Ремонт дачного дома

В предыдущей главе мы говорили об отделке малоизношенного фасада, который не требовал капитального ремонта. Но у старых дачных домов зачастую сильно изнашиваются и повреждаются стены. В этом случае, прежде чем приступать к облицовке, необходимо их отремонтировать и как следует укрепить.

Ремонт кирпичной стены

Основным дефектом кирпичных стен являются трещины. Они могут возникать по различным причинам.

Прежде чем начинать ремонт, необходимо выяснить, почему именно растрескалась стена. Без обнаружения и устранения изначальной причины повреждения приступать к ремонту нецелесообразно, так как трещины будут появляться вновь и вновь на уже отремонтированных стенах.

Причины возникновения трещин

Как уже упоминалось в первой главе, основой причиной появления трещин на стенах является просадка фундамента здания и его деформация. Он проседает под воздействием неблагоприятных внешних факторов и «тащит» за собой стены. Под воздействием такого смещения кирпичная кладка не выдерживает и растрескивается. Небольшая просадка является естественным процессом в первые 1–1,5 года после постройки здания и не вызывает значительных повреждений. Хуже, когда просадка не останавливается – это уже может привести к серьезным последствиям для стен дома.

Второй причиной образования трещин являются ошибки в конструкции здания, вызванные неправильным его проектированием. Вследствие этого на стены может оказываться слишком большая нагрузка со стороны перекрытий. Не выдерживая давления, стены трескаются.

Еще одна возможная причина – некачественная кладка стен. Если стены возводили непрофессионалы, могла быть нарушена технология укладки кирпича. Сюда же можно отнести использование некачественного раствора.

Отсутствие водоотвода на крыше также может привести к образованию значительных по величине трещин. Дождевая вода, стекая по стене, попадает в микротрещины кладки. При падении температуры воздуха ниже нуля вода, замерзая, расширяется и разрушает шов кирпичной кладки. Со временем такая трещина может разрастись до критических размеров. Определить такое происхождение трещины можно по идущей от крыши выемке – дорожке, промытой водой, стекающей постоянно в этом месте.

Чтобы точно установить причины повреждения стен, рекомендуется пригласить специалистов для тщательного профессионального обследования здания. Но предварительное заключение можно сделать и самостоятельно, по внешнему виду трещин.

1. Если трещина узкая у основания, а ее расширение начинается кверху – это следствие проседания фундамента под той частью здания, где эта трещина образовалась.

2. Если, наоборот, трещина сверху узкая, а расширение начинается книзу – она образовалась от чрезмерного давления перекрытия на стены.

3. Вертикальное расположение трещины, как правило, говорит о недостаточной глубине залегания фундамента. Он находится выше уровня промерзания грунтовых вод, вследствие чего смещается вверх-вниз от сезонного вспучивания грунта.

4. Образование косых диагональных трещин свидетельствует о неравномерной просадке фундамента. Это бывает при образовании пустот под частью фундамента или при разной несущей способности грунта под разными участками основания дома.

5. Если все косые трещины имеют одно направление, значит, просел один угол дома. Если они направлены в разные стороны – это говорит о множественном неравномерном проседании фундамента.

6. Образование горизонтальных трещин над оконным проемом свидетельствует о деформации надоконного перекрытия или его недостаточной прочности.

7. Образование дугообразных горизонтальных трещин – следствие слишком большого веса перекрытий, с которым стены не справляются.

8. Образование вертикальной трещины на стыке между основной жилой частью дома и пристройкой говорит о конструктивной небрежности – не был сделан деформационный шов между этими частями строения.

Прежде чем приступить к заделыванию трещин, нужно проверить динамику их увеличения. Для этого поперек трещины наклеивают бумажную ленту-маяк.

О том, как работать с маяками, подробно говорилось в первой главе. Добавим, что наклеивать маяк можно только на подготовленный, очищенный от штукатурки и промытый участок стены. Иначе сцепление маяка с краями трещины будет слабым и он не покажет достоверных данных.

Итак, если за две-три недели маяк остался целым и невредимым, значит, процесс деформации стен остановился и можно смело приступать к их заделыванию. В противном же случае надо установить точную причину продолжающейся деформации и устранить ее. Например, отремонтировать фундамент, если проблема заключена в нем.

Приступаем к ремонту стен

Технология ремонтных работ зависит от степени тяжести повреждения стен. Мелкие трещины шириной до 5 мм заделывают простым цементным раствором. Для этого очищают поверхность стены и саму трещину от набившегося в нее мусора. Затем на краях щели делают небольшие сколы кирпича с помощью молотка и стамески. Это нужно для увеличения сцепления раствора с поверхностью. После этого трещину замазывают цементным раствором средней густоты. В случае, если ширина трещины составляет 5—10 мм, ее заделывают аналогично, но в цементный раствор добавляют мелкий просеянный песок в пропорции 1: 2 или 1: 3. Для заливания раствора в щель удобно пользоваться спринцовкой.

Если таких мелких трещин в стене много, можно применить метод цементации. В стене делают небольшое отверстие, в него вставляют тонкую газовую трубу диаметром 10–20 мм и через нее с помощью насоса под давлением подают жидкий цементный раствор (цементное молоко). Раствор пропитывает трещинки, связывает их, препятствует проникновению влаги, не позволяет трещинам увеличиваться.

Трещины шириной более 10 мм относятся к крупным повреждениям. К их ремонту надо подходить более основательно, и самое главное, не откладывать его. Для устранения такого повреждения потребуется частичная замена кирпичной кладки. Старую кладку разбирают на поврежденном участке на ширину 1–2 кирпича по обе стороны от трещины и на глубину в половину кирпича. После этого всю прилегающую кладку обрабатывают цементным молоком. Далее выполняют новую кладку из полнотелого красного кирпича на цементном растворе.

Раствор готовят следующим образом. Одну часть сухого цемента соединяют с водой и тщательно перемешивают. В раствор добавляют 2 части мелкого просеянного песка и небольшое количество пластификатора и снова хорошо перемешивают.

Пластификатор – это вещество повышающее качество раствора, увеличивающее его адгезию (способность к сцеплению) и придающее шву пластичность после засыхания раствора. Новую кладку ведут способом кирпичного «замка». Ее необходимо очень прочно увязать со старой.

Для дополнительного укрепления швов новой кладки рекомендуется прокладывать между кирпичами куски арматуры или металлические пластины. Особенно важно это сделать, если трещина имеет горизонтальное или наклонное направление.

В том случае, если нет возможности разобрать старую кладку, применяют другой способ заделывания трещины. Ее заполняют цементным раствором и укрепляют металлическими Т-образными анкерами (рис. 20). Анкеры вбивают по всей протяженности трещины прямо в нее и крепят с обеих сторон к стене с помощью дюбелей.

Рисунок 20. Т-образный анкер

Другой способ укрепления трещины – наложение замка из металлического профиля. Для этого используют металлическую пластину. Ее накладывают поперек трещины и крепят к стене с помощью анкерных клиньев. Такая мера необходима для предотвращения дальнейшего расхождения трещины. С той же целью вместо металлической пластины можно использовать стальные скобы, которые также накладывают поперек трещины. Для установления скоб необходимо просверлить по бокам от трещины отверстия, соответствующие диаметру концов скоб.

Иногда возникает ситуация, что трещины приводят к деформации стены, смещению ее участков. В этом случае необходимо установить стяжку. В качестве стяжки используют стальные полосы (рис. 21). Каждую полосу крепят к стене с помощью дюбелей или анкерных болтов. Для этого в стене предварительно просверливают отверстия по обе стороны трещины. Чем сильнее смещение стены, тем более мощная потребуется стяжка – часто используют по несколько полос на одну трещину.

Рисунок 21. Стяжка из стальной полосы

Помимо трещин, на кирпичной стене могут быть и другие дефекты, которые также не следует оставлять без внимания. Зачастую сами швы кирпичной кладки приходят в негодность, рассыпаются. Их необходимо своевременно обновлять и укреплять.

Прежде всего надо удалить старый разрушающийся раствор. Для этого используют слесарное зубило и шанцевый молоток. Раствор аккуратно, не повреждая кирпич, выбивают из швов. Затем швы очищают с помощью жесткой щетки от образовавшихся крошки и пыли.

После этого швы и кирпич промывают цементным молоком. Данная процедура требуется для того, чтобы кирпичи не впитывали новый раствор. Кроме того, это увеличит адгезию швов. Далее с помощью заостренной кельмы и расшивки швам придают первоначальный вид. После чего швы заполняются новым раствором, излишки которого убирают кистью или щеткой. Можно использовать цементнопесочный раствор или глиняный раствор с добавлением кирпичной крошки.

Еще один возможный дефект кирпичной стены – крошащийся кирпич. Такой дефект характерен для старых изношенных стен. Его устраняют путем укрепляющего оштукатуривания стены по металлической сетке с мелкими ячейками.

Раскрошенный участок зачищают до плотного основания, а затем с помощью дюбелей на него прикрепляют сетку.

Для укрепляющего оштукатуривания готовят цементный раствор с добавлением крупного песка в пропорции 1: 3. Раствор должен быть средней густоты. Его наносят поверх сетки, дают высохнуть и затирают поверхность. После этого приступают к отделочным работам.

Ремонт деревянных стен

Деревянные стены могу быть разных видов – стены из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям. Наиболее распространенными дефектами деревянных стен являются следующие:

• перекос или выпучивание стен;

• загнивание древесины;

• поражение древесины грибком или жуками;

• промерзание и продуваемость швов;

• разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;

• нарушение гидроизоляции.

Укрепление брусчатой стены

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной (рис. 22). Этот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Рисунок 22. Перекос брусчатой стены

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. С каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема (рис. 23).

Рисунок 23. Крепление уголка к брускам

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка. Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным. Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При этом стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонтные работы аналогичны тем, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если у вас каркасный дом с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии, можно провести частичный ремонт.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

Ремонт бревенчатого дома

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых. Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком. После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. Его соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться.

Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком. В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

Можно заменить нижние венцы и не поднимая дом. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.