Ремонт квартиры

Какой поплавок «уловистее»!

О. Я. Соболев

Конечно, даже начинающему рыболову понятно, что поплавок предназначен для передачи сигнала о поклевке, а также для удержания насадки на заданной глубине. Это так. Однако не все рыболовы знают, что поплавок в значительной степени определяет результативность рыбалки. Ведь от конструкции и правильной огрузки поплавка зависит его чувствительность к поклевке и характер игры насадки.

«Уловистый» поплавок при этом должен быть хорошо виден на воде, надежно закрепляться на леске и удобно перемещаться по ней, сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью.

Наиболее распространенный поплавок показан на рис. 1.

Рис. 1. «Традиционный» поплавок

Делают такой поплавок обычно из пробки или твердого мелкозернистого пенопласта. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится к леске и хорошо перемещается по ней, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он чутко регистрирует поклевку, особенно приятно ловить таким поплавком карповых рыб, например карасей, лещей, в стоячей воде. При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды и красиво падает — ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки. Прежде всего он плохо работает на течении — при подтормаживании выходит из воды и перестает регистрировать поклевку (точно так же поплавок ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти). Не очень хорошо заметен такой поплавок при дальнем забросе и чувствительном огружении. К тому же он часто ломается — выскакивает проволочное крепление из тела поплавка. Заметим, что такие поломки будут происходить значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за отрезок радиоизоляции (кембрик), а ее за тело, как это обычно делают на практике. Естественно, такое «поведение» поплавка никак не отвечает взыскательным требованиям ни рыболовов-спортсменов, ни опытных рыболовов-любителей. А так как магазины с рыболовными принадлежностями не балуют своих посетителей разнообразием товаров, приходится любителям рыбной ловли изготавливать удовлетворяющие их поплавки самим.

«Уловистый» рыболовный поплавок обычно состоит из тела, антенны (нижняя выступающая часть ее называется килем) и укрепленного в верхней части тела колечка, в которое продевается леска (рис. 2).

Рис. 2. Конструкции «уловистых» поплавков:

_{а, б, в — поплавки с цельной антенной; г — поплавок с составной антенной; 1 — антенна; 2 — колечко; 3 — тело поплавка; 4 — киль; 5 — радиоизоляция [кембрик)}

Тело лучше всего делать из бальсового дерева (бальса широко используется авиамоделистами). Традиционные поплавковые материалы — пенопласт и пробка — обладают рядом недостатков. Так, пенопласт при покраске нитроэмалью растворяется, а качественную пробку (без трещин и других дефектов) достать труднее, чем бальсу. Тело поплавка либо вытачивают на токарном станке, либо вырезают вручную, а затем тщательно обрабатывают крупной и мелкой шкуркой.

Антенны изготавливают из бамбука, плотной древесины, металла, пластмассы и т. д. Если у конструкции поплавка предусмотрена цельная антенна, то в теле сверлится сквозное отверстие диаметром 0.5–3 мм, куда с небольшим усилием и запрессовывается антенна. На рис. 2, в показан поплавок, цельная антенна которого выполнена из медной проволоки диаметром 1 мм. Отметим, что антенну из медной проволоки нужно облудить. Слой олова не только предохранит проволоку от окисления, но и сделает поверхность антенны шероховатой, обеспечив более надежное крепление на ней кембрика. У поплавков с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, причем антенну и киль в этом случае часто выполняют из разных материалов. Так, если длина киля больше 5 см, то он обычно изготовляется из проволоки.

Интересны поплавки со сменной антенной (рис. 2, г). Для этого в верхнее отверстие в поплавке вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом, куда вставляют сменные антенны: вечером, утром и при ловле в тени кустов — белую, днем — черную, что позволяет всегда хорошо видеть антенну на фоне отраженного в воде неба. Кстати, надевая на верхнюю часть целиковой или составной антенны кембрики разного цвета, можно получить вариант поплавка со сменной антенной.

При частых перебросах, например при ловле уклейки, неизбежно захлестывание поплавка леской. Конструкции уклеечных поплавков, например, почти исключают захватывание лески (рис. 3); часто антенны у них делают из гибких материалов (леска диаметром 0,3–0,5 мм, кабаньей щетины). В этом случае при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы антенна слегка согнулась и высвободила леску.

Рис. 3. Уклеечные поплавки

В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний колец антенны может выступать на 1—20 см у поплавков, предназначенных для «глухой» оснастки, и на 20–50 см у скользящих поплавков. Например, у уклеечных поплавков антенна обычно не превышает 1 см, зато у поплавков для дальнего заброса антенны достигают 20 см в более, что обеспечивает их хорошую видимость. Длина нижнего конца антенны — киля 0,5—15 см. Чем длиннее киль, тем устойчивее поплавок в вертикальном положении. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2–0,3 мм, материал — латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то, прежде чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, затем на 2–3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть 2 отверстия, обойдя антенну, и вставить туда ножки колечка. Все детали поплавка (антенна, киль, колечко) фиксируются в теле с помощью водостойкого клея или эпоксидной смолы.

Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой и хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске в процессе застывания образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой и повторно окрасить. Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-4, иначе нитроэмаль растворит пенопласт. Последовательность операции при окраске дана на рис. 4.

Рис. 4. Окраска поплавка «погружением»:

_{а — окраска тела; б — получение пояска; в — окраска верхней части; г — сушка}

Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии — черной. После покраски и сушки весь поплавок покрывают бесцветным лаком, например лаком для покрытия полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом его излишки, иглой прокалывают затянутое лаком отверстие в колечке, на киль одевают отрезки радиоизоляции. Не увлекайтесь пестрой окраской поплавка, от нее рябит в глазах.

Изготовление высококачественных поплавков дело не простое, и у каждого мастера, изготовляющего поплавки, есть свои секреты, в особенности касаются окраски. Ведь очень важно, чтобы поплавок во время ловли не растрескивался и не впитывал воду, теряя при этом свою плавучесть.

Когда поплавок готов, приступают к определению его грузоподъемности и подбору огрузки. Чтобы узнать грузоподъемность, поплавок огруживают свинцовыми грузилами до рабочего состояния, а затем взвешивают грузила. Чем легче материал, из которого сделан поплавок, тем лучше, так как при одинаковой грузоподъемности меньший по объему поплавок лучше летит при выбросе, меньше сносится течением. Следует отметить, что в зависимости от условий лова один и тот же поплавок огружается по-разному. Про лове в стоячей воде его обычно перегружают, а на течении — недогружают. К примеру, перегруженный поплавок при лове на течении будет затягиваться под воду при касании насадкой дна, а сильно недогруженный — плохо реагирует на поклевку. Итак, мы познакомились с различными видами и технологией изготовления рыболовных поплавков.

Поплавки, предназначенные для лова определенного вида рыб в конкретных условиях, характеризуются теми или другими конструктивными особенностями.

Так, для ловли на течении делают более длинный киль и чуть ниже, чем обычно, располагают колечко; при подтормаживании такой поплавок сохраняет вертикальное положение даже на сильном течении. К недостаткам его можно отнести то, что при неаккуратно выполненном забросе получается так называемый мертвый перехлест, который можно устранить, лишь вынув оснастку из воды. Для ловли в стоячей воде киль делают гораздо короче; верхняя часть поплавка расширена для большего поверхностного сцепления с водой. Такой поплавок при захлестывании лески можно довольно легко освободить подергиванием и потряхиванием удилища или резким перебросом оснастки.

С появлением в продаже удилищ, оснащенных безынерционными катушками, большинство любителей рыбной ловли стали применять снасть для дальнего заброса, оснащенную скользящим поплавком (рис. 5).

Рис. 5. Скользящий поплавок с креплением в двух точках

В стоячей воде и на слабом течении для ловли крупной рыбы, как правило, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5—15 г с креплением в одной или двух точках. Поплавок с двумя точками крепления особенно хорош, если глубина ловли небольшая, а приманку надо забросить не дальше 20 м. Он хорошо летит, обладает малой инерционностью, позволяет делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания оснастки в стоячей воде. При этом он не ложится сразу на воду, а продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через колечки поплавка во время погружения посадки.

Скользящие поплавки с плавающей антенной и с дополнительным шариком на конце антенны (рис. 6) используют при очень дальнем забросе насадки и большой глубине ловли. Оба типа скользящих поплавков хорошо работают на любом течения при свободном проплыве насадки, но боятся подтормаживаний и подтягиваний. В момент выполнения этих технических приемов они ложатся на воду или затапливаются и перестают регистрировать поклевку.

Рис. 6. Скользящие поплавки с креплением в одной точке:

_{а — с шариком-подпаском; б, в — с плавающей антенной}

Интересными свойствами, на наш взгляд, обладает поплавок с шариком-подпаском, который можно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны (рис. 6, а). Стопорами подпаска служат два колечка от нипельной резинки — одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенна такого поплавка, но чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Хотя одно требование исключает другое, на практике нетрудно подобрать оптимальный вариант, регулируя огружение поплавка подпаском.

Неплохо зарекомендовал себя оригинальный тип скользящего поплавка с крыльями (рис. 7).

Он напоминает стрелу с оперением и хорошо лежит при любом ветре. Тело поплавка вытачивается из бальсы или липы, а его оперение изготавливается из тонкой пластмассы. Особенно красива поклевка «на подъем», когда оперение выходит из воды и его прекрасно видно на большом расстоянии от берега. Недостаток этой конструкции — залипание оперения в результате поверхностного сцепления. Поэтому поплавок надо огружать внутренней огрузкой, располагая ее на нижнем конце поплавка.

Рис. 7. Скользящий поплавок с крыльями

На рис. 8 показан падающий поплавок «ванька-встанька», который работает по принципу коромысла. Чувствительность поплавка очень высокая, но при очень чуткой настройке он начинает падать по любому поводу: от волны, от того, что насадка коснулась дна или малюсенькая уклейка дотронулась до насадки.

Рис. 8. Поплавок «ванька-встанька»:

_{1 — дополнительным груз; 2 — антенна; 3 — тело поплавка}

С поплавками следует обращаться очень осторожно, чтобы не повредить их. Часто поплавки при ловле с дальним забросом насадки «травмируются» при ударе о грузило. Происходит это при неправильном расположении грузил относительно поплавка. Поэтому в самом начале ловли надо проверить, нет ли на поплавке следов удара от грузила.

В заключение коротко о зимних поплавках. Изображенный на рис. 9, а поплавок хорошо работает при любой погоде. Поплавок на рис. 9. б отличается только наличием крепления. В морозную погоду крепление подмерзает, и поплавок стоит боком, зато он съемный, и после окончания ловли его можно снять и положить в отдельную коробочку. К каждому поплавку надо подбирать свою огрузку, съемные поплавки нумеруют.

Рис. 9. Зимние поплавки:

_{а — с леской, проходящей внутри тепа; б — с обычным креплением; в — разрезной}

Гораздо реже применяют съемные разрезные поплавки (рис. 9, в). Они ставятся главным образом на мормышечную снасть при ужении на «стоячую» мормышку в морозную погоду. При ужении на мормышку с поплавком лунку чистить ото льда можно гораздо реже, чем при ловле с обычным кивком.

В этой небольшой статье, конечно, невозможно описать все многообразие поплавков, применяемых любителями рыбной ловли. Ведь каждый рыболов, склонный к конструированию, делает себе снасть по только ему известным принципам и изготавливает ее только ему присущими приемами. Цель статьи — познакомить читателя с особенностями «работы» наиболее перспективных поплавков, помочь подобрать ему из них самый-самый и своими руками сделать такой поплавок. На рис. 10 показаны перспективные конструкции поплавков.

Рис. 10. Перспективные конструкции поплавков

Дорожка из грунтоцемента

А. С. Пополов

Прочное всепогодное покрытие возле дома, в гараже или подсобном помещении, на пешеходной дорожке — вещь и удобная, и необходимая. Обычно для устройства покрытий используют цементный или асфальтовый бетоны. Эти традиционные конгломератные материалы представляют собой смеси вяжущих веществ (цемента или битума), а также заполнителей (щебня и строительного песка). Однако стоимость таких покрытий достаточно велика, да и компоненты, необходимые для приготовления бетона, не всегда легко достать. Поэтому перспективно при устройстве покрытий применение альтернативного материала — грунтоцемента.

Как видно из названия, этот материал состоит из грунта и цемента. Причем если в цементобетоне содержится до 25 % цемента, то в грунтоцементе всего 10–12 %. А если учесть, что основную по массе составляющую грунтоцемента — грунт — не надо приобретать, то стоимость грунтоцемента окажется в 2–3 раза ниже, чем цементобетона.

Конечно, грунтоцемент не так крепок, его прочность не достигает и половины прочности цементобетона. Но этого в большинстве случаев вполне достаточно для пешеходных дорожек и проездов для легковых автомобилей. Отметим, что по внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие не портит внешний вид участка.

Не следует думать, что грунтоцемент — строительный материал второго сорта и используется только на второстепенных объектах. В нашей стране и за рубежом его достаточно широко применяют на автодорогах и на аэродромах, для облицовки каналов и дамб, во всех строительных сооружениях, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью.

До сих пор грунтоцемент не часто используется в индивидуальном строительстве, так как качество грунтоцементных покрытий зависит от тщательного соблюдения многочисленных правил приготовления и уплотнения смесей, ухода за твердеющим материалом. Причем испытания грунтов и подбор состава грунтоцементных смесей проводят в только хорошо оснащенных лабораториях. К тому же средства малой механизации для устройства грунтоцементных покрытий отечественной промышленностью не выпускаются. И все же, если вы не боитесь физического труда, будете ответственны, внимательны и терпеливы, есть все основания полагать. что грунтоцемент оправдает ваши надежды и сбережет содержимое вашего кошелька.

Грунтоцементные покрытия во дворах, на приусадебных участках, пешеходных дорожках, спортивных площадках и во всех других местах, где «только ступает нога человека», могут иметь толщину 10 см. Если покрытие предназначено для проезда легкового автомобиля, его толщину увеличивают до 10–15 см. Слои грунтоцемента, предназначенного для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не менее 16 см. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его толщину принимают 20 см. В областях страны с суровыми климатическими условиями толщину покрытий увеличивают на 3–4 см.

Можно перекрыть грунтоцемент тонким слоем (2–4 см) асфальтобетонной смеси. В этом случае асфальтобетон будет играть роль защитного слоя, а грунтоцемент — основного несущего слоя покрытия. Рекомендованные выше толщины покрытий из грунтоцемента можно уменьшить на толщину защитного слоя. Но следует помнить, что по технологическим соображениям толщина слоя грунтоцемента не должна быть меньше 10 см.

Основной по объему и массе компонент грунтоцемента — грунт. Как правило, грунт для устройства покрытия не надо завозить со стороны, хотя такая возможность и не исключается. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.

Предпочтительнее использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты так называемого оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров — от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом. Грунты не должны содержать камней крупнее 40 мм, растительных остатков и других посторонних примесей. Для получения грунтоцемента пригодны все разновидности портландцемента и шлакопортландцемента марок «300», «400» и выше.

Определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси — ключ к успеху всего мероприятия. Если нет возможности воспользоваться услугами лаборатории, где могут исследовать строительно-технические свойства вашего грунта и испытать образцы из цементно-грунтовой смеси, внимательно изучите рекомендации таблицы 1.

_{Примечание. Если вы работаете с цементом марки «400», можете принять средние из приведенных в таблице значений расхода цемента. Если марка цемента ниже, ориентируйтесь на максимальные значения. В районах с суровым климатом или при проведении работ в неблагоприятных погодных условиях также необходим максимальный расход цемента.}

Следует помнить, что при низком содержании цемента покрытие будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, на его поверхности появляются трещины. Все же избыток цемента в количестве 1–2 % предпочтительнее, чем его недостаток.

Если есть сомнения в качестве применяемого грунта и рациональной дозировке цемента, рекомендуется весь цикл работ по устройству покрытия выполнить сначала на небольшом пробном участке.

Работы по строительству грунтоцементых покрытий состоят из следующих технологических операций: подготовки грунта, распределения цемента, перемешивания смеси, уплотнения смеси, влажного ухода за покрытием.

Подготовка грунта заключается в измельчении крупных комьев глины и удалении камней размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт нужно просушить. При возможности для измельчения грунта следует воспользоваться бороной или плугом. Все работы проводят при температурах воздуха не менее +10 °C днем и не менее + 5 °C ночью (при отрицательных температурах цемент практически не твердеет).

Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром известного объема или высыпать непосредственно из бумажных мешков вместимостью 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после распределения каждого ведра или мешка цемент слегка присыпают грунтом, чтобы не происходило пыления или выветривания цемента. Подсчитать количество цемента для создания требующегося грунтоцементного покрытия вам поможет таблица 2.

Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом легкой почвообрабатывающей машиной, необходимо вооружиться лопатой и мастерком. Перемешивание ведут до получения однородной по цвету смеси, следя за тем, чтобы толщина обрабатываемого слоя соответствовала расчетной. Учтите, что толщина рыхлой смеси примерно в 1,3 раза больше толщины уплотненного слоя.

После перемешивания грунта с цементом необходимо проверить достаточно ли в смеси воды. Для этого пробу смеси сжимают в кулаке. Если полученный таким образом образец сохраняет форму, не растрескивается, а на ладони остаются лишь легкие следы грунта, влажность смеси соответствует оптимальной. Если же ладонь мокрая и грязная, значит, в смеси избыток воды, что приводит к снижению прочности грунтоцемента. При недостатке влаги грунтоцементная смесь с трудом поддается уплотнению.

Воду следует добавлять осторожно, порциями, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности покрытия, например при помощи садового шланга. В сомнительных случаях предпочтительнее некоторый избыток воды.

Иногда имеется возможность перемешать грунт с цементом и водой в бетономешалке или растворомешалке. Механическое перемешивание обычно позволяет получить смесь более высокого качества, чем перемешивание вручную.

Перед уплотнением поверхность смеси разравнивают граблями. Маловероятно, что удастся обработать покрытие площадочным вибратором или укатать его легким моторным катком. Скорее всего придется уплотнять грунтоцемент ручными трамбовками с площадью основания примерно 20х20 см. Это очень трудоемкая, но крайне необходимая работа, поскольку прочность материала покрытия возрастает пропорционально квадрату плотности. В течение дня один работающий может уплотнить не более 10 м² покрытия. Из этого надо исходить, назначая дневную норму работ, поскольку уложенный на участок слой грунтоцемента должен быть уплотнен в тот же день. Если площадь покрытия значительно больше 10 м², разбейте его на отдельные секции или участки и особенно тщательно ведите работы в зоне швов между ними.

Уплотнение заканчивают, когда трамбовка не оставляет заметных отпечатков на поверхности покрытия. Перед окончанием работ граблями удаляют рыхлые, но связавшиеся с основной массой материала частицы, в последний раз проходят по всей площади трамбовкой и слегка увлажняют поверхность.

Как и цементобетон, грунтоцемент для набора прочности нуждается во влажном уходе в течение 7–8 суток и более. Цель влажного ухода состоит в том, чтобы не допустить испарения из материала воды, необходимой для твердения цемента. Вообще говоря, твердение цемента продолжается месяцы и даже годы. Но особенно важно сохранить в материале воду в первые часы и дни после его укладки. Поверхность покрытия, высохшая сразу после укладки, растрескивается и шелушится.

По окончании уплотнения рекомендуется укрыть покрытие полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином или другим водонепроницаемым материалом.

Можно использовать мешковину (или другую ткань), но ее следует периодически увлажнять.

Кроме покрытий, грунтоцемент используется, например, для изготовления строительных блоков, оснований под полы в жилых помещениях, ограждающих и подпорных стенок. Но осваивать технологию этого прочного, долговечного и недорогого материала лучше всего при устройстве покрытий.

Штопка по правилам и без правил

Н. П. Павлова

В детстве я любила перечитывать рассказ Николая Лескова «Штопальщик». Бесхитростное повествование от лица русского умельца вызывало у меня глубокое уважение к этому, казалось бы, второсортному ремеслу. Правда, отметим, что ремесло это приносило в тогдашние времена неплохой доход. «Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы как капля воды с другого слита и нельзя их различить, так чтобы и штука была вштукована», — так говорил герой рассказа Василий Коныч.

В послевоенные годы, когда я росла, непременным атрибутом в каждом доме был деревянный расписной грибок для штопки. Теперь-то редко встретишь в магазине запылившегося его пластмассового потомка — к счастью, мал на них нынче спрос. И нет необходимости тратить долгие вечера на штопку вытершихся старых носков, продранных локтей и коленок. С легким сердцем стали выбрасывать почти новую добротную одежду из-за случайного разрыва или поеденную молью, прожженную утюгом. Но ведь в каждую вещь вложен чей-то труд, тепло рук. Поэтому даже в самом обеспеченном, благополучном обществе необходимо сохранить старинное ремесло, а вернее, искусство — художественную штопку.

Однако одно за другим закрываются ателье художественной штопки. Нет мастеров — считается, отмирает эта профессия. Нигде ей не учат. Все же мне удалось встретиться со старыми искусными мастерицами художественной штопки и расспросить их о некоторых секретах мастерства, описанного Лесковым.

О том. что я от них узнала, и о кое-каких своих наблюдениях и соображениях я хочу здесь рассказать.

Вот типичная ситуация. Мальчишка залез на дерево и, конечно, порвал о сучок почти новые брюки, которые «украсил» длинный вертикальный разрыв с торчащими по краям нитками. Что же, брюки выбрасывать? Попробуем заштопать. Но удастся ли так сделать, что и заметить нельзя? Лесковский Василий Копыч на то отвечал: «Зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо симать, а если блестящий атлас или шелковая мове-материя, с теми не берусь». Мальчишечьи штаны не шелковые, поэтому рискнем.

Срежем разлохмаченные края разрыва, торчащие нитки. Теперь удлиним разрыв ножницами, с двух концов надсекая ткань. Казалось бы, только увеличиваем дырку. Но это позволит нам сделать шов менее заметным — аккуратные разрезы позволят плавно свести его на нет по здоровой ткани.

Теперь надо тонкой нитью в цвет ткани обметать края разрыва, чтобы они потом не осыпались. Здесь есть одна хитрость. Обметка не должна быть видна на лицевой стороне, но сделать ее очень короткими стежками, захватывая лишь две-три крайние нити ткани, нельзя: эти нитки вскоре осыпятся вместе с обметкой. Поэтому обрабатывают край разрыва достаточно длинными стежками, по нить прокладывают в основном по изнанке. А иглу вкалываем так, чтобы она выходила на лицевую сторону лишь у самого края, захватывая две-три нити, и потом снова уходила на изнанку (рис. 1, а). Там на расстоянии 4–5 мм от края захватываем иглой лишь верхний слой материала, чтобы нить не была видна с лица, и снова выводим иглу на лицо лишь у самого края разрыва. Обработав края, перегибаем ткань по линии разрыва и соединяем, прокладывая по изнанке, как можно ближе к краям, мелкие аккуратные стежки «назад иголку» (рис. 1, б).

Рис. 1. Штопка:

_{а — обметка краев; б — соединение ткани по линии разрыва; в — выполнение распошивочного шва}

Шьем немного и по здоровой ткани, сводя шов на нет.

Теперь надо разутюжить шов с изнанки. Профессионалы утюжат на специальной деревянной колодке. Это как бы маленькая гладильная доска без мягкой обшивки. Но можно обойтись и обычной гладильной доской. Утюжка — очень важная операция в штопке. Ведь когда вы сшили края разрыва ткань в этом месте стала неровной. По углам разрыва образовались выпуклые «пузыри». Их убирают, «посаживают», осторожно двигая утюгом от краев к середине пузыря. Лучше делать это через мокрую полотняную тряпочку.

Переверните работу на лицо — на месте разрыва остался чуть заметный след. Не будет и его, если крохотную ложбинку на лицевой стороне, где сходятся края разрыва, затянуть особым распошивочным швом. Делают это тонкой шелковой ниткой в цвет ткани. Еще лучше вытянуть нить из края изделия. На рис. 1, в этот шов показан крупно, утрированно, чтобы лучше было видно, как он образуется. Миллиметр за миллиметром прокладывают зигзагообразные стежки, стягивая края ложбинки вровень с поверхностью ткани.

Последний штрих — опять разутюжить шов, и, если требуется, слегка пройтись по его лицевой стороне жесткой платяной щеткой, выровнять ворс ткани. На мягких ворсистых материалах умело сделанную штопку можно обнаружить, лишь заглянув на изнанку.

Таким же приемом нетрудно поставить на место клок, выдранный под прямым углом — и по долевой нити, и по поперечной. На самом углу при сшивании краев делают прочный двойной стежок.

Пока речь у нас шла о разрывах, причиненных, например, торчащим гвоздем или сучком дерева. Они обычно узкие, теряются всего одна-две нити. Большая круглая дыра требует заплаты. Но и ее можно вставить совершенно незаметно, если использовать те же швы, что и для продольных разрывов. Ткань для заплаты придется взять из подгиба или подборта, заменив ее там другой. Саму дырку придется немного увеличить, чтобы она имела вид квадрата (прямоугольника), ориентированного по направлению нитей. Углы надсекают на 5, мм (рис. 2, а). Отогнув на изнаночную сторону края дырки с четырех сторон, накладывают лоскут, следя, чтобы направление его долевых нитей совпало с основным. Отогнутые края дырки и заплатки соединяют так же, как края продольного разрыва. Разутюживают, по лицу распошивают — готово!

На драпе, сукне и других толстых ворсистых материалах зашивают продольные разрывы и «вживляют» заплаты встык. Их толщина не позволяет сшивать материал вдвое. Поэтому здесь края прямого продольного разрыва подравнивают, слегка надсекают его на концах и прочной ниткой, вдетой в тонкую иглу, прокладывают по изнанке в толще ткани частые стежки поперек разрыва. Нить не должна быть видна на лицевой стороне. Затем другой тонкой нитью в цвет ткани скрепляют уже знакомым нам распошивочным швом края разрыва по лицу ткани.

Таким же способом «врезается» квадратная или прямоугольная заплата — что-то вроде инкрустации на ткани. Она будет вовсе незаметна, если вы точно совместите направление нитей и рисунок ткани.

Самое большое искусство в штопке — уметь незаметно вплести заплату в ткань, «чтобы и штука была вштукована». Без хорошего зрения, а также терпения и аккуратности здесь не обойтись. Сначала ниткой, натертой мелом, намечают границу прямоугольника или квадрата вокруг дыры. Лоскут с припусками по краям 15 мм накладывают на изъян с лица. Он должен быть точно совмещен с тканью по долевым и поперечным нитям и подходить по рисунку. Края лоскута отгибаются на 15 мм кверху и приметываются по сгибу к намеченному мелом контуру (рис. 2, б).

Рис. 2. Вшивание (а) и вплетение (б, в) заплатки

Чтобы наметочная нить была незаметна с лица, она должна проходить только в толще ткани лоскута. После приметки из свободных краев лоскута выдергивают нити — получается бахрома, которую-то и вплетают в ткань. Предстоит ювелирная работа: петлей из толстой нити, сложенной вдвое и вдетой в иголку, ниточки бахромы по две протаскивают на изнанку. Кончики их той же петлей выводятся на лицо в 7–8 мм от линии наметки и потом состригаются (рис. 2, в). Едва заметный рубчик на лицевой стороне обрабатывается тем же распошивочным швом, что и в предыдущих случаях, и приутюживается на колодке. Правильно вплетенный лоскуток буквально врастает в ткань.

Это лишь некоторые секреты старинного искусства художественной штопки. Но как быть с блестящими и гладкими тканями, работать с которыми отказывался даже искуснейший Василий Коныч?

Действительно, на поверхности таких тканей даже самый искусный распошивочный шов не замаскирует следа разрыва. Да и сутюжить слабину, пузыри на таких тканях почти невозможно. Поэтому подход к штопке здесь будет другой.

Давайте мыслить по-современному. Если трудно сделать заплатку незаметной — сделаем ее красивой! Разорванный рукав куртки или рубашки украсим цветной аппликацией или декоративной вставкой. В продольный разрыв на брючине или рукаве вставим декоративную молнию, а то и кармашек вошьем — их сейчас где только не делают! И почему бы на месте одной маленькой дырочки на лифе или рукаве платья, блузки не сделать их много — выполнить здесь модную вышивку «ришелье»?

А то попробуйте залатать продранную на локте или на колене дыру, имитируя классическую «бабушкину» штопку переплетением полосок ткани. Заодно наведите симметрию, поставив такую же штопку и на целых местах. Тогда ваша одежда будет выглядеть не залатанной, а оригинально отделанной стилизацией под штопку. Дескать, дырки здесь и не было, это все для красоты…

Чтобы починить нарядное платье, блузку из тонкой ткани, увеличьте дырку так, чтобы она приняла форму ромба, овала, треугольника. Отогните внутрь края разреза и вставьте туда кусочек тюля или гипюра. А еще лучше — выполните в прорези изящную старинную вышивку «хедебо», которая снова входит в моду. Образцы ее показаны на рис. 3. Вот увидите, остроумно, со вкусом расположенные латки (некоторые из них ради композиции поставлены на непорванных местах) могут даже украсить одежду. Как говорится, нет худа без добра.

Рис. 3. Нарядные заплатки

Из рецептов старинной кухни

Г. Н. Тинькова

Наступила весна. И как обычно, в один из апрельских дней на прилавках булочных и кондитерских магазинов появится кекс «Весенний». Под этим названием скрывается обыкновенный кулич, нередко случается — плохо приготовленный, подгоревший или кособокий. Не лучше ли в таком случае самим засучить рукава и, следуя старой народной традиции, на радость всей семье испечь красивый, сдобный кулич — необыкновенно вкусный весенний кекс? Как это сделать — подскажут вам рецепты наших прабабушек. Уж они то были мастерицы!

Не забудьте:

Итак…

Рецепт первый. Вскипятить полтора стакана молока, заварить им полтора стакана муки, хорошо размешать, остудить. Влить полстакана разведенных в молоке дрожжей, дать подняться. Тогда добавить 15 желтков, стертых добела с ¹/₄ фунта сахарного песка, и 15 взбитых в пену белков, дать еще раз подняться тесту. Влить около стакана растопленного сливочного масла, всыпать муки столько, чтобы вышло густое тесто (примерно 3,5–4 фунта), хорошо вымесить лопаткой, прибавить горсть-другую изюма, выложить в выстеленную промасленной бумагой форму, посыпать мелко изрубленным миндалем, дать подняться и испечь.

Рецепт второй. Поставить опару из 1 фунта муки, 3 столовых ложек свежих дрожжей и полутора стаканов теплого молока. Когда опара поднимется, всыпать остальную муку (всего — около 5 фунтов), замесить тесто. Прибавить 1 фунт растопленного коровьего масла, 10 яиц, соли по вкусу, полфунта измельченных орехов (лучше всего — миндальных), 1 фунт изюма, корицы и четверть фунта сахарного песка. Еще раз замесить тесто, выложить в форму, дать подняться и испечь.

Рецепт третий. Замесить крутое тесто из 2 стаканов теплой воды, 2 столовых ложек свежих дрожжей и соответствующего консистенции теста количества муки (примерно 4 фунта). Когда поднимется развести 4 стаканами воды и еще раз дать взойти. Прибавить в тесто полфунта коровьего масла. 6 яиц, толченой корицы, гвоздики, чашку сахарного песка и разминать руками в течение часа или более. Потом сделать кулич, дать ему расслоиться, смазать яйцом, обсыпать рубленым миндалем и сахарным песком (1 чайная ложка), украсить изюмом и испечь.

Рецепт четвертый. Приготовить густую опару из 1 фунта муки, ¹/₈ фунта дрожжей и ¹/₂ бутылки подогретых сливок. Когда опара поднимется, добавить в нее 15 желтков, растертых с 1 фунтом масла и ¹/₂ фунта сахарного песка, 10 истолченных зерен кардамона. ¹/₈ фунта промытого и просушенного изюма, настоенного на водке шафрана (до получения нужного цвета — примерно 1 чайная ложка), 1 истолченный мускатный орех, ¹/₄ фунта нарезанных цукатов. ¹/₈ фунта измельченного миндаля и всю остальную муку (всего — 2.5 фунта). Тесто хорошо вымесить и поставить на 1.5–2 часа в теплое место. Затем прибавить 15 взбитых белков, еще раз вымесить, переложить в высокую круглую жестяную форму, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, дать тесту подняться и выпекать в умеренно горячей духовке до готовности. Куличи из описанного здесь теста лучше делать небольшие — они лучше пропекаются. Из указанного количества теста можно испечь 2 кулича.

Рецепт пятый. Приготовить густую опару из ³/₄ фунта муки, ¹/₈ фунта дрожжей и ¹/₂ бутылки теплого молока. Когда опара поднимется. прибавить 6 желтков, растертых с ³/₈ фунта сахарного песка и ¹/₂ фунта масла, положить ванилин, несколько истолченных зерен кардамона. ¹/₄ фунта цукатов и столько же изюма, 1 столовую ложку миндаля, всыпать остальную муку (всего — 1.5 фунта) и хорошо (до пузырей) вымесить тесто лопаткой. Если тесто окажется густовато, влить немного теплого молока и вымесить еще раз. Затем поставить тесто в теплое место на 1 час. Перед выпечкой можно прибавить взбитые в пену оставшиеся 6 белков, размешать тесто сверху вниз, выложить в подготовленную форму и испечь. Остывший кулич можно покрыть сверху помадкой и украсить цукатами.

Рецепт шестой. Приготовить опару средней густоты из 2.5 фунта муки, 2–3 столовых ложек дрожжей и небольшого количества теплого молока. Дать подойти. Через час размешать, посыпать сверху мукой и опять поставить в теплое место на полтора часа. Затем постепенно добавить 10 желтков, полфунта масла, четверть фунта сахарного песка и муки — столько, чтобы при вымешивании получилось тесто надлежащей густоты, а в конце соединить тесто с 10 белками. взбитыми в пену, изюмом и корицей. Еще раз вымесить, добавив остальную муку (всего — 5 фунтов), накрыть тесто и дать ему окончательно подняться в теплом месте. Затем разделить его на четыре части, раскатывая первые три в виде круглых лепешек разной величины, а четвертую, самую маленькую, употребить на украшение верха кулича. Самую большую лепешку положить на смазанный маслом лист, сверху смазать яйцом, на нее уложить лепешку поменьше, тоже смазать яйцом, уложить третью, маленькую, лепешку, еще раз смазав яйцом, и украсить остатками теста. Дать куличу подняться, обмазать весь его яйцом и выпекать в умеренно горячей духовке в течение полутора часов».

Рецепт седьмой. Приготовить опару из 1¹/₄ фунта муки, ¹/₂ бутылки теплого молока и не менее 2 столовых ложек дрожжей. Размешать, посыпать мукой и поставить в теплое место на 1 час. Затем постепенно ввести 5 желтков, растертых с ¹/₈ фунта сахарного песка, 1/4 фунта растопленного масла, прибавить муку и месить, пока тесто не начнет отставать от рук. Положить 5 взбитых в пену белков, перемешать, всыпать остальную муку (всего — около 2,5 фунта) так, чтобы тесто не было жидким, накрыть, поставить в теплое место и дать подняться. Выложить на стол, дать расстояться, разделить на две части (одну, небольшую, — для украшения кулича), повалять, сделать кулич, положить на круглую сковороду, смазанную маслом и посыпанную мукой, украсить верх оставшимся тестом и поставить в теплое место. Когда кулич поднимется, смазать его яйцом и выпекать в умеренно горячей духовке около полутора часов.

* * *

Исстари куличи пекли по большим праздникам, старались сделать их повкуснее да понаряднее. Известно около двадцати видов русских куличей. И пусть сегодня вы узнали далеко не обо всех, надеемся, каждый сумеет выбрать себе по вкусу. Но прежде чем испечь кулич, познакомьтесь с основными правилами, от соблюдения которых во многом зависит его качество.

Желаем нам приятного аппетита!

Непрозрачная отделка самодельной кухонной мебели

Г. Я. Клятис

Прежде чем приступить к отделке изготовленной вами мебели, решите, какие поверхности следует обрабатывать. Не тратьте понапрасну время и материалы на обработку поверхностей, которые не просматриваются. Например, у стола-шкафа нужно отделать наружные поверхности крышки, дверок и боковых стенок, которые находятся на самом виду. Хорошо, если для изготовления этих деталей удастся приобрести плиты с покрытием из декоративного бумажно-слоистого или другого пластика. Тогда остается дополнительно отделать у крышки только кромки (за исключением задней, которая не просматривается), у дверок — верхнюю и створную кромки, а у стенок — лишь переднюю кромку. Из других деталей следует отделать переднюю стенку ящика, переднюю кромку подъящичной рамки и цоколь (кроме его задней обвязки), а также передние кромки днища и полки. Внутренние поверхности стола-шкафа можно не отделывать. Достаточно только проолифить их.

Подготовка поверхности к отделке заключается в заделке поврежденных мест и зачистке поверхности. При использовании отбракованных плит и деталей устаревшей мебели наиболее вероятными повреждениями могут быть ошибочно просверленные отверстия для шипов, отверстия от шурупов и гвоздей, следы от выкрошившихся сучков и врезки фурнитуры, отколы древесины, вмятины, царапины, трещины.

Крупные отверстия заделывают деревянными пробками, забиваемыми на клею. Изготовляют пробки точно так же, как вставные шипы. Для заделки малых отверстий проще всего использовать обломки спичек или отщепленные кусочки древесины.

Отдельные поврежденные места, например следы от сучков и фурнитуры, можно заклеить кусочками шпона, отщепленными от обрезка фанеры, предварительно расчистив и выровняв ножом углубление под заплату. Остальные дефекты легко заделываются смесью мелких древесных опилок с клеем. Такая смесь в виде кашицы наносится на поврежденное место, вдавливается и разравнивается ножом.

К зачистке поверхности приступайте только после того, как окончательно высохнут заделанные места. С них, кстати, и начинайте зачистку, используя для этого рашпиль. Зачищать нужно до тех пор, пока эти места полностью не сравняются с прилегающей к ним поверхностью. Тем же рашпилем снимите прочие неровности на поверхности пласти, предназначенной для отделки. Кромки трогать не надо, так как после строгания они имеют совершенно ровную поверхность и в дополнительной зачистке не нуждаются.

При использовании деталей устаревшей мебели с лаковой отделкой необходимо соскоблить с них старый отделочный слой, для чего можно применить циклю, складной нож или резец рубанка, вынутый из колодки, а также осколок стекла со слегка скругленным сколотым краем. Соскоблить нужно также поврежденный слой старой краски. Если же слой краски или эмали сохранился без существенных дефектов, его следует оставить как хорошую основу под новую краску (если, конечно, поверхность будет окрашиваться).

В заключение очистите предназначенную для отделки поверхность от грязи и прошлифуйте ее, для чего потребуется крупнозернистая шлифовальная шкурка. Чтобы удобнее было работать со шкуркой, изготовьте шлифовальную подушку из деревянного бруска размерами приблизительно 120x60x30 мм, обив его сукном в два-три слоя. При шлифовании обверните шкурку вокруг шлифовальной подушки и водите ею вдоль волокон древесины, не допуская при этом сильного нажима. Образующуюся пыль стряхивайте сухой кистью.

При наличии электродрели работы по зачистке поверхности можно значительно облегчить и ускорить, сведя их к одному лишь шлифованию с помощью эластичного шлифовального круга, прикрепленного вместе с куском среднезернистой шкурки к патрону электродрели. Шлифовальный круг можно купить или изготовить самому из толстого картона.

Существуют различные способы отделки мебели: окрашивание, лакирование, полирование, отделка пленкой, листовым пластиком и др. Самый распространенный способ отделки кухонной мебели — окрашивание поверхности масляными красками или эмалями. Образующаяся при такой отделке непрозрачная пленка закрывает цвет и текстуру (рисунок) древесины, отчего этот способ относят к непрозрачной отделке. Примените отделку окрашиванием и для вашего стола-шкафа. Однако учтите, что окрашивать рабочую поверхность крышки кухонного стола нецелесообразно. Лучше, чтобы она была покрыта пластиком. Но если для изготовления крышки не удалось приобрести плиту с готовой пластиковой облицовкой, можно наклеить на крышку с помощью бустилата рулонный пластик или линолеум, которые продаются в хозяйственных магазинах. Остальные поверхности, которые подлежат отделке, окрасьте.

Отметим, что перед собственно окрашиванием предстоит выполнить еще две операции: грунтование и шпатлевание. В процессе отделки окрашиванием из инструментов потребуются жесткие кисти-ручники (круглые или плоские) шириной 30–40 и 15–20 мм, мягкая флейцевая кисть шириной 50 мм и металлический шпатель.

Грунтование производят с целью создания на поверхности детали тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской, без чего краска может отслоиться. В качестве грунтовки используйте натуральную олифу. Это хорошо известное надежное средство. Необходимое для работы количество олифы отлейте из бутылки в какую-нибудь стеклянную или керамическую посуду с широким горлом, куда удобно окупать кисть. Перед грунтованием еще раз проверьте, хорошо ли очищена отделываемая поверхность.

Для нанесения олифы используйте жесткие кисти-ручники. Грунтование производят кистью небольшой ширины сначала вдоль кромки, затем поперек и снопа вдоль. На большие поверхности — пласти наносите олифу широкой кистью, соблюдайте при этом токую же последовательность, как при олифовании кромок: вдоль волокон древесины, поперек волокон и в заключение растирание вдоль волокон. При грунтовании не допускайте образования подтеков. В то же время следите за тем, чтобы не было пропусков, иначе в непроолифенных местах краска ляжет пятнами.

Прогруптованная поверхность должна сохнуть не менее 24 ч. Если грунтовка как следует не просохнет, на окрашенной поверхности могут появиться трещины. После просушки прошлифуйте поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой.

Одновременно с грунтованием отделываемых поверхностей рекомендуется тем же способом проолифить и все другие неотделываемые поверхности деталей. Это предохранят их от потускнения и быстрого загрязнения.

Учтите, что грунтование и просушку, а также последующие операции по шпатлеванию и окрашиванию нельзя производить в холодном помещении. Температура воздуха должна быть не ниже 18 °C. Иначе качественного окрашивания не получится и ваш труд может пропасть даром.

Шпатлевание производят с целью полного устранения всех имеющихся на отделываемой поверхности дефектов и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для подмазки ранее заделанных поврежденных мест и устранения всех остальных оставшихся мелких дефектов, a также для скрытия выступающих на поверхность шипов (например, у ящика и подъящичной рамки) применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпатлевание. Начните, разумеется, с местного шпатлевания.

Для шпатлевания понадобится пастообразная шпатлевка, которую можно купить в магазине или изготовить самому. В состав наиболее распространенной шпатлевки входят: олифа, просеянный молотый мел, слабый раствор столярного клея. Например, для изготовления такой шпатлевки на 100 г олифы потребуется 250 г мела и столовая ложка клеевого раствора.

Шпатлевку наносите шпателем. По окончании подмазки всех необходимых мест просушите поверхность в течение 24 ч, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Теперь можно было бы приступить к сплошному шпатлеванию, но для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками рекомендуется дополнительно проолифить подмазанные места и вновь просушить деталь.

Для сплошного шпатлевания применяйте такую же шпатлевку, что и для местного. Наносите ее шпателем в одном направлении, а разравнивайте — в другом. Старайтесь уложить шпатлевку как можно более тонким слоем. После просушки в течение 24 ч тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Чем тщательнее шлифование, тем выше качество окраски.

В отдельных случаях процесс шпатлевания можно упростить и ускорить. Так, если отделываемая поверхность достаточно гладкая, как, например, у плит с наружным слоем из березового шпона, и если к отделке не предъявляются повышенные требования, можно ограничиться одним лишь местным шпатлеванием. Если же на отделываемой поверхности отсутствуют какие-либо заметные местные дефекты, но сама поверхность недостаточно гладкая, как, например, у кромок древесно-стружечных плит, то местное шпатлевание делать не нужно, зато сплошное обязательно.

Окрашивание прогрунтованной и прошпатлеванной поверхности необходимо произвести не менее двух раз, поскольку за одно окрашивание невозможно достичь, как говорят, нужной укрывистости. В промежутке между окрашиваниями поверхность должна быть просушена в течение 24 ч и вновь прошлифована мелкозернистой шкуркой.

Для окрашивания подойдут цинковые или титановые белила, а также другие масляные краски светлых тонов, соответствующие цвету других предметов кухонной мебели. Если некоторые детали мебели, например дверки, изготовлены из плит с готовой пластиковой облицовкой, краска для отделки других деталей должна быть подобрана в тон с облицовкой. В случае если используются не готовые к употреблению, а густотертые масляные краски, то их разводят олифой в соотношении 3:1 (по массе).

Очень хорошо красить кухонную мебель эмалями и нитроэмалями (в этом случае необходимы специальные грунтовки). Они быстро сохнут и в отличие от масляных красок, образующих матовую пленку, придают окрашиваемой поверхности приятный мягкий глянец. Загустевшие эмали разбавляют растворителями № 646, 647 или другими. Кстати, эмалью соответствующего цвета можно не только отделать поверхность древесины, но и исправить местные повреждения пластиковой облицовки. Для этого нужно расчистить поврежденное место, подмазать его шпатлевкой, а после просыхания и шлифования нанести тонкой ученической кистью эмаль в два слоя.

Не применяйте для отделки краски и эмали, срок годности которых давно истек. Они обычно уже потеряли первоначальный цвет, плохо растираются, долго не просыхают и вообще могут испортить отделываемую поверхность.

При нанесении краски или эмали и последующем просушивании окрашиваемая поверхность должна находиться в горизонтальном положении. Иначе могут образоваться подтеки. Можно изменять положение кромок и то лишь через 15–20 мин после нанесения краски, когда она немного подсохнет. Помните, что нельзя красить в пыльном помещении. Осевшая на свежеокрашенную поверхность пыль испортит вид предмета. Удалить ее потом будет невозможно.

Окрашивание производите такими же кистями (ручниками), что и грунтование: кромки — неширокой кистью, а пласти — широкой. При окрашивании кромки краску (эмаль) наносите сперва вдоль нее, потом растирайте поперек и наконец разровняйте (растушевывайте) краску снова вдоль кромки. При окрашивании пласти сначала нанесите краску зигзагообразными мазками в продольном направлении, затем в поперечном, после этого разотрите краску по всей поверхности пласти долевыми движениями кисти и произведите растушевку поперек и вдоль пласти. Для устранения следов от жесткой кисти нанесенный слой краски нужно разровнять мягкой флейцевой кистью, легко проводя только концами волос этой кисти вдоль последней растушевки.

Во время окрашивания внимательно следите за тем, чтобы краска не затекла с пласти за кромку и с кромки на пласть. Не наносите краску толстым слоем и не применяйте для отделки очень густые краски. Иначе краска ляжет неравномерно, будет долго сохнуть и на окрашенной поверхности образуются морщины и трещины. Не допускайте случайного попадания на окрашиваемую поверхность капель воды, ибо могут появиться пузыри. Оставшиеся на краске волосы от кисти и различные соринки осторожно снимайте пинцетом (не пальцами!) и сразу же растушевывайте следы от них.

Если поверхность окрашивания велика, производите окрашивание (а до него шпатлевание) не сразу по всей поверхности, а по участкам, тщательно растушевывая границы между ними.

Чтобы сохранить кисть как можно дольше, при перерывах в работе обязательно опускайте ее в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед следующим окрашиванием достаточно стряхнуть с нее воду. Когда работы по окрашиванию прекращаются на длительное время, кисть нужно промыть в скипидаре, керосине и т. д. Флейцевая кисть промывается мыльной водой, чтобы не испортить растворителем ее мягкие волосы.

Произведя последнее окрашивание, дайте просохнуть деталям в течение 24 ч и снова соберите стол, на этот раз окончательно.

Распредвал служит дольше

В. И. Горенков

Распредвал — одно из самых «узких» мест «Жигулей». Несмотря на то, что специалистами Волжского автозавода приняты меры по повышению надежности этой детали, увеличены объемы производства и восстановления распредвалов и рычагов к ним (что значительно снизило дефицит), автомобилисты продолжают самостоятельно заниматься экспериментированием и по-своему решают эту проблему.

Чаще всего предлагается повысить эффективность смазки пары «рычаг привода клапана — кулачок», и конструктивных вариантов здесь множество. С первых дней создания автомобиля «Жигули» конструкторами предусматривалась эксплуатация двигателя на высококачественных маслах, которые были специально для него созданы. И не случайно в тот период появился среди автомобилистов новый термин: «жигулевское масло».

Конечно, было бы неправильным свалить все беды распредвала на нефтехимиков, но о качестве моторных масел, имеющихся на станциях автотехобслуживания и АЗС, иногда можно судить, не ожидая результатов лабораторного анализа. Заливая такое масло в двигатель, нельзя быть уверенным в сохранении его эксплуатационных качеств в течение 10 тыс. км. Кроме того, масло — дефицитный товар. Из всей номенклатуры рекомендуемых заводом летних, зимних и всесезонных масел практически удается достать только М63/10Г₁. Совсем исчезло специальное промывочное масло ВНИИНИ-ФД, которое было разработано и раньше выпускалось для очистки системы смазки двигателей от шлама. О целесообразности этой процедуры и по сей день напоминается в инструкциях по эксплуатации «Жигулей», но вопрос возобновления производства масла пока не решен.

Немаловажное значение при периодической смене масла имеет замена масляного фильтра, предмета не менее дефицитного и также не всегда качественного. Не имея возможности установить новый фильтр, автолюбители используют старый либо промытый «проверенным» способом. Некоторые специалисты высказывают мнение, что сколько бы плохого масла к нагруженной детали не было подведено, лучше от этого не станет. Результаты стендовых испытаний, проводимых специалистами завода и Московского научно-исследовательского автомоторного института (НАМИ), не выявили влияния дополнительной смазки на ресурс распредвала. Почему? Наверное, потому, что условия реальной эксплуатации отличаются от режима стендовых испытаний по применяемым маслам, температурному режиму, давлению масла и прочим параметрам.

Ну а что показывает опыт автолюбителей? В. М. Заворотько и Э. М. Кожухов из Киева применяют сравнительно простую систему (рис. 1), обеспечивающую подачу масла непосредственно в зону трения кулачков распредвала и рычагов.

Рис. 1. Подача масла в системе В. М. Заворотько и Э. М. Кожухова:

1 — маслоподводящий канал; 2 — центральная шпилька крепления корпуса подшипников распредвала; 3 — распредвал; 4 — корпус подшипников; 5 — маслоподводящая трубка

Для этого ими был изготовлен дополнительный маслоподводящий коллектор, спаянный из медных или латунных трубок. Рассверливается отверстие центральной шпильки в корпусе подшипников распредвала с 8 мм до 10,5 мм с целью увеличить зазор для прохода масла. Перед установкой коллектора в корпусе подшипников распредвала сверлится 8 отверстий диаметром 6–8 мм под трубки. Можно обойтись и без сверлений, для этого трубки пропускаются под корпусом подшипников. Концы трубок, подводящих масло к паре «кулачок-рычаг», следует слегка приплюснуть, что обеспечит выход масла тонкой струйкой. Напомним, что на станции техобслуживания производственного объединения «Тулаоблавтотехобслуживание» производятся изготовление и установка аналогичной дополнительной системы смазки на двигатели автомобилей ВАЗ, и те, кто воспользовался этой услугой, не знают горя и по сей день.

Похожие конструктивные решения применили на своих автомобилях автолюбители Ю. Н. Ерастов (г. Иваново), П. Т. Кошелюк (г. Нововолыяск), П. Е. Кухтин (г. Харьков), Г. Д. Букаренко (г. Новороссийск). Я. Г. Гришин, Д. И. Молявко (г. Новгород Северский), Ю. М. Попов (г. Москва) и многие другие.

А вот автолюбитель Ю. М. Шейнин из Ворошиловграда отдал предпочтение так называемым накопителям масла (рис. 2).

Рис. 2. Система смазки Ю. М. Шейнина:

_{1 — рычаг; 2 — масляная ванна; 3 — кулачок: 4 — верхняя масляная емкость; 5 — маслопроводящий болт; 6 — латунная трубка, по которой масло поступает на трущуюся пару}

Емкость 2 представляет собой жестко установленную на рычаге привода клапана ванночку, изготовленную из капрона КС-30 или твердого полиэтилена. Для этого перед отливкой в изготовленную пресс-форму помещают рычаг привода клапана, после чего делается отливка. Получился рычаг с ванночкой. И так все 8 рычагов.

Емкость 4 изготовлена из трубы диаметром 35 мм, толщина стенки 3 мм. Материал: капрон КС-30. Для этого трубу, отрезанную по линии корпуса подшипников распредвала, разрезают по оси и заваривают с торцов. На дне образовавшейся емкости просверливается 8 отверстий диаметром 4 мм на расстоянии расположения кулачков распредвала. В каждое из отверстий запрессовывается латунная трубочка 6 так, чтобы она выходила за пределы корпуса подшипников распредвала на 3–4 мм. Емкость 4 устанавливается на корпус, в котором предварительно также просверливается 8 отверстий под трубки. Емкость крепится по длине корпуса двумя болтами М6 по краям емкости и одним болтом 5 посередине. Болт служит одновременно маслопроводящим элементом, в котором для этого просверливают два взаимоперпендикулярных отверстия, по которым обеспечивается поступление масла в емкость 4.

Для того, чтобы стенки емкости 2 проходили не касаясь торцов опор распредвала, на последнем, используя токарный станок, делается проточка шириной 5 мм на диаметр 27 мм.

После этого можно производить сборку газораспределительного механизма, смазка которого при работе двигателя происходит следующим образом. Через болт 5 масло поступает в емкость 4, откуда стекает через маслосливные трубы 6 на кулачок. Одновременно из отверстия кулачка распредвала масло поступает на рычаг и попадает в емкость 4, чем обеспечивает обильную смазку рабочих поверхностей. После остановки двигателя накопленное в емкости 4 масло стекает по кулачку в емкость 2 и там задерживается до момента пуска двигателя, обеспечивая надежную смазку при первых оборотах двигателя, что особенно важно при длительных стоянках и в зимнее время.

Предложения сделать дополнительную масляную ванну для каждой пары «кулачок распредвала — рычаг» путем устройства на рычаге емкости для задержания масла поступили также от П. Мафион (г. Керчь). С. Typcунова (Чимкентская обл.) и других автолюбителей. При этом в качестве аргумента в защиту таких переделок приводится свой положительный опыт эксплуатации «Жигулей».

О не совсем обычном результате, полученном после уставовки на корпусе подшипников распредвала маслонакопителя, сообщил П. А. Крохалев из Ленинграда. После пробега 15 тыс. км появилась выработка кулачков распредвала, которая была устранена перешлифовкой, в результате чего был удален азотированный слой металла. Несмотря на это, двигатель, на корпусе подшипников распредвала которого был установлен маслонакопитель (почти аналогичный конструкции, предложенной Ю. М. Шейниным), прошел еще 40 тыс. км. Как следует из письма, за это время износ рабочих поверхностей не наблюдался, и зазор между кулачками распредвала и рычагами не изменился.

Некоторые автолюбители видят панацею от всех бед в переделке рычагов привода клапанов. Для этого на опорной площадке рычага закрепляют (различными способами) сменный вкладыш из капролона, фторопласта или другого аналогичного материала.

Как показал опыт Г. И. Циркунова (г. Юрга Кемеровской обл.) и И. Я. Эрллей (г. Петропавловск-Камчатский). «пробег» таких рычагов составляет около 20 тыс. км. Смысл переделки заключается в уменьшении коэффициента трения между трущимися поверхностями. Аналогичного результата добиваются и в том случае, когда вместо контактной пяты рычага ставят ролик. Безусловно, такие переделки заслуживают внимания, но следует отметить их сложность и уменьшение надежности рычага.

Отдельно необходимо остановиться на предложениях, суть которых заключается в предпусковой подаче масла на кулачки распредвала. В. М. Бурмистровым для автомобиля ВАЗ-2103 разработана и успешно эксплуатируется система автономной смазки кулачков распределительного вала, сокращенно САС, которая устраняет масляное голодание распредвала.

На рис. 3 показана принципиальная схема конструкции.

Рис. 3. Схема системы смазки В. М. Бурмистрова:

_{1 — масляный радиатор; 2 — шестеренчатый насос; 3 — датчик давления; 4 — масляный фильтр; 5 — кран; 6, 7 — маслопроводы; 8 — форсунка; 9 — заборный клапан; 10 — устройство визуального контроля; 11 — датчик температуры; 12 — подача масла к подшипникам распредвала}

Из картера двигателя через заборный клапан 9 масло поступает в масляный радиатор 1 (использован от ГАЗ-69). Подача масла осуществляется шестеренчатым насосом 2 производительностью 2.5–3.0 л/мин с приводом от электромотора (МЭ-226Б 12/40) и регулируется краном 5. По трубопроводу 6 масло поступает в масляный фильтр 4 (от «Москвича») и далее по трубопроводу 7 и через форсунки 8 подается на кулачки распредвала, а через выводы 12 подводится к подшипникам распредвала.

Контроль за работой САС осуществляется благодаря устройству визуального контроля 10 и датчикам давления и температуры масла (3 и 11), подсоединяется через переключатели к штатным указателям давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Все комплектующие детали и материалы для изготовления САС имеются в продаже. Подключение САС показано на рис. 4. Данная схема позволяет осуществлять работу как в ручном, так и в автоматических режимах.

Рис. 4. Схема включения автоматической системы смазки В. М. Бурмистрова:

_{В — тумблер; М — электромотор; R — реостат; D — датчик давления масла; Л — лампа контроля давления масла; V — диод типа Д224Б; Р — реле}

Ручное управление осуществляется тумблером В (на 10 А), который включает приводной электромотор М. Потребляемый им ток (и соответственно давление масла) можно менять реостатом. Автоматическое управление обеспечивается штатным датчиком давления масла D и штатной лампой контроля давления масла в магистрали двигателя Л через реле Р (типа PC-527 — реле включения фар «Жигулей»). Диод типа 226Б защищает контакты датчика D.

При использовании САС с автоматическим управлением следует заменить имеющийся электромотор на МЭ-218 12/25 (также есть в продаже).

Из схемы видно, что автоматическое срабатывание САС осуществляется перед пуском двигателя или во время его работы, когда падает давление масла в системе смазки.

Установка САС позволяет полностью исключить «сухую» работу пары «кулачок-рычаг», а также подшипников распредвала, обеспечивая давление масла от 1,5–2 кгс/см², контролировать и регулировать температуру и давление масла; за счет дополнительной фильтрации масла и увеличения его объема на 0,75 литра уменьшить износ двигателя и продлить время использования масла; облегчить запуск долгостоящего двигателя и запуск его в зимнее время.

А вот автолюбитель из Кутаиси А. М. Бузаидзе поступил несколько иначе. Для обеспечения смазки распредвала в момент пуска двигателя он удлинил заднюю сторону вала стартера и установил малогабаритный масло-насос, который подает масло на распределительный вал. На протяжении пяти лет эксплуатация претензий к распредвалу не было.

Конечно, введение дополнительных устройств в систему смазки двигателя не всем под силу. Но, как следует из писем, все автолюбители, использующие какие-либо переделки в этой области, никакого вреда своему автомобилю не причинили и продолжают их эксплуатировать без претензий к распредвалу.

Ну а что делать тем обладателям автомобилей ВАЗ, которым не под силу воспользоваться такими усовершенствованиями? Им необходимо придерживаться следующих советов: проводить периодическую замену масла через каждые 7–8 тыс. км, стараясь применять (если достанете) летом летнее масло М-12Г или М-12ГИ, зимой всесезонное М-10ГИ или М6з/10Г₁. При обнаружении смолистых отложений проводите промывку системы смазки, используя для этой цели зимнее масло М-8Г₁. Следите, чтобы при работе двигателя на холостом ходу не горела сигнальная лампочка аварийного давления масла, в противном случае нужно увеличить обороты. Если после пуска отрегулированного двигателя лампочка долго не гаснет, это сигнал к замене масляного фильтра, у которого перестал «держать» противодренажный клапан.

* * *

_{РЕДКОЛЛЕГИЯ}

_{С.Н.Грачев (председатель), В. А. Горский (зам. председателя)}

_{В. А. Соловьев, А. Ю. Теверовский, Е. Б. Тэриан, Г. Я. Федотов, К. Л. Швецов.}

_{Гл. отраслевой редактор Л. А. ЕРЛЫКИН}

_{Редактор С. А. ГЛУШКОВ}

_{Мл. редактор Е. В. ПЕТРОВА}

_{Оформление художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА}

_{Худож редактор М. А. ГУСЕВА}

_{Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА}

_{Корректор Е. К. ШАРИКОВА}

_{ИБ № 9853}

_{Сдано в набор 24.02.89. Подписано к печати 24.03.89. Т00919. Формат бумаги 60X84-1/8. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр. — отт. 6, 0. Уч. — изд. л. 4,59. Заказ 946. Цена 35 коп. Тираж 4 838 332 экз.}

_{5-6-7 заводы по 500 000 экз (2 000 001 — 3 500 000 экз)}

_{Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр, проезд Серова, д. 4 Индекс заказа 894904.}

_{Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030. Москва. К-30. Сущевская ул., д. 21.}