Транзисторы VT2, VT3 закрываются, реле К1 выключается.

Контакты К1.1 размыкаются и подключают резистор R3 к времязадающей цепи.

Контакты К1.2, К1.3 размыкаются и отключают привод. Так продолжается до выключения питания.

Таким образом, время отключения привода замка t_выкл = C2 x R2 x R3, а время его включения — t_вкл= C2xR2.

Для указанных на схеме номиналов время выключения привода замка тайника составляет примерно 1 час 50 мин, а включения — около 22 мин.

В устройстве использованы: резисторы — тина МЛТ, конденсаторы С8 — К73-17; С1, СЗ, С4, С5 — КМ-5, С6 — К52-2, С7 — К50-6; транзисторы: VT1, VT2 — КТ312, КТ3102 и др.; VT3 — КТ603Б, КТ608А,Б.

Реле К1 — типа РЭС22, паспорт РФИ.500.129 или любое другое с напряжением срабатывания 7…9 В и ток, соответствующий мощности коммутируемой нагрузки. Трансформатор T1 должен обеспечивать на вторичной обмотке напряжение 15…18 В при токе нагрузки 0,2…0,3 А.

Программируемый временной ключ

В отличие от других подобных устройств, рассматриваемый ключ не имеет индикатора текущего времени и клавиатуры ввода программы коммутации, которые обычно нужны лишь при установке режима работы таймера, управляющего последовательностью включения и выключения запорного устройства тайника. Для ввода программы в таймер используются два восьмипозиционных мини-переключателя, которых вполне достаточно, чтобы получить практически все необходимые временные режимы работы тайника. Импульсный способ включения симистора и использование микросхем КМОП позволило свести потребление электроэнергии к минимуму, что немаловажно, если принять во внимание, что таймер включен в электросеть постоянно.

Принцип работы таймера основан на том, что запорное устройство тайника имеет повторяющийся, циклический характер работы, часто равный 24 часам.

Разделив один такой цикл на необходимое число одинаковых временных интервалов, в течение каждого из которых тайник либо открыт, либо закрыт, можно обеспечить требуемый режим работы, который известен лишь хозяину тайника.

В предлагаемом таймере число интервалов в цикле равно восьми, а длительность интервалов выбирают из следующего ряда: 5 мин 37 с. 11 мин 15 с, 22 мин 30 с, 45 мин, 1 ч 30 мин, 3 ч, 6 ч, 12 ч. Такие соотношения выбраны как наиболее подходящие для реализации режима работы упомянутых объемов управления, так как работа таймера автоматически привязывается ко времени суток. С точки зрения скрытности функционирования устройства, наиболее предпочтительны более длинные интервалы времени. При этом воспользоваться тайником можно только в строго определенное и известное только хозяину время.

Схема таймера приведена на рис. 2.67.

Рис. 2.67. Программируемый таймер

Необходимую длительность интервала времени устанавливают переключателем SA1, а время включения нагрузки в текущем интервале осуществляют размыканием контактов секций переключателя SA2.

На элементах DD4.3 и DD4.4, работающих в триггерном режиме, собран формирователь импульсов частотой 100 Гц и длительностью 1…3 мс. С резистора R1, являющегося нагрузкой диодного моста VD4 — VD7, выпрямленное напряжение через конденсатор С1 поступает на формирователь тактовых импульсов. В результате на резисторе R3 возникают импульсы частотой 100 Гц, которые запускают триггер Шмитта, образованный элементом DD4.3 с резисторами R4, R5. Резисторы R2 и R3 определяют порог чувствительности триггера.

Подбором сопротивления резистора R2 можно в некоторых пределах (1/4 периода) задерживать формируемые импульсы относительно начала каждого полупериода напряжения электросети, что может понадобиться при установке режима работы симистора VS1.

С выхода элемента DD4.3 сформированные импульсы через RC-цепь C3R6 поступают на вход второго триггера Шмитта (DD4.4, R7, R8). Номиналы элементов RC-цепи выбраны с таким расчетом, чтобы длительность импульсов на выходе этого триггера была в пределах 1…3 мс. Диод VD1 защищает вход элемента DD4.4 от отрицательного напряжения.

Импульсы, формируемые вторым триггером Шмитта, используются для включения симистора VS1, а также как счетные для делителя частоты DD1. Коэффициент деления этой микросхемы установлен с условием, чтобы на выходах счетчика DD2 получить сетку частот с периодами от 5 мин 37 с до 12 ч. Выбранный переключателем SA1 сигнал необходимой частоты поступает на вход CP счетчика DD3, каждый выход которого через диод соединен со «своими» контактами секций SA2.1—SA2.8 переключателя SA2. Разомкнутым контактам этих секций переключателя соответствует включенное состояние управляемого устройства в конкретном интервале. При замкнутых контактах транзистор VT1 открыт и импульсы включения, поступающие с выхода элемента DD4.4, не проходят на управляющий электрод симистора VS1 — запорное устройство отключено и тайник закрыт.

Элементы DD4.1 и DD4.2 образуют узел установки счетчиков DD1—DD3 в исходное состояние при включении питания. При кратковременном отключении напряжения сети таймер сохраняет состояние счетчиков в течение нескольких секунд.

Все детали таймера, кроме переключателей SA1 и SA2, смонтированы на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ-0,25, конденсаторов К50-16 (С2, С5), КМ-5, КМ-6. Остальные диоды и транзисторы могут быть любыми другими из указанных на схеме серий. Микросхема 564ИЕ15 заменима на К561ИЕ15Б. При замене симистора ТС 122-25-11 на другой из серии ТС необходимо пересчитать номиналы резистора R11 и фильтрующего конденсатора С5 в соответствии со значением тока включения используемого типа симистора.

Предохранитель FU1 установлен между двумя держателями из упругой листовой латуни, припаянными к токонесущим площадкам на плате. Переключатель SA1 — обычный галетный, a SA2 — тина ВДМ1-8 (выключатель движковый модульный с восемью парами контактов) или восемь малогабаритных выключателей (тумблеров). Трансформатор Т1 — миниатюрный от блока питания микрокалькулятора, число витков сетевой обмотки которого увеличено до 4200, провода ПЭЛ 0,08 мм (вторичная обмотка содержит 120 витков провода ПЭЛ 0,3 мм). Он фиксирован двумя загнутыми через отверстия в плате лепестками обоймы, стягивающей магнитопровод.

Налаживания правильно собранное устройство не требует, однако желательно, пользуясь осциллографом, проверить режим работы симистора VS1 с выбранной нагрузкой. Форма напряжения питания 220 В на управляемом электроприводе должна быть близкой к синусоидальной без каких-либо выбросов. При наличии искажений следует подбором резистора R2 установить оптимальную задержку импульсов включения симистора относительно периода напряжения электросети.

Режим работы запорного устройства тайника устанавливают размыканием соответствующих пар контактов переключателя SA2.

Пользуясь таймером, не следует забывать, что все его детали имеют непосредственный контакт с электросетью. Принимайте соответствующие меры предосторожности при его налаживании и эксплуатации.

Существует множество различных конструкций простых электронных кодовых запирающих устройств. Одни из них в качестве ключей используют специальное кодовое устройство, другие — кварцевый резонатор или колебательный контур, разъем с несколькими перемычками и т. п., размещаемые в ключе, который обычно подносят или вставляют в соответствующее гнездо (отверстие) на стене или двери. Другие конструкции используют для включения уже имеющиеся электроприборы, например выключатели освещения. И те и другие с успехом могут быть использованы для открывания тайника.

Электронный ключ с резисторами

В данном устройстве роль ключа играет постоянный резистор определенного сопротивления, вмонтированный в штекер стереотелефонов. А роль замочной скважины возложена на соответствующее гнездо, которое должно быть хорошо замаскировано, например, под отверстие от гвоздя. Если в это гнездо вставить просто перемычку или стереотелефоны, или резистор другого сопротивления, ничего не произойдет, электромагнит фиксации дверной задвижки тайника не сработает и он останется запертым. Принципиальная схема замка показана на рис. 2.68.

Рис. 2.68. Электронный ключ с резистором

Кодовое устройство выполнено по схеме измерительного моста сопротивления. Плечи моста состоят из резисторов R1, R2 + R_ключ, и R3, R4. Мост будет сбалансирован только тогда, когда отношение R1/(R2 + R_ключ) будет равно отношению R3/R4. То есть в данном случае сумма R2 и R_ключ должна быть равна R1. Если это соотношение выполняется, мост будет сбалансирован и напряжение в диагонали будет равно нулю. В результате транзисторы VT1 и VT2 окажутся закрытыми, в свою очередь, транзисторы VT3 и VT4 также окажутся закрытыми. Если условие балансировки моста не выполняется, в его диагонали появится напряжение, которое приведет к открыванию одного из транзисторов VT1 или VT2, ток коллектора VT2 или VT3 откроет транзистор VT4 и на его коллекторе установится напряжение близкое к логическому нулю.

Исполнительное устройство состоит из триггера на микросхеме DD1 и транзисторного ключа на транзисторах VT5 и VT6, в коллекторной цени которого включена обмотка электромагнита блокировки замка или электромагнитного реле, управляющего запирающим устройством тайника. Кнопка SB1 служит для запирания замка после закрывания дверцы тайника. При нажатии на нее триггер устанавливается в нулевое состояние и транзисторный ключ оказывается закрытым, электромагнит или реле — обесточено. Теперь при втыкании в гнездо штекера с кодовым резистором транзистор VT4 закрывается и на его коллекторе устанавливается единица. Триггер переходит в единичное состояние и ключ пропускает ток через электромагнит или реле. После вынимания штекера схема останется в таком состоянии до нажатия кнопки SB1.

При настройке резисторы R1 и (R2 + R_ключ,) могут выбираться в пределах 10—100 кОм, важно соблюдение приведенной выше формулы. Все детали, за исключением катушки YA1 электромагнита или реле и гнезда для подключения «кодового» резистора, смонтированы на одной компактной печатной плате с односторонним монтажом. Транзисторы могут быть с любыми буквенными индексами, но транзисторы моста VT1 и VT2 должны быть одинаковыми. Электромагнит взят готовый с подвижным сердечником. Питание устройства возможно от источника 6…15 В, но настройку нужно производить для рабочего напряжения (если схема будет работать от 9 В, то и настраивайте при таком питании), к тому же питание нужно стабилизировать.

Ключ — выключатель освещения

При использовании данного устройства для открывания тайника достаточно через некоторое время после включения освещения в помещении выключить и тут же включить выключатель освещения. Это приведет к срабатыванию запирающего устройства (и возможно включения дополнительных ламп освещения, например внутри тайника). Человеку, непосвященному в эту хитрость, практически невозможно найти ключ к тайнику.

Схема устройства приведена на рис. 2 69.

Рис. 2.69. Ключ-выключатель освещения

При замыкании контактов сетевого выключателя SA1 загорается только лампа (или группа ламп) EL2. Одновременно на микросхему DD1 через выпрямительный мост VD6-VD9 подастся напряжение питания, стабилизированное параметрическим стабилизатором R4VD1. С этого момента через резистор R2 и диод VD3 начинает заряжаться конденсатор С2, а с выхода элемента DD1.1 напряжение высокого уровня быстро заряжает конденсатор СЗ (плюс на его правой обкладке). По мере заряда конденсатора С2 уровень сигнала на выходе элемента DD1.1 сменяется на низкий, но на входах элементов DD1.2 и DD1.3 за счет зарядки конденсатора С3 и обратной связи через резистор R3 сохраняется высокий уровень. В это время на выходах элементов DD1.2 и DD1.3 — низкий уровень, транзистор VT1 закрыт, лампы EL1 и электромагнит YA1 выключены. Конденсатор СЗ разряжен, так как теперь на обоих его выводах напряжение высокого уровня.

Длительность зарядки конденсатора С2 зависит от его емкости и сопротивления резистора R2, и при их номиналах, указанных на схеме, не превышает 1 с.

Чтобы зажечь лампы EL1 и включить электромагнит, нужно выключить и тут же включить сетевое питание. За этот короткий промежуток времени накопительный конденсатор С1 быстро разрядится через резистор R1 и микросхема окажется обесточенной. Конденсатор СЗ быстро перезарядится — на его левой (по схеме) обкладке будет высокий уровень, на правой — низкий. Если сразу после выключения питания выключатель снова включить, то на обоих входах элемента DD1.1 мгновенно появится напряжение высокого уровня, а на объединенных входах элементов DD1.2 и DD1.3 — низкого, устанавливаемое конденсатором СЗ. Это состояние элементов DD1.2 и DD1.3 поддерживается за счет обратной связи через резистор R3. Оно-то и обеспечивает включение транзистора VT1, тиристора VS1, лампы EL1 и электромагнита YA1.

Детали переключателя смонтированы на двух печатных платах, выполненных из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм.

Микросхему К176ЛА7 можно заменить на К176ЛЕ5, К561ЛА7, а транзистор КТ605БМ — на КТ605Б, КТ940А. С диодами серии КД202 в выпрямительном мосту суммарная мощность ламп и электромагнита не должна превышать 1000 Вт.

2.8. Тайники с системой оповещения

После того, как вы установили сейф или оборудовали тайник для хранения своих сбережений можно было бы и не беспокоиться за их сохранность. Но это не так. Если в вашу квартиру или офис может проникнуть злоумышленник, не обладающий хорошей наблюдательностью и определенными навыками, тогда принятых вами мер будет вполне достаточно, чтобы сберечь ваши ценности. Но если вас посетил «специалист» высокого класса, то принятых мер будет уже не достаточно. Для защиты от таких профессионалов необходимо использовать дополнительную систему охраны и оповещения, использующую датчики вибрации, детекторы с бесконтактными датчиками (детекторы близости), контактные и магнитоконтактные датчики.

Наиболее простыми являются контактные датчики, разрушающиеся при попытке прикосновения. Это может быть отрезок тонкого провода, натянутого в том месте, где он может быть порван преступником. Или это может быть полоска тонкой (0,04…0,12 мм) фольги, наклеиваемая на стену, стекло и другую охраняемую поверхность. Магнитоконтактные датчики выполняются из герконов и постоянных магнитов и устанавливаются на поверхностях, перемещающихся одна относительно другой.

Очень часто используют так называемые детекторы близости (ДБ). Некоторые из них представляет собой емкостные реле, другие работают на принципе измерения уровня потерь радиоизлучения, которые возникают, когда какой-либо объект проследует мимо или коснется плоской металлической антенны, принимающей радиочастотный сигнал (рис. 2.70).

Рис. 2.70. Принцип действия радиочастотного детектора близости

Широко используются и детекторы вибрации, реагирующие на любое механическое воздействие (рис. 2.71).

Рис. 2.71. Принцип действия детектора вибрации

Обычно они устанавливаются на металлические шкафы, сейфы и т. п. Рассмотрим некоторые примеры реализации вышеназванных устройств оповещения, доступных для самостоятельного повторения.

Принципиальная схема несложного охранного устройства, формирующего тревожный звуковой сигнал при обрыве шлейфного датчика, приведена на рис. 2.72.

На логических элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы К561ЛА7 (DD1) собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой 2…3 Гц (f_k=1/2R4C2), которые коммутируют тональный генератор, выполненный на элементах DD1.3 и DD1.4 той же микросхемы. Частота тонального генератора около 1 кГц (f_т= 1/2R6C3). Пьезокерамический излучатель ВА1 преобразует сигнал генератора в звук. Источник питания GB1 — литиевая батарея типа «2БЛИК-1».

Печатную плату устройства изготавливают из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Фольгу со стороны деталей используют лишь как общий (минусовый) провод источника питания.

Все резисторы типа МЛТ-0,125. Конденсаторы С1 — СЗ КМ6, С4 — оксидный К50-35. Перед монтажом звукоизлучателя ВА1 и конденсатора С4 необходимо оценить состояние их изоляции. При напряжении источника питания 6 В ток утечки в них не должен превышать 1 мкА.

Монтажную плату, звукоизлучатель и батарею питания размещают в корпусе размерами 48x32x17 мм, склеенном из ударопрочного полистирола толщиной 1,5…2 мм. При пайке проводников к звукоизлучателю и батарее питания лучше пользоваться низкотемпературным припоем и хорошим флюсом — перегрев здесь нежелателен.

Шлейфный датчик представляет собой сложенный вдвое обмоточный провод ПЭВ-2 или ПЭВ-3 диаметром 0,07…0,1 мм нужной длины с двухконтактным разъемом на конце. Разъем может быть от микрокалькулятора. Ответную часть шлейфного разъема допустимо смонтировать непосредственно на корпусе устройства, но лучше се вынести на механически прочном двухпроводном шнуре (удобен покрытый пластиком экранированный провод), что позволит соответственно укоротить сам шлейф. Оборванный шлейф обычно не ремонтируют, поэтому нужно иметь несколько полностью смонтированных запасных шлейфных датчиков.

Рис. 2.72. Устройство оповещения с контактным датчиком

Собранное без ошибок устройство оповещения налаживания не требует. Надо лишь убедиться в том, что в дежурном режиме, т. е. с целым шлейфом, потребляемый им ток не превышает нескольких микроампер, а звуковой сигнал, возникающий при отключении шлейфа, достаточно мощный. Повысить мощность звукового сигнала можно соответствующим подбором резистора R6. Излучение достигает максимума при совпадении частоты тонального генератора с частотой механического резонанса пьезоэлемента используемого звукоизлучателя. Ток, потребляемый устройством в режиме тревожной сигнализации, составляет 0,5.. 1 мА.

Источником питания служит любая батарея с напряжением до 12 В, но с повышением напряжения соответственно увеличится ток дежурного режима (I_потр = U_пит/R1 + 1…2 мкА) и ток I_{потр. тр}, потребляемый устройством в режиме тревожной сигнализации. Правда, увеличится и громкость тревожного сигнала.

В табл. 2.1 приведены значения потребляемого тока в дежурном режиме и режиме сигнализации в зависимости от напряжения питания.

Таблица 2.1. Значения потребляемого тока в дежурном режиме и режиме сигнализации в зависимости от напряжения питания

Детектор близости с колебательным контуром

Детектор близости, схема которого приведена на рис. 2.73, разработан для охраны металлических объектов, таких как несгораемые шкафы, сейфы и различного рода металлическое оборудование.

Рис. 2.73. Детектор близости с колебательным контуром

Два транзистора VT1 и VT2 типа n-p-n, образуют составной транзистор, включенный по схеме с общим коллектором и связанный с колебательным контуром через конденсатор С5. С ползунка резистора R4 в точку соединения конденсаторов С1 и С2 подается сигнал обратной связи, вызывающий генерацию. Глубина обратной связи и чувствительность регулируются переменным резистором R4. Частота генерации выбрана равной около 30 кГц. Сигнал генератора, снимаемый с резистора R4, поступает на диодный выпрямитель с удвоением напряжения на диодах VD1 и VD2. Напряжение на выходе выпрямителя через резистор R3 создает прямое смешение на базе транзистора VT3, в результате чего он открывается. Широкий диапазон регулировки чувствительности дает возможность легко настраивать детектор близости для охраны объектов размерами от монеты до «Медного всадника». Для питания схемы подойдет любой источник напряжения от 9 до 15 В, способный отдать в нагрузку ток до 20 мА.

Смонтировав детали схемы на плате из изоляционного материала, поместите ее в любой пластмассовый или металлический корпус. Катушка индуктивности колебательного контура наматывается из 75 витков медного провода ПЭВ-1 0,3 мм на куске ферритового стержня размерами 8x75 мм, как показано на рис. 2.74.

Рис. 2.74. Конструкция катушки

Катушку наматывайте виток к витку на середине стержня. Завершив работу, оставьте выводы длиной по 7,5 см и закрепите витки изоляционной лентой. Если ваша схема будет размещаться в металлическом корпусе, проследите, чтобы катушка индуктивности не находилась ближе 2,5 см от стенок. В противном случае ее добротность будет снижена, что приведет к плохой работе всего устройства.

Если есть возможность, общий провод питания схемы соедините с землей.

Вход устройства соедините с охраняемым сейфом (рис. 2.75).

Рис. 2.75. Подключение детектора близости

Он должен быть изолирован от земли. Это можно сделать, подложив под него бруски из твердого дерева или другого хорошего изолятора. Бруски должны приподнимать охраняемый предмет на высоту не менее 3 см. В этом случае схема работает наилучшим образом.

Подав питание на схему, подключите вольтметр постоянного напряжения к клемме В и положительной шине питания. Находясь на достаточном расстоянии от охраняемого объекта, вращением переменного резистора R4 найдите положение, при котором показания вольтметра будут скачком изменяться от нуля до напряжения, близкого к напряжению питания. Приблизившись к объекту, убедитесь, что в какой-то момент показания вольтметра упадут до нуля. Регулируя чувствительность устройства резистором R4, можно добиться надежного срабатывания устройства в нескольких сантиметрах от охраняемого предмета, а при желании — только при касании его.

Применяя детектор близости, часто стараются настроить его на максимальную чувствительность; в идеальных условиях это вполне возможно. Но во многих случаях окружающие условия далеки от идеальных и склонны изменяться. Изменение влажности, параметров деталей, даже мыши могут стать причиной ложной тревоги.

Детектор близости на микросхеме

Детектор близости, схема которого приведена на рис. 2.76, разработан для тех энтузиастов в электронике, кому больше правится экспериментировать, чем собирать уже обкатанную схему.

Рис. 2.76. Детектор близости на микросхеме

Необходимо сказать несколько слов о применяемой в устройстве микросхеме. Четыре логических элемента ИЛИ-НЕ, входящих в цифровую микросхему К561ЛЕ5, собраны на полевых транзисторах с МОП-структурой и каналами типов p и n. Уже в саму схему заложена защита от статического напряжения и высоких электрических полей. Но, несмотря на это, следует быть весьма осторожным при запитывании этой микросхемы. Ни на одном из выводов микросхемы напряжение не должны превышать 16 В. Производя какие-либо перепайки, всегда предварительно отключайте питание схемы. При соблюдении всех этих правил микросхема вас не подведет. Все детали схемы умещаются на плате размером 7,5x10 см. В качестве чувствительной антенны может служить пластина фольгированного стеклотекстолита или гетинакса, а также просто кусочек жести размером 15x15 см.

Провод, соединяющий антенну со схемой, должен быть по возможности коротким, чтобы избежать паразитных паводок.

Логические элементы DD1.1 и DD1.2 образуют генератор низкой частоты.

Его рабочая частота определяется сопротивлением резистора R2 и емкостью, распределенной в монтаже и самой микросхеме. На схеме эта емкость показана пунктирной линией и обычно не превосходит 25 пФ. В случае, если генерация не возникает, что может быть следствием недостаточно распределенной емкости, можно подключить добавочный конденсатор СХ емкостью от 5 до 25 пФ между выводами 2 и 4 микросхемы. Для этой цели хорошо использовать подстроенный конденсатор.

Уровень выходного сигнала генератора регулируется переменным резистором R1, подающим смещение на один из входов элемента DD1.1, им же регулируется чувствительность прибора. Через резистор R4 с выхода диодного выпрямителя подается смещение на базу транзистора VT1, которое подбирается таким, чтобы в режиме ожидания транзистор был полностью открыт. Настройка детектора близости производится так же, как и в предыдущих схемах. Производя опыты со схемой, никогда не забывайте о необходимых предосторожностях в обращении с микросхемами МОП-структуры.

Детектор близости с приемником и передатчиком

Этот детектор близости работает совсем по-иному, чем первые два, и обладает другой конструкцией. Здесь в паре работают высокочастотный передатчик и настроенный на его частоту приемник. Антенны обоих устройств расположены так, что проходящий между ними объект становится «вспомогательной» антенной. Так, при проходе его вблизи антенны передатчика радиоволны будут излучаться и антенной передатчика, и этим объектом. При желании это устройство может использоваться для охраны не только сейфа или металлического тайника, а практически любого металлического предмета.

Схема передатчика показана на рис. 2.77.

Рис. 2.77. Передатчик детектора близости

Транзистор VT1, индуктивность L1 и конденсаторы C1, С2 и СЗ образуют низкочастотный генератор. Эмиттерный повторитель на транзисторе VT2 служит буферным каскадом, развязывающим генератор и антенну. Схема приемника приведена на рис. 2.78.

Рис. 2.78. Приемник детектора близости

Он состоит из резонансного контура (L1 и С1) и эмиттерного повторителя на транзисторах VT1 и VT2. Такая схема обладает весьма высоким входным сопротивлением и поэтому не шунтирует контур. Схему завершает электронный ключ на транзисторе VT4, который в режиме ожидания закрыт. Охраняемый предмет подключается электрически но входу приемника и служит приемной антенной.

Обе схемы могут быть смонтированы на платах из изоляционного материала, после чего помешаются в металлические или пластмассовые корпуса. Устройства некритичны к расположению деталей, и их удовлетворит любая монтажная схема. Катушки индуктивности приемника и передатчика одинаковы и состоят из 75 витков провода ПЭВ-1 0,3 мм, намотанного на отрезке ферритового стержня размером 8x75 мм, как показано на рис. 2.74.

При сборке приемника надо предусмотреть побольше свободного места вокруг конденсатора С1, чтобы можно было наилучшим образом настроить приемник на частоту передатчика. Если охраняемый предмет очень большой, то может понадобиться переходный конденсатор между ним и приемником, в качестве которого можно использовать конденсатор емкостью 5600 пФ. Он не вносит никаких поправок в работу устройства и может применяться во многих случаях, не приводя к снижению чувствительности.

Настройка устройства производится следующим образом. К сейфу, который вы собираетесь охранять, подключите вход приемника, как показано на рис. 2.79.

Рис. 2.79. Схема возможной установки детектора близости

Антенну передатчика расположите под ковром на полу или укрепите на противоположной стене. Площадь антенны должна быть не менее 250 см², но иногда можно использовать антенну меньших размеров. Правда, при этом снижаются возможности устройства. Всегда неплохо поэкспериментировать с размером антенны и ее расположением для достижения наилучших характеристик устройства.

Смонтировав таким образом устройство, подайте питание на передатчик и приемник. К конденсатору С5 приемника подключите вольтметр. Ползунок резистора R6 приемника должен находиться в верхнем (по схеме) положении.

Если при этом вольтметр показывает напряжение чуть меньше 0,4 В, схема обладает самой высокой чувствительностью. Для надежной работы устройства, находясь вдалеке от антенн приемника и передатчика, установите резистором К6 на конденсаторе С5 напряжение от 0,25 до 0,4 В.

При вводе устройства в работу проследите, чтобы были незаметны места подключения его к охраняемому предмету и хорошо скрыты провода, идущие к обоим антеннам. Плохо скрытая от глаз сигнализации, хотя и весьма дорогая и высокочувствительная, проигрывает в споре с опытным преступником, тогда как элементарный потайной выключатель сделает свое дело, подняв тревогу.

Детекторы вибрации относятся к специализированным приборам, поэтому их часто оставляют без внимания. Одной из причин этого является то, что в прошлом детекторы вибрации представляли собой просто утяжеленные электрические контакты, которые со временем приносили больше неприятностей, чем пользы. В этой области электроника доказала свою ценность еще раз, заменив ненадежные электрические контакты эквивалентными электронными схемами.

Детектор вибрации на микросхеме

Рассматриваемый детектор вибрации (рис. 2.80) интересен не своим схемным решением, а оригинальной конструкцией датчика.

Рис. 2.80. Детектор вибрации на микросхеме

На рис. 2.81 показано, как можно модифицировать обыкновенный миниатюрный громкоговоритель, сделав его чувствительным к низким частотам и практически безразличным ко всем другим звукам.

Рис. 2.81. Конструкция датчика вибрации

За усиление сигнала вибрации отвечает микросхема DA1 КР1401УД2Б, в состав которой входят четыре операционных усилителя. На первом усилителе DA1.1 собран повторитель, согласующий низкое внутреннее сопротивление громкоговорителя со схемой. Последующие два каскада DA1.2 и DA1.3 дают усиление порядка в 2000 раз. Усиление можно поднять еще выше — до 10000, уменьшив сопротивление резистора R6 до 1 кОм, но в большинстве случаев это не требуется. Усиленный сигнал через конденсатор С5 поступает на выпрямитель с удвоением напряжения, а выпрямленное положительное напряжение через резистор R8 — на базу транзистора VT1. Когда вибрация отсутствует, напряжение на базе транзистора VT1 равно нулю. Он закрыт, а транзистор VT2 получает отпирающее напряжение через резисторы R10 и R11. Клеммы А и В получаются замкнутыми через транзистор VT2. При возникновении вибрации сигнал с датчика усиливается, и напряжение, снимаемое с выхода выпрямителя, открывает транзистор VT1, что влечет за собой закрывание транзистора VT2.

Если по каким-либо причинам, вытекающим из применения устройства, для работы сигнализатора необходимо нормально разомкнутое состояние на клеммах А и В, можно проделать несложную модификацию. Для этого удалите транзистор VT2, R10, R11, VT1, а клемма А останется без изменений. Эти клеммы можно использовать в качестве управляющих практически в любых из известных вам устройствах сигнализации. Но в большинстве случаев лучше от них запитывать небольшое чувствительное реле, а оно, в свою очередь, будет управлять исполнительными цепями.

Сборку сигнализатора вибрации следует начать с изготовления самого датчика вибрации. Для этого подойдет почти любой миниатюрный громкоговоритель с диаметром диффузора около 5 см или меньше. В нашем случае был выбран динамик диаметром 3,8 см. Поскольку медная монетка покрывает и место крепления катушки, и большую часть самого диффузора, получившийся при этом датчик игнорирует практически все посторонние звуки, которые могли бы вызвать ложные срабатывания устройства.

К очищенной от оксидной пленки монетке припаяйте перпендикулярно швейную иглу. При размещении датчика вибрации на окнах, поверхности сейфов и прочих предметов игла датчика должна мягко касаться поверхности охраняемого объекта. На примере подобных датчиков, размещенных на стеклах витрин магазинов, становится попятно их действие. Когда стекло разбивают, датчик фиксирует повышенную вибрацию.

Можно сделать утяжеленный вариант датчика вибрации. Для этого вместо иглы к центру монетки припаяйте короткий отрезок одножильного провода и, согнув его параллельно поверхности монетки, на его конце укрепите еще одну.

Такой датчик будет чувствовать и собственную вибрацию, и вибрацию объекта, на котором укреплен. Если его укрепить так, чтобы провод с припаянной монеткой находился вертикально, датчик зарегистрирует вибрацию, в каком бы из четырех направлений она ни возникла.

Детали схемы собираются на плате из изоляционного материала. Схема некритична к расположению деталей и вне зависимости от выбранной вами конструкции заработает с первой попытки. После сборки схемы плату поместите в любой металлический или пластмассовый корпус, но можно обойтись и без него.

Для проверки сигнализатора вибрации подайте питание на схему. Ползунок переменного резистора R7, регулирующего усиление, установите в среднее положение. На время проверки к клеммам А и В подключите резистор сопротивлением 3,3 кОм и параллельно к нему — вольтметр. Когда сдатчика вибрации сигнал не поступает, вольтметр должен показывать напряжение около 12 В.

Если это не так, необходимо внимательно проверить монтаж. Быстро и четко проверить работу операционных усилителей можно, измерив напряжения на выходах 1, 7 и 8 относительно общего провода. Если операционный усилитель исправен, напряжение будет 6 В, или, иначе, половина напряжения питания.

Исправив обнаруженные ошибки, приступайте к дальнейшей проверке. Положите датчик вибрации на стол так, чтобы игла мягко опиралась на его поверхность.

Наблюдая за показаниями вольтметра, постучите по столу поблизости от иглы, при этом напряжение на вольтметре должно упасть до нуля и вернуться обратно, как только вибрация прекратится. Регулятором усиления R7 можно «научить» схему реагировать практически на любой уровень вибрации. Но не завышайте чувствительность прибора, иначе вам не избежать ложных срабатываний.

Датчик вибрации с иглой хорошо установить в том месте, где преступнику нужно разрушить какую-либо преграду, чтобы добраться до ценностей. При таком его использовании игла должна мягко опираться на поверхность разрушаемого объекта.

Проделав несколько опытов, вы найдете наиболее чувствительную точку.

Всегда помните, что мало проку отдатчиков, установленных небрежно, в спешке, без проверки, действительно ли они работают так, как от них ожидают.

Детектор вибрации с пьезодатчиком

В предлагаемом варианте детектора вибраций, схема которого показана на рис. 2.82, пьезоэлектрическая пластина от зуммера использована в качестве микрофона. Она имеет отчетливый пик частотной характеристики (в зависимости от типа зуммера) в области частот 1500…3000 Гц.

Рис. 2.82. Детектор вибрации с пьезодатчиком

Такая характеристика пластины позволяет с хорошей достоверностью обнаружить импульсные сигналы на фоне достаточно сильных шумов. Прижатая или приклеенная к стеклу пластина датчика мгновенно реагирует на шумы, возникающие при разрезании стекла алмазом, и не реагирует на шумы, создаваемые, например, проезжающим мимо транспортом.

Сигнал от датчика ВМ1 усиливается (примерно в 100 раз) операционным усилителем DA1, выпрямляется диодом VD1 и осуществляет зарядку конденсатора С2 через резисторы R9 и R5. Скорость зарядки зависит от положения движка переменного резистора, которым регулируют чувствительность устройства.

Когда напряжение на конденсаторе С2 достигнет порогового уровня срабатывания триггера на микросхеме DD1, последний переключается, открывает транзистор VT1 и включает реле К1 с задержкой на одну-две секунды.

Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 9…15 В. Стабильность питания микросхем обеспечивает стабилизатор DA2 в интегральном исполнении. Изготовление устройства по предлагаемой схеме не должно вызвать затруднений. В качестве реле К1 следует использовать малогабаритное с током срабатывания порядка 10…20 мА и числом замыкающихся контактов, достаточным для выполнения охранных функций, например включения тревожного сигнала.

Эффективность работы устройства зависит от способа его установки, в данном случае от установки самого датчика. Если необходимо защитить большое окно, то лучше датчик расположить непосредственно на стекле и экспериментальным путем выбрать такое его положение, при котором чувствительность устройства наибольшая. Но при этом надо обратить внимание, чтобы посторонние сопутствующие обстоятельства не оказывали на датчик воздействия — этим вы сохраните спокойствие свое и соседей.

В конструкции устройства в качестве ОУ можно использовать микросхемы типов К154УД2, К544УД2, КР544УД2 с соответствующими цепями коррекции, в качестве интегрального стабилизатора напряжения — К142ЕН5Л, КР142ЕП5А, DD1 — К561ЛЕ5. Транзистор VT1 кремниевый — КТ315Б, диод VD1 германиевый — ГД507А, VD2 — кремниевый Д223Б.

Детектор вибрации для изгороди

Любое ограждение можно охранять с помощью электроники, установив на нем специальный датчик вибрации или движения. Он подаст сигнал тревоги, как только забор окажется под воздействием внешней силы. На рис. 2.83 показана схема устройства, разработанного именно для выполнения такой задачи.

Рис. 2.83. Детектор вибрации для изгороди

Главное отличие этого прибора от подобных ему состоит в датчике, который весьма чувствителен к боковым подвижкам. При движении по вертикали датчик также передаст в схему существенный сигнал. Поэтому не так важно, что злоумышленник вздумает сделать с ограждением, схема все равно сработает четко и подаст сигнал тревоги.

Если в предыдущей схеме датчик вибрации работал в любом положении, то показанный на рис. 2.84 всегда должен размещаться вертикально.

Действие схемы, приведенной на рис. 2.83, очень просто и наглядно. Операционный усилитель DA1.1 образует повторитель, согласованный по сопротивлению с датчиком, к выходу которого подключен переменный резистор R9. Им производится регулировка чувствительности прибора. Сигнал, снимаемый с ползунка этого резистора, усиливается единственным каскадом на операционном усилителе DA1.2. Усиленный сигнал выпрямляется и через резистор R6 поступает на транзистор VT1, отпирая его. Когда сигнал от датчика отсутствует, напряжение на выходе диодного выпрямителя равно нулю, транзистор VT1 закрыт, а на базу транзистора VT2 поступает отпирающее смещение через резисторы R7 и R5. Возникшая вибрация отпирает транзистор VT1, в результате чего запирается транзистор VT2.

Эта схема также некритична к расположению деталей. Единственной деталью, требующей к себе особого внимания, является сам датчик вибрации, чертеж которого показан на рис. 2.84. Конечно, можно отдать предпочтение собственной конструкции, работающей на том же принципе.

Рис. 2.84. Конструкция датчика вибрации

Начните с переделки миниатюрного согласующего трансформатора, используемого в датчике. Для этого разберите полностью его сердечник, после чего вставьте все пластины обратно в одном направлении, чтобы сердечник представлял собой букву Ш. Может быть, вам и не удастся вставить обратно все Ш-образные пластины. Ничего страшного. Главное, чтобы они сидели плотным пакетом. В качестве сигнальной будет использоваться высокоомная обмотка трансформатора. Судя по всему, схему придется держать вдалеке or датчика, поэтому для соединения их между собой нужен экранированный провод.

В качестве корпуса датчика во время испытаний был выбран футляр размером 15x3,3x3,8 см, но можно использовать и больший. Особого внимания к себе требует установка переделанного трансформатора в паре с постоянным магнитом. Магнит подвешивается на нейлоновой нитке, достаточно эластичной, чтобы не растягиваться со временем. Зазор между сердечником трансформатора и магнитом должен составлять от 0,5 до 0,6 см, при этом между ними возникает заметное притяжение, словно они связаны невидимой пружиной. В случае необходимости к устройству можно подсоединить до трех таких датчиков, подключая их параллельно, при этом схема будет еще способной обеспечить необходимое повышенное усиление.

Размещая датчики в конкретном месте, следите, чтобы нить, на которой висит магнит, была вертикальной и давала ему возможность свободно качаться в любом направлении, не задевая стенок. Чувствительность датчика будет снижена, если магнит окажется смещенным относительно сердечника переделанного трансформатора. При выполнении этих рекомендаций у вас не должны возникнуть проблемы.

Если учесть тот факт, что человеческое тело в основном состоит из воды, которая является электрическим проводником, то можно предположить, что емкостной датчик для обнаружения человека — наиболее оптимальное решение. Емкостной датчик можно использовать в качестве сторожевого, реагирующего на проникновение злоумышленников в помещение, двери или на прикосновение к замкам либо ручкам входных дверей, металлическим шкатулкам, сейфам и т. п.

Простое емкостное реле

Радиус действия реле зависит от точности настройки конденсатора C1, а также от конструкции датчика. Максимальное расстояние, на которое реагирует реле, равно 50 см.

Принципиальная схема емкостного реле приведена на рис. 2.85, а конструкция индуктивной катушки с размещением ее и датчика на плате — на рис. 2.86.

Рис. 2.85. Простое емкостное реле

Рис. 2.86. Конструкция индуктивной катушки емкостного реле

Катушка L1 намотана на многосекционном полистироловом каркасе от контуров транзисторных радиоприемников и содержит 500 витков (250 + 250) с отводом от середины провода ПЭЛ 0,12 мм, намотанного внавал.

Датчик устанавливается перпендикулярно плоскости печатной платы. Он представляет собой отрезок изолированного монтажного провода длиной от 15 до 100 см, либо квадрат, выполненный из такого же провода, со сторонами от 15 см до 1 и.

Конденсатор С1 — типа КПК-М, остальные — типа К50-6. В качестве реле выбрано РЭС-10, паспорт РС4.524.312, можно также применить РЭС-10, паспорт РС4.524.303, либо РЭС-55А, паспорт 0602. Диод VD1 можно исключить, так как он необходим лишь для предохранения схемы от случайного изменения полярности питания.

Настраивается емкостное реле конденсатором С1. Сначала ротор C1 необходимо установить в положение минимальной емкости, при этом сработает реле К1. Затем ротор медленно поворачивают в сторону увеличения емкости до выключения реле К1. Чем меньше емкость подстроечного конденсатора, тем чувствительнее емкостное реле и больше расстояние, на котором датчик способен реагировать на объект. При настройке конденсатора корпус тела и руку с диэлектрической отверткой необходимо держать на возможно большем удалении от платы.

Емкостный датчик

Большинство схем емкостных датчиков состоят из двух генераторов и схемы, контролирующей нулевые биения или промежуточную частоту. При этом частота одного генератора стабилизируется кварцевым резонатором, а на настройку контура другого влияет внешняя емкость.

Схема, приведенная на рис. 2.87, содержит один генератор, работающий на частоте 460–470 кГц, воздействие на датчик приводит к тому, что изменяется ток, потребляемый генератором (внешняя емкость не столько изменяет частоту, сколько дополнительно нагружает контур).

Рис. 2.87. Емкостный датчик

При увеличении внешней емкости ток потребления возрастает, что приводит к открыванию второго транзистора.

Генератор собран на полевом транзисторе VT1. Частота настройки определяется параметрами контура на катушке L1. Датчик может быть произвольной формы, например кусок монтажного провода, сетка, квадрат со стороной от 150 до 1000 мм или кольцо. Если датчик устанавливать в автомобиле, то для охраны стекла достаточно провода длиной 150 мм, можно установить сетку в сидениях или расположить провод в щелях приборной панели.

Ключ выполнен на транзисторе VT2. При воздействии на датчик ток, потребляемый генератором, увеличивается и транзистор VT2 открывается, при этом напряжение на его коллекторе становиться близким к напряжению питания (схема питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R6).

Исполнительное устройство выполнено на микросхеме DD1 по схеме одновибратора. Цепь R5C5 нужна для задержки срабатывания устройства после включения. Если задержка не нужна, конденсатор С5 можно исключить. Можно сделать вариант с задержкой и контрольным светодиодом. В этом случае нужно уменьшить сопротивление R6 до 150 Ом, a R4 до 620 Ом, и включить последовательно с R4 светодиод типа АЛ307 в прямом направлении. Теперь первые пять-десять секунд после включения реакция датчика приведет только к зажиганию светодиода. Затем, после окончания этого времени, каждое срабатывание будет приводить к появлению на выходе схемы положительного импульса длительностью около 10 с. Длительность импульса можно регулировать, изменяя сопротивление R7 или емкость С6.

Емкостный датчик собран на одной печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Подстроечный конденсатор — тина КПК, полевой транзистор VT1 может быть с любым буквенным индексом, что же касается VT2 — здесь подойдет любой p-n-p транзистор малой мощности, включая и МП39 —МП42. Микросхему К176ЛА7 можно заменить на К561ЛА7 или даже на К561ЛЕ5, но в этом случае нужно поменять местами R5 и С5, изменить полярность включения С6 на противоположную; вывод R7, соединенный с общим проводом, подключить к катоду стабилитрона, а выходной сигнал снимать с вывода 3 DD1, включив элемент с выводами 12, 13 и 11 между коллектором VT2 и выводом 9 DD1.

Катушка намотана на стандартном четырехсекционном каркасе от катушки гетеродина средневолнового радиоприемника. Ферритовый сердечник (и броневой, если имеется) удаляется. Катушка имеет 1000 витков с отводом от середины провода ПЭВ 0,06 мм. Стабилитрон можно выбрать любой соответствующей мощности с напряжением стабилизации 7…10 В.

Для настройки подключите датчик и расположите плату там, где она будет находиться (или недалеко от этого места). Подключив питание, диэлектрической отверткой установите ротор конденсатора С1 в состояние минимальной емкости. При этом схема должна сработать. Затем, постепенно поворачивая его на небольшой угол и удаляясь после этого на расстояние недосигаемости (около полуметра), установите ротор С1 в такое положение, при котором схема перестает срабатывать, пока вы не приблизитесь на такое расстояние, которое хотите установить.

Емкостное реле на LC-контуре

Принцип действия описываемого варианта емкостного реле (рис. 2.88) основан на изменении частоты LC-генератора под влиянием воздействия на его элементы внешних предметов — эффекта, знакомого вам по реакции радиоприемника на поднесение руки к его антенне.

Рис. 2.88. Емкостное реле на LC-контуре

Такой генератор емкостного реле образуют катушка L1, емкость датчика Е1, конденсаторы C1, С2, полевой транзистор VT1 и, конечно, незначительная емкость монтажа устройства.

Если напряжение питания транзистора стабилизировано и емкость датчика неизменна, то и частота генератора тоже неизменна (в нашем случае примерно 100 кГц). Но стоит приблизиться или коснуться датчика рукой, его емкость увеличивается, а частота электрических колебаний генератора уменьшается.

Резкое изменение частоты LC-генератора — это и есть сигнал о нарушении исходных параметров чувствительного элемента емкостного реле.

Но этот сигнал надо еще обнаружить. Решить задачу помогает второй LC-контур, образованный катушкой L2, конденсатором С4 и слабо связанный (чтобы не упала добротность) с генератором через резистор R1. Используется знакомое вам свойство резонансного контура — зависимость напряжения на нем от частоты колебаний поступающего сигнала. Выделенное контуром напряжение сигнала выпрямляется диодом VD1, фильтруется конденсатором С5 и далее поступает на инвертирующий вход (вывод 2) операционного усилителя (ОУ) DA1, выполняющего функцию компаратора.

Конденсатором С4 резонансный контур настраивают на исходную частоту F₀ генератора. При этом на инвертирующем входе компаратора действует постоянное напряжение U_{вх. мах}. Резисторами R2 и R3 устанавливают на неинвертирующем входе (вывод 3) ОУ пороговое напряжение U_пор. Несколько меньшее, чем U_{вх. мах}. В этом случае напряжение на выходе ОУ мало и светодиод HL1, подключенный к нему через ограничительный резистор R5, не горит.

Если изменение частоты генератора будет таким, что напряжение U_вх станет меньше U_пор,компаратор сработает и включит светодиод. При удалении от датчика частота генератора вновь станет исходной, напряжение U_вх увеличится, компаратор переключится в первоначальное состояние и светодиод погаснет.

Катушки L1 и L2 идентичные по конструкции и намотаны на кольцах из феррита 2000НМ с внешним диаметром 20 мм (можно 15 мм) и содержат 100 витков провода ПЭВ-2 0,2 мм. Намотка виток к витку, в один слой. Отвод катушки L1 сделан от 20-го витка, считая от вывода, соединенного общим проводом, L2 — от середины. Расстояние между началом и концом катушек должно быть не менее 3…4 мм. Транзистор VT1 — КПЗОЗБ, операционный усилитель DA1 — К140УД7, К140УД8, диод VD1 — КД503Б, КД521, КД522Б. Конденсаторы С1 и С2 — типа КТ, КД, КМ, СЗ и С5 — КЛС, KM, С4 — КПК-1, резисторы R2 и R3 — типа СПЗ-3, остальные — ВС, МЛТ.

После сборки реле проводят предварительную регулировку (цепочку R5HL1 пока не подключают). Роль датчика могут временно выполнять два отрезка провода диаметром 0,5… 1 мм длиной по 1…1,5 м, расположенные параллельно на расстоянии 15…20 см один от другого. К конденсатору С5 подключают вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением менее 10 кОм/В и подстроечным конденсатором С4 добиваются максимального показания напряжения вольтметра. Если при этом емкость конденсатора С4 окажется наибольшей, то параллельно ему подключают дополнительный конденсатор емкостью 10… 15 пФ и подстройку повторяют. Вольтметр должен фиксировать напряжение 2,5…5 В. Если оно меньше, подбирают резистор R1, но его сопротивление должно быть более 500 кОм. После каждой замены резистора подстройку повторяют.

Далее, к выходу ОУ подключают последовательно соединенные резистор R5 светодиод НL1. Движок резистора R3 устанавливают в нижнее по схеме положение, резистор R2 — в среднее. При этом светодиод должен гореть. Медленно перемещая движок резистора R3, добиваются погасания светодиода. Если теперь к датчику поднести руку или коснуться провода, соединенного с конденсатором С1, светодиод должен загореться. На этом предварительную регулировку емкостного реле можно считать законченной.

Схема исполнительного устройства приведена на рис. 2.89.

Рис. 2.89. Исполнительное устройство

К выходу емкостного реле через делитель R1R2 подключают электронный ключ на транзисторе VT1, управляющий электромагнитным реле К1, контакты К1.1 которого включают осветительную лампу EL1 или сирену. Блок питания включает в себя понижающий трансформатор Т1, выпрямитель на диодах VD3—VD6 и фильтрующий конденсатор С2. Напряжение питания самого емкостного реле (9 В) стабилизируется параметрическим стабилизатором R3VD1.

При срабатывании емкостного реле на его выходе появляется постоянное напряжение 7…8 В, часть которого поступает на базу транзистора VT1. Транзистор открывается, реле К1 срабатывает и замыкающимися контактами К1.1 подключает к сети лампу EL1 или сирену. После восстановления исходного режима работы емкостного реле транзистор закрывается и лампа гаснет.

Транзистор VT1 может быть КТ315Б — КТ315Д, КТ312А — КТ312В или другой аналогичный. Диоды VD3 — VD6 — любые выпрямительные с допустимым прямым током не менее 40…50 мА. Оксидные конденсаторы — типа К50-6 или другие на соответствующие поминальные напряжения, резисторы — типа ВС, МЛТ. Реле К1 — РЭС22, паспорт РФ4.500.129 или аналогичное, срабатывающее при напряжении 9…11 В.

Налаживание автомата сводится к окончательной настройке его емкостного реле. Для этого параллельно конденсатору С5 (см. рис. 2.88) подключают высокоомный вольтметр постоянного тока и подстроечным конденсатором С4 устанавливают на нем максимальное напряжение — оно должно быть примерно таким же, как и при предварительной настройке. Если добиться этого не удается, параллельно С4 подключают дополнительный конденсатор емкостью 20…30 пФ и настройку повторяют.

Для повышения чувствительности устройства контур L2C4 следует настраивать не на максимум напряжения, а немного меньше — примерно на уровне 0,7 U_{вх. мах}. А так как возможны две точки настройки (выше и ниже F_o), правильна будет та, которая соответствует меньшей емкости конденсатора С4. После этого резисторами R2, R3 добиваются четкого срабатывания электромагнитного реле.

Кроме воды и грызунов существует еще один способ уничтожения тайника и его содержимого — пожар. Для определения признаков пожара предлагаем вашему вниманию простой оптоэлектронный датчик дыма с питанием от линии (рис. 2.90).

Рис. 2.90. Принципиальная схема датчика дыма

Устройство работает следующим образом.

На диодах VD1 и VD2 выполнена оптопара с открытым каналом. В качестве излучающего и приемного светодиодов используется светоизлучающий ИК диод АЛ107Б. При освещении светодиода VD2 потоком ИК излучения от светодиода VD1 первый будет иметь небольшое сопротивление, и в точке соединения резисторов R2, R3 и светодиода VD2 значение напряжения будет менее половины напряжения питания. На триггере Шмитта (элементы DD1.1, DD1.2) установится уровень логического «0». Генератор импульсов, выполненный на элементах DD1.3, DD1.4 блокирован этим уровнем (на выводе 9 DD1.3). Транзистор VT1 закрыт уровнем логического «0» на выводе 11 элемента DD1.4.

При попадании дыма на датчик освещенность светодиода VD2 уменьшается и, как следствие, увеличивается его сопротивление. Напряжение в точке соединения элементов R2, R3, VD2 возрастает, приводит к срабатыванию триггера Шмитта и включению генератора на элементах DD1.3, DD1.4. С выхода последнего (вывод 11 DD1.4) через резистор R6 положительные импульсы поступают на базу транзистора VT1. Он открывается и замыкает линию связи через резистор R7 на землю. При этом напряжение в точке соединения элементов VD3, R7, R8 уменьшается, а при закрывании транзистора VT1 — увеличивается. Таким образом, при появлении дыма на выходе линии (точка соединения элементов VD3, R7, R8) будут присутствовать импульсы с частотой, задаваемой генератором на элементах DD1.3, DD1.4. Эти импульсы обрабатываются схемой оповещения о пожаре (на рис. не показана), и выдается сигнал тревоги.

Питание устройства осуществляется по линии связи от источника +12 В через резистор R8. При этом в исходном состоянии (дым отсутствует) конденсатор С2 заряжен через диод VD3. При срабатывании датчика питание устройства будет осуществляться от конденсатора С2, который подзаряжается через диод VD3 при закрывании транзистора VT1. При замыкании линии через резистор R7 и транзистор VT1 диод VD3 препятствует разряду конденсатора С2.

Одна из возможных конструкций датчика дыма показана на рис. 2.91.

Рис. 2.91. Конструкция датчика дыма

Вместо светодиодов АЛ107Б можно использовать АЛ108. Настройка датчика заключается в установке порога срабатывания триггера Шмитта изменением сопротивления резистора R2.