Реставрация мебели. Гальванопластика дома ("Сделай сам" №02∙1990)

Введение

Н.Я. Ипполитова

Мир цветов — нежный и яркий, хрупкий и необыкновенно красивый. Без него не может обойтись ни один садовый участок. В тех маленьких оазисах живой природы, которые вы своими руками создаете на дачных или приусадебных участках, нужно выращивать не только вкусные, ароматные, полезные и витаминные «до невозможности» фрукты, ягоды и овощи, там непременно должно найтись место (и не какое-нибудь, а очень видное и почетное) для самых удивительных, загадочных и чудесных растений на свете — для цветов. Цветы украсят фасад вашего дома, помогут красиво оформить дорожки и отделить сад от огорода, от пасеки или гаража. Они образуют яркие группы на газонах или лужайках, где играют дети, из них можно создать уютные уголки, где вы сможете уединиться или посидеть с друзьями, чтобы полюбоваться красотой и отдохнуть от всех трудов, забот и тревог. Вглядитесь в удивительное сочетание самых неожиданных окрасок цветка ириса, осторожно дотроньтесь до крупного махрового, прохладного даже в самую сильную жару цветка пиона, посмотрите повнимательнее на хрупкую утонченную прелесть нарцисса — и вы поймете, как ничтожны все наши мелкие дрязги и суетная возня перед лицом вечной красоты и мудрости природы, которую только от нас зависит сделать именно вечной.

Перед читателем совсем маленькая книжка о цветах. Она охватила лишь мизерную часть этого необозримого мира Здесь собрано всего 18 куль тур, но это основные, наиболее популярные, названия которых знакомы всем, и все, конечно, знают, как они выглядят.

Основная задача автора — прибавить немножко больше знаний к тем, которые у нас имеются, чтобы цветы, которые растут или будут расти на вашем участке, были еще прекраснее и доставляли вам еще больше радости.

Все включенные в эту книжку цветочные культуры разделены на группы.

Одноклетники

Однолетняя астра — одно из самых популярных и широко распространенных цветочных растений. Многообразие окрасок и форм соцветий, различная высота и форма куста позволяют широко использовать астры для декоративного оформления территории (рабатки, бордюры, группы, клумбы), на срезку, для высадки в ящики на террасах, верандах, балконах и даже в горшечной культуре. Для использования в последних двух случаях обычно выбирают карликовые и низкорослые сорта астр, имеющих компактный куст и большое количество соцветий.

Астры светолюбивы, довольно нетребовательны к почве, но лучше всего растут на легких, средних суглинках и супесчаных плодородных почвах.

В условиях средней полосы Нечерноземной зоны астры можно вырастить посевом семян в грунт (в этом случае они цветут поздно осенью) и рассадой. При грунтовом посеве семена можно высевать в три срока: под зиму (вторая декада ноября), когда установится холодная морозная погода; зимой (декабрь — февраль) в мерзлую почву, в заранее подготовленные бороздки на грядах и рано весной (конец апреля) на гряды.

У астр грунтового и особенно зимнего посева почти никогда не удается получить семена, так как они зацветают намного позже, чем растения, выращенные из рассады. Зато они получаются закаленными, крепкими, не болеют и цветут на месяц дольше. От момента посева и до цветения у них проходит 3,5–4 месяца. В зависимости от сорта астра цветет 45–60 дней. Если хотят получить более раннее цветение (июль — начало августа) и семена ценных сортов, в парниках под стеклом или пленкой выращивают рассаду.

Посев. Семена астры быстро теряют всхожесть. Поэтому для посева лучше всего брать семена последнего сбора, в крайнем случае двулетние. Во второй половине марта — первых числах апреля их высевают в ящики в теплом помещении (3 г семян на ящик). Лучшая почва для посева — смесь дерновой земли с песком в соотношении 3:1. Добавляют также немного торфа или листового перегноя. Сверху насыпают чистый, лучше речной или промытый, песок слоем 2–2,5 см (для предохранения от заболевания черной ножкой). Землю обильно поливают водой с марганцовокислым калием (1,5 г на 10 л) и сеют семена рядками или вразброс, заделывая их сверху тонким ело ем сухого песка на 0,5–0,6 см. Следующий полив лучше проводить после появления всходов — через 5–7 дней. Для прорастания лучше всего температура 18–20°, а для нормального роста сеянцев— 15–16°.

Выращивание рассады. При образовании первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют рядками в теплый или холодный парник или в питательные кубики, используя для этого ящики болгарского типа. Состав смеси для кубиков: на 4 ведра торфа (pH 5,0–5,5) 1 ведро раствора коровяка с разведением 1:3. В эту смесь добавляют 300 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 40 г сернокислого калия и 150 г извести-пушонки. Всю смесь тщательно перемешивают и насыпают в ящик, хорошо выравнивая края. Широким ножом нарезают кубики 5х5 см, засыпая образовавшиеся щели песком. Как самому определить кислотность, смотри «Полезные советы».

В кубик пикируют одно (посредине) или два (в разные углы) растения, после пикировки сверху кубики слегка присыпают песком. Ящики устанавливают в парник и закрывают стеклянными или пленочными рамами. В парнике должна быть хорошая вентиляция. Рамы или пленку днем приоткрывают с подветренной стороны, а за 10 дней до высадки снимают совсем для закалки растений перед высадкой.

Через неделю после пикировки рассаду подкармливают раствором смеси микроудобрений, в которую входят: борная кислота — 0,3 г/л воды, медный купорос — 0,3, сернокислый цинк — 0,1, сернокислый марганец — 0,1 г/л воды. Это количество расходуется на 5–6 ящиков рассады. В период образования 3—4-го листа дают вторую подкормку (табл. 1). Сначала нужно полить рассаду водой, а потом этим раствором из расчета 1 лейка на 10 ящиков.

Выбор участка. Астра хорошо растет на различных окультуренных почвах, в Нечерноземной зоне — на легких супесчаных и суглинистых почвах. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабощелочной, pH от 6,5 до 8,0. Почву, имеющую кислотность ниже 6, нужно произвестковать, помня, что норма известкования 350 г углекислой извести на 1 м² повышает pH на 1. На тяжелых почвах эта норма увеличивается на 50 г.

Астра светолюбива, поэтому участок должен быть хорошо освещен. Астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды и на переувлажненных участках заболевают фузариозом. Поэтому почвы на участке должны быть водопроницаемыми с глубоким расположением грунтовых вод. Участок готовят заранее, так как под астру нельзя вносить свежее органическое удобрение. Осенью под глубокую перекопку вносят перегной или торфонавозный компост из расчета 2–4 кг/м², а весной перед перекопкой — нитрофоску или Рост 1 в дозе 50—100 г/м².

_{* Вместо воды можно использовать навозную жижу в 5—6-кратном разбавлении}

Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживают на хорошо подготовленный участок во второй половине мая. Закаленная рассада хорошо переносит заморозки до 3–4°. Расстояние между растениями при посадке должно быть для низкорослых астр (до 30 см высотой) 20–25 см, для среднерослых (до 60 см) — 25–30 см, для высокорослых (свыше 60 см) — 30–40 см. Перед посадкой ямку обильно поливают и высаживают в нее растение, плотно обжав корни. Хорошую рассаду сажают на 1,5–2 см глубже, а переросшую — на 2–5 см глубже, чем она росла в парнике. Сверху присыпают сухой землей, чтобы не образовалась корка.

Астры хорошо переносят пересадку и в период бутонизации, и в начале цветения.

Уход за растениями. Частое рыхление, борьба с сорняками, полив, защита от болезней и вредителей — вот основной перечень работ при уходе за цветами.

Рыхлят почву железными граблями, «кошками» или острыми легкими мотыгами после каждого полива или сильного дождя мелко — на 4–6 см, учитывая, что основная масса корней у астры располагается в поверхностном (25 см) слое почвы.

До начала ветвления астры можно слегка окучить на 5–7 см. Это усиливает рост корней. В засушливое лето растения необходимо поливать не очень часто, но обильно (до 30 л на 1 м²), помня, что астры очень чувствительны к засухе. В воду можно добавлять марганцовокислого калия (до розового раствора, 1,5 г на 10 л воды).

Уборка и дозаривание семян. Семена созревают через 35–40 дней после начала цветения. Ускорить созревание можно нормированием побегов: если на растении для цветения оставить одно центральное и 4–5 боковых соцветий, то семена созревают на 12 дней раньше.

Если до наступления морозов семена на растении не успели полностью вызреть, их дозаривают при температуре 15–20°. Для этого выбирают соцветия, у которых полностью засохли все языковые цветки. Их раскладывают в помещении на брезенте или материи и время от времени переворачивают. Через 15–20 дней семена очищают от мусора и для лучшего сохранения всхожести хранят в герметически закупоренных стеклянных банках при низкой влажности и температуре около 2°, лучше всего в холодильнике.

Бархатцы широко применяют в цветочном оформлении, их высоко ценят за обильное и продолжительное цветение, яркие окраски соцветий. Относятся они к семейству Сложноцветных, роду Тагетес. Род насчитывает 26 видов. В декоративном садоводстве используются 3 вида бархатцев: прямостоячие, отклоненные, или раскидистые, тонколистные, или рассеченные. Сорта бархатцев прямостоячих делятся на низкие — до 45 см, среднерослые — до 60 см, высокорослые — до 90 см и гигантские — более 90 см; отклоненных, или раскидистых: на карликовые — до 20 см, низкорослые — до 25 см, среднерослые — свыше 25 см. Сорта бархатцев тонколистных (их немного) бывают высотой 25–35 см.

Бархатцы делятся на немахровые (простые), полумахровые и махровые. Окраска соцветий — одноцветная или двухцветная — от светло-желтой до коричневой.

Корневая система мощная, хорошо разветвленная, образует много придаточных корней. Корни глубоко проникают в почву, отличаются высокой всасывающей способностью и быстро восстанавливаются при механическом повреждении. Это способствует хорошей приживаемости растений при пересадке в любой фазе развития.

Бархатцы — неприхотливые, быстрорастущие, светолюбивые и теплолюбивые растения. Предпочитают открытые солнечные места, но растут и при небольшом затенении. Плохо переносят весенние и осенние заморозки. Очень хорошо растут на питательной, хорошо увлажненной почве и специальных удобрений не требуют. Семена прорастают на 5—6-й день. Цветение начинается через 60–70 дней после появления всходов и продолжается до первых осенних заморозков.

В Нечерноземной зоне бархатцы часто выращивают через рассаду (в 1 г бархатцев прямостоячих 300 семян, у отклоненных — 400, у тонколистных— 700). Семена высевают в парник или в теплицу в первой половине апреля, высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня после окончания заморозков. Площадь питания для высокорослых 30x30 см, для низкорослых — 20х20 см.

Календулу используют для посадки на рабатках, бордюрах, миксбордерах,

в группах на газонах, в мавританских газонах, клумбах. Цветет она до осени. На срезку одинаково пригодны все сорта календулы, как махровые, так и немахровые. Цветки хорошо сохраняются в срезке.

Календула относится к семейству Сложноцветных, известно около 20 ее видов. В декоративном садоводстве используют календулу лекарственную. Календулу применяют как лекарственное растение еще со времен древнегреческого врача Диоскорида. Цветки ее обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами. Препараты календулы рекомендованы при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях, для быстрого заживления ран, при ожоге, обмораживании и т. д. Кроме того, календула используется также как пищевой краситель.

Корневая система у календулы мощная с большим количеством сильноветвящихся боковых корешков. Высота растения от 20 до 75 см.

Календула — холодостойкое, светолюбивое, неприхотливое растение. Однако лучше всего она растет на богатых органическими веществами, достаточно увлажненных почвах. Хорошо переносит пересадку.

За несколько столетий выращивания были отселектированы сорта с махровыми, крупными соцветиями ярких желтых и оранжевых окрасок. С увеличением махровости количество семян не уменьшается. 1 г содержит 120–150 семян. Величина соцветий от 3 до 8 см.

Немахровые соцветия могут быть анемоновидные (Принцесс, Каблуна, Медальон) и герберовидные; махровые — черепитчатые, хризантемовидные и лучистые (Радио). Наиболее распространена садовая группа Пацифик Шенхайт или Бьюти, в которую входит 6 сортов различной окраски. Широко известен также сорт Гамлет с ярко-оранжевыми махровыми соцветиями и темно-коричневым диском.

Семена сеют в грунт в конце апреля — начале мая. Всходы появляются на 5—7-й день, зацветает растение на 60—65-й день от посева и цветет до глубокой осени. Чтобы растения зацвели раньше, семена можно сеять в апреле в ящики или парники, а потом высаживать рассадой в грунт в мае Расстояние при посадке или после прореживания — 20–30 см. Когда большая часть семян в соцветии побуреет, их следует собрать, не дожидаясь полного созревания, так как они легко осыпаются.

Львиный зев относится к семейству Норичниковых, роду антиринум. который насчитывает около 40 видов. Растение многолетнее, но в умеренной и северной зонах нашей страны оно культивируется как однолетник.

К настоящему времени выведено около 800 сортов львиного зева. Они разделены на 15 групп и отличаются по морфологическим, декоративным признакам и некоторым биологическим особенностям. По высоте стебля сорта разделяются на 5 групп: гигантские — выше 70 см, высокорослые — от 60 до 70 см, среднерослые — от 40 до 60 см, низкорослые — от 25 до 40 см и карликовые — меньше 25 см.

В декоративном садоводстве львиный зев находит широкое применение. Сорта его делятся на срезочные, обсадочные, универсальные. Низкие и полувысокие сорта используются при устройстве клумб, рабаток, бордюров, в миксбордерах в виде отдельных цветовых пятен (групп) на газонах, опушках как в чистых посадках, так и в сочетании с другими растениями. Кроме того, сорта этих групп используются для озеленения балконов и окон.

Львиный зев — светолюбивое, холодостойкое растение. Всходы и закаленная рассада переносят непродолжительные заморозки до минус 3°. Однако при недостатке тепла в вегетацию значительно задерживается развитие растения. Львиный зев хорошо растет и цветет на освещенных солнечных местах, в полутени цветение бывает значительно слабее, соцветия в этом случае вытянутые, малоцветковые, а окраска цветков менее яркая.

Львиный зев нетребователен к почве, но лучше развивается и обильно цветет на участках, удобренных органикой. Самые лучшие земли для львиного зева — это плодородные, воздухопроницаемые, непереувлажненные легко- и среднесуглинистые почвы с кислотностью (pH) 6,0–8,0. На сырых почвах и в пониженных местах, где возможны застои дождевой воды, растения развиваются медленно, слабо ветвятся, поздно зацветают и нередко погибают.

Семена прорастают медленно всходы дают на 12 — 14-й день. Всходы очень чувствительны к избытку влаги. Период от появления всходов и до начала цветения у львиного зева очень длинный: у ранних сортов — 80–85 дней, у средних — 95—100, у поздних— 110–120 дней. Поэтому львиный зев выращивают через рассаду. Во второй половине марта семена сеют (0,5 г на 1 м²) в ящики со смесью перегноя, дерновой земли и песка (1:1:1). Перед посевом ящики поливают раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды). Всходы пикируют через 8—10 дней и через месяц после появления. Высаживают рассаду в середине мая.

Площадь питания растений гигантских сортов 15х20 см, высокорослых и среднерослых — 25x25 см, низкорослых и карликовых — 20х20 см.

Очень эффективны подкормки минеральными удобрениями в фазы бутонизации и начала цветения (нитрофоска, аммофоска 15–20 г на ведро воды, доза на 1 м²).

Сорта львиного зева отличаются большим разнообразием окраски цветка от чисто-белой до темно-бордо вой, имеются также сорта двухцветные. Форма цветка также может быть разнообразной: отгибы верхних лепестков могут быть гладкими и волнистыми, большими и короткими. Особенно интересны сорта с цветками открытого типа, которые бывают также махровыми (тип Баттерфляй). Широкое распространение получили полувысокие сорта: Швацер Принц (темно пурпуровая окраска), Априкозендольде (абрикосово-розовые цветки), Пурпуркениг (пурпурно-красный), Шарлахризе, Шнеефлоке (белый), Ротер Хайптлинг и низкий сорт Гольден Монарх.

Цветки львиного зева сохраняются в воде 7—14 дней в зависимости от температуры и влажности, при этом почти все бутоны распускаются.

Антиринум можно также размножать и черенками. Черенки получают с перезимовавших в закрытом помещении маточных растении.

Левкой летний — однолетнее цветочное растение. В настоящее время известно около 500 сортов левкоя, различающихся высотой и формой куста, сроками цветения (до 2,5–3 месяцев), разнообразием окраски цветков с большим количеством оттенков.

Цветки левкоя, собранные в соцветия разных форм, обладают прекрасным ароматом. Он применяется во многих зонах страны для цветочного оформления и для срезки. Карликовые сорта левкоя высотой всего 20–25 см используются для обсадки или для выращивания в горшках, среднерослые (30–45 см) — универсальные, — кроме того, и для срезки, высокорослые и исполинские (60–70 см и выше) — в основном для срезки.

Особенностью левкоя является то, что у него при посеве семян получаются растения двух типов: растения только с махровыми цветками и растения с простыми четырехлепестковыми цветками. Махровые формы бесплодны (семян не дают), так как тычинки и пестик у них отсутствуют. Семена получают только от немахровых цветков на «простых» растениях. Чем больше при посеве получается растений с махровыми цветками (иногда до 90 % и более), тем выше ценится сорт, ведь растения с махровыми цветками намного декоративнее и цветут гораздо дольше, чем с простыми. Естественно, что при высокой махровости семян получают очень мало, поэтому семеноводы обычно стараются специальными отборами держать махровость на уровне 75–80 %. Семеноводство левкоя чрезвычайно сложно, требует большого искусства, поэтому семена левкоя, особенно махровых сортов, довольно дороги.

Существует целый ряд сортов с так называемым опознавательным «сигнальным» признаком махровости. В фазе всходов у махровых растений семя дольные листочки более крупные и светлее окрашены. Поэтому можно отобрать махровые экземпляры и только их выращивать на озеленение и срезку. Для дальнейшего размножения лучших сортов при разборе оставляют и простые растения, но выращивают их на отдельном участке, стараясь создать более жесткие, суровые условия. На семена следует оставлять самые слабые семенники с короткими деформированными, часто расположенными стручками. Эти особенности выращивания семенников левкоя объясняются тем, что махровость для растения в данном случае является «уродством», хотя и красивым. Сознательно угнетая растения, собирая мелкие, неправильной формы семена с плохо развитых семенников, мы искусственно поддерживаем махровость («уродство») в потомстве.

Время от посева семян до зацветания у левкоя составляет от 70 до 100 дней. Его можно сеять семенами в грунт, но в этом случае цвести он будет в конце лета или осенью. Если хотят получить более раннее цветение и тем более зрелые семена, выращивать левкой следует через рассаду, чтобы создать «забег» в развитии растений.

Выращивание рассады. Семена высевают 8—10 марта в теплице в стандартные посевные ящики (60х30х8) из расчета 3–4 г семян на ящик. Состав земляной смеси для посева: дерновая земля и песок (1:1). Семена присыпают на 3–5 см тонким слоем земли и сверху сухим речным песком. Для предупреждения заболевания черной ножкой землю перед посевом поливают раствором марганцовокислого калия (1,5–2 г на 10 л воды). До появления всходов ящики не поливают, а затем при поливе в воду все время добавляют марганцовокислый калий. Сеянцы левкоя не выносят застоя воздуха, избытка влажности и высокой температуры. В этих условиях растения заболевают черной ножкой и гибнут. Поэтому при появлении всходов температуру снижают до 12–14°. Примерно через 2 недели после посева, когда у сеянцев хорошо разовьются семядольные листочки, их пикируют в питательные кубики

Для изготовления кубиков лучшими являются следующие смеси: 1) 3 части низинного торфа, 1 часть опилок, ¹/₂ части разбавленного водой (1:1) коровяка; 2) 3 части низинного торфа, 1 часть перегноя, ¹/₂ части разбавленного водой (1:2) коровяка; 3) 4 части низинного торфа, 1 часть разбавленного водой (1:2) коровяка.

Предпочтительнее низинный торф, имеющий повышенную зольность и меньшую кислотность (рН = 4,8–5,6) по сравнению с верховым. В торфе мало фосфора и калия, поэтому в смесь (1 ведро раствора (1:3) коровяка и 4 ведра торфа) добавляют минеральные удобрения из расчета 300 г суперфосфата, 40 г калийной соли, 30 г аммиачной селитры и 150 г извести-пушонки. Реакция раствора должна быть от слабокислой до слабощелочной.

Полученной смесью наполняют болгарские ящики; кубики (5х5 см) нарезают широким ножом, а щели между кубиками засыпают песком. Сеянцы пикируют по одному в центр или по 2 в разные углы кубика.

После того как рассада приживется, ее постепенно приучают к наружному воздуху, для чего парники хорошо вентилируют, приоткрывая рамы на день с подветренной стороны. Температура в парниках поддерживается днем на уровне 12–16°, а ночью — 8—10°. Поливают редко, но обильно, только утром (до 12 ч), чтобы к закрытию парников на ночь растения хорошо обсохли.

При появлении второго настоящего листа рассаду в парниках подкармливают раствором микроудобрений: в 1 л воды растворяют 0,3 г борной кислоты, 0,3 г медного купороса, 0,1 г сернокислого цинка и 0,1 г сернокислого марганца. На 1 раму парника расходуют 10 л раствора. При образовании 4—5-го листа дается вторая подкормка: на 1 л воды 3 г аммиачной селитры и 1 г сульфата калия. На 1 раму расходуют 5 л раствора. За 10 дней до высадки рассады в грунт растения подкармливают коровяком. Сначала поливают водой, а потом раствором (1:10) коровяка из расчета 1 лейка (10 л) на 2 рамы. При всех поливах и подкормках в воду добавляют марганцовокислый калий (1,5 г на 10 л воды).

Левкой хорошо растет в разных почвенно-климатических зонах в условиях достаточной влажности почвы и воздуха. Он предпочитает солнечную сторону, супесчаную или легкосуглинистую, богатую органическими веществами почву. Застой воды от выпадающих дождей приводит к вымоканию и полной гибели растений. Поэтому на низких местах рекомендуется выращивать левкой на приподнятых грядах.

В условиях средней полосы Нечерноземья лучшие сроки высадки — с 15 мая по 1 июня. Заморозки до минус 2–3° хорошо закаленной рассаде не страшны, если понижения не будет в течение нескольких дней подряд.

Рассаду высаживают в заранее подготовленные и пролитые водой лунки в грязь (в этом случае она лучше всего приживается). Корни при посадке хорошо обжимают. Если рассада выращивалась в питательном кубике, то кубик при посадке стараются сохранить, чтобы меньше повреждать корни. Сажают по одному растению в лунку. Сверху присыпают сухой землей или мульчируют торфом. Низкорослые и одностебельные сорта высаживают с расстоянием 15–20 см, ветвистые высокие — 25–30 см. Уход за растениями заключается в борьбе с сорняками, поливах, подкормках и в обязательном рыхлении после полива и обильного дождя.

При посеве в открытый грунт в конце апреля — первой половине мая ранние и средние сорта зацветают во второй половине августа — в сентябре. Поздние иногда не успевают зацвести до морозов. Высевают в грунт в рядок или вразброс. Первый раз прореживают на 5 см в период появления 2–4 листьев, второй — после смыкания посадок на необходимое расстояние в зависимости от сорта.

Двулетники

Незабудка хороша для ранневесеннего оформления цветников, для срезки. Компактные обильноцветущие формы используют для создания рабаток и для выращивания в горшках.

Незабудка относится к семейству Бурачниковых. Известно около 50 видов, которые распространены в умеренных областях Европы. Это многолетние растения со слабыми прямыми или восходящими стеблями, ветвящимися в верхней части. Высота растения от 15 до 40 см. Цветки мелкие, голубые и синие различных оттенков, иногда белые и розовые. Цветет незабудка с мая в течение 40–45 дней.

Лучше всего незабудка растет в прохладных, полутенистых местах, на хорошо удобренных влажных почвах. На солнечных местах срок цветения сокращается.

Размножают незабудку семенами. Всходы появляются на 8—10-й день. При посеве в июне к концу вегетации растения имеют обычно 3–5 листьев. Зимует незабудка обычно хорошо, переносит и вторую перезимовку, но образует очень длинные раскидистые, частично укоренившиеся стебли, цветки мельчают.

Лучше выращивать незабудку как двулетнюю культуру, тогда она более декоративна, особенно если почва рыхлая, хорошо удобренная. Для этого под перекопку почвы перед посадкой вносят 1 ведро перегноя (компоста) и 50–70 г нитрофоски на 1 м². Семена сеют в июне на грядке. В августе — сентябре растения высаживают на постоянное место. Расстояния между растениями 10 см. На второй год культуры проводят рыхление почвы рано весной и подкормку: на 1 м² 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 5 г сульфата калия.

Маргаритка относится к семейству Сложноцветных и насчитывает свыше 80 видов. Это невысокое (10–25 см) растение, многолетнее, но используется как двулетник. Листья собраны в прикорневую розетку, цветки (белые, розовые, красные, кремовые) — в соцветия (корзинку) и могут быть полумахровыми или махровыми. Маргаритку используют для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах, пятнами на газонах, в горшечной культуре и на срезку. Она хорошо растет как на солнечных, так и на затененных местах с плодородной, водопроницаемой почвой.

Размножают маргаритку семенами, которые высевают в первых числах июля. Всходы появляются на 12—15-й день. В августе растения сажают на постоянное место. Можно сажать и весной, так как они хорошо переносят пересадку и в цветущем состоянии. Расстояние между растениями 15–20 см. Если семена маргаритки посеять очень рано (в начале апреля), то можно получить цветущие растения в сентябре, но в этом случае очень мало растений (не более 15 %) перезимует. Поэтому рекомендуется сеять маргаритку в оптимальные сроки (в первых числах июля), осенью высаживать на постоянное место и получать на следующий год раннее дружное цветение. Таким образом, маргаритку лучше всего выращивать как двулетнее растение с цветением на второй год. Сохранившиеся растения третьего года жизни сильно разрастаются вширь, а центральная часть их к концу вегетации начинает отмирать. Такие кустики можно выкопать и разделить на отдельные части.

Весной маргаритку подкармливают полным минеральным удобрением: 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 5 г калийной соли.

Маргаритка мало подвержена заболеваниям.

Фиалка Витрокка относится к семейству Фиалковых, роду Виола. Род насчитывает около 400 видов, в цветоводстве используются только несколько видов (5–6 и их гибриды).

Фиалку используют для весеннего оформления клумб, рабаток, для высадки в группах на газоне. Можно использовать ее также для срезки и в горшечной культуре.

По биологическим особенностям анютины глазки — это типичный многолетник, выращиваемый как двулетник. Это низкорослое травянистое растение с прикорневым расположением листьев. Цветок пятилепестковый, диаметром 4—10 см. Нижний лепесток у основания всегда желтый, даже у самых темноокрашенных сортов, в центре цветка небольшой ярко-желтый глазок. У сортов с волнистыми, с неровными краями лепестков декоративность выше. Особенно декоративны крупноцветные сильноволнистые формы (группы Роггли).

Корневая система у растения мочковатая и расположена в верхнем (15–20 см) слое почвы. Анютины глазки лучше развиваются на затененных участках, на рыхлой, хорошо удобренной почве. Размножают фиалку в основном семенами. Высевают бороздками или вразброс из расчета 2–3 г/м². Всходы появляются на 10—12-й день, развиваются они медленно. В средней полосе Нечерноземной зоны семена высевают в конце июня в гряды. В фазу 3—4-го настоящего листа пикируют на другую гряду или в холодные рассадники на 4–5 см. На постоянное место высаживают в конце августа с расстоянием 15–20 см. К концу сентября растения — компактные, непереросшие, имеют 5–6 листьев и более. У зимующих в таком состоянии молодых растений сохраняется вся надземная система. При более раннем посеве или теплой затяжной осени листьев образуется очень много, растения даже зацветают, но зимуют хуже. Чаще растения выпадают при весеннем затоплении участков. Поэтому за участками с фиалкой необходимо наблюдать и весной и вовремя отводить талые воды.

На следующий год растения зацветают в середине мая. От раскрытия цветка до его увядания проходит 6–8 дней.

Фиалка Витрокка хорошо переносит пересадку на всех этапах своего развития, даже во время массового цветения. Это позволяет высаживать растения для оформления и рано весной. Но если растения посажены на постоянное место с осени, они цветут раньше и обильнее.

Для обильного продолжительного цветения растения необходимо поливать и подкармливать весной полным минеральным удобрением (50 г/м² нитрофоски). Фиалка будет цвести в течение 3–4 недель, затем наблюдается резкий спад цветения, во второй половине лета оно возобновляется. На притененных участках можно получить цветение фиалки в течение всего лета. Для этого надо систематически удалять отцветшие цветки и завязавшиеся семенные коробочки, поливать и подкармливать растения минеральными удобрениями.

Высокодекоративные редкие сорта можно размножать с помощью черенкования. Отобранные для этих целей кусты осенью высаживают в горшки, обильно поливают, закапывают в землю и укрывают лапником, листьями или сухими стеблями.

Весной при оттаивании почвы горшки вносят в помещение или в теплицу. Когда побеги достигнут 8—10 см, их режут на черенки с двумя-тремя узлами. Можно это делать в три приема с интервалом в 2,5–3 недели. С одного растения за один прием можно срезать 10 черенков. Черенки лучше укоренять в теплом месте (в парниках, в тепличках). Высаживают их загущенно, с наклоном, на глубину 0,5 см, на 1 м² до 400 шт. Укореняются черенки через 3–4 недели.

Можно использовать и метод отводков. Для этой цели отобранные растения притеняют, в результате они вытягиваются. Во второй половине лета их пригибают к земле и окучивают плодородной почвой, а на зиму укрывают соломой или сухими стеблями. Весной укорененные побеги отделяют от материнского растения и высаживают на участок.

Лучшие сорта: Абендглют (темно-шарлаховая с темным пятном), Альпензее (темно-синяя с темным пятном), Винтерзонне (золотисто-желтая с глазком), Гольд (золотисто желтая), Лорд Биконсфильд (сине-фиолетовая с белым пятном). Оранжезонне (лососево-розовая), Ротес Лихт (темно-шарлаховая), Юпитер (пурпурно-фиолетовая) и др.

В природе она произрастает как многолетнее растение, относится к семейству Гвоздичных. В первый год жизни гвоздика образует только розетку прикорневых листьев, которая и перезимовывает. На второй год образуются цветоносы высотой 20–60 см. Если следующая перезимовка была благоприятна (т. е. не было оттепелей, был хороший снеговой покров), го и на третий год сохраняется от 50 до 80 % растений. Но соцветия их теперь будут менее декоративны. Окраска гвоздики турецкой самая разнообразная (белая, розовая, красная) различных оттенков. Имеются сорта с 2—3-цветной окраской, с глазком и каемкой. Однотонные окраски более ценны в декоративном оформлении, потому что дают возможность создать более яркие цветовые пятна.

Размножается она семенами. Всходы появляются на 7–9-й день после посева. Высевают в мае в гряды 5 г/м². Потом прореживают, пикируют, в августе высаживают на постоянное место с расстоянием между растениями 20 см. Цветет гвоздика с се редины июня на протяжении 3–4 недель.

Цветок гвоздики турецкой может быть немахровым (с 5 лепестками) или махровым (8—10 лепестков). Гвоздика турецкая очень реагирует на внесение минеральных удобрений. Недостаток азота вызывает пожелтение листьев и отставание в росте, а фосфора и калия — делает стебли непрочными, ломкими, листья становятся коричневыми и отмирают. Крупные яркие цветы получаются на хорошо удобренных перегноем почвах, на открытых солнечных местах. Перед посадкой на постоянное место на 1 м² вносят 1 ведро перегноя, 20 г суперфосфата. 10–15 г калийной соли.

Лучшие сорта, хорошо передающие окраску при размножении семенами: немахровые — Альбус (белая), Дункельрот (темно-бордовая), Скарлет Бьюти (светло-красная); махровые — Нигресцена (фиолетово-красная).

Многолетники

Пион травянистый — одно из самых популярных и распространенных многолетних декоративных растений. Он высоко ценится за прекрасные эффектные цветы, декоративный с весны и до осени куст, сравнительную неприхотливость в культуре, способность хорошо размножаться и долго расти на одном месте (до 20 лет и более).

В настоящее время известно более 6000 сортов. Стремиться собрать большую коллекцию пионов на маленьком приусадебном участке вряд ли целесообразно. Достаточно высадить по одному растению 15–20 сортов, различающихся окраской и сроками цветения, чтобы иметь представление о красоте этого растения и видеть его цветущим в течение длительного срока.

От правильной агротехники, учитывающей биологические особенности пионов, зависит декоративность, продуктивность и долголетие культуры.

Пион — светолюбивая культура. Пионы могут выносить легкую полутень, особенно в полуденные часы, но сильное затенение на 2–3 часа при водит к тому, что растения или совсем не цветут или цветки получаются некачественные. Их нельзя высаживать вблизи зданий: они будут страдать от перегрева и сухости от стен, от капели с крыш и от снеговых завалов. Их нельзя сажать также вблизи деревьев и кустарников — они будут испытывать недостаток влаги и питания.

Пионы могут расти практически на всех видах садовых почв, но выглядят на них по-разному. На песчаной почве у растений пионов больше стеблей и листьев, но стебли тонкие, листья, почки и цветки некрупные. На глинистой почве, наоборот, цветки и почки очень крупные, стебли толстые, листья мощные, но сами растения не очень высокие и развиваются медленнее. Самыми лучшими для пионов являются суглинистые окультуренные, хорошо дренированные, достаточно влагоемкие почвы.

Пионы очень требовательны к влажности почвы в течение всего вегетационного периода, но совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, где у них загнивают корни. Реакция среды должна быть слабокислая или нейтральная (pH 6,5–7). При pH, близкой к 6, почву известковать не следует.

Корни пионов проникают на ту глубину, на какую обработана почва. При неглубокой обработке корни, достигнув твердого грунта, растут в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. В этом случае растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо растут. Поэтому требуется глубокая обработка почвы.

Посадочные ямы должны иметь глубину и ширину не менее 50–60 см. Дно рыхлят и яму заполняют на ²/₃ питательной смесью. Смесь состоит из 15–20 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост, торф), куда вносят 400 г гранулированного суперфосфата или 400 г костной муки, 150–200 г сульфата калия и для кислых почв — известь (300–350 г/м² повышают pH на 1). На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют 1 ведро песка (лучше речного), на очень легких песчаных почвах добавляют 1–1,5 ведра размельченной глины. Верхнюю часть ямы (около 20 см) заполняют плодородной землей из верхнего слоя почвы, в него и сажают растения.

На переувлажненных почвах необходимо делать дренаж. Для этого на дно посадочной ямы, углубив ее на 15–20 см, насыпают гравий, гальку, битый кирпич.

Подготовка посадочного материала. Основной и самый надежный способ размножения садовых пионов — деление куста. Лучшее время для этой операции — с середины августа до середины сентября. Это время, когда уже полностью сформировались почки возобновления (из которых весной будут образовываться побеги с листьями и цветками), но еще не началось массовое образование всасывающих корней. После обрезки стеблей куст осторожно (чтобы не повредить почки) выкапывают, отмывают от земли струей воды и аккуратно делят на посадочные единицы — деленки, которые должны иметь 3–5 почек и такое же количество укороченных до 10 см корней. Кусты делятся легче, если корни немного подвинут. Делят с помощью деревянного клина, который молотком загоняют в центр куста. Корни подрезают острым, стерилизованным на огне ножом, обрезанные ткани присыпают толченым древесным углем.

Нужно учесть, что если в посадочной части слишком много почек, а мало корней, то развивающиеся побеги будут испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. Если же будет мало почек, а много толстых запасающих корней, то у молодых растений в первый год не образуются новые корни, а на следующий год они будут страдать от недостаточного развития корневой системы. При делении куста на мелкие части с 1–2 глазками и кусочком корневища растения развиваются медленно (цветение наступает на год позже), но это будут здоровые растения с прекрасно развитой здоровой корневой системой. Такие небольшие деленки надо 1–2 года подращивать на специальных грядах.

Посадка. При посадке пионов на постоянное место кусты размещают на расстоянии 100–120 см. Растения располагают в верхней трети ямы в плодородном слое почвы без удобрений. Над верхней почкой посаженной деленки должен быть слой почвы 4–5 см. При большем заглублении почек растения хотя и будут хорошо расти, но цвести не будут. При мелкой посадке кусты могут быть «выжаты» из земли. В дальнейшем почки будут повреждаться поздневесенними заморозками и цветение будет слабое. Корни должны располагаться свободно, их нельзя загибать или прижимать.

После посадки растения следует полить, а потом досыпать земли, чтобы почки не были открыты. Если в период посадки нет дождей, то полив надо повторять каждые 2–3 дня в течение 2–3 недель, затем лунку замульчировать торфом.

Высаженные пионы в первый год рекомендуется на зиму укрыть торфом или листьями (только не пиона). Рано весной посадки освобождают от укрытия, сгребая его в междурядья. Нужно следить, чтобы почки не оказались над уровнем земли, и в случае надобности подсыпать землю к кусту.

Уход за растениями. Ежегодный уход заключается в систематическом удалении сорняков, рыхлении, поливах, подкормках, защитных мероприятиях. Молодые растения следует удобрять уже с первого года жизни. Удобрения, особенно в жидком виде, и коровяк лучше вносить в лунки вокруг куста и после полива засыпать их землей. Это благоприятно сказывается на развитии молодого растения.

Нормы, сроки и кратность внесения удобрений зависят от плодородия почвы, возраста и фаз развития растений. Пионы усваивают элементы питания в течение всего вегетационного периода: в начале роста растению требуется большое количество азота, во время бутонизации и цветения — азот, фосфор и калий, при закладке почек — только фосфор и калий. В первые две подкормки (весной по снегу и в период бутонизации) можно дать нитрофоску по 100 г/м². Третью подкормку надо провести сразу после цветения и дать только гранулированный суперфосфат (25–30 г) и сульфат калия (10–15 г) или калимагнезию (15–20 г.). Смесь растворяют в 10 л воды (доза на 1 м²). В первый и второй годы после посадки рекомендуется удалить цветки, чтобы стимулировать лучшее развитие растений. В последующие годы для получения более крупных цветов рекомендуется оставлять на стебле по одному цветку, удаляя остальные бутоны в размере горошины.

При срезке цветов на кусте следует оставлять не менее половины стеблей, иначе растение ослабнет и новые почки возобновления будут очень слабыми и мелкими.

У махровых сортов стебли не всегда могут удержать крупные тяжелые цветки. Поэтому у кустов в период бутонизации устанавливают опоры. Их можно сделать из толстой (0,5 см) проволоки в виде колец со стойками, которые окрашивают в зеленый цвет. Поздно осенью с наступлением первых морозов всю надземную часть растения пионов срезают и сжигают.

Причины отсутствия цветения: 1) неподходящее место для посадки — слишком тенистое или недостаточно влажное, близость деревьев и кустарников, строений, застаивание воды, плохой дренаж; 2) недавняя посадка и пересадка слишком мелко поделенных растений; 3) старые ослабленные растения, нуждающиеся в пересадке; 4) неправильное деление. При крупных деленках создается несоответствие между слабой корневой системой и потребностью в питательных веществах для многочисленных почек и побегов; 5) слишком глубокая посадка; 6) повреждение почек поздними весенними заморозками; 7) повышенная кислотность почвы (pH должна быть 6–7); 8) недостаток в почве калия; 9) повреждение растений серой гнилью или фитофторой; 10) засушливая погода и недостаток влаги в период формирования почек в предшествующем году, недостаток питания; 11) очень ранняя обрезка листьев осенью под зиму.

Сорта пионов, рекомендуемые для выращивания в средней полосе Нечерноземной зоны, приведены в табл. 2.

Слово «ирис» в переводе с греческого означает «радуга». Цветки ириса необыкновенно красивы, изящны, отличаются большим разнообразием форм, окраски и оттенков, ароматны. Ирис относится к семейству Касатиковых, или Ирисовых, в состав которого входит около 200 видов. Наиболее распространены садовые крупноцветные бородатые ирисы, получившие свое название благодаря наличию бородки на наружных долях околоцветника. Число сортов и форм бородатого ириса огромно. Уже сейчас зарегистрировано несколько десятков тысяч сортов. В нашей стране принята следующая классификация сортов: низкорослые — высотой 25–36 см, среднерослые — 37–70 см, высокорослые — высотой более 70 см.

По срокам цветения сорта разделяются на ранние (зацветают в середине мая и цветут до конца мая), среднеранние (зацветают в последней пятидневке мая и заканчивают цветение в первой декаде июня), средние и среднепоздние (цветут весь июнь), поздние сорта зацветают в начале июля.

Ирисы — многолетние корневищные растения. Культура ириса непроста, поэтому необходимо хорошо знать его биологию и тесно связывать с нею агротехнику.

Надземная часть (листья, цветоносы) у ириса ежегодно отмирает, зимуют корневища. В пазухах отмерших листьев остаются замещающие почки.

Ирисы светолюбивы и хорошо растут на солнечных участках. Они могут выносить легкую тень от редкостоящих деревьев, особенно в жаркие полуденные часы, но густую тень совсем не выносят и перестают цвести, хотя листва и развивается. Они боятся избыточного увлажнения, поэтому лучше всего развиваются на участках с низким стоянием грунтовых вод, но очень требовательны к влаге в период цветения.

При сильных морозах корневища либо погибают совсем, либо у них подмерзает верхняя часть, расположенная близко к поверхности земли. На кустах, которые долго не пересаживались, в первую очередь повреждаются верхние ярусы корневищ. Рано весной такие кусты выглядят совершенно безжизненными, но через 2–3 недели у растения отрастают новые корни, появляются листья. Ирисы довольно устойчивы к поздним весенним заморозкам и выдерживают до минус 5–7°.

Характерной особенностью бородатых ирисов является выход корневищ на поверхность почвы. Как бы мы ни старались прикрыть их землей, корневища вновь и вновь оказываются «раздетыми». В предзимний же период корневища бородатых ирисов способны несколько погружаться в почву. Рекомендуется предзимнее укрытие корневищ небольшим слоем земли или торфа с последующим открытием весной.

Другой характерной особенностью ирисов является способность к быстрому перемещению в горизонтальной плоскости: корневища ирисов с быстротой 5–7, а иногда 9— 11 см в год уходят в сторону от первоначального места посадки. Если не наблюдать за ирисами с учетом этой их особенности, то без пересадки через 5–6 лет легко перепутать все сорта.

Участок под ирисы должен быть защищен от сильных ветров и открыт солнцу, особенно в первую половину дня. Допустима только легкая полутень во второй половине дня. Лучшими почвами для бородатых ирисов являются легкие суглинки, но они могут расти и на глинистых почвах. Очень тяжелые почвы можно улучшить, добавляя в них песок и торф. Кислые почвы следует нейтрализовать известью. Если почвы переувлажненные, их необходимо дренировать.

Перед посадкой участок перекапывают на штык лопаты и тщательно удаляют все сорняки, особенно пырей ползучий, сныть съедобную, все виды осота и т. д. При подготовке почвы хорошо внести перепревший навоз на глубину 20–25 см, не смешивая его с землей.

Сорта ириса размножают вегетативно, разделяя звенья, из которых состоит корневище. Делают это ножом, постоянно его дезинфицируя марганцовокислым калием (15 г на 10 л воды). Посадочная единица может состоять из 1–3 сросшихся годичных звеньев. Старые звенья, если на них есть живые почки, также можно использовать для размножения.

Если имеется редкий сорт, который хотят скорее размножить, то годичное звено корневища можно разрезать по количеству имеющихся на нем почек вдоль и поперек. Срезы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и толченым углем и высаживают почковые черенки на грядки в промытый песок на глубину 2–3 см.

Лучший срок для посадки ирисов — период сразу после окончания цветения. В это время усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость. В любом случае посадка должна проводиться не позднее 10–15 сентября, иначе растения не успеют укорениться и из почвы их выжимают позднеосенние и ранневесенние заморозки. Посадочная деленка из 1—2-годичных звеньев, укороченных на ²/₃ листа и на ¹/₃ корня, высаживается в лунку. Предварительно на дно лунки насыпают холмик земли и по его склонам равномерно расправляют корни, засыпают их землей и плотно обжимают руками. Корневище должно быть расположено на уровне поверхности почвы. Заглублять корневище нельзя. На зиму корневище, как сказано выше, засыпают землей или торфом.

Расстояние между растениями 30–40 см в зависимости от его высоты. Необходимо правильно размещать деленки и в горизонтальной плоскости. Следует помнить, что высаженная деленка в дальнейшем будет расти своей «головной» частью, т. е. той частью, где развивается веер листьев, и корневая система у ирисов устремлена вперед (по ходу роста корневища). Поэтому при посадках деленки (звенья корневища) ириса надо располагать так, чтобы у них был простор для «движения». Ирисы высаживаются на место на 3–4 года. Если их высаживают на грядки, то плоскость листьев лучше направлять поперек гряд, в этом случае рост корневища будет идти вдоль ряда. При посадке корни располагают почти горизонтально, а веер листьев — несколько наклонно. При гнездовой посадке ирисов плоскость листьев следует направлять поперек очерченного круга.

Первое, что надо сделать весной после схода снега, это поворошить слежавшееся и мешающее дыханию ирисов зимнее укрытие, которое полностью снимают в середине апреля в зависимости от погодных условий. Рыхлить ирисы следует очень осторожно, так как корни находятся почти на поверхности. Необходимо следить за влажностью почвы и обязательно поливать в засушливую погоду, особенно в период цветения.

Подкармливать ирисы следует не менее трех раз. Первая — азотно-фосфорная (после снятия укрытия), по 20 г аммиачной селитры и сульфата калия. Вторая (через 2–3 недели) — азотнокалийная (1:1). После окончания цветения — фосфорно-калийная (50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия на 10 л/м). Во время цветения не допускать опадания отцветших цветков на листья, так как это вызывает гнили на листьях. Необходимо удалять отцветшие цветки, а после окончания цветения выламывать цветоносы целиком.

Флоксы — наиболее популярные, широко используемые многолетники. Их можно встретить в любом саду, парке, на приусадебных участках. Цветы флоксов имеют самую разнообразную окраску — от белой до темно-фиолетовой с различными оттенками и переходами между ними.

Основные достоинства флоксов — это их сравнительная неприхотливость, продолжительное цветение, большое разнообразие сортов по срокам цветения, по высоте куста и по окраске. Подбирая сорта с различными сроками цветения разных колеров и соблюдая требуемую агротехнику выращивания, цветовод-любитель может иметь на своем участке разнообразнейшую гамму цветущих флоксов с июня по сентябрь.

В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один вид однолетний, все остальные — многолетние растения. В настоящее время мировая коллекция насчитывает около 1500 сортов.

Агротехника выращивания флоксов теснейшим образом связана с его биологическими особенностями. Флоксы начинают отрастать рано весной, а если зима была теплой, то еще под снегом. Надземных побегов образуется в 3–4 раза больше, чем их было в прошлом году. К концу второго месяца вегетации (июнь) рост стеблей прекращается и на верхушках начинают образовываться соцветия. Полного развития цветочная метелка достигает через 8—10 дней после начала цветения. Распустившийся цветок держится на соцветии 7—12 дней, а затем венчик его осыпается. Вместо него распускается соседний цветок, ниже расположенный.

Сорта цветут от 2–3 до 5–6 недель. Со второй половины лета, когда прекращается активный рост стеблей, на корневище закладываются ростовые почки, из которых в следующем году разовьются новые стебли с листьями и цветками.

В период закладки почек особенно важно выдерживать агротехнику (поливы, рыхления, подкормки), так как идет формирование цветоносов следующего года. В это время делают третью подкормку флоксов.

При культуре флоксов необходимо учитывать очень важную особенность развития их корневища. Ростовые почки закладываются на корневище (подземной части стеблей) несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. Когда из ростовой почки на будущий год вырастает новый побег, то в месте его отхождения от прошлогодней части корневища несколько в сторону и выше образуются молодые корни, а выше их заложатся новые почки для роста стеблей в следующем году. В результате таких образований корневище расширяется и одновременно поднимается из года в год все выше и выше, оно как бы выпирает из земли. Куст с таким корневищем может очень страдать, во-первых, от морозов, во-вторых, от недостатка влаги и питания. Кроме того, основная масса корней у флокса находится в слое почвы глубиной от 3 до 15 см. Отсюда вытекает необходимость регулярно поливать и подкармливать растения, очень осторожно их рыхлить и также обязательная необходимость подокучивать или мульчировать их на зиму.

Флоксы можно размножать несколькими способами. Чаще всего применяют деление куста, несколько реже — черенкование, которое может быть стеблевым и листовым. Стеблевым черенкованием флокс можно размножать в течение всего сезона. В период отрастания в апреле — начале мая черенком может служить молодой появившийся побег, выломанный с «пяткой» (с кусочком корневища). Эти черенки укореняются на 100 % и осенью этого же года цветут.

В мае — начале июня черенки можно брать со всего отрастающего побега. Обычно черенок состоит из междоузлия и двух пар листьев. Нижний срез производят под нижними листьями, листовые пластинки которых удаляют, а верхний — на 0,5–1 см выше верхних, которые подрезаются наполовину. В июне — июле для черенков используют только верхние неодревесневшие части побегов. В июле — августе для черенков могут быть использованы пазушные побеги, которые развиваются после срезки соцветий.

Листовой черенок — это лист с пазушной почкой и частью стебля, срезанного в виде щитка. Все черенки высаживаются в специально подготовленную питательную почву, поверх которой на 5 см насыпают речной песок.

Флоксы относительно светолюбивы и в сильнозатененных, особенно в течение всего дня, местах растут плохо. При некотором затенении в полуденные часы они развиваются хорошо. Следует помнить также, что флоксы относительно влаголюбивы. Участки с крутыми склонами, открытые со всех сторон и подверженные иссушающему действию ветров, не пригодны для флоксов. От правильности подготовки почвы зависит продолжительность произрастания их на одном месте, пышность развития кустов, размер соцветия и цветков, а также обилие цветения. Кусты флоксов прекрасно развиваются на почвах рыхлых, питательных и достаточно влажных.

Почву готовят заблаговременно, за 2–3 недели до посадки. При этом под перекопку (глубина 25–30 см) вносят мелкий конский навоз, листовой перегной или хорошо разложившийся компост (1–1,5 ведра на 1 м²) и к нему добавляют: костной муки 100 150 г, золы древесной — 150–200 г, суперфосфата — 50–60 г. В кислые почвы добавляют известь 100–200 г на 1 м². Зола — очень ценное удобрение для флоксов, так как увеличивает срок произрастания их на одном месте, улучшает яркость цветков и сопротивляемость растений болезням. На тяжелых глинистых или илистых почвах, кроме того, вносят еще и песок (1,5–2 ведра на 1 м²). Во время перекопки удобрения вносят в верхние ²/₃ пахотного слоя и хорошо перемешивают с землей.

Флоксы можно пересаживать весной и осенью, лучше осенью. Осенью кусты делят на более крупные части, чем при весенней посадке. Осенью флоксы следует сажать со стеблями, обрезав только соцветия. Корневища выкапывают из земли и осторожно делят, чтобы каждая часть имела 2–3 отцветших стебля, на которых не менее 5 глазков (почек). Высаживают флоксы с таким расчетом, чтобы глазки находились в почве на глубине 3–5 см. Перед выкопкой и посадкой почву надо хорошо промочить.

Пересаживают флоксы в пасмурную погоду или вечером. В жаркую и сухую погоду кусты после посадки примерно в течение двух недель ежедневно или через день обильно поливают — не менее одного ведра на 4–5 растений.

Расстояние при посадке: низкорослых в ряду — 30–40 см, между рядами — 35–45 см, а высокорослых — соответственно 40–50 и 50–60 см.

Рыхлят после каждого полива или прополки. При поливе на 1 м² выливают 15–20 л воды. Весной полезно при поливе добавлять на каждое ведро 0,5 г борной кислоты и несколько кристалликов марганцовокислого калия — эти вещества применяются как микроудобрения.

Рано весной по снегу проводят первую подкормку, которая состоит из 15–20 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 140–160 г древесной золы. Это количество удобрений вносят на 1 м². Если снега на участке нет, то удобрение рыхлением необходимо заделать на глубину 3–5 см. В середине мая проводят вторую подкормку раствором перебродившего коровяка (1:15) или раствором куриного помета (1:25) дозой 1 ведро на 1 м². Можно подкормить и раствором аммиачной селитры (20–30 г на 10 л воды). Третью подкормку (в начале июня) проводят тем же раствором, но с добавлением 15–20 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия (или 100 г золы) на 10 л воды, а четвертую — в конце июля раствором только минеральных удобрений: на 1 м² 15–20 г суперфосфата, 15–20 г сульфата калия на 10 л воды. Подкормки следует производить после дождя или полива и потом смыть попавший на листья раствор.

Характеристика рекомендуемых сортов флоксов приведена в табл. 3.

Тюльпан, пожалуй, — самая популярная широко распространенная, очень декоративная луковичная культура из семейства Лилейных. В природе существует около 150 видов. В настоящее время известно около 4000 сортов, относящихся к 15 классам.

Луковица тюльпана представляет собой видоизмененный побег. Донце луковицы — это сильно укороченный стебель, на нем расположены сросшиеся чешуи, в которых откладываются запасные питательные вещества. Количество чешуй в луковице зависит от ее возраста. Крупная луковица может иметь 4–6 запасающих чешуй и кроющую кожистую верхнюю чешую, которая защищает ее снаружи. Дочерние луковицы закладываются в пазухах кроющей и запасающих чешуй. В пазухе чешуи формируется самая крупная дочерняя луковица. Самая маленькая, замещающая, луковица находится в пазухе центральной мясистой чешуи. Весной, когда начинается рост растения и питательные вещества поступают уже из почвы, самая маленькая, замещающая центральная, луковица начинает быстро развиваться и становится самой крупной. Теперь размер дочерних луковиц уменьшается от центра к периферии. Третье поколение дочерних луковиц (внучатые) закладываются внутри дочерних луковиц второго поколения с апреля до июня, причем первой появляется дочерняя луковица в пазухе кроющей чешуи.

После цветения, когда прекращается рост надземной части, чешуи материнской луковицы полностью усыхают, образуя гнездо новых луковиц. В самой крупной замещающей, находящейся в центре, сформированы зачатки всех листьев и внучатых луковиц и заложены первые бугорки цветка будущего года. Таким образом, период жизни луковицы исчисляется с момента заложения почки и продолжается до 2,5 года. Значение агротехники и правильной системы удобрений в короткий период бутонизации и цветения при формировании замещающей и дочерних луковиц очень велико.

Быстрое развитие тюльпанов весной предъявляет особые требования к почве. Она должна быть высокоплодородной, содержать большое количество питательных веществ в доступной для растения форме, иметь благоприятную реакцию среды и хорошие физические свойства (достаточную воздухо- и влагоемкость). Наиболее подходящая почва для тюльпанов — супесчаная или легкосуглинистая, хорошо окультуренная. Кислотность (величина pH) может быть от 6,5 до 7,5. При уровне pH ниже 5,7 известкование обязательно. Если почва недостаточно легкая, необходимо внести речной песок и торф с pH 6,5–7,0.

Участок под посадку тюльпанов должен быть хорошо спланирован: не должно быть застоя воды в понижениях, который в первую очередь приводит к таким болезням, как тифулез. Залегание грунтовых вод для тюльпанов должно быть не выше 60–80 см.

Для предотвращения заражения грибными и бактериальными заболеваниями тюльпаны следует возвращать на прежнее место не ранее чем через 5–6 лет. Это необходимо также, чтобы не засорять одни сорта другими в случае, если в почве были утеряны луковицы-детки.

Высаживают тюльпаны со второй декады сентября. Луковицы должны хорошо укорениться до морозов. Для развития корней тюльпанам необходимо 30–45 дней. Плохо укоренившиеся растения требуют обязательного утепления мульчой. Перед высадкой почву перекапывают на глубину до 35 см, что способствует оптимальному развитию корневой системы. Схема посадки меняется в зависимости от размера луковиц. Крупные луковицы (I разбор и экстра) высаживаются на расстоянии 7–9 см друг от друга, средние (II разбор) — 6–7, мелкие (III разбор) — 4–5, детки (счетные) — 3–4 см. Глубина посадки: на тяжелых почвах — 12–13 см, на легких — до 15 см.

Уход заключается в строгом соблюдении всех правил агротехники — своевременном поливе, рыхлении, борьбе с болезнями, внесении удобрений. Органические удобрения (навоз, компост) вносят за 2–3 года до посадки тюльпанов из расчета 15–20 кг/м², суперфосфата 40–60 г/м² и сульфата калия 30–40 г/м². Азот вносят осенью через 3–4 недели после посадки (когда образуется хорошая корневая система) до мульчирования (аммиачной селитры 20–25 г/м²) и рано весной (25–35 г/м²). Весной на слабоокультуренных почвах и при большом количестве осадков в период бутонизации проводят еще одну подкормку: аммиачная селитра 15 г/м², сульфат калия 2 г/м². Из подкормок следует еще отметить внекорневые сернокислым цинком и борной кислотой в концентрации 0,03—0,05 % (норма расхода жидкости 60 мл/м). Микроэлементы благоприятно влияют на количество и качество луковиц.

Если хотят получить хороший, высококачественный посадочный материал (при размножении интересных новых сортов), то срезка цветов должна быть сведена к минимуму. Лучший вариант в этом случае — вообще обойтись без срезки, а только декапитировать цветок (оборвать головку) после его полного распускания, чтобы сохранить на растении все листья. При срезке следует оставлять не менее двух нижних самых крупных, работающих на развитие луковицы листьев.

Выкапывают тюльпаны после начала побурения и полегания листьев, ни в коем случае не дожидаясь их полного усыхания. Лучше выкопать луковицы раньше, когда ее верхние кроющие чешуи только начнут приобретать золотисто-бурую окраску. Важно, чтобы чешуи, удерживающие гнездо луковиц, не разорвались целиком и гнездо не рассыпалось. Иначе будет непременная потеря мелких луковиц-деток, которые потом очень трудно выбрать с участка, и они засорят его на многие годы. После выкопки луковицы подсушивают в тени или в хорошо вентилируемом помещении, потом очищают и сортируют по разборам.

Нарцисс относится к семейству Амариллисовых. В природе насчитывается до 60 видов. В настоящее время в мире известно около 12 тыс. сортов нарциссов. Он может быть использован очень широко — для посадки в цветниках, группами на газонах, для срезки, выгонки, выращивания в качестве горшечной культуры в зимнее время.

Нарцисс — многолетнее луковичное растение, которое вегетирует, цветет, плодоносит весной и в начале лета. В отличие от тюльпана, луковица которого ежегодно возобновляется, луковица нарцисса многолетняя, поэтому строение ее и развитие сложнее, чем у тюльпана. В луковице постоянно происходит накопление чешуй, отмирание старых и образование новых. Это определяется характером развития почек возобновления, которые ежегодно закладываются на верхней части донца луковицы и вызывают смещение чешуи к периферии. Запасающие чешуи (9—17 штук) у нарцисса могут жить до четырех лет, и в течение этого времени размер луковицы увеличивается. Потом наружные чешуи постепенно отмирают, превращаясь в защитные оболочки.

Вегетативное размножение культуры осуществляется детками, образующимися в пазухах луковичных чешуй. Эти детки по мере отмирания чешуй освобождаются и становятся самостоятельными растениями. В зависимости от места заложения они отделяются от материнской луковицы через 2–4 года. Детки обособляются от материнской луковицы только после отмирания чешуй, в пазухах которых они находились. Полное формирование почки возобновления у нарцисса — от момента закладки до цветения — проходит за 24–25 месяцев. Как и у большинства многолетников, у нарцисса условия выращивания растений в течение 2–3 лет, предшествующих цветению вновь заложившейся почки возобновления, предопределяют не только цветение, но и выход посадочного материала — его количество и качество. Молодая луковица, Полученная из детки, только к третьему году достигнет наивысшего коэффициента размножения, свойственного многовершинным луковицам. Поэтому нарциссы при выращивании не рекомендуется выкапывать раньше чем через 3 года после посадки.

Цветонос у нарциссов не имеет листьев, поэтому в отличие от тюльпанов срезка цветов не влияет на качество и количество луковиц. Корни достигают длины 30 см. Они ежегодно отмирают. Продолжительность их жизни 10–11 месяцев. Самый интенсивный рост отмечен у них осенью, частично они растут весной и очень незначительно зимой.

Нарцисс предпочитает хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров участки. Его можно культивировать на любой почве —* от песчаной до глинистой, при условии, что она хорошо дренирована, так как застой воды приводит к вымоканию луковиц. На тяжелых глинистых почвах для улучшения их механического состава добавляют песка 20–30 кг/м² или торфа 10–15 кг. Нарцисс можно выращивать и на торфяной почве. Следует помнить только, что оптимальный показатель кислотности почвы 6,5–7,0, при pH ниже 6,0 необходимо известкование.

Первую перекопку на глубину 30–35 см делают в июне, при этом вносят органические удобрения (перегноя 15–20 кг/м²). Свежий навоз можно вносить только за год до посадки из расчета 15 кг/м². За 15–20 дней до посадки почву снова перекапывают и вносят суперфосфат и калийную соль (50 и 30 г/м²).

Лучшее время посадки — с середины августа, но не позже сентября. Голландцы рекомендуют сажать луковицы сразу же за выкопкой, после того как отделится детка. Они считают, что ранняя посадка нарциссов не приводит к усыханию луковиц за время хранения и дает возможность луковицам хорошо укорениться и развить мощную корневую систему до морозов. Такие хорошо укорененные растения прекрасно цветут весной.

Луковицы сажают на расстоянии 15–20 см друг от друга на глубину 12–15 см. Нарциссы в нашей зоне рекомендуется укрывать торфом от мороза. Мульчирование слоем 6–8 см проводится при подмерзании почвы. Весной мульчу можно частично снять, отбросив в междурядья.

Уход заключается в систематическом рыхлении почвы (так как нарциссы требовательны к воздухопроницаемости почвы). Поливают по мере необходимости и на всю глубину залегания корней (30 см). Есть данные, что удаление сорняков в период роста нарциссов и особенно в конце вегетации очень снижает продуктивность, так как ускоряет усыхание растений.

Первые три подкормки (в период массовых всходов, в период бутонизации и в период массового цветения) можно сделать одинаковыми. Каждый раз вносят нитрофоску: первый раз — 100 г/л на 1 м, а в последующие два раза — по 60–70 г/л на 1 м. Четвертую подкормку проводят после цветения. При этом вносят только фосфорные (2 части) и калийные удобрения (1 часть), всего 50–60 г/м². Нормы приведены примерные, так как оптимальные дозы удобрений можно установить только на основании результатов агрохимического анализа. Все подкормки даются с поливом и последующим мульчированием сухой землей или торфом.

Луковицы начинают выкапывать, когда начнут желтеть листья, не дожидаясь их полного увядания. Запаздывать с выкопкой нельзя. При поздней уборке некоторые группы нарциссов образуют новые корни, которые легко повреждаются при выкопке и посадке, а луковицы вследствие этого плохо укореняются. Голландцы рекомендуют выкапывать в то время, когда начнут подсыхать кончики листьев.

Лучшие сорта нарцисса

Трубчатые: Голден Харвест — желтый с желтой трубкой, Гласье — белый с белой трубкой, Спелбиндер — желтый с почти белой трубкой.

Крупнокорончатые: Веласкес — кремовый с огромной оранжевой коронкой, Дебютант — белый с розовой коронкой, Чайна Мэид — белый с белой коронкой, окаймленной ярко-желтым, Прекокус — белый с темнорозовой коронкой.

Мелкокорончатые: Амор — огромный белый с большой оранжевой коронкой, Проф. Эйнштейн — снежнобелый с красной коронкой, Скарлет О’Хара — желтый с красной коронкой, Киспруф — абрикосовый с оранжевой коронкой.

Махровые: Таити — желтый махровый с красной коронкой, Акрополис — белый с красной остаточной коронкой, Оутер Спэйс — белый с махровой розовой коронкой, Флауэр Дрифт — белый с оранжевой коронкой.

Разрезнокорончатые: Мондрагон — желтый с красной разрезанной коронкой, Чаблис — кремово-белый с кремово-розовой разрезанной коронкой, Долли Молинджер — белый, коронка оранжевая с белым, Колорэнж — желтый с красной разрезанной коронкой. Кинг Сайз — светло-желтый с огромной желтой разрезанной коронкой, Канаста — белый с желтой разрезанной коронкой.

Это многолетнее луковичное растение семейства Лилейных. Известно около 100 видов и свыше 3000 сортов. Это одно из самых красивых и популярных декоративных растений.

Луковица лилии представляет собой видоизмененный укороченный стебель. На укороченном побеге, так называемом донце луковицы, имеются толстые сочные листья — чешуи, а между ними — пазушные почки, из которых образуются замещающие луковицы. В отличие от нарциссов и тюльпанов, луковицы которых покрыты сухими защитными чешуями, луковицы лилии голые. При хранении и транспортировке их многочисленные сочные корни нужно оберегать от высыхания и механических повреждений. Корни у большинства лилий двух типов. Основные подлуковичные корни служат для питания и закрепления растений в почве, надлуковичные — для питания и поглощения влаги из поверхностных слоев почвы. Эти корни появляются весной и отмирают осенью вместе со стеблем. На подземной части стебля в узелках развиваются небольшие луковички — детки. У одних видов они появляются на стебле в поверхностном слое почвы, у других на надземной части стебля в пазухах листьев развиваются почко-луковички (бульбы), такие лилии называют бульбоносными. Бульбочки, так же как луковички-детки, пригодны для вегетативного размножения.

Размножают лилии семенами, делением гнезда, луковичками-детками, стеблевыми воздушными луковичками-бульбами, укоренением чешуй, листовыми и стеблевыми черенками. Быстрым и выгодным способом является размножение чешуйками луковицы весной. От крупной луковицы можно отделить до 20–30 чешуй. Их укладывают в полиэтиленовый мешок с толченым древесным углем или песком, плотно завязывают и оставляют при комнатной температуре. Через 2 месяца на чешуях образуются луковички и корешки. После этого чешуи высаживают в ящики с землей и поддерживают температуру 20–25°. Сажают чешуйку так, чтобы ²/₃ ее находилось в земле.

Почву под лилии следует готовить заблаговременно и тщательно, помня, что они будут находиться на одном месте 3–5 лет. Лилиям необходима рыхлая, питательная водопроницаемая почва, чистая от сорняков, особенно многолетних. На тяжелых почвах вносят торф, песок, перегной. Использовать свежий навоз не следует. Избыток органического удобрения вызывает сильный рост вегетативной части в ущерб формированию здоровых луковиц, снижается зимостойкость растения, устойчивость к заболеваниям, ослабляется цветение. Под перекопку в почву вносят перегноя 8–9 кг/м², суперфосфата 100 г/м².(или костной муки 70 г/м²) и золы 100–200 г/м². Непосредственно перед посадкой вносят сульфат калия 50 г/м².

Азиатские и американские гибриды предпочитают слабокислую реакцию почвы, другие виды (белоснежная, царственная, чалмовидная) плохо переносят кислую реакцию. В этом случае надо почву известковать (вносят извести 200–500 г/м² в зависимости от кислотности).

Луковицы можно высаживать осенью и весной. Для большинства лилий лучше раннеосенние посадки в августе, но можно сажать луковицы и в сентябре. После цветения нужно время (1–1,5 месяца) для восстановления и подготовки луковицы к зиме. Если контрольная выкопка покажет, что луковица упругая, плотная, то она зрелая. Выкопанные луковицы сразу же пересаживают на другое место без просушки, протравив в растворе марганцовокислого калия (10–15 г на 10 л воды). Глубина посадки должна в 2–3 раза превышать высоту луковицы, считая от верхушки ее до поверхности почвы. Глубина посадки на легких больше, чем на тяжелых глинистых почвах. Она также зависит от размера луковицы: детку высаживают на глубину 8—10 см, взрослую луковицу — на 15–25 см. Малозимостойкие лилии также сажают на большую глубину. Если луковица не имеет надлуковичных корней (лилия белоснежная), то ее сажают на глубину 2–3 см. После пересадки почву мульчируют торфом или перегноем.

Уход за лилиями заключается в борьбе с сорняками, поливах, подкормках, рыхлении, борьбе с болезнями и вредителями. Лилии не выносят избытка влаги, но умеренная влажность необходима. Поливают только под корень.

Рано весной после рыхления участок с лилиями присыпают слоем 2–3 см листового перегноя или торфа. Несколько позже вносят с поливом азотное минеральное удобрение из расчета 30–40 г аммиачной селитры на 10 л воды на 1 м². Вторую подкормку дают полным минеральным удобрением — нитрофоска (50 г/м²) — также под полив или с последующей заделкой в почву. Через 1,5–2 месяца после отрастания дают третью подкормку (жидкую), также поливом раствором минеральных удобрений (40 г на 10 л воды на 1 м²). Ее можно повторить после отцветания растений, но не позже середины августа.

Сорта лилий. Самые популярные лилии у нас в стране и во многих странах — это отечественные сорта селекции М. Ф. Киреевой из группы азиатских гибридов. Многие из них районированы. Это Аленушка, Алые паруса, Аэлита, Баядерка, Вероника, Волна, Диана, Жизель, Золотинка, Золотое лето, Искра, Кармен, Красный зонтик, Лира, Маринка, Наталия, Росинка, Полянка, Розовая прима, Русское поле и др.

За последнее десятилетие в нашей стране получили большое распространение сорта канадской и американской селекции: Инчантмент, Байямс Руби, Редстарт, Коннектикут Кинг и др. Однако большинство из них незимостойки.

Клубневые

Это очень популярная любимая культура. Цветы георгина очень красивы и привлекают внимание огромным разнообразием форм и яркой окраской.

Георгин относится к семейству Сложноцветных, в природе насчитывают 12–15 видов. Культурные формы представлены огромным (более 12 тыс.) числом сортов.

Георгин — травянистый многолетник с корневыми клубнями. Запасающие корни (клубни) живут 3–4 года, на них ежегодно образуются тонкие всасывающие корни. Новые придаточные запасающие корни развиваются в основании побегов текущего года. Обычно клубни расположены под группами почек возобновления. Образуются своеобразные комплексы (почка + корень). Они легко отделяются и могут быть использованы для вегетативного размножения. На зиму клубни георгина выкапывают (15–20 сентября) и хранят в подвале при температуре 3–8°. За посадочным материалом надо наблюдать. Если стебель начнет подгнивать, его следует подрезать до здоровой ткани и место среза присыпать молотой серой для предохранения от загнивания.

Георгин размножается вегетативно, кроме немахровых сортов, так называемых «веселых ребят», которые, как правило, размножают семенами. Основные способы вегетативного размножения георгина — деление корне-клубня и черенкование. Молодые здоровые клубни с середины марта переносят из хранилища в теплое светлое помещение для проращивания. Перед этим на клубне удаляют все поврежденные части и выдерживают 10–15 мин в 0,2 %-ном растворе марганцовокислого калия.

Клубни высаживают в ящики и присыпают легкой песчаной землей. При этом следят, чтобы корневая шейка была открыта, а земля увлажненной. Через 7—10 дней, когда глазки достигнут размера 1–1,5 см, можно проводить деление. В зависимости от размера и количества пробудившихся глазков корнеклубень разрезают на 3–6 частей. На каждой отделенной части должен быть кусочек корневой шейки и хотя бы один глазок. Деленки высаживают в ящики или горшки так, чтобы не засыпать места разреза корневой шейки. Деление корнеклубней омолаживает их.

Самый эффективный и распространенный способ размножения георгина — черенкование (см. рис. на с. 32). В этом случае корнеклубни готовят так же, как для деления. Полив по мере надобности, чтобы не было загнивания клубней, можно иногда поливать и слабым раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды). Когда черенки достигнут 5—10 см, делают срез бритвой под нижним листом. Лучший срок черенкования — конец марта — апрель.

Субстратом для черенков может быть смесь торфа с песком. Некоторые предлагают в качестве субстрата листовой перегной из листвы березы, липы, клена. Укореняют черенки и в бутылочках с водой, к которой добавляют слабый раствор марганцовокислого калия.

Высаживают георгин в первой декаде июня, когда минует опасность заморозков. Расстояние при посадке между растениями — 70–90 см. Перед посадкой участок маркируют, копают ямки 30х40 см Удобрения вносят в ямку: перегной (3–4 кг на яму) и полное минеральное удобрение (10–15 г сернокислого калия, 15–20 г суперфосфата, горсть золы и столько же доломитовой муки, все тщательно смешивая).

Растения высаживают на 3–4 см глубже, чем оно росло раньше, прикрывая первое междоузлие землей. После посадки обязателен полив и мульчирование. Растение подвязывают к кольям.

Важен вопрос формирования куста. И. Н. Нессонова рекомендует при проращивании клубней перед посадкой оставлять не более 2 сильных побегов и регулярно в дальнейшем пасынковать, т. е. удалять из листовых пазух боковые ростки. Пасынкование (прищипка) лишних бутонов, удаление нижних листьев на основном стебле на высоту 30–40 см обеспечат доступ света, тепла и воздуха к корням.

Сорта. Существует очень много прекрасных отечественных сортов георгинов, которые получили советские селекционеры и которые с успехом демонстрируются на выставках цветов. Можно рекомендовать следующие: Розовая диадема, Маска, Маэстро, Электра, Сумерки, Родник, Бенефис, Художник, Вечер, Гамлет, Звездный, Модница, Надежда, Оксана, Черный лебедь, День Победы, Жизель, Каскад, Кижи, Мир завтра. Город на заре, Огненные стрелы, Балет на льду, Мелнаците, Синда, Тундра, Коррида, Эмба.

Бегония клубневая — великолепное растение для оформления цветников, ваз, рабаток, каменистых участков.

Бегония — многолетнее травянистое растение, образующее клубни. Цветы крупные, до 12 см, махровые, полумахровые или простые, могут быть бахромчатыми, окаймленными. Окраска белая, желтая, розовая, красная, различных оттенков. Цветет с июня до заморозков. В почве не зимует, перед заморозками бегонию выкапывают, она зимует в помещении.

Бегонию можно размножать семенами, при этом сортовые признаки сохраняются. При семенном размножении семена высевают в январе в ящики. Состав земли: 2 части листовой и 1 часть песка. Так как семена очень мелкие, хорошо высевать их по снегу или по толченому мелу, не заделывая их, прикрывая ящик или плошку стеклом. Поливают из пульверизатора водой с температурой 16–18°. Через 1–1,5 месяца маленькие растения пикируют в ящики с таким же составом земли на расстояние между растеньицами 1 см, затем пикируют еще 2 раза через месяц и потом через 1–1,5 месяца, все увеличивая расстояния между растениями. Последний раз высаживают в горшки диаметром 7–9 см, а для комнатной культуры — 9—11 см.

Размножать бегонию клубневую можно и вегетативно: верхушечными черенками, делением клубней. В феврале — марте хранящиеся в подвале клубни бегонии очищают от остатков старых корней, высаживают в ящики или горшки со смесью листовой и компостной земли, в которую добавляют мел или известь-пушонку (50 г на 7—10 кг смеси). Верхнюю часть высаженного клубня засыпать землей не нужно.

Ящики или горшки ставят на солнечное место в помещении, регулярно поливают. Через 2–3 недели появится много ростков, их можно черенковать. Проросший клубень можно разделить на 2–4 части. К делению приступают при высоте ростков 1 см. Каждая деленка должна иметь минимум одну почку. Места разрезов присыпают толченым древесным углем.

На постоянное место бегонию высаживают только после того, как минует опасность заморозков. В цветниках и клумбах ее сажают на расстоянии 20–25 см, а гигантские формы — до 30–35 см. Широкие красивые листья бегонии тоже создают декоративный эффект. Бегония хорошо растет на рыхлых, умеренно увлажненных почвах, может выносить легкую полутень, но наиболее декоративна при посадке на открытых солнечных местах. При недостатке влаги сбрасывает листья.

С наступлением опасности первых заморозков бегонию выкапывают, просушивают, очищают от стеблей и листьев, клубни плотно укладывают в ящики, засыпают сухим песком или торфом и ставят в прохладное место с температурой 3–5°.

Бегония клубневая в культуре представлена крупноцветковыми и мелкоцветковыми формами.

Крупноцветковая, или гигантская, махровая бегония образует 4–5 густомахровых цветков диаметром 10–12 см. Очень ценны оранжевые, белые, красные, розовые бегонии. Есть формы камелиевидные, есть формы с простыми немахровыми цветками с гофрированным или волнистым краем, с выростами по средней жилке лепестков (так называемой кристатой).

Мелкоцветковая бегония цветет многочисленными красными или оранжевыми цветками диаметром 3–4 см. Она образует низкие компактные кустики и поэтому очень хороша для низких бордюров и для клумб. Еще одна форма клубневой бегонии — ампельная — прекрасное растение для балконов, веранд, ваз. Ее побеги с удлиненными некрупными листьями и цветки красные и розовые, свешивающиеся вниз на длинных цветоножках, необыкновенно изящны и оригинальны. Эта форма бегонии цветет все лето. Ее размножают и хранят так же, как и обычную клубневую бегонию.

Клубнелуковичные

Гладиолусы считаются одними из лучших цветов на срезку в летне-осеннее время. Любителей привлекают богатство красок, разнообразие форм, неограниченные возможности аранжировки. Род насчитывает около 180 видов гладиолуса.

Гладиолус — многолетнее травянистое клубнелуковичное растение. Это незимующий многолетник. Подземный орган представляет собой клубнелуковицу — укороченный стебель, где откладываются запасные питательные вещества. Ежегодно все его органы возобновляются. Клубнелуковица, высаженная весной и давшая росток, постепенно отмирает, над ней образуется новая замещающая, на которой закладываются почки. На будущий год развивается побег. У молодого нецветущего растения новая клубнелуковица округлая с одной верхушечной почкой. У растения, цветущего не первый год, клубнелуковица плоская с большим и неровным донцем и двумя почками возобновления на вершине, расположенными по обе стороны места прикрепления прошлогоднего стебля. Наиболее ценный посадочный материал — крупные клубнелуковицы, которые не образовывали еще цветков. Такие клубнелуковицы называются ювениальными. Они округлые, диаметром 3,5–4,5 см, не имеют следов отмершего цветоноса. Старые 4—5-летние клубнелуковицы имеют низкое качество.

Клубнелуковица гладиолуса может быть использована для получения цветов в течение 3–4 лет, начиная со времени перехода к ежегодному цветению. Потом происходит постепенное старение, которое заканчивается полным вырождением и утратой способности прорастать. Посадочный материал обновляют, заменяя клубнелуковицами, выращенными из деток.

После посадки клубнелуковицы в почву начинают развиваться всасывающие корни, наиболее интенсивно образуются они по периферии донца. Ко времени появления 2—3-го настоящего листа (через 25–30 дней после посадки) у основания новой замещающей луковицы образуются корни второго яруса. Эта особенность корневой системы гладиолуса позволяет растению получать наибольшее количество питательных веществ и воды.

Гладиолус, как и большинство многолетников, размножается вегетативно. Семенное размножение используют только при селекции. Размножается гладиолус мелкими клубнелуковичками-детками, которые формируются к концу вегетационного сезона у донца замещающей (вновь образовавшейся) клубнелуковицы. Детки появляются на концах выростов — столонов. Если есть единичные клубнелуковицы ценных сортов гладиолусов, то каждую можно разделить на части, имеющие почку и часть донца. Этим путем можно получить 2–5 растений и столько же замещающих клубнелуковиц.

При выборе места под посадку гладиолусов следует помнить, что они светолюбивы. Место должно хорошо освещаться солнцем. Лучшие почвы для гладиолусов — легкие суглинки, богатые перегноем со слабокислой реакцией (pH 5,6–6,5). На карбонатных щелочных почвах гладиолусы развиваются плохо, излишняя кислотность им также вредна. До весенней обработки в почву вносят 20–25 кг хорошо разложившегося перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м².

Перед посадкой клубнелуковицы очищают от чешуй (это позволяет выбраковать больные растения). В профилактических целях против грибных и бактериальных болезней их дезинфицируют в 0,3 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 1–2 ч. Детки замачивают в 0,5 %-ном его растворе 10–12 ч или 24 ч в 1 %-ном растворе пищевой соды для обеззараживания и размягчения чешуй.

Обработка клубнелуковиц перед посадкой микроэлементами не только улучшает питание развивающихся растений, но и ускоряет цветение на 10–12 дней и повышает сопротивляемость к болезням. Раствор микроэлементов (на 10 л воды):

В растворе выдерживают 12–14 ч.

Высаживают гладиолус в хорошо обработанную и прогретую почву (не менее 10° на глубине 10 см). В условиях Нечерноземной полосы это конец апреля — начало мая. Допустима посадка до 15 июня. Прорастающие и молодые растения повреждаются весенними заморозками (минус 4–6°). Клубнелуковица повреждается при минус 5–6°. Детки более стойкие: они выдерживают до 7° мороза, но при 12° гибнут.

Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 8—10 см от донца, мелкие — 5–6 см. Расстояние между растениями — 15 см, на 1 погонный метр — 5–6 штук. Детку сеют в борозды на глубину 3–5 см. Обязательно мульчирование посадок гладиолусов слоем торфяной крошки 3–5 см, листовой землей, соломенной сечкой или другим подобным материалом. Это способствует хранению оптимальной влажности почвы, ее рыхлости, поддержанию температуры на одном уровне, созданию благоприятных условий для развития корневой системы.

На легких и бедных питательными веществами почвах проводят 2–3 подкормки: первую — в фазе 2–3 листьев (15 г аммиачной селитры или 25 г сульфата аммония на 1 м²), вторую — при образовании 5–6 листьев (25 г сульфата аммония, 25 г суперфосфата и 9 г сернокислого калия на 1 м²), третью — в начале бутонизации (25 г суперфосфата и 9 г сернокислого калия на 1 м²). Очень хороший эффект для ускорения цветения дают внекорневые подкормки (опрыскивания) микроудобрениями, особенно борной кислотой (2 г/л), перманганатом калия (0,15 г/л), если стоит жаркая погода, то включают сульфат цинка (0,16 г/л воды).

Уход за гладиолусами заключается в своевременной борьбе с сорняками, поливах по мере необходимости. Наибольшая потребность в воде у гладиолуса в фенофазе 5—6-го листа, когда идет интенсивный рост и развитие соцветия, в фенофазе выбрасывания соцветия и в период цветения. После отцветания, если стоит теплая сухая погода, полив также необходим, его нужно продолжать.

Уборка — один из важнейших моментов в выращивании гладиолусов. Обычно в условиях средней полосы Нечерноземной зоны ее начинают с середины сентября. Затягивать уборку не следует, даже если стоит очень теплая погода. Сначала убирают сорта, которые раньше отцвели. Растения, выращенные из деток, убирают в последнюю очередь.

При уборке стебель срезают под основание или оставляют небольшой пенек (0,5–0,7 см). Нередко выламывают стебель. При уборке в солнечную погоду 1–3 дня материалы подсушивают на солнце, затем продолжают сушить при 25–30° в течение месяца. Потом клубнелуковицы очищают от старых и верхних загрязненных чешуй. Зимой лучшие условия для хранения клубнелуковиц — температура 4–7° при относительной влажности воздуха 65–80 %. Для деток лучше, чтобы температура была 2–3° и относительная влажность — 85–90 %.

Борьба с вредителями и болезнями цветочных культур

Профилактические меры борьбы с болезнями включают в себя следующие.

1. Соблюдение всех правил агротехники: своевременное рыхление почвы, борьба с сорняками, чередование культур, известкование кислых почв, уборка с поля и сжигание растительных остатков осенью, удаление больных растений.

2. Профилактическая обработка семян перед посевом — выдерживание в растворе марганцовокислого калия (50 г на 10 л воды) в течение 30–40 мин или в 3-суточном настое календулы (1 столовая ложка семян календулы на 100 г воды) в течение 30 мин.

3. Присыпка всех срезов при делении клубней и корневищ смесью толченого древесного угля с серой (2:1).

4. Обработка деленок погружением в раствор медного купороса (5 г на 10 л воды) на 20–30 мин или в 0,1 %-ный раствор марганцовокислого калия.

Календарь проведения обработок против болезней и вредителей

При посадке. В случае проявления корневых гнилей в предыдущем году необходимо при посадке в текущем году полить почву хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), марганцовокислым калием (50 г на 10 л воды), это доза на 1 м².

При весеннем отрастании (до бутонизации). Против корневых гнилей и серой гнили профилактически проводят полив растений флоксов, пионов и других культур и почвы вокруг кустов хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

Во влажную погоду при опасности сильного развития серой гнили провести 2—3-кратное опрыскивание растений через 12–14 дней хлорокисью меди или медно-мыльной эмульсией (125 г на 10 л воды).

После цветения. Зараженные бактериальной гнилью корневища ирисов оголяют и, очистив от гнили, заливают раствором марганцовокислого калия (30–50 г на 10 л воды). Пионы и другие многолетники опрыскивают хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) 2 раза через 12–14 дней.

В период вегетации. При первых признаках заболеваний следует немедленно провести опрыскивание соответствующими препаратами. Против грибных заболеваний, вызывающих пятнистость, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), против ржавчины — медно-мыльной эмульсией (20 г на 10 л воды) или раствором кальцинированной бельевой соды с мылом (50 г соды на 10 л воды + 15–20 г мыла), то же — против мучнистой росы.

Против различных гнилей опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды). Лучше провести это опрыскивание 3 раза с интервалом 10–15 дней.

Против вредителей рекомендуется употреблять растительные настои и отвары (см. «Полезные советы»).

Зараженные вирусом растения следует удалить с участка и уничтожить.

Конец вегетации. Перед наступлением заморозков необходимо убрать с участка все растительные остатки, перекопать почву. Укрыть все многолетние растения, требующие зимнего укрытия.

Хранилища, тару и инвентарь следует обеззаразить медным или железным купоросом (500 г на 1 л воды).

На приусадебных и дачных участках целесообразнее вместо химических веществ для борьбы с вредителями растений использовать растительные яды.

• Настой картофельной ботвы. На 1 л воды берут 60–80 г сухой или 125–150 г зеленой ботвы и настаивают в течение 3–4 ч. После процеживания опрыскивают растения, лучше всего вечером.

• Настой табака. На 1 л горячей воды берут 100 г табака (табачной пыли, махорки), настаивают 2–3 ч, разводят в 5 раз перед использованием.

• Настой из корней конского щавеля или листьев и корней одуванчика. На 1 л воды с температурой 40° берут 30–40 г измельченной массы, настаивают 2 ч.

• Настой горчицы. 20 г порошка развести в 1 л воды.

• Настой из ботвы помидоров (незрелые плоды, пасынки). 100 г свежей ботвы настаивают з течение 5 ч в 1 л воды, затем кипятят 2–3 ч на слабом огне. Отвар процеживают Он может храниться в течение года. Перед употреблением разбавляют водой 1:3.

• Настой ромашки аптечной (листья, цветки, корни). 100 г сухой ромашки настаивают в 1 л воды в течение 12 ч, фильтруют Перед употреблением разбавляют водой (1:3) и добавляют жидкое мыло (4 г на 1 л) или шампунь (1 чайную ложку).

Настой полыни горькой. 1 кг провяленной полыни кипятят 10–15 мин _в небольшом количестве воды. Затем отвар охлаждают и добавляют воды до 10 л. Хорошо добавить настой сухого куриного помета. 1 кг помета на стаивают в небольшом количестве воды 1–2 сут, затем смешивают с отваром полыни, доводя общий объем до 10 л.

• Настой тысячелистника обыкновенного. 80 г высушенного растения (надземная часть с листьями) измельчают и настаивают в 1 л кипятка в течение 36–48 ч. Можно сделать отвар. Для этого 30 мин кипятят в том же соотношении и добавляют 2 г мыла на 1 л.

• Настой чешуи лука репчатого. 20 г на 1 л воды настоять и опрыскивать с интервалом 5 дней.

• Водный настой чеснока. 0,5 кг чеснока растереть в ступке, смешать с 3–5 л воды, отцедить, замочить отжимки и снова отцедить. Все слить и довести до 10 л. Для полива берут 300 г вытяжки на лейку (10 л). Можно также 50—100 г чеснока растереть в ступке, смешать с 10 л воды и сразу же опрыскивать. Повторить опрыскивание через 5–6 дней.

К фитонцидным растениям, которые помогают оздоровлению участков, относятся лук, чеснок, горчица, петрушка, укроп, бархатцы, календула, настурция, флоксы, эщшольция.

Настурцию облетают бабочки многих вредителей. Они никогда не откладывают яйца на растения вблизи нее.

Для уменьшения заболевания астр фузариозом рекомендуется сажать их рядом с чесноком или луком, чередуя 2 ряда астр — 1 ряд лука или чеснока. Перед цветением астр овощи можно убрать с участка.

У календулы (ноготки лекарственные) водный настой семян (10 г на 1 л) используется против вредителей, а сами растения, высаженные среди посевов (посадок), снижают заболевание фузариозом.

Сильно угнетают развитие нематод (микроскопических червей-паразитов) бархатцы (тагетес).

Очень хорошо чередовать посадки тюльпанов и нарциссов с бархатцами.

Полезные советы

Спитой чай и кофе не следует выбрасывать. В высушенном виде это прекрасный материал для улучшения структуры почвы и в качестве мульчи для таких культур, как гладиолус.

Для борьбы с мышами можно применить кориандр. Летом его можно посеять на участке, особенно там, где растут тюльпаны или крокусы, которые больше всего повреждаются мышами, а осенью или зимой разложить сушеные стебли или семена в подвале или сарае. Можно использовать также чернокорень лекарственный. Растение ошпаривают кипятком и развешивают или кладут в норы.

Против гусениц пилильщика можно применить 300 г древесной золы, настоенной в 1 л воды и процеженной.

Опрыскивая растения, следует помнить, что листья должны быть смочены мелким распылом с верхней и нижней сторон. Для лучшей прилипаемости раствора в него добавляют 4–5 г жидкого мыла на 1 л воды или шампунь. Нельзя опрыскивать при сильном ветре, перед дождем, во время или сразу после него.

Показатель кислотности величина pH: при pH 7 реакция нейтральная, при pH выше 7 — щелочная, при pH ниже 7 — кислая, при pH ниже 4 — очень кислая.

Определить величину pH можно с помощью лакмусовой бумажки Если ее не удалось достать или купить, можно сделать самим. Купить в аптеке пурген (фенолфталеин). 10 таблеток измельчить и размешать в ¹/₂ стакана теплой воды. Нарезать белую промокательную бумагу полосками размером 10—12x2 см, опустить в раствор и высушить. Индикатор готов.

Взять срез почвы на глубине 10–20 см, смешать с дождевой или дистиллированной водой и зажать в руке вместе с индикатором. Если бумажка розовая — это слабощелочная среда, если ярко-красная — щелочная, если не меняет цвет — кислая.

Вес монет (используя их, можно отвешивать удобрения):

Чтобы продлить цветение

флоксов, надо часть развившихся побегов обрезать наполовину. На укороченных побегах разовьются боковые, которые зацветут позже;

пионов, не надо удалять боковые бутоны, а отцветшие центральные цветки осторожно вырезать до уровня боковых цветков;

двулетников — незабудка, маргаритка, виола, гвоздика турецкая — удалить отцветшие цветки, не давая завязаться семенам;

левкоя, осторожно вырезать отцветшие побеги, растение будет образовывать все новые и новые и цвести до самой осени.

Для того чтобы долго была декоративной зелень отцветших растений у пионов, тюльпанов, ни в коем случае не давать осыпаться лепесткам отцветших цветков на листья — на них сразу же появятся пятна серой гнили; на пионах обрезать все отцветшие цветки до первых маленьких листочков, у ирисов после цветения целиком вырезать цветочную стрелку.

Пионы, ирисы, нарциссы, флоксы поливать до и после цветения и следить, чтобы листья были здоровыми, профилактически опрыскивая растения.

Как обращаться со срезанными цветами, чтобы дольше их сохранить

1. Подрезать стебли надо острым ножом, срез делать длинный, косой, чтобы увеличить поверхность поглощения воды. Для того чтобы воздух не попал в проводящие сосуды, срез лучше делать под водой.

2. Перед постановкой цветов в воду надо удалить все листья, которые попадут в воду, чтобы они не загнили.

3. Вода для цветов должна быть чистая, дождевая, снеговая или кипяченая, охлажденная до 20°.

4. Цветы в вазах размещают так, чтобы высота сосуда не превышала середины цветоноса. Вазу наполняют водой не более чем наполовину.

5. Следует помнить, что некоторые виды цветов несовместимы между собой в вазе — гвоздики, розы, каллы, нарциссы, ландыши, лилии.

6. Наиболее распространенное и эффективное средство для сохранения срезанных цветов (роз, гвоздик, тюльпанов, флоксов, пионов, гладиолусов) — это смесь такого состава: 2 столовые ложки сахарного песка (40–50 г), растворенные в кипяченой и охлажденной до 20° воде (1л) и 150–200 мг борной кислоты (можно взять на кончике ножа). Таблетка аспирина на 10 л воды хорошо действует на георгины, розы, хризантемы. Менять воду с добавлением этих веществ через 2 дня.

_{Гаганов П. Г. Флоксы многолетние. — М.: Россельхозиздат, 1955.}

_{Геельхаар Х. Гладиолусы в саду / Пер. с нем. — М.: Агропромиздат, 1987.}

_{Геельхаар X. Тюльпаны в саду / Пер. с нем. — М.: Агропромиздат, 1988.}

_{Громов А. Н. Книга цветовода. — М.: Колос, 1983.}

_{Ипполитова Н. Я., Васильева М. Ю. Пионы. — М.: Россельхозиздат, 1985.}

_{Киреева М. Ф. Лилии. — М… Россельхозиздат, 1986.}

_{Кудрявцева В. М. Тюльпаны, — Минск: Полымя, 1987.}

_{Петренко Н. А. Однолетние астры. — Л.: Лениздат, 1973.}

_{Родионенко Г. И. Ирисы. — Л.: Агропромиздат, 1988.}

_{Чувикова А. А., Потапов С. П. Учебная книга цветовода. — М.: Колос, 1980.}

_{Тематические журналы «Цветоводство»: № 12, 1968 (Левкой); № 2, 1983 (Тюльпаны); № 3, 1985 (Ирисы); № 6, 1985 (Георгины): № 2, 1986 (Нарциссы); № 4, 1986 (Пионы); № 5, 1988 (Дизайн садового участка).}