Ремонт квартиры

Введение

Ремонт собственной квартиры всегда связан с большими хлопотами в расходами. Заблаговременно нужно купить материалы, приготовить инструменты, подумать, как и куда передвинуть громоздкую мебель… А потом побелить, покрасить, оклеить…

Работы будет много, а рабочих рук, если ремонт от начала до конца делать своими силами, раз-два и обчелся. Поэтому трудиться придется по вечерам, в выходные дни или в крайнем случае брать отпуск. Хорошо бы, чтобы в этом общем для семьи деле, приняли участие и дети. Найдется и по их силам работа. На первых порах им вполне можно поручить такие несложные операции, как оклейка стен газетами, обрезка обоев. Если работа выполняется быстро и качественно — можно доверить что-нибудь и посложнее. Помогая родителям, дети не вырастут белоручками, а приобретенный опыт и навыки обязательно пригодятся им в последующей жизни.

Итак тема этой статьи — ремонт квартиры. Надеемся, что то, о чем вы здесь прочитаете, поможет вам правильно организовать всю работу, выполнить ее со знанием дела, сэкономить время, силы и средства.

С чего же начинают ремонт? Прежде всего с определения объема работ: нужно ли освежить потолок, сменить линолеум, покрасить стены или оклеить их обоями, отремонтировать паркетный пол; что придется сделать, чтобы двери выглядели по-новому, оригинально? Когда объем работ определен, необходимо прикинуть, какие материалы понадобятся и сколько их нужно будет купить в хозяйственных магазинах

Но вот все необходимые материалы приобретены, инструменты и приспособления подготовлены — можно приступать к ремонту. Когда его лучше производить? Считается, что лучшее время — это конец весны — начало лета. Почему? Ответить на этот вопрос проще так. В это время на дворе уже устанавливается теплая погода — значит, можно открывать окна и балконные двери для проветривания комнат после покраски лаками и красками.

Первой, как правило, начинают ремонтировать ту комнату, которая расположена дальше всех от входной двери. Затем делают ремонт в следующей, находящейся ближе к выходу, в кухне, коридоре, прихожей; завершаются работы ремонтом туалетной и ванной комнат. В отремонтированные комнаты вы будете постепенно переносить вещи и освобождать таким образом следующие помещения. Громоздкие вещи, такие, как гардероб, сервант, платяной шкаф или стенку выносить из комнаты не обязательно. Их можно сдвинуть на середину и тщательно накрыть большим куском полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Заранее позаботьтесь и об осветительных приборах. Люстры лучше снять, не забыв при этом отключить их от осветительной сети. В крайнем случае их можно закрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой. Не забудьте снять и карнизы — это освободит вас от работы по очистке их от побелки.

Итак, квартира к ремонту подготовлена, начинаем!

Чтобы стало сухо

Если помещение сырое, при ремонте нужно обязательно выявить причины образования сырости и устранить их.

В одноэтажные кирпичные и каменные здания влага обычно попадает из земли через стены, сырости можно избежать, если нижнюю часть внешних кирпичных стен хорошенько оштукатурить цементным раствором, большую пользу принесет также отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах у потолка и на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов. Их следует починить, прежде чем приступать к ремонту.

Кроме того, стены и потолок отсыревают от повышенной влажности внутри помещения, о чем свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, а также стен, окрашенных масляной краской.

Для борьбы с такой влажностью можно рекомендовать порошок хлористого кальция. Его насыпают в старые консервные банки и ставят в углах. Достаточно 500 г этого химиката, чтобы существенно снизить влажность в помещении. Он энергично впитывает влагу из воздуха, которая собирается в банках, где постепенно образуется раствор. Выбрасывать раствор не надо. Влагу можно выпарить на медленном огне, а кристаллы хлористого кальция использовать повторно.

Инструменты и материалы для малярных работ

Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленками, окраску дверей и окон относят к малярным работам. Разговор о них начнем с инструментов.

Основной инструмент маляра — кисть (рис. 1).

Рис. 1. Малярные кисти

В зависимости от размеров, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяются на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).

Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например ил тонкого мочала (рис. 2).

Рис. 2. Самодельная кисть для побелки

Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом. Затем насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором. Кисть готова.

Кроме кистей, в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.

Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной (рис. 3). Используют его для замазывания (разделки) потолочных и других трещин, снятия старой краски и т. д. Промышленность выпускает шпатели с шириной лезвия 40, 85, 105 и 130 мм. Для ремонтных работ в квартире больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 см.

Рис. 3. Шпатель

Шпатель можно сделать и самому из слегка пружинящей стальной пластины, снабдив ее деревянной ручкой. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.

Малярные валики многие делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, толстую проволоку и деревянный брусок. Надо сказать, что правильно сделать валик нелегко, поэтому постарайтесь все же купить его в магазине (рис. 4).

Рис. 4. Малярный валик

Неоценимую услугу при ремонте квартиры может оказать вам… пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесосом с помощью пульверизатора увлажняют отслужившие свой век обои, чтобы они легче снимались со стен. Наконец, пылесос используют и как краскопульт (рис. 5).

Рис. 5. Пульверизатор для пылесоса

В инструкции к пылесосу сказано, как это делается. Напомним лишь основные моменты.

Всасывающий шланг переставляют на напорную сторону, вместо фильтра. Затем на емкость с краской (это должна быть банка со стандартной горловиной) надевают крышку с пульверизатором (он входит в комплект пылесоса). Переоборудуя пылесос в краскопульт, проследите: во-первых, чтобы крышка плотно прилегала к горловине и, во-вторых, чтобы трубка от пульверизатора не упиралась в дно банки.

Конечно, при работе с пылесосом-краскопультом нужен навык, но он, как правило приобретается быстро. Регулируют струю жидкости при окраске, прикрывая большим пальцем отверстие на верхней части распылителя. Пылесос равномерно окрашивает поверхность, поэтому советуем использовать его при побелке потолка: и время сэкономите, и качество работы будет лучше.

Итак, для каждого вида малярных работ применяют определенные инструменты:

Теперь поговорим о красках. В каких случаях лучше применять масляную краску, а в каких эмалевую? Когда водоэмульсионную поливинилацетатную, а когда акрилатную или перхлорвиниловую (ПХВ)? Где подойдет нитрокраска, а где цветные лаки? Какими красками можно пользоваться для отделки поверхностей только внутренних помещений, а какими — для наружных работ. Попробуем ответить на эти вопросы.

До недавнего времени в ремонтных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле.

Многим нравятся водо-эмульсионные краски, которые бывают самых различных цветов — белыми, под слоновую кость, кремовыми, палевыми, темно-желтыми, фисташковыми, оранжевыми, розовыми и др. Они обладают хорошей укрывистостью, малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м² поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Различают водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата (например, ЭВА-27А), полибутадиенстирола (например, Э-КЧ-26Д) и полиакрилата (например, Э-АК-111). Заметим, что буква Э указывает на эмульсионную природу краски

Если нужно окрасить стены, перегородки, оконные переплеты неотапливаемых веранд или хозблоков, лучше всего купить водоэмульсионную краску марки Э-ВА-17 или Э-ВА-129. Другие водоэмульсионные составы, например Э-ВА-224, подходят для внутренней отделки отапливаемых помещений.

Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь загрунтовать (два раза проолифить, покрыть масляной краской).

Эмалевые краски представляют собой пигменты, перетертые с различными лаками. Эмали образуют после высыхания непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверхности. Применяют их для окраски поверхностен внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить. Эмалевые краски выпускают нескольких десятков цветов. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.

Эмали подразделяют на масляные, алкидные (глифталевые и пентафталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Так, эмаль ГФ-230 (глифталевая основа) предназначена для отделки внутренних поверхностей стен, находящихся в помещении изделий из металла и древесины. Для этих же целей служит эмаль ПФ-233 (пентафталевая основа).

Для отделки «внутренних» деревянных и металлических поверхностей часто используются нитроцеллюлозные эмали. Отличительная их особенность — быстрота высыхания (1–3 часа). Однако эти эмали — легковоспламеняемы и токсичны.

Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные краски, то есть суспензии пигментов с наполнителей в олифах. В продажу поступают как густотертые масляные краски, так и масляные краски в готовом для употребления виде. Густотертые краски — это фактически еще не краски, а полуфабрикаты. И применять их без разбавления олифой нельзя.

Отметим, что у масляных красок четвертая группа знаков в шифре обозначает вид олифы, на которой приготовлена краска. Так, надпись «Краска масляная МА-15» означает, что в банке находится масляная краска, предназначенная для наружных работ и приготовленная на комбинированной олифе (о последнем свидетельствует цифра 5). Соответственно цифра 1 указывает на натуральную олифу, 2 — олифу оксоль, 3 — глифталевую, 4 — понтафталевую.

Особенность обозначения густотертых красок — в их шифре цифра в третьей группе знаков, указывающих на преимущественное назначение, заменена нулем. Таким образом, надпись «Краска МА-025 синяя» означает, что краска — густотертая для внутренних работ на комбинированной олифе. (Не спутайте густотертую масляную краску с грунтовкой!) Если в масляной краске находится пигмент только одного вида, то вместо слова «краска» указывается название этого пигмента, например «Белила титановые МЛ-25».

Побелка потолка

Для окраски потолков чаще всего используют побелку, которую готовят из гашеной извести или мела.

Прежде чем приступить к отделке потолка, необходимо проделать некоторые подготовительные операции: смыть с потолка теплой водой старую побелку, загладить штукатурку и заделать трещины в ней, загрунтовать потолок. Отмывая потолок, следите, чтобы не было пропусков — участков со старой побелкой.

Ржавые пятна и потеки сначала отмойте водой, а затем обработайте эти места медным купоросом. Закопченные потолки протрите 2–3 %-ным раствором соляной кислоты. Конечно, работая с кислотой, не забудьте принять меры предосторожности, например, глаза следует защитить специальными очками и т. д.

Заглаживая (торцуя) штукатурку, пользуйтесь деревянным бруском; расчистив ножом или шпателем трещины на глубину 2 мм, зашпаклюйте их (рис. 6).

Рис. 6. Подготовка потолка к окраске:

_{а — заглаживание штукатурки; б — расчистка трещин; в — шпаклевка}

Если не окажется готовой шпаклевки, сделайте ее сами, для чего смешайте гипс — 1 часть (по массе) с мелом и разведенным столярным клеем — по 2 части (в 1 л воды распускают 30–50 г клея). Состав перемешивают до образования тестообразной массы. Шпаклевкой заполняют трещину заподлицо с плоскостью потолка, плавно проводя шпателем сначала поперек трещин, а затем вдоль. Очищенную от старой побелки и зашпаклеванную поверхность необходимо покрыть грунтовкой.

При меловой побелке используется грунтовка «мыловар». Чтобы приготовить ее, возьмите 3 кг гашеной извести в виде теста, 200 г 40 %-ного хозяйственного мыла и 50—100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте. Отдельно в 4 л воды разведите известковое тесто, затем смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень). Грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до объема 10–11 л.

Если не окажется гашеной извести, грунтовку можно сделать из 40 %-ного хозяйственного мыла и столярного клея (по 400 г), олифы «Оксоль» (200 г), воды (9 л). Разведенный в воде клей смешайте с остальными компонентами, тщательно перемешайте и обязательно процедите полученную грунтовку через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения, а также без нерастворившихся кусочков мыла и комочков клея.

Когда все подготовительные операции (шпаклевка, грунтовка) будут закончены, можно наносить первый слой побелки.

Ультрамарин добавляют в побелку, чтобы потолок выглядел более светлым. Клей предварительно распускают в воде. Компоненты смешивают и разбавляют водой так, чтобы побелку можно было наносить на потолок с помощью пульверизатора. Побелки, приготовленной из этого количества компонентов, хватает для обработки 10 м² поверхности. Колер на потолок лучше всего наносить два-три раза и делать это не спеша, иначе будут потеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пульверизатором. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются потеки.

Если придется белить потолок вручную, лучше делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, побелка может отслоиться.

Учтите, что, если потолок был побелен известью, меловую побелку применять нельзя — появятся грязные разводы и пятна.

Для тех, кто хочет использовать для побелки известь, напомним, что для побелки 10 м² поверхности потребуется 1.7 кг гашеной извести и 40 г ультрамарина. Для грунтовки при использовании водно-известковой побелки можно применять описанную выше грунтовку для меловой побелки или же грунтовку на известковом тесте с солью.

А можно ли использовать для побелки потолка водоэмульсионные краски?

Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Оно неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность, то есть покрытия «дышат». Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. Только помните, что при использовании водоэмульсионных и других синтетических красок нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки — на покрытии появятся пятна.

Во многих квартирах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить лентами, нарезанными из марли, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, включающей в себя следующие компоненты, % (по массе):

Высохшая шпаклевка не должна пачкать, или, как говорят строители, отмеливать.

Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и, если это нужно, выровняйте поверхность потолка еще раз. Операции при заделке углов показаны на рис. 7.

Рис. 7. Заделка углов, образованных стенками встроенных шкафов и потолком:

_{а — наклейка марли; б — шпаклевка; в — зачистка шкуркой}

Как выбрать обои

Прежде чем отправиться в магазин за покупкой обоев, начертите на бумаге план квартиры и расположите на чертеже предметы мебели так, как они будут стоять после ремонта. Это поможет определить цвет, рисунок, фактуру (рельефность) обоев и сделать квартиру уютной и современной.

Покупая обои, нужно четко представлять, какие обои нужны для каждого помещения: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от владельца квартиры и, в частности, от его характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены своей квартиры.

Многие утверждают, что цвет обоев каждый должен выбирать только по своему вкусу. Это, конечно, так. Но лучше все-таки прислушаться к мнению ученых-гигиенистов, изучающих влияние цвета на жизнедеятельность человека, которые советуют относиться к выбору цвета окраски своего жилища очень ответственно. Так, сочетание мягких, салатовых оттенков создает атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности.

Выбор цвета обоев определяется и климатической зоной, где расположено жилище, и ориентацией окон, и местным рельефом, и…

Например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темного, насыщенного цвета: синего, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны «приглушить» свет.

В средних широтах и на Севере недостаток солнечного света компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями, которые делают комнату светлее.

Помещение, оклеенное обоями теплых тонов, кажется меньше, холодные сине-зеленые обои, наоборот, увеличивают объем. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.

Необходимо помнить также, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение.

Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои; для прихожей, кухни — синтетические, например, декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие текстуру различных пород дерева, кирпичную кладку, керамические плитки. Применяют такие пленки для отделки дверей, встроенной мебели, они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.

Для отделки квартиры применяются и другие пленочные материалы: «изоплеп» (имеет бумажную основу), безосновные самоклеющиеся обои.

Бумажные обои бывают простые, среднего и высшего качества. К последним относятся гобеленовые, ковровые, тисненые обои.

Но вот выбор сделан, и требуется определить, какое количество обоев и клея нужно приобрести. Ответить на этот вопрос поможет таблица.

Оклейка стен бумажными обоями

Если вы решили оклеить стены квартиры бумажными обоями, первое, что предстоит сделать, — снять старые обои. Запомните: новые бумажные обои, смазанные клейстером, увеличиваются в размерах, а высыхая, сжимаются и рвут или отклеивают от штукатурки старые. Поэтому, чтобы этого не произошло, лучше старые обои удалить со стен. Если же вы уверены, что старое покрытие выдержит и не отклеится, снимите только плохо прикрепленные участки, а штукатурку зачистите шкуркой. Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклеите старые газеты.

Газеты, а в дальнейшем и обои, можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлозой). Выпускается клей в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг и представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Чтобы приготовить клей, замешайте 400 г клея в 9,5 л воды комнатной температуры. Дайте смеси выстояться в течение 12 часов до полного растворения КМЦ.

В продаже имеется также клей «Бустилат». Он, как и КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.

Подготовленная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую.

Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2–3 см (обои уложите на полиэтиленовую пленку).

Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев на стену.

Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте точно ли по отвесу висит полотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой.

Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.

Отделка пленками и самоклеящимися обоями

Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.

Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку «изоплен» клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей «прирезкой».

В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают (рис. 8). Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.

Рис. 8. Наклейка обоев «внахлест» с «прирезкой»:

_{а — наклейка «внахлест»; б — обрезка кромок; в — отделение полотнища: г — удаление «внутренней» полоски}

Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампоном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно промывать только через сутки.

Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или мастики марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики — жесткими капроновыми щитками.

Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и санузлов. Выпускают их в рулонах длиной 14 м и больше, а шириной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои.

Самодельные водостойкие

В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бывает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и достаточно оригинальный рисунок может стать одной из отличительных особенностей вашей квартиры. Для этого необходимо заготовить заранее:

— водные краски (гуашь) нужных расцветок.

— плоские кисти,

— деревянные линейки,

— мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228.

Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фактуру и нуждаются лишь в небольшом ремонте.

Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необязательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточно в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок.

Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок.

Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый-красный, желтый-черный, желтый-коричневый, салатный-зеленый, голубой-синий п т. д.

Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисунка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металлический наконечник должен скользить вдоль кромки линейки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8—10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5–6 мм.

Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, мучным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преобладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисунка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ).

Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это неспеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку «профессиональный» вид.

Когда рисунок высохнет, покройте всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, широкой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за кистью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой.

Лак наносите параллельными полосами в одну сторону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вторичное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет.

Подготовленные таким способом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Она будут служить много лет.

Ремонт полов

Полы могут быть сделаны из различных материалов: досок, древесностружечных плит, клепки (паркетные полы). Еще встречаются дощатые полы. С течением времени такие полы начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между половицами не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги недостаточно «мощные» и положены на излишне большом расстоянии друг от друга или же половицы (половые доски), опирающиеся на них, слишком тонкие.

Ремонт полов с таким дефектом сводится в основном к сплачиванию половиц и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски сгнил или сломался один из концов, удалите его с помощью стамески (не вынимая всю половицу) и замените подходящим отрезком доски. Конечно, вставленный кусок должен опираться как минимум на две лаги.

Перед сплачиванием сначала снимают плинтуса, а затем освобождают половицы, для чего топором последовательно приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Сплачивание пола начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половинами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.

Рис. 9. Сплачивание досок пола

Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80—100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и уже к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.

Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от зашивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.

Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.

В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.

В продаже имеется много разновидностей линолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.

Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безосновные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.

Рис 10. Виды линолеума:

_{а — безосновный; б, в — основные}

Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еще и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.

В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапин и раковин.

В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.

Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим.

А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древесно-волокнистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.

Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из пего испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).

Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит:

_{а — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; е — укладка выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з — промазка мастикой швов; и — прижим кромок}

К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочный, зато позволяет при надобности без труда спять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3–4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.

При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса И закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15–20 мм.

Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума.

Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки КИ-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21.5. Битум нагревают до температуры 150–180 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка.

Для наклеивании линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.

Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тщательно разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают)' сначала руками, а затем — мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.

Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочками с песком (рис. 11, ж, з, и).

Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия, и если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)

Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КТТ-2 и КН-3 — 4–6 часов. Используют в качество мастики и клей «Бустилат».

Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.

Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.

Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки BН-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и их можно купить в хозяйственных магазинах.

Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума — 6,5; уайт-спирита — 2,2; скипидара — 0,4; резинового клея — 0,2; цемента — 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей.

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло- и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12).

Рис. 12. Разновидности паркета:

_{а — «Специал»; б — со скошенной кромкой; в — с фальцем; г — с пазом и гребнем}

Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми. Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание в зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесно-волокнистых плит.

Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных попов:

_{а, б — удаление поврежденной клепки; в — снятие гребня с клепки; г — заливка битумной мастики; д — укладка новой клепки; е — циклевка восстановленного участка}

Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородной смеси. Мастика применяется в горячем состоянии. Новая предварительно подогнанная клепка укладывается на мастику сразу же после ее нанесения (рис. 13, в, г, д). Если заменяется несколько клепок, то они прижимаются друг к другу несколькими ударами молотка. Когда клепки укладываются на дощатое основание без мастики, то для устранения скрипа под паркет следует положить строительный картон или плотную бумагу. После сплачивания каждую клепку прикрепляют гвоздями длиной 40 мм и диаметром 1,6–1,8 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два — в продольный. Приклеенные или прибитые клепки пристругивают в одни уровень с существующими, а поверхность пола циклюют (рис. 13, е), тщательно прочищая каждый участок паркета вдоль слоев дерева при помощи цикли (металлической пластинки с заточенными краями — она продается в магазинах). Циклей в домашних условиях может служить кусок обыкновенного оконного стекла — правда, с его помощью можно снимать лишь тонкий слой древесины.

Чтобы избавиться от небольших щелей в паркетном полу, их следует сначала прочистить тонкой стальной проволокой, а затем заполнить при помощи ножа замазкой из мелких опилок (дубовых или березовых) и столярного клея.

Отремонтированный паркет натирают мастикой или покрывают лаком. До натирки новые клепки нужно несколько раз пропитать мастикой, чтобы выровнять цвет старого и нового паркета. Обычно для отделки паркета используются восковые или синтетические мастики («Самоблеск», «Туклар», «Восковая» и др.), а также лаки («Лак для паркета», ИФ-231, УР-19).

Перед покрытием паркета лаком его циклюют и шлифуют шкуркой. Последняя операция облегчится, если работать не руками, а… ногами. Нажим будет сильнее, значит, и дело пойдет быстрее. Чтобы шкурка не «ускользала», работайте в кедах и, кроме того, обратную сторону наждачной бумаги смажьте резиновым клеем.

Еще лучше для шлифовки приспособить электрополотер, для чего на его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепите наждачную бумагу на тканевой основе.

Покрывать пол лаком лучше не кистью, как рекомендуют инструкции, а поролоновым валиком (меховой и ворсистый не годятся). Лак порциями выливают на пол и начинают его раскатывать, добиваясь ровного слоя. Качество покрытия получается отличным. Кроме того, работа пойдет быстрее да и намного легче.

Квартира начинается с двери

Если двери в доме распахиваются сами от малейшего сквозняка да еще и скрипят — это первый признак того, что во время текущего ремонта нужно обязательно обратить на них внимание. Ведь тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на косяк кусочек кожи — не выход из положения. Между тем исправить дверь не так сложно.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо просто смазать петли машинным маслом. Положите под дверь лезвие топора или какой-нибудь клин, приподнимите ее на петлях, запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель (рис. 14, а). Время от времени повторяйте смазку.

Можно вместо масла использовать кусочки грифеля от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они и сами превратятся в своеобразную смазку, ведь графит — прекрасный смазочный материал и служит долго.

Когда дверь открывается или закрывается сама собой, это значит, что неправильно прикреплены петли: не строго вертикально. Дверь распахивается сама собой — верхнюю петлю придется передвинуть внутрь косяка. Насколько? Это придется определить опытным путем. Если дверь постоянно сама закрывается — скорей всего придется подложить прокладку (рис. 14, б) под нижнюю петлю, а может быть, и переставить эту петлю внутрь косяка.

Самая распространенная причина заклинивания двери — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для мытья посуды (рис. 14, в) или вбейте деревянные пробки, предварительно смазав их клеем.

Рис. 14. Ремонт двери:

_{а — смазка петель; б — установка прокладки; в — «укрепление» гнезд шурупов; г — укрепление дверных петель; д — удаление штифта; е — устройство «регулируемой» прокладки}

В некоторых случаях от заклинивания можно избавиться, немного «утопив» петли в гнездах, как показано на рис. 14, г. При перекосе двери или дверной рамы достаточно «утопить» только ту петлю, против которой она заклинивает. Если эти меры не помогут, придется срезать слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Tак же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно лишь обработать торец двери рашпилем или грубой наждачной бумагой, даже не снимая ее с петель. Но когда нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь необходимо снять и обработать ее боковину со стороны петель, ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, всуньте под низ топор или другой рычаг, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивая на петлях, поднимите рычагом. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь бородком или толстым гвоздем, выбейте штифты сначала из нижней петли, а потом и из верхней. И осторожно снимите дверь (рис. 14, д).

Перед началом подгонки проведите вдоль края двери со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком но лучше рашпилем или грубой наждачной бумагой, чтобы незаметно для себя не снять слишком много. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте пол цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли надо вдвоем.

Если дверные петли в порядке, а дверь все таки осела, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из стальной проволоки и смажьте их машинным маслом. Не поможет — переставьте петли чуть выше.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется спять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 40–50 мм. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показало на рис. 14, г. Между металлическими пластинками вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь с трудом запирается и отпирается, прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Обнаружив, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае просто укрепите петли.

Когда окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только старайтесь не сиять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.

Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между дверью и вертикальным бруском дверной коробки (язычок замка просто не захватывается запорной планкой). Тогда снимите запорную планку и подложите под нее прокладку, толщину которой подберите опытным путем.

Окраска дверей и окон

Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какая краска подойдет для этого, как приготовить ее к употреблению, чем растворить и до какой густоты, как подготовить рабочую поверхность и многое-многое другое.

В какой цвет красить деревянные поверхности?

Переплеты окон жилых помещений и кухни обычно делают белыми (в белила добавляют голубой пигмент, который убирает желтизну). Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне стен они не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены.

Если степы оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1–2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.

Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона: филенки — мягким цветом, а обрамление филенок — насыщенным.

В современных интерьерах часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком «под ценные породы дерева». Это придает квартире нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих стен.

Как же подготовить рабочую поверхность под окраску? При ремонтных работах это делают в следующем порядке:

— очищают от загрязнения рабочую поверхность;

— снимают старые наплывы краски, счищают вздувшийся слой;

— чистят трещины ножом;

— олифят трещины;

— шпаклюют поврежденные места масляно-клеевой шпаклевкой;

— шлифуют отремонтированные места наждачной бумагой;

— грунтуют выправленные места;

— красят все плоскости за один раз основным тоном и дают слою высохнуть;

— покрывают плоскости вторым слоем;

— обрабатывают покрасочный слой флейцем или торцовкой;

— при необходимости красят филенки другим колером.

Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей — инструментом, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой те места, которые подлежат ремонту.

Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксоль», добавляя в нее 3–5 % сиккатива — жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел.

Пока сохнет олифа (а длится этот процесс до 24 часов), приготовьте шпаклевку, если, конечно, не удастся приобрести ее в магазине. Примерный состав шпаклевки, в граммах:

Сначала в теплый клеевой раствор вливают олифу, тщательно перемешивая, а затем небольшими порциями добавляют мел, также тщательно перемешивая. Ремонтируемые места шпаклюют два-три раза так, чтобы поверхность была ровной, без впадин.

Шпаклевочный слой сохнет около суток, поэтому можно подготовиться к окраске поверхностей. Вначале приводят в рабочее состояние кисть. Для этого в середину волосяной части вставляют деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем волосяную часть до конца пробки туго перевязывают шпагатом. Подготовленной таким образом кистью 10–15 минут насухо водят по кирпичу для выравнивания щетины по длине и с целью удаления слабодержащихся в кисти волос.

Как приготовить краску? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л на 1 кг краски и, перемешивая, долейте немного скипидара и сиккатива. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно олифой (или скипидаром) разводят пигмент и небольшими порциями добавляют в белила, добиваясь желательного тона.

Хранить готовый состав и работать с ним удобно, имея бачок с плотно закрывающейся крышкой.

Приготовив кисти, краску, отгрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80 % олифы и 20 % густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске.

Погрузив кисть в банку с краской, отожмите ее, чтобы краска с нее не стекала. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте сначала верхнюю, потом среднюю и, наконец, нижнюю части. Растушевка каждой части ведется горизонтальными движениями, а потом вертикальными. Наложив первый слой, дайте краске высохнуть и только потом наносите второй.

Чем окрашивать деревянные поверхности?

Двери, подоконники, наличники — филенчатыми кистями, а оконные переплеты — кистями-ручниками. По окончании работ кисти поместите в банку и залайте ее водой так, чтобы вода покрывала щетину кистей.

Богатейшие возможности

«Обычно» смотрятся входные двери квартир, обитые искусственной кожей или дерматином. Все отличия их только в цвете материала и расположении гвоздей. А если по подъезду прошел один мастер, то все двери становятся «близнецами».

Бывает так, что наружную сторону обшивают декоративными рейками. Вид у двери получается нарядным, а звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства двери совсем и не улучшаются. К тому же рейки значительно утяжеляют конструкцию, что может привести к ослаблению крепления петель и к перекосу двери. Да и купить готовые профилированные рейки не так уж просто, а изготовить их в домашних условиях сможет далеко не каждый. Но не только дерматином и рейками можно отделать дверь.

Вот, например, какой выход нашел В. Леухин из Йошкар-Олы. Простой вариант его обивки входной двери решает вопросы тепло- и звукоизоляции и открывает богатейшие возможности для дизайна. Вместо традиционного дерматина он использует оргалит, который оклеивает шпоном закрепляет рейками на наружной плоскости двери поверх теплоизоляционного материала в качестве которого можно использовать пенопласт, поролон и др. (рис. 15).

Рис. 15. Обивка двери оргалитом:

_{1 — дверная коробка; 2 — входная дверь; 3 — уплотнитель, 4 — шпон; 5 — оргалит; 6 — утеплитель, 7 — рамка; 8 — штапик}

Лист оргалита должен быть из 15–20 мм меньше дверного проема, чтобы дверь свободно открывалась.

Шпон из различных пород дерева желательно подбирать одинаковой толщины. Прежде чем приступать к работе по его выклеиванию, необходимо изобразить подобранный рисунок на миллиметровке в натуральную величину (в масштабе 1:1). Для упрощения работы желательно расчленить рисунок на простые по форме мелкие элементы. Затем с помощью копировальной бумаги рисунок переносят на ватман или картон и| вырезают. Чтобы в дальнейшем не ошибиться при выклеивании, каждый элемент нумеруется.

Наиболее ответственный момент — подбор шпона. Важно, чтобы цвет и фактура шпона соответствовали назначению элемента рисунка и хорошо сочетались между собой. Картонные шаблоны накладывают на шпон, обводят по контуру, затем вырезают рисунок ножницами. В местах же, где узоры имеют внутренние радиусы, на помощь приходит острозаточенный скальпель или сапожный нож. При этом необходимо следить, чтобы направление движения режущего инструмента не приводило к сколам.

Если в рисунке много прямолинейных стыков, то для упрощения и ускорения работы воспользуйтесь фоторезаком.

Начинать раскрой рисунка лучше с более крупных центральных деталей.

Когда все элементы рисунка вырезаны, их наклеивают на лист оргалита с помощью эпоксидного или столярного клея (казеиновый клей при попадании на лицевую поверхность оставляет трудноудаляемые пятна). Шпон надо плотно прижать к листу оргалита и выдержать в таком положении до полного высыхании.

Следующий этап работы — шлифовка и покрытие лаком. Сначала на склеенную поверхность наносят 1–2 слоя лака (НЦ-222 или НЦ-228) для закрепления, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой. Окончательную отделку производят светлым паркетным лаком, заливая его в 1 или 2 слоя. Лист располагают строго горизонтально, приготавливают около литра лака и разливают его порциями по всей поверхности листа. Чтобы избежать затекания за края, по периметру устанавливают бортик из пластилина высотой 2–3 мм.

При повторной заливке бортик следует немного нарастить. Каждый слой до полного высыхания выдерживают примерно сутки.

Для установления листа на дверь понадобятся рейки сечением 20х15 мм, в которых шпунтубелем выбирают паз шириной, соответствующей толщине листа, и глубиной 6–8 мм. Наружные кромки реек скругляют, а концы отпиливают под углом 45°. Длина реек должна быть на 2–4 мм меньше линейных размеров дверного проема.

В завершение работы лист оргалита устанавливают на дверь. Для этого ее снимают с петель, удаляют ручки и замки. Две противоположные рейки наживляют гвоздями и проверяют, плотно ли лист входит в пазы. Нелишне навесить дверь на место для проверки правильности установки реек относительно дверного проема. Затем дверь еще раз снимают, укладывают утеплитель, вставляют окончательно лист и фиксируют его двумя оставшимися рейками. После этого ставят на место дверные ручки, замки, а дверь навешивают на петли. Работа упростится, если оргалит укладывать не в пазы, а в четверти, выбранные в рейках, и фиксировать штапиком, как стекло в оконных рамах. Кроме того, штапик, окрашенный или покрытый морилкой, сам послужит декоративным элементом рисунка.

Когда в окно зима стучится

С тех пор, как окно перестало быть простым отверстием в стене жилища, его устройство непрерывно усложняется и совершенствуется. Теперь это один из самых сложных и разнообразных элементов конструкций современного здания. На рис. 16 показал разрез наиболее типичного окна жилого здания. Оконный короб в проеме стены установлен и укреплен в ней металлическими штырями. В рамках имеются вырезы прямоугольного сечения — фальцы, где крепятся стекла. Чтобы дождевая вода не попадала между рамой и коробом, нижняя часть наружной рамы снабжена деревянным козырьком. На нижнем бруске короба сделан скос, а низ оконного проема снаружи прикрыт жестяным козырьком, благодаря чему дождевая вода, стекающая по стеклу, не попадает на наружную стену здания.

Рис. 16. Окно жилого здания [разрез]:

_{1 — проем стены; 2 — деревянный козырек; 3 — жестяной козырек; 4 — нижний брусок короба; 5 — короб; 6 — подоконник; 7 — стекло; 8 — рама}

Из-за колебании влажности деревянные детали то разбухают, то усыхают. Поэтому зазоры между ними необходимы, но чтобы зазоры не продувало ветром насквозь, приходится придавать элементам окна сложную форму.

Естественно, что окно — непростое и ответственное сооружение — требует постоянного внимания и заботы. И теперь, вкратце познакомившись с устройством окна, поговорим о его ремонте.

Зачем моют окна? Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света. А два слоя грязного, запыленного стекла — меньше 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекол зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электроэнергию — не так рано приходится включать спет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окна отчасти зависит и температура в помещении. Естественно, что после ремонта все окна окажутся забрызганы побелкой, а кое-где на стеклах останутся капли краски, все ото необходимо удалить.

В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхимол», «Бло», «Секунда» (придаст поверхности стекла водоотталкивающие свойства), «Секунда-75.» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли).

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов и удалить побелку и краску… самой побелкой. Ведь побелка — это мел, мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Поэтому запыленные побелкой стекла сначала протирают мокрой тряпкой с двух сторон. Дав побелке высохнуть, ее тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой, причем вместе с частицами краски.

Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 л воды).

Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка на 1 л воды).

Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

Не только разбитое, но и просто треснувшее стекло следует заменить: ведь и через небольшую трещину теряется немало драгоценного тепла.

Линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром!) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев и вычтите из него 2–3 мм — таковы размеры будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием тепла, влаги и случайных нагрузок.

Режут стекло на ровной поверхности, подложив под него кусок ткани или несколько газетных листов. Резка осуществляется по линейке стеклорезом. Во время резки не забывайте о технике безопасности и работайте только в перчатках и в защитных очках.

Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза, вставленный в оправку с деревянной или пластмассовой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности, оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется глубокая царапина молочного цвета, а при движении стеклореза издается неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза или ориентирован неправильно, или затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.

Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.

Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.

Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20х20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.

Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слои замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло прочем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.

Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.

В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы в зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.

Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живите в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.

_{Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга для домашнего умельца. — Киев: Техника. 1987.}

_{Добровольский Г. М. Малярно-альфрейные работы. — Киев: Будивэльнык. 1972}

_{Каракис И. Н., Жоголь Л. Е., Самойлович В. В., Ваша квартира. — Киев: Будивэльнык. 1985}

_{Куесов В. А. Столярное дело. — М. Профтехиздат. 1960.}

_{Леонтьев Д. П. Работы по дереву. — Л.: Детгиз. 1962.}

_{Мужчина у себя дома. Перевод с французского. — М.; Легкая индустрия. 1980}