Разведение и содержание волнистых попугайчиков

Итак, вы, наконец, точно решили купить себе или детям волнистого попугайчика. Лучше всего приобретать молодых птиц. Они легче привыкают к новым условиям, гораздо резвее в движениях и интереснее в поведении, чем старые. Молодых птиц можно быстрее приручить, они более способны к обучению.

Волнистые попугайчики неприхотливы к условиям содержания, более выносливы и намного дешевле других попугаев. Прежде чем приобретать птиц, следует посоветоваться с опытным птицеводом, узнать, как их содержать и чем кормить, прочесть специальную литературу.

Приобретать следует уже умеющего самостоятельно питаться и полностью оперившегося птенца в возрасте 30–35 дней. При выборе птицы нужно обратить внимание на ее оперение. Оно должно быть полным, перья должны плотно прилегать к телу птицы. Что касается цвета оперения, то лучше приобрести птицу естественного зеленого окраса, по статистике среди «говорящих» волнистых попугайчиков больше всего зеленых, хотя это конечно не значит, что не «говорят» попугайчики других цветов. По имеющимся данным, белые «говорящие» попугайчики – большая редкость. Ноздри у волнистого попугайчика должны быть чистыми и сухими. Перо вокруг клоаки не должно слипаться, оно должно быть сухим и чистым. Клюв должен быть правильной «попугайской» формы, обратите внимание также и на лапы, на каждом пальце должен быть коготок. Если к тому же у птицы живой взгляд и она сосредоточенно вас разглядывает, то значит, что она здорова и обладает потенциальными возможностями научиться «говорить».

Признаком отличия самца от самки, т. е. признаком полового диморфизма, у волнистых попугайчиков является окраска восковицы, расположенной над клювом и окружающей ноздри.

У молодых самок восковица беловато-серая, а главное, как бы белая пена окружает ноздри, т. е. окраска восковицы не затрагивает непосредственного пространства вокруг ноздрей. С возрастом восковица из буровато-серой превращается в коричневатую, а еще позднее приобретает настоящий коричневый рисунок. Примерно в трехмесячном возрасте у птицы появляется «взрослый цвет» восковицы. У взрослых самок во время размножения восковица может стать голубой.

У молодых самцов нет белых пятен вокруг ноздрей, их восковица окрашена ровно красновато-лиловым цветом. У взрослеющего самца она становится голубой, затем почти ярко-синей. Исключения могут быть у белых (альбиносов), желтых (лютинусов) и желто-пестрых самцов, однако они мало интересны в качестве объекта для обучения «говорению».

Молодую птицу от взрослой можно отличить по большим черным глазам, сплошному волнистому рисунку от восковицы по всей голове до спины, короткому хвосту и темному клюву. У молодой птицы, кроме того, несколько матовый, менее блестящий оттенок оперения. У взрослых птиц вокруг зрачка белое кольцо, нет волнистого рисунка от восковицы до середины головы, блестящее оперение, красивый длинный хвост и светлый клюв. Хвост полностью отрастает примерно в возрасте двух месяцев.

Приобретая птицу, необходимо обратить внимание на ее внешний вид и поведение. Здоровая птица очень подвижна, оперение у нее плотно прилегающее, блестящее, глаза живые. Вялых и нахохлившихся птице тусклыми серозными глазами, морщинистыми с наслоениями восковицей и клювом лучше не покупать – они слишком старые или больные.

Не рекомендуем приобретать птиц с плохим оперением (оголенные места на груди, спине, животе). Эти попугаи при плохом содержании (малая клетка, неполноценный корм и т. д.) привыкли ощипывать себя и их почти невозможно от этого отучить. Выщипывать оперение попугаи могут научиться друг от друга.

Случается, что у молодых птиц недостает перьев в хвосте и на крыльях – видны только пеньки. Это результат близкородственного спаривания или неправильного выкармливания. Надо также обратить внимание на частоту дыхания, кашель, хрипы в легких и воздухоносных мешках.

Для перевозки попугаев из зоомагазина домой используют специальные переносные клетки. Они обычно бывают небольшого размера (18 х 7 х 9 см) и выполнены из тонких досок или фанеры, с выдвижной решеткой. Они продаются в зоомагазинах. В такой клетке можно перевозить одного-двух попугайчиков на небольшое расстояние в течение 1–2 часов. В холодное время года переносную клетку с птицей следует поместить в закрытую сумку или саквояж, чтобы она не простудилась.

Ни в коем случае не перевозите его в той клетке, в которой он потом будет жить. Клетка очень большая, попугайчик будет сильно метаться по ней и что-нибудь может себе повредить. Лучше перевозить в картонной коробочке или в плоском ящичке для перевозки. К тому же, клетка будет ассоциироваться у птицы со стрессом, который она пережила при поимке и транспортировке, естественно ей будет страшно и она долго будет привыкать к своему новому дому. Лучше, если она сразу воспримет клетку как свое новое жилище.

Приобретенную и доставленную домой птицу помещают в отдельную клетку, где выдерживают 2–3 недели на карантине. Даже практически здоровая птица плохо переносит отлов, транспортировку, перемену климата, обстановки, корма.

Первое время за птицами следует особенно тщательно ухаживать, давать полноценный корм, внимательно наблюдать за их поведением и состоянием здоровья. Профессор Б. Бессарабов рекомендует определять степень развития и состояния здоровья птицы по следующим показателям:

а) общее состояние (соответствующее данному виду), рост и развитие;

б) питание, прием корма и воды (уменьшенный прием или отказ от корма, сильное истощение или ожирение);

в) движение (параличи крыльев, ног);

г) оперение (плохое, без блеска, обломанные перья, поражение оперения паразитами);

д) состояние открытых участков кожи (оспа, грибки, повреждения, чесотка ног и т. д.);

е) состояние носовых отверстий и восковицы (загрязнение и серая восковица, склеивание носовых отверстий);

ж) суставы, связки, кости (опухание, утолщение, ослабленные двигательные функции конечностей, крыльев, шеи, параличи);

з) дыхание (нормальное, напряженное, сопящее или свистящее с открытым клювом);

и) глаза, клюв, веки (склеивание), форма зрачка, цвет радужной оболочки;

к) глотка, ротовая полость (окраска, наличие пленчатых отложений);

л) область клоаки (загрязненное пометом перо и т. д.);

м) помет (консистенция, размягченность, цвет и т. д.).

Больная птица отличается от здоровой отсутствием аппетита, частым питьем воды (при лихорадке), вялостью и сонливостью – она больше сидит, чем двигается. Перья бывают взъерошены, теряют свой блеск, сухи и неэластичны, крылья опущены, птица часто сидит нахохлившись. Больная птица щурится, закрывает глаза, прячет голову под крыло. В отличие от нее здоровая птица очень подвижна, щебечет, поет, хорошо поедает корм. Испражнения в виде червячков, твердые, зеленоватого цвета с белыми разводами. Нормальная температура тела попугая 41–42 °C.

Если птица в течение двух-трех недель чувствует себя хорошо, ее можно пускать к другим птицам.

О клетках для волнистых попугайчиках много спорят. Одни любители говорят, что клетки желательно побольше, другие же доказывают, что вполне подходят и маленькие, и что они не только держали, но и разводили волнистых попугайчиков в маленьких клетках. Несомненно, что одного или пару волнистых попугайчиков можно содержать в маленькой клетке, получить от них здоровое и крепкое потомство. Но, чтобы сохранить и закрепить в потомстве хорошие качества, маленькой клетки недостаточно. Волнистые попугайчики очень подвижны. Подвижность птиц существенно влияет на обмен веществ и, таким образом, на здоровье.

Клетка для одного волнистого попугайчика или для парочки должна быть достаточно велика, чтобы жильцы могли в ней немного летать, она должна быть не менее чем в 5 раз длиннее самой птицы, например, при длине тела волнистого попугая в 18–20 см клетка должна иметь не менее 90-100 см в длину, соответствующую ширину и быть не ниже 60, а лучше 80 см. Только клетки такой величины можно рассматривать как соответствующее данному виду птиц жилье. Согласно новому закону о защите животных такие габариты клеток для волнистых попугаев считаются минимальными.

Многие клетки, которые еще и сегодня предлагают в зоомагазинах для волнистых попугайчиков, маловаты, а некоторые к тому же и непрактичны. Такая клетка может служить ему только спальней и столовой, а все остальное время он должен иметь возможность свободно летать по комнате. Тот, кто постоянно держит своего волнистого попугая в маленькой клетке и не предоставляет ему возможности свободного полета, сам того не желая, мучает птицу, даже если по ней это поначалу и незаметно, поскольку высокая приспособляемость волнистого попугайчика позволяет ему долгое время выдерживать существование в таких условиях. Одного или двух волнистых попугайчиков можно содержать в клетках побольше уже с более спокойной совестью. Однако и эти клетки не достаточно просторны для того, чтобы птица оставалась бодрой и здоровой, долгое время живя в такой клетке.

Стандартные клетки с прутьями по всему периметру имеют как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, в такой клетке много света и попугайчик в ней имеет возможность лазать по поперечным прутьям. Птичка, живущая в квартире вместе с людьми, очень ценит прекрасный обзор. Но с другой стороны, обитатель такой клетки доступен сквознякам и не имеет надежного спокойного уголка, где бы он мог при желании уединиться. Этому легко помочь, затемнив какой-нибудь участок клетки растениями или занавеской.

Дело обстоит иначе с так называемыми ящичными клетками. Их предшественником действительно был ящик, закрытый со всех сторон, кроме одной. Открытая сторона забрана решеткой или закрыта проволочной сеткой, внизу имеется стеклянная или плексигласовая задвижная дверца.

Если вы содержите одну птицу или пару в маленькой клетке, совершенно необходимо как можно чаще выпускать их, давая возможность вволю полетать по комнате. Исходя из практики многих любителей, наиболее оптимальный размер клетки для содержания одной пары попугайчиков – 60 см длиной и 40 см шириной и высотой, для двух пар длина клетки должна быть не менее 90-100 см. Если вы содержите одного-двух попугайчиков, форма клетки значения не имеет. При большем количестве птиц желательны клетки прямоугольной формы. Такие клетки можно ставить друг на друга и располагать компактными блоками.

Клетки желательно иметь цельнометаллические, так как деревянные клетки от волнистых попугайчиков страдают, особенно когда птицам не хватает свежих веток. Кроме того, в целях дезинфекции и предотвращения развития паразитов, клетки раз в месяц ошпаривают кипятком. Цельнометаллические клетки в этом отношении более стойки и долговечны.

Очень удобны разборные клетки, состоящие из пластикового (винипласт, текстолит) поддона (высотой не менее 12 см) и вставляемой в него решетки. Такие клетки очень удобны в работе, просты в изготовлении. Их очень легко и удобно мыть. Решетка клеток должна быть вороненой, цинкованной, никелированной или хромированной. Ни в коем случае недопустима обрешетка клетки или наличие в ней медной проволоки – окислы меди ядовиты для птиц. Некоторые вещества и элементы, содержащиеся в красках и лаках, также являются для птиц ядом, поэтому деревянные и металлические части клеток изнутри не окрашивают (допустимо покрытие в несколько слоев масляным лаком). Клетки из органического стекла с металлическим каркасом очень красивы и гигиеничны, пропускают много света, что важно для птиц.

На лицевой стенке каждой клетки должен быть установлен бортик высотой 10–12 см из пластика или оргстекла, в нижней части которого находится щель для поддона шириной 1,5–2 см. Над бортиком расположены 2 дверцы размером 15 x 10 см. Вверху в боковых стенках также делаются дверцы, к которым во время разведения подвешивают гнездовья.

Выдвижные поддоны изготовляют в виде противня с приподнятыми краями шириной не более 50 см. В одной клетке в зависимости от ее длины может быть 2 и более поддонов. К дну и бортикам через каждые 50 см крепятся промежуточные планки высотой 5–6 см. Планки укрепляют нижнюю конструкцию клетки, между ними удобно двигать поддон. Он должен задвигаться плотно, чтобы на дно не падал мусор.

Клетку с двумя поддонами чистить очень удобно: один поддон выдвигают и щеткой выметают мусор. Птицы в это время спокойно сидят в другой стороне клетки. Закончив уборку и задвинув поддон на место, выдвигают второй и убирают вторую половину клетки, а птицы перелетают на чистую. При такой конструкции клетки, последовательности уборки и дачи корма птицы почти не испытывают беспокойства.

В комнате клетку с птицами ставят на стол или на подставку высотой 1–1,2 м на хорошо освещенном месте, но следует предупреждать попадания прямых солнечных лучей, нельзя располагать клетку на сквозняке и вблизи отопительных батарей. В хорошую погоду клетку с птицей выносят на балкон, террасу или подвешивают, не допуская контакта со свободно живущей птицей, во избежание передачи экзопаразитов. При жаркой погоде птицу лучше оставить в комнате.

Некоторые любители выпускают птиц из клетки на прогулки по комнате. Клетка в данном случае служит только для приема корма и ночного отдыха. Такое содержание предупреждает нарушение обмена веществ, в особенности при склонности к ожирению. В комнате, где находятся птицы, оконная форточка в любое время года должна быть открыта. Ее надо затянуть мелкой металлической или капроновой сеткой, чтобы попугайчики случайно не вылетели в окно.

В клетке должно быть все необходимое для нормального содержания птиц: насесты, кормушки, поилки и купалка.

Насесты. В клетке обязательно должны быть жердочки, причем лучше не те, которые продаются вместе с клеткой, а сделанные из веток с корой разной толщины, лучше 10 и 20 мм, тогда волнистому попугайчику не нужно будет постоянно держать лапы в одном положении, кроме того птица будет обгладывать кору с жердочек – это и полезно (особенно если на коре будут еще и почки), и занятие для птицы. Лучше для этой цели брать березовые ветки и ветки фруктовых деревьев. Толщина и эластичность насестов способствует постоянным упражнениям пальцев ног. Насесты из твердых пород деревьев (дуб, бук, бамбук и т. п.) или пластмассы хотя и долговечны, их легко мыть и дезинфицировать, но все же непригодны, так как из-за твердости могут вызвать воспаление подошвенного мякиша птицы (пододерматит).

Насесты крепятся неподвижно, иначе попугай во сне может упасть и, испугавшись, пораниться о прутья клетки. В торце жердочки делают угловой вырез, который при установке заходит за проволоку решетки, чтобы удержать насест от качания.

Число насестов и их длина зависят от размеров клетки. Жердочек должно быть не менее двух и не более трех-четырех. Их укрепляют на разной высоте так, чтобы попугаю было удобно перепрыгнуть с одной на другую, едва взмахнув крыльями, чтобы сидящая на насесте птица не терлась оперением о стенку клетки, не загрязняла корм и воду.

Кормушки. Наиболее удобны и гигиеничны кормушки из пластмассы, фарфора, фаянса или покрытой глазурью керамики. Используют как стандартные кормушки, имеющиеся в продаже, так и маленькие блюдца, мисочки, розетки для варенья, керамические подставки для цветочных горшков.

Поилки бывают двух видов – открытого и закрытого (автоматические). Для них используют стеклянную или фарфоровую посуду. В открытых поилках вода быстро загрязняется и портится. Птичий помет, попадая в воду, разлагается и выделяет аммиак. Такую воду ни в коем случае нельзя оставлять в клетке. В продаже имеются автоматические поилки из стекла и оргстекла различных конструкций. Они удобны в обращении, вода в них не загрязняется и долго сохраняется чистой и свежей.

Вода для питья должна предоставляться в достаточном количестве. Она должна быть чистой, в противном случае она становится источником заболеваний. Менять ее следует не реже одного раза в день. Существенное значение при этом имеет температура, которая должна соответствовать температуре окружающей среды. Температура воды для птиц в любое время года должна быть 15–18 °C. Холодная питьевая вода зимой может стать причиной расстройства пищеварения и простудных заболеваний, а слишком теплая летом не утоляет жажды. Менять ее следует ежедневно, а в жаркое время и в период выкармливания птенцов – 2–3 раза в день.

Мы можем использовать любую безвредную, пригодную с точки зрения гигиены для питья воду, а именно колодезную, родниковую. Менее подходящей является водопроводная вода, которую, тем не менее, дают чаще всего. Водопроводную хлорированную воду, употребление которой в течение длительного времени опасно, особенно для птенцов, для удаления хлора выдерживают 12–15 часов в открытой посуде и лишь после этого дают птицам.

Жесткая вода является хорошим источником минеральных веществ. Некоторые заводчики рекомендуют также давать птицам минеральную воду. Для этого бутылку с водой открывают и оставляют на сутки для того, чтобы из воды вышел углекислый газ, после чего разливают в поилки.

У волнистых попугайчиков, так же, как и у остальных птиц, мы можем наблюдать привычку к воде определенного состава. Такая привычка может повлечь за собой расстройства при внезапной смене воды. По этой причине уместно, например, вновь приобретенных попугаев поить кипяченой водой, в которую постепенно можно добавлять некипяченую.

Зимой и весной полезно добавлять в воду 2–3 капли (на 1 столовую ложку) лимонного сока. Он дезинфицирует воду, содержит полезные для птицы вещества и способствует укреплению перьевого покрова.

В воду можно также добавлять такие дезинфицирующие средства, как марганцовокислый калий (перманганат калия, в просторечии – марганцовка), хинозол и прочие препараты.

Кроме как водой, волнистых попугайчиков можно также поить ромашковым отваром или чаем. В обоих случаях следует готовить лишь очень слабый отвар и использовать его, по большей части, при лечении различных заболеваний и в карантине.

Любители часто пользуются потребностью птиц в питье для того, чтобы добавить им необходимые минеральные вещества или дать лекарства.

Купалку с чистой водой комнатной температуры нужно обязательно ставить в клетку не реже 1 раза в неделю (в жаркую погоду чаще). Убирать ее необходимо сразу же после того, как птица искупается, чтобы она не пила воду после купания. Размер купалки завит от величины попугая. Купаются практически все волнистые попугайчики, но некоторые предпочитают это делать под струей воды в раковине. В этом случае необходимо следить, чтобы вода не была очень холодной. Что касается игрушек, то ими не надо перегружать клетку, достаточно качелей и колокольчика.

Качели можно сделать самим; кольцо из дерева или легкой жести диаметром 5–6 см подвесить на нитке к потолочному пруту клетки, вместо кольца можно укрепить качающуюся жердочку.

Колокольчик с зеркальцем или без него можно купить в зоомагазине. Что касается зеркала, то здесь мнения владельцев волнистых попугайчиков разделяется. Некоторые считают, что зеркало плохо действует на «психику» птицы, так как стимулирует половой рефлекс, попугайчик пытается кормить «полового партнера» и даже копулировать. Однако это не всегда оправдано, во всяком случае вы можете проэкспериментировать – если заметите, что зеркало плохо воздействует на птицу, то можно его убрать. Во время обучения «говорению» желательно, чтобы в клетке у птицы не было посторонних предметов. Однако большинство «говорящих» птиц выдает свой словарный репертуар именно перед зеркалом.

Ежедневно в клетке, где находятся птицы, убирается мусор, соскабливают с бортиков прилипшую грязь и помет, мягкой щеткой смахивают пыль и сор, выдвигают поддон, протирают влажной тряпкой, заменяют подстилку. Птичья посуда моется горячей водой с добавлением соды или специальных растворов для мытья посуды, затем вытирается насухо. Кормушки для зерновых смесей тщательно очищают от остатков корма, протирают чистой тряпочкой, засыпают дневную норму корма и ставят на место. Кормушки для влажных смесей и поилки ежедневно промывают горячей водой, а автоматические поилки прополаскивают.

Ежемесячно проводят генеральную уборку клетки. После очистки от мусора и грязи протирают ее влажной губкой, смоченной в настое аптечной ромашки или полыни (это хорошие дезинфицирующие, безвредные для птиц средства), а затем протирают мягкой тряпочкой. Под поддон на дно клетки насыпают сухой ромашки или полыни. Насесты и жердочки извлекают из клетки, тщательно очищают ножом прилипшую к ним грязь, моют и прокаливают в духовом шкафу или заменяют новыми.

Ежеквартально с наступлением нового времени года клетку промывают при помощи губки содовым раствором (2–3 чайные ложки на 1 литр теплой воды), насухо протирают, снова промывают настоем полыни или ромашки и тщательно протирают. Растительные дезинфицирующие средства, в отличие от химических, совершенно безвредны, а потому предпочтительны.

Сильнодействующими химическими препаратами для обработки клеток, оборудования и инвентаря пользоваться не следует. Применяют их лишь в крайних случаях – при обнаружении паразитов (клещей, клопов, блох и т. п.). В этом случае птиц нужно опрыскать из пульверизатора сухим вином или искупать в настое полыни, пересадить в резервную клетку и временно перенести в другое помещение. А помещение, где находилась клетка и птицы, дезинфицируют дихлофосом или другим препаратом от паразитов.

Пол в помещении, где находятся птицы, полезно промывать водой с добавлением полыни (2 стакана настоя на ведро воды).

Если чистку и уборку клеток и помещений производить регулярно и правильно, в них не заведутся вредные микроорганизмы и насекомые-паразиты, а ваши питомцы будут всегда здоровыми и веселыми.

Комнатные вольеры

Как уже понятно из названия, это клетки, находящиеся в комнате, только больших размеров. Для их изготовления может применяться самый разнообразный материал – многослойная фанера, пластик, различные типы сеток, а также стальной или дюралевый уголок. Если внешние части вашего вольера недоступны для клюва попугая, то можете отделать их под мебель, покрыть лаком или другими способами придать соответствующей жилой комнате эстетичный внешний вид. Не рекомендуется красить внутренние части вольера масляными и прочими красками, содержащими ядовитые вещества. В зависимости от вида попугаев, которые будут содержаться в вольере, подбирают и металлическую сетку с соответствующим размером ячеек и из достаточно прочной проволоки. Не следует применять медную и латунную проволоку, так как поверхность проволоки из этих металлов покрыта окислами, а попугаи часто хватаются клювом за про волоку и могут проглотить мелкие частички окислившегося металла (что может быть причиной тяжелого отравления). Лучше всего для таких вольеров подходит звероводческая сетка, изготовленная методом точечной сварки. По сравнению с плетеной сеткой она более удобна. Наиболее подходящим размером ячеек звероводческой сетки для содержания волнистых попугаев считается размер 16 x 48 мм. Для содержания попугаев средней величины и крупных размеры ячеек могут быть 25 x 25 мм или 30 x 50 мм. Основное преимущество звероводческой сетки – простота и надежность ее крепления на любом каркасе – деревянном или металлическом, а в случае повреждения отдельной ячейки такая сетка не теряет своей прочности, что нередко случается с плетеной сеткой.

Если каркас вольера изготавливают из деревянных брусков, то сетку к нему следует крепить с внутренней стороны вольера, закрыв предварительно доступные клювам попугаев углы брусков стальными уголками. Наружные части такого деревянного каркаса можно обжечь паяльной лампой, покрыть лаком или оклеить пластиком, что придаст вольеру более благородный внешний вид. Саму же сетку можно красить только в черный или темные цвета, которые не мешают наблюдать за птицами и «не режут глаз». Для покрытия металлических поверхностей применяют черную нитрокраску. Покрывая сетку краской или лаком, проследите, чтобы все было окрашено равномерным тонким слоем и без подтеков, тогда птицы не смогут отравиться. После покраски сетка должна полностью высохнуть, тогда краска держится на ней хорошо и не крошится под клювом птиц.

Часто при изготовлении каркаса комнатного вольера специалисты используют стальной уголок различной толщины и размеров. Обычно такую конструкцию крепят к стене комнаты, так как благодаря небольшому весу и достаточной жесткости крепления дополнительных опор не требуется. Если размеры вольера значительны, а вес его сильно увеличивается из-за большого количества материала и оборудования (гнездовых домиков, коряг, ветвей), то в таких случаях для каркаса лучше всего использовать более мощный уголок из стали (и чтобы несколько точек опоры приходилось на пол комнаты). Подобные точки опоры можно задрапировать фанерой, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами или еще каким-то материалом и в образовавшейся нише удобно хранить корма, оборудование и инвентарь.

Поддоны для комнатных вольеров изготавливают обычно из материалов, не подверженных коррозии при длительном воздействии влаги, то есть из кровельного оцинкованного железа или из листового дюралюминия. Иногда для изготовления выдвижных поддонов применяют белую жесть или пропитанную горячей олифой фанеру, но эти материалы плохо поддаются некоторым способам дезинфекции (например, обработке кипятком) и недолговечны. При обработке кипятком их коробит, а фанерные поддоны под действием горячей воды разбухают и сильно расслаиваются. Жестяные же поддоны требуют очень аккуратного обращения, так как тонкая жесть быстро деформируется и при малейшем усилии изменяет свою форму. Поэтому ее для жесткости закрепляют на легком деревянном каркасе из реек, а это уже менее гигиенично, чем цельнометаллический поддон, так как в местах соединения каркаса с жестью скапливаются пыль и остатки пищи, удалить которые довольно трудно, а впоследствии это способствует появлению в этих местах различных насекомых, особенно кровососущих. При устройстве вольера путем простого отгораживания какой-то части комнаты сеткой не нужно забывать о том, что постоянное наличие кормовых отходов в таком вольере служит причиной проникновения в него мышей и крыс. Поэтому при изготовлении такого вольера необходимо принять все меры, чтобы грызуны не смогли проникнуть внутрь. Для этой цели можно обить листовым железом пол и стены на высоту (по стенам) не менее 50 см планируемого под вольер с попугаями участка комнаты. Не следует оставлять не защищенные железом участки (особенно по плинтусам и в углах), потому что мыши быстро обнаружат возможность доступа к корму именно в этих местах и избавиться от них тогда будет сложнее.

Нельзя допускать появления грызунов в вольере, потому что помимо переноса инфекции они загрязняют и уничтожают корм, делая его непригодным для птиц. Проникновение в вольер в ночное время грызунов вызывает у попугаев панику, результатом которой могут быть травмы и гибель птиц. Кроме того, крысы представляют собой реальную угрозу для молодняка, ночующего на полу вольера, так как в первую очередь они нападают на птиц, сидящих на полу.

Уличные вольеры

Вольеры, расположенные на открытом воздухе, имеют ряд отличий от комнатных, поскольку при их строительстве следует учитывать целый ряд немаловажных обстоятельств, с которыми не сталкиваются при изготовлении комнатного вольера.

Во-первых, вольеры на открытом воздухе должны иметь прочный фундамент и пол, недоступный для проникновения в вольер грызунов (крыс и мышей) и мелких хищников (хорьков, ласок). Наиболее оправдан следующий, описанный в строительной литературе, способ сооружения вольера на открытом воздухе. В траншею на глубину 35–40 см укладывают фундамент из камней, скрепленных между собой цементным раствором, или заливают такую траншею смесью бетона и щебня до уровня поверхности почвы, а затем укладывают кирпичи на растворе до высоты 20–25 см. По углам кладки и через 1,5–2 м по ее периметру цементируют большие болты, закрепив их в вертикальном положении так, чтобы резьба начиналась выше последнего ряда кирпича примерно на 10–15 мм.

Сетку крепят на болтах с гайками или приваривают к раме из стального швеллера шириной 45–50 мм или к таких же размеров уголку из дюралюминия. В нижней части рамы просверливают отверстия через промежутки, равные расстоянию между болтами, а в боковых и верхней частях рамы – отверстия для крепления с соседними рамами и верхней ее частью. Рамы из швеллера делают обычно размером 1,5 x 2 м или 1,5 x 2,5 м, что очень удобно при сборке конструкции. Ширина вольера обычно не превышает 2–3 м, длина может быть произвольной, но высота рекомендуется не более 2 м, иначе трудно будет отлавливать птиц и крепить различное оборудование (гнездовые домики, сучья, поилки). Пол в вольерах подобной конструкции обычно бетонируют или тщательно обтягивают оцинкованной сеткой с мелкой ячейкой, прокрашенной несколько раз, а сверху насыпают слой земли или песка. Подобная конструкция вольера надежно предохраняет от проникновения в него грызунов и мелких хищников. Однако такие вольеры обычно строят на дачах и в сельской местности, а там нередко случается, что хищные птицы ранят через сетку обитателей подобного вольера. Днем могут запросто напасть на них ястребы и вороны, а ночью – сычи и совы. Хорошо предохраняет от пернатых хищников второй слой сетки (можно с ячейкой большего размера – 40 x 40 мм или 50 x 50 мм), натянутый на расстоянии около 10 см от основной сетки, закрепленной на раме из швеллера. Такой дополнительный слой следует положить и сверху (если вверху есть открытая сетчатая часть без навеса), так как все виды попугаев хорошо лазают по сетке, а некоторые птицы и ночью спят, уцепившись за сетчатую стенку или потолок. Кроме того, совы могут вспугнуть спящих попугаев, которые в панике мечутся по вольеру и, повиснув на сетке, становятся доступными для нападения хищника. Вороны могут ранить попугая через сетку мощным ударом клюва, что приводит к травмам и гибели птицы. Острыми и длинными когтями ночные хищники наносят глубокие раны попугаям, порой служащие причиной их гибели. Поэтому рекомендуется в сельской местности уличные вольеры защищать дополнительным слоем сетки, гарантируя этим сохранность птиц от разнообразных хищников.

Деревянные каркасы рам применяются лишь для немногих видов мелких и средних попугаев и совсем не подходят для крупных видов. Учитывая трудоемкость изготовления и немалую стоимость вышеуказанной конструкции вольера на открытом воздухе, не следует забывать о том, что по прочности и сроку эксплуатации подобные вольеры намного превосходят конструкции, сделанные из других материалов. А цельнометаллическая конструкция может быть универсальной, то есть пригодной для содержания любых видов попугаев и не только попугаев. Здесь препятствием служит лишь размер ячейки сетки (если он крупный, мелкие виды попугаев могут вылезти из вольера). Но, чем строить вольер заново, проще сменить сетку на более мелкую.

Кроме того, вольеры подобной конструкции нередко группируются, одна сетчатая стенка служит двум соседним вольерам. Не следует забывать, что некоторые виды попугаев, например, неразлучники, если их разделяет сетка, натянутая в один слой, могут повредить пальцы птицам, сидящим в соседнем вольере.

При постройке уличного вольера следует помнить об ориентировании лицевой его стороны на юго-восток или юг, чтобы первые лучи восходящего солнца попадали в вольер и птицы могли принимать солнечные ванны, используя максимум солнечного тепла и света в течение всего дня. От избытка солнца, а также от непогоды вольер должен быть закрыт не менее чем на 2/6 своей площади с боков, сзади и сверху. Важно создать птицам подобное защищенное место, а пользоваться им они будут по мере необходимости. Если подобный навес изготавливается из дерева, то есть из досок, их следует настилать поверх сетчатой конструкции, без щелей, а крыша навеса должна иметь небольшой скат к задней стенке, чтобы в случае дождя вода стекала за пределы вольера. В последнее время многие любители используют для подобных целей прозрачную полиэтиленовую пленку. Такая пленка хорошо защищает от дождя и ветра, но, обладая большой легкостью и парусностью, быстро рвется, а при жарком солнце нагревается и провисает, служа в дальнейшем в местах провисания для скопления осадков, что опять же ведет к ее порче, поэтому подобный метод можно считать неэкономичным.

Наличие тамбура перед входной дверью – необходимое условие при любой конструкции вольера на открытом воздухе. Размеры тамбура могут быть различными, но такими, чтобы находящийся в нем человек мог свободно манипулировать любыми предметами из инвентаря и оборудования, необходимыми при обслуживании вольера. Основная функция подобного тамбура – не дать птице вылететь из вольера в момент, когда открывается входная дверь. Поэтому дверь тамбура следует делать на пружине, которая растягивается при открывании двери тамбура и, сокращаясь, сразу же захлопывает ее за вошедшим человеком. Подобная конструкция двери достаточно проста и надежна, всегда помогает избежать неприятностей, к которым неизбежно приводит вылет попугаев из вольера.

Тамбур можно делать как и вольер, то есть сетчатый или железный. Последний даже предпочтительнее, так как большинство птиц не летит в темноту (а при закрытой входной двери в железном тамбуре темно, следовательно, птица должна лететь на свет и от входящего в вольер человека, то есть внутрь вольера). Кроме того, закрытый железный тамбур может служить местом складирования и хранения кормов, инвентаря и других приспособлений. Сетчатый же тамбур совсем непригоден для подобных целей.

Следует упомянуть об облагораживании уличного вольера различной декоративной растительностью. Сажать в нем различные кустарники или деревца, конечно, не следует, потому что попугаи очень быстро сгрызут все листья, почки и тонкие веточки, а с веток потолще счистят всю кору, тем самым загубив растение. Можно лишь порекомендовать посеять зерна злаков или траву и периодически подсевать по мере съедания или вытаптывания их попугаями. Ветки же деревьев или кустарников лучше давать срезанными, различных пород, размеров и толщины и по мере съедания потихоньку заменять новыми. Если пол в вольере бетонированный и для посева травы почвы нет, то можно высевать траву в ящики или противни с землей и в таком виде ставить в вольер с попугаями. Лучше иметь несколько подобных ящиков и периодически менять их (по мере подрастания в них травы – ставить в вольер, а со съеденной травой вынимать и засевать заново).

Летом можно бросать на пол вольера охапки луговой травы – большинство попугаев охотно в ней копошатся (купаются или выискивают различные цветки и семена, которые поедают). Ветки и различные присады в уличных вольерах следует располагать под закрытой его частью и (немного) по передней стороне или углам, оставляя свободной середину, чтобы птицы могли и были вынуждены постоянно летать между ними. Кормушку и поилку ставят с таким расчетом, чтобы птицы, сидя на ветках, не пачкали пометом воду и корм. В вольерах, где содержится много птиц, хорошо зарекомендовали себя различные типы бункерных полуавтоматических кормушек и вакуумных автопоилок, поскольку птицы их меньше загрязняют. При содержании в вольере пары птиц можно применять обычные или стеклянные кормушки и поилки, а если попугаи не будут их сбрасывать, можно вешать на сетку и подвесные.

Самые хорошие результаты получают при содержании в просторных уличных вольерах многих видов южноамериканских и австралийских попугаев. Этим «австралийцам» необходимо пространство для полета, а в комнатных вольерах предоставить им подобную возможность сложно, поэтому для их размножения больше подходят вольеры на открытом воздухе.

Для большинства попугаев крупных видов в условиях центральной полосы нашей страны содержание в открытых уличных вольерах с целью размножения представляется весьма затруднительным, так как сместить их гнездовой период, большей частью приходящийся на осенне-зимние месяцы, довольно трудно. Но некоторые виды (например, кубинский амазон) вполне могут за короткий летний период вывести птенцов и докормить их до вылета из гнезда, и если погода не позволяет им оставаться на улице, то вылетевших птенцов уже можно переносить в помещение. Взятые в помещение вместе с птенцами родители обычно докармливают их до полного перехода к самостоятельному питанию. Птенцов, перенесенных в помещение отдельно от родителей, докармливает человек. При пересадке попугаев в вольер на открытом воздухе надо проследить, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °C. В условиях южных районов это середина апреля, а в центральных это обычно происходит в конце мая – начале июня. Поэтому именно в эти сроки рекомендуется переводить попугаев из помещения на улицу. При незначительном понижении температуры можно обтянуть вольер полиэтиленовой пленкой, а через несколько дней снять ее. Подобный прием может помочь адаптации птиц в новых для них условиях окружающей среды. Содержать попугаев в открытом вольере можно до сентября – октября, в зависимости от того, как данный вид переносит понижение температуры воздуха. Многие австралийские виды попугаев хорошо переносят даже небольшую минусовую температуру и снег, однако им необходима вода, а снег не может заменить ее. Такие виды, как пестрая, красная и бледноголовая розеллы, волнистые попугаи, кореллы и многие певчие попугаи достаточно неплохо переносят морозы до 12–14 °C при условии, если есть вода для питья. Особо закаленные иногда даже купаются в ней, несмотря на такой мороз. Но при температуре ниже минус 15 °C (не говоря уже о минус 20 °C) у них часто обмораживаются конечности, которые потом отваливаются, и в дальнейшем такой попугай становится непригодным для размножения. Не рекомендуется сразу переводить попугаев с улицы в отапливаемое помещение, поскольку это может вызвать преждевременную линьку. Нужно сначала поместить птиц на несколько дней в неотапливаемое и светлое помещение, после чего уже можно перевести их в теплую комнату.

Многие виды африканских попугаев вообще плохо переносят даже кратковременное понижение температуры окружающего воздуха ниже 0 °C. Поэтому при прогнозе подобного похолодания их лучше всего забирать в теплое помещение, а при наступлении теплой погоды попугаев можно снова поместить в открытый вольер.

Даже содержание одного попугая на улице в летнее время хорошо сказывается на его дальнейшем самочувствии. Более того, такая прекрасная возможность активного движения в уличном вольере способствует нормальному протеканию линьки и укрепляет организм птицы.