Сад без хлопот в Подмосковье

Введение

Даже небольшой сад требует постоянного внимания и заботы. Чтобы плодовые деревья цвели и плодоносили, а урожай плодов был богатым, необходимо не только много трудиться, но и соблюдать правила агротехники. В каждом деле есть свои секреты. Забота о саде начинается ранней весной и продолжается до поздней осени. Зная секреты садоводства и огородничества, можно избавить себя от лишней работы и минимизировать расходы.

Многие работы в саду и огороде имеют сезонный характер, и производить их нужно в строго определенное время, учитывая особенности региона произрастания. Климатические условия и особенности почвы, а также многие другие условия чрезвычайно важны для произрастания садово– огородных культур. Наша книга посвящена созданию и поддержанию сада в условиях Подмосковья и Московской области – региона со своими особенностями.

Схема посадок и севооборота должна быть продумана наперед с учетом того, что многие культуры предпочитают определенное соседство, и существуют растения, которые усиливают их рост и защищают от вредителей. Начинающий садовод-любитель может и не подозревать, сколько всего нужно знать, чтобы плодовые культуры давали стабильный урожай, а клумбы радовали глаз пышным цветением.

Большинство посадок делают весной, когда почва еще влажная, а солнечный день длинный. Выращивание любых растений требует своевременных полива, прополки, рыхления и других мероприятий, каждое из которых должно производиться по определенным правилам. Для повышения урожайности овощей, плодовых деревьев и борьбы с садовыми вредителями зачастую используют различные ядохимикаты (гербициды, уничтожители насекомых). Ими не стоит злоупотреблять, а лучше и вовсе отказаться от их применения.

Правильное размещение культур на ого роде и в цветниках способствует уменьшению количества насекомых-вредителей, и применение этих свойств не вредит качеству урожая, в отличие от химических препаратов. Нужно использовать все известные правила для получения хорошего урожая и облегчения труда.

Как сделать это правильно и в срок, рассказано в нашей книге.

Садовые мероприятия

Самостоятельно создать сад и поддерживать его в хорошем состоянии – дело не из легких, оно требует немалого труда и пристального внимания. Стрижка газона, уборка листьев, обрезка кустов и деревьев – это лишь верхушка айсберга. В саду всегда достаточно работы, даже если вы не высаживаете новые растения.

Тем, кто только приступает к этому увлекательному делу, лучше начать изучение вопроса, опираясь в первую очередь на опыт бывалых садоводов своего региона. Часто в процессе применения чужого опыта начинающие садоводы совершают и свои ошибки. Нередко многое из того, что советуют специалисты, делать не надо, а порой и вредно. Как не ошибиться и разобраться во всем комплексе необходимых работ, читайте в этой главе.

Естественная структура почвы

Сохранение естественной структуры почвы зачастую позволяет вырастить более здоровые деревья и кустарники, а значит, – и получить хороший урожай. Прямым следствием полной перекопки почвы является нарушение ее структуры, что в дальнейшем приходится восполнять регулярными подкормками и поливами. Это тяжкий труд, и исключив его, можно минимизировать временные и физические затраты, при этом не потеряв в качестве урожая.

Естественная структура почвы обеспечивает наилучшие условия снабжения корней влагой и воздухообмен. Каждое растение имеет стержневой корень, с помощью которого вытягивает воду из глубинных слоев почвы, а также поверхностные корни, расположенные на разных уровнях. Стержневой корень способен проникать в почву на глубину до 2–4, а порой до 10 м (рис. 1).

Осенью, когда отмирают надземные части растения, корни постепенно перегнивают, они служат пищей для разнообразных подземных обитателей. В результате возникает сеть мелких каналов – капилляров, по ним вода сама, по принципу осмоса (всасывания), поднимается из глубины почвы в теплый сезон, питая влагой поверхностные корни.

Это естественное водоснабжение намного эффективнее полива сверху. Во время полной перекопки почвы осенью и весной начисто уничтожаются эти каналы. В результате растение становится иждивенцем, способным выжить лишь при поливе. Однако вода, не имея возможности проникнуть вглубь, застаивается в верхнем слое и образует корку, которая мешает дышать корням. Рациональнее перекопать под зиму те места, где развелся пырей. Весной их нужно очистить от корешков или посадить на это место картошку или другое неприхотливое растение.

Рис. 1. Расположение корней растений в слоях почвы

Микрофлора почвы

В организме каждого человека имеется своя микрофлора в виде полезных микроорганизмов, они перерабатывают пищу для ее нормального усвоения и использования на построение клеток организма. Это сложнейшая микробиологическая лаборатория, с нарушением работы которой при дисбактериозе организм человека страдает.

Подобное происходит и в почве, где в различных слоях живут разные бактерии, приспособленные для своего слоя и выполняющие свою миссию. Аэробные бактерии , нуждающиеся в кислороде, живут в верхнем слое. В нижнем слое находятся анаэробные бактерии , способные жить там, где кислорода нет. При глубокой перекопке происходит смешивание слоев почвы, бактерии погибают, а на их восстановление нужен не один год. Кроме того, в почве зимуют лягушки , весьма полезные для садового участка. При сплошной перекопке почвы они погибают.

В крупных хозяйствах, занимающихся производством зерновых, никто после уборки урожая не выдирает с корнем, убирает и сжигает стерню – ее просто запахивают в верхний слой почвы. На свободных полях высевают сидераты, затем их также запахивают в верхний слой. Эти мероприятия повышают плодородие почвы и улучшают ее структуру.

В природе вся надземная часть растения и опавшие листья, никем не убранные, укрывают землю естественной шубой. Перегнивая весной и летом, они кормят почвенных обитателей, которые затем сами питают растения.

Прилежный же дачник из года в год сгребает и сжигает летом сорняки, а осенью – неубранный урожай и все растительные остатки. В лучшем случае все это закладывается в компост . В результате садовое или огородное растение без подкормки его минеральными удобрениями растет хилым, болезненным. Тогда на стол попадает не продукт, вскормленный природной лабораторией со сложнейшим и богатейшим комплексом витаминов, микроэлементов и других полезных элементов, а набор удобрений.

Укрытие почвы

Почву на грядках следует покрывать мульчей или почвопокровными культурными растениями, иначе ее сразу займут сорняки. Важность мульчирования нельзя переоценить. Мульча оберегает грунт от вымывания минералов и выветривания влаги. Под слоем мульчи толщиной 5–7 см создаются благоприятные условия для дождевых червей, его не могут преодолеть сорняки. Под ней на почве после полива не образуется корка, поэтому отпадает нужда в рыхлении. Мульча служит дополнительным питанием для растений, и чем богаче ее состав, тем лучше. Укрытие почвы мульчей позволяет предохранить верхний слой от пересыхания и перегревания и весной, и летом. Мульча улучшает внешний вид любой садовой поверхности.

В засушливых районах слоем мульчи следует прикрывать и междурядья, чтобы не происходило испарение влаги через них, не выгорала почва на этих участках. Опавшие листья не обязательно убирать из сада осенью, им можно найти применение в качестве мульчи в междурядьях. Большие промежутки между растениями или между грядками можно засыпать цветным щебнем или иным декоративным материалом.

Ядохимикаты и гербициды

Садовые вредители приносят немало хлопот садоводам. В настоящее время на рынке представлено великое множество химикатов широкого спектра действия, которыми можно уничтожить всех сразу вредителей. Поэтому не стоит приобретать препараты отдельно от каждого конкретного вредителя, главное – не пропустить время обработки сада.

Однако широкое использование ядохимикатов, стимуляторов роста, гербицидов и других подобных средств нежелательно по многим причинам. Большинство из них не столь безвредны для различных обитателей сада из числа флоры и фауны, да и для самого человека. Нередко ядохимикаты и стимуляторы роста способствуют уничтожению естественной фауны, нарушая экологическое равновесие. К сожалению, эти вещества недостаточно быстро распадаются, попадают с током воды в стебли и плоды растений.

Борьбу с сорняками, отнимающую столько сил и времени, ведут с помощью прополки и обработки гербицидами, что не избавляет участок от сорняков навсегда. В этих целях можно использовать низкорослые цветы с большими листьями, такие, как разные виды хосты. Они создают настолько густую тень, в которой из-за недостатка света не может выжить ни один сорняк. Кроме того, можно высаживать растения в почву, заранее покрытую агроволокном . Эта ткань пропускает воду и удобрения в почву, но не оставляет шанса прорасти сорнякам.

Однако не стоит тратить много сил на борьбу с сорняками по краям сада и на дорожках, нет смысла устраивать казарму для растений. К примеру, после уничтожения одуванчиков на своем участке можно ждать их прилета с другого участка. Лучше относиться к сорнякам как к полезным полноправным растениям. Многие из них обладают лечебными свойствами и вполне можно оставить в удобных местах валериану, пустырник, птичий горец. Другие растения пригодятся в качестве разнообразных зеленых удобрений .

Мудрая природа устроила все так, что те растения, которые могут подвергнуться вирусным заболеваниям, способны сами выработать противоядие от них. Это естественное противоядие может, по мнению некоторых ученых, служить противораковым средством для человека. Если садовая земляника или смородина на участке здоровы без какого-либо опрыскивания, то они обладают этим противоядием. Человек пользуется им, даже не предполагая об этом.

Дело уничтожения различных вредителей лучше всего поручить птичкам , которые прекрасно поют, склевывая при этом бесполезных в саду насекомых. Можно привлекать на участок ежей и другую мелкую живность.

Специалисты советуют сразу окружить плодовые деревья растениями, отпугивающими насекомых , – календулой или чесноком. Тогда в будущем не придется обрабатывать стволы от вредителей. Календула хороша тем, что она ежегодно рассевается сама. Кроме того, это полезное лекарственное растение.

Полив растений

Полив часто превращается в очень трудоемкое занятие, особенно в условиях зоны земледелия повышенного риска с частыми засушливыми периодами в летнее время. Проблему можно решить двумя способами. Во-первых, самостоятельно или с помощью специалистов смастерить систему полива , убрав трубы или шланги под землю и обеспечив максимальную автоматизацию процесса. Но иногда это решение трудно осуществимо, поскольку недостаточен напор воды, и через определенные промежутки времени приходится перекрывать воду в одних шлангах и открывать в других.

Во-вторых, эту проблему можно решить путем высадки устойчивых к засухе растений . В таком случае можно избрать для посадки полевые цветы и многолетние садовые растения с хорошо развитой корневой системой. Каждый владелец выбирает наиболее подходящее для себя решение.

Найдя удобную систему полива, следует придерживаться определенного правила: не поливать растения понемногу и каждый день. Гораздо полезнее основательный полив участка два раза в неделю, к тому же экономнее по времени. Новые растения лучше сеять и сажать весной или осенью, когда в саду достаточно влаги и они легко приживаются без дополнительных поливов. Растения при посадках можно комбинировать в соответствии с их нуждами. Так, растения, которым периодически требуется полив, лучше высаживать рядом друг с другом, но не в различных частях сада.

Стрижка деревьев и кустарников

Массу времени отнимает у дачников стрижка деревьев и кустарников. Полностью избежать этого занятия не удастся, если только не засадить участок исключительно хвойниками, которые вообще не нужно стричь. Однако можно облегчить эту работу, рассадив растения так, чтобы в дальнейшем было все хорошо видно и удобно работать. Стрижка отнимет намного меньше времени и сил, если высадить кусты роз вдоль дорожки, а не создавать из них отдельную клумбу.

Плодовые деревья необходимо как можно лучше обрезать весной, чтобы не возвращаться к этому процессу в течение всего лета.

Желательно избегать растений и элементов садового дизайна, которые нуждаются в постоянном внимании и уходе, – это формальные цветочные клумбы, живые изгороди и газоны. На их стрижку уходит много сил и времени.

Лучше всего полностью отказаться от лиан, требующих постоянной стрижки и тщательного ухода, типа глицинии или плетистых роз. Сил и труда на их выращивание уходит много, а будут ли они радовать своих владельцев всегда большой вопрос. В то же время клематисы красивы почти весь год, но требуют минимального ухода.

Обустройство сада

Шаг за шагом

Традиционная агротехника при выращивании овощей предполагает следующие приемы:

✓ перекопка или вспашка почвы на участке;

✓ внесение в почву минеральных удобрений;

✓ применение минеральных ядохимикатов для защиты растений от вредителей и спор грибов;

✓ тяжелая борьба с сорняками;

✓ обильные поливы.

Садоводы затрачивают огромные усилия, но применение традиционной агротехники приводит к ряду негативных последствий:

✓ следствием использования химических минеральных удобрений и ядохимикатов становится заражение почвы, продуктов питания и воды;

✓ следствием глубокой обработки почвы в виде перекапывания и вспашки становится истощение почвы и ее уплотнение. Растения на такой почве вырастают ослабленные, становятся жертвами болезней и насекомых-вредителей;

✓ не в меру активное применение минеральных удобрений, особенно азотных, нарушает баланс питания растений, что ухудшает вкусовые качества плодов и понижает их сохранность.

Можно избежать столь негативных последствий традиционного земледелия, существенно облегчить свой труд на садовых участках, если применять агротехнику природного земледелия . Его главная задача заключается в повышении плодородия почвы, следствием может стать:

✓ существенное улучшение структуры почвы и ее воздухопроницаемости;

✓ существенное повышение урожайности садовых культур, овощей и ягод;

✓ произрастание здоровых растений с высоким иммунитетом, которые меньше поражаются насекомыми и болезнями;

✓ получение плодов с высокими вкусовыми качествами, которые безопасны для здоровья человека и не портятся при хранении;

✓ существенное снижение трудоемкости сельскохозяйственных работ, когда обработка почвы и уход за растениями отнимают намного меньше времени, сил и средств;

Агротехника природного земледелия – это комплекс способов, направленных на повышение плодородия почв при наименьших затратах труда, земли, времени и денежных средств, а следовательно, на получение качественного урожая в большем объеме. Внедряя агротехнику природного земледелия, можно организовать здоровый образ жизни не только для почвы и растений, но и для себя. В этом случае на участке вырастают здоровые и крепкие растения, которые обеспечивают владельца урожаем, большим по количеству и лучшим по качеству.

Советы по высаживанию растений рядом друг с другом

На маленьком участке целесообразно практиковать смешанные и уплотненные посевы овощей, подбирая разные культуры с учетом индивидуальных особенностей и взаимного воздействия одного вида на другой.

1 Огурцы хорошо растут рядом с горохом, капустой, но не переносят соседство картофеля и ароматных трав.

2 Капуста белокочанная будет расти рядом с укропом, сельдереем, луком, салатом, картофелем, но она не жалует помидоры и столовую фасоль.

3 Морковь ладит с томатами и горохом. Картофель хорошо относится к соседству фасоли, кукурузы, капусты, хрена, баклажанов и лука, но не терпит томаты, огурцы и тыкву.

4 Редька хорошо растет рядом с морковью, огурцами, пастернаком, помидорами, свеклой, тыквой и шпинатом, но сторонится иссопа.

Дуб через сныть влияет на эфемероиды (анемоны).

Учитывая взаимное влияние растений, можно расположить на одной грядке землянику, помидоры, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер и петрушку (рис. 2).

В этом варианте соседство помидоров и шпината отлично влияет на другие растения. Для устройства такой гряды шириной 1 м нужно высадить в августе землянику в два ряда – расстояние между рядами около 50 см, весной следующего года между ними посеять овощи. Посредине гряды одним рядом посеять укроп, через 1 м в ряду высадить по кусту помидоров. По левую сторону от этого ряда посеять один ряд кресс-салата, а справа – один ряд шпината. По краям гряды расположить по одному ряду петрушки и чабера однолетнего. Сначала дает урожай кресс-салат, затем шпинат и укроп. После чего начинают активный рост оставшиеся растения. Чабер идет в пищу и в свежем, и в сушеном виде, его можно убирать по мере необходимости. Осенью убрать оставшуюся растительность для сушки.

Рис. 2. Совместное выращивание земляники (1), помидоров (2), шпината (3), кресс-салата (4), укропа (5), петрушки (6) и чабера (7)

На одной грядке можно выращивать морковь, петрушку, лук и редис (рис. 3). На этой грядке нужно разместить 5 рядов лука – расстояние между рядами 15 см. В ряду между растениями лука поместить несколько семян редиса. Затем, чередуя, посадить 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Эти овощи хорошо уживаются друг с другом. После уборки сначала редиса, а затем лука петрушка и морковь свободно растут на всей грядке. К концу лета они дают отменные корнеплоды.

В наши дни овощные культуры на большинстве садовых и приусадебных участков выращивают на одних и тех же местах много лет, поскольку возможности ухоженной огородной грядки действительно велики. Но длительное закрепление грядки за одной овощной культурой со временем плохо сказывается на количестве и качестве урожая. Этот способ землепользования вызывает на участке серьезное утомление и истощение почвы, создает условия для развития вредителей и болезненной микрофлоры выращиваемых культур. В итоге усиливается отрицательное воздействие токсических веществ, накапливающихся в почве.

Чередование культур на участке, использование повторных и смешанных посевов ведет к повышению урожайности овощей, бахчевых культур и пряных трав. Оно позволяет эффективнее и экономичнее использовать свободное пространство на участке, существенно снизить (без применения химических средств) количество паразитирующих микроорганизмов в почве, ведь многие из них поражают лишь определенные овощные растения и плодятся только на растениях одного семейства. Больные или ослабленные растения не могут использовать влагу и пищу из почвы, следствием чего становится задержка в росте. В связи с этим, чередование огородных культур приобретает особое значение на небольшом участке.

Чередование следует осуществлять по схеме, и это особенно важно на маленьком участке. План севооборота нужно составлять, учитывая различные варианты посадок на несколько лет вперед. Для каждой овощной культуры следует обеспечить условия, оптимальные для ее развития, и одновременно надо создавать такие же условия для развития последующей культуры. На прежнее место произрастания одну и ту же огородную культуру желательно возвращать примерно через 3–4 года. Также следует поступать с видами, родственными данной культуре и принадлежащими к одному семейству. Правильное чередование культур – это такой подбор растений, при котором предшествующая и последующая культуры не имеют общих заболеваний.

При составлении плана чередования культур ради улучшения условий питания растений и уменьшения вероятности их заболевания нужно учитывать следующие требования:

✓ знать «родственные» связи высаживаемых растений, соблюдать правильное чередование культур по принадлежности к семействам и видам – другими словами, осуществлять плодосмен культур;

✓ знать о совместимости и взаимном влиянии этих растений друг на друга;

✓ знать их общих врагов из числа вредителей и возбудителей болезней;

Таблица 1

Родственные связи овощных культур

Принцип чередования культур, которые подвержены одним и тем же заболеваниям, можно рассмотреть на примере капусты из семейства крестоцветных. В следующем сезоне (или даже 2–3 последующих сезона) на участке, где росла капуста, можно высаживать любые овощи, кроме тех, которые относятся к семействам крестоцветных, зонтичных и маревых. Причиной тому является частое поражение представителей этих семейств одной и той же болезнью – килой. Ее возбудители легко сохраняются в почве и передаются родственным культурам.

На участке, где в текущем сезоне рос картофель , в последующие годы не следует сажать культуры семейства пасленовых – томаты, баклажаны, перец. Вероятность заражения их грибковым заболеванием фитофторозом слишком велика.

В течение последующих 3—4-х лет не рекомендуется сажать на одном и том же участке морковь, свеклу, петрушку и капусту . Эти культуры подвержены одному грибковому заболеванию – серой гнили, возбудители которой в течение нескольких лет сохраняются в почве. На участке, где росли огурцы, тыквы и кабачки , в течение 3—4-х лет не следует выращивать культуры из семейства тыквенных, зонтичных и сложноцветных.

На месте свеклы и шпината не рекомендуется высаживать культуры из семейств зонтичных крестоцветных и маревых; а на месте лука и чеснока – растения из семейства лилейных.

Общие болезни могут быть не только у родственных культур. Часто от них страдают овощи, не относящихся к одному семейству, например, белая гниль поражает морковь, а также огурцы и салат из совсем других семейств. Поэтому эти и родственные им культуры следующим летом не следует высаживать на участке, который был занят морковью.

Для учета потребностей в удобрениях, особенно в навозе и извести, можно все основные овощные растения условно распределить по четырем группам:

✓ растения, хорошо растущие после внесения свежего навоза в почву (поздние и среднеспелые сорта кочанной капусты, а также все тыквенные культуры: кабачки, огурцы, патиссоны и сами тыквы);

✓ растения, которые нельзя выращивать после внесения в почву свежего навоза (ранние сорта капусты, мангольд, редис, редька, репа, салат, шпинат);

✓ растения, хорошо растущие после осеннего внесения в почву извести (капуста, бобовые культуры, корнеплоды);

✓ растения, которые не следует выращивать в первый год после внесения в почву известковых материалов (картофель).

Культурные растения по-разному расходуют питательные вещества, накопленные в почве. Кроме того, следует учитывать, что овощные культуры нуждаются в различных удобрениях и в разные сроки. Если капуста и картофель выносят из почвы с урожаем большой объем калия и азота, то помидоры в основном потребляют фосфор. Поэтому не следует вносить удобрения в почву под различные культуры по одному принципу – это существенно снижает эффективность самых лучших удобрений, ведет к сильному снижению урожайности из-за одностороннего истощения почвы. Хуже других отсутствие чередования культур переносят огурцы, их урожайность существенно падает, если выращивать их на одном и том же месте 2–3 года. Картофель, лук и морковь более устойчивы.

Оптимальным вариантом может стать деление территории огорода на четыре равных по площади участка. Такая схема позволяет обеспечить высокую урожайность культур и плодородие почвы:

✓ на первом участке лучше высаживать культуры с высокими требованиями к плодородию почвы (капуста или томаты);

✓ второй участок отвести под культуры с не столь высокими потребностями в питательных веществах (морковь или салат);

✓ на третьем участке высаживать неприхотливые огородные культуры (горох, петрушку, укроп и др.);

С учетом всех вышеперечисленных особенностей, вполне можно найти идеальных предшественников для посадки на участке тех или иных культур. Чередование культур легко спланировать на бумаге, на небольшом участке нередко приходится идти на компромисс.

В частности, помидоры, перец и баклажаны лучше всего высаживать после белокочанной и цветной капусты. Также допустимыми предшественниками могут быть огурцы, кабачки, тыква, репа, редька и различные культуры из семейства зонтичных.

На месте белокочанной и цветной капусты, тыквы можно сажать огурцы и кабачки. Кроме того, их можно сажать также там, где предыдущим летом размещались томаты, картофель, бобовые культуры, репа, редис, редька, лук, чеснок.

Все капустные культуры можно высаживать после бобовых, поскольку они хорошо растут спустя некоторое время после известкования почвы. Лучшими предшественниками для капусты являются томаты, картофель, лук, чеснок, огурцы.

Картофель лучше всего высаживать после бобовых культур, а также кабачков, капусты, корнеплодов, лука, огурцов и тыкв.

На месте картофеля, томатов, бобовых культур, огурцов и капусты можно посадить морковь, петрушку и сельдерей. Если посадить картофель на тяжелых сырых почвах, то повторить выращивание других корнеплодов на этом поле следует только на 3-й или 4-й год.

Кабачки, томаты, огурцы, салаты и редис предпочитают мульчирование почвы перепревшим навозом или компостом. После них хорошо растут корнеплоды. Поэтому на месте тыквенных и бобовых культур, томатов, капусты и картофеля можно высадить свеклу.

На тех участках, где в предыдущий год росли бобовые культуры, кабачки, картофель, огурцы, томаты и тыквы, желательно высаживать брюкву, репу, редис и редьку. Горох и прочие бобовые предпочитают хорошо известкованные почвы, но их не любит картофель. Поэтому не следует сажать картофель после бобовых. После томатов, капусты, огурцов и свеклы можно высаживать пряные травы.

Таблица 2

Лучшие предшественники овощных культур

Самые удачные предшественники для многих овощей – это посевы разных однолетних зеленных культур или черный пар, но большинство садоводов считают это нерациональным использованием земли. Нежелательные предшественники для многолетних посадок – это растения, размножающиеся корневищами: эстрагон, хрен или мята. Если позволяет площадь участка, то схему чередования овощных культур можно построить на 4-польном севообороте с включением в него позднего картофеля:

✓ на первом поле посадить бобовые культуры, лук, морковь, свеклу, помидоры, перец, чеснок;

✓ на втором поле посадить картофель поздний;

✓ на третьем поле посадить кабачки, все виды капусты, огурцы, редьку, репу, тыкву;

Набор овощных культур и последовательность их выращивания зависят от личного вкуса садовода.

При многопольном севообороте минимальный интервал возврата овощных культур на старое место совершенно разный. На первое поле можно возвратить:

✓ салат и шпинат уже через год;

✓ огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву не менее чем через 2–3 года;

✓ баклажаны, перец, помидоры, морковь и свеклу, сельдерей и фасоль лишь спустя 3–4 года;

✓ картофель и петрушку по прошествии 4 лет;

Опытные садоводы ведут ежегодные записи о посадке и ротации культур. Это существенно облегчит планирование посевов на участке, сделает почву продуктивнее, а растения будут здоровыми, без болезней и вредителей. Запись можно изобразить на бумаге в клеточку в виде плана или в виде таблицы на странице дневника. Пример ежегодной записи при четырехпольном севообороте можно изобразить в виде следующей таблицы.

Таблица 3

Пример ежегодной записи при четырехпольном севообороте

Если нет возможности разделить участок на 4 части, можно для начала ввести простейший двупольный севооборот, разделив участок на 2 части. На одной части высадить картофель, а на другом участке разместить все остальные овощные культуры, кроме помидоров. На следующий год поменять местами картофель и овощные культуры, результат простейшего чередования будет ощутим. Если картофель занимает большой удельный вес в посевах, его можно вывести за пределы севооборота, но это нежелательно. В некоторых местах допустимо бессменное культивирование зеленных: укропа, шпината, листового салата.

При разбивке нового или реконструкции старого сада следует заранее так продумать место посадки растений, чтобы им в дальнейшем не было тесно. Это условие становится определяющим, если предполагается организовать групповую посадку растений, т. е. на небольшом участке земли высадить декоративные кустарники и многолетники в непосредственной близости друг от друга.

Групповая посадка отлично выглядит, если для нее удачно подобрано место, а составляющие ее растения гармонично сочетаются по внешнему виду и правильно расположены относительно друг друга.

Групповые посадки можно применять в следующих случаях:

✓ для внесения разнообразия в пространство газона;

✓ для украшения входа на участок или входа в дом;

✓ для оформления уголка отдыха;

Групповые посадки бывают простые или смешанные. Простая групповая посадка обычно составлена из растений, относящихся к одному виду.

Смешанная групповая посадка составлена из растений разных видов. Растения в таких группах должны сочетаться по многим параметрам:

✓ по периодам цветения;

✓ по условиям произрастания (иметь примерно одинаковые требования к освещенности, влажности и типу почвы);

✓ по внешнему виду – габитусу, который характеризуется высотой, окраской и формой растений.

В идеально подобранной группе растения должны естественно смотреться и гармонично вписываться в окружающий пейзаж. Контуры правильно оформленной групповой посадки должны быть живописно изогнуты. Четкие геометрические фигуры (овалы, круги и прямоугольники) следует оставить для классических клумб.

Групповые посадки предпочтительнее свободно располагать на газоне или на плотном ковре из почвопокровных растений. Это лучший фон для такой посадки – ее удобно обозревать со всех сторон. В центре группы следует высадить кустарник или низкорослое дерево, а вокруг него расположить извилистыми линиями многолетники. Если слегка сместить кустарник или многолетники от центра, то группа будет выглядеть естественней.

Групповую посадку, расположенную возле здания или на границе газона, можно осмотреть с одной или двух сторон. Тогда дальний план лучше отдать кустам или высокорослым растениям, а передний засадить относительно низкими видами цветов.

Плотность посадки в группе зависит от размеров растений: чем больше места они занимают, тем меньшее их число нужно высаживать. Число высокорослых растений с крупными листьями может быть не более 1—2-х штук, а просто высоких – не более 3—4-х штук на 1 м2.

Растения средней высоты следует высадить не более 6—12 штук, низкорослых – до 20–25 штук на 1 м2.

Плотность посадки карликовых растений может достигать 50 штук на 1 м2.

Композицию группы возможно строить по принципу гармонии или контраста, сочетая на этих принципах цвет, форму и структуру растений. Контраст в виде резко выраженной противоположности заметно оживит композицию. Так, рядом с можжевельником обыкновенным, имеющим колоновидную форму, будет оригинально смотреться можжевельник казацкий с распростертыми формами. Однако нужно помнить, что избыток контрастных сочетаний утомляет взгляд и придает участку беспорядочный вид.

Цветовую гармонию группы следует строить с учетом деления красок на теплые (красный, оранжевый, желтый) и холодные (синий, зеленый, фиолетовый) тона. Групповые посадки можно составлять так, чтобы растения в них цвели в одно и то же время, или сменяя друг друга.

На садово-огородном участке приятно создать группу, сочетающую овощи, цветы и пряности. На небольшом участке размером 2 Ч 5 м можно посадить в левом и правом углу календулу, между ними поместить кабачки и одну тыкву. На первом плане по центру посадить маки, слева от них – свеклу, справа – морковь и маленький квадрат из розовых или синих васильков. Бордюр из светло-зеленого салата эффектно отделит цветочно-овощную группу от дорожки.

В группе можно сочетать пряно-ароматические растения и цветы, включив в нее чабрец, майоран, крокусы, гвоздику травянку. Интересные группы составляют из одних пряно-ароматических растений:

✓ душица, любисток, майоран, чабер и чабрец;

✓ амарант, базилик, иссоп и огуречная трава.

Сорняки

Существует устойчивое мнение, что сорняки в саду доставляют много хлопот, ничем не уступая вредителям и болезням, отбирая у культурных растений влагу, свет и питательные вещества. К тому же многие вредители селятся и набирают силу сначала на сорняках, затем распространяясь на культурные насаждения.

Борьба с сорняками на участке занимает первое место по затратам времени и сил. И хотя дачники борются с ними разными способами (прополка, обработка гербицидами), но избавиться от них навсегда невозможно по простой причине – в почве всегда содержится некоторый запас семян сорных трав. Он ежегодно пополняется при переносе их ветром или иным естественным путем. Семена многих сорняков сохраняют всхожесть свыше 10 и даже свыше 50 лет. Во время перекапывания почвы на поверхность выносятся новые слои земли, что провоцирует прорастание этих семян.

Прежде чем решить проблему искоренения сорняков, стоит ближе познакомиться с ними: могут ли они в чем-то пригодиться, могут ли принести пользу? Сорняки действительно являются пристанищем вредителей. В то же время они способствуют распространению полезных насекомых, служат домом для земноводных и пресмыкающихся, очищающих сад от вредителей. Некоторые сорняки – крапива, одуванчик, полынь, репейник сами способны отпугивать вредителей.

В принципе, можно использовать все сорняки. Самые малоценные их виды годятся на приготовление компоста, другие можно применить намного эффективнее. В частности, многие выполотые и переработанные сорные растения хорошо подходят для приготовления жидких подкормок. Из них всегда получается отличное жидкое удобрение для подкормки овощных и садовых растений. Чем шире их видовое содержание, тем лучше выходит питательная смесь.

Все сорные растения можно разделить не менее чем на 4 большие группы.

Первую составляют сидераты, или зеленые удобрения, которые также можно бросать в компост для его улучшения. Но рациональнее просто прикопать их осенью на грядах – к весне они разложатся до состояния легкоусвояемого удобрения без лишних усилий с вашей стороны. В эту группу входят вика, дикий горошек, дикая горчица, полевая гречиха, татарская гречка, крапива, клевер, дикая редька, сурепка и некоторые другие растения.

Вторая группа полезных сорняков – это съедобные растения, те же овощи по сути, которым почему-то не довелось попасть в культуру. На самом деле, огромное количество растений можно использовать в пищу, когда-то их употребляли достаточно активно, но сегодня многие из них незаслуженно забыты. Некоторые из этих растений вполне могут с успехом пополнить число овощных культур. Примерно 20 лет назад считали сорняком огуречную траву.

Третья группа – это лекарственные растения. Сюда входят: горец птичий (спорыш), донник лекарственный, крапива двудомная, лопух, матьи-мачеха, одуванчик лекарственный, паслен черный, пастушья сумка обыкновенная, пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, солодка голая, тысячелистник обыкновенный и чистотел большой.

Четвертую группу составляют ядовитые растения, их с успехом можно применять в борьбе с вредителями и болезнями культур вместо ядохимикатов. Таких растений достаточно много, они действуют по-разному. Некоторые из них достаточно просто высадить по краям гряды, они преградят путь тем или иным вредителям. Из других растений надо готовить отвары или настои.

Некоторые растения, являясь полноценными представителями этой группы, могут быть включены в третью, а некоторые – и во вторую группу. Здесь речь идет об использовании разных частей растения, поскольку у одних корень съедобен, а листья ядовиты, или наоборот.

Удаляя сорняки с грядки, можно сразу разложить их по отдельным кучкам: сидераты – с сидератами, съедобные – к съедобным и т. д. Такая сортировка не займет много времени, но польза от нее очевидна. Некоторые сорняки приносят пользу самым парадоксальным образом – они никогда не выступают единым фронтом. Многие из них также не любят друг друга, и стараются подавить «противника». Этим можно воспользоваться в борьбе за урожай, слегка поддерживая те растения, которые подавляют более «вредного» соперника. Осуществлять это действие нужно с учетом их осо бенностей, чтобы «полезные» сорняки не размножились сверх меры.

Экологическое земледелие, основанное на отказе от применения минеральных удобрений и пестицидов, допускает наличие на садовом участке некоторого количества сорняков. Полезные свойства сорняков при правильном использовании выражаются:

✓ во влиянии на культурные растения через принципы аллелопатии;

✓ в улучшении структуры почвы;

✓ в защите растений от вредителей и болезней.

Структура и качество почвы улучшаются благодаря рыхлению почвы корневой системой сорняков, а также из-за накопления в почве большого количества ценных органических веществ, которые образуются и при корневых выделениях, и при отмирании корней. Защита культурных растений от вредителей и болезней совершается при их совместном выращивании с сорняками, а также при обработке растений настоями из сорняков.

В деле грамотного применения полезных качеств сорных растений важно с самого начала выработать правильную тактику. Врага следует знать в лицо, поэтому нужно обладать умением различать сорняки, правильно делить их на однолетние и многолетние, поскольку в борьбе с каждым видом применяются разные методы. Садоводам в особенности досаждают осот, полевой вьюнок, льнянка и обычный молочай. Они растут постоянно, в борьбе с ними не действуют даже химические средства.

Из однолетних сорных растений наиболее распространены пастушья сумка, мокрица и мятлик однолетний. Как и прочие представители вида, они размножаются семенами. Задача садовода – ликвидировать их до начала обсеменения, но способ каждый выбирает сам.

Многолетние сорные растения имеют горизонтально расположенное корневище или толстый корень с большим запасом питательных веществ. К ним относятся вьюнок полевой, конский щавель, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, осот, пырей ползучий, сныть обыкновенная, хвощ полевой и др. Многолетние сорняки благополучно переживают зиму, а весной успешно продолжают захват территории. Самый быстрый и самый трудоемкий способ борьбы с ними – это прополка, при которой важно уничтожить и верхнюю часть растения, и его корни.

Существуют некоторые способы сокращения на приусадебном участке числа ненужных и вредных растений без особых затрат и нарушения экологии:

✓ при организации рационального сада следует полностью исключить открытые поверхности, благоприятные для роста и развития сорняков. Для этого нужно замульчировать слоем 5–8 см все посадки, кроме газона и участков, занятых под почвопокровные растения;

✓ занять свободное пространство низкорослыми цветами с большими листьями типа хосты. В тени, которую они создают, не выживет ни один сорняк из-за недостатка света;

✓ в плодовом саду междурядья, не занятые другими культурами, можно засеять злаковыми травами. Периодически их надо скашивать, чтобы травы не забирали из почвы много влаги и питания. Через несколько лет под деревьями образуется дернина, задерживающая прорастание сорняков. Взрыхленную землю в приствольном круге укрыть слоем мульчи;

✓ при посадке в почву многолетних огородных и садовых растений можно использовать геотекстиль, известный также как мульчирующая или ландшафтная ткань, изготовленный из пористого нетканого полипропилена. Ткань пропускает в почву воздух, воду и питательные вещества, но мешает прорасти сорнякам. Этот вариант хорош, если нужно выделить отдельные растения из общей массы;

✓ подстригая газон, не следует делать «лысин». Высокая трава газона с хорошо развитой корневой системы мешает сорнякам разрастаться;

✓ можно не тратить время на прополку сорняков в саду, если взять за правило регулярно обрывать на сорняках листья, чтобы истощить подземную часть растения;

✓ можно существенно ограничить рост сорняков и не допустить образования семян, закрыв их любым материалом, не пропускающим свет, и оборвав цветочные завязи;

✓ перед прополкой сильно пролить грядки или полоть после хорошего дождя. Из мокрой земли легко удалить сорняк полностью, вместе с корневой системой, не повредив культурные растения;

✓ не спешить с высаживанием сеянцев после весенней обработки земли. Через несколько дней сорняки взойдут, тогда их легче ликвидировать;

✓ с сорняками в швах между плитками садовых дорожек, около фундаментов домов и в иных местах, где нет поблизости полезных растений, можно бороться с помощью поваренной соли или буры, засыпав ими щели. Работать с бурой следует в резиновых перчатках;

✓ для удаления сорняков с не используемой ранее площади можно бороться с помощью пленки, предварительно хорошо пролив это место водой. Через сутки герметично закрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить ее на 1–1,5 месяца. Все растения под пленкой выгорят вместе со многими вредителями и возбудителями болезней. Этот метод удобен при подготовке почвы под газоны, лужайки и высадку многолетних растений;

✓ вместо газона можно получить густую траву, засеяв нужную площадь клевером (его семена продаются в семенных магазинах и стоят гораздо дешевле газонной травы). Клевер привлекает в сад множество пчел и является сидератом. При необходимости можно перекопать клеверный газон, оставляя его побеги перегнивать в земле. В итоге получится плодородный участок с высоким содержанием натурального азота.

После прополки вырванную из почвы биомассу обычно сбрасывают в компостные ямы. Однако сорные (рудеральные) растения лучше с пользой переработать:

✓ молодые и размножающиеся корнями сорняки (осот, пырей) высушить на солнце, измельчить и использовать как мульчу;

✓ сорняки с цветами и семенами сложить в компостную кучу и залить кипятком. Под действием горячей воды корни и часть семян погибнут, потеряют всхожесть, перегниют в компосте. Перед использованием рассыпать компост на земле слоем 5 см, поливать несколько дней, уничтожить взошедшие сорняки и затем вносить компост в почву.

Однако сорняки обладают полезными свойствами, поэтому их можно использовать также для лечения и предупреждения различных заболеваний. В прошлом некоторые сорняки применялись как пищевые растения или служили исходным материалом для выведения высокопродуктивных сортов культурных растений. Многие из них получили статус признанных лекарственных средств. В целях грамотного применения в быту сорняков, чаще всего встречающихся в садах и огородах, имеет смысл изучить их полезные свойства.

Пырей ползучий

Пырей – это многолетнее травянистое растение из семейства злаковых, или мятликовых, с широколинейными листьями, с тонкими ползучими и выносливыми корневищами. Это один из самых навязчивых и трудноискоренимых сорняков Подмосковья, размножающийся с немыслимой скоростью обломками корневищ. Пырей продырявливает клубни картофеля, где позднее хорошо размножается вредитель – проволочник. С пыреем можно бороться в основном агротехническим способом, перекапывая почву на глубину до 25 см.

Влажные почвы, засоренные пыреем, нельзя рыхлить мотыгой с режущей частью, поскольку она режет корни, но чем больше нарезано корней, тем больше будет количество новых сорняков. По этой же причине землю лучше вскапывать вилами, а не лопатой, целиком извлекая из земли гнезда пырея. Оставшийся в отдельных местах пырей можно ликвидировать следующей весной путем рыхления почвы вилами. Если постоянно уничтожать надземную часть пырея, то в корневищах иссякают запасы питательных веществ и растение погибает (рис. 4).

Корневища пырея можно употреблять в пищу, для этого их отварить в подсоленной воде и включать в различные салаты с морской капустой, клубнями топинамбура, листьями крапивы и одуванчика, зеленым луком, зеленью укропа и петрушки. Такой салат можно заправить по вкусу растительным маслом, майонезом или сметаной.

Корневища пырея используют в лечебных целях, они содержат много провитамина A, каротина и аскорбиновой кислоты, а также полисахариды, слизи, фруктозу, белковые и фенольные вещества, эфирное и жирное масло, кремниевую кислоту, левулезу, камедь и другие вещества.

Рис. 4. Многолетнее сорное растение – пырей ползучий

В народной медицине корень пырея издавна используют как болеутоляющее, желчегонное, кровоочистительное, обволакивающее, мягчительное и отхаркивающее при кашле и туберкулезе легких, потогонное, противовоспалительное средство. Он также регулирует обменные процессы и понижает уровень сахара в крови.

Корень пырея собирают весной и осенью, моют в холодной воде и сушат на свежем воздухе на солнце или под навесом.

В народной медицине пырей издавна используют при лечении:

✓ подагры, ревматизма, остеохондроза, артрозов, диабетического полиневрита, люмбаго и прочих нарушениях опорно-двигательного аппарата;

✓ заболеваний мочеполовой системы – мочекаменной болезни, цистита, энуреза, воспаления предстательной железы, нарушений менструального цикла, импотенции у мужчин и бесплодия у женщин;

✓ гастрита, энтероколита в гастроэнтерологии;

✓ геморроя и запоров, как мягкое слабительное;

✓ рахита, фурункулеза, золотухи, хронической экземы и других кожных болезней;

Водный экстракт корневищ пырея для внутреннего применения

Требуется: 30 г измельченных корневищ, 500 мл кипятка.

Приготовление: сырье залить кипятком, кипятить 10 мин на медленном огне, остудить при комнатной температуре и процедить.

Водный экстракт корневищ пырея для наружного применения

Требуется: 50 г измельченных корневищ, 5—10 л горячей воды.

Приготовление: сырье залить горячей водой, кипятить 30 мин на медленном огне, затем остудить и процедить.

Применение: наружно 1–2 раза в неделю в виде ванн на протяжении 3—4-х недель.

Сныть обыкновенная

Это многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных, или сельдерейных, имеет прямостоячий полый стебель до 50—100 см высотой и тонкое корневище. Цветет соцветиями-зонтиками с мая по июль.

Подземные стебли и корни сныти обычно располагаются возле деревянных ограждений по краям грядок, откуда их удобно удалять с помощью вил.

Надземная часть сныти содержит в большом объеме аскорбиновую кислоту, целый набор микроэлементов: соли железа, меди, марганца, титана, бора и другие.

В народном диетическом питании сныть популярна как витаминное средство, еще не развернувшиеся листья и листовые черешки издавна использовали для приготовления витаминных салатов. Все растение как заменитель капусты использовали для приготовления борщей. Зелень сныти можно засолить или высушить как заготовку впрок. Соленую сныть используют как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Порошок из высушенных листьев сныти надо смешать с сушеным измельченным укропом, затем использовать как приправу в супы, соусы, к мясу, рыбе.

Надземная часть растения в период цветения издавна использовалась в народной медицине в виде настоя при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, подагре и ревматизме, а также при желудочно-кишечных заболеваниях с симптомами поноса и запора, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Кашицу из листьев сныти в виде компресса можно накладывать на раны и пролежни, а также на больные суставы при нарушениях опорно-двигательного аппарата (рис. 5).

Настой травы сныти для внутреннего приема

Требуется: 3 ч. ложки сушеной травы, 400 мл кипятка.

Приготовление: сырье залить кипятком, настаивать 2 ч и профильтровать.

Настойка из корневищ сныти

Требуется: 10 г сухих корневищ, измельченных в порошок, 250 мл 70 %-ного этилового спирта.

Приготовление: сухое сырье залить спиртом и настаивать в темном месте при комнатной температуре 2 недели.

Применение: для натирания при болях в суставах, мышцах, диабетическом полиневрите.

Одуванчик лекарственный

Это многолетнее травянистое растение из семейства астровых, или сложноцветных. Цветет одуванчик в мае – июне, приносит плоды – семянки с чубчиком.

Одуванчик благотворно влияет на овощные культуры (особенно на огурцы), растущие рядом с ним, он ускоряет их созревание, выделяя при цветении газ этилен. Во время цветения одуванчик привлекает многих полезных насекомых-опылителей, обеспечивающих хороший урожай плодов и ягод. Эта способность одуванчика особенно ценна весной, когда еще нет других цветов – он дает пыльцу и нектар пчелам.

Одуванчик обычно растет на бедной почве с низким содержанием гумуса, в которой недостает многих микроэлементов, особенно кальция. Корни одуванчика могут добывать кальций из-под верхнего слоя почвы. Не способные делать это растения не выдерживают конкуренции. Однако одуванчик обогащает верхний слой почвы, оставляя в ней после отмирания корней соли железа, фосфора, кальция в легкоусвояемой форме. Надземная масса одуванчика отличается богатым содержанием белков, сахаров, кальция, кобальта и витаминов. Обычно ее скашивают для использования в виде мульчи или в компостах, чтобы она обогащала почву богатым набором элементов.

В некоторых странах одуванчик является салатным культивируемым растением. Молодые свежие листья одуванчика, собранные в начале цветения, используют для приготовления салатов, добавляют в приправы, щи, супы, из них готовят пюре. Салаты из молодых листьев благоприятны при анемии, общей слабости, как мочегонное, отхаркивающее, желчегонное и кровоочистительное средство. Цветочные бутоны одуванчика маринуют, зачастую с чесноком, затем заправляют ими салаты, винегреты и первые блюда, используют как приправу к блюдам из птицы и дичи. Высушенные, размолотые и поджаренные до бурого цвета в духовке корни одуванчика используют для приготовления кофейного напитка, приправляя молоком и сахаром или медом.

С лекарственной целью используют корни и корневища одуванчика, содержащие горечь тараксацин, тритерпеновые соединения, флавоноиды, никотиновую кислоту, инулин, каучук и слизи. Корни заготавливают ранней весной или осенью, сушат при температуре 40–50 °C. Сырье продают в аптеках, его срок годности составляет 5 лет.

Соцветия и листья содержат аскорбиновую кислоту, каротиноиды, флавоноиды, рибофлавин, соли железа, кальция, фосфора и другие соединения. Траву заготавливают во время цветения.

Препараты из корней, корневищ и травы одуванчика применяют в народной медицине:

✓ как отхаркивающее средство при легочных заболеваниях;

✓ как легкое успокаивающее и снотворное средство;

✓ при водянке (отеках), заболеваниях селезенки с вялым течением, мочекаменной и желчнокаменной болезнях, желтухе;

✓ как средство, повышающее секреторную функцию, увеличивающее выделение желудочного сока и желчи для улучшения пищеварения и повышения аппетита;

✓ при хронических запорах и геморрое;

✓ при воспалении лимфатических узлов;

✓ как глистогонное средство;

Млечный сок одуванчика можно закапывать в глаза при трахоме. По 50—100 г сока в день следует принимать при кожных болезнях и подагре. В дерматологии и косметике настой корней применяют как внутреннее средство при угрях, фурункулах и медикаментозном дерматите. Порошок из высушенного корня принимать по 1 ч. л. 2–3 раза в день при гипертонии, атеросклерозе, холестеринемии.

Настой корня одуванчика для наружного применения

Требуется: 20 г сухого измельченного корня, 300 мл воды.

Приготовление: сырье залить кипятком, кипятить 15 мин, охладить и процедить.

Настой корня одуванчика для внутреннего применения

Требуется: 10 г измельченного сухого корня,

250 мл воды.

Приготовление: сырье залить кипятком, настаивать 30 мин, остудить и процедить.

Настой травы одуванчика для внутреннего применения

Требуется: 10 г сухой измельченной травы, 250 мл воды.

Приготовление: сырье залить кипятком, настаивать 2 ч, процедить, добавить еще 250 мл кипятка.

Применение: принимать по 100 мл 4 раза в день с медом до еды при аллергических состояниях, радиационных поражениях, сахарном диабете, зобе.

Настой из корней и листьев одуванчика

Требуется: 200 г измельченных корней одуванчика или 400 г свежих листьев, 30 г мыла, 10 л горячей воды.

Приготовление: измельченное сырье настаивать 2 ч в воде при температуре 40 °C. Затем процедить и добавить мыло.

Подготовка растений к зиме

Подготовка плодовых деревьев и кустарников к зиме включает в себя несколько этапов: это санитарная обрезка, защита корней от холода и штамбов деревьев от грызунов, обработка стволов деревьев от вредителей и морозов, обработка почвы, внесение удобрений.

Санитарная обрезка

Обрезка – это один из самых важных приемов по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками не только в Подмосковье. Она приносит здоровье и долголетие деревьям, регулярный высокий урожай, красоту. Обрезку следует проводить правильно, помня о том, что неумело проведенная или неграмотная операция наносит растению большой вред.

Кроме того, если при посадке или при уходе не соблюдались агрономические факторы, то обрезка также может повредить растению.

При любой обрезке следует соблюдать несколько важных правил:

✓ вся крона в любой части должна хорошо проветриваться и быть освещенной солнцем как можно больше. Нигде не должно быть затемненных участков;

✓ на плодовых деревьях должен быть прочный скелет;

✓ само растение должно быть сильным и иметь равномерно развитый прирост;

✓ на растении должно быть много генеративных побегов или почек.

Для обрезки пользуются секатором . Существует множество разных модификаций этого инструмента. Самое главное различие – это количество лезвий: бывают инструменты с одним (односторонние) и с двумя лезвиями (двусторонние). У стандартного секатора всего один нож, его используют для обрезки растущих живых веток.

Садовые ножницы (секатор с двумя лезвиями) применяют для осенней срезки разных многолетних культур и для обрезки молодых побегов. Секатором с наковаленкой (у него один нож, а вторую пластину используют упором) обрезают сухие, старые, толстые (до 3 см) ветки. Сучкорезом срезают ветви и побеги деревьев, которые расположены высоко над землей. Кустарниковым секатором с двумя усиленными ножами и удлиненной ручкой удаляют сухие, толстые и твердые ветки.

Садовыми пилами и ножовками срезают ветви толще 3 см в диаметре.

При обрезке также всегда применяют принципиальный подход в зависимости от биологических особенностей растений, например, кустарники обрезают совсем иначе, чем деревья.

Было уже сказано, что важно правильно обрезать растение, чтобы причинить ему как можно меньше травм. Для этого любой садовод должен знать хотя бы самые простые термины:

✓ побег – это стебель с листьями и почками;

✓ узел – участок, расположенный в месте отхождения листа;

✓ междоузлие – участок между двумя узлами;

✓ почка – это зачаточный побег, в котором могут находиться листья, цветки, неразвившийся стебель. Почки, в которых есть стебель или листья, называются ростовыми. Почки, содержащие цветы – цветочные. Они, как правило, крупнее, более округлые и тупоконечные по сравнению с ростовыми коническими почками.

Кроме наличия качественного инструмента и знания терминов, необходимо знать и основные правила обрезки .

1 Обрезку, кроме санитарной, обычно проводят тогда, когда у растений сокодвижение минимальное. Это период с октября по апрель.

2 В период интенсивного сокодвижения обрезку проводят осторожно.

3 У некоторых деревьев, таких, как береза, клен, ольха, обрезку проводят только осенью – в сентябре или октябре, так как у них сильное течение сока начинается рано.

4 Хвойные деревья также обрезают осенью, так как в это время они теряют меньше смолы. Еще надо отметить, что раны на таких деревьях заживают гораздо быстрее, потому что смола хвойных растений обладает антисептическими свойствами.

Есть несколько способов обрезки:

1) «на почку»,

2) «на кольцо»,

3) удаление веток тремя пропилами.

Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку» , что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку.

Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой. Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.

Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить.

Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо» . Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву.

Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек. В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.

Крупные ветви удаляют в три приема . Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20–30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху.

Третьим пропилом срезают оставшийся пенек. Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева. Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.

Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.

Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.

Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.

У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.

Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.

Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку , заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5–7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.

После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской. Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской . Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.

Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста .

Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.

Зимняя обрезка в Подмосковье проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.

Летом в Подмосковье ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.

Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.

Обрезки бывают трех типов:

1) формирующая,

2) поддерживающая,

3) санитарная.

Формирующую обрезку проводят обычно весной, иногда осенью, для формирования кроны молодых деревьев.

Поддерживающую обрезку применяют уже на деревьях с сформированной кроной для предотвращения загущения центра кроны, омоложения скелетных ветвей.

Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетативного периода по мере необходимости, и осенью, удаляя поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветви.

Сначала обычно вырезают большие, подломленные, усыхающие и растущие внутрь ветки. Затем убирают одну из веток, трущихся друг о друга или сближенных. Удаляют всегда только самую слабую ветку.

Осенью санитарную обрезку проводят для предотвращения облома слабых ветвей от снега в зимний период.

Обычно с этой целью убирают ветки, растущие под острым углом вверх к стволу дерева. Также осенью убирают все поврежденные и больные ветки, чтобы предотвратить заболевания весной, в начале вегетации.

Формирующую или омолаживающую обрезки осенью практически не проводят, так как не все молодые ветки к этому времени завершают фазу роста. Обрезанные неодревесневшие ветки могут зимой вымерзнуть, повредиться или же заболеть весной.

Невозможно на практике четко разделить обрезку по ее видам. Обычно их выполняют комплексно. Только преобладает какой-то один вид обрезки в определенный период жизни дерева.

Защита штамбов деревьев от грызунов

Грызуны в Подмосковье – зайцы, мыши, полевки, водяные крысы – зимой могут нанести большой вред плодовым деревьям, обгрызая кору на штамбах. Их может не быть в саду несколько лет, но однажды, в одну зиму, они вдруг появляются и повреждают все растения. Они любят груши и яблони, но также не отказываются от слив и вишни. Особенно их нашествие бывает многочисленным в конце зимы (в феврале и марте).

Мыши и полевки в годы, благоприятные для них, размножаются в геометрической прогрессии и могут нанести непоправимый урон саду. Осенью они делают свои гнезда в кучках сухой травы, оставшейся мульчи, мусора, дернине. Также они заселяют и подполы садовых домиков, сараи.

Зимой они протаптывают ходы под рыхлым снегом и обгладывают кору деревьев от корневой шейки до высоты 20–30 см от уровня почвы. Иногда обгрызают и корни. Они сгрызают кору сплошной полосой снизу вверх обычно с одной стороны дерева. Но бывает и так, что грызуны объедают кору сплошным кольцом. В этом случае дереву практически ничего не поможет.

В первую очередь от грызунов страдают молодые деревья или деревья на карликовых подвоях. Сильнорослые деревья страдают гораздо меньше. Водяные крысы также наносят значительные повреждения, которые ведут к гибели дерева.

Осенью они переселяются с берега водоема в сад и прокладывают подземные ходы, перегрызая или обгладывая при этом корни деревьев. Весной такие деревья можно вытащить из земли, потянув за главный ствол.

Зайцы тоже причиняют заметный вред. Они обгрызают молодые побеги, кору штамбов и скелетных ветвей. Если снежный покров высокий, то они могут постричь и крону малорослого или молодого дерева.

Кора играет значительную роль в жизни дерева. По ней двигаются питательные вещества и вода, она защищает растение от болезней и вредителей.

В начале вегетации поврежденные деревья сначала развиваются нормально. Но со временем рост их начинает ослабевать и к осени они засыхают. Причина этого заключается в нехватке питательных веществ в корнях, которые должны поступать по коре от листьев.

Можно обмазать поврежденные грызунами штамбы садовым варом и обмотать полиэтиленовой пленкой. Но эта мера малоэффективна, так как камбиальный слой практически всегда уничтожается полностью, а именно он отвечает за создание тканей коры и древесины.

Каждый опытный садовод Подмосковья использует свои приемы защиты штамбов деревьев от грызунов.

Традиционным приемом считается обвязка штамбов и скелетных ветвей бумагой, еловым лапником, можжевеловыми ветками, стеблями подсолнечника, ветвями малины, рубероидом и т. п.

Полиэтиленовой или синтетической пленкой никогда не обвязывают штамбы, так как под ней в ясные солнечные дни получаются тепличные условия, что приводит к утрате закалки и, соответственно, гибели тканей от ночных морозов весной. Нельзя обвязывать деревья соломой. Она, наоборот, привлечет мышей.

Как обвязывать штамбы? Сначала немного земли отгребают от самого дерева. Обвязывают его ствол довольно плотно защитным материалом. При этом нижний край материала должен быть немного заглублен в почву. Обвязку обматывают по спирали шпагатом. После чего подсыпают землю к основанию штамба. Если в качестве защитного материала используют лапки или ветки можжевельника, то их привязывают иголками вниз и в нижней части обматывают особенно плотно.

Перед использованием рубероида или толя сначала штамб обматывают изолирующим материалом (это может быть рогожа, бумага, мешковина) и только потом обвязывают штамб защитным материалом. Это делают для защиты ствола дерева от смолистых веществ, находящихся в рубероиде или толе и приводящих к ожогам. Получившийся небольшой зазор между рубероидом или толем и стволом закрывают бумагой, тряпкой или кусочком глины, чтобы туда не попадала вода во время дождей или оттепелей, иначе в сильные морозы она будет замерзать и сжимать штамб ствола, так как лед расширяется при замерзании. В сильные морозы ствол выше обвязки окучивают снегом, чтобы мороз не повредил неприкрытую кору под обвязкой.

Небольшие низкорослые деревца некоторые садоводы Подмосковья полностью накрывают бумажным мешком, сначала подтянув ветви с помощью шпагата к центральному проводнику. После чего надевают мешок на подготовленную крону и завязывают его у основания. Затем обвязывают сам штамб, как было рассказано выше.

Эти способы прекрасно подходят для защиты от зайцев, но от мышей они малоэффективны. Обвязку надо хорошо углублять в почву, чтобы защитить штамбы от мышей.

Одним из самых радикальных способов защиты штамбов от грызунов является установка цилиндра из мелкоячеистой проволочной сетки вокруг ствола. Перед установкой ее надо покрасить, чтобы защитить от коррозии. Сам цилиндр следует заглубить в почву на 5–8 см. Такой цилиндр свободно пропускает воздух и свет и не мешает стволу расти.

От зайцев сад лучше всего защитит ограждение из сетки или забора . Его можно установить постоянно вокруг всего участка или только на зиму вокруг плодовых насаждений.

От мышей хорошо защищают короба , которые делают из дощечек фруктовых ящиков. Их можно купить в садоводческих совхозах. Дощечки основанием забивают в землю вокруг штамба на глубину 3–5 см, затем обвязывают короб проволокой. Его надо проверять каждую осень. Сгнившие дощечки следует заменять.

Некоторые садоводы закрывают штамбы деревьев винипластовой каландрированной сеткой . Этот материал пропускает свет и воздух и сравнительно недорогой.

В апреле, когда устойчивые морозы в Подмосковье прекращаются, можно освободить деревья от обвязки. Это делают в пасмурный день вечером. Если же освободить дерево в солнечный день, то может быть ожог и усыхание побегов.

Другим средством защиты от грызунов являются различные отпугивающие запахи . Для этой цели делают специальную побелку из смеси коровяка и глины в соотношении 1: 1. На ведро массы добавляют 2 ст. л. креолина, скипидара или карболовой кислоты. Но под такой побелкой кора плохо дышит, поэтому многие садоводы применяют более щадящий метод: 5 г карболовой кислоты или креолина добавляют в 1 л воды и смачивают получившимся раствором опилки, которые потом раскладывают вокруг кустов и деревьев. Таким же раствором креолина можно обработать фундамент построек и теплиц для отпугивания мышей.

Жиры, масла, созданные на основе нефтепродуктов (солидол, керосин, автол), не используют для отпугивания, так как они приводят к ожогам коры.

Осенью всегда убирают все растительные остатки, косят траву, потому что они служат отличным прибежищем для мышей.

При отсутствии домашних животных против грызунов применяют различные приманки . Некоторые покупают уже готовые яды в магазинах, другие готовят их сами. Например, смешивают толченое стекло, сахар и муку в соотношении 2: 1: 1; или соединяют 300 г муки с 500 г негашеной извести и 200 г сахара.

Готовят и такую смесь: 500 г гипса, по 200 г сахара и муки или же смешивают взятые в равных частях муку, алебастр или цемент. Раскладывают готовые приманки возле деревьев и рядом ставят воду. Это делают до заморозков.

Если же есть домашние животные, то приманки кладут в бумажные кулечки и засовывают их прямо в мышиные норы.

С водяными крысами бороться труднее. Обычно против них применяют крысоловки и капканы , которые расставляют на путях передвижения животных к местам кормежки или в норах.

Грызунам не нравится и кора, окрашенная вододисперсионной краской.

Некоторые садоводы используют исключительно народные рецепты .

1 Обкладывают стволы деревьев ботвой томатов или чернокорня.

2 Перед входом в норы кладут головки репейников.

3 Рядом с норками кладут отходы сельди или кошачью шерсть. Неприятный запах заставляет мышей убраться с места.

4 В норы наливают настой веток туи (его делают в следующих пропорциях: на 10 л кипятка берут 500 г веток).

5 От зайцев развешивают листы черной бумаги или ленты из широкой черной пленки.

6 Развешивают пластиковые бутылки с отверстиями. А в сами бутылки кладут таблетки нафталина.

7 Рядом с деревьями сажают луковичные, например нарциссы.

8 Обматывают штамбы старыми капроновыми колготками.

Защита корней от холода

Корни косточковых и семечковых – это менее морозостойкие среди всех частей растений – часто повреждаются морозом. При температуре минус 12–15 °C в почве корни многих плодовых вымерзают. Кратковременные морозы до минус 35 °C деревья могут выдержать при условии хорошего снежного покрова.

В малоснежные подмосковные зимы, когда высота снежного покрова не достигает 15–20 см, растения страдают даже от небольших морозов. Районированные сорта некоторые садоводы не утепляют, если им больше 5 лет и они не подвержены никаким болезням. Молодые посадки утепляют всегда. Им уделяют особое внимание. А если деревья вывезены из южных широт, то им необходимы дополнительные утепляющие материалы.

Агрономы советуют начать готовить корни к защите от морозов еще летом. Надо вовремя рыхлить почву, поливать и удобрять растения. В начале осени опытные садоводы прекращают полив деревьев. Они проводят рыхление почвы, что помогает растениям сохранить накопленные за лето запасы питательных веществ, нарастить ткани на штамбы, прекратить рост корней.

Корневую систему и нижнюю часть ствола можно утеплить такими материалами, как войлок, камыш, стебли подсолнечника или кукурузы . Ими обматывают ствол дерева, покрывают мешковиной и всю конструкцию закрепляют бечевкой . Это надо делать после первых осенних заморозков. Снимать все надо вовремя, до весенних оттепелей, чтобы дереву не было слишком жарко. Зимние оттепели деревьям в такой «шубе» не принесут вреда.

Сами корни окучивают почвой. Это следует делать своевременно. Известно, что преждевременное окучивание ведет к подпреванию почвы, поэтому эту операцию проводят только после наступления заморозков, когда верхний слой почвы уже замерзает и превращается в корочку. Ее снимают и оттаявшей почвой окучивают дерево. При этом почву берут из междурядий, но не из приствольного круга. Весной почву снимают послойно.

После окучивания приствольные круги покрывают слоем перегноя , состоящим из листьев, сухого торфа, опилок .

Зимой же снегом окучивают приствольный круг, штамб и нижние скелетные ветки. Опытные садоводы в Подмосковье никогда не притаптывают снег – известно, что рыхлый снег содержит много воздуха и поэтому плохо проводит холод. У молодых деревьев гибкие веточки стягивают бечевкой и только потом окучивают снегом.

При защите корней деревьев от мороза всегда следует соблюдать несколько важных правил:

✓ окучивать деревья надо только с появлением на почве замерзшей корочки, ее обязательно надо снять и использовать только мягкую землю;

✓ почву для окучивания нельзя брать с приствольных кругов, от этого корни также могут повредиться;

✓ весной разокучивание проводят всегда в несколько этапов, по мере оттаивания почвы, отгребая талую землю слой за слоем. Затягивать с этой процедурой нельзя.

Побеги малины защищают от мороза немного по-другому. Их просто наклоняют к земле и пришпиливают деревянными колышками или проволокой.

Обработка стволов

Стволы деревьев и кустарников также важно защитить от морозов, вредителей и грызунов и подготовить к зиме.

Уход за корой осенью – это один из самых важных агрономических приемов, ведь кора – это древесная кожа. Она первой испытывает все неблагоприятные факторы: колебания температур, солнечные ожоги, поражение вредителями. Со временем она грубеет и отслаивается, поэтому за ней опытные садоводы ухаживают в обязательном порядке. Повреждение коры приводит к ослаблению и преждевременной гибели растения.

Известно, что обвязка является защитой не толь средством от солнечных ожогов.

При подготовке сначала очищают кору ствола и нижних скелетных веток. Для этого под растением расстилают полиэтиленовую пленку. Руками в старых матерчатых рукавицах, без всяких скребков, мочалок и щеток (они травмируют кору) надо счистить с коры лишайники, мхи, старую отслоившуюся кору.

Трещинки и углубления можно почистить с помощью заостренной щепочки или деревянного ножа. С этой операцией вместе с корой удаляется часть вредных насекомых, возбудителей болезни. Очищенную кору убирают и сжигают.

На следующем этапе надо кору продезинфицировать . Это выполняют в сухую погоду, когда нет дождей. Для этих целей садоводы пользуются любым 3–5 %-ным раствором, содержащим медный купорос: бордосской смесью, ОКСИхом, ХОМом, Абигапиком . Разводить надо 300–500 г раствора на 10 л воды.

Смесью опрыскивают ствол и ветки дерева мелкими капельками так, чтобы они окутывали их и оседали на коре. Смесь не должна стекать с коры. Это вредно.

Некоторые используют и раствор железного купороса в такой же концентрации, что и раствор медного купороса. Но каждый год этими растворами пользоваться нельзя: и медь, и железо постепенно накапливаются в коре растений и ослабляют их. Заменить такой раствор можно зольно-мыльным или зольным настоем. На 10 л горячей воды берут 50 г мыла и 2–3 кг золы. Ветошь обмакивают в теплый настой и смазывают им ствол и ветки. Такой настой не вредит растениям, при этом он прекрасно дезинфицирует, одновременно являясь хорошей подкормкой.

Некоторые садоводы для этих целей используют зольный щелок. 3 кг просеянной золы смешивают с 10 л воды и доводят до кипения. Затем оставляют, чтобы раствор остыл и отстоялся. Прозрачная жидкость в верхней части и есть зольный щелок. Его процеживают и разводят водой 1: 1 или 1: 2 (1 часть щелока, 2 части воды). Данным раствором опрыскивают растения. Также некоторые опрыскивают растения 5—10 %-ным раствором мочевины.

На следующем этапе работы все трещины замазывают замазками. Существует множество различных рецептов замазок. Также можно в магазинах Подмосковья купить уже готовые. Выбор огромен, он зависит от самого садовода. Все замазки перечислять нет смысла. Их все можно разделить на три типа.

К первому типу относят глиняные болтушки . Такие болтушки используют в садоводчестве с давних времен. Глину разводят водой или смешивают с навозом, известью, медным купоросом до консистенции сметаны. Пропорции берут такие: на 200 г глины 100 г коровьего навоза и измельченной соломы. Все разводят водой до консистенции сметаны. Данная смесь хорошо и довольно долго защищает дерево. Она не растрескивается.

Большой популярностью пользуется садовый вар. Его можно приобрести в готовом виде в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска расплавить по отдельности на медленном огне и соединить вместе. После чего положить 100 г несоленого жира и перемешать. Когда жир расплавится, смесь вылить в холодную воду. Сформировать комок. Такая замазка хранится довольно долго. Перед применением ее немного расплавляют. Покупной вар также можно подогреть.

Садовая паста отлично лечит. Ее используют для замазки трещин, обработки срезов после обрезки. В ней содержится гумат, медный купорос, что исключает необходимость дополнительно обрабатывать дерево другими препаратами на основе меди. Данной смесью пользуются только в сухую погоду, так как она легко смывается водой.

На следующем этапе работы стволы деревьев белят . Стволы и нижние ветви белят 2–3 раза в год. Осенью это делают в октябре – ноябре, затем в феврале – марте и в середине лета.

Побелка необходима всем деревьям – и молодым, и старым. Она защищает растения от солнечных ожогов. Белят нетолстым слоем, не забывая, что побелка деревьев – это не побелка стен домов. Ее толщина должна быть не больше 2–3 мм. Для побелки используют акриловые краски, готовые покупные побелки. Цвет ее должен быть снежно-белым.

Некоторые делают побелку сами. На 10 л воды берут 2–2,5 кг гашеной извести, 250–300 г медного купороса, 1 кг жирной глины, 1–2 лопаты коровьего навоза. Все перемешивают до получения однородной массы, похожей по своей консистенции на сметану. Она не должна стекать по стволу дерева.

Перечисленные защитные операции выполняют каждый год. Они прекрасно защищают деревья.

Обработка почвы

Каждый садовод старается обеспечить деревьям и кустарникам хорошее почвенное питание. Для этого почва должна иметь крупнозернистую или мелкокомковатую структуру, была чистой от сорняков и рыхлой – так в ней будут лучше сохраняться влага, циркулировать воздух, создаваться благоприятные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Обработка почвы в саду состоит из следующих этапов:

1) осенней перекопки,

2) ранневесеннего глубокого рыхления,

3) нескольких культиваций в летний период.

Под молодыми деревьями обрабатывают только приствольные круги.

Для однолетних яблонь и груш делают круги диаметром 2 м, для трех– и четырехлетних –2,5 м, для пяти– и шестилетних – 3 м, для семи– и восьмилетних – 3,5 м.

У вишен и слив диаметр приствольного круга должен быть на одну треть меньше.

У взрослых деревьев корни разрастаются широко, поэтому надо обрабатывать и междурядья.

Почву перекапывают ранней осенью с сентября до начала октября. Это обычно начинают делать сразу же после сбора яблок в начала листопада.

Пласт земли переворачивают, а если он рассыпается, его не дробят. Кусок пласта разбивают, ударив по нему полотном лопаты. Если при осенней копке ствол дерева заваливается землей, то его оставляют на зиму и расчищают только весной.

На участках, где нет дернины, часто землю обрабатывают садовыми четырехрожковыми вилами. С ними легче и быстрее работать. Кроме того, они безопасны для корней деревьев.

При перекопке приствольных кругов садовод стоит боком к дереву, чтобы ребро лопаты было обращено к стволу. Таким образом меньше повреждается корневая система.

Если в саду почва тяжелая, то через каждые 2–3 года летом там густо сеют гречиху, викоовсяную смесь, горох, горчицу, турнепс . На легких почвах высеивают сераделлы, люпин однолетний . Осенью зеленую массу скашивают, сгребают и убирают на компост. Оставшуюся траву при перекопке заделывают в почву. Получается хорошее удобрение.

После сбора урожая весь мусор, остатки упаковочного материала, прокладки из соломы и травы уничтожают. Это делают в обязательном порядке, так как в них могут быть различные вредители.

Почва плодового сада в Подмосковье требовательна к удобрениям. Плодовый сад отзывчив к торфофекальным компостам . Это самое лучшее удобрение. Но его надо применять только после его обработки в компостной куче.

Свежий торф разлагается долго и при этом он оказывает вредное влияние на растения, а фекальные массы вносить сразу же под деревья негигиенично. Поэтому их смешивают с торфом в компостной куче, где они полностью сохраняют свои удобрительные качества и впитываются в торф. Когда смесь готова, она становится рыхлой и землянистой, без всякого запаха.

В торф большой кислотности надо добавить фосфоритную муку или известь. Суперфосфат или фосфоритную муку добавляют в соотношении 10–20 кг на тонну торфа, а извести кладут до 60 кг на тонну. Созревает компост от 2-х до 6-ти месяцев теплого периода.

Когда масса станет однородной и рыхлой, она готова к употреблению. Органические удобрения вносят осенью во время перекопки почвы. На 1 м2 подзолистой почвы кладут 5–8 кг, на черноземах 3–5 кг на 1 м2.

Из минеральных удобрений осенью вносят фосфорные, калийные и азотистые. На подзолистых почвах на 1 м2 вносят 40 г аммиачной селитры, 30 г калийной соли, 80 г суперфосфата. На 1 м2 черноземной почвы вносят 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли, 60 г суперфосфата.

Цветники

Выбор цветов

Сад душистых трав

Даже совсем небольшой огород требует вложения сил и времени, регулярного тщательного ухода, но его можно сократить до сада трав. Он декоративен, но ухода почти не потребует. Сад трав удобней всего расположить поблизости от дома или патио и посадить там различные многолетние травы, некоторые из них можно высадить в контейнере, такие, как иссоп или мяту. На клумбу или круглую грядку можно посадить душистые травы: душицу, любисток, мелиссу, эстрагон и многолетние луки – батун, слизун, шнитт. При желании, посадить петрушку, салат и лук на зелень, которые почти не требуют ухода.

Декоративные кустарники

В саду минимального ухода, прежде всего, нужно посадить декоративные деревья и кустарники. Они красивы и декоративны в течение всего сезона, почти не требуют ухода и регулярной подстрижки.

Выбор декоративных кустарников для Подмосковья достаточно велик, всегда можно подобрать вид, подходящий по климату. Из них получатся красивые живые изгороди, разграничивающие сад на зоны, – это барбарисы, бузины, дерены, жимолости, ивы, клены, можжевельники, пузыреплодники, спиреи и хвойные растения. Красивоцветущие кустарники можно высаживать группами или одиночно посреди газона, или на клумбу как растение-солист.

Декоративный цветущий кустарник пузыреплодник может быть двух видов. Оба вида неприхотливы и красивы. Листья одного вида распускаются рано весной, они окрашены в ярко-желтый цвет. Другой вид все лето сохраняет бордовый цвет листьев. Оба вида цветут белыми цветами, собранными в небольшие букетики. Если посадить их рядом, они придадут уголку сада красивый декоративный вид (рис. 6).

Неприхотливые кустарники – чубушник (народное название жасмин), барбарисы, дерен белый, цветущие спиреи практически не требуют ухода, неприхотливы к почвам и привлекательны в течение всего сезона. Их можно высадить вдоль границы участка как изгородь. Чубушник неприхотлив, хорошо адаптируется к условиям произрастания, что делает уход за ними несложным (рис. 7).

Рис. 6. Два вида кустарника пузыреплодника, растущих рядом

Рис. 7. Чубушник

Лучшие российские чубушники зимостойки и красивы, в их числе можно назвать сорта: Академик Комаров, Арктика, Балет мотыльков, Воздушный десант, Лунный свет, Снежная лавина и другие. Чубушнику требуются плодородные, дренированные нейтральные или слегка кислые почвы, хотя он может расти и на бедных землях. Куст хорошо растет на открытых солнечных местах, но может расти и в полутени. Однако чубушник плохо переносит застой влаги и высокие грунтовые воды, такие условия неприемлемы для его мелколистных сортов и видов.

Дерен белый – это невысокий многолетний кустарник с оригинальной окраской листьев из семейства кизиловых (рис. 8).

Дерен – настоящая находка для садовника, потому что существует множество сортов этого кустарника с разноцветной яркой корой, декоративной, нередко пестрой листвой, красивыми цветками и эффектными плодами. Его можно использовать для обводки границы газона или огорода.

Вместо газона

Уход за обычным газоном – достаточно трудоемкое занятие, вместо него можно посеять газон мавританский или газон из белого ползучего клевера. Можно использовать для покрытия пространства многолетние декоративные злаки, в последнее время они вошли в моду. Их применяют как основу для садовых композиций, или как почвопокровную растительность. В Подмосковье они даже зимой сохраняют свои свойства.

Только не стоит брать те виды, которые расползаются во все стороны, требуют постоянного контроля или укрытия на зиму. Для этого подойдут неприхотливые злаки, растущие в полях и степях: ковыль, овсяница, элимус, леймис. Им вполне подходит сухая почва, содержащая много извести и песка, тогда как лесным и луговым злакам нужна влага, защита от ветра и сквозняка. Агрессивные злаки надо высаживать только в контейнеры. Разнообразить участок с насаждениями можно групповыми посадками васильков, бородатых ирисов или сальвии. В саду из злаков подойдут дешампсии, молинии, овсец, осоки, просо.

Васильки, которые можно высадить среди злаковых растений, значительно изменились за последние годы, так как селекционеры существенно улучшили эти цветы.

Ныне можно найти сорта василька и с традиционной синей окраской, а также голубого, розового, белого, бордового и темно-синего, почти черного цвета.

Основная волна цветения василька в Подмосковье проходит в июне – июле, после нее растение можно срезать на высоте 5 см от земли и к сентябрю он опять украсит полянку своими цветками.

Бородатые ирисы, особенно их карликовые сорта, пользуются необычайной популярностью. Они не слишком требовательные к почвам, неприхотливы, быстро разрастаются и обильно цветут. Подвид Стандартные карлики имеют высоту до 35 см, количество сортов больше, шире возможности их применения в саду.

Посадки нужно рационально спланировать, чтобы сократить время ухода за садом. Если растения посажены на газоне не по одному, а компактными группами, они технологичны в уходе и красивее смотрятся. Бородатые ирисы как раз подходят для посадок компактными группами. Все посадки нужно мульчировать, это сокращает затраты времени на прополку, создает растениям комфортные условия жизни и придает композиции оригинальный вид.

Живые изгороди

В таком саду найдут свое место прекрасные кустарниковые лианы, они неприхотливы, не требуют снятия с опор и укрытия, в их числе есть душистые виды. Это жимолости каприфоль и Брауна, вьющаяся жимолость, девичий и амурский винограды, аристолохия, некоторые виды клематисов и княжики. К неприхотливым лианам можно отнести однолетнюю ипомею, плющ и дикий хмель (рис. 9).

Для вертикального озеленения арки, беседки или невзрачной стены сарая можно посадить дикий хмель. Он отмирает на зиму, но каждую весну сам вылезает из корня. Это достаточно агрессивное растение: чтобы ограничить его расползание, посадки хмеля нужно оградить вкопанными в почву пластинами из пластмассы или железа (рис. 10).

Для вертикального озеленения беседки, открытой веранды или стены дома можно посадить девичий виноград. Он декоративен, неприхотлив и не агрессивен (рис. 11).

Рис. 11. Девичий виноград осенью

Вереск и папоротник

Вереском можно оформить передний план участка и партерные места, высадить его вдоль дорожек в качестве бордюра. Высокие кусты или хвойные растения служат хорошим фоном для вереска. Он прекрасно смотрится в компании с тисом, горной сосной, можжевельником и барбарисом. В качестве почвопокровного растения вереск можно высадить на альпийских горках, рокариях и гравийных садиках, где не застаивается излишняя вода, не задерживается снег, а гравий не дает пересыхать корням кустарника (рис. 12).

Рис. 12. Вересковый сад

Вереск – это солнцелюбивое растение, но приветствует и легкую тень, произрастая в соседстве с невысокими кустарниками и деревьями. Ему нужен полив лишь в период засухи, а подкормка – один раз в несколько лет

Папоротник надо высаживать в тенистые участки сада, где влажная почва и большинство растений чувствуют себя неуютно. Он легко переносит густую тень деревьев, удовлетворяясь 1–2 ч утреннего или закатного солнца. Папоротники развивают свои нежные листья-вайи лишь поздней весной, когда минует опасность возвратных заморозков. Папоротникам меньше вредят яркие лучи солнца и низкая влажность воздуха на открытом месте, чем заморозки.

Папоротники желательно сажать как можно дальше от детской площадки или места выгула собак, поскольку механические повреждения листьев ослабляют корневище. Желательно, чтобы место посадки было закрыто от господствующих сильных ветров.

Уход за папоротниками прост. Осенью их нужно слегка окучить мульчирующим материалом или засыпать слоем листьев толщиной 2–5 см. Мульча позволяет папоротникам лучше перезимовать, снабжает их питательными веществами, улучшает структуру почвы. Весной мульчу и старые сухие листья можно оставить. При желании, ранней весной подкормить папоротник раствором комплексных минеральных или органических удобрений, но это не обязательно. Папоротник надо поливать в засуху, особенно если он растет на глинистых почвах и в тени деревьев с поверхностной корневой системой.

В условиях Подмосковья полностью зимостоек изящный лесной папоротник Адиантум стоповидный, он любит тень и полутень, нормально увлажненные почвы. Он медленно разрастается, не агрессивен, его листья оригинальной формы образуют легкое ажурное облачко. Взрослые кусты папоротника можно делить (рис. 13).

Рис. 13. Адиантум стоповидный

Удобные многолетники

Эффектно украсят подмосковный сад минимального ухода разнообразные многолетники. Они могут расти на одном месте многие годы без пересадки и декоративны в течение всего сезона. Ассортимент таких растений достаточно широк.

Только не стоит выбирать те виды, которые быстро разрастаются или настолько агрессивны, что будут угнетать соседей. Желательно выбрать декоративные видовые растения или проверенные сорта, уже ставшие классикой. При выборе сильно разрастающихся или медленно растущих многолетников следует определиться в своих пожеланиях, что нужно в саду: буйная естественная зелень в миксбордерах или выдержанность, структура и порядок. Для сада с минимумом ухода подойдут астильбы, баданы, барвинки, бузульники, волжанки, ирисы болотные и сибирские, лилейники, медуницы, молочно-цветковый колокольчик, пионы, флоксы, хосты и многие другие.

Все эти растения декоративны в течение всего сезона, не требуют частых делений и пересадок. Составленные из них чудесные композиции практически не требуют ухода. Среди многолетников нужно подобрать засухоустойчивые, не требующие регулярного полива растения. В затененных участках сада можно посадить такие растения, как волжанка, живучка ползучая, ландыши, медуница или недотрога.

На солнечных местах лучше высадить гвоздику, декоративные маки, дельфиниум, ирисы сибирские, лилейники, очитки, пижму, пионы, полынь, тысячелистник, хосту, флоксы или эхинацею.

Хоста – это травянистый корневищный многолетник высотой до 120 см, цветущий в июне – июле, большего всего его ценят за декоративность листьев. Сейчас насчитывается множество сортов хосты, которые различаются по цвету, форме и размеру листьев, а также по цвету и форме цветков.

Хоста влаголюбива и морозостойка, хорошо растет в тени, предпочитает рыхлые, плодородные, некислые почвы.

Некоторые виды хосты, имеющие множество желтых или белых пятен на листьях, выдерживают открытое солнце до 2–3 ч в день.

Хоста почти не нуждается в уходе, может расти на одном месте без пересадки много лет. Хотя ей не повредит проведение подкормки полным минеральным удобрением дважды за сезон. Хоста является хорошим соседом для ранних луковичных растений – пока у хосты весной отрастают листья, луковичные уже успевают отцвести (рис. 14).

Рис. 14. Хоста

Пионы – это удивительное украшение сада, обычно они цветут в Подмосковье в июне крупными, пышными махровыми цветками розового, белого или красного окраса. Пионы по несколько лет могут расти на одном месте. Уход за ними прост, они размножаются клубнями, которые не нужно выкапывать на зиму (рис. 15).

Цветы-однолетники

Многие цветы-однолетники сложны в уходе, они требовательны к поливу. Но если среди них имеется любимое растение – настурция или бархатцы, то для них можно найти место в своем саду. Уход за этими летниками незначителен.

Однолетние и двулетние декоративные растения позволяют на пустом месте создать в короткие сроки потрясающий цветник, поскольку многие из них цветут в Подмосковье обильно и долго. Широкое многообразие современных сортов позволяет составить композицию с любым сочетанием красок. На следующий сезон можно что-то изменить в цветнике, по своему вкусу разнообразить композицию.

Среди однолетних неприхотливых цветов следует выбирать засухоустойчивые растения, которые можно и нужно высаживать прямо в открытый грунт. Кроме бархатцев или настурции, подойдут амарант, васильки, годеция, календула, иберис, лаватера, лимнантес, немофила и эшшольция.

Цветки годеции немного похожи на цветки азалии, они могут быть разнообразной окраски, однотонные или пестрые, нарядные и простые, махровые. Предпочтительнее приобретать карликовые сорта годеций, так как они не нуждаются в опоре и подвязке. Годеция зацветает через 1,5–2 месяца после посева.

Иберис (другие названия иберийка, или стенник) – это растение не отличается удивительной красотой, но имеет необыкновенно приятный запах. Цветет иберис через 40–50 дней после посева; время цветения – один месяц. Обычно цветоводы выращивают два вида однолетнего ибериса. Иберис зонтичный с плоскими шапками мелких цветков выглядит компактно и аккуратно, разнообразна окраска его цветков – от белого до розового и лилового тона. У ибериса горького соцветия белых цветков намного выше.

Лаватера позволяет создать при минимуме затрат роскошную клумбу с обилием цветков. Она зацветает через 2 месяца после посева огромными колокольчатыми цветками бело-розово-малиновых тонов, и цветет до самой осени, нужно только удалять отцветшие цветки. Лаватера дает обильный самосев, на следующий год уже не потребуется ее сеять.

Изящная льнянка мало известна подмосковным цветоводам, ее цветок напоминает миниатюрный львиный зев всех оттенков радуги. Льнянка неприхотлива, ее можно сеять прямо в грунт, где она выглядит очаровательно на солнечной стороне клумбы. Льнянку лучше всего посеять вдоль бордюра перед высокими однотонными растениями, она своей веселой пестротой внесет оживление в строгую цветочную композицию.

Однолетний крупноцветковый лен неприхотлив и популярен в Подмосковье, хотя его цветки недолговечны, но каждый день на кустике распускаются все новые и новые цветки. Пока выведено немного сортов однолетнего льна, его шелковые цветки окрашены в белый, алый, розовый и синий тона. Имеется также белый цветок с красным «глазком».

Немофила – очаровательное невысокое (около 25 см) растение с ажурной листвой, имеет достаточно много разновидностей. Она мало известна в России, поскольку появилась относительно недавно. В настоящее время магазины предлагают три сорта немофилы:

✓ с ярко-голубыми цветками;

✓ с белыми цветками в синюю крапинку;

✓ с темно-синими цветками с белым краем.

Можно посадить рядом все три сорта и получить интересную композицию, которая отлично растет в полутени, нелюбимую большинством однолетников. Немофила не боится легких заморозков, ей не нужно укрытие ни весной, ни осенью. Немофилу можно сеять в грунт в первой половине мая, уже в июле она зацветет.

Эшшольция, или калифорнийский мак – солнцелюбивый и засухоустойчивый цветок (рис. 16). Она хорошо растет на ярком солнце и на сухой песчаной почве, не выносит кислых и слишком увлажненных почв, зацветает примерно через 35–40 дней после посева.

Рис. 16. Эшшольция

Современные сорта эшшольции имеют махровые, полумахровые или простые разноцветные цветки.

Настурция, или капуцин – полезное растение, оно поражает разнообразием сортов с красивыми листьями и цветками, лечит почву и цветет почти все лето (рис. 17).

Настурция предпочитает умеренно плодородные и влажные почвы. Но настурцию нельзя удобрять азотными комплексами, иначе на кусте будут одни листья без цветов.

При необходимости, растение надо поливать, иначе оно просто перестанет цвести. Но избыточный полив не менее вреден. Оно не выносит извести, но нуждается в фосфорных удобрениях. Настурция не выносит даже самых небольших заморозков, ее можно выращивать прямым посевом в грунт с начала до конца мая. Всходы появляются через 2 недели, а через 40–50 дней после этого начинается цветение, которое продолжается до первых заморозков. Чем позже посев, тем меньше угроза попадания всходов настурции под заморозки.

Создать красивый цветник из летников, наверное, не так просто, если нет возможности тратить на уход за ним много времени. Главное в этом деле – правильно подобрать растения, понять, какие цветы лучше всего проявят свою красоту в конкретных условиях. К тому же многие летники неприхотливы и за ними легко ухаживать. Можно использовать однолетники и двулетники, которые легко и активно размножаются самосевом. Тогда не придется сеять новые семена на следующий год. Однако лучше не заводить подобных растений, если нет возможности контролировать самосев – они распространяются по саду, словно сорняки. Если нужно быстро покрыть большие территории сада зеленью, лучше использовать почвопокровные цветы и растения. Постоянной основой композиции могут стать неприхотливые многолетние цветы, которые будут разрастаться и становиться все краше.

Луковичные неприхотливые цветы

Тому, кто бывает на участке ранней весной, трудно обойтись без луковичных растений, поскольку они просыпаются первыми и уже в апреле радуют глаз нежными цветами. В саду можно посадить луковичные: белоцветники, крокусы, нарциссы, пушкинии, ботанические тюльпаны, сциллы. Эти луковичные растения могут расти на одном месте по 5–7 лет без выкопки. Желательно высаживать их в пластиковые контейнеры с большими отверстиями, этот прием существенно сократит время при выкопке луковиц.

Можно высадить в Подмосковье зимостойкие луковичные растения, которые не требуют ежегодного выкапывания: декоративные луки, лилии, мускари, нарциссы или хионодоксы. Они достаточно засухоустойчивы. В подмосковных климатических условиях можно смело сажать лилии азиатские, трубчатые или их гибриды. Азиатские гибриды лилий – самые неприхотливые, они растут почти везде. Они предпочитают слабокислую почву. При суровых зимах все цветоносы лилии надо обрезать на уровне земли, чтобы они не возвышались над снежным покровом (рис. 18).

Многим весенним луковицам отлично удается гармонично сформировать естественный облик произвольного сада. Милая непринужденность посадок достижима, если высаживать их в траве, вокруг деревьев или камней, ниже кустов. Этому будут успешно способствовать низкорастущие нарциссы, крокусы, подснежники, зимний аконит и пролески (рис. 19).

Высокие луковичные растения, такие, как трубчатые нарциссы, лучше всего объединять с другими сортами.

Луковичные растения следует сажать группами из 6-ти или более луковиц, это придаст посадкам естественный вид. Для удобства места посадки луковиц можно отметить галькой.

«Ленивые» цветники

Главным украшением сада являются цветники и клумбы, в этом отношении подмосковный сад без хлопот не является исключением. Основой клумбы для ленивого дачника могут стать неприхотливые многолетние цветы.

Яркие, длительно цветущие клумбы трудно создать без однолетних цветов, но можно подобрать виды летников, не требующих особого ухода и утомительного выращивания рассады – их сажают прямо в открытый грунт. Часто высаженные в грунт однолетние цветы зацветают чуть позже, но вырастают более крепкие и здоровые, чем цветы, выращенные через рассаду.

Покупая для этой цели семена цветов, следует обращать внимание на наличие подробной информации по условиям их выращивания. Кроме того, для успешного выращивания цветов лучше никогда не покупать различные смеси цветов, каждому растению нужны свои условия произрастания и свои соседи по клумбе.

Цветочные полянки без хлопот

Цветочная полянка – это находка для тех, кто предпочитает, чтобы в саду цветы, совершенно не требующие к себе внимания и ухода, цвели постоянно, образуя цветочный ковер. Цветочную полянку можно составить из одного вида цветов, но интересней она будет смотреться, если ее заполнить 2—3-мя видами, близкими по требованиям к условиям произрастания. К примеру, засадить без особых хлопот полянку в относительно тенистом месте анютиными глазками и маргаритками.

Анютины глазки (трехцветные фиалки или виолу) большинство цветоводов выращивают как двулетники. Если посеять их в середине лета, они успешно перезимуют и зацветут ранней весной. Они относятся к достаточно холодостойким растениям, хорошо переносят сильные заморозки и могут радовать глаз почти до первого снега. Поэтому засаженное анютиными глазками пространство выглядит эффектно поздней осенью, когда остальные цветы уже отцвели или поникли от заморозков. Яркие и многоцветные цветки анютиных глазок смотрятся в это время особенно симпатично. Многообразие сортов анютиных глазок просто поражает воображение. Можно подобрать сорта с однотонными цветками без традиционных черных пятен в центре или с многоцветными волнистыми цветками.

У сортов с изумительными однотонными цветками может быть белоснежная, голубая, яркожелтая и почти темная, черная окраска лепестков. Для того чтобы получить позднее цветение анютиных глазок, семена следует посеять в мае, желательно в тенистом месте, в конце лета пересадить на клумбу (рис. 20).

Рис. 20. Многоцветный сорт анютиных глазок

Маргаритка – это растение, относящееся к семейству астровых, его высоко ценят в Подмосковье любители декоративных растений за невысокий рост, махровые соцветия и разнообразие оттенков от белого до красного цвета. Всего насчитывается 7 основных разновидностей маргаритки, но в условиях Средней полосы можно выращивать два вида – маргаритку однолетнюю и маргаритку многолетнюю.

Однолетняя маргаритка – это крошечное растение с простыми немахровыми цветками преимущественно белого цвета. Этот цветок часто встречается в естественных природных условиях – на полянах, лугах, поэтому легко приживется на цветочной полянке (рис. 21).

Рис. 21. Однолетняя белая маргаритка

Многолетняя маргаритка – это двулетняя садовая культура, бывает различных цветов, считается отличным растением для украшения сада. Маргаритку можно вырастить из семян или при помощи деления взрослого двухлетнего куста. Если старые кусты не делить и не пересаживать, на 3-й год цветы становятся чахлыми и гибнут. Весна и период цветения – это лучшее время для выкапывания маргариток и деления взрослых кустов, при правильном уходе из одного куста можно вырастить целую клумбу маргариток. Эти цветы любят влагу, в жаркое время года их желательно часто поливать, но при умеренной температуре растение достаточно поливать 2–3 раза в неделю. Однако земля вокруг растения не должна быть чересчур мокрой, иначе корни могут загнить.

Для устройства цветочной полянки можно сделать все еще проще: подготовить почву под полянку в слегка затененном месте в середине лета, взрыхлить ее и разложить уже отцветшие кустики анютиных глазок и маргариток, их семена осыпаются в рыхлую почву, через месяц здесь вырастают новые растения.

Еще один вариант цветочной полянки – это совместное выращивание цветов портулака и эшшольции.

Крупноцветковый портулак – это многолетнее травянистое растение высотой всего 15–20 см, хотя чаще всего его используют как однолетнее растение. Он наиболее известен и распространен в декоративном садоводстве из тех 100 видов, что имеются в семействе портулаковых.

Местное название портулака – коврики, потому что его сочные, светло-зеленые с красноватым оттенком сильноветвистые стебли с мелкими листьями того же цвета расстилаются по земле, покрывая ее сплошным ковром.

Одиночные цветки 3–6 см в диаметре, простые, полумахровые или махровые, расположены на концах стеблей.

Окраска венчика бывает белой, кремовой, желтой, оранжевой, розовой или красной.

Портулак любит хорошее освещение и солнце, его цветки раскрываются лишь в солнечную погоду, при малейшем затенении он вообще не цветет. Каждый цветок живет всего один день и увядает к вечеру, но на растении обычно бывает так много цветков, что цветение кажется непрерывным. В зависимости от климатических условий, оно начинается в мае и продолжается до заморозков в октябре. При посеве в открытый грунт в апреле – мае цветение наступит через 2,5–3 месяца после посева (рис. 22).

Портулак теплолюбив и засухоустойчив, неприхотлив к поливу и почвам, успешно может расти, не теряя декоративности, на легких, подсушенных песчаных и супесчаных почвах без внесения органических удобрений, может расти даже на каменистых и засоленных почвах с минимальным поливом. Растение не переносит каких-либо удобрений, при посадке в недавно удобренную почву растет значительно хуже и почти не цветет.

Портулак легко переносит пересадки, он может размножаться вегетативно – черенками, стоит лишь оторвать ползучий стебель и посадить в землю. Он не требует особенного ухода, устойчив к вредителям и болезням.

Портулак можно использовать как почвопокровное растение – его ползучие стебли красиво свешиваются из декоративных грунтовых вазонов, или высадить на каменистых участках, или вдоль дорожек в качестве бордюров.

Поскольку эшшольция нуждается для благополучного роста примерно в тех же условиях, то их можно выращивать на одной полянке. Для этого осенью подготовить место и перед самыми морозами рассыпать семена, они дружно прорастают весной.

Для высадки на цветочных полянах можно использовать прелестный однолетний цветок максамосейку. Мак-самосейка цветет достаточно долго, а его цветки смотрятся трогательнее и милее своих родственников – многолетнего мака восточного или мака снотворного, которые быстро отцветают. Мак-самосейка может иметь простые или махровые соцветия всех оттенков – от белого до красного.

Этим видом мака можно засадить солнечный участок, надежно защищенный от ветра, от которого могут пострадать его тонкие стебельки – они просто не выдержат нагрузки.

Еще один вид пригоден для выращивания на цветочной поляне – это календула (ноготки), садовое красивое и полезное растение. Календула в Подмосковье цветет непрерывно с июля до октября, ее высушенные цветки используют в качестве прекрасного лекарственного средства. К тому же посевы календулы улучшают и лечат почву. Существуют разные сорта календулы, можно выбрать красивые компактные растения (20 см высотой) с махровыми желтыми и оранжевыми цветками. Любители чего-то необычного могут посадить на полянке сорта календулы с кремово-белыми цветками или лососевым оттенком розового цвета.

В качестве почвопокровного растения хорошо использовать бораго, известный в народе как огуречная трава или огуречник – его листья пахнут свежим огурцом. Это травянистое однолетнее растение семейства бурачниковых цветет оригинальными сильными цветами. Огуречник морозоустойчив, неприхотлив и полезен, его можно использовать и как пряно-ароматическое, и как лекарственное растение. Он быстро растет, легко размножается самосевом, иногда важно не допустить его расползания по всему участку. Тогда его посадки следует ограничить бордюром или убирать до созревания семян.

Огуречную траву обычно высевают ранней весной и поздней осенью, цветет она с июня по сентябрь. Соцветия бораго можно собирать, сушить в темном месте, чтобы сохранить цвет, или засахаривать. Если же требуется только нежная зелень, то бораго можно высевать и в течение всего лета – через каждые 2–3 недели. Трава будет всходить и расти до самых заморозков.

Огуречник предпочитает легкие нейтральные и плодородные почвы. При посадке семена надо заделать на глубину 1,5–2 см. В уходе растение практически не нуждается, лишь в засушливое лето требует полива. При посадке на бедную землю его надо подкормить универсальным удобрением (рис. 23).

Миксбордер

Миксбордер – это замечательный вариант «ленивой» клумбы, если устроить его правильно. Композицию миксбордера следует составлять, подбирая растения, имеющие одинаковые требования к освещенности, влажности, кислотности и плодородию почвы. Если нарушить это правило, то растения страдают, их приходится лечить и заменять, потерянные деньги и время не отвечают концепции сада с минимальным уходом. Для того чтобы не вкладывать много сил, времени и средств, в микс бордере желательно использовать видовые растения или старые проверенные сорта, следует избегать дорогих и капризных новинок.

Прежде чем приступить к обустройству миксбордера, обязательно надо выяснить, какая почва на участке. Проще подобрать нужные растения, соответствующие качеству почвы, чем пытаться заменить ее. Имея точные сведения о почве, можно попытаться ее улучшить, но целесообразнее изначально подобрать те растения, которые свойственны типу почвы на участке.

Далее нужно определиться с размерами миксбордера – цветник удобней и проще обслуживать, когда можно без особых усилий доставать до его середины. Предпочтительнее сделать его оптимальной ширины – не более 1,5 м.

Миксбордер должен иметь четко обозначенную границу с газоном или лужайкой, это придаст ему определенный порядок и законченный вид. С точки зрения минимизации ухода, границу между газоном и миксбордером следует сделать в виде широкой полосы из декоративного бордюрного камня, дикого природного камня, брусчатки, кирпича или керамической плитки. Можно обозначить границы цветника симпатичными недорогими пластмассовыми заборчиками или невысоким плетнем из прутьев. Подойдет и самый простой вариант – насыпать тонкую полоску из цветного песка или гальки. Тогда луговина не будет «съедать» цветник по краям, кстати, то же самое нужно сделать для облегчения работы во всех местах, где неудобно косить.

Миксбордер можно разместить на фоне дома, аккуратного забора или живой изгороди – фон может быть любой, но он не должен портить впечатление от миксбордера. Подобрав для «ленивого» цветника хорошо освещенный уголок дачного участка, можно получить в июле цветущую пышную и благоухающую клумбу.

В первом ряду миксбордера желательно высаживать растения, имеющие длительный период декоративности – здесь могут расти вечнозеленые растения, небольшие кустарнички или неприхотливые многолетники. Красиво будут смотреться и нецветущие растения с красивой зеленой массой. В этих целях, помимо декоративных трав, подойдут и обычная зелень для стола, и «прозрачные» кустарники типа миндаля. Край миксбордера в целом создает определенное впечатление от такого цветника.

Лучшего результата можно достичь, если принять во внимание высоту растений, цветовые сочетания и период цветения. Цветочная клумба будет радовать глаз весь дачный сезон, если включить в ее состав представителей луковичных: тюльпаны, гиацинты, нарциссы, многолетние и однолетние культуры.

Цветовая гамма такого цветника не должна быть слишком сложной – не более 2—3-х оттенков, и одним из цветов должен быть белый. Он прекрасно сочетается с любым цветом и легко вписывается в любую композицию. Определившись с цветовой гаммой, следует придерживаться ее, высаживая новые многолетние растения. Если было, например, избрано сочетание желтого и синего или красного и белого цветов, то и дальше следует работать с оттенками этих цветов. Тогда клумба будет радовать глаз, не утомляя его чрезмерной пестротой. Вместо хаотичного разнообразия растений предпочтительнее сделать упор на качество и повторяемость. Лучше сажать рядом не менее 3—5-ти экземпляров одного растения – нечетное количество всегда смотрится выигрышней. Кроме того, это позволит создать последовательность в дизайне вместо пестроты, возникающей от обилия растущих поодиночке разнообразных растений. Прекрасной частью весеннего цветника могут быть включения миниатюрных садиков из тюльпанов или нарциссов всевозможной окраски. Луковичные растения хорошо смотрятся группами, которым приданы живописные очертания и естественный порядок, но только не следует высаживать их в виде четких геометрических форм – круг или квадрат и т. п.

Желательно комбинировать сорта луковичных растений с различными периодами цветения, что продлит цветение миксбордера на достаточно продолжительное время. Многие луковичные растения не пугаются заморозков, они могут легко натурализоваться в открытом грунте и цвести каждый год почти без всякого ухода. Цветочные луковицы можно объединить с однолетними растениями, которые заполнят промежутки после цветения ранних луковиц. Возможно использовать такие комбинации:

✓ низкорослые ботанические крокусы и ландыши сочетать с поздноцветущими тюльпанами. Нежные крокусы почти первыми, как подснежники, появляются из-под снега;

✓ подснежники и сциллы высадить вместе с гиацинтами или с раннецветущими карликовыми тюльпанами, они любят почву с хорошим зимним дренажем;

✓ ранние весенние луковицы, такие, как карликовые нарциссы, можно сочетать с раноцветущими двулетними растениями – фиалками, маргаритками, анютиными глазками и незабудками. Листва этих нарциссов короче, чем у обычных сортов; после завершения цветения они быстро отмирают и не доставят хлопот в миксбордерах. Они достаточно устойчивы к неблагоприятным погодным условиям;

✓ луковичные растения, цветущие ближе к осени, удачно займут места, которые освободят отцветающие многолетники;

✓ ботанические нарциссы, примулы или рябчики посадить рядом с дарвинскими гибридами тюльпанов и алиссумами, другие типы цветов можно без труда добавить позже (рис. 24).

Рис. 24. Незабудки и анемоны

Алиссум (или бурачок, или лобулярия морская) – популярное в Подмосковье растение с мелкими цветками, что совсем не умаляет его достоинств, поскольку во время цветения он просто покрыт сплошной «пеной» белых или лиловых цветков. Алиссум не слишком требователен к почвам и славится приятным сладковатым ароматом. Кустик алиссума, разросшийся после первой волны цветения, надо обрезать на высоте 5 см, тогда он вновь покроется душистыми цветками уже в сентябре.

Благодаря ранним луковичным растениям, «ленивый» цветник преобразится на глазах, начиная с конца апреля. Активно открывая все новые бутоны под лучами теплого весеннего солнца, они спешно готовят клумбу к прекрасному цветению с участием тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, примул, рябчиков и декоративных луков. Широкий выбор сортов луковичных растений позволяет украсить ими любую композицию. Можно выбрать луковичные растения с декоративными плодами, которые вообще не требуют срезания увядших цветков. В большинстве своем луковичный материал следует высаживать сразу после приобретения. Исключение составляют тюльпаны и гиацинты, луковицы которых часто гниют, попадая в почву раньше сентября и даже октября. До посадки их следует хранить в прохладном месте, но не долго, чтобы они не пересохли.

Под цветник, в котором активно используются раннецветущие виды растений, следует отвести участок, надежно защищенный от холода и ветров красивоцветущими кустарниками. Можно сделать для него обрамление в виде бордюра из низких подстриженных кустарников. Защитной оградой для весенних цветов могут послужить такие растения, как айва японская, барбарис, жимолость, зимостойкие розы, различные виды сирени, спирея или чубушник.

Барбарис – это декоративное, устойчивое и неприхотливое растение, цветущее в мае – июне. В это время он полностью покрыт поникающими кисточками мелких желтых цветков. Барбарис подходит для бордюра или живой изгороди высотой до 3 м в качестве фона и защиты от ветра одновременно (рис. 25).

Ранее уже приводился пример благоприятного сочетания луковичных растений и многолетников. Но многолетним видам требуется некоторое время, чтобы они вошли в силу, разрослись и украсили клумбу своим цветением. Заполнить пустоту можно неприхотливыми однолетними цветами, которые способны дать раннее, пышное и достаточно продолжительное цветение. Ради получения быстрого результата можно выбрать такие летники, как астры, бархатцы, георгины, космея, маттиола, ноготки, подсолнечник, цинния и некоторые другие растения.

На сухой почве лучше всего сажать засухоустойчивые виды: ослинник двулетний, льнянку пурпурную, настурцию, пеларгонию, эхинацею. Для них можно сохранить влагу, если замульчировать почву весной, пока она не высохла.

Семена многих однолетников можно сеять сразу в грунт в конце апреля – начале мая. До июля пустоту на клумбе будут заполнять луковичные растения и ранние однолетники. При покупке семян следует обратить внимание на срок их годности.

Не требующую особого ухода клумбу можно создать в теплых жизнерадостных тонах, где будут расти цветы от светло-желтого тона до бархатного коричневого окраса. Такая клумба улучшит настроение в самый пасмурный день, а создать ее несложно из элементарного сочетания растений. На клумбе в середине высадить высокие оранжевые и желтые бархатцы нескольких тонов и красную космею на заднем плане. Низкорослые бархатцы и календулу можно посадить на переднем, нижнем ярусе композиции.

Бархатцы – это засухоустойчивые, неприхотливые и яркие растения, цветущие в Подмосковье с ранней весны до осенних заморозков. Они органично выглядят в садовом миксбордере и полезны, поскольку способны отпугивать многих огородных вредителей: тлю, нематоды и пр. В открытый грунт теплолюбивые бархатцы можно высаживать в Средней полосе после 10 июня, когда минует опасность возвратных заморозков.

Космею часто рассматривают как достаточно банальный цветок, но новые сорта космеи имеют совсем другой облик. Они компактные – высотой до 40–50 см, смотрятся достаточно эффектно.

В самом центре композиции надо поместить декоративный подсолнух, который вырастет более чем на метр высотой. Рядом с яркими цветами посадить внешне скромную маттиолу двурогую – это родственное растение махрового левкоя. Ее восхитительный аромат необычно усиливается в вечерние часы.

Можно выстроить клумбу в нарядном сочетании белого и красного цветов, если высадить в начале лета высокие красные и белые циннии, которые эффектно и продолжительно цветут с июля до заморозков. Осенью же довершат цветение астры, которые имеют различную высоту стеблей и форму цветков.

Сочетаний цветов и декоративных неприхотливых растений возможно составить великое множество. Те же, у кого совсем не остается времени на сад, могут устроить неприхотливые древеснокустарниковые миксбордеры. Ведь в уходе чаще всего нуждаются травянистые растения. Стойкий колорит и стилистическое своеобразие такого цветника обеспечивают одревесневшие растения, которые послужат или каркасом для построения сезонных композиций, или деталями с характерным эффектом фокусных точек. Отличным фокусом такой почти не требующей ухода композиции могут послужить прямые стволы трех берез. В композицию хорошо включить кустарниковую спирею и стелющийся по земле плющ (рис. 26).

Рис. 26. Спирея японская

Флокс – однолетний садовый цветок, вполне подходит для такой композиции, он долго и обильно цветет в Подмосковье с июля по октябрь, достаточно засухоустойчив. Существует две разновидности однолетнего флокса: простая и звездчатая. Кустики однолетних флоксов бывают рослые (до 45 см) или карликовые (до 20 см), во время цветения они покрываются соцветиями бесчисленных цветков. Звездчатая форма флоксов, как правило, представлена цветками бело-розово-красной гаммы. Но простая форма флоксов имеет различные вариации окраски: цветки ярких или пастельных тонов, часто с контрастным глазком. Однолетние флоксы интересны еще и тем, что бывают с махровыми или полумахровыми цветками (рис. 27).

Сад камней

Закладывая натуралистический сад, можно устроить в нем сад камней, дизайн которого имитирует естественную среду данной местности. Это может быть:

✓ сухой сад, если участок расположен в поле, степи;

✓ рокарий для каменистой местности или для участка, расположенного на склоне;

✓ вересковая пустошь, если участок расположен на пустыре.

Вариантов сада камней множество, но заранее следует смириться с затратами достаточно большого количества времени на гармоничное расположение булыжников.

Намного проще и логичнее использовать уже имеющиеся ресурсы и условия, работая заодно с природой, чем тратить бесполезные усилия на изменение уже имеющегося природного ландшафта (рис. 28).

Рис. 28. Дизайн сада камней

Для сада камней могут стать находкой откосы дорожек, склоны террасы, зоны садового участка без плодородной почвы. Сад камней поможет уютно обжить самые бросовые участки любого сада. Если нет желания вкладывать много энергии и ресурсов в создание сада камней, лучше остановить свой выбор на рокарии – садовой композиции из камней и цветов с возможным использованием деревьев и кустарников. В рокарии необязательно громоздить большое число камней, иногда бывает достаточно 2—3-х экземпляров, удачно сочетающихся по цвету с растениями. Рокарий от обычной садовой клумбы отличается лишь продуманным сочетанием живописных камней и низкорослых цветущих растений. На площади рокария можно рассадить многочисленное семейство однолетников, которые зацветают уже в конце июня и продолжают свое цветение вплоть до самых морозов.

Важно найти растения, декоративные в течение всего периода вегетации, обращая внимание на то, как и когда цветут растения. Заранее продумав схему посадки, возможно добиться замечательного эффекта – почти непрерывного цветения выбранных цветов и кустарников. Яркость и красота гармонично подобранных кустарников помогут создать красивый участок и хорошее настроение.

Обычно в каменистом саду размещают растения, которым требуются солнечное место, хороший дренаж и небогатая почва. Каменную композицию можно составить с использованием известняка, хорошего по цвету песчаника, серого, зеленого или лилового шиферного сланца, легкого и мягкого пористого туфа. Эти натуральные камни хорошо накапливают влагу. Совершенным украшением сада может стать бутовый камень (известняк или песчаник).

На выбранном участке надо снять грунт на глубину 30–40 см, основу каменистого сада выстелить галькой или щебнем, укладывая материал уплотненным слоем. Площадку следует сделать на 50 см больше, чем предполагаемый садик, это оградит его от поступления лишних питательных веществ. Эту часть площадки следует засыпать камнями различного размера по типу стенки, но без раствора, заполнив пустоты между камнями песком или каменной крошкой. В швах между камнями хорошо растут первоцвет, герань, крупка, которые украсят камни цветистым ковром. Вдоль верхней кромки стенок лучшего всего сажать ампельные формы, они живописно свешиваются через край, смягчая контуры композиции.

Для посадки крупных растений приготовить «тощую» землю, взяв для этого 3 части компостной земли, 2 части смеси щебня, песка и гальки, 1 часть древесной трухи. Эту землю надо насыпать так, чтобы она примерно на половину высоты прикрывала камни.

В каменистом саду нужны быстро укореняющиеся, но медленно растущие виды растений. Основной растительностью сада камней на склоне могут быть низкорослые хвойные формы и ковровые почвопокровные альпийские растения. Низкорослые хвойные растения, вересковые кустики с тюльпанами и нарциссами в промежутках сформируют вечнозеленое покрытие склона, не доставляющее хлопот.

Низкорослые хвойные деревья и кустарники универсальны, они не требуют к себе повышенного внимания, сложного ухода и частых подкормок. Высадив зимостойкое хвойное дерево, не нужно тратить время каждую осень, чтобы прикрывать его. Возможно, весной придется слегка затенить его от палящего солнца, если деревце посажено не в тени.

Можжевельник – весьма полезный род хвойных растений, насчитывающий множество низкорослых сортов. Общее достоинство всех можжевельников – неприхотливость и морозостойкость, нетребовательность к составу почвы и способность хорошо переносить засуху. Разрастаясь, они выглядят эффектно, любят стрижку. Можжевельники бывают стелющиеся, а также средних и высоких размеров.

Для японского каменистого сада отлично подходит барбарис Тунберга, цветущий в мае – июне.

Растение во время цветения полностью покрыто свисающими кисточками мелких желтых цветков. Осенью на нем огоньками светятся яркие плоды.

Основой растительного покрова рокария могут послужить ковровые растения, которые во время своего цветения устилают цветочным ковром его поверхность. После окончания цветения они служат прекрасным фоном для других растений. В этих целях хорошо использовать особые растения, иногда называемые цветочными подушками. Разрастаясь, со временем они обретают облик настоящей подушки. Они хороши для обрамления более высоких растений в цветнике.

Для рокария подходит растение лимнантес Дугласа, мало известное в наших садах, но явно заслуживающее большей известности. Лимнантес крайне неприхотлив, имеет вид аккуратного компактного кустика. Он цветет мелкими чарующими и нежными цветками, центр у цветка желтый, а края лепестков белые. Лимнантес хорошо смотрится рядом с более высокими растениями. Его семена, посеянные в начале мая, уже в июле приобретут вид милых кустиков, усыпанных цветками.

Миниатюрные карликовые ирисы начинают цвести первыми из всех видов этого класса цветов. Миниатюрные карлики – самые низкие ирисы высотой всего до 20 см, ведут свой род от дикорастущего ириса карликового, который хорошо знаком многим жителям юга России. Хотя нынешние сорта сохранили размер своих предков, но они обзавелись достаточно крупными цветками с широкими распростертыми парящими фалами. Эти растения прекрасно смотрятся в рокарии.

На неприхотливой каменистой почве хорошо растут астры, стелющиеся многолетние гвоздики, горечавка, камнеломка, мыльнянка, солнцецвет. Они не требуют частой прополки, большого пространства для корней. Прекрасно ведут себя и в периоды сухости, и в морозы (рис. 29).

Рис. 29. Камнеломка

Неприхотливые растения на правильных местах в каменистом саду не будут создавать лишних хлопот в уходе, вызывать высоких затрат в обслуживании. Такой практичный сад экономит время, средства и труд садовода, надо лишь выбрать растения, красивые круглый год. Лучше устроить его по принципу «меньше значит лучше». Поэтому не стоит засаживать растениями каждый квадратный метр каменистого сада. Уже посаженные имеющиеся растения со временем обязательно разрастутся. В саду должна присутствовать некая гармония, сочетающая различные элементы. Хорошо, когда в саду камней найдется место заполненному пространству и пустоте, мягким и жестким фактурам, ярким краскам растений и темным тонам грунта в комбинации с однотонной мульчей.

Заключение

Правильно ухаживать за садом, грядками и цветниками – это значит не только соблюдать все правила агротехники, но и учитывать климатические особенности конкретного региона, выбрать подходящие виды и сорта растений, помнить о типе почвы и способах ее улучшения. Сад в условиях Подмосковья и Московской области, возможно, не будет часто радовать вас южными плодами, но большинство культур в нашем климате прекрасно растут и дают богатый урожай.

Надеемся, что приведенные в книге советы пригодятся и начинающим, и опытным садоводам-любителям. Знания о самых эффективных методах традиционного и альтернативного земледелия помогут определиться с необходимым комплексом работ и не тратить силы, время и деньги попусту. Правильный уход за почвой, разумное применение органических и химических удобрений, своевременный и достаточный полив растений, уход за ветвями и кронами – вот секрет успеха в садовом деле.

Хочется верить, что рекомендации, приведенные в этой книге, помогут вам не только работать в саду, но и разбить прекрасные цветники, которые будут радовать вас с ранней весны до поздней осени и украсят ваши участки.

Вся информация в книге ориентирована в первую очередь на климатические условия и особенности почвы Подмосковья и Московской области, но в целом подойдут и для других регионов Средней полосы России.

Приложение

Таблица

Плодово-ягодные культуры для Подмосковья